Norra Lofootid. Reine, Lofootide saared, Norra. Jalutage Reinest Hamnasse

Norra Lofootide saared... See koht on pälvinud paljude turistide tähelepanu ja seda enam kui ühe sajandi jooksul. Lofootidest kirjutati romaane ja lugusid, kirjutati luuletusi ja palju maale ning isegi skulptuure, vaadates hüpnotiseerivaid kiviseid tippe. Siin saate osaleda unustamatul vaalasafaril, aga ka näha Maelstromi - maailma kõige ohtlikumaid mullivanne. Aktiivse puhkuse harrastajad saavad vallutada rohkem kui ühe tipu, laskuda mägijõest alla, sõita mägirattaga ja mõtiskleda ka selle ilu üle. talvel virmalised.

Lofoot on seitsmest kitsaste väinadega saarest koosnev ahel, mille pindala on 1227 ruutmeetrit. km, kus elab väike, 25 tuhat inimest. Kliima on tänu Golfi hoovusele üsna pehme ja isegi talvekuudel ei lange saarte lõunaosas temperatuur alla nulli.

Põllumeeste paradiis ja kalapüügi aare

Lisaks kõigele eelnevale peetakse Lofootide saari põlluharimise paradiisiks. 1994. aastal saavutasid Lofootide talled ülemaailmse kuulsuse ja tunnistati parimateks. Ja kalasõbrad hindavad kindlasti kohalike vete kalarikkust, peamiselt turska ja heeringat. Lõppude lõpuks pöördub tursk pärast Barentsi merre rännet tagasi kudema.

Kohalik elanikkond tegeleb peamiselt kalapüügiga, viikingiaegadest pärinevad tursapüügi meetodid on säilinud tänapäevani. Viimastel aastatel on hakatud korraldama turistidele kalapüügireise - nii õnnestub kohalikel elanikel väiksema vaevaga rohkem teenida, seda enam, et turistide voog on siin pidev.

Maelstrom Whirlpool

Lofootide saared on populaarsed ka tänu maailma kõige ohtlikumale mullivannile - Maelstrom(Maelström – Moskenstraumen), mida nimetatakse ka maa nabaks. Veetaseme erinevus mullivannis võib olla 4 meetrit. See loodusnähtus tekib siis, kui Põhja-Atlandi hoovus põrkub tõusulainega. Paljud õppisid keerise kohta Edgard Poe loost ja Lofootidest Jules Verne'i romaanist "20 000 liigat mere all".

Mõõkvaalasid saate imetleda ainult külmal aastaajal - oktoobrist veebruarini. Sarnaseid ekskursioone korraldatakse saarestiku lähistel suurtel laevadel ja isegi kummipaatidel. Täiskasvanud vaalad on majesteetlikud ja graatsilised, oma muljetavaldava suurusega - kuni 9 meetrit pikad ja kuni 10 tonni kaaluvad. Unikaalsed fotod, millel saab jäädvustada veest välja hüppavaid mustvalgete mõõkvaalade tohutuid korjuseid, jäävad meelde paljudeks aastateks.

Mida Lofootidel külastada?

Hubased kalameeste majad, suvilad või korterid – olenemata sellest, kus te ööbite, leiate Lofootidelt palju huvitavat tegevust.

Meie esimene päev:

1. Saarestiku pindala on 1227 km² ja seal elab 24,5 tuhat inimest. Elanike põhitegevusaladeks on kalapüük ja lambakasvatus. Norra on üldiselt kõige vähem asustatud riik Euroopas. Keskmiselt on seal 12 ruutkilomeetrit territooriumi elaniku kohta. Kogu Norra elanikkond on ligikaudu veerand Moskva elanikkonnast. Kas kujutate ette, kui palju ruumi neil on elule ja vabadusele?


suurem foto

2. Lofoot (vana skand. Lófót) – kohati segane, valesti kutsutud “Lofonten”. Sõna koosneb kahest osast: ló "traav" ja vanapõhja fótr "jalg". Ilmselt meenutasid saarte kuju ilvese jalalaba. Fotol on ilus ja ainulaadne Hemnøy.

3. Tursapüük on Lofootidel käinud umbes tuhat aastat, eriti talvel, mil tursk rändab Barentsi merelt lõunasse ja koguneb Lofootidele kudema. Püütud tursk suunatakse Edela-Norra suurlinna Bergenisse ja sealt edasi rändab see mujale Euroopasse. Neid poste, suuri konstruktsioone, kasutatakse tursa kuivatamiseks. Suvel on need kahjuks enamasti tühjad - ja muuseumis näeb ainult kuivatatud kala...


suurem foto

4. Fjordide lähedal on püstpalkidele paigutatud kuurid (nn “stabbur”) kalade kuivatamiseks ja hoidmiseks, kalapüügivahendite ja paatide hoidmiseks, samuti avatud küttekoldega saun (“badstue”) ja ait kuivatamiseks. Teravili. Traditsioonilistel hoonetel on viilkatus. Laudtee peal oli see varem kaetud kasetohu ja murukattega. Nüüd võidavad muidugi uued materjalid, kuid varem tegid seda peaaegu kõik elanikud. Ja vanu maju (ja paljud on säilinud üle-eelmisest sajandist) võib sageli näha terve metsa katusel. Palkmajad kaeti väljast ja seest vertikaalselt asetatud laudadega. Viimistletud nikerdustega olid kaetud elumaja (stuuve) plaadid, karniisid ja mõnikord isegi katuseharjad.

5. Traditsiooniliselt punaseks, roheliseks või siniseks värvitud, valgete ribade ja palkmajade otstega Stuve näeb Lofootide karmide tippude taustal ikka väga maaliline välja. Ja Lofootide kaldal asuvad kalurikülad, kus on iseloomulikud kalurimajakesed (“rorbu”).

6. Lofootid on vanimad kivimoodustised Maal, nende vanus on ligikaudu 3 miljardit aastat. Nende praegune välimus kujunes välja 10 000 aastat tagasi, mil lõppes viimane jääaeg.

7. Populaarseimad saared Eustvogey, Vestvogey, Flakstad ja Moskenes on kirjanike ja kunstnike, aga ka kõikide õuetegevuse austajate lemmikpuhkusekoht. Enamik norralasi tuleb siia lõunapoolsetest linnadest, et lõõgastuda, kalal käia ja jahti pidada.

8. Norra sillad on hämmastavad: laiade sildadega, massiivsed, kuid samas väga kerge väljanägemisega - need asuvad fjordide ja ojade vahel. See pole muidugi kuulus Stortesandi sild, mis taevasse läheb, aga see on ka ilus. Siinkohal meenub mulle huvitav juhtum, mis juhtus mu sõbra Dimkaga sellel hargnemisel. Hüppasime veidi ette ja ta jõudis meile järele – ja sõitis vales suunas minema (otse selle silla suunas: ilmselt meeldis talle maastik). Ja mäelt ei saanud ma muud teha, kui vaadata, kuidas minu grupp ühes suunas läheb ja Dimka teises suunas. Noh, pole midagi, Sasha siis "tappis" - ta jõudis Dimale järele ...


suurem foto

9. Igas peatuses on puhkeala, vaateplatvormid ja linnuvaatlustornid, samuti jalgratturite puhkemajad ja kohvik. Mõned puhkusekohad meenutavad terveid arhitektuurimälestisi, sobides hästi maastikku (sirged, teravad jooned, puit ja betoon). Ja mõned on lihtsamad:

10. Lofootide saari kutsutakse ka "Lofotveggeniks" või "Lofootide müüriks". Saarestik näeb välja nagu suletud müür, umbes 100 kilomeetri pikkune ja 800-1000 meetri kõrgune.


suurem foto

11. Mulle tundub, et tänu kogu Norra kalatootmisele ja ekspordile, mida viikingid on teinud alates 15. sajandist, on riik praegu maailma rikkaim (inimese kohta). Traditsiooniliselt tarnitakse kuivatatud Lofootide turska Hispaaniasse, Portugali ja Itaaliasse, kus seda leidub ohtralt restoranide menüüdes. Võib-olla sellepärast, et kalapüük nõuab palju kannatlikkust, tööd ja hoolikat suhtumist loodusvaradesse? Looduse eest hoolitsemisest rääkides: praegu kasvatatakse kalu nii, aedikutes. Kuigi ümberringi on avameri “ammendamatute rikkustega”...

12. Üldiselt on rattaga Lofootidel liikumine üsna lihtne, kuid kõrghooajal olid teed täis autosid, haagissuvilaid ja haagiseid. Kõik on väga korralikud, aga teed on kitsad ja kohati tekkis meie taga ummik. Lofootide lumivalged rannad on väga head. Astud liivale - ja tundub, nagu oleks jalge all lumi... Hing puhkab, kui näed taevasinist merd, mäetippe ja tunned pehmet liiva.

13. Lofootidelt leiate palju hubaseid "rorbu" majakesi. Algselt olid need majakesed lihtsalt kaluritele ööbimiskohaks. Kalurikülades võib muuli ("sjøhus") lähedal näha suuri hooneid, kuhu kalurid kunagi oma saaki hoidsid. Ööbida saab kämpingus, hotellis või noortehostelis. Hinnad on täitsa mõistlikud (Norra standardite järgi muidugi ;)). Nii et rorba rentimine maksab umbes 100 eurot päevas.

14. Rattamarsruudil tuleb pidevalt kõrgust tõsta. Ja ühel igaval hallil päeval (ja neid oli enamus) paneb see vahel oma mõtetesse sukelduma, kuidagi unustama ümbritsevad mäed, fjordid ja orud... Ja selles kohas olid imelised mustikaväljad. Ja veel üks huvitav asi: igal pool metsaaladel on lammaste jaoks tarad ja takistused teel. Takistused on torud, mis on paigaldatud nii, et lambad kukuvad oma kabjaga läbi, mis peaks takistama neil jalutuskäiku jätkamast. Ja aiad tunduvad olevat pinge all (ma ei tahtnud proovida).

15. Vahel läheb ilm päris halvaks ja tunned, et troll jälgib sind pimedusest...

16. Lofootide imed sellega ei lõpe: tee ääres on väga maalilisi järvi ja jõgesid. Kord nägin turistide parklas silti, millel oli kiri "Norras võib vett juua kõigis veekogudes."

17. Loo teemaks on mõõn fjordil. Muidugi rikub see kõvasti koha “fotogeenilist” kvaliteeti: pruunvetikad, laevaosade jäänused, sileda vee asemel hall liiv. Aga nagu selgub, saab mõõna ajal rattaga läbi fjordi sõita! Niisiis võtsin Deniselt laiade rehvidega jalgratta ja läksin päikeseloojangul (kell on 2 öösel, peaaegu polaarpäev) mööda fjordi sõitma. Nii lõppes meie esimene päev Lofootidel.

18. Ja järgmisel päeval oli marsruut selline:

19. Ja jälle oli ilm kehv. Juhtub: saarte kohal ripuvad hallid pilved ega taha lahkuda. Mind päästis see, et kaaslased ootasid mind veidi ja mul õnnestus vahe kinni püüda. Ilmselt on see vana laeva karkass, mille torm kaldale jättis.

20. Lofootid on üks neid kohti Norras, kus elu on põimunud loodusega, merega. Ajakirja National Geographic andmetel on Lofootid atraktiivsemalt kolmas saar maailmas.


suurem foto

21. Kui reisite autoga, võite sõita läbi Soome Arktikasse. Siis saab vaadata Euroopa kõige põhjapoolsemat punkti - North Cape'i... Ja parim viis tagasi tulla on mööda rannikut, läbi kõik Norra fjordid.

22. Talv Lofootidel on üsna soe, hoolimata sellest, et saared asuvad polaarjoone taga. Nii kõrged talvised temperatuurid on saartele omased sooja Golfi hoovuse ja selle tuletistest: Põhja-Atlandi hoovuse ja Norra hoovuse tõttu. Røsti ja Värøy saartel on talvel temperatuur kõige sagedamini üle nulli, mis polaarjoone kohal asuvatele aladele üldiselt ei ole tüüpiline. Suvel on seal üsna jahe, aga kuiv. Juuli keskmine temperatuur on +15°C. Sageli puhub tugev tuul.

23. Suvel keskööpäike selle piirkonna kohale ei looju. Lofootidel võib seda nähtust jälgida 25. maist 17. juulini. Just esimestel päevadel leidsime end nendest “imelistest” ööpäev läbi. See on fotograafia jaoks kohutav – ei päikeseloojanguid ega päikesetõusu, vaid pidev hämarus taevas.

24. Ja see on teile mõistatus. Kuulutan välja konkursi selle struktuuri eesmärgi äraarvamiseks. Vastus on Norra põhjasaarte loo järgmises osas.


suurem foto

25. Leidsin norse.ru lehelt huvitava loo Lofootide kohta:
Kapten ütles meile, et kõik kalurid on väga ebausklikud ja austavad endeid:
- Sa ei saa reedel poutine alustada. Mitte kunagi.
- sa ei saa vilistada.
- ei mingeid vahvlikooke.
- ärge kunagi öelge sõna "hobune".
- hiidlesta ei saa nimetada paltuseks.
- kui must lind satub masti, tuleb kõik võrgud ära lõigata ja tagasi ujuda. Siin märkis Harald: "Mina ei teinud seda, aga mu isa tegi."
- edukaks kalapüügiks peate kindlasti veetma öö ilusa tüdruku juures. Siin ohkas kapten: “Enne oli nii...”.
(http://norse.ru/geography/norway/lofoten.html)

26. Üks kirikutest Svolvaeri eeslinnas, fjordi kaldal.


suurem foto

27. Kiriku kõrval lebas “Trollstein” – trollikivi. Norrast rääkimine ja trollide mainimata jätmine on andestamatu.
Legendid trollidest said alguse Skandinaaviast. Legendide järgi hirmutasid nad kohalikke elanikke oma suuruse ja nõidusega. Teiste uskumuste kohaselt elasid trollid lossides ja maa-alustes paleedes. Mütoloogias pole trollid mitte ainult ogredega sarnased hiiglaslikud hiiglased, vaid ka väikesed päkapikutaolised olendid, kes tavaliselt elavad koobastes (sellisi trolle nimetati tavaliselt metsatrollideks). Rahvasuus trollide kuvandi detailid sõltuvad suuresti riigist. Mõnikord kirjeldatakse neid isegi ühes legendis erinevalt. Enamasti on trollid koledad olendid, pikkusega kolm kuni kaheksa meetrit (mõnikord võivad nad oma suurust muuta), peaaegu alati on trolli välimuse atribuut piltidel väga suur nina. Neil on kivi olemus (nad on sündinud kivist), nad muutuvad päikese käes kiviks. Nad söövad liha. Nad söövad sageli inimesi. Nad elavad üksi koobastes, metsades või sildade all. Sildade all olevad trollid on mõnevõrra erinevad tavalistest. Eelkõige võivad nad ilmuda päikese käes, ei söö inimesi, austavad raha, on ahned inimnaiste vastu (nad ei näe neid toiduna). Trollide lastest ja inimnaistest räägitakse legende. (wiki)
Norra ristiusustamisega tekkis trollidel uus vaenlane – Olav Püha. Olavil oli eriline anne: ta oskas juhtida mägesid ja kive ning oskas trollid kiviks muuta. Seejärel püüdsid hiiglased kirikute vastu võidelda.

28. On lugusid, et trollid ilmuvad mõnikord inimeste sekka inimese kujul. Tavaliselt ei oska inimene kohe aimata, kellega tegu. Siiski on soovitatav, et kui ta kahtlustab, et midagi on valesti, ei tohiks ta mingil juhul võõrast kätt suruda. Nad võivad olla ka koera, musta kitse või sõbraliku sabaga mehe kuju. Peaasi on teada, kuidas nendega toime tulla. Esiteks hoidke oma nimi saladuses. Ära võta trollilt maiustusi vastu ja jookse minema nii, et sinu jäljed lõiguvad põllumaal adra vagudega. Kui kohtad teda kuristikus, kutsu troll endale valguse poole järgnema: ereda päikese ilmudes muutub ta kiviks.
Kui sõidad mööda Norra teid, kogunevad mägede kohale pilved ja saabub pimedus – hakkad tõsiselt mõtlema trollidele...

29. Trollid röövisid sageli inimesi. Folklooritraditsioon pakkus aga mitmeid viise, kuidas trollide eest kaitsta või neile vastu seista. Esiteks on see muidugi kristlik rist, kirikukellade helin ja kõik muu, mis on seotud kristliku religiooniga. Kui oli vaja mägedest vangistatud troll vabastada, siis tuli kellasid helistada. Kui kirik oli nii kaugel, et mägedes kella ei kuulnud, siis toodi kell mägedesse ja helistati seal. Hiljem Moskvas kinkis Saša mulle isegi imelise raamatu trollidest, kus on väga selgelt kirjeldatud nende vastu võitlemise viise. Fotol on ainult fjordi langevast hämarusest:


suurem foto

30. Ja veel üks foto kustuvast valgusest:

31. Põhjamaadel ei kasvatata peaaegu midagi. Norralased lihtsalt niidavad põldudelt muru ja müüvad selle loomasöödaks. Me pole kunagi näinud viljapõlde...

32. Lofootidel saab ühe päevaga külastada tohutult palju maalilisi kohti. Igas neist soovite viibida vähemalt terve nädala. Maksimaalne - kogu eluks.


suurem foto

33. Mõnikord pole üldse selge, kus lõpeb järv ja algab fjord. Kuni sa ei maitse vett või vaatad kaldaid, ei tea sa. Mõnikord segunevad jõed fjordi veega.

34. Meie teine ​​päev on läbi saanud. Paistab, et ümberringi pole ühtegi trolli, nii et me läheme magama. Kuigi soov trolli pildistada on endiselt elav. Ja meie järgmine päev algas:

35. See päev on siiani purustanud kõik kehva ja igava ilma rekordid. Taas mõõn fjordil, hiiglaslik kõrb.

36. Kevadel kogunevad miljonid linnud Norra rannikule, teel põhja poole oma polaarsetele pesitsusaladele. Sellistes kohtades nagu Stavangerist lõunas asuv Jæren võite märgata loonge, tihaseid, haigruid ja muid metslinde. Ühel igaval hallil päeval otsustasin neile lindudele fotojahi korraldada. Mis lind see on, ma ei tea.

37. Muide, see fotojaht oli mu esimene, alles enne reisi ostsin Nikkor 70-300.

38. Juulis ja augusti alguses on Lofootide kaldad rohtu ja tulerohuga kinni kasvanud. Vihmasel päeval lisavad nad maastikule hästi värvi.


suurem foto

39. Norra tunnelid on väga kuulsad. Kui palju tööd nõuab nii paljude tunnelite ehitamine kodanike mugavuse huvides? Tundub, et kui mõni kaluriküla vanaema tahab marjule minna ilma kursi ületamata, ehitab valitsus talle spetsiaalselt tunneli.
Norra purustab kõik tunnelite pikkuse rekordid. Maailma pikim maanteetunnel on Norra mägitunnel Laerdal (24,5 km), mis on osa Norra pealinna Oslot ja riigi läänesadamat Bergenit ühendavast kiirteest.
Kui aus olla, siis tunne on sama, kui sõidad veealusesse tunnelisse: sõidad alla umbes 15 minutit ilma pedaale vajutamata, mõeldes vaid ühele mõttele – kui kaua sul ülesminek aega võtab! Ja allkorrusel on suurepärane: seinad märjad, laest tilkuvad tilgad. Kivid müravad vastu tunneli seinu... Mõned on õhutamata (isegi 3-5 km!). Ja tunnete selgelt hapnikupuudust.

40. Ja hallil päeval võid tulistada midagi ebatavalist. Näiteks selline suur panoraam tavalisest järvest.

41. Päev lõpeb. Mitte rikas "saagi poolest", vaid lihtsalt meeldiv. Jälle praam, fjordid, tuletornid, mäed... Ööseks teeme peatuse kohe kalda ääres, praamijaamast veidi kõrgemal. Vaade fjordile.

42. Selleks päevaks plaanisime ronida Moisaleni, mis on suur mägi fjordide kohal.

43. Aga see ei õnnestunud: mägede kohal olid pilved. Sajab. Üle kilomeetri kõrgusel me kindlasti midagi ei näeks. Kahju. Kuid on põhjust tagasi pöörduda.


suurem foto

44. Selline ilm on Norras. Päike ja kivid oleksid liiga petlikud.

45. Lofootide paljudes nurkades – mitte kedagi. Pilvisel päeval tundub elu seisvat. Rahu ja vaikus.


suurem foto

46. ​​Sõidame mööda pinnaseteed Zigelfjordi. Tee lähedal on sood ja soodes majad;)

47. Siin on meie praimer. Asfaldil sõitmine muutub igavaks. Kuigi Norras on teed väga head. Hämmastav, kuidas nad suudavad teekatet nii heas korras hoida. Vihm peseb ju kõik ära ja kivi liigub.

48. Õhtul hakkas tugevat vihma sadama. Olime kõik viimse niidini märjad. Kuid me ei olnud hingelt murtud. Auhinnaks on ilus päikeseloojang. 30 minutit hämmastavat valgust fjordi kohal.

49. Vihma tibutab, päike valgustab oma kiirtega eredalt raskeid pliipilvi.


suurem foto

49 lõige 2. Ja veel üks löök:

50. Rohelised varjundid muutuvad iga minutiga.

51. Ja see on fjordi suubuv jõgi, mis on võetud fjordist teises suunas. Pilved settivad mägedele...


suurem foto

52. Loojuva päikese kiired... Imed sellega ei lõppenud. Tahtsime ära kuivada “Hüttes”, see on spetsiaalselt turistidele ja jahimeestele mõeldud maja mägedes. Aga kahjuks oli sellel päeval hutas kiire. Ja me olime just ärritumas, kui meie juurde tuli kohalik jahimees ja kutsus meid oma majja elama. Ta vabandas meie ees pikka aega, öeldes: poisid, mul pole tualetti ja maja on väga väike. Aga me olime üllatunud, kui kenasti seal kõik tehtud oli. Puit, esimest korda nädala pärast pehmed voodid, soojad radiaatorid. See oli meile kingitus. Kuid me ei jäänud ka võlgu. Täna hommikul tegime talle just tehtud mustikamoosiga pannkooke. Tõsi, ta andis need meile sisse. Kohtusime hommikul ka tema väikeste uudishimulike spanjelidega.


suurem foto

53. Siin on meie järgmine päev. Otsustasime marsruuti veidi kärpida: meil polnud aega. Otsustasime, et sõidame õhtul Harstadtist kiirlaevaga otse Finnesnesi, Senyasse.


54. Hommikul läksime alla fjordi äärde ja läksime praamile. Praam võttis aega vaid 10 minutit, kuid “luksus” oli siin traditsiooniline (meenutades Sevastopoli parvlaeva puidust pinkidega). Iga praam on tavaliselt kaunistatud kohalike kunstnike maalidega. Kindlasti on seal traditsiooniliselt kõrgete hindadega kohvik.

55. See päev on nüüd kindlasti purustanud kõik “hallisuse” rekordid. Need on rahulikud maastikud, mis järgnesid üksteisele.

56. Sellisest idüllist jääd liikvel olles peaaegu magama...

57. Päeval jõudsime juba Harstadti, jalutasime linna peal ja õhtul läksime praamile, mis viis meid nagu tuul Finnesnesi. Praam ise läheb meie sihtkohta - Tromsosse. Aga meil on veel Senya ja Lingeni Alpid ees! Parvlaev ei ole kaubalaev, see sõidab väga kiiresti – lõigates läbi veepinna. Hämmastav on aknast vaadata, kui kiiresti see lainetest läbi lõikab ja kiirust kogub, nagu lennuk lennurajal.


Õhtu - ja juba olemegi Seine'i ääres... Sellest saarest on järgmises osas eraldi lugu.

Mis on Norras Lofootide saarte juures huvitavat? Lofootide asukoht ja vaatamisväärsused. Hotellid ja hostelid Lofootidel.

Lofootide saarestik, mida uhuvad Norra mere veed, koosneb kivisaartest, mis on täielikult taandunud liivarandade ja lahtedega. Nende peamine eelis on metsik, maaliline ja puutumatu loodus rahulikkuse ja rahulikkuse taustal. Lofootid on eriti kuulsad oma kalurikülade, virmaliste ja põnevate loodussafarite poolest. See on endiselt mittetäielik nimekiri selle hämmastava nurga huvitavast.

Lofootide saared Norra kaardil

Lofootide geograafia ja kliima

Lofootide saared, mille kogupindala on 1227 ruutmeetrit. km, mis asub Norra rannikust läänes ja polaarjoonest põhja pool. Saarestiku suurimad saared on: Austvogøy, Vestvågøy, Moskenesøy, Gimsøy, Värøy, Flakstadøy ja Røst. Vaatamata asukohale iseloomustab saarestikku Golfi hoovuse ehk sooja hoovuse tõttu üsna soe ilm.

Svolvær – Lofootide saarte väike pealinn

Lofootide saared – ajalugu

Esimesed asulad tekkisid Lofootidele umbes 6000 aastat tagasi. Esimeste kohalike elanike elu oli lahutamatult seotud kalapüügi ja loomulikult jahipidamisega. Saarestikku katsid neil päevil põhiliselt metsad, nii et metsloomi oli seal päris palju. Põllumajanduse arengu algusega ilmusid Lofootidele viikingid. Nad pidasid kalapüügile suurt tähtsust, mistõttu tekkisid saartele kalurikülad.

Esimesed onnid kohalikele kaluritele ehitati rannikule 1120. aastal. Paljud neist on praegu turistide majutamiseks ümber ehitatud.

Lofootide saared – majutus, hotellid, hostelid

Lofootidel on palju külasid ja linnu, kus saab peatuda. Hotellide, hostelite ja kämpingute hinnad on Lofootidel traditsiooniliselt kõrged, nagu ka mujal (pidage meeles, et see on üks maailma kallimaid riike). Meie poolt valitud valikud sobivad nii taskukohasele turistile kui ka neile, kes on nõus mugavuse/asukoha/atmosfääri eest veidi üle maksma:

• Eliassen Rorbuer. Alustame, nagu lubatud, endistest kalurimajadest, mis on renoveeritud mugavateks suvilateks. Majades on lisaks magamistoale elutuba ja vannituba. Kõikide külaliste käsutuses on köök koos kõige vajalikuga. Hotell asub Hamney saarel, kus saate kala püüda, lõõgastuda ja tunda Lofootide maitset.

  

  Kuidas sulle see meeldib? Just sel juhul, kui sõnu pole vaja!

• Smaken av Lofoot. Voodi/hommikusöögihotell autentses kalurikülas Sorvageni lähedal, kus on kombeks ööbida transiidina. Värviline, ilus ja mitte liiga kallis 😉 Kuigi ei, see on muidugi kallis, aga see on seda väärt! Sest Lofootide saared on täpselt nagu see hotell ja selle ümbrus. Hind toa kohta - alates 8000 rubla.

  

• Scandic Svolvær 3*. See on ketthotell Lofootide saarte pealinnas. Kvaliteetne, kuid odav - parim valik. Peamine eelis on asukoht (saarel, sadama südames) ja uhked vaated tubade akendest. Rikkalikku Skandinaavia stiilis hommikusööki serveeritakse panoraamvaatega klaasist restoranis. Me soovitame!

  

  Pole halb algus päevale, kas pole?

• Vestfjord Hotel Lofoten 3*. Teine hea hinna ja kvaliteedi suhtega hotell Svolværis. Toad on 3 tärni standardsed, kõik vajalik on olemas. Jälle - hommikusöök! Et aru saada, miks me neile nii palju tähelepanu pöörame, tuleb veeta vähemalt öö Skandinaavia hotellis 😉

  

  Vestfjord Hotel Lofoten standardne kaheinimesetuba

• Villa Ballstad Ballstadi külas (Leknesi lennujaamast veidi üle 10 km). Väga hubane külalistemaja adekvaatse hinnaga ööbimiseks. Siit on pooletunnise autosõidu kaugusel Lofootide saarte peamine vaatamisväärsus - viikingite muuseum.

  

  Sellises majas saate Lofootidel elada!

• Vandrerhjem Lofotferie Kabelvåg . Nüüd läheme Kabelvågi külla, kus fjordi kaldal on Norra jaoks väga ahvatlevate hindadega külalistemaja (või hostel)! Mis sind ees ootab? Hubased toad, puhas hästivarustatud köök, aknast ilus vaade! Hind - alates 3600 rubla.

  

  Üks 7-toaline hotellimaja (Lofootide saared, Norra)

Puhkus Lofootidel

Sukeldujad ja snorgeldajad pole neil saartel haruldased. Siin selgetes Arktika vetes on peidus veealuse taimestiku ja loomastiku rikkalik maailm. Sukeldumine Lofootide saarte ümbritsevates vetes on kättesaadav mitte ainult kogenud sukeldujatele, vaid isegi algajatele. Teine põnev tegevus reisil olles võib olla paadireis, mille käigus saab jälgida mereelu.

Lisaks köidab turiste selle uskumatult kaunis ilu. Loodusliku valguse show on eriti muljetavaldav sooja talveilma mõju tõttu.

Mida teha ja näha Lofootidel

Lofootidel on mitmeid vaatamisväärsusi, mida peab nägema. Kuid Lofootide saarte huvitavate kohtade avastamiseks peate kas rentima auto või minema organiseeritud ekskursioonile.

Panoraam Kjerkfjordenist ja kalurikülast ühel Lofootide saarel. c) Jack Brauer

Mida siis Lofootidel näha?

• Austvogøya saarel, eriti Kabelvågi külas, tasub külastada kohalikku akvaarium, avatud külastajatele alates 1989. aastast . Siin esitletakse 23 akvaariumis kogu Lofootide saarte veealust elu - imetajatest väikeste kaladeni.
• Huvilisi pakub viikingite ajalugu ja elustiil Viikingite muuseum Lofotr . See Borgi külas asuv muuseum on täielikult restaureeritud elamu, mille pikkus ulatub 83 meetrini. Siin elas kunagi viimane suur viikingijuht Olaf Twennumbruni. Sisehallid on taastatud ülima täpsusega. Tänapäeval, nagu viikingiajalgi, on siin sepikoda ja talu. Mis puutub muuli, siis ka siin on laevad, mis muudavad muuseumi atmosfääri usutavamaks.
• Nysfjordis saab külastada vana kaluriküla , mis koosneb 19. sajandi lõpus - 20. sajandi alguses püstitatud hoonetekompleksist. Nende ainulaadsus seisneb selles, et neid pole kunagi restaureeritud.

Lofoot on ka suurepärane koht kalapüügiks. Ka talvel satuvad siia hea saagi austajad. Kõige muljetavaldavam sündmus paljude jaoks on tursapüügi maailmameistrivõistlused, mis kestavad veebruarist aprilli lõpuni. Hoolimata asjaolust, et sellel festivalil ulatub kalurite arv mitmesajani, on kõike toimuvat jälgimas palju rohkem turiste. Lofootidel on veel palju näha ja teha. Igaüks leiab siit tegevust või meelepärase koha, olgu selleks siis vaikne kaluriküla või golfiklubi.

Võib-olla pole kogu Maal palju kohti, mille absoluutsest ilust räägivad kõik, kes on seal käinud. Aga Lofootide saared Põhja-Norras on kindlasti nende hulgas. Siin kohtub igavene jää ookeanitormiga ja ilm muutub sõna otseses mõttes iga viie minuti järel.

Lofootide saarte peamine omadus on nende kaugus mis tahes turismimarsruutidest. Veel 20 aastat tagasi oli saarestik jumalast hüljatud paik, kus elasid vaid kalurid, kuid kõik muutus 2007. aastal, kui ehitati E-10 kiirtee, mis ühendas saari mandriga. Norra valitsus otsustas kiiresti marsruudi ehitamise kulud tagasi maksta ja alustas Lofootide kui peamise turismiatraktsiooni jaoks tõelist PR-kampaaniat – ja üldiselt oli see õige. Pooled saarestiku elanikest töötavad praegu teenindussektoris, paljud rendivad oma kodu turistidele välja ja näitavad meelsasti kohalikku ilu.

Märtsi peetakse üheks parimaks aastaajaks Lofootidele reisimiseks: päevad on juba üsna pikad ja helged, öösiti võib veel virmalisi püüda ning turistide hordid pole veel kõiki olemasolevaid majutusvõimalusi täitnud. Samuti on käes Atlandi ookeani tursapüügi hooaeg. Ma ei suutnud vastu panna võimalusele seal külastada ja leidsin Norra Arktika Ülikoolis õppides Tromsos välistudengite Facebooki kogukonna kaudu saartele kaasreisijaid ning käisime koos kosmopoliidiga neljapäevasel reisil. Ukraina, Hispaania, Hollandi, Ungari ja Ameerika naiste rühm.

Transport

Lofootidele pääsemiseks on vaid paar võimalust: lennuki, praami või autoga. Saarestikus endas on kaks lennujaama: Leknes ja Evenes, mida ühendavad Wideroe lennufirmad Norra suuremate linnadega. Üks üheotsapilet maksab umbes 90 €. Narvikist või Bodost saab minna ka Svolværi (saarestiku peamine linn) hinnaga 130 €. Või nagu meie puhul, rentige lähimast suurest linnast auto ja sõitke 500 km saartele mööda kõige ilusamat mägimaanteed E6, hüüdnimega "virmaliste tee".

Transport Lofootidel on välja töötatud väga ainulaadsel viisil. Sinna pääseb igalt poolt ja igalt poolt, kuid on võimalusi, kui soovitud suunas sõidab ainult üks buss päevas, tagasisõiduvõimalust pole. Seetõttu ei jää auto rentimine praktiliselt alternatiivseks võimaluseks. Lisaks traditsioonilistele Sixtile, Europcarile ja Avisele on Norras teenus nimega Rent-a-Wreck, mis töötab nagu Airbnb ja võimaldab säästa palju raha. Neli päeva mugava luukpära rentimist läks meile maksma 350 €.

"Külma tuule käes kuivava tursa lõhn on alguses pisut šokeeriv, kuid lisab sellele suurepärasele kohale suurepärase atmosfääri."

Eluase

Klassikalised majutuskohad Lofootidel on punased rorbu kalurimajad, mis seisavad otse veekogu ääres. Meie, nagu tõelised tudengid, valisime Airbnb kõige soodsama rorba ja saime suurepärase vaate Leknesi piirkonna fjordile (linn saarestiku keskosas), tõeliste kalurite läheduse ja maiuspala värskelt püütud tursaga. maja omanikult. Nagu hiljem selgus, oli meie majutusvõimalus uskumatult edukas, kuna meie rorbu lähedal polnud ainsatki põrandakatet kala kuivatamiseks... Norra keeles on isegi eraldi sõna, mis tähistab just seda tursa lõhna, mis seal kuivab. härmas tuul ja selle sõna juur on "lofoot". Ja kuigi lõhn on alguses pisut šokeeriv, lisab see selle hämmastava koha atmosfääri oluliselt.

Vaatamisväärsused

Kogu saarestik on üks pidev vaatamisväärsus. Seal on nimekiri kohtadest, mida peab nägema: Reine või Henningsvaeri külad, Uklandi ja Rambergi rannad ning küla teeots lakoonilise nimega O. Just nendest kohtadest pärinevad fotod ilmuvad kõige sagedamini päringud ja sildid “Lofootide saared”. Marsruuti planeerides tuleks valmistuda selleks, et parimad vaateplatvormid hõivavad täiustatud fototehnikaga turistid ning pea kohal sumisevad pidevalt droonid.

Leppisime kokku, et just unustatud kalurikülad, kus saab inimtühjadel randadel tõeliselt ebatavalisi pilte teha, annavad nende paikade hõngu kõige paremini edasi. Näiteks kuulsast Uklandi rannast viib tunneli kaudu tee Uttakelvi külla, kus otse tohutute mustade kaljude jalamil, muust maailmast ära lõigatud, seisab kümmekond kalurimaja ja punast küüni. Ja Eggumi küla asub rahvuspargi piiril, kus elab tuhandeid linnuliike ja kus saab ilusa ilmaga jälgida kotkapaaride jahti. Seal on ka väike bastion, mille natsid ehitasid 1943. aastal liitlaste laevastiku majutamiseks. Maist oktoobrini on bastioni põhjas väike näitus.

Väga huvitav on näitus Viikingimuuseumis Lofotr. Muuseumi ajalugu on väga lihtne: 70ndatel kündis kohalik talunik oma põldu uue traktoriga ja avastas ootamatult tuhande aasta taguse viikingite elamu jäänused koos kõigi esemetega, nagu mündid, kettpost, kiivrid. ja kahe käega mõõgad. Tänaseks on elamu taastatud ja tänu kividel olevatele ruunidele on selgunud, et maja kuulus kunagi häbistatud viikingijuhi perekonnale, kes seisis vastu ristiusu vastuvõtmisele ja purjetas lõpuks Islandit avastama. Sellest räägib näituse traditsioonilisem osa, seejärel pakub tõelise varanglasena tunnetamist “juhimaja” ise: saab käes hoida mõõku, kontrollida tolleaegsete riiete ja kiivrite mugavust, õppida kudumist. ja nikerdada puule ruunidega oma nimi ja palju muud. Suvel on tegevusi veelgi rohkem, sealhulgas sepatöökoda ja mõõgaõpetus. Pileti hind täiskasvanule on 17 €.

"Muuseumi ajalugu on väga lihtne: 70ndatel kündis kohalik talunik oma põldu uue traktoriga ja avastas ootamatult tuhande aasta taguste viikingite elamute jäänused."

Teine avastus on turist Reine ja Leknese vahel poolel teel asuv Nusfjordi küla: kakskümmend kollast ja punast maja on sõna otseses mõttes surutud kitsasse orgu, kaluripaadid laadivad end pisikeses sadamas maha ning ainsas kohvikus valmistatakse aromaatset kartulisuppi tursa ja roogadega. värskest saagist.

Geoloogid ütlevad, et Lofootide saared on üks vanemaid mäesüsteeme maailmas. Võib-olla just seepärast on need järsud kaljud, mis otse ookeanist välja purskuvad, mäekurud ja liustikud oma suursugususega nii šokeerivad ja panevad meid mõtlema meie kohast siin planeedil, ükskõik kui haletsusväärselt see ka ei kõlaks.

Ilm

Kuna Lofootid ulatuvad Mandri-Norrast ligi 300 kilomeetrit läänes, on siinne kliima äärmiselt muutlik ja ettearvamatu. Pilves ilm muutub sama kergesti lumetormiks kui ka märtsipäikese rahulikuks säraks. Hooajavälisel ajal reisimise eeliseks on aga see, et pool tundi on piisav, et halb ilm ära oodata ja taas fantastilist maastikku nautida.

Eelarve

Parim variant Lofootidele reisimiseks on 4-5-liikmeline seltskond, reisi eelarve väheneb miinimumini, kui jagate auto rentimise, bensiini ja majutuse rorbu suvilas kõigi vahel ning valmistate ise süüa. . Piletid marsruudil Kiiev – Gdansk – Tromso – Gdansk – Kiiev maksavad ligikaudu 150 € inimese kohta, olenevalt nädalapäevadest ja kehtivatest Wizz Airi allahindlustest.

Lofootide saared

Nad ütlevad, et Lofootide saared on üks ilusamaid kohti Maal. Kuigi siinsed mäed ei ole väga kõrged, ulatub kõrgeim tipp Higraftindan vaid 1161 meetri kõrgusele, kuid need tõusevad peaaegu otse merest, pakkudes ebatavalist ja muljetavaldavat vaatepilti.

Lofootide saared on 5 suurest ja 5 väikesest saarest koosnev saarestik, mis asub Põhja-Norras, Narvikist läänes ja 200 kilomeetri kõrgusel polaarjoonest. Nende kohtade ebatavalise kliima põhjustab Golf Streami soojendav mõju. Samal põhjusel kuivavad siinsed kivid ka pärast tugevat vihma väga kiiresti. Terve juuni ja juuli jooksul ei looju päike saarte kohale horisondi alla. Märkimisväärne jäätumine ja graniitkivimid pakuvad tohutuid võimalusi kaljuronimiseks ja mägironimiseks aastaringselt. Siiski tuleb meeles pidada, et saartel pole tähistatud matkaradasid üldse - norralased eelistavad nautida loodust üksi, seega tuleb saartel ringi reisides kasuks kaart ja kompass. Lofootid on Maa vanimad kivimoodustised, mis pärinevad umbes 3 miljardi aasta tagusest ajast. Nende praegune välimus kujunes välja 10 000 aastat tagasi, mil lõppes viimane jääaeg. Saarestiku pindala on 1227 ruutkilomeetrit ja seal elab 24 500 inimest.

Kuidas sinna saada

Venemaalt Norrasse jõudmine pole just kõige keerulisem ülesanne. Seetõttu peatun vaid reisi viimasel osal - Mandri-Norrast saarteni.

Praamid saartele sõidavad Trondheimist ja Bodøst. Nad saabuvad vastavalt Stamsundsi, Moskenesisse või Svolveeri. Lisaks sõidavad parvlaevad Sortlandile Narvikist, Skutvikist ja Melbust.

Neile, kellele meeldivad kiired ja kallid lennud, on lennuteenus Bode linnast saartele.

Kivid tõusevad otse merest välja.

Ilm

Lofootid ei hellita reisijaid liiga hea ilmaga. Juunis, juulis ja augustis on aga ilm üsna stabiilne ja see on parim aeg mägironimiseks. Kuid me peame alati meeles pidama, et iga hetk võib soe suveilm ootamatult anda teed tormile koos temperatuuri järsu langusega. Väga kasulik nähtus on polaarpäev – ronida saab igal kellaajal. Tänu Golfi hoovusele on Lofootidel kliima palju pehmem kui mujal samal laiuskraadil – Alaskal ja Gröönimaal. Kõige külmema jaanuari kuu keskmine temperatuur on 1°C ja kõige soojem +12°C.

Kus elada

Norra on üks väheseid riike, kus saab telkida kõikjal, välja arvatud eraomandil ja välja arvatud juhul, kui teie laager on põllul. Lisaks võivad teatud kohtades olla sildid, mis keelavad mingil põhjusel telkide paigaldamise. Kõik üksikasjad leiate lähimatest turismikeskustest. Lisaks võivad suhteliselt odavaks majutusvõimaluseks olla kalurimajad, mida on lugematul hulgal saartel laiali. See maja on päris korralik kodu.

Hinnad

On üldteada, et Norra on kallis riik. Kuigi siin saab säästa raha majutuse pealt (telgid, kalurimajad), on kõik muud hinnad väga kõrged. Nii et pärast rasket päeva kividel võib õlleklaasi ja pitsa võtmine maksta umbes 30 eurot. Muide, autojuhtidel soovitatakse tungivalt järgida reegleid ja kiiruspiiranguid: trahvid on väga suured.

Kesköö päike.

Mägironimine

Arengu ajalugu

Arvatakse, et mägironimine Lofootidel sai alguse 1889. aastal, kui kaks kohalikku kalurit tõusid Vagakalleni mäele (942 meetrit). Järgmiseks oluliseks sammuks oli tõus The Goat’i tippu – kaks teravatipulist torni Svolveeri ümbruses, mille valmistasid kaks Oslost pärit mägironijat 1910. aastal. 20. sajandi esimesel poolel külastasid saari peamiselt Norra ja Briti mägironijad. 1960. aastatel tegid Tromsost pärit Arild Meyer ja vennad Nesheimid mitmeid märkimisväärseid tõuse. Meyer tegi esimese tõusu Prestenile läbi West Conttress'i (tänapäeval on see saarte kuulsaim marsruut) ning ronis saarte pikimal ja raskeimal teekonnal The Great Pillar Vágákalleni tippu. Mainimist väärib ka Hans Christian Dosethi nimi, kes tegi palju vabaronimise arendamiseks. Ta oli esimene, kes ronis tasuta Presteigne'i läänepoolsele tugipunktile.

1994. aastal avaldas Ed Webster esimese kohalike marsruutide juhendi nimega Climbing in the Magic Islands.

Varustus

Norralased on trad ronimise fännid. Seetõttu võib stantsid ja perforaatorid julgelt koju jätta. Marsruutide läbimiseks on soovitatav omada komplekti: stopperid, ekstsentrikud. Mõned ei tee haiget. Mõnel marsruudil võivad väga väikesed tõkked olla kasulikud. Siin peaks piisama 50-meetrisest köiest, kuna just sellel kaugusel on jaamad marsruutidel varustatud.

Raskusastmed

Norra on välja töötanud oma skaala kiviste alade raskusastme hindamiseks. Kui võrrelda seda süsteemiga, siis tuleb Norra näitajale lisada umbes pool kategooriat või terve. Allpool on toodud Norra ja Prantsusmaa indeksite ligikaudne suhe.

Ronimine

Lafatene saarte visiitkaardiks on klassikalise marsruudiga 4+ Svolvaergeita tipud ja Presten. Esimese objekti peamisteks puudusteks on pikad lähenemised ning liiga lihtne ja ebahuvitav ronimine. Ainus, mis mägironijaid siia meelitab, on ebatavaline tipp: kaks teravatipulist torni, mille vahel on 50-meetrine langus. Erinevalt Svolvaergatest kuluvad Presteigne jalami lähenemised teelt vaid kümmekond minutit. Veel üks huvitav koht on Gandalfveggeni tipp. Siinsed marsruudid on lühikesed (80-100 meetrit), kuid need pakuvad imelisi vaateid. Kivi on tee lähedal. Populaarseimad marsruudid siin on Gandalf, vaheldusrikas 4 sammuga marsruut seina paremal küljel, Guns'n Roses ja Rasmusekspressen. Kalle küla lähedal kõrguvad hiigelsuured kivid otse merest. Siit möödub populaarne Storpillareni marsruut.

Lisaks kaljuronimisele pakuvad Lofootid talvel suurepäraseid võimalusi tööriistadega ronida.

Turistide entsüklopeedia. 2014 .

Vaadake, mis on "Lofootide saared" teistes sõnaraamatutes:

Lofootide saared- Norra kaardil ... Wikipedia

Lofootide saared- (Lofootid), Norra meres, Skandinaavia poolsaare looderanniku lähedal, osa Norrast. 1,2 tuhat km2. Kõrgus kuni 1161 m. Fjordid, mägitundra. Kalapüük. * * * LOFOOTIDE SAARED LOFOOTIDE SAARED (Lofootid), … … entsüklopeediline sõnaraamat