Andaluusia: praktilised soovitused reisi ettevalmistamiseks. Kaugus Malagast Cordobasse Kuidas Sevillast Cordobasse saada
Algul kahtlesin väga, kas tasub Malagasse minna ja siis mõtlesin Granada peale, sest selgus, et Cordoba ja Granada vahel (vastavalt ka Sevilla ja Granada vahel ka) ei ole praegu otsest rongiühendust, aga mul oli jõudis juba Cordobasse), sest rööbastee remondiks tuleb minna ümberistumisega Antequera transpordisõlme, rongilt raudteefirma eribussile ümber istuda ja loomulikult samamoodi tagasi saada. Kuid siiski otsustasin riskida. See kõik ei osutunud nii hirmutavaks, kui võiks ette kujutada, ainult kallis - vaevalt ümberistumise tõttu, lihtsalt väga kallid rongipiletid Hispaanias, isegi kui ostate selle edasi-tagasi piletihinnaga, ja see on märkimisväärne kokkuhoid, kui ühes. pool - lihtsalt rikkuda. Selge on see, et kuna olin Cordobas juba end maha laadinud ja asjad hotelli jätnud, siis jõudsin kuidagi sinna ja tagasi Granadasse, küll bussitransfeeriga. Washingtoni Irvingu "Alhambrast" saab lugeda, kuidas nad Sevillast Granada poole liikudes läbisid ka Antequera – "kuigi see on soliidne linn, aga, nagu juba märgitud, seisab suurtest teedest eemal." Täna oleks õigem öelda - see seisab suurest teest eemal: ma peaaegu ei märganudki linna, tagasiteel natuke, õhtuhämaruses, tulede juures, aga päevavalguses pole seda üldse näha. - see on sõna otseses mõttes "kõrvale", aga jaam on suurim raudteesõlm, mitmekorruseline hoone eskalaatoritega, kuid praktiliselt tühi, kõik rongid sõidavad läbi; jaamas on tohutu parkla; Ümberringi on mahajäetud ja elutu ala. Samal ajal kui Washington Irving ja tema vene kaaslane nägid "iidset sõjakat linna, mida kroonikates ja ballaadides nii sageli mainitakse. Nendest väravatest sealpool, seal nõlval, hüppas üks Hispaania caballerode salk, kõige julgem ja õilsaim: nad läksid Granadat vallutama. ja kõik raiuti Malaga mägedes maha ja kogu Andaluusia vajus leinasse. Ja tagapool väravaid laius org - aiad, põllud, heinamaad - ilu poolest vaid kuulsale Granada orule. Paremal tõusis oru kohal. mäeharja ja ulatus üle Armastajate kalju, kust mauride valitseja tütar ja tema õnnetu väljavalitu tormasid, kui jälitamine neile järele jõudis." Noh, on raske ette kujutada, mis Antequera täna on - see pole kaugelt selge. Kuid isegi Irvingu ajal elas linn mälestustega iseendast – ehkki iroonilistega. Nii ütleb Antequera võõrastemaja omanik vastuseks Sevilla juttudele giidist, keda reisijad on nimetanud sarnaselt Cervantese tegelasega Sanchoks, et kunagi oli neil linnaväljakul "pulli purskkaev", kuna sealt purskas vett. härja suust ja pea kohal Sõnnile oli raiutud kiri: "Honni otsaesises on peidus aare." Paljud kaevasid purskkaevu lähedal maad, kuid aaret ei leidnud ja üks tark mees otsustas, et aare on enda peas, hilisõhtul ilmus ta haamriga ja lõi härja pea puruks. „Ja mis te arvate, mis ta sealt leidis?
- Kuld ja teemandid! - hüüdis Sancho erutatult.
"Ma ei leidnud midagi," vaidles omanik kuivalt. - Ja purskkaev oli kadunud.
Omaniku riidepuud puhkesid naerma: Sanchot peteti lihtsalt omaniku rutiinse naljaga.
Ja Granadas ehitavad nad kas kiirtrammi või maapealse metroo liini ja protsess on täies hoos ehk metrood veel pole, aga teed on juba üles kaevatud. Olles tulnud eelkõige Alhambra pärast, mõistsin muidugi, et kui oma füüsilisele jõule lootsin, oleksin reisile raha raisanud ega näeks midagi, seega julgesin taksoga sõita – esimest korda pärast 2004. aastat. , kui võtsin Los Angeleses takso, aga siis maksti vähemalt minu lennuk ja hotell kinni. Minu üllatuseks maksis taksosõit jaama ustest, kuhu saabus raudtee eribuss, Alhambra muuseumikompleksi sissepääsuni veidi rohkem kui 7 eurot - tegelikult kõiki takso mugavusi arvestades mitte liiga. kallis (Hollandis, mille üle kunagi hispaanlased valitsesid, saab sama raha eest ainult kahesuunalise trammisõidu). Hindasin otsuse õigsust ka tagasiteel, kui otsustasin jalgsi alla laskuda - ime, et ma sellest mäest alla ei veerenud ja haiget ei saanud, aga kuidas sa ikka jalgadega üles ronid (aga ikkagi mõned inimesed proovivad, ma nägin) - ma ei kujuta ette, noh, mul poleks see kindlasti õnnestunud, selles pole kahtlust. Ja väikebuss, mis Alhambrasse läheb, tuleb kesklinnast, jaamast tuleb sinna sõita tavalise ühistranspordiga - see on ümberistumine ja kui palju odavam oleks, kui aega raisata, on suur küsimus.
Pilet muuseumisse - aga paraku ei saanud sinna tasuta - müüdi mulle ka soodushinnaga, 8 euro eest. Üldiselt riskantne ettevõtmine Granadaga õigustas end enam-vähem, isegi kui üldiselt polnud see odav (peamiselt Cordoba-Granada-Cordova maantee tõttu ning takso ja muuseum on sellega võrreldes tühiasi). Seevastu ööbimisega Granadasse tulek ja seal mitu päeva veetmine on minu põgusate muljete järgi täiesti ebavajalik, piisab, kui põigata üheks päevaks Alhambrasse koos kogu selle uudsuse ja pretensioonikusega - väärt asi. , hoolimata sellest, kuidas te seda vaatate. See on piisavalt rekonstrueeritud (tööd jätkuvad), kompleks on suur, on mida vaadata ja kus puhata. Ettevaatlikult on territooriumil veedetud aeg piiratud nelja tunniga ja Nasridi paleedesse sisenemine toimub rangelt graafiku alusel. Olles lugenud õudusi järjekordadest, muljumisest ja võimatusest pääseda Alhambrasse ilma pileteid ostmata, tundsin kergendust ja võtsin pileti kohe ära (kaks inimest - mitte järjekorda) ning Nasridi paleede ootamine ei kestnud kauem kui kümme minutit, mis oli minu piletiajal ette nähtud, et vaevalt jõudsin paleekompleksi sissepääsu juurest kõndida, nii et läksin isegi naaberkindlusesse Alcazabu alles pärast seda.
Alhambra kuplite saalid, purskkaevud, alabasterist "stalaktiidid" väärivad kindlasti neid arvustusi, mida nad turismireklaamides saavad. Kuigi Washington Irving, kes esimesena Alhambra tegi, oli tol ajal lagunenud, "moekas koht" ja kellele on nüüd pühendatud marmorist mälestustahvel otse Alhambrasse ja ka monument poolel teel mööda kõndimist. kindlusmüüri, leidis kompleksi hooletusse jäetuna ja kodututega asustatud – aga Arvatavasti oli 19. sajandi alguses Euroopasse saabunud ameeriklase jaoks selline monument kurioosum. Tänane Alhambra on turistide vaatamisväärsus, Disneyland, ja aitäh, ilma otsese vulgaarsuseta mõne kostümeeritud mauride rüütli näol. Nasridi paleed ja külgnevad aiad on mugavalt paigutatud vaatamiseks, koos istmete ja võimalusega marsruudil puhata. Mööda Alcazabat roomamine on keerulisem ülesanne, aga kuna ma sinna sisse ronisin, siis pidasin vajalikuks kõik tornid üles ronida, bastionidel ringi tuhiseda ja linnale ülevalt otsa vaadata. Ja siis veel Generalife, Granada emiiride suveresidents, mis on ka päris huvitav ja pealegi jälle saalid, aiad, purskkaevud jne. Täiesti vapustav on “vesitrepp”, kus piirded on sooned, mille kaudu voolab vesi mägedest, toites nii aia istutusi kui ka paleed ennast. Mul on jäänud veidi aega, et vaadata Granada peamisi turismimarsruute - ühes ja teises suunas Uuelt väljakult. Mägedele lähemal on keerulise maastiku ja tihedate vanade hoonetega Albayzini piirkond, kuid turistid kõnnivad pidevas voolus mööda Darro jõe kaldapealset tänavat ja selle kohal rippuvad majad, mööda kihutavad mootorratturid ja mööda sõidavad taksod. põiklema. Katedraalile lähemal on kõik suveniiripoed, kõik on müügil - mulle see väga ei meeldi, mul ei olnud Granadas piisavalt õhku (kui me ei võta Alhambrat, vaid räägime turismikeskusest). Granadas on Lorca muuseum – aga see on äärelinnas, see on tõesti Lorca perekonna kinnistu, kus ta päev enne hukkamist arreteeriti, aga milline olukord võiks olla, kui riiki valitseksid nelikümmend aastat need, kes tulistasid. Lorca – ma ei tea, ma lähen sinna, ei jõudnud. Möödusin teel Alhambrasse taksoga Manuel de Falla muuseumist, aga mul polnud selleks aega ja ei olnud nagu de Fallat lugenud... Ühesõnaga, Granada Alhambra on praktiliselt ainuke toitja, kõik muu tuleb kaasa ja turistid, kes hommikul nasrididega sisse registreerisid, röövivad suveniiripoode ja söövad õhtuti restoranides - las sisse. Kindlasti on veel üks Granada - bussile jõudmiseks jaama jalutades (taksoga edasi-tagasi sõitma ei peaks!) nägin tudengeid pärast ülikoolitunde, umbes sama teed mööda õppehoonetest, nad olid kolivad jaama lähedal asuvasse ülikoolilinnakusse, kuid neil on oma elu, paralleelselt turistiga. Turistina eelistaksin Malagat.
Alati, kui ma mõtlen, et ma ei pruugi Malagasse jõuda, ei lähe hästi: minu reisist jääb parim mulje pärast võib-olla Cadizit, Cadizis on Atlandi ookean ja Malaga Vahemere ääres. Ja veel – meri, päike, õhk. Ja lisaks mereõhk – kujuteldamatult palju suurepäraseid muuseume, siin saab keerutada ja ahmida. Sõit Cordobast Malagasse on lihtne ja suhteliselt lühike, veidi üle tunni, nii et mul oli võimalus veeta peaaegu terve päev hommikust õhtuni Malagas, kuid siiski ei jätkunud, jäi tunne "Ma tahan ikka." Ja lõppude lõpuks andsin jaamas endale tõotuse - muuseumid miinimumini, istuda rohkem palmi all, hingata mereõhku, püüda mitte liiga söövitavaid detsembrikuu päikesekiiri. Ja noh, jõudsin vaevu jõe äärde (malagas Guadalmedina, pean ütlema, näeb isegi kurvem välja kui Guadalquivir Sevillas ja Cordobas, peaaegu seisev mustus), kui leidsin end kohe moodsa kunsti keskpunktist. Ilmselt oli see kunagine ladu, ühekorruseline, kuid ruumikas. Kohe sissepääsu juures on näitusesaalid, praegu on Michael Borremansi maalide näitus “Fixture”: ma ei mäleta, kas ma olen seda kunstnikku varem näinud, tema stiil tundub tuttav, isikunäitus on päris huvitav, see on nagu “uus kujundlikkus”, kuid sürrealistliku kallakuga ; kõige suurejoonelisem maal on pikas klassikalises kleidis peata, veriste triipudega naise figuur; Leidub nii maastikke kui ka enam-vähem “traditsioonilises” formaadis portreesid. Palju väärt esemeid leiti ka keskuse püsiekspositsioonist. Sealhulgas üks Anish Kapoori töö - seestpoolt peegeldatud silinder, millel on avaus (ja märk "ei sisene"), kuhu peaksite vaatama ja milles peegelduma, noh, see on Kapoori tüüpiline optiline lugu, see ei tundunud mulle kunagi midagi silmapaistvat, kuid parimal juhul naljakas. Teine näituse "staar" on videodokumentatsioon Marina Abramovici kuulsast esinemisest, kus ta lebab skeleti all. Mis mulle tõeliselt silma jäi, oli Jose Seguri terrakotaskulptuurne kompositsioon “Öine lend”: tüdruk, kes kõnnib mööda lennuki kere. Eraldi nurgas - kas näitus või osa püsikollektsioonist, Maria Vargase skulptuurid, mis on ka mingil määral huvitavad - klassikalised kujud (näiteks Canova) näivad hõljuvat, "paisuvad" plastilise valge ja roosa tõttu. rups”, justkui oleks marmorskulptuuridelt eemaldatud sisikond, ajud jne. - plastiline klassikaline täiuslikkus on seega peaaegu sõna otseses mõttes pahupidi pööratud.
Kuidas sa ei saanud Carmen Thysseni muuseumisse minna? Selge on see, et Madridi Thyssen-Bornemiszaga ei saa võrrelda. Esimese korruse püsikollektsioonis on 19. sajandi Hispaania romantilisust ja realismi, mis on veelgi süngemad kui Madridi kollektsiooni maastikud. Teine korrus on veidi rõõmsam - kohalikud teisejärgulised impressionistid ja varamodernistid; nende hulgas pole Sorolla kõige silmapaistvamaid maale, välja arvatud see, et “Ratsanik” (1914) paistab meeldivalt silma. Bilbaost Thysseni ringreisil tuli maal “Printsess Mattea de Noalese portree, autor - Ignacio Zuolaga, ilmselt suur väärtus “uue” hispaania kunsti jaoks, aga portree kui portree. Aga kolmandal korrusel on näitus plakateid Toulouse-Lautrecist Jeff Koonsini – olin lihtsalt jahmunud, kui huvitav see oli. Autorid on kõige esmaklassilised: Malevich, Chagall, Matisse – ja David Hockney ja Robert Rauschenberg. Plakatid on rühmitatud temaatiliselt ja mitte kronoloogia ega stilistilise läheduse järgi, mis antud juhul on põhjendatud kontseptsiooni ja, vastupidi, töödega Näitusel on pluss: Hockney ja Matisse on kõrvuti Suurim osa on kunstiplakat ja nende hulgas on plakatid autorite endi näitusi (nagu Georges Braque’i puhul – Baseli Kunsthali töötaja Marcel Duchamp, kes kutsus teda DaDa retrospektiivi, või Jean Duboffet New Yorgi Guggenheimis), samuti teatriplakatid või muusikasündmuste plakatid: Marc Chagall - Metropolitan Opera, Jasper Johns - Merce Cunninghami balletid, samuti Willem de Koonning, Magritte, Rauschenberg, Hockney. Veelgi ootamatum rubriik on spordiplakatid: Pierre Alechinski ja Roland Garros, Antonio Saura ja jalgpallimeistrivõistlused Sevillas, Oscar Kokoschka ja Müncheni olümpiamängud. Reklaamplakatid – Henri Matisse’i puhkus Nice’is ja Pariisi planetaarium koos Raoul Dufyga. Pole kusagil ilma poliitilise plakatita – enamasti, nagu arvata võib, vasakpoolsete veenmiste järgi, kuigi siin on artistide nimed kõvasti kõlavad: Calder kampaaniad “Vietnami eest!” 1967 (sellise sündmuse nimel kasvõi abstraktsest nägemusest loobumine ja imperialismist kurnatud aasia noore kujutamine), samuti Georgia O'Keeffe, mille valged laigud sinisel taustal pole samuti abstraktsioon, vaid pilved. taevas ("Päästke meie planeet! Hoiame oma õhku!" – 1971); see, mida Miro pooldab 1937. aastal, on sõnadeta selge, Picasso joonistab 1950. aasta II rahukongressi jaoks veel ühe tuvi (siinne tuvi pole valge, vaid kujutatud hallid kriipsud); pluss Che ja Castro, „Vabadus Lõuna-Aafrikale ja kogu tavaline intellektuaalne jama; ja selle hulgas - militaristlik propaganda, justkui tahtlikult kõigile "rahuvalvajatele" vaatamata - Kazimir Malevitš, 1914: "Vaata, vaata, Visla on juba lähedal, sakslased on vihased, mis tähendab, et see on hapu." Aga kõige rohkem köitis mind jookide reklaamiga seotud rubriik: Salvador Dali - Perrier vesi, Andy Warhol - "Grand Passion", noh, Warhol ja Dali, okei, nemad on ikka hucksterid; palju ootamatum - Balthus ja tema kujundus sildi "Chateau Mouton Rothschild" 1993 - koos alasti tüdrukuga, autori jaoks vältimatu, väljavenitatud. Ja number üks selles kollektsioonis on mitte nii kuulus (ma vähemalt ei tea teda) George Rodriguez ja tema "Absolute Vodka" - lill viinapudelis ja selle kõrval salvrätikul on armas sinine koer. kurva pilguga (1993). Üldiselt on näitust palju vaadata ja vaadata, seal on Kees van Dongen ja Roy Lichtenstein, see pole liiga ajaraisk.
Aga sellegipoolest sai aeg otsa ja mul oli meri – ja muud muuseumid. Kuidas mitte minna Picasso muuseumi? Õigemini mõlemasse Picasso muuseumisse: kunstnik on sündinud Malagas, seega on tema loomingule pühendatud üsna suur muuseum ja Casa Natali majamuuseum. Vaatamata asjaolule, et Malaga on tema kodumaa, pole Picasso kunstimuuseumis peaaegu üldse väga varaseid töid ja üldiselt pole töid 1900. aastate “sinise” või “roosi” perioodist. Väga nooruslikest meenuvad mulle “Tüdruk nukuga” (1896-97) ja “Naine tantsusaalis” (1899) – aga need loodi loomulikult juba Barcelonas, kus, muide, Varajast Picassot oli palju, piisavalt mitme saali jaoks:
Lihtsalt natuke kubismi ja selle äärmiselt tühised näited. Väikese Paolo imelised portreed - "Paolo eeslil" (1923-24), "Paolo portree valge mütsiga" (1923) ja Olga Khokhlova - "Olga mantiljas" (1917), "Olga istub" (1923). ), kus on Khokhlova Sinine kleit on vaevu väljajoonistatud, kuid täiesti hämmastav. Veel asju ühest mu lemmikust - kuigi need on kõik lemmikud, jumaldan Picassot - perioodid, "abstraktne sürrealism", imeline "Ujuja" (1932). Kuid ülekaalus on 1950.-70. aastate kaunid ja samas pisut üksluised teosed, lõputud “Supleja” (1971), “Rohelise näoga kunstnik” (1967), “Jacqueline Istub” (1954), “Kloon pruunis ja valges ” ( 1950), vaimustav "Suzanne ja vanemad" (1955), lustakas "Musketär" (1972), "Kassiga supleja" (1964) jne. Kronoloogilise järjestuse puudumine näitusel on mõistetav – muidu lüngad oleks ilmselged, tervete aastakümnete puudumine, kõige olulisem kunstniku loomingus.Aga tööde kvantiteet ja kvaliteet on siiski muljetavaldavad.Skulptuur ja keraamika on hea ja vaheldusrikas, miniatuurne „Supluspull“ (1957) on eriti võluv.Ja see on ainult püsiekspositsioon ja lisaks sellele asub kahel korrusel asuvas galeriis grandioosne näitus, mis jälgib Picasso seoseid ja tema mõju (võib-olla ka vastastikust) Saksa kujutava kunstiga 20. sajandil. Kaks kronoloogilist verstaposti - Picasso näitused Saksamaal sajandi alguses ja pärast Teist maailmasõda Esteetilisi paralleele demonstreeritakse temaatilistes osades teoste kohta, sealhulgas silmapaistvaid ja märkimisväärses koguses, Kirchner, Nolde, Rotluff, Peckstein, Dix jt. Näituse mõte pole kas päris selge või ei jõudnud ma sellesse süvitsi süveneda, aga peaasi, et tööd ise on vapustavad. Kirchneri ja Nolde tööd on suurepärased, kuid eriti hea on Otto Dix, kelle avastasin alles paar aastat tagasi Šveitsis ja Austrias: vapustav “Naine kullas” (1923), “Martha Dixi portree” (1926) jm ja “ Minu sõber Alice” - saksa ekspressionism kogu oma jäljendamatus irves (siinset irve tuleb võtta sõna-sõnalt) ja see pole kohalik kollektsioon, näiteks Dix Stuttgartist. Ja milline imeline August Macke ja tema “Naise pea oranžis ja pruunides värvides” (1911), paralleeliks Picasso enda “Naise portreega” (Olga), 1922–23. Max Beckmanni “Kaks hispaania naist” (1929) ja “Naila portree” (1934) on lihtsalt suurepärased. “Tööteema” eest vastutab Otto Müller, Picasso on siin esindatud litograafiatega. Aga kui kaunilt on ehitatud aktituba, kus Picassot esitletakse Kirchneri, Pecksteini, Rotluffi seltsis ja kõik tööd on esmaklassilised. Tsirkuseteemalised esemed on eraldi alajaotises: Macke “Pierrot - karikatuurne autoportree”, Kirchneri “Kaks akrobaati” (muide, Davosi muuseumist, kus mul oli võimalus külastada, kuid seal on seal väike püsiekspositsioon, kõik viiakse näitustele), Otto Dixi graafika aastast 1922 ja isegi Kandinsky “tsirkuse” litograafiate sari (1911) pole unustatud! Ja teises galeriis - Picasso ja "põhja vanad meistrid", eriti Cranach Sr. ("Venus ja Cupido"), Cranach Jr. ("Naise portree" - Madridist Thyssen-Bornemisza), igavene "Lucretia" - ja Picasso lõputult, kuid uskumatult varieeruvad motiivide "koopiad" neile - "Lucretia", "Taavet ja Batšeba", "Veenus ja Cupido", jne jne ja siin on Picasso ja Cranachi seos selgemini näha kui minu arvates Picasso ja saksa ekspressionismi vahel.
Ja majas, kus Picasso sündis ja tema sihtasutus asub, on alumisel korrusel väike kollektsiooni näitus (graafikast, mille ma enda jaoks välja tõin “Kass” ja “Härg”, mõlemad 1936), teisel korrusel. on ajaloo- ja mälestusnäitus, niipalju kui Sellistel juhtudel saab rääkida memorialismist. Viimati külastas 19-aastane Picasso oma vanematemaja detsembris-jaanuaris 1900-1901. koos oma sõbra Casagemasega, kes tegi peagi enesetapu – olin eelmisel talvel tema isikunäitusel Barcelonas:
Pärast mida, nagu ma aru saan, naasis Picasso Malagasse alles oma elu lõpuni – ainult võib-olla pronksmonumendi näol, mis istus oma kodu kõrval asuva platsi nurgas pingil. Majamuuseumi näitusel on paar lastefotot, kolmeaastane Picasso ja seitsmeaastane koos õega (armas laps), väidetavalt autentne majaukse võti ja lukk, riideesemed , fotod Malagast 19. sajandi lõpus - no üldiselt mitte eriti põnevad , aga omal tasemel informatiivsed.
Põhimõtteliselt otsustasin mitte minna kohalikku Alcazabasse (ja igas enam-vähem vanas Andaluusia linnas on selline), veel vähem ronida mäele Gibraltari kindlusesse - võib-olla on see huvitav, aga mõte on ise sinna ronida. , ja kui bussiga sõitmine pole üldse huvitav, on see lihtsalt ajaraisk. Parem oleks, mõtlesin, istuda kauem palmi all vallil, õnneks olid seal pehmed vabad voodid. Aga loomulikult on Malagas ka Pariisi Pompidou keskuse filiaal, mis asub loominguliselt kutsutud “kunstisenali” (midagi kunstituru taolise) kõrval. Muidugi läksin sinna ja jäin sinna veel vähemalt poolteist tundi: sügavale kaldasse kaevatud keskust kaugelt ei paista, aga sealt kiiresti välja ei saanud - huvitav, kuigi midagi ei paista. erakordne, lisaks pakuvad nad tasuta audiogiidi mis tahes keeles, sealhulgas vene keeles. Pariisi peamuuseumi kogude põhjal moodustatud põhinäitus on jagatud viieks temaatiliseks osaks ning pole juhus, et Picasso on kõikjal, tugevdades muuseumi sidet Malagaga. 1. osa – “Metamorfoosid” – puudutab eelkõige portreežanri. Picasso skulptuurse “Naise pea” (1931) ja Picasso piltliku “Lilledega mütsiga” (1940) kõrval on Antonio Saura “Dora Maari portree”, kus Saura arendab pilt, see tähendab, et ta tegutseb järjekindlalt Picasso vaimus, kuid läheb ainult veelgi kaugemale. Kaugelt tundsin ilma õhutuseta ära Erro kitšiliku “Stravinski” (1974) - seda näidati hiljuti Puškini muuseumi näitusel, siin on lisaks sellele veel kaks selle sama Erro tööd ja teine on pühendatud otse Picasso kuvandile ja mängib sellel. John Curreni “Maroko naine” pälvis näituseruumis kõrgendatud tähelepanu, kuigi minu meelest on tegemist jabura pisiasjaga – naisega, kelle peas on kolm roogitud kala, üsna traditsiooniliselt lõuendile maalitud. Teine osa, “Autoportree”, on ehk kõige huvitavam ja seisvate objektide poolest rikkaim: Eduard Aroya – “Hispaania Caballero” (meest on kujutatud mustas kleidis pika rongiga, uskumatult värvikas ja plastiliselt väljendusrikas, dünaamiline pilt; kompositsioonis tikk-kontsadel king - ilmselt Hispaania caballero unistus); Zoran Muzici (189), Francis Baconi (1971), Raoul Dufy (1948) autoportreed, Kees van Dongeni (1922), Frida Callot (1938), värvilise shemale tohutu ja šikk "Autoportree Neptuunina" Ed Paschke "Joella" (1975). Kontseptuaalne, kuid mitte eriti põnev osa 3 “Näota mees” (avangardi klassikast - Léger, Chirico, Picabia, aga ei midagi silmapaistvat ja Bruce Naumani videoesinemise kohta ei oska ma isegi mitte ühtegi head sõna öelda ). Võimas, kuid Joan Mirole omane skulptuur “Naine” ja Tom Sachsi naljakas pronksist poolkass nimega “Tere, Kitty!” Ma ei saanud ideest päris hästi aru, kuid hindasin George Segali “Filmimaja” installatsiooni materiaalset kehastust – valgest kipsist piletimüüjat kino punases kassas. 4. osa - "Poliitiline tegelane" või sõna-sõnalt tõlgituna "Poliitiline keha", mis tuleb teemasse: taaskord sattus mulle ette Sigalit Landau videoperformance, kus ta on alasti mererannas okastrõngast keerutades. traat. Ülejäänu on vähem muljetavaldav, kuigi palju ruumi võtab Anette Messengeri "Külalised" (1971-72) lavastus või õigemini selle viljad - surnud linnud laste alussärkides, klaasvitriinides. “Traditsioonilisemas tehnikas” tööde hulgas on rubriigis Peter Claseni “Woman Object”, aerograafiga loodud fragmentaarne kujutis. Viimane osa “Figuurid fragmentides” tõmbab jällegi suurte nimedega – ja väga kvaliteetsete asjadega, olenemata kuraatorikontseptsioonist. Mis väärtus on kurb naisel üksinda lilledega kaunistatud lindides Picabia (1935-43), Max Ernsti, Victor Brauner, Willem de Koonning, Picasso "Figuur ja lilled" , Tapis, Duboffet, kaks Magritte'i tükki ja silmapaistev meeldejääv Thomas Schutte kuju sarjast Great Spirit - hõbedane kuju pinges poosis. Nägin Pariisis Christian Boltanski installatsioone kasutatud riiete assortii hulgast ja olin kohe skeptiline, kuid siin on Kader Attia suur "vaimu" teemat jätkav installatsioon "Vaim" (2007), mis koosneb 102 hõbedast. figuurid või õigemini tühjad kapuutsid ja rüüd palvepoosis (kas juudi või muhameedlasena) näevad muljetavaldavad. Kogu näituse juhtmotiiviks on Tony Oursleri teos "Switch" (1996) nägude "rääkivate" videoprojektsioonidega tühjadele kerakujulistele toorikutele - "peadele". Püsiekspositsiooniga kaasneb nagu korralike majade puhul ka ajutine näitus - suurepärane fotoprojekt 1920.-40. aastate fotodest, mis on samuti jaotatud temaatiliselt, tööliste elust esteetiliste aktideni. Autorid - Marianne Breslauer, Dora Maar, Hermann Krull - tema fotoportree noorest Andre Malraux'st aastast 1930 on väga hea; Ernie Landau, Yvonne Chevalieri, Lauro Albin Guilo imelised aktid - mees ja naine.
See pole veel kõik, mida Malagas näha sai – seal on isegi Vene muuseum, kuskil äärelinnas, aga linna piires! Aga oli vaja lõpuks maa seest valguse kätte, õhku välja saada. Kuigi Vahemeri pole Atlandi ookean ja Malagas ei kogenud ma enam sama lummavat tunnet, mis Cadizis, ja Malaga promenaad on maalähedane, mõeldud lihtsaks ajaveetmiseks ja rand, nii palju kui ma aru saan, on mitte just parim omataoline – samasugune istumine kaubanduskeskuse ääres majakaga palmi all pingil on Malagas palju toredam. Kuid Malaga puudutas mind just kuurordi ja esteetilise, loomingulise kombinatsiooniga - uskumatult palju muuseume, seal on ka arhitektuurimälestisi, kuid erinevalt Sevillast ja Granadast, mis müüvad vanade prostituutide kombel kunagist ilu, mis on ammu kadunud, on Malaga. ei pretendeeri millekski , see on tavaline kuurortlinn, aga sa tahad antiiki - seal see on, mäel, tahad kunsti - isegi kui see lõhkeb. Ma peaaegu lõhkesin - muuseumielu Malagas osutus minu jaoks intensiivsemaks kui Madridis ja Malagas oli ka meri!
Tulin tagasi Cordobasse tundega, et pole Malagas piisavalt aega saanud ja kuigi olin kohutavalt väsinud ja õhtu oli veel käes, soovitas soe Andaluusia öö laupäevast pühapäevani siiski programmiga jätkata. Seega võtsin kohe istudes kätte ja läksin Cordoba kesklinna, mida ma kahel eelmisel linnas “elatud” päeval polnud üldse näinud. Hotelli asukoht, sama mugav kui Sevillas, on täpselt poolel teel jaama ja kesklinna vahel (ja see on kümme minutit – kas seal või mõlemal juhul siin), mis võimaldas mul kiiresti jõuda Cordoba peamise ajaloolise ja arhitektuurilise vaatamisväärsuseni. - Mezquita katedraal-mošee. Järgmisel hommikul hindasin Mezquitat päevavalguses, kuid pimedas tundus see mulle ebareaalselt tohutu - nad kirjutavad, et Sevilla katedraal on Vatikani Peetruse järel suuruselt teine, kuid ilmselt Mezquitat lihtsalt ei arvestata või peetakse seda. mõne muu kriteeriumi järgi , sest üldpinna ja sisehoovi poolest ületab see kindlasti Sevilla katedraali. Ja otse mauride hoonest kõrgub kellatorn - hommikul kuulsin seda missale kutsumas, aga öösel kellad loomulikult ei helisenud ja vaikuses, poolpimeduses tundus see struktuur täiesti fantastiline. Käisin välja ka Rooma silla juures üle sama kurikuulsa Guadalquiviri, mis muide erinevalt Sevillast Cordobas vähemalt “müra teeb”, olgugi et lukkude, lävede või mille iganes silla alla paigaldatud tõttu. Lisaks on Rooma silla piirkonnas Guadalquivir Cordobas kolm korda laiem kui Sevilla kesklinnas – teine asi on see, et see laius on enam kui suhteline, jõgi on muutunud nii madalaks (otsustades sajandi vahetuse Cordoba maastikud kohalikus kunstimuuseumis, isegi sada aastat tagasi ei paistnud kõik veel nii lootusetu), mis voolab ojadena mööda pikka aega üle voolu kerkinud ja võsastunud puudest. puud - tundub muuhulgas kased! - saared, muldkeha ääres on kõik täiesti vaikne ja iidse vesiveski säilinud (või ehk ümbruskonna jaoks rekonstrueeritud) ratas, kui see liikuma hakkaks, niidaks umbrohu maha. Kõndisin üle kogu Rooma silla vastaskaldale torni ja tagasi (muide, sild on jalakäijate jaoks ja selle ääres on pingid - kõik inimese õnneks), vaatasin veskiratta varju, otsis katkise pudeli kaela, istus Alcazari lähedal ja juudi kvartali tagumistel tänavatel - jällegi sarnane Sevillaga, Cordobas kõige maalilisem, kitsaste käikude, madalate valgete majade ja munakivisillutistega, see endine getopiirkond , ja Cordobas on isegi ainsa juutide väljasaatmise üle elanud sünagoogi hoone. Khuderia (see tähendab juudi tänav) viis mind tagasi peaaegu varjupaika.
Hommikul võtsin samas suunas veidi rohkem ringteed, aga samas ka mugavat teed. Mezquita üsna suures sisehoovis koguneti missale, seejärel mindi katedraali-mošeesse - see on ebatavaliselt avar, kuid seda enam üllatas mind, et seal oli kedagi majutada, pühapäevasele jumalateenistusele tuli tuhandeid ja tuhandeid usklikke. , ei näe te seda Euroopas sageli, kui pole erilist sündmust või puhkust. Kuid ma märkasin, et hispaanlastele meeldib endale puhkust korraldada, kuid kui neil pole piisavalt põhjust, siis nad mõtlevad selle välja. Näiteks kevadel toimub Cordobas konkurss “parima siseõue” nimel – umbes nagu “meie siseõu võistleb eeskujuliku elukultuuriga siseõue tiitli pärast”. Olles Alcazari müüride vahel ringi jalutanud, sattusin San Basilio tänavale, kus just avastasin lõppeva aasta konkurentsis tšempioni terrassi. 2015. aasta parim Cordoba patio mind aga ülemäära ei rõõmustanud - seinad rippusid lillepotid, lehvikud, mõned aksessuaarid, liiga rikkalik, ilmselgelt liigne dekoor ajas pigem ära; pluss hunnik jõulusõime jõuluõhtul, silmad valutasid. No muidugi on suveniiripoe küljes 2015. aasta siseõu - sellegipoolest inimesed ja tundub, et kohalikud igal juhul kindlasti mitte välismaalased Andaluusia eksootikat otsimas, vaid omad, hispaanlased ja hispaaniakeelsed külastajad, tulid gruppidena tšempioni terrassi vahtima, mind pildistati, nii et kuigi tänavalt tulijaid lubati tasuta siseõue, siis tuleb arvata, et omanikud ei lähe puruks. Samuti juhtisin tähelepanu märkimisväärsele hulgale kalifaadiaegsetele araabia tegelastele mälestusmärkidele, mis on hajutatud üle Cordoba keskosa – aga monumendid on muidugi värsked, kuumusest – migrantide, eurooplaste vastu on vähe imetlust. , tagantjärele austust "rahulikule islamile" ", vaatamata sellele, et moslemid tungisid Püreneede, läänegoodid elasid ja elasid kusagil selle ümbruses ning vallutasid sajandeid võõraid territooriume, kuni hispaanlastel õnnestus poolsaar tagasi vallutada - siiski , keegi ei püstita katoliku kuningatele uusi monumente, noh, vanad pole veel, need on oma kohalt eemaldatud (ma vaikin Francost ja hispaanlased vaikivad, nagu poleks tema poolt sajandit valitsemist olemas) , ja igale nurgale püstitatakse nii kipsist kui metallist erinevate turbanites Mohammedide kujusid.
Tahtsin väga viimast päeva õhus veeta, seda enam, et Cordoba ei ole minu arusaamist mööda muuseumide poolest rikas (see tähendab eelistatavalt kunstiline ja sisult kaasaegne), erinevalt näiteks Malagast ja rääkimata Barcelonast ja eriti Madrid; Kuid vihma hakkas sadama ja füüsiline kurnatus ei võimaldanud munakividel edasisi jalutuskäike teha – läksin peaaegu vastu tahtmist kohalikku Cordoba kaunite kunstide muuseumisse. Muuseumi huvitavaim hoone on ehk hoone, mille puhul võib mauride stiilis arhitektuuri ja trepikodade seintel osaliselt säilinud freskode järgi oletada, et see on olnud klooster "eelmises elus". Koosolekut ei saa vaadata ilma pisarateta. Tuba on pühendatud "Barokile Cordobas" ja "Manerismile Cordobas". Alumisel korrusel on barokk ja midagi ikka paistab, Antonio del Castillo Saavedra hiiglaslikud lõuendid on huvitavad, eriti meeldejääv on “Püha Paulus kutsub püha Fernandot”, kus apostel on ootuspäraselt paljajalu habemik. mees pilve peal ja siin on Fernando, kroonitud, pitspükstes, mõõgaga, vuntside ja habemega uusima barokkmoe järgi, ta ei näe üldse välja nagu need, keda te pühakutena ette kujutate, vaid näeb välja nagu multikas tegelane nagu parun Münchausen; Manerism on teisel kohal ja see on vaid naer, 19. sajandi maal on veelgi räigem - peaaegu kõik see on valmistatud kohapeal. Ülejäänutest elavam on 20. sajandi saal, noh, see tähendab kaasaegne kunst - täielik katastroof, kolm ja pool teost, mingi Dali imitatsioon ja abstraktsioon, aga väga hea, Matteo ulatuslik skulptuuride komplekt Inurria Lainoso ja elusuuruses alastikujukesed, peamiselt naised, ja portreebüstid ning kompositsioon magava noormehega saali keskel. Kollektsiooni peamiseks “staariks” on Cordovani varauusaegne maalikunstnik Jose Rafaelo de Torres, tema isiklik muuseum külgneb üldkunstimuuseumiga läbi ühe siseõue, kuid eraldi sissepääsuga ning kaunite kunstide muuseumi kogus on mitu tema lõuenditel, kus on kujutatud erinevas emotsionaalses seisundis ja erineva riietumisastmega naisi: see, kes on armastusest kurb - ilmselt on ta abielus ja ämm lõbustab oma väikest lapselast, kellessegi armunud, ja ilmselgelt mitte tema abikaasa, ema läheb kurbusest mustaks, riietatud kogu Hispaania karmusega; ja kaks alasti tüdrukut teisel lõuendil, vastupidi, on muretud ja alasti.
Olles järjekordselt Alcazarist põhja pool Guadalquiviri muldkeha ümber jalutanud ja veendunud, et sealne pool-seisev jõgi on veelgi rohelisem ja kaldad masendavalt võsastunud, olin juba üsna teel tagasi hotelli, et oma asjad ära korjata ja kolida. jaama ja tagasi väljakule, kus öösel täheldati peamist “liikumist”.(lisaks avenidadele jalutasid seal rahvamassis ja lõbutsesid ka kohalikud noored) ja kus tegutseb midagi “kolhoosi nädalavahetuse messi” taolist. . Päev varem rääkisin seal Galiciast pärit veini, vorstide ja juustu müüjaga Ivan. Täpsustasin ka – äkki Juan? Ei, ta kinnitas mulle, et see on Ivan, kuigi ta ei pea oma nime venelaseks; Tean, et nimi Ivan on Prantsusmaal levinud, aga ka Hispaanias pole ma sellest kunagi kuulnud. Nii või teisiti tuli noormees perekaupa ja sõprade kaupa kauplema pea terve detsembrikuu ning pakub hommikust õhtuni andaluusialastele Galiciast pärit toitu - ta ütleb, et see ei õnnestunud. Ta ise on pärit Santiago de Campostelast, nagu meenutab kuulsa katedraali kujutisega plakat telgil ja ta viib degusteerimise väga osavalt läbi - proovisin mitmeid tema likööre ja midagi viinamarja viina taolist, aga ka juustu. enne ja ostsin need nii, et samal ajal tahaks näksida, ühte vorsti (mul ei jätkunud 1 euro eest vahetusraha - Ivan andis selle mulle 80 sendi eest), nii et ma tahtsin lõpuks , äkki osta väike juusturatas, Moskvas ei saa enam päris juustu süüa... Siis mõtlesin, et mis siis, kui nad lennujaamas ära viivad - kunagi ei tea, mida venelastelt oodata on? Üldiselt ma seda ei ostnud, hoolimata sellest, et 800-grammine kodujuustu pea maksis talle 8 eurot, samas kui supermarketis on sama suur pakendatud tehasejuust kaks korda kallim. Noh, vorsti on veelgi ebamugavam kaasas kanda, kuigi Moskvas selliseid vorste ka ei leia. Napsasin rajale ka ananassilikööri degusteerimisnäidise (ananassid aga Galicias ei kasva, tootjad saavad valmis kreemipreparaadi, selle täpsustasin konkreetselt) ja roomasin oma asjade järele.
Lennupileti Malaga - Cordoba hind sõltub väga palju ajast: mida varem ostate lennupileti, seda soodsam on.Leidsime teile parima hinna lennupiletile Malaga - Cordoba, mis maksab . Maksumus varieerub olenevalt päevast. Seetõttu on väga oluline võrrelda hindu mitte ainult ühe kindla kuupäeva, vaid ka naaberpäevade kohta – sellisel juhul on võimalik leida palju soodsam lennupilet.
Ärge unustage oma tagasilendu ette planeerida – leidke lennupiletid marsruudil Cordoba – Malaga ja/või. Vaata tänaseid lennuplaane.
Meie Price Dynamics vidin võimaldab sellist võrdlust teha kiiresti ja mugavalt. Vaadake lennuplaane ja lendude saabumisi Malagast Cordobasse ja lende Hispaaniast. Tutvu järgmise kahe nädala hindadega ja vali endale parim valik, mis sobib nii kulu kui ka aja poolest. Mõnikord lennupiletidMalaga – Cordoba edasi-tagasi piletid on odavamad kui ühe suuna piletid.
Kuidas Cordobasse saada
Cordoba või nagu seda nimetatakse ka Cordoba, on iidne linn, esimene asula rajati siia Vana-Rooma ajal. Sellest ajast alates on Cordobasse jäänud palju Vana-Rooma arhitektuurilisi ehitisi, kuid ennekõike on Cordoba tuntud oma Cordoba kalifaadi ajal ehitatud vaatamisväärsuste poolest. Alcazar, Mezquita, Calahorra torn ja palju muud – seepärast lähevad turistid Cordobasse.
Cordobasse jõudmiseks peate esmalt lendama mõnda lähedalasuvasse suurlinna. See võib olla Madrid või Malaga. Fakt on see, et Cordobal endal lennujaama pole, nii et siia pääseb ainult maismaatranspordiga. Cordoba asub Andaluusia lõunaprovintsi südames Guadalquiviri jõe kaldal, ühes Hispaania kuumimas piirkonnas.
Kuidas Madridist Cordobasse saada
Madridi ja Cordoba vahel on 400 km reisi. Nendest saate rongiga üle. Madridi ja Cordobat ühendab ka kiirtee nr A-4.
Rongiga
Madridi ja Cordoba vahel sõidavad otse kiirrongid AVE, nii et saate 400 km pikkuse distantsi läbida vaid 2 tunniga. Rongid hakkavad liinil sõitma alates kella kuuest hommikul intervalliga iga pooletunnine. Rongid väljuvad Madridi Puerta de Atocha raudteejaamast. Viimane rong väljub kell 21.25. Graafiku saate kontrollida raudteeteenistuses . Rongipileti saate osta kas Madridi raudteejaamast või eelmüügist veebisaidilt.
Renditud autoga
Kui teil on rahvusvaheline juhiluba, saate Hispaanias reisimiseks soodsalt auto rentida. Kui plaanid mitu reisi korraga, siis tasub end kiiresti ära võrreldes ühistranspordiga, mille hinnad pole alati inimlikud. Autoga Madridist Cordobasse pääseb kahel viisil. Esimene on kohe sõita kiirteele nr A4, see on mõnevõrra lühem ja kiirem. Teine võimalus on sõita maanteelt nr A42 läbi Toledo ja seejärel väljuda samale maanteele nr A4. Teine tee on veidi pikem, kuid teil on võimalus näha iidset Hispaania pealinna - Toledo linna.
Simone/Cordoba
Kuidas pääseda Malagast Cordobasse
Venemaalt Malagasse jõudmine on viimasel ajal pärast starti üsna mugavaks muutunud . Malagal on oma rahvusvaheline lennujaam ja see on mugav transpordisõlm Andaluusias reisimiseks. Malagast Cordobasse pääseb rongide ja bussidega. Linnade vaheline kaugus on 160 km.
Rongiga või bussiga
Malagast sõidavad otse kiirrongid AVE, sõiduaeg on vaid 1 tund. Rongid hakkavad sõitma kell 6 hommikul, kord tunnis. Viimane rong väljub kell 20. Graafiku saate kontrollida raudteeteenistuses . Rongipileti saate osta kas Malaga raudteejaamast või eelmüügist veebilehel.
Bussid Malagast Cordobasse sõidavad 5 korda päevas, esimene väljumine kell 9.00. Sõiduaeg on olenevalt liiklusummikutest 3,5-4 tundi. Transporti pakub riiklik bussivedaja Alsa. Kohapeal Alsa Saate vaadata kehtivat ajakava ja osta pileteid ette. Pileteid müüakse ka Malaga bussijaama kassas.
Renditud autoga
Kui sul on rahvusvaheline juhiluba ja sõidukogemus, siis selline võimalus nagu , võib olla väga kasulik, kuna pääsete Malagast Cordobasse isikliku autoga vaid 1 tunni 45 minutiga mööda maanteed nr A-45 läbi kauni Antequera linna, mis pakub samuti turistide huvi. Malaga rendikontoreid leiate linnast endast ja saabumislennujaamast.
Kuidas Sevillast Cordobasse saada
Sageli ristuvad turismimarsruudid Sevillasse ja Cordobasse, sest... Mõlemad linnad on suhteliselt vahetus läheduses ja Sevillat saab hõlpsasti külastada ühe päevaga Cordobast, samuti Cordobat Sevillast. Linnade vaheline kaugus on umbes 140 km. Nendest saate üle kõigi ühistranspordivahenditega.
Rongiga või bussiga
Raudteeühendus Sevilla ja Cordoba vahel on väga hästi arenenud. Kiirrongid AVE väljuvad Sevilla Santa Justa jaamast kolm korda tunnis, algusega kell 6 hommikul. Viimane rong väljub kell 21.35. Reisi aeg on umbes 40-45 minutit. Graafiku saate kontrollida raudteeteenistuses . Rongipileti saate osta kas Sevilla raudteejaamast või ette Internetist.
Bussid Sevillast Cordobasse väljuvad 7 korda päevas. Esimene lend väljub kell 8.30. Reisi aeg on 2 tundi. Transporti pakub riiklik bussivedaja Alsa. KohapealAlsa Saate vaadata kehtivat ajakava ja osta pileteid ette. Pileteid müüakse ka Sevilla bussijaama piletikassas.
Sharon Mollerus/Cordoba Cordoba hotellid
Cordobas on palju hotellipakkumisi, alates kõige luksuslikumatest vanalinnavaatega kuni tagasihoidlike, kuid hubaste korterhotellideni. 1-2 ööd peatumiseks sobivad üsna hästi ka 2-3 tärni hotellid, Cordoba hotellipidajate hinnapoliitika lubab aga ööbida “neljas”.
Hotell Cordoba Center, 4 tärni
See Cordoba hotell on üks populaarsemaid linnas tänu oma mugavale asukohale linna peamiste vaatamisväärsuste keskel. Läheduses on arvukalt restorane ja kohvikuid ning peamised turismiobjektid on jalutuskäigu kaugusel. Hotellil on linnavaatega välibassein. Tasuta WiFi-ühendus on saadaval kogu hotellis. Tasuline privaatne parkla on saadaval hotelli kõrval (broneering ei ole vajalik).
Hotell pakub oma külalistele erineva kategooria majutust standardtubadest kuni superior- ja juuniorsviitideni. Toas on konditsioneer, seif, föön, minibaar, telefon, televiisor, raadio. Olenevalt toatüübist võib hind sisaldada hommikusööki, poolpansioni või täispansioni (kontrollige broneerimisel). Hotell sai parimad hinnangud tubade puhtuse ja mugavuse ning panoraamvaatega basseini olemasolu eest.
Vastuvõtt on avatud 24 tundi ööpäevas. Sisseregistreerimine on alates kella 15.00-st, väljaregistreerimine kuni kella 12.00-ni. Lisateavet saadavuse ja hotellikulude kohta konkreetsetel kuupäevadel saate broneerimise veebisaidilt Booking.com.
Eurostars Conquistador, 4 tärni
See Cordoba hotell asub linna ajaloolises piirkonnas, jalutuskäigu kaugusel Mezquitast, mis on üks linna peamisi vaatamisväärsusi. Hotellil on traditsiooniline siseõu. WiFi-ühendus on saadaval kogu territooriumil tasuta. Hotellis on oma restoran, kus serveeritakse kohalikku kööki. Läheduses on tasuline eraparkla.
Hotellis on ühe- ja kahekohalised toad ning juuniorsviidid. Mõnedest tubadest avaneb vaade Mezquitale. Tubades on televiisor, telefon, konditsioneer, föön, minibaar, seif. Hommikusöök, olenevalt toa tüübist, võib sisalduda hinna sees või tasuda eraldi. Saadaval on ka poolpansion. Hotell sai parimaid hinnanguid oma asukoha ja tubade puhtuse kohta.
Vastuvõtt on avatud ööpäev läbi. Sisseregistreerimine on alates kella 14.00-st, väljaregistreerimine kuni kella 12.00-ni. Lisateavet saadavuse ja hotellikulude kohta konkreetsetel kuupäevadel saate broneerimise veebisaidilt Booking.com.
Hesperia Cordoba, 4 tärni
Hotell Hesperia Córdoba asub Guadalquiviri jõe ääres Alcazari kindluse vastas. Hotell pakub oma külalistele välibasseini katusel, restoran-baari ja tasuta WiFi-ühendust kõikjal. Läheduses on privaatne tasuline parkla. Saadaval on pakihoid.
Hotell pakub standard-, superior- ja juuniorsviite. Mõnedest tubadest avaneb vaade ajaloolisele kesklinnale. Tubades on konditsioneer, föön, minibaar, seif, telefon, kaabel- ja satelliittelevisioon. Hommikusöök, olenevalt toa tüübist, võib sisalduda hinnas või tasuda lisaks. Hotell sai parimaid hinnanguid oma asukoha ja tubade puhtuse kohta.
Booking.com.
La Boutique Puerta Osario, 3 tärni
See butiikhotell asub linna ajaloolise keskuse lähedal, Mezquitast jalutuskäigu kaugusel. Läheduses on ka kohvikud, restoranid, poed, raudteejaam asub hotellist 1 km kaugusel. Hotellis on oma baar. WiFi-ühendus on tasuta. Kohapeal on tasuline eraparkla (nõutav ettetellimine).
Hotellis on 27 standard kategooria tuba, millest sees on külmkapp, telefon, minibaar, raadio, konditsioneer, televiisor, föön. Hommikusöök, olenevalt toa tüübist, võib sisalduda hinnas või tasuda lisaks. Hotell sai külalistelt parimad hinnangud tubade puhtuse ja personali töö eest.
Vastuvõtt on avatud 24 tundi ööpäevas. Sisseregistreerimine on alates kella 14.00-st, väljaregistreerimine kuni kella 12.00-ni. Lisateavet saadavuse ja hotellikulude kohta konkreetsetel kuupäevadel saate broneerimise veebisaidiltBooking.com.
Jocelyn Erskine-Kellie / Cordoba Cordoba vaatamisväärsused
Cordoba (Cordova) koos Sevilla ja Granada on Andaluusia peamine turismikeskus. Siin on palju kohti, mis on seotud linna mauride pärandiga, kuna varakeskajal asus siin Cordoba kalifaat. Kõige üllatavam on aga see, et Cordobas on säilinud ka varasemad ajaloolised vaatamisväärsused – esimene Cordoba asula tekkis siin Rooma impeeriumi õitseajal.
Alcazar, Mezquita ja Rooma silda peetakse Cordoba vaatamisväärsuste kuldseks kolmnurgaks, kuid see pole ainus huvitav koht linnas. Kindlasti tuleks külastada vana linnaosa ehk nn juudi kvartalit, ronida Calahorru torni, et linna ülevalt vaadata ning imetleda Mercedi palee hiilgust.
Alcazari palee
Alcazar ehk kristlike kuningate kindlus on paleekompleks, mis sai paljudeks sajanditeks koduks Hispaania kuninglikele isikutele ja oli varem Cordoba kaliifide residents. Oma ulatuse poolest ei jää Cordoba Alcazar kuidagi alla Sevilla omale ja koosneb lossist endast ning pargist, mis iseenesest on maastikukujunduse ime.
Alcazari interjöör on suurepäraselt säilinud, siin on näha ruumide dekoratsioonis kohalikule piirkonnale omast Mudejari stiili, mosaiikmaalinguid ning gooti galeriisid skulptuuride ja bareljeefidega. Alcazari aiad ulatuvad mitmele hektarile, siit leiate kaskaadseid purskkaevu, õitsvaid alleesid, skulptuure ja palju muud, mis väärivad turistide tähelepanu. Kindluse uksed on külastajatele avatud iga päev, välja arvatud esmaspäeviti.
gonzalo castan/Alcazar Mezquita
Mezquitat nimetatakse ka Cordoba katedraali mošeeks. Ja kuigi tänapäeval on see roomakatoliku katedraal, oli see enne Reconquistat tõesti mošee, mis hiljem Hispaania kuningate käsul ümber ehitati. Ajalooliste äparduste tulemusena võib mesquitat julgelt nimetada erinevate kultuuride pühapaigaks.
Mezquita on kuulus oma arhitektuuri poolest, see on koht, kuhu tasub kindlasti sisse astuda, sest sees on kõik huvitavam. Mesquite'is näete tohutul hulgal valgeid ja punaseid võlve, mida toetavad arvukad sambad. Nüüd on vaevalt võimalik omistada Mezquitat ühelegi arhitektuuristiilile, kuna pidevate ümberehituste tõttu segunevad siin traditsioonilised idamaised motiivid, romaani stiil, bütsantsi elemendid ja gooti näited, mistõttu peetakse hoonet ainulaadseks. loomulikult silmapaistev ajalooline hoone. Mezquitas saate sõna otseses mõttes uurida Lõuna-Hispaania keerulist ajalugu. Mezquita on külastajatele avatud iga päev alates kella 10.00.
gotardo gonzalez/Mezquita Rooma sild
Rooma sild ilmus Cordobasse Rooma impeeriumi ajal, mis seletab selle nime. Guadalquiviri jõe ääres asuv linn vajas lihtsalt usaldusväärset ülekäigukohta ja just siis loodi 16-kaarelised sillad. Silla pikkus ei ole rohkem ega vähem kui 250 m. Rooma silda peetakse koos Mezquita ja Alcazariga Cordoba ikooniliseks maamärgiks ning tänapäeval on see täielikult jalakäijate jaoks mõeldud. Ühelt poolt viib sild Mezquitasse, teiselt poolt Calahorra tornini. Õhtul on silla silded valgustatud ja need loovad ühtse kompositsiooni valgustatud Mezquita valgustusega. Selle koha päikeseloojangut ja öist vaadet peetakse postkaardi vääriliseks ning neid on kujutatud paljudes Hispaania Cordoba reisijuhistes.
harvey barriso/Rooma sild Juudi kvartal
Kui soovite leida Cordoba vanalinna jäänuseid, minge Juderia linnaosasse või, nagu seda nimetatakse, juudi kvartalisse. Siin, piirkonna kitsastel tänavatel, on näha säilinud keskaegseid jooni. Tähelepanu köidavad ka arvukad kaared ja siseõued (Andaluusia siseõued) ning Juderia kesklinnas asub sünagoogihoone, mis on Hispaania vanim. Piirkonna tänavad, mis looklevad siia-sinna, viivad teid lõpuks otse Alcazari. Ja mais toimub paljudel Cordoba siseõuel nn lillefestival, mil hubased valged siseõued kaunistatakse lilleseadetega ja pannakse avalikule väljapanekule (turistide rõõmuks). Seega konkureerivad sisehoovid üksteisega kõige elegantsemas kaunistuses.
nicolas vollmer/Huderia Calahorra torn
Torn on näide keskaegsest hoonest ja püstitati algselt kaitseehitisena. Hoolimata asjaolust, et see pärineb 12. sajandist, on torn säilinud suurepärases seisukorras tänapäevani ning täna asub seal kolme kultuuri muuseum ja suurepärane vaateplatvorm, kust avaneb vaade Guadalquiviri jõele, Rooma sillale ja Mezquita.
Kolme kultuuri muuseum räägib Andaluusia kuulsate elanike elust ja tööst piirkonna erinevatel perioodidel. Muuseum on avatud iga päev kella 10-st. Võite ronida ka päris torni tippu, kuigi kõndima ei pea ei rohkem ega vähem, 78 astet, aga vaated tornist on seda väärt.
harvey Barrison/Calahorra Mercedi palee
Hispaanias Cordobas asuv Mercedi palee üllatab teid oma hiilguse ja piduliku kaunistusega, kuid see pole üllatav, sest hoone on valmistatud barokkstiilis. Viimaste sajandite jooksul on hoones rohkem kui korra tehtud muudatusi, sh. ja tulekahju tagajärjel. See, mida me täna näeme, on 18. sajandi restaureerimise tulemus. Hoone fassaadid restaureeriti täielikult, sisemuse taastamine jätkub tänaseni. Sellest hoolimata näete palee sees keskaja silmapaistvate kunstnike maalide kogusid, graveeringuid, skulptuuriteoseid ja Cordoba vaadete pilte. Kindlasti tasub jalutada läbi palee hoovide, kust võib leida palju huvitavat, näiteks ebatavalisi päikesekellad või nikerdatud purskkaevud.
turol jones / Merced Palace Ekskursioonid Cordobas
Korraldatud individuaalse ekskursiooni käigus saate tutvuda ka Cordoba peamiste vaatamisväärsustega ning õppida midagi uut selle ajaloo ja eripärade kohta, sest Cordoba on ei rohkem ega vähem kolme kultuuriga linn. ajal , mis kestab 3 tundi, saate jalutada läbi vana Cordoba, jalutada mööda Rooma silda, näha kuningapaleed ja Mezquitat oma apelsinipuuaedadega. Ekskursiooni lõpus saate maitsta veini ühes linna parimas veinitehases. Ekskursioon on individuaalne, mõeldud 1-5 inimesele, viiakse läbi vene keeles, kestab 3 tundi. Teiste huvitavate jalutuskäikude kohta Andaluusia linnades saate teada ekskursioonide broneerimise veebisaidilt .
Võtsite eesmärgiks ületada vahemaa Barcelonast Cordobasse. Kes autojuhtidest ei unistaks võimalikult kiiresti ja madalaima hinnaga sihtkohta jõudmisest? Üks võimalus selle eesmärgi saavutamiseks on omada teavet marsruudi alguspunkti ja lõppsihtpunkti vahelise kauguse kohta. Meie kaart aitab teil leida lühima ja optimaalseima marsruudi Barcelona ja Cordoba vahel. Kui on teada sõiduki keskmine kiirus, saab sõiduaja arvutada väikese veaga. Sel juhul teades vastust küsimusele, mitu km on Malaga ja Cordoba vahel - 0 km. , on teel veedetud aeg ligikaudu 0 tundi 0 minutit. Kaardiga töötamine on väga lihtne. Süsteem ise leiab lühima vahemaa ja pakub OPTIMAALSE marsruudi. Teekond Calellast Barcelonasse on diagrammil näidatud paksu joonega. Diagrammil näete kõiki asulaid, millega sõites oma teel kohtate. Kui teil on teavet linnade, asulate kohta (vaadake lehe allosas asuvat Milano - Cordoba maantee ääres asuvate asulate loendit) ja marsruudil asuvaid liikluspolitsei poste, saate kiiresti liikuda tundmatutes piirkondades. Kui teil on vaja leida mõni muu marsruut, märkige lihtsalt KUST ja KUHU teil on vaja minna ning süsteem pakub teile kindlasti lahenduse. Kui teil on valmis kaart Barcelonast Barcelonasse ja teate, kuidas läbida keerulisi ristmikke, saate alati hõlpsalt vastata küsimusele, kuidas Barcelonast Barcelonasse jõuda.
Panoraamid
Panoraam Malagast ja Cordobast
Eelplaneeritud marsruudil sõitmine on viis võõras kohas tekkida võivate probleemide kõrvaldamiseks ja soovitud teelõigu võimalikult kiireks ületamiseks. Ärge jääge üksikasjadest ilma; kontrollige kaarti eelnevalt kõigi keerukate teehargnemiste kohta.
Ärge unustage mõnda lihtsat reeglit:
- Iga pikki vahemaid sõitev juht vajab puhkust. Teie reis on turvalisem ja nauditavam, kui olete oma marsruudi eelnevalt planeerinud, otsustate puhkekohad. Saidil esitatud kaardil on erinevad režiimid. Kasutage tavaliste Interneti-kasutajate tööd ja kasutage režiimi "Inimeste kaart". Võib-olla leiate sealt kasulikku teavet.
- Ärge ületage kiirust. Esialgne ajaarvestus ja koostatud sõidumarsruut aitavad püsida graafikus ja mitte ületada lubatud kiirust. Nii ei sea te ohtu ennast ega teisi liiklejaid.
- Autojuhtimise ajal on keelatud kasutada alkoholi- või narkojoovet tekitavaid aineid, samuti psühhotroopseid või muid joovet tekitavaid aineid. Vaatamata nullppm kaotamisele (praegu on vere alkoholisisalduse mõõtmisel lubatud summaarne viga 0,16 mg 1 liitri väljahingatavas õhus) on alkoholi tarvitamine roolis rangelt keelatud.
Mu sõber elab Hispaanias, nimelt Malagas. Mitu kuud ei suutnud ta mind veenda mõneks päevaks tema juurde tulema. Ja eelmisel suvel ostsin lõpuks lennupileti ja lendasin kaheks nädalaks Hispaaniasse. Asusin elama tema korterisse, kuid nüüd Malagast ja reisisin sellel maal edasi. Olin ka Cordobas. Malagast pääseb sinna järgmiselt:
Rongiga
Malagast Cordobasse sõitmiseks võite kasutada rongitransporti. Tänu sellele võimalusele saate kohapeal olla tunni jooksul pärast väljumist (pluss-miinus viis minutit). Liini opereerivad peamiselt AVE ja AVANT kategooria rongid. Lisateavet selle transpordi ja sellega Hispaanias reisimise funktsioonide kohta saate lugeda aastal
Esimene rong väljub Malaga María Zambrano raudteejaamast (Explanada de la Estación, s/n) kell 06.45 ja viimane pardale minev rong on kell 20.15. Selle transpordi väljumiste vaheline intervall on pool tundi kuni poolteist.
Kogu ajakava saab üksikasjalikult vaadata Renfre operaatori veebisaidil.
Saabumine Cordobasse raudteejaama, mis asub aadressil Glorieta de las Tres Culturas, s/n.
Rongipiletite hinnad
Pileti hind algab 25 eurost, kuid on ka kaks korda kallimaid pakkumisi.
ostma
Hispaanias rongireisi pileti ostmiseks on kolm võimalust:
- võite ühendust võtta lähima piletikassaga Malaga raudteejaamas;
- Saate ise pileti osta spetsiaalsetes terminalides, millest paljud asuvad Malaga jaamas;
- teatud aja jooksul enne reisi, näiteks paar päeva, saate osta elektroonilise pileti vedaja ametlikust portaalist. Kuid enne sõidukisse minekut peate selle välja printima, et teil oleks kontrollerile midagi näidata.
Bussiga
Malagast Cordobasse sõitmiseks võite kasutada ka reisibusse. Seda piirkonda teenindab ALSA. Sinna jõuate kahe kuni nelja tunniga, olenevalt valitud marsruudist ja busside peatumiste arvust.
Tavaliselt on pärastlõunal rohkem busse kui hommikul ja õhtul. Esimene lend väljub kell 09.15, viimane kell 19.30. Väljumiste vaheline intervall on poolest tunnist mitme tunnini, seega soovitan enne reisi bussigraafikuga tutvuda. Selle leiate ka operaatori ametlikult veebisaidilt.
Bussid väljuvad Malaga bussijaamast (Paseo de los Tilos, s/n) ja jõuavad Cordobasse aadressil Av de la Libertad, S/N.
Bussipiletite hinnad
Bussipileti saab osta isegi 5-6 euroga, kuid on pakkumisi, mis on ka kordades kallimad.
ostma
- Piletihinna saate maksta otse juhile;
- Pileteid saab osta bussijaamast – kas piletikassast või spetsiaalsest müügiterminalist;
- Elektroonilisi pileteid saate ette väljastada vedaja portaalis.
Autoga
Teine võimalus Cordobasse jõudmiseks on sõita autoga. Kui teil on oma auto, siis pole see eriline pingutus - tankige kütust ja asuge teele mööda imelisi Hispaania kiirteid. Kui teil pole autot, saate selle rentida. Ütlen kohe, et Malagas ei kohanud ma ühtegi ettevõtet, kus saaks autot rentida. Kuid ma vaatasin Internetist paljusid ja muide leidsin häid võimalusi taskukohaste hindadega.
Linnade vahelt kulgeb kiirtee A-45, mida mööda tasub sõita. Need 160 km saab autoga mugavalt läbida kahe tunniga.
Tahan teile öelda, et Hispaanias loobutakse kiirteede kasutamise tasust. Sel juhul võib öelda, et meil on “vedas”, tee on piirkondliku tähtsusega ja seetõttu teemaksu ei võeta. Peate raha kulutama ainult vajaliku kütuse ostmiseks. Samuti on veel üks nüanss: kui te pole varem ise autoga Hispaaniasse sõitnud või pole pikka aega selliseid transpordiliike kasutanud, siis peate end üksikasjalikult kurssi viima selles riigis sõitmise iseärasustega. Kogu vajalik info on leitav