Altai mägi. Tunguri küla Katuni kaldal on turismikeskus, mägi-, matka-, hobu- ja veeturistide marsruutide algus. Altai Vabariigi Tyunguri küla Ust-Koksinsky rajoon: puhkus ja turism Kus on Tyungur

Suvel on Chuisky trakti liiklus üsna suur, möödasõitu ei pea kaua ootama. Tuektast Ust-Kani ja Ust-Koksa kaudu Tungurisse suund on vähem hõivatud, kuid siin saab iga autojuht aru, et suure seljakotiga hääletav inimene läheb Belukha jalamile või edasi ning turistide seas on kombeks oma abistada. oma!

Loomulikult avaneb kogu see Altai mägede hiilgus teie ees täies mahus.

Föderaalmaantee M-52 "Chuysky Trakt" on väga hea kvaliteediga, kogu pikkuses Biyskist Chibitini on suurepärane asfalt ja korpusel olevad liiklusmärgid.

Meie autode põhipargiks on nelikveolised väikebussid ja džiibid, kui kõige sobivamad mägedes töötamiseks. Need autod võivad olla aeglasemad kui teised rajal, kuid lahendavad väga olulise probleemi. Sageli tuleb näiteks marsruudi algusesse visata lasti ja inimesi, et mitte raisata aega 15-20 kilomeetrisele seljakotiga mööda teed kõndides. Siin tulevad appi nelikveolised sõidukid.

Kui meie turistid väikebussidesse ei mahu, laseme Chibitisse oma kaubamärgiga bussi, millel on suur televiisor, hea akustika ning temaatiline valik filme ja videoid Altaist, matkamisest ja ekstreemsport sport.

2000 hõõruda.üks viis, 3700 hõõruda. mõlemas suunas (sinna ja tagasi).

Meie transpordis reisite juba koos giidide ja teiste reisil osalejatega, saate kohe tutvuda, esitada huvipakkuvaid küsimusi, kuulata Altai mäestiku vaatamisväärsusi ja elu-olu, näksida kohvikus, me usaldame.

Chibitis peatume traditsiooniliselt puhkekeskuses "Nomad". Telkmajutus territooriumil sisaldub kõikide ekskursioonide maksumuses (kui pole teisiti märgitud, siis näiteks majutus majades on kohe hinna sees), kuid Nomadil saab tellida mugavama majutuse majades või jurtades.

Tungurisse liinibussiga

Kaugus Tungurist

Novosibirskist Tungurisse: 890 km
Tomskist Tungurisse: 1200 km
Kemerovost Tungurisse: 1000 km
Barnaulist Tungurisse: 690 km
Biyskist Tungurisse: 576 km
Gorno-Altaiskist Tungurisse: 450 km

Bussid Tungurisse

Tunguriga otsebussiühendus puudub! Selle põhjuseks on mitmed rasked teelõigud pärast Ust-Koksa. Need kujutavad endast kitsaskohti, kust autod vaevalt mööda pääsevad.

Suvel tundub Gorno-Altai bussijaamast minevat gasell, aga info selle kohta on alati millegipärast ähmane ja seljakoti kujul oleva pagasiga on see üsna ebamugav. Võib-olla 2017. aastal asjad muutuvad.

Bussiga pääseb kõige paremini Ust-Koksa piirkonna keskusesse ja sealt Tungurisse (ca 70 km) takso või autostopiga. Äärmisel juhul saab ööbida Ust-Koksal.

On veel üks võimalus - sõita bussiga, mis läheb Multale, pöördele sellele samale Multale. Siis jääb Tungurini vaid 33 kilomeetrit, aga kuidas neid ületada, on iseküsimus. Kas helistada transpordile Tungurilt või autostopiga. Kokkuvõttes. me ei soovita.

Buss Altai-Pokhod

2017. aastal plaanime oma turiste vedada oma bussiga, reisi maksumus Biyskist Tungurisse on 2400 hõõruda.üks viis, 4500 hõõruda. edasi-tagasi sõit.

See on natuke kallim kui tavalisel bussil, AGA! Seal on suured eelised!

1. Te ei pea lahendama probleemi, kuidas ületada Tunguri "viimast miili".
2. Garanteeritud on, et sa ei hiline matka algusesse, sest juhendajad on sinuga kaasas!
3. Meie transpordis reisite juba koos giidide ja teiste reisil osalejatega, saate kohe tutvuda, esitada huvipakkuvaid küsimusi, kuulata Altai mäestiku vaatamisväärsusi ja elu-olu, näksida kohvikus, me usaldame. peatuge tualetti siis, kui vaja, mitte siis, kui juht soovib.

Tungurisse autoga

Tee

Kui elate Altai mägedest mitte kaugel (näiteks Barnaulis või isegi Novosibirskis) ja sõidate hästi autoga, saate Tunguri külla omal käel.

Kaugus Biyskist Tungurisse on kõige mugavamal teel 576 km, kui sõita mööda Chuisky trakti läbi Seminski kuru ja pöörata enne Tuekta külla jõudmist Ust-Kani ja Ust-Koksa poole.

Läbi Soloneshnoye, Black Anui, Ust-Kani, Ust-Koksa Tungurisse on ka lühem tee, umbes 450 km, kuid suures osas on see kruusatee ja pärast vihma on see sageli lihtsalt must rada.
Seetõttu, kui teil pole džiipi või crossoverit, on parem sõita mööda Chuisky trakti - kiirust te kindlasti ei kaota!

Tähelepanu! Navigaatorite ja navigatsiooniprogrammide vananenud kaartidel saadab programm turistid mööda teed Inya külast (358 km Biyskist) Tungurisse. Pealtnäha lihtne ja kiire viis on tegelikult täis üllatust.
See marsruut ei ole autoga ligipääsetav! Mägirada on ligipääsetav jalakäijatele, hobustele, jalgratastele ja mootorratastele. Kuigi ei, ükskord džiiperid selle marsruudi läbisid, aga teisi soovijaid veel pole (link videole

Meie autode põhipargiks on nelikveolised väikebussid ja džiibid, kui kõige sobivamad mägedes töötamiseks.

Kui meie turistid väikebussidesse ei mahu, sõidame Tungurisse oma kaubamärgiga bussiga, kus on televiisor, hea akustika ja temaatiline valik filme ja videoid Altaist, matkamisest ja ekstreemspordist.

Saatekulu Biyskist Tungurisse - 2400 hõõruda.üks viis, 4500 hõõruda. edasi-tagasi sõit.

See on natuke kallim kui tavabuss, AGA! On mõned nüansid!

1. 1. Tungurisse liinibussid ei käi!!! Tungurile lähim punkt on pööre Multa külla ja sealt saab kas hääletada kiirteel või otsida taksot, mis läheb maksma kas ebamugavusi, kaotatud aega või lisakulutusi.
2. 2. Meie transpordis reisite juba koos giidide ja teiste reisil osalejatega, saate kohe tutvuda, esitada huvipakkuvaid küsimusi, kuulata Altai mäestiku vaatamisväärsusi ja elu-olu, näksida usaldusväärsetes kohvikud, mida me usaldame.

Kõik teed Altai mägi minge läbi Biyski linna, nii et kirjeldus pärineb sellest linnast. Marsruut näeb välja selline:

Kaugus Biyskist on ligikaudu 526 km.

GPS-koordinaadid: 50.160435, 86.30967

Biyskis sõidame pärast Biya silda otse edasi, ilma kuhugi pööramata. Biiski taga algab Chuisky trakti ajalooline osa. Tee on suurepärase asfaltkattega ja kohe pärast Biyskit on 4-realine tee. Tõsi, mitte kauaks, 20 km pärast muutub see tavaliseks kaherealiseks, kuid siiski suurepärase kvaliteediga. Umbes 150 km pärast Biyskit on Ust-Sema küla ees hargnemine. Lahkume mööda paremat põhiteed mööda maanteed M-52 Tashantasse. Ületame Katuni uuel sillal. Tõuseme Seminsky kuruni. Kuigi see on Chuisky trakti kõrgeim läbisõit, pole see tehniliselt keeruline, sellest saab hõlpsasti üle iga auto igal ajal aastas. Kõnniteel, nagu ka kogu Chusky traktil, on suurepärane asfalt, peale Seminskylt laskumist tekib hargnemine. Chuysky trakti kulgeb otse edasi. Peame pöörama Ust-Koksa ja Ust-Kani viitade järgi paremale. Pärast Ust-Koksat algab Uimoni stepp. 60 km pärast on Tunguri küla.

Küla alguses on üle Katuni autode rippsild. Küla on üsna suur turismikeskus. Tungur on lähim paikkond teel Belukha mäele ja arvukate mägi-, matka-, hobu- ja veeturistide marsruutide alguspunkti. Tunguri ümbruses on mitmeid turismibaase, mis korraldavad matkamine Kucherlinskoje ja Akkemskoje järvede juurde, ratsutamine, rafting ja matk Belukha jalamile, kuhu pääseb jalgsi, möödudes Kuzuyaki kurust ja tõustes edasi mööda Akkemi jõge. Või ratsa ja jalgsi – mööda jõge üles. Kucherla ja läbi Karatyureki pääse Akkemi järve ja Belukha jalamile. Külas saab rentida hobuseid hoburaja jaoks või kauba kohaletoomiseks. Tunguri poed müüvad kohalike mesilate mägimett.

Tunguri küla sissesõidul, maanteest paremal Katuni kaldal, asub 1918. aasta augustis valgekaartlastelt lüüa saanud Punase kaardiväe salga komandöri Pjotr ​​Suhhovi monument. Külas on postkontor ja mobiilside.

Katuni paremal kaldal, Tunguri küla vastas, asuvad Vysotniku laagriplats ja Tyunguri laagriplats, mis on osa Kucherla turismikompleksist.

Kõikidel laagriplatsidel on kogenud instruktorid, kes on spetsialiseerunud konkreetsele turismiliigile (rafting, ratsutamine, matkamine, mägironimine).

Mul õnnestus jäädvustada suve viimane nädal Altais koos Altaiautotour kuttidega. Kogunes ootamatult, mitte vaatamata, vaid tänu sellele, et 3 nädalat kartmatult tundmatusse tormasid, et radarilt maha saada. Rühmaga vedas - vapper kolmainsus, vedas giididega - igaühel giidiga!Ja ilm, part, tõi kaasa lihtsalt sooja, vihma peaaegu polnud. Sõit mööda maailma üht parimat teed – Chuisky trakti – on juba õnn. Ja läheb Marsile! Ja laskumisel Katu-Yarykist, kus ühel aasal kohtati kitsekarja ja õnnestus nendega turvaliselt laiali minna, ükski kitsedest viga ei saanud! Tead, Altai on ümbermõtlemine, need on inimesed. Kui kivil liugu nähes sulle käe antakse, on see palju väärt. Maya – suur tänu soojuse ja puhtuse eest – see on unustamatu. Aga üldiselt saime 2 tiiru ühes, kuna maral on õitsele puhkenud - ja tundub, millest veel võiks unistada, aga Altai ei lase lahti. Poisid – aitäh teie perele tee, majutuse, toidu eest. Ja kuulda kaichi - kurgulaulu meistreid! Pean kõiki meeles ja tänan ühtsuse eest!

Galina B.

Käisime autotuuril" Kuldne sõrmus Altai" 30.06.19-07.06.19. See on lihtsalt muinasjutt))) Täielik eraldumine kohutavast, tolmusest, umbsest tsivilisatsioonist, Marsi ebamaistest maastikest, jõgede ja ojade puhtaimast veest, vägivaldsest kosed ja ilusad mäed, šikk Teletskoje järv, õhtuti vaikus laagripaikades, kuigi kui me kitarriga lõkke ääres ei laulnud)), staarid, mis tundusid olevat võimalik käega kaasa võtta, ei suuda sõnad kõiki muljeid edasi anda . .. Meie giidiks on juhendaja Dmitri ning korraldajad Artem ja Maya näitasid meile just uut elu))) SUUR AITÄH!!!)))) Lahkusime pisarsilmil, naastes tsivilisatsiooni...

Kes usub muinasjuttu ja armastab elu ning kes on kurb ja elurutiinist väsinud - tulge Altaisse! 7 ainulaadset päeva "Kuldse rõnga" reisil elate väikese õnneliku elu: näete Altai looduse parimaid meistriteoseid, saate tuttavaks šiki juhendaja Dmitri ning projektijuhtide Maya ja Artemiga. Kõik poisid on oma maasse armunud ja on valmis inimestele rõõmu pakkuma. Tänud!!!))))

Svetlana, Peterburi

Olime Altais 8.-14.06.2019! Maya, aitäh kogu meie pere poolt suurepärase tuuri eest! Mälestame oma gruppi)), ️Oleme uhked oma "ärakasutamise" üle! Altai tekitab "mõistmatuid tundeid;)"! Et aru saada, mida ma mõtlen, peate seda ise nägema! Saladus ... Rõõm .. Grace ... Ja .. Tänulikkus! Maa ja Maya teie töö eest;))) Leidsin Altai kohta imelisi luuletusi ja postitasin need arvustusse: Altai on tähistaevas stepi kohal, kaunistatud järvede pind; Altai - ahelikus lahkuvad pilved Siniste mägede nõlvadel; Tormised jõed ja kose laul, Elu andev metsaõhk, Keskpäevane soojus ja öine jahedus, Lilled nagu vikerkaare unenägudest... Altai! Teie imelise ilu kohta tehakse palju laule! Sa oled nii mitmekülgne ja nii imeline, Nagu muinasjutt helgest unenäost! (I. Serebrova)

Tatjana P

Täitis oma hellitatud unistuse - minna matkamine Altais. Maya soovitusel valisin reisi Belukhasse. mul on hea meel! Muljete meri! Ilmaga meil väga vedas, saime terve programmi läbi. Ükski päev ei läinud raisku. Püütud igal aastaajal, viimasel päeval kuni miinustemperatuurini. Mis tegi selle veelgi muljetavaldavamaks. Istub arvutimonitori taga ja imetleb ilusad fotod, ma ei arvanud, et "sinna" ja eriti "tagasi" (pärast vihma) rada nii raske on ületada. Aga! Nüüd oma fotosid vaadates tahan sinna uuesti minna. Suured tänud korraldajatele Mayale ja Artemile ning meie giidile Vitalyle parim puhkus!

Evgenia, Novosibirsk

Minu tutvus Altaiga juhtus suvel 2018. Siis paljastas "Altai kuldne sõrmus" koos imelise giidi Mayaga mulle Altai hämmastava ainulaadse looduse. See reis oli nii unustamatu, et kui ees ootasid pikad maipühad, otsustasin kõhklemata uuesti Altaisse naasta! Ja jälle - suurepärased emotsioonid kohtumisel Maya ja Artjomiga, siiras suhtlemine meie sõbraliku kollektiivi liikmetega, õhtused koosviibimised laulude ja naljakate lugudega ning lõpuks peamine ime - roosad mäed - Maralniku õitsemine!!! Reisi 5 päeva jooksul nägime nii palju huvitavat, et meie ühine WhatsAppi vestlus kubiseb siiani mälestustest! Maya, Artjom, aitäh, et andsite inimestele riigi erinevatest piirkondadest võimaluse Altai näha, mõista, imetleda! Tulen siia kindlasti veel tagasi!!!

Alyona. Jekaterinburg

Mayushka, sa oled imeline, särav, julge! Altai on maagiline. Tuli tagasi ja mõistis, et sellest ei piisa. Ma tahan rohkem!!! Tere Tel Avivist

Puhkasime 2019. aasta augusti teises pooles, Golden Ring of Altai turnee. Muljed üle sõnade! Kirjeldamatu loodus - mäed, turbulentsed jõed, vabalt karjatavad hobused, lehmad, kitsed ja mõnikord sead))) Muidugi on Altai suur, kuid meile tundub, et nägime nädala jooksul kõige ilusamaid kohti, marsruut on väga hästi planeeritud, tänan teid väga selle korraldajate Artemi ja Maya eest, samuti nende abiõpetajate Vitaly ja Veronica eest. Samuti tänud autojuht Vjatšeslavile mugava ja turvalise sõidu eest! Üheskoos lõite meie jaoks selle unustamatu puhkuse! Tahtsin mainida ka mitte ainult suurepärase marsruudi kohta, vaid ka seda, kui maitsvat ja rohket toitu meile söödeti - me ei tee kodus nii palju süüa ja ei söö nii palju!))) Ja me olime ka vedas grupiga! PisUCHARTsy, tere kõigile!! Sellist ühtsust, vastastikust abi ja üldist positiivset näete harva. Tänan teid kõiki väga!!

Mitu korda nägin sama teemaga fotot - Mägijärv, milles peegeldub taevas, edasi paar tumedat mäge, mis sarnaneb väravaga ja nende taga - suurejooneline särav jää- ja lumesein päris tippudest. Ma teadsin, et see on Altais ja et kuskil selles mäeseinas - Belukha (4509 m), kõrgeim punkt Siber, püha mägi paljud rahvad ja Roerichi järgi - Põhja-Kailash. Ja kui maanteereisid mööda Altai trakte on Novosibirski ja teiste naabruskonna piirkondade eesõigus, siis Altai mägedesse ja jõgedesse minnakse kõikjalt laiast maast ja isegi siis, kui mina koolis käisin, oli meie turismiklubi juht. võttis siia rühmad. Fotol olevaks kohaks osutus Kuldsete mägede kuulsaim matkaatraktsioon Akkem Lake. Ja kuigi ma ise pole matkaja (milles pidin järjekordselt veenduma), sõitis minuga kaasa kogenud Olga ja minu kulminatsiooniks sai nädalane reis Akkemisse.

Akkemi kampaania lugu koosneb kolmest osast: tee üles viimasest Tunguri külast (sh kaadrid allasõidust), Akkemi järv ja selle ümbrus, radiaalid Yarlushka ja Seitse järve. Aastal näitasin Ust-Kani, aga selle ja Tunguri vahel on ka Ust-Koksa ja Uimoni org, mida näitan pärast Akkemit. Ja eessõna asemel -.

Katuni ülemjooksul on viljakas Uimoni stepp, vanausuliste Belovodie. Selle taga on väike Katanda stepp, mille omanikeks tsaari ajal olid Siberi armee Bikatuni liini kasakad, kelle kaitse all asus Vassili Radlov 1865. aastal esimesena kaevama nende arheolooge. Ja väljaspool kõiki mõõtmeid on küla Tungur, mille nime võiks tõlkida kui Zabubenny: Altais on Tjungur šamaani tamburiin. Tunguri taga on hõredalt asustatud mäed ilma teedeta, 70 kilomeetri läbimisel võib välja hüpata. Vaade allavoolu, peaaegu kõik kaadrid Tungurilt on tehtud tagasiteel, kui siit lahkusime - ja see polegi nii lihtne, sest siin pole graafikujärgset transporti, ametlikult on selle läbipääs Katanda hädasilla tõttu keelatud ja mitteametlik väikebuss "Ainult kohalikele" saavad nad ka perioodiliselt trahvi - kahtlustan, et umbes samal ajal mõistetakse nad süüdi turistide vedamises.

Kõrgel kaldal - Punaarmee haud. Katuni ülemjooksul oli Altai jaoks ka kodusõja kulminatsioon ja tegelikult võitlesid poolmüütilise võitluse kangelased. 1918. aastal suri Tunguri lähedal Pjotr ​​Suhhov koos punaste partisanide salgaga, sai Altai stepis "valgetelt" lüüa ja taandus siia mööda mägesid. 1921. aastal tapeti Katandas oma majas Bikatuni kasakate viimane ataman Aleksander Kaigorodov, kes üritas Venemaad Mongoolia territooriumilt vabastada. Kohalikud aga uskusid, et ta ei surnud, vaid läks Hiinasse ja punastel oli lihtsam käsi pesta. Siin puhkab muidugi Sukhov:

Tunguris on ka Ümar Maja – selge Uimoni trend:

Ja karmid roostes jalopid, mis meenutavad tõsiasja, et kohalikud ei ela ainult turismist. Tunguris nägin altailasi, aga mulle tundus, et see on peamiselt vene küla.

Ja Katuni taga - orav Ja Altai kõrgeim Katunsky seljandik, millest katun ise keerulise spiraalina välja voolab. See, nagu ma aru saan, on Kutšerlinskaja org ja tavaliselt lähevad nad mööda seda üles ja mööda Akkemskajat alla. Aga selline matk, kus orge eraldas Kara-Tureki kuru, kestis kümme päeva või isegi paar nädalat, mida mul polnud. Põhimõtteliselt osutus idee kombineerida dünaamilised maanteereisid ja mägimatkad üheks reisiks, pehmelt öeldes mitte eriti edukaks - enamus reisist pidime vedama kasutut (va trekisõidu osa) lasti, seal oli ausalt öeldes vähe aega matkamiseks, aga jõudsime juba raisata.

Belukha on selgelt nähtav Tunguri kohal asuvatest küngastest, peamiselt Baida mäest. 12 kilomeetrit mööda Katuni alla, peaaegu Akkemi suudme vastas, asub Turgunda jõe suudmeala, kus on säilinud terve türgi aja "suurepärane seitse" kezer-taši ("kivisõdalased"). Aga sinna minek on päev ja auto rentimine on ebaadekvaatsed tuhanded ja ma nägin sellel reisil palju "kivinaisi". Lähme siis üle silla:

Rippsild üle Katuni, mitte esimene ega ka viimane selle rajal, ripub sõna otseses mõttes Tunguri kohal:

See avati 1982. aastal ja nagu ma aru saan, siis sellest ajast voolasid turistid Akkemi ja Kucherlasse ojana:

Ja kui Tungur ise seisab vasakul kaldal, siis Katuni taga - tema laagripaigad. Teel "sinna" ööbisime laagriplatsil "White Krechet", mida teenindasid kaks poissi, kes nägid välja nagu vennad. Need ei olnud teenindajad, vaid klassikalised "Altai võlutud", kes aitasid mõttevendadel mägedesse minna, ja seda, et nad võtsid selle eest vähe raha, mõistsid nii meie kui ka nemad kokkuleppena. Aga poisid keeldusid meie asju laoruumi viimast – päevast päeva oli "White Gyrfalcon" talveks suletud. Naabruses asuv turismibaas "Bayry" on juba suletud – ja seda septembri esimestel päevadel! Aastaringselt tegutseb siin vaid "Võsotnik", mis ühendab endas laagriplatsi ja metsahotelli funktsioonid. "Võsotnik" ja hoiab mõlemat orgu, korraldades erinevaid näitlejatöid. Akkemil on tal "filiaal", mida siin nimetatakse lihtsalt "Ülemine Võssotnik" ja me pidime ka temaga tuttavaks saama.

"Võsotnikul" ööbisime tagasiteel – ja sain aru, et lähen iga raha eest siia ööbima. Esiteks olime jube kurnatud ja vihmaga nahani läbimärg ja teiseks ... matkaja ei tohi kas higistada või talisuplust teha: väga tahtsin pesta. Suvel on ühisruumis magamiskottidega turistide varjualune, kuid septembris oli see juba suletud ning üleval olevast raamist oli valida telk või ööbimine hotellis. Mugavustega toad maksid seal 1500 rubla inimese kohta, ilma mugavusteta - 1200. Samal ajal polnud märga kaltsu kuskile kuivama riputada, veesoojendi oli mõeldud pooleteise inimese jaoks ja võib-olla Wi puudumine. -Fi võiks seletada fiiberoptika puudumisega Tunguris. Samuti on keelatud süüa ja hoida toitu tubades, aga kes seda kontrollib? Muidu "Võsotnik" oli hea - hubane piirkond, viisakad töötajad, kohvikus suurepärane toit (aga kallis), turismibüroos ollakse klientide suhtes tähelepanelikud, mis aitas meid teel "sinna" välja. Ja siin pole vaja mägede reisi ajaks pagasihoiu kasutamiseks arveldada.

Toimub ka eraldi etendus. Hommikul meelitas meid propelleri müra toast välja:

Kohale jõudis väike helikopter - kerge Ameerika "Robinson R66", viiekohaline kaubaruumiga. Rasked helikopterid, nagu paljusid neist Siberis nägin, on eranditult vene ja nõukogude päritolu, kuid väikesed "lendavad autod" on samad ülemere "Robinsonid", millel on propelleri all iseloomulik mast:

Helikopterireisid on Altais väga populaarne meelelahutus ja see viitab sellele, et rahaga inimesi pole meie hulgas nii vähe, kui tundub. 40-minutiline õhuekskursioon Belukha möödalennuga maksab üle parda 70 000 rubla ja see konkreetne R66 lendas vahepealselt maandumiselt (ilmselt tankimiseks) Tunguris. Kaadris - kogu helikopteri kabiin, mis ei erine väga autost. Nagu ma aru saan, lendab siia 4 turisti ja instruktor ning tuur loetakse automaatselt.

Ta ei täpsustanud, kas seda kopterit saab kasutada turistide Akkemskoje järvele mahalaskmiseks või sealt pealevõtmiseks, näidates mõlemal juhul ka Belukhat. Tuntum variant neile, kes on liiga laisad jalgsi minema, on hobune, kuid helikopteriga võrreldava hinnaga: esiteks veab turisti koormaga mitte üks, vaid kaks mära (üks endale, teine seljakoti jaoks); teiseks, haagissuvila etteotsa läheb instruktor, kelle hobusele makstakse eraldi tasu sama määra alusel; kolmandaks maksate tagasisõidu eest eraldi samade hindadega iga hobuse kohta. See tähendab, et arvutusvalem on järgmine: hobuste arv \u003d (turistide arv) x2 + 1 ja me korrutame selle kõik päevade arvuga + 1. Arvestades, et mära rentimine maksab 1500 päevas, kahele oleksime välja tulnud 15-22 tuhat rubla, millest pool kuni kolmandik kuluks juhendaja tagasitulekule.
Lihtsaim võimalus üleviimise lihtsustamiseks on kolme kase juurde viia "shishige" (lasti GAZ-66). Tõsiasi on see, et Akkem suubub Tunguri (kaart) all umbes 15 kilomeetrit Katunisse ja sinna jõudmiseks tuleb mööda igavat metsateed ületada Kuzuyaki kurgu: reisi esimene päev tõotab palju. pingutus ja vähe prille. Takso "shishiga" maksab 10 tuhat rubla, mis on suure grupi jaoks isegi odav, kuid üksikuid turiste 1100 rubla eest (100 rubla - "Võsotniku vahendustasu") võetakse üsna sageli. Ja õhtul "Valgele Krechetile" lahkudes öeldi meile, et homseks pole võimalusi ja maksimum, mida nad saavad pakkuda, on osaleda sama raha eest raftingul Akkemi suudmesse. Hommikul aga leiti ootamatult auto, mis vedas Kolme Kase juurde mingeid materjale ja lasti ning mulle helistasid Võssotniki tüdrukud, kes polnud meie soovi unustanud. Kas maksta või mitte maksta 2200 kahe eest, ei tekkinud meil Olgaga isegi küsimust. Kell 11 sõitis džiip Võssotniku väravate juurde ja viis meid Kutšerlasse – kolm kilomeetrit edasi tõelisesse "viimasesse külla":

Kui mulle tundus Tungur peamiselt venelane, siis Kucherla on peaaegu puhtalt Altai küla. Ja paljude Kucherla majade juures on tšakid - traditsioonilised Altai haakepostid. Sest hobune pole siin luksus, vaid transpordi- ja sissetulekuvahend:

Kusagil Kucherlas ootas meid "shishiga". Kuzuyaki teelt leiab neid niimoodi, aga teiste turistide sõnul võtavad nad igast punktist rangelt 1000 inimese kohta ja ei kauple.

Puidust sillal ületas "shishiga" Kucherla jõe, mis oli veelgi türkiissinine kui Katun. Kutšerlinskaja orgu peetakse Akkemskaja omaga võrreldes maalilisemaks ja õrnamaks, aga ka pikemaks ning Alpide järvede ilu ja ligi kilomeetri pikkusele Mushtuairy liustikule-jääkosele, kuhu see viib, on väga raske ligi pääseda. , ja reeglina keeravad turistid sellelt Kara-Tureki kurule Akkemule, mida mööda laskutakse. Pöörake tähelepanu silla killule ja palgihunnikule - silla uhtus paar aastat tagasi üleujutus, kuid sellest ajast on ehitatud uus, samuti puidust.

Tee sillatagune näeb põhimõtteliselt välja selline ja isegi UAZ-id ei sõida siia peale vihma - ainult shishiga, ainult hardcore! Ja kui lõbus oli mööda seda kõndida tagasi pahkluuni libedas mudas või kui serv, siis vööni niiskes rohus ...

Kucherlast paari kilomeetri kaugusel on grandioosne heinamaa, ise kahe kilomeetri laiune, millele järgneb jälle metsad ja räpane pinnastee. Lihtsalt tavaline mets, ilma erilise iluta, mille läbimiseks kuluks tunde. "Estimate oleks jalgu trampinud!" mõtleks Olgaga, mõistes üksteist sõnadeta. Ainus tähelepanuväärne koht selle tee 22 kilomeetril on tegelikult Kuzuyaki kuru (1513 m). See kõrgub 700 meetrit "Kucherlinskaja" külje kohal, 500 meetrit "Akkemi" külje kohal ning sinna tõus pole ekstreemne, vaid lihtsalt igav ja raske.

Näete Tungurit ja Kucherlat, mis ulatuvad nende jõgede äärde:

Ja see on juba laskumine Kuzuyakist kaugemale ja kaugusesse ulatuv sügav Akkemi org on selgelt nähtav. Kas märkate, kuidas valgustus on muutunud? Päikese käes on selles orus ebaloomulikult erksad värvid:

Siin polnud tee enam märg, vaid tolmune. Paar korda nägime turiste vastu jalutamas ja Kuzuyaki taga oli kohati heinamaad ja tarad.

Tagasitee oli palju raskem - ilm halvenes, kaks päeva järjest sadas ja teed pühiti igast küljest minema, kuid seekord polnud võimalust. Seetõttu kõndisime jalgsi ja ainult metsik kibuvitsa, mis kasvas kurja "Akkem" pool ohtralt, andis pingutustele hoogu juurde - kogusime selle tuleviku tarbeks kokku ja keetsime pärast matka veel mitu päeva teeks. .

Laia "konarliku" gabariidi siksakid on mugavalt lõigatud mööda kitsaid ja järsemaid teid. Nõlvadel pole juurtest koos hoitud muda nii libe, kuid madalikul võivad olla väga vastikud sood. Need rajad pole mitte niivõrd jalakäijatele, vaid ratsanikele, kes meile vahel vastu satuvad:

Ja teel kurule märkasin järsku oma jalgade juures koera. Ringi vaadates nägime haagissuvilat, kuid ainult mõnda muud:

Siin ei ratsutanud imposantsed turistid, kellel oli inimvihkajaline instruktor, vaid püssidega karmid altailased ja hobuseid oli palju rohkem kui ratsanikke ning iga hobuse küljes rippus midagi, mis meenutas kõige enam kartulikotti. Olles tasemele tõusnud, hüüdis juht meile: "Hüppa punasele! 1000 rubla Kucherlale!", ilmselt siiralt mõistmata, et inimene ei pruugi liikvel olles hobust saduldada.

Küsisin järgmisel altalaselt, kust sa teel oled, ja ta vastas mulle: "Millest sa huvitatud oled?" sellisel toonil, nagu võtaks järgmise küsimuse jaoks püssi õlast ja tulistaks. Alles pärast pilguga äranägemist saime aru, et tegemist on käbidega ja kottides olevate "kartulitega" - seedrikäbidega mõnelt kaugemalt krundilt, mille asukohta nad muidugi särada ei tahtnud. Pakikaravaniga kohtumine minu jaoks vähemalt kuidagi õigustas rasket tagasisõitu.

Tuleme tagasi matka päikeselise alguse juurde. Mingil hetkel ilmus põõsastest ail - seal on väike laagriplats, kuhu toodi "shishiga" materjalid, ilmselt talveks konserveerimiseks. Meid viidi veel pool kilomeetrit laia heinamaa ette ja maandusime sellel lagendikul, mida rahvasuus kutsutakse Kolmeks Kaseks. Siin on aga rohkem kui kolm kaske ja ma ei tea, millised neist andsid lagendikule nime.

Siin on paar täiesti mahajäetud maja ja teel "sinna" einestasime neis laua taga ja tagasiteel sättisime end seal ööbima, sõna otseses mõttes nahani märg: kui kõnnid raskes. vihma mitu tundi, ükski vihmamantlid ja joped ei päästa . Toas ei olnud soojem kui telgis, aga erinevalt telgist maja juba seisis. Ta on oma elu jooksul palju näinud, ilmselt:

Niisiis, sõitsime 22 kilomeetrit. Nagu edasine rada näitas, poleks me neist päevaga mööda läinud: ma lihtsalt ei tea, kuidas mägedesse minna, ja Olga kaotas kolme aastaga ilma matkamata jõu ja osavuse. Lisaks oli ta harjunud kõndima suure seltskonnaga ja seetõttu, ükskõik kui kerge seljakott ka polnud, võitis ta teel ikkagi rohkem, kui kanda jaksas. Sain selle maha laadida (ja lõpuks vedasin üle 30 kilogrammi), aga puhtalt turismiasjades - telki püstitada, süüa teha - oli minust vähe kasu, välja arvatud hakkuri jaoks küttepuude kogumine ja vee toomine. ojast, seega sättisime 3 tundi, aga kogunesime üldse 4 tundi ehk siis kõndisime 7-8 tundi päevas keskmise (koos peatustega) kiirusega 1 km/h üles ja 2 km / h allapoole, kui mõõdetakse sirgjooneliselt. Tungurist Kolme kaseni - 22 kilomeetrit mööda teed; kolmest kasest Akkemi järveni - umbes sama palju sirgjooneliselt, see tähendab tegelikult 1,5-2 korda rohkem. Eriolukordade ministeerium ja piirivalvurid läbivad Akkemi raja päevaga (see on nende normides), tavaturistid - Tungurist 2-3 päeva ja tagasi 1-2 päeva, meie aga tõusime 2,5 päeva Kolmest Kasest ja 2 päevad läksid Tungurisse.

Või võiks veel aeglasemalt minna, aga Akkemi rada pole metsik taiga, vaid park. Tõenäoliselt nägi Chuisky trakt "igavesel" ajastul välja umbes samasugune - vähemalt meetri laiune ja hoolikalt saetud teele langenud puutüvedega. Suures osas rajast on kindlad kanmid ja juured ja kui laskumisel segavad need päris palju, siis tõusul aitavad nad palju, moodustades omamoodi trepi ja siin pole libe iga ilmaga minna. .

Paremal voolavad ojad järskudes kivistes kanalites:

Vasakul, puude tagant, paistab vahel sein ja kostab metsiku Akkemi müra:

Rajal on hargnemisi, kuid need kõik on tinglikud – oksad koonduvad maksimaalselt mitmesaja meetri pärast. Ja kogu raja pikkuses iga 2-3 kilomeetri järel või veelgi sagedamini - Glades. Turistid on need nii põhjalikult välja töötanud, et teised saidil Maps.me olid märgitud kämpinguteks. Paljud on maha jätnud kastmed, soola- või suhkrupurgid, veepudelid – võtke see ja kasutage, kui te ei põlga! Siin kõndimine pole ohtlik - isegi kui murdsid mõlemad jalad (mida siin nii lihtne teha pole), siis kõige rohkem mõne tunni pärast (ja suure tõenäosusega varem) lähevad teised turistid mööda ja kui nad ise ei aita, nad annavad aru ülaltoodud eriolukordade ministeeriumile. Kuid kogu sellel isetehtud taristul on miinus – küttepuude nappus. Isegi hakkpuit on enamikel raiesmikel valitud peaaegu puhtalt ja ühe toiduvalmistamise jaoks kulub selle kogumiseks lagendiku kaugemas rajoonis terve tund.

Peamine vaatamisväärsus kohalikel radadel on hobusesõnnik. Kui te pole teda pikka aega näinud, tähendab see, et tõenäoliselt õnnestus teil minna valele teele. Aga vastupidiselt ootustele pole prügi palju - kuskil lebab üks paber või plekkpurk, aga spontaanseid prügimägesid pole terve raja ulatuses kunagi näinud. Rauatükk, mis meenutas kas isetehtud pliiti või tervele hipide leerile mõeldud burbulaatorit, oli suurim näide kohalikust prügist ja seegi pole ehk mitte allapanu, vaid "töötav" männipähklisõel. Ja see pole turistide sosan (ühest veiseseltskonnast kuus on piisav, et kogu rada rästiku seisundisse risustada), lihtsalt Altais saavad nad aru, et tuleb koristada ning vabatahtlikud ja instruktorid järgivad puhtust. Akkemi rada. Nad ütlevad, et see pole viimane põhjus - prügi meelitab karusid, kellega probleeme pole siin kindlasti vaja. Aga kui kohtute Gogaga - pidage meeles, et ta on mees!

Rajal pole tõesti palju vaadata. Mets ja mets, tihe ja niiske ning mäed ei meenuta mitte niivõrd ilusaid vaateid, kuivõrd sinusoidi vertikaaltasandil, mis on rada.

Ainus, mis silma rõõmustab, on elusolendid – näiteks pähklipureja. Ei teadnudki, et need nii naljakad on.

Siinsed oravad on enamasti mustad ja neid on tõesti palju:

Ja kivide peal talla all sibavad ohtralt sellised mustad ämblikud, õigemini heinategijad:

Kõige keerulisemaks osutus Kolme Kase tagune rajalõik - pidevad järsud tõusud, kohati asendusid pilkavate laskumistega: kui üldsuund oli üles, siis iga laskumine tõotas uut tõusu. Lisaks ei saanud Olya kohe aru, et tema kandevõime oli vähenenud, kuid ma ei tahtnud peatuda ja selle tulemusena pingutas ta kohe esimesel kilomeetril üle, nii et ei saanud reisi lõpuni taastuda. Aeg-ajalt puutusime kokku teiste turistidega ja nende seljakotid olid meie omadest kaks korda väiksemad - ja paraku on mul liiga vähe kogemusi, et mõista, kuidas neil see õnnestub. Kõndisime päeval umbes 6 "sirget" kilomeetrit ja õhtuhämaruse saabudes tõusime Akkemskaja Padi oja äärde kurumi all rändrahnude vahele ööseks. Kuni kampaania lõpuni nimetasin seda kohta Kuradiniiduks, sest väga tagasihoidlike tulemustega väsimuse ja meeleheite põhjal tekkis mul siin Olgaga eepiline tüli.

Ja järgmisel päeval lepitas Belukha meid. Mingil hetkel nägime hargnemist - üks rada läks üles, teine ​​alla ja Olgale meenus oma kunagisest reisist nendesse osadesse mingi Alam-Akkemi rada, kus ta pidi ronima läbi võsa ja kurvide. Seetõttu läks tema luurele ülalt ja mina alt ning kiiresti aru saades, et alumine tee on rohkem tallatud, naasin seljakottide juurde. Ja üles vaadates nägin oravaid taiga taga säramas Ja:

Ja ma ei teadnud siis, et see on Belukha ise koos ümmarguse Delaunay tipuga (4260 m). Vene poole pealt näevad nad välja nagu kuppel ja püramiid, kui soovite - nagu lihavõttekook ja lihavõtted. Altailased nimetavad seda Kadyn-Bazhyks, mis tähendab Katuni Pea, kuid samal ajal tähendab Katun ise "daami" ja siis on Belukha lihtsalt Main of the Main. Altai uskumuse kohaselt on selle tipp kanal, mis ühendab meie maailma taevase maailmaga ning isegi šamaanidel keelati pühale mäele läheneda. Alustasin Beluga vaalade fotodega. Noh, altailased tunnevad kogu Belukha massiivi Uch-Sumeri (kolmepealise) nime all ja selle kolmas element on Lääne-Beluhha (4435 m), Altai kõrguselt teine ​​tipp ja Akkemi kohal asuvatest mägedest kõige tähelepanuväärsem. Mägede taha tuleb lauge nõlv koos Gebleri liustikuga (sõjaväearst Friedrich Gebler uuris mäge esmakordselt 1835. aastal), millest pärineb Katun ja järsuks põhjanõlvaks on Akkemi müür, millest Akkem ise murrab välja möirgama. "Ak" tähendab kõigis türgi keeltes "valget", "kelle poolt" - jõge iidses türgi keeles. Akkem pole tõesti türkiissinine, vaid üleni valge:

Ja teeraja lähedal kivil olev silt tuletab talle meelde tema raevukaid urgusid:

Akkem ei tundu olevat sügav, aga tegelikult pole see isegi päris jõgi, vaid midagi üleminekut jõe ja kose vahel. Pidev künnis 40 kilomeetrit. Vaata - kanali kalle on palja silmaga nähtav! Eemal, puude taga - Belukha läänetipp:

Kuid taiga sinusoidid lõppesid ja rada viis nüüd mööda Akkemit ning jõe jaoks tohutu kalle oli raja jaoks üsna talutav. Teise päeva peamiseks takistuseks olid kurumnikud, kuid ka enamasti leitud. Üles minnes tuli meelde, et neid oli kaks-kolm, alla minnes selgus, et vähemalt viis.

Ja kõrvalojad, mis ikka aeg-ajalt vastu tulevad. Sildu on tehtud läbi paljude, siin on kõige kindlam:

Ühe kurumniku kive peksles suur liblikas, kes sumises abitult nagu kärbes. Tema aeg on möödas:

Mägedes võib septembris olla -15 ja eezi (mägede vaimud) oli meile soodne - kuigi ööd olid külmad ja tagasiteel sadas vihma, ei langenud temperatuur kordagi alla 5-7 kraadi.

Siin kohtus goblin, kes ei pööranud meile vähimatki tähelepanu - enne talveks konserveerimist läheb ta oma valdusest mööda:

Väändunud juurte all olevad mätasvarjud tulid sellised, et neid saab onniks kasutada:

Möödusime aga mitte ainult neist, vaid ka Tekelu joa ees olevast suurimast parklast, kuhu nähtavasti enamus turiste päevaga Kolmest Kasest jõuab. Kose lähedal on nende sõnul väga ilus, aga üle Akkemi sildu ei ole ja fotol nr 39a on näha, kuidas võib läbimurdmiskatse lõppeda. Pealegi olen ma kindel, et jõgi viis sinna palju tugevamaid ja kogenumaid inimesi kui meie. Seetõttu lähevad nad tavaliselt Tekelyushkasse ülalt eraldi radiaaliga:

Vahepeal ilmuvad Akkemi taha juba pätid - mitte veel meie rada, kuid ümbritsevad mäed imetakse välja joonest, mille järel puud ei kasva:

Olles läbinud veel paar kilomeetrit Tekeljuškast edasi, otsustasime ööseks tõusta - teisel päeval kõndisime küll veidi rohkem kui esimesel, kuid eesmärgini jäi siiski umbes 4 kilomeetrit. Noh, ma valisin lagendike, mitte ainult Akkemi kaldalt avanenud vaadete pärast - siin näiteks kogu oma hiilguses West Belukha enne päikeseloojangut ... kas näete nõlval NÄGU?

Aga koidikul – ja kogu Uch-Sumeri massiiv, milles teised esoteerikud Šiva kolmikharja piiluvad. Vaade on suurejooneline ja tänu karmimale kliimale pole Altai jäised 4-tuhanded sugugi vähem majesteetlikud kui.

Hommikul samas kohas. Siit on võetud postituse pealkirjaraam. Värvid on endiselt ebareaalsed:

Ja teised turistid kõndisid meie poole kogu aeg ja nende geograafia ei olnud sugugi sama, mis teedel kohatutel - peaaegu mitte ühtegi Novosibirskist ega Barnaulist, aga igal teisel korral Moskvast või Peterburist ja ka Jekaterinburgist, Kaasan, Arhangelsk, Chesky Budejovitsy... Vaid korra sattusime tagasiteel turistidele möödasõitu tegema: kuigi liikusime aeglaselt, oli voog üleval peaaegu kuivanud (seda enam, et nad lähevad sageli Kutšerlast üles) ja need, kes järgisid me läksime kiiremini vaid veidi kiiremini ja ligikaudu samas peatuste ja ööbimiste režiimis. Inimesed, keda kohtasime, ilmusid iga tunni-kahe tunni tagant tõusuteel, mitu korda päevas allasõidul ning alati tervitasime üksteist, vahetasime küsimusi edasise tee kohta ja liikusime edasi. Kurumnikutel, grupist möödudes, läksin rajalt kõrvale ja viimane mööduja andis mulle alati käe - nagu talvistel teedel, kus üks libiseb lumme ja teine, olles mööda läinud, tõmbab selle välja.

Mõnikord laskusid hobused üksiku instruktoriga, enamasti altailasega - nad olid reisijad juba trepist üles viinud ... aga allkorrusel, pange tähele, nad ei lähe ilma koormata ja see koorem on suure tõenäosusega needsamad seedrikoonused:

Ja igal teisel päeval kuulis Akkemi kuru madalalt lennanud helikopteri allakukkumist – kõigepealt orus üles ja 20 minuti pärast alla. See, muide, pole "Robinson", vaid ka Ameerika "Bell-407" (või mõni muu "Bell"), see tähendab, et Belukha lendu ei teosta mitte ainult "Võsotnik":

Mets hõrenes järk-järgult kõik tõusupäevad, kased ja haavad jäid väiksemaks ning kolmandal päeval sai peapuuks lehis. Mingil hetkel sattusime hobustele mõeldud väravasse (et nad öisele karjamaale alla ei läheks), mille sai avada vaid väikese mõtlemisega. Aga neid selja tagant sulgedes tundsin, et eesmärk on väga lähedal.

Järgmises osas - Akkemi järvest ja selle elanikest.

P.S.
Noh, kui mõnele kogenud turistile tundus mu jutt naljakas või haletsusväärne, siis naerge ja haletsege oma tervise pärast. Ma ei ole matkaja ja kuigi veetsime Olgaga samal suvel kolm nädalat, ei saanud ma palju kogemusi. Olga küsis, miks mul alati nii kiire ja nahast välja hüppan ning pärast väikest järelemõtlemist leidsin vastuse - kuna mulle ei meeldi trekk, siis juba raske seljakotiga pika jalutuskäigu olukord tekitab stressi mina ja eesmärk on alati tingimusteta olulisem kui tema ees olev tee. Seega, kui ikka selliseid reise ette võtan, siis ka "pargi" tingimustes ja mitte rohkem kui paariks päevaks näiteks Seydozerosse või Ergakisse.

ALTAI-2017
. Reisi ülevaade ja. Katu-Yaryk, Pazyryk, Mihhalych eelpost.