Reisi marsruut kuuselagendiku laager külm. Matkamine Kholodnõi liustikule Mramornajas. Võib-olla olete huvitatud

Ühel viimastest päevadest otsustasin teha jalutuskäigu Pseashkho orgu.

foto Krasnaja Poljana kaevandusklubist

Pseashkho on mäeahelik Urushteni, Malaya Laba, Pslukhi jõgede ülemjooksul Kaukaasia loodusliku biosfääri kaitseala territooriumil. Kuulub Pea-Kaukaasia levilatesse. Toponüüm "Pseashkho" tõlgitakse Adyghe keelest kui "kõrgeveeline mägi", ilmselt seetõttu, et massiivi nõlvadelt pärinevad mitmed liustike poolt toidetud jõed.

Pseashkho massiiv on läänes piiratud lohu oruga koos Pseashkho kuruga (2014 m). Selle umbes viie kilomeetri pikkuse ja umbes 500 m laiuse oru lõi välja iidne liustik.

Läbi selle kuru on juurdepääsetav tee põhjast Psebayst läbi Pea-Kaukaasia aheliku lõunasse. Just seda teed mööda tungis Vene ohvitser parun Fjodor Tornau 1835. aastal Kaukaasia aheliku põhjapoolsetest sangidest luure eesmärgil Kbaadesse (Krasnaja Poljana küla vana nimi) ja sealt edasi lõunasse Musta mere äärde. tulevase Adleri piirkond.

Edelast piirab Pseashkho massiivi Psluhhi jõe org, idast Malaya Laba ja Chistaya jõgede orud ning põhjast Kholodnaja ja Mramornaja jõe orud. Massiivi lõunapoolseks otsaks võib pidada Aishkha kuru (2401 m), põhjapoolseks Mramorny kuru (umbes 2800 m).

See koht on reisijate ja mägironijate seas väga populaarne. Lihtsaim viis siia jõudmiseks on ronida Esto-Sadokist Gazpromi suusatõstukiga Psehoko mäeharjale (absoluutkõrgusmärgid 1400-1600 m). Selle ülemises osas asuv seljak külgneb Bzerpi seljandikuga, millest põhja pool algab Pseashkho mäeahelik. Pseashkho orgu jõudmiseks peate sõitma liftiga 1660 m kõrgusel asuvasse Pikhtovaja Poljana jaama, kust viib üles tee läbi Karuvärava kuru (u 1940 m) Bzerpi tsirkuse ja Bzerpinsky juurde karniis (ca 2100 m).

Bzerpinski karniisil on kevadest sügiseni Krasnaja Poljana mäeklubi laager, kuhu saab ööseks jääda. Kui teil on paar päeva aega, soovitan läbi astuda. Ümbruskond on täis huvitavaid tippe, mida tasub külastada: Bzerpi tipp ise (2482 m), Tabunaya (2351 m) ja Perevalnaja (2503 m) mäed. Laagris peatumise hind on 600 (telk), 1000 (telk, gaas), 1500 (telk, gaas, toit) hõõruda. Jah, ja loomulikult peaksite reservi piletid ette ostma hinnaga 300 rubla päevas. Tõenäosus jahimehega kohtuda, eriti sügisel, pole eriti suur, kuid otsustasin sellega mitte riskida.

Kell 8.30 algab Gazpromi tõus. Maksumus - 800 rubla. Pikhtovaya Poljanast peate suusanõlvast veidi alla laskuma, pärast mida leiate end metsast ja alustate tõusu Karuvärava poole. Tõus võtab aega maksimaalselt tund.

Aibga hommikused tipud. Vaade Gazprom GTZ alumisest jaamast.

Psehoko. Kuuse lagendik. Ronimise algus.

Vaade Karu väravast.

Bzerpi tipp:

All on Krasnaja Poljana, selle kohal kõrgub Achishkho massiiv:

Aibga jälle:

Kurast saab minna paremale ja ronida Tabunnaja Južnajasse ja sealt Bezrpi tippu. Või võite minna mööda head teed vasakule ja Tabunnaya ümber minnes tulla välja karniisile. Nii ma tegingi.

Siin on diagramm:

Perevalnaja mägi:

Tee karniisile. Kauguses Pseashkho Sugar

Otse - Sugar Pseashkho (3256 m), paremal on Tabunnaya mägi:

Siin see on, Bzerpinsky karniis. Kui vaatate tähelepanelikult, näete sellel olevaid maju:

Paremal on Mount Tabunaya Northern:

Siin on see suurem:

Circus Bzerpi:

Siin on tema diagramm koos näpunäidetega:

Laager "Berpinsky Cornice" Perevanaya mäe jalamil:

Siin laskub Bzerp järsult alla suurelt kõrguselt.

Tualettruumid karniisil Tabunnaja Južnaja taustal:

Vaatlusplatvorm:

Tee Kholodnõi laagrisse

Circus Bzerpi lähivõte:

Perevalnaya:

Pseashkho suhkur:

Laagrist viib korralik rada otse Kholodnojesse. Selleks kulub teil umbes kolm tundi. Teel saab jalutada Jitaku orgu seitsme järve äärde. Peate ööbima Kholodnõi laagris. Räägitakse, et mõned inimesed lähevad jultunud ja panevad järvede äärde telgid üles, kuid kui midagi juhtub, määratakse selle eest 5000 rubla trahv. Laager “Kholodny” enam ei töötanud ja mul polnud telki kaasas, nii et mul oli aega kõigega tegeleda - novembri päevavalgustundidel. Pikhtovaja Poljanast pidime tagasi jõudma viimasele laskumisele kella seitsme ajal. Kholodnõi minekust ei tulnud kõne allagi. Tähendab, sa võiksid ära joosta, aga sa peaksid kohe tagasi minema ja seal on ilus liustik ja kahju oleks seal mitte hängida. Seega eelistasin minna Semiozeryesse.

Sellest lähemalt hiljem...

P.S. Kahjuks ei pruugi me varsti neid kohti ära tunda. Gazprom oh... ma ja tahab

Kohe pärast äkilist Kranopolya lumesadu sel sügisel käisime Kaukaasia looduskaitsealal. "Karniisile", Dzitaku järvele ja Kholodnõi laagrisse. Öelda "ilus" tähendab mitte midagi öelda. Allpool on mõned fotod ja sõnad nende all.

Peal Bzerpinsky karniis sinna ja tagasi saab päevaga sõita tänu Gazprom-Laura suusatõstukile, mis tõstab kohe oru taseme suhtes +1100 meetrit ja alpide tsooni kõnnid sõna otseses mõttes läbi poole tunni või tunniga.
Aga kui teil on entusiasmi, siis on parem minna üle öö.

Vastu taevast - Aibga hari(paremalt vasakule: Gorki Gorod, Alpika ja Rosa Khutor). Noh, tagaplaanil on Gazprom-Laura, millest hakkate liikuma.

Sõna otseses mõttes pärast 1,5 tundi rahulikku jalutuskäiku olete juba "karniisil". Igakülgne panoraam on hea. Võib-olla on just siin, “karniisi” vaatluspunktides (Tabunnaja, Perevalnaja, Kogot) Krasnaja Poljana parimad vaated! Kuigi keegi võib või GorkiGorodi tsirkused, ma tunnistan.

Krasnaja Poljana mägiklubi (KMC) tüübid, kes toetavad astangul telkimist, kirjutasid mulle, et "läheb mööda teed".

Jah, on küll. Sellegipoolest pole 35-40 cm üle nulli külmaga naljaasi. Pole üllatav, et 500-meetrisel rajalõigul tuli ületada vähemalt 4 väikest laviinikeha (LS, suurus 1). Aga laviiniohu periood on möödas, nõlvad on juba maha laaditud ja saab rahulikult trampida.

Ja siin on Krasnaja Poljana mägiklubi kämping. Sel hooajal toetasid poisid 2 alalist laagrit: Bzerpinsky karniisil ja Kholodny laagris. Ehk siis kaitseala kõige õigemates kohtades, avalikkuse eest. Väga mõistliku raha eest saab tulla siia ööbima ilma telke, matte ja magamiskotte kaasas kandmata (megavariant tegelikult!). See tähendab, et 2-3-päevase ekskursiooni kaitseala kaunimatesse kohtadesse saate teha üldiselt kerge, võttes kaasa ainult termose, soojad riided ja suupisted.

Garderoob. Siin saate ise süüa teha või kasutada valmistoitu. Mugav. No istu õhtul maha ja räägi elust muidugi.

Sellest astangul asuvast laagrist saab teha radiaalseid väljasõite vaatluspunktidesse (Perevalnaja, Kogot), järvedele (Väike ja Bolšoje Dzitaku). Noh, kui soovite minna sügavamale mägedesse, vaadake Krasnaja Poljanale lähimat liustikku, seejärel jalutage Kholodnõi laagrisse.

Sügis tuleb...

Jitaku järved.

Radade ääres on palju kohti (heakorras, pean ütlema) - viidad, stendid, pingid. See kõik on paigaldatud olümpiaks valmistudes, aga on täitsa töökorras, kuigi talvine 4-6 meetrine lumikate annab tunda... Nii et kui kuskilt allakukkunud puistuid vms näed, siis eriti kallakutel. , ärge imestage, need pole mingid vandaalid, vaid emake loodus. Vähesed asjad peavad niiskes kliimas sellisele lumekoormusele vastu.

Mitmes kohas on kuurid ja isegi varjualused (siin nimetatakse neid "alpeshkiks"). Sel hooajal on kaitseala pannud alpidele lukud, nii et “ligipääsetav hoov” on läbi (majutus majades maksab 500 per nina, tasuda tuleb kaitseala külastusloa ostmisel). Kuid varikatused, lauad, pingid, kõik see jääb avalikult kättesaadavaks. Ja see aitab tõesti, kui sa seda juba tahad "Istuge lõpuks maha ja jooge teed" mingi veidra välimusega.

Palju mälestusmärke ja silte sündmustest Suur Isamaasõda. Lõppude lõpuks oli just siin võimalik üliväikeste jõududega mitte mööda lasta ja peatada Saksa metsavahtide minekut läbi Kaukaasia Musta mere äärde. Nende sõdurite kangelaslikkus äratab austust. Lugege infot stendidelt ja need on kividel olevad metallraamatud (vt fotot). See ei ole räpane lugu, vaid päris, loed ja näed "see mägi, mida hoidis kuu aega 21 inimest".

Ma pole kunagi näinud endises NSV Liidus nii palju II maailmasõja mälestusmärke kui siin, kuigi selliste asjade märkimine on üks minu piirkondlikest huvidest. Oli kirjutamata traditsioon neid massiliselt paigaldada. Iga puhkemaja, turismilaager ja ehitusmeeskond pidas oma kohuseks neid mõne lahingu või vägiteo aastapäevaks üles seada. Seetõttu võib ühes ajaloolises kohas neid kergesti tekkida 10-15.

Kuid mis kõige hämmastavam (ja jällegi metsikut austust tekitav!) jätkavad nad seda ka praegu! Näiteks see Kholodnõi laagri lähedal asuv stele püstitati 2000. aastate alguses. Ja see pole üksikjuhtum.

Ja siin see on Külma laager. Sel hooajal on see juba suletud (talv on kohe käes), poisid on oma farmi kinni pannud. Nii et siin pole kedagi... armu. Ainult karud ja punahirved ning rahutud hiired valmistuvad talveks)).

Ja siin see on Kholodnõi liustik oma kausis. Võite kõndida otse selle juurde, jalutuskäik mööda orgu ei ole väga pikk, täpselt nii palju, et kuklid saaksid venitada.

Üldiselt, samas kui igal pool sajab ja üldiselt "Apaatia ja ükskõiksusega Peterburist", meil on siin kuldsed päevad. Nii et need, kes veel mõtlevad, kuidas sügist veeta, peaksid mõtlema nädalaks tulekule, et jalutada läbi Krasnopoljanski kuldse sügise)).

___________________

Vastu võtta pääseb Kaukaasia looduskaitsealale võimalik sisse

Kui sul on valida, kuhu minna – mere äärde või mägedesse, siis vali julgelt mäed. Sest mäed on parim looduslooming ja nähtus. Mäed köidavad oma ilu, suursugususe, rahu ja jõuga. Kui saatuse tahtel või tänu hullumeelsele soovile leiate end Krasnaja Poljanas Sotšis, haarake julgelt sõbrad, seljakott, tossud ja vallutage üks ilusamaid ja maalilisemaid mägiteid - .

Bzerpinsky karniis on saanud sellise nime jõe nime tõttu - Bzerb ja järsu kalju (karniis) tõttu, mille kõrval asub Bzerpinsky karniis.

Seega, kui on soov Bzerpinsky karniisi külastada, siis on olemas aktiivne seltskond (ei soovitaks ühel inimesel minna, kuna loodus on ettearvamatu), head tossud ja seljakott, esimene asi vali sobiv kuupäev. Marsruut on ligipääsetav tavaturistidele juuni keskpaigast oktoobri lõpuni. Ehk siis nendel kuudel, mil lumi on juba sulanud ja pole veel maha sadanud.

Marsruut Bzerpinsky karniisini asub Kaukaasia osariigi looduslikul biosfäärikaitsealal. See on turvaline ja kergesti ligipääsetav marsruut, millega saavad hakkama isegi lapsed. Kogu teekonnal on viidad, mis näitavad, kuhu minna ja kui kaugel on soovitud objektini. Rajad on kõik korralikult sisse tallatud. Kõrguste erinevused - 1600 kuni 2014 meetrit. Kogu vahemaa, mis tuleb kõndida karniisile ja tagasi, on üle 10 km.

Marsruut koosneb punktidest: Köisraudtee "Alpika-Service" (560 m üle merepinna) - Varjupaik "Pikhtovy" (1600 m) - Mägi "Karuvärav" (1900 m) - Mount Tabunaya - Bzerpinsky karniis (2014 m) - Läbige "Pseashkho" - "Külm" laager ja tagasi.

KUST ALUSTADA MATKA BZERPA KARNISILE?

• 1. Otsusta eelnevalt oma matka kuupäev ja ilm. Vihmaga ei saa minna – see on ohtlik. Argipäeviti on marsruut tühi, nädalavahetustel liigub marsruudil inimesi. Isiklikult on minu jaoks nädalavahetustel kõndimine meeldivam ja turvalisem, kuna ümbritsevad inimesed sisendavad kindlustunnet, et lähete õiges suunas)) Muide, see on üks viise metsloomadega kohtumise vältimiseks.
• 2. Pärast kuupäeva määramist arvutage aeg enne köisraudteele minekut. Köisraudtee töötab 9.00-16.30. See tähendab, et selle aja jooksul peate läbima kogu marsruudi ja teil on aega tagasi pöörduda. Kui teil pole selleks aega, peatub köisraudtee ja peate ootama järgmise hommikuni, veetes öö kas metsas või Bzerpinsky karniisil telgis.

Enne minekut ostke kindlasti piletid Kaukaasia looduskaitsealale marsruudi läbimiseks. Kaitseala on erikaitsealune ala, mida jälgitakse ja hooldatakse ning mille korrashoid nõuab rahalisi vahendeid. Kõik, kes sellest aru saavad, ostavad piletid küsimata. Seda tehakse kas ette või reisipäeval. Lindude reservaat. See asub samas kohas, Krasnaja Poljanas, Gazpromi riikliku transpordikeskuse lähedal. Pileti hind on 300 rubla inimese kohta.

Lindude kaitsealale pääseb jalgsi või taksoga, ühistransport sinna ei sõida. Jalutasime alati, mõlemas suunas kulub umbes 40 minutit.

Kui teile tõesti meeldib riskida, võite minna Bzerpinsky karniisile ilma pileteid ostmata. Keegi ei küsi teilt nende kohta enne köisraudteele minekut, AGA! teid võidakse poole tee pealt tagasi saata. Kogu marsruudil on ratsanikud, kes kontrollivad kõigi turistide pileteid. Ja kui satute jahimehele, olge valmis Kaukaasia looduskaitseala loata külastamise eest maksma 5000 rubla trahvi ja minge koju. Just kojusaatmine on kõige solvavam, kuna olete jalgsi läbinud juba tohutu vahemaa, kuid pole ikka veel oma eesmärki saavutanud... Selliseid inimesi kohtasime väga palju ja nad kõik olid ärritunud. Siiski kohtasime marsruudil ka teisi inimesi, kes piletitele raha ei kulutanud ning jõudsid rahulikult marsruudil soovitud punkti ja tagasi ilma probleemideta.

• 3. Et mitte raisata väärtuslikku aega, Peate kohe pärast selle avamist köisraudtee pardale minema.Alpika-Service köisraudtee on avatud 09.00-16.30. Seega 09.01 peaks juba üles minema. Marsruut algab 560 meetri kõrguselt merepinnast. Köisraudteeteenuste maksumus 2017. aastal on 900 rubla/täiskasvanu, 500 rubla/laps. Kui plaanite ööbimata jääda, ostke ekskursioon "Pikhtovaya Polyana", Tagastati ostupäeval. Kui ööbimisega - See "Piktovaya Polyana - Pokhodny" täpsete tõusu- ja laskumiskuupäevadega.

• 4. Pikhtovaya Poljanast Algab matk Karuvärava mäele. See on kõige raskem ja ebahuvitavam lõik, mille järel paljud, eriti tüdrukud, loobuvad ja lähevad tagasi. Ta pole huvitav, sest sa pead pidevalt üles tõusma, tasandikke pole, ainult ülespoole. Ümberringi on pidev mets, seened, puud, mardikad. See tähendab, et ei midagi erilist.

Kui ma esimest korda ronisin, ei teadnud ma, mis mind ees ootab. Tahtsin lihtsalt kuhugi tulla ja lõõgastuda! Peate ronima 300 meetri kõrgusele ja pikkus on umbes 2000 meetrit. Tõus võttis mul aega 1,5 tundi – see sisaldas pidevaid peatusi puhkamiseks. Kogenud turistidel võtab tõus keskmiselt 20-45 minutit. Ronimise ajal on peamine mitte alla anda! Pidage meeles, et lõbus algab järgmisena.

• 5. Tasandikule jõudnud, leidsin end Karuvärava tipus.

Tipp on saanud sellise nime, kuna see ala meenutab metsa ja mäeahelikke eraldavat väravat. Noh, nagu kogenud turistid ütlesid, jalutavad siin sageli karud)

Esimene peatus asub selles punktis. Seal on lauad, pingid, kaunid vaated. Inimesed istuvad siin tundide kaupa, joovad ja söövad kaasavõetud varusid.

Kui ma seda kõike nägin, tundus mulle, et olen jõudnud zeni ja see ei saa olla parem.

Soovitan mitte Karuvärava juures pikutada, juua vett ja liikuda edasi.

Ja siit algavad kõige hämmastavamad vaated! Kaljud, alpikannid, mäeahelikud, mägiojade helid.

Ma tahan seda kõike sisse hingata ja puudutada! Iga saja meetri järel peatusin, et pildistada.

Seega peate kõndima veel 2300 meetrit.

• 7. Ja nii Eemalt hakkavad paistma pisikesed majad. Karniis on lähedal!

Siin, kui karniisist on veel 15-minutiline jalutuskäik, on tohutud munakivid, millel kõik pildistavad. Ma ei saanud ka mööda minna)

Räästas on väikesed puumajad, lauad, pingid, sildid, lehtlad, tualetid, telklaager.

Siin on alati inimesi.

Saate nendega rääkida ja neilt küsida kõike, mis teid huvitab.

Ööseks saab rentida telke ja maju: kõik on nagu kuurortides. Telgi hinnad algavad 1500 rublast, rentida saab ka gaasipõleteid ja sooja tekke. Toidu ja vee kohta ma ei täpsustanud, kuid lähedal voolab puhas Bzerbi jõgi, mis tähendab, et ilma veeta te kindlasti ei jää.

Keskmine, Pikhtovoi varjupaigast karniisile jõudmiseks kulub 3 tundi. Täpselt sellest ajast piisab, et tagasi pöörduda ja köisraudteele edukalt laskuda.

Tahtsin väga näha mägijärvi, seega otsustasime minna natuke kaugemale. Peale veel 2000 meetrit oleks pidanud olema esimene mägijärv - Maloe. Sinna ma kiirustasin. Ja mõjuval põhjusel! Seal on tasane maastik, nii et see lõik läbitakse palju kiiremini.

Ümberringi on kirjeldamatu ilu! Mäe tipud, lõhnavad ürdid, päikesekiired...

Ma tahan seal elada!

Teel kohtasime ühte, mis ilmus sinna Suure Isamaasõja kohutavate sõja-aastate mälestuseks. Just sellel mägisel alal toimusid ägedad lahingud meie sõdurite ja fašistlike langevarjurite vahel, kes maandusid mägedesse, et tagantpoolt mööduda.

Seal hukkus umbes 200 Kaukaasia kaitsjat... Parandage mind, kui keegi teab täpsemat infot.

Lähedal voolas Pslukhi jõgi, üks Mzymta lisajõgidest. Kuulsime teda, aga ei näinud.

Ja siis ilmub meie ette – selge veega mägijärv! Selle läbimõõt ei ületa 25 meetrit, sügavust ma ei tea, aga kalda lähedal oli sügavus väga väike.

Järv on jäine, aga ma lootsin ujuda) Ja ümberringi on mäed...

Just siin tegime peatuse, näksides oma tagasihoidlike varudega ja imetledes ilu oma südameasjaks. Kui me vaikides istusime, kuulsime loomade karjeid. Kas "piiks" mägikitsedelt või "piiks" pruunkarupoegadelt. See muutus hirmutavaks. Kedagi polnud näha, aga me ei tahtnud riskida. Pakkisime asjad kokku ja läksime tagasi...

Eelmisel aastal toimus just Krasnaja Poljanas karude aktiviseerimine ja enne matka lugesin palju, kuidas käituda karuga kohtudes. Esiteks kardavad lampjalgsed meid samamoodi kui meie neid. Kui karu paistab kaugele vaatevälja, Tehke Miša eemale peletamiseks valju häält: vilistage, plaksutage käsi, paugutage potte ja pudeleid. Teiseks on karu ettearvamatu loom, mistõttu on võimatu ennustada, mida ta järgmiseks teeb. Ära karju ega jookse. Aga kui Miša sind tagant tervitab, siis ma ei anna sulle isegi midagi nõu. Üldiselt on peamine asi rahulikuks jääda ja olukorda kontrollida ning pärast temaga kohtumist mähkmed vahetada.

LAAGRI "KÜLM"

Kui oleks rohkem aega, saaksime minna veelgi kaugemale - Kholodnõi laagrisse... Näha veel rohkem järvi ja veel suuremaid... Aga köisraudtee poleks meid oodanud. Mind kummitab see mõte, et näha on veelgi rohkem. Ja ma naasen sinna kindlasti uuesti ööbimisega, et mul oleks aega kõike näha))

Tagasi jõudsime just siis, kui köisraudtee suleti. saime hakkama)

MIDA KAASA VÕTTA PÄEVASELE MATKALE MÄGEDES?

Essentials: matkakepid(nendega on palju mugavam mägedest üles ja alla minna), vesi suurtes kogustes, kerge suupiste, kaamera, telefon, soe jope, vihmamantel, päikeseprillid, päikesekaitsekreem, niisked ja kuivad salvrätikud, ujumistrikoo(kui soovite järvedes ujuda), pass, pilet, marsruudikaart(antud köisraudtee pileti ostmisel), raha(kui te köisraudteele ei jõua, peate otsima ööbimiskoha). Mõned võtavad istumiseks vaipu, telke ja põleteid, aga meie käisime ainult päevaks.

MATKA TUNNUSED BZERPA KARNISILE

FUNKTSIOON #1

Bzerpinsky karniisi kasutavad kõige sagedamini kogenud turistid ümberlaadimispunkt, mitte marsruudi lõpp-punkt. Jõudnud Bzerpinsky karniisini, mõistad, et kui lähed kaugemale, avaneb seal veelgi ilusamaid vaateid ja veelgi rohkem enneolematut ilu. Edasi - kõrgemad mäed, edasi - marsruut huvitavam, edasi - mägijärved... Ja nii edasi.

Seetõttu seab enamik turiste eesmärgi jalutage Kholodnõi laagrisse, vaadake Dzitaku järveorgu ja palju muud. Sellised marsruudid ilma ööbimiseta on võimatud. Vahemaa valitud marsruudil võib olla üle 50 km mõlemas suunas. Lisaks võite minna paremale - Kogoti mäe poole või vasakule - järvede poole. Ja ma tahan kõike näha!

FUNKTSIOON #2

Kogu marsruudi vältel tervitasid meid ABSOLUUTSELT KÕIK turistid. See on lihtsalt midagi uskumatut! Kõik on väga sõbralikud ja mõistvad, hea meelega jagavad infot, kui kaugele veel minna on ja mis ees ootab. See oli esimene kord, kui kohtasin täiesti võõraste inimeste sellist külalislahkust ja soojust. Seal, mägedes, on oma pidu ja oma atmosfäär)

FUNKTSIOON #3

Vabandage, metsavahtide tõttu on kogu teekonnal hobusekaka. Neil on spetsiifiline lõhn ja need on märkimisväärse suurusega. Ja nii iga 50 meetri järel. Seetõttu on peaasi teel karniisile mitte lahkuda radadest ja jälgida oma sammu)

FUNKTSIOON #4

ENDA JÄRAST VAJAD KORISTAMA! Kui masendav oli, et isegi seal, mägedes, lebasid ringis pullid ja tühjad plastpudelid ja ärasöödud küpsiste pakendid. Inimese sealoomust ei saa miski võita...

Soovitan kõigil, kes veel mõtlevad, miks Sotši minna ja mida seal teha, tulla sellesse imelisse kohta ja järgida kindlasti marsruuti Bzerpinsky karniisini.

Minu teised arvustused Krasnaja Poljana kohta:

Aitäh kõigile, kes lugesid seda pikka arvustust minu karniisireisi kohta. Esitage küsimusi kommentaarides, vastan neile hea meelega.

Regulaarse ja sagedase reisimise käigus hakkas väsimus üha enam kogunema ja seda mitte niivõrd matkadest endist, kuivõrd lõpututest autosõitudest. Ja nii tahtsin vahelduseks kaaluda võimalust mugavalt ja pingevabalt ühistranspordiga mägedesse sõita. Üks leiti kiiresti. Krasnaja Poljana ääreala üliarenenud infrastruktuuriga ala - iga kapriis oma raha eest, sellega seoses lihtsustavad nad ülesande miinimumini: hommikul istud Krasnodaris mugavas pääsukeses ja pärastlõunal leiad end kuskilt Rosa Khutorist. 100 meetri pärast istute köisraudteele ja 15 minuti pärast olete juba mägedes 1500 m kõrgusel sajanditevanuse reliktmetsa vahel. Mida sa veel vajad? Tõsi, pole päris selge, miks pääsuke talle iseloomuliku kiire lennu asemel mööda rööpaid roomab nagu haavatud korte? See on veidi tüütu, aga ilmselt nii peabki olema.

Väljaspool rongi akent on mere rannikuriba. Rahvast on rannas väga vähe, kuid kogu hetkel olemasolev toru annab end veeelemendile üle ja võtab täiel rinnal õhuvanne. Muidugi on vesi 21 kraadi, sametise hooaja õrn päike. Kõige põnevam. Ma ei suuda uskuda, et siit mitte kaugel, kuskil üleval võib tõesti külm olla.

Tsiviilne, puhas ja kultiveeritud kuni ebamugavustundeni. JA Rohelised on veel säravad ja suveks värsked.

Mul oli hea meel meie vapra looduskaitsealade riikliku komitee administratsiooni algatuse üle korraldada piletite müük kaitseala territooriumile Alpindustria kaubanduskeskuse hoones Gazprom Laura köisraudtee lähedal. See välistab vajaduse osta pileteid Adlerist või Krasnaja Poljanast, nagu varem harjutati, ja sõita siia ümberistumisega. Mis puutub ülejäänud hetkedesse, siis kaitseala rangelt piiratud tsoonis viibimisest ma erilisi rõõmupuhanguid ei kogenud, pigem vastupidi. Minimaalsete kuludega varjupaikade korraldamiseks pumbatakse siin raha regulaarselt välja, kuna seaduslikke marsruute rändleb palju erinevaid inimesi. Jahimehed on verejanulised ja keskenduvad ühemõttelistele, halastamatutele kättemaksudele illegaalsete immigrantide vastu. Mõni isend on nii metsik, et tundub, et kui neile vabad käed anda, lasevad nad kõik ümberringi oma püssiga maha. Ilmselt said kesise palgaga kõik need hullunud turistide massid oma tuumani. Isegi võrreldes üsna konservatiivse Lago-Nakiga on kord kohalikus piiskopkonnas peaaegu drakooniline. Kui seal, kui teil on "päevase seansi" pilet, saate peaaegu kõikjal ringi rännata ja isegi ööbida ilma suurema riskita väljaspool selleks ettenähtud alasid, siis peateest samm vasakule, samm paremale. rada tähendab hukkamist kohapeal. Piletitel peab olema märgitud iga radiaal, järv ja pea ülaosa. Ja sattusime ka hirvede roopa aktiivsesse faasi, mis oli mõne hiljutise lennuliini sulgemise põhjuseks. See seadis täiendavad piirangud liikumisele ja üldisele käitumisele. Lisaks elementaarsetele keeldudele oli kaitsealal keelatud suitsetada, hingata sügavalt värsket õhku, võtta valest kohast leke, teha nägusid ja narrida karusid, tõmmata hirve sabast, rääkida kõva häälega ja ajada läbi paarituvaid purjus siile. põõsad.

Kuid pooleteise tuhande meetri peal paistab kõik veidi teistmoodi. Tasapisi pilt muutub.

Noh, ilma liigse sarkasmita on siin mainitud territoorium tegelikult soodne aktiivseks perepuhkuseks ja halvasti ettevalmistatud seltskondadele ja üksikisikutele üsna turvaliseks madratsitegemiseks. Midagi puhtalt metsiku ja tsiviiltasandi vahel. Hästi asfalteeritud rajad on varustatud siltidega ja kohati pinkide, laudade ja isegi varikatustega. Bzerpinsky karniisil on varjualune kahe 20-kohalise majaga, ühised välikäimlad ja valitsustelgid, mis on välja üüritud koos ööbimiseks vajaliku sisetäidisega. Viimane on mõeldud neile, kes eelistavad siin kergekäeliselt jalutada vastutasuks otsustavuse eest lahkuda taskus oleva lisakapsaga hinnaga 600 rubla. ninast üleöö (odavam kui shag!) Ülejäänud kohusetundlikud poolaskeedid panevad lagendikule oma telgi püsti tasuta, kuid selleks eraldatud puitalustel analoogselt Fishtini varjupaigaga.
Suvel on siin ilmselt väga ilus, sest subalpiine niitude vöönd Bzerpist Kholodnõi laagrini on üsna ulatuslikult esindatud. Nüüd on muru närtsinud, aga kuskil juunis-juulis õitseb ja lõhnab lumiste tippude taustal kõik lõhnavalt. No kõige huvitavam on minu meelest 3000 m piiri ületav mitmetipuline Pseashkha seljandik oma kirde nõlvadel asuvate liustikega. Probleem on aga selles, et kahe varjendi vaheliselt rajalt on enam-vähem nähtav ainult Sugarloafi tipp ehk Pseashkho Sugarny ja kõik naabruses asuvad panoraamkõrgused, välja arvatud Bzerpinsky tipp, on keelatud. Mõned praegu, teised üldse mitte. Tõsi, Kholodnaja jõe orust oli vaade tublile poolele mäeharjast koos liustikuga siiski rõõmustav. Ja org ise on väga ilus. Kasemetsadega pikitud lagendikud meenutasid ähmaselt Myrdyt. Seetõttu tasub selle Pseashkha vaatega oru nimel ikkagi Bzerpinsky karniisi juurest Kholodnõi laagrisse jalutada.

Niisiis, olles piletid varunud, astume köisraudtee peale ja sõidame läbi õhu Pikhtovaya Poljanasse. Sealt Bzerpinsky karniisini on kaks või kolm jalutuskäiku, olenevalt julgete füüsilisest seisundist ja koormuse raskusest. Pool tõusust on kaetud läbi metsa, pool läbi heinamaa.

Volodja oli searasva nii koormatud, et ühest seljakotist tema õlgadel ei piisanud.

Metsast väljudes ootavad rändurid pinkidega lauad, kus saab hinge tõmmata ja ussi tappa.

Siit avaneb kena vaade Chugushile, Aibgale, Agepstale. Bzerpinsky tipp on peaaegu lähedal. Kuid selles parklas pole vett. Miinus üks täht.

Vasakul on Chugushi mägi, 3238 m, mille tipus paistab liustik, paremal trapetsikujuline Vorobjovi mägi, 2854 m (millal tal see õnnestus...?)

Bzerpinsky karniis koos varjualusega lagendikul. See on midagi kursi sarnast, mis viib Pseashkha rippuvasse orgu. Kõrgus on umbes 2000 m. Tundub vähe, aga praegu, kui all inimesed meres ujuvad, on siin öösel juba ühtlaselt külm. Vasakul on Perevalnaja Južnaja mägi, 2503 m - suurepärane panoraampunkt. Aga mitte meie maitse järgi...

Sartire'i varjupaik maalilise kalju lähedal. Mitte kasutada neile, kes kannatavad uneskõnnihoogude all.

Udu hiilib teie kandadele. Viimase aja soojusest ei jäänud jälgegi. Külm ja niiskus võtavad selle kõrghoone positsiooni praegu kuni järgmise hommikuni.

Ühes majas asus elama vaid üks üürnik kohalikust Sotšist. Läheneb öö, kõige külmem, mis seal jäädvustati, ja laagris pole ühtegi metsavahti. Ja tõenäoliselt nad ei ilmu. Seda eelist tasub ära kasutada. Selle ööbimise veetsime mugavalt ja tasuta. Õhtusöögil rääkis poiss, et just eile oli siin kõik lumest valge ja öösel langes termomeeter miinus 5 peale.
Hommikul panime õhku Kholodny suunas, kuid jooksuga naabruses asuvasse Dzitaku orgu järvede poole. Teel keerasime Urushteni ülemjooksul Maloye järve äärde, mis tegelikult osutus sugugi mitte väikeseks, vaid üsna korralikuks, keskmise suurusega.

Pöördusime tagasi peateele, jõudsime vasakult kõrvalasuva Jitaku juurde ja otsustasime sinna kergelt radiaalselt joosta, võttes ainult lõuna ja gaasi (õhupall) . Et naastes tuulest räsitud madalasse metsa peidetud seljakotid hõlpsasti üles leida, otsin sobiva märgi. See oli paraja suurusega karu väljaheidete hunnik otse raja ääres. Sa kindlasti ei lähe mööda. Kiidelsime oma headusega tema vastu. Veel 20 minutit jalutuskäiku ja olemegi järvede ääres.
Nende hulgas on üks suur (nii seda nimetatakse)

ja mitu väikest, sõna otseses mõttes hunnikus kokku kleepunud, mis üldiselt lisab sellele looduslikule kompleksile originaalsust.

Pole kuskil lähemal...

Pea kõikide järvede kaldad ja madalikud sobivad ideaalselt ujumiseks. Vesi on puhas ja soojeneb suvel hästi. Suurepärane koht piknikuks ja lõõgastumiseks, täis siledaid ja parajalt tallatud kohti telkidele, mis viitab selgelt nende regulaarsele kohalolekule. Aga jällegi: on liiga halb neid ametlikult siia panna. Piknikud ja viinajoomine on alati teretulnud, kuid ööseks eemal olles ei, ei.

Veel üks väike ja katki. Ülejäänutest veidi kaugemal

Einestasime ootuspäraselt Bolshois.

Lahkume Dzitakast ja pöördume tagasi Urushteni ülemjooksule

Märgatava karujälje juures laadime peale säilinud seljakotid, mida metsaline ei otsinud. Nüüd - külm. Loodan, et ta täna õhtul liiga oma nimele ei vasta.

Holodnaja org. Lõpus on Pseashkha seljak koos Kholodnõi liustikuga, millest tekib jõgi.

Läheneme laagrile.

Ilmselt ei saa loota pidulikule kohtumisele muusika, mustlaste ja taltsa karuga.

Kes elab mõisas?

Kholodnõis on palju telkaluseid ja üks külalistemaja. Ametlikke telke ei pakuta, sest see laager ei naudi samaväärset ärilist edu kui Bzerpinsky karniis. See tähendab, et siia tuleb ööbima kordades vähem inimesi. Varjupaiga hooldajale eraldi maja metsas. See ebameeldiv ja ebasõbralik tüüp kontrollis meie pileteid, andis meile midagi põgusa briifingu taolist ja šokeeris meid uudisega, et isegi varustatud lõkkeaugus on lõket keelatud teha. Ilmselt pidas kutt meid ilma klanni või hõimuta imikuteks. Pidin teda veenma sellise eksliku eluasendi vääruses. Mõistes, et me ei saa endale odavaid nuudleid kõrva riputada, keeras ta vastumeelselt taha, pomisedes rahulolematult tingimust, et küttepuude kogumine laagrist 100 m raadiuses on keelatud. Kallis, millest sa räägid? Jah, vähemalt 200! Siis hoiatas jahimees, et öösiti karjuvad meie ümber kindlasti armuhaigusest kurnatud sarvilised isased. Kuid neid pole vaja karta, kinnitas ta ja sulges enda järel tihedalt oma maja ukse...

Hommikuse plaani väljatöötamine metsiku piisonikarja otsimiseks ja tabamiseks

Hommikul on ilm taas suurepärane ja meie, olles maganud talutavalt ja öisest mühast mitte liiga ehmunud, liigume kergelt Kholodnaja orgu samanimelise liustiku juurde.

Kholodnaja jõe ületamine sillal

Teel ees avaneb üha enam võrratu Pseashkha, mille keskel asub Kholodnõi liustik.

Hakkame ronima mööda astmelise kaldus madri kivist sängi. Kunagi levis liustik siin, kuid roomas siis üsna kaugele üles.

Kuid vaatamata meie pingutustele ei suutnud me kunagi liustikule ronida. Vahetult enne tema keelel õhkutõusmist sattusime ületamatutesse takistustesse. Suvel sulanud lumeväljad muutsid kivides läbipääsu peaaegu immutamatuks. Kivi, jää ja niiskus moodustasid ohtliku plahvatusohtliku segu. Ebaõnnestunud katsel seda asja tseremooniata, ilma varustuseta sundida, jäime Vovkaga peaaegu mingisse tagumikku kinni ja saime vaevu uuesti välja, pritsides välja vastava annuse adrenaliini. Olga käitus targemalt, lülitades õigel ajal tagurpidi sisse.

Jalutuskäik Kholodnaya orgu osutus kasulikuks ka seetõttu, et luurasime marsruudi ühele kolmetuhandelisest - Mramornaya mäest - ronimiseks minimaalse tõenäosusega sattuda metsavahtide röövlisse küüsi. Kuid see on tuleviku aluseks.

Tuleme tagasi, kogume teel küttepuid ja ööbime taas Kholodnõis. Sel õhtul trompetis hirv kuidagi vähem pealetükkivalt. Võib-olla on paljud neist juba loonud terved tugevad pered eeskujuks ja kiuslike ja rumalate väikeinimeste kadedaks? Muide, teadmatuse tõttu võib nende möirgamist kergesti segi ajada karu omaga ja see võib tõsiselt rikkuda, rikkudes nende mainet.

Neljanda päeva hommikul ajasime oma kaasaskantava laagri kokku ja liikusime tagasi karniisile, et sealt Perevalnaja Južnaja otsa ronida ja ülejäänud Pseashkha ülemjooksuga tutvuda.

Seal on tore, aga me ei pea sinna minema...

Kuid Južnaja oli meie siiraks meelepahaks ka "pitseeritud". Tegelikult tekkis alguses idee Sugarloafi otsa ronida, kuid meid peatas kaks põhjust: kõikjal esinevad ägedad metsavahid ja värske lumi kogu tipu kehal. Selle hari on kitsas ja kalle väga järsk. Ja kui sa teed sealt häält, siis pistad pea alla, kuni ennast kustutad. Seekord mitte. Siis jääb alles Bzerpinski tipp.

Bzerpi tippu ronimine. Vaade laagri poole. Vasakul on seesama Chugush koos liustikuga.

Tippajal. Kõrgus 2482 m.

Päikeseloojang Bzerpinsky karniisil.

Viies päev. Laskumine alla, väljasõit Adlerisse ja meres ujumine. Mingil kummalisel moel sattusime Adlerisse alles õhtul. Mädarõigas otsustas minna mitte rongi, vaid bussiga. Lõpuks läks palju kauem aega. Öösel surus tamm karniisile, mida tugevdas külm ebameeldiv tuul ja siin oli 30 kraadi sooja. Milline lõik! Päevane temperatuuride vahe keha jaoks on üle 30 kraadi.

Kasutades ära Vovka külalislahkust, sõime kodus lõunat ja jooksime randa. Nad sulistasid vette juba pimedas. Keha tundis õndsust värskusest, mis ootamatult üle uhtus. Väsimus kadus, nagu poleks matka olnudki. Mu õde läks otse rannast koju ja ma otsustasin vaatamata halvenevale ilmale hommikul Vovka juures peatuda ja uuesti meres ujuda. Kuid järgmisel päeval puhkenud torm jahutas mu impulsi veenvalt.

Siiski oli veel pool päeva jäänud pääsukeseni Krasnodari ja oli vaja ajaga midagi ette võtta. Seetõttu viis Vovka mind Adleri arboreetumisse, mis mulle väga meeldis. Vihma sadas, aga saime pargi territooriumi uudistada.

Palmi allee

Banaanitihnikud

ja bambusest

Redwoodi allee. Veel üks ideaalne koht telgi jaoks

Eukalüpt

Vana naise näoga inglitüdruk

Nüüd mine koju. Mul on tunne, et mul pole olnud piisavalt aega, hoolimata peaaegu nädalasest lõunas viibimisest. Ilmselt on see harukordne juhus, kui ma end matkal hingepõhjani ei rapsanud, vaid tegin lihtsalt korralikult sooja. Lisaks on kuldne sügis lemmikaeg mägedes. Kahju ainult, et see nii üürike on...