Inimesest puutumata loodus: miks Altai turistid Mongooliasse lähevad. Rakmed: hiiglaslik giid Mongooliasse Mongoolia piiri ületamine autoga

Olin Mongoolias 19. juunist 8. juulini 2009. Koos Poola päritolu Ulan-Udes töötava Agnieszkaga sisenesime riiki läbi Kyakhta (Burjaatia) piiripunkti, veetsime kaks päeva Ulaanbaataris, sõitsime marsruudil Ulaanbaatar-Arvaikheer--Bayankhongor--Altai--Khovd- - Ulaangom - Kharkhorin - Ulaanbaatar. Seejärel sõitsin üksi mööda marsruuti Ulaanbaatar - Underkhaan - Bayan-Ula ja lahkusin Verkhniy Ulkhuni piiripunkti (Trans-Baikali territoorium) kaudu Venemaale. Suure osa teest läbisime autostopiga, osa väikebusside ja bussidega.

Plussid ja miinused

Esimene pluss on rändrahvastik, kes on säilitanud traditsioonilise eluviisi. Nad ütlevad, et mongolite jaoks pole elu Tšingis-khaani ajast peale palju muutunud ja see näib olevat tõsi: märkimisväärne osa riigist elab endiselt jurtades, kasvatab kariloomi, hulkub ühest kohast teise ja otsib uusi karjamaid. , sööb liha ja piima. Välja arvatud see, et paljud rändavad praegu UAZ-ides ja Jaapani veoautodes, samas kui kõige jõukamatel on jurtade kõrval satelliitantennid ja päikesepaneelid. Ja ülejäänu on sama - kuni rahvariieteni, mida mongolid kannavad mitte suurtel pühadel, vaid igapäevaelus.

Teine pluss on ilus ja puutumatu loodus.

See pole see Venemaa lõunaosa või Ukraina igav stepp, mis toob igavust. Mongoolia stepimaastikud on kaunid ja mitmekesised ning inimstruktuuride poolt väga harva moonutatud. Silmapiiril kaugusesse taanduvat tasandikku raamivad alati kaunid künkad, kuskil tulevad vastu maalilised kaljud või kivid, kuskil muutub stepp kiviseks või liivaseks kõrbeks, kuskil asenduvad metsaga kaetud mäed. Ja mööda neid Mongoolia avarusteid siin-seal tiirlevad jurtad ja paksud suured ja väikesed kariloomad: lehmad, kitsed, lambad, hobused, kaamelid, jakid.

Mongoolia miinused tulenevad loogiliselt plussidest.

Kaunis loodus ja traditsiooniline eluviis on säilinud tänu sellele, et tsivilisatsioon pole siiamaani jõudnud. Ainult Ulaanbaatari võib nimetada tsiviliseeritud linnaks, kus on olemas kõik, mida me kõik harjunud linnaeluks vajame. Enamik ülejäänud linnadest on pigem linna tüüpi asulad. Mongoolia piirkondlik keskus meenutab viimast Venemaa piirkonnakeskust, Mongoolia piirkonnakeskused lausa külasid. Ja nende linnade vahel on tohutud avarused, kus inimese kohalolu on märgatav vaid üksikult seisvate jurtade ja steppide roopade kaudu.

Pärast läbi Mongooliat reisimist hakkab Venemaa tunduma üsna tsiviliseeritud riigina, kus on palju teid ja raudteid, teeäärseid kohvikuid, tualette, poode ja supermarketeid. Mongooliast Venemaale lahkudes oli selge tunne, et naasen Aasiast Euroopasse: viimased 50 km enne piiri oli aukude ja lompidega surnud pinnastee, mida mööda sõitis päevas 1-2 autot ja peale piiri algas sile asfalt hea liiklusega. Ühesõnaga tore, et oleme sada aastat ette vähemalt mõnest riigist edestanud.

Ainus, milles Mongoolia meist märgatavalt ees on, on loomakasvatus.

Pärast mitmesajapealisi loomakarju, kes nagu jaaniussikesed on hõivanud haljendava Mongoolia karjamaa, pole kuigi rõõmustav vaadata kolme-nelja peenikest nälginud lehma mõne Taga-Baikali küla lähedal hulkumas. Aga muidu, nagu ma ütlesin, on meie riik palju tsiviliseeritum. Vaatamata kogu oma reisikirele armastan endiselt mugavust, siledaid teid, kiireid autosid, sooja lõunasööki vähemalt kord päevas ja kuuma dušši vähemalt kord kahe päeva jooksul, nii et naasin pärast Mongooliat Venemaale kergendusega.

Riigi teave

Seal on päris hea Lonely Planeti ingliskeelne juhend Mongoolia jaoks ja väga jabur venekeelne "Le Petit Fute". Kultuuriloolise kontekstiga tutvumiseks soovitan lugeda Isai Kalašnikovi imelist raamatut "Julm ajastu" (Tšingis-khaani elulugu sünnist surmani), samuti vaadata suurepärast filmi "Urga – armastuse territoorium" (venelaste ja mongolite suhetest).

Viisad

Moskvas on saatkond ning Mongoolia konsulaadid Ulan-Udes, Irkutskis ja Kyzylis. Enamasti on ilma kutseta keeruline viisat iseseisvalt teha: mongolid saadavad selle kohe reisibüroosse. Reisibüroos viisa taotlemine võtab keskmiselt 1-2 nädalat ja maksab 2-3 tuhat rubla (koos konsulaartasudega).

Kuidas sinna saada

Mongolian Airlines (Miat – Mongolian Airlines) lendab samuti otse Moskvast Ulaanbaatari. Edasi-tagasi pilet mõlemale firmale maksab 20-30 tuhat rubla, kuid Aeroflotil on vahel eripakkumised ja allahindlused, mille käigus langeb lennu hind poole võrra.

Samuti sõidavad Jaroslavski jaamast igal nädalal rongid Moskva - Ulaanbaatar ja Moskva - Peking (Ulaanbaatari kaudu). Reisiaeg on üle nelja päeva. Reserveeritud istekoha maksumus on 5-6 tuhat rubla üks suund.

Teine võimalus on lennata lennukiga Moskvast Irkutskisse või Ulan-Udesse ja sealt edasi maad mööda edasi sõita. Ulan-Udest sõidavad bussid Ulaanbaatari ja Irkutskist rong Ulaanbaatari.

Piir

Venemaa ja Mongoolia vahel on kümmekond piiripunkti. Tavaliselt töötavad nad 9.00-17.00. Arvestada tuleb sellega, et ainult kolm piiriületust on rahvusvahelised ehk seal saavad piiri ületada kolmandate riikide elanikud. See tähendab, et kui te ei ole Mongoolia või Venemaa kodanik, saate piiri ületada ainult Kyakhtas (Burjaatia), Tashantis (Altai Vabariik) ja Naushkis (Burjaatia). Juhime tähelepanu sellele, et Kyakhtas asuv põhiülesõidukoht on autoületuskoht, jalgsi seda ületada ei saa, nii et kui sõidate autoga, peate piiril mahtuma mingisse autosse.

Kliima

Ilm on Mongoolias muutlik, temperatuuride järsud kõikumised. Talvel on väga külm (Ulaanbaatarit peetakse isegi maailma kõige külmemaks pealinnaks) – 25–30 miinuskraadi, suvel on tavaliselt palav – 25–35 kraadi Celsiuse järgi. Suvesoojust pehmendavad üle Mongoolia tasandiku puhuvad tuuled, kuid need tekitavad vahel ka suuri raskusi. Paar korda oli tuul nii tugev, et telki püstitada oli lihtsalt võimatu (samas on tasandikul sageli võimatu tuule eest varju leida). Ma isegi ei kujuta ette, kui kohutav siin sellise tuulega talvel olla võib.

Raha

1 dollar võrdub 1422 tugriga, 1 rubla - 48 tugriksiga. Parem on Ulaanbaataris kohe kogu reisi jaoks raha vahetada. Ülejäänud Mongoolias leidub pankasid arvukalt, mis ei ületa statistilise vea piire.

Nagu Valgevene rublad, eksisteerivad ka Mongoolia tugrikud eranditult paberkandjal, nii et reisi ajal on tunne, et teil on palju raha.

Teed

Enne Mongooliasse reisimist arvasin, et Venemaal pole teid. Nüüd sain aru, et meie riigis on teid ja isegi häid, sest Mongoolia teed on vaikne õudus. Ainult põhjast lõunasse (Venemaalt Hiinasse) läbi Ulan Batori kulgeb korralik asfalttee, pluss on lõigud Ulan Batorist läänes Arvaikheerini haruga Harkhorini ja Ulan Batorist itta Underkhanini.

Ülejäänud teed, sealhulgas olulisemad riigi lääne- ja idaosa ühendavad marsruudid, on tavaliselt stepis kolm-neli rullitud rada, mis koonduvad ja lahknevad ning viivad ühest linnast teise.

Asulate vahel pole tanklaid, kohvikuid, kilomeetriposte, teeviitasid ega kambrikatet - ainult lage tasandik, mida mööda igaüks sõidab, kuidas tahab. Teede kvaliteet on aga selline, et kogu sooviga kiirust ületada ei õnnestu ning rooparohkus vähendab kokkupõrkeid miinimumini. Reljeef on tavaliselt selline, et võib isegi rajalt välja liikuda ja üle stepi igas suunas sõita.

Sellistel teedel õnnestub mõnel isegi lihtsate autodega sõita, kuid parem on siiski kasutada Jaapani maastureid või Venemaa UAZ-e. Viimased, muide, on eelistatavad, sest need on mongolite seas väga levinud ja kui midagi juhtub, leiate kiiresti varuosi. Mongolid sõidavad ka mootorratastega, Korea väikebussidega, Jaapani veoautodega, Venemaa KamAZ veoautodega. Välisturistid reisivad tavaliselt džiipide ja mootorratastega. Rajal kohtasime rändureid neljal korral: poolakad mootorratastel, austraallane mootorrattal, grupp prantslasi džiipides ja seltskond korealasi väikebussis.

Kui reisite oma transpordiga, varuge kindlasti GPS-navigaatorit:

teede asemel on siin juhised, nii et on täiesti võimalik eksida, lahkudes kogemata mööda roopa, mis viib mõnda kõrvalisse külla. Parem on osta mongooliakeelne kaart - siis on nomaadidelt lihtsam teada saada, kus te olete ja kuhu peaksite minema. Kui põrutad, saad põhimõtteliselt hakkama ka ilma navigaatorita: juhid teavad enamasti teed ja sõidavad ühest linnast teise. Peaasi on välja selgitada, kuhu juht täpselt läheb, ja seejärel usaldada talle õige tee leidmine.

Autostopid

Mongoolia on raskeim autostopimaa, kus ma kunagi käinud olen. Siin on aga autostopiga sõitmine huvitav ja tore ning kui aega üle jääb, võib niimoodi sõita.

Pidage lihtsalt meeles mõningaid Mongoolia autostopimise omadusi.

Esimene ja peamine probleem on vähene liiklus. Väga hea on sõita ainult kõvakattega teedel. Marsruut Tashanta piiripunktist Ulaanbaatari (Ulaangomi ja Tsetserlagi kaudu) on endiselt üsna tihe, kuigi siin võib vahel mitu tundi sõitu oodata. Teistel teedel sõidavad autod läbi üliharva - kuni kolm-neli autot päevas. Nii et olge kannatlik ja ka raamatud, ajakirjad või ristsõnad - saate pool päeva raja ääres istudes vähemalt midagi ette võtta. Lühidalt: "Mul on seljakotis kaheksa kogust rasva ja tikke ning Turgenev" - see puudutab ainult Mongooliat.

Vahel saime tee ääres istumisest nii väsinud, et võtsime seljakotid ja jalutasime, nii mõnelgi mongolil – autojuhtidel ja kohalikel elanikel – tekkis tunne, et kõnnime läbi nende riigi. Autostopimise olemust on neile raske selgitada, seega on see veelgi parem. Samuti pange tähele, et piirkondlike keskuste vahel (kui see tee ei vii Ulaanbaatari) on liiklus väga väike. Vaevalt näiteks Ulaangomist otse Murunisse pääseb, sest põhiline autode voog Ulaanbaatari suundub lõunasse, läbi Tsetserlagi. Ja kohalikel teedel ei tasu isegi proovida autostopiga sõita, kui ei taha nädalaks kuhugi kinni jääda.

Teine probleem on hääletamiseks õige raja valik.

Lihtsaim viis on suurest linnast väljasõidul: tavaliselt on enne ja pärast suurt asulat mitu kilomeetrit üks kõvakattega tee, nii et piisab linnast lahkumisest ja selle tee lähedal hääletamast. Stepis või väikelinnade ja külade läheduses on olukord erinev: siin võivad rajad lahkneda kuni poole kilomeetri kaugusele ja nende hulgast õiget valida on üsna keeruline. Mõnikord saab liikuda mööda elektriliine (tavaliselt on postid mööda põhirada), kuid see reegel ei tööta alati. Kõige parem on leida mingi kõrgendus, kust avaneb vaade ümbruskonnale, jälgida, millisele teele auto ilmub ja millisel juhul sinna kiiresti liikuda. Kui vehite kätega ja juht teid näeb, siis suure tõenäosusega ta peatub või isegi pöörab ja sõidab teie poole.

Kolmas probleem on ülerahvastatus.

Reisi jooksul sõitsime vaid kaks korda autoga, kus oli üks juht. Tavaliselt on autos peale tema ka reisijad, kes reeglina hõivavad kõik istmed. Huvitav on see, et autod peatuvad isegi siis, kui nad on rahvast täis (uurige, kas teiega juhtus midagi), kuid peatunud autosse sattumine pole kaugeltki alati võimalik. Vahel tuli sõita autoga, mille tagaistmel oli neli-viis inimest, pannes põlvedele mongoolia last, vahel tuli veoki tagaosas pagasi peal lamama, tolmu ja liivaga kaetud, vahel istuda kaugsõidujuhi kabiinis magamiskoti peale, kergelt lükates hunnikut asju ja kaugeid sugulasi kaasa võetud juht. Ühesõnaga, ärge oodake mugavust.

Ja neljas probleem on kohalike elanike rahapakkumine.

Põhimõtteliselt ootavad kõik transpordi eest raha, kuid enamus veenab tasuta sõitu andma. "Raha pole" mongoli keeles - "mungo baikhgo". Enne autosse istumist tasub need sõnad alati korra või paar välja öelda. Vaid neljal korral sõitsid autojuhid, kuuldes sellist fraasi, pettunult edasi - ja kõik need korrad juhtus see tiheda liiklusega maanteelõigul, kus saime kiiresti järgmise auto kinni. Mujal saavad juhid aru, et järgmist autot tuleb veel pool päeva oodata, ja peale rasket mõtlemist ikka noogutatakse – öeldakse, astu sisse. Rekkamehed ja jõukad Ulaanbaatari elanikud džiipides teevad seda aga pikemalt mõtlemata. Kuid see on siiski veidi raske - eriti pärast Venemaad, kus praktiliselt ükski juht ei küsi autostopijate käest raha (näiteks ma isegi ei hoiata, et lähen tasuta).

Kui raha ei võimalda, aga aeg lubab, kasutage jalgratast - see ei ole palju aeglasem, ja kui olete kogenud rattasõitja, siis võib-olla isegi kiiremini kui autostop. Nii sõitsime näiteks Bayankhongorist Altai 390 km pikkuse lõigu kolme päevaga. Ja Bayan-Uuli linnast Upper Ulkhuni piiripunktini, 49 km pikkusele lõigule jõudmiseks kulus terve päev (siin sai sama ajaga kõndida).

Kuid olgu Mongoolias autostopiga sõitmine kuitahes raske, aitab see siiski kohalikku elu paremini tundma õppida, suhelda mongolitega, kellest paljud oskavad vene keelt. Nii et kui loetletud raskused teid ei häiri, pakkige seljakott ja minge.

Plaaniline transport

Ainult Ulaanbaataris on mingisugune bussijaam, kust väljuvad bussid kindla graafiku ja tariifide alusel erinevatesse piirkonnakeskustesse. Teistes linnades sõidavad bussid nii, nagu jumal hingele paneb.

Teejuhid soovitavad väikebusse otsida linnaturult. Sealt leiab ka autojuhte, kes sõidavad teistesse linnadesse ja otsivad kulude hüvitamiseks kaasreisijaid. Millegipärast nimetab Lonely Planet seda “tõkkematkaks”, ehk siis soovitab turule minna ja selline auto leida. Ma ei tea, minu arvates on traditsiooniline autostop ikka tõhusam.

Busside hindades oli üsna raske orienteeruda. Näiteks Ulaanbaatarist Luni (130 km) sõitsime 6 tuhande tugrika eest, aga Ulaanbaatarist Darkhani (220 km) sõitis kaasreisija sama raha eest. Kuigi võib-olla on asi selles, et Darkhani on vaja sõita mööda asfaltteed ja osa teelt Luni on juba kirjeldatud stepis.

Majutus

Kõik, kes Mongoolias ringi reisivad, peaksid kindlasti vähemalt korra nomaadide juures ööbima. Seda on lihtne teha, minge lihtsalt stepis asuvasse jurtasse ja paluge viisakalt külla tulla. Ainsal jurtas sisseregistreerimisel tegutsesime väga delikaatselt: küsisime, kas jurta kõrvale on võimalik telk püsti panna, kuid siis, kui pärast kuuma päeva istusime ja puhkasime, kutsuti meid jurtasse. ise. Üldiselt, kui satute steppi ja läheduses on jurta, siis küsige julgelt külla. Parem on maiustused ja šokolaadid ette võtta, et lastele jagada. Pane midagi tee jaoks lauale ja kõik on rahul. Kui veab, saate rikkaliku õhtusöögi.

Teine hea võimalus ööbimiseks on teeäärsed kohvikud.

Peaaegu igaühes on üks või mitu suurt 4-5 meetri laiust voodit, kus igaüks, kes selles söögikohas õhtusöögi või hommikusöögi tellib, saab tasuta ööbida (tavaliselt maksab õhtusöök ühele 2-3 tuhat tugrikut). Tõsi, samas voodis magab veel mitu inimest, aga ma arvan, et tasuta reisijaid see ei häiri, kui neil on oma magamiskott.

Hotellid on ka suurtes linnades. Oleme seal kaks korda ööbinud. Arvaikheeri linnas maksis kahene tuba 11 000, Altais 15 000 tugrikut. Esimeses hotellis polnud dušši, teises sooja vett. Aga kui midagi, siis linnades võib 1-2 tuhande tugrika eest leida avalikke vanne ja seal duši all käia.

Turistide seas eriti populaarsetes kohtades on külalistemajad ja hostelid, sh mingid jurtakämpingud (mitu jurtat, kus saab ööbida). Päris jurtas ööbinut aga eriti ei huvita: seal sees pole rändelu atribuutikat, vaid üksikud voodid ja öökapid. Harkhorinis maksis selline külalistemaja 5 tuhat tugrikut inimese kohta.

Ja loomulikult on Ulaanbaataris tohutult suur valik majutusvõimalusi.

Esiteks on see ainuke linn, kus elavad enam-vähem aktiivsed Hospitalityclubi ja Couchsurfingu liikmed, nii et leiad hõlpsasti tasuta öömaja. Teiseks on hotelle, hosteleid, külalistemaju igale maitsele ja taskule.

Toit

Taimetoitlastel pole Mongoolias midagi teha. Kõik juur- ja puuviljad imporditakse Hiinast ning mongolid ise valmistavad ja söövad peaaegu kõike lihast või piimast. Vaid Ulaanbaatarist leiab köögiviljasalateid, mujal on selline luksus haruldus. Olen alati olnud lihasööja ja vegan-vastane, aga siis hakkas mul isegi nostalgia vinegreti või tomati-kurgi salati järele. Seega olge valmis, kui te liha üldse ei talu, ostke vajalikud tooted Ulaanbaatarist ja võtke need kaasa.

Mongoolia populaarseim roog on buuzy, mida teavad need, kes on Irkutski oblastis või Burjaatias käinud "pooside" nime all.

See on taignasse keeratud ja aurutatud peeneks hakkliha. Väga maitsev ja toitev kraam. Söömiseks vajasin 4-5 tükki. Tavaliselt maksavad need 300 tugrikut tükk. Teine populaarne toit on khushuur, mis meenutab meie tšebureki ja maksab 300-400 tugrikut tükk. Populaarne on ka "tsuiwang", nuudlid lihatükkide ja kartulitega. See maksab 2-2,5 tuhat tugrikut. Need kolm rooga sõime reisil enamasti ära.

Isegi Mongoolias on palju huvitavaid piimatoite, kuid neid reeglina sööklates ei müüda - meid kostitati nendega kas jurtades või autodes.

Eriti meenub juust, mis maitseb kodujuustu, väga maitsev kreemjas või ja koumissi meenutav lahja piima baasil valmistatud jook. Peamine alkoholivaba jook on tee piimaga. Ulaanbaataris ta mulle ei meeldinud, kuid siis, kuna mul polnud valikut, pidin temasse armuma. Tavaliselt serveeritakse seda ilma suhkruta, kergelt soolatuna (ma ei tundnud aga seda soola eriti). Pealinnas lisatakse teele ka veidi õli, kuid provintsides see nii ei ole. Väga toitev asi. Tass maksab 100-200 tugrikut ja vahel serveeritakse seda täiesti tasuta.

Nagu kõigis teistes aspektides, on Ulaanbaatar ja ülejäänud Mongoolia kaks suurt erinevust.

Pealinnas on toiduvalik suur ja mitmekesine. Siin on nii odavaid sööklaid eelpool mainitud roogade ja hindadega kui ka paatose restorane, kus pakutakse Itaalia, Jaapani ja muid kööke igale maitsele ja taskule. Korra põikasime isegi taimetoidukohvikusse sisse.

Odava söögikoha saab tavaliselt ära tunda sildil oleva sõna "gazar" järgi.

Toodete osas on samuti suur vahe pealinna ja provintsi vahel. Ulaanbaataris on palju hea kaubavalikuga poode ja supermarketeid, teistes linnades on valdavalt väikesed poed, mille valik on väiksem kui üheski Venemaa maapoes. Nende tavaline komplekt on sooda, viin, šokolaadiküpsised ja hea õnne korral tohutu lihatükk külmikus. Isegi leib on haruldane. Poe saab ära tunda sildil oleva sõna "delguur" järgi.

Kohvikuid ja suuri poode leidub ainult linnades, seetõttu on teede kvaliteeti ja vähest liiklust arvestades parem alati vähemalt üheks päevaks vee- ja toiduvarud kaasas olla.

Keel

Mongoolias räägivad päris paljud vene keelt. Kord tõstis meid isegi üks filoloogiateaduskonna lõpetaja. Enamik autojuhte, kellega kohtusin, oskas vähemalt mõnda sõna ja väljendit vene keeles ning umbes iga kolmas oskas end isegi üsna talutavalt seletada.

Kuid siiski ei tohiks te konkreetselt loota sellele, et puutute kokku venekeelsete mongolitega.

Proovige õppida natuke mongoolia keelt, see muudab teie reisielu palju lihtsamaks ja aitab teil kohalikku elu palju paremini tundma õppida. Kahjuks teadsin vaid mõnda reisija jaoks olulist fraasi ning ülejäänuid täiendasin venekeelsete sõnade ja žestidega. Aga kui ma ikka liigutustega saaksin öelda "kas ma saan siia telgi üles panna?" või “peatu siin, palun,” siis ei saanud enam keerulisemaid ja huvitavamaid küsimusi esitada (“kuidas nomaadilapsed koolis käivad?”, “millega ahju kütad?” jne).

Inimesed oskavad inglise keelt palju halvemini kui vene keelt. Põhimõtteliselt saavad sellega kiidelda haritud noored, suurlinna kerjused ja turismitöötajad.

Internet ja suhtlus

Mobiilioperaatoreid on mitu, millest meile Mobicomi soovitati. Maanteel mobiilside muidugi ei tööta, kuid levi on peaaegu kõigis suurtes ja väikestes asulates. Üks või kaks Interneti-kohvikut on enamikus piirkondlikes keskustes ja Ulaanbaataris on neid palju.

Marsruudi eesmärk on läbida Mongoolia läänest itta, tutvudes selle imelise maaga, et Altaist pääseks Baikali järve äärde. Kõige jaoks oli aega vaid nädal, seega otsustati valida kõige lihtsam tee – lõuna.

• 6 päeva

• pikkus ~2000 km
• fotoreportaaž ja lugu marsruudist -

Teekonna eesmärk oli ületada Mongoolia läänest itta, tutvuda selle imelise maaga, et jõuda Altaist Baikali järve äärde. Kõige jaoks oli aega vaid nädal, seega otsustati valida kõige lihtsam tee – lõuna.

Venemaa piir - Mongoolia

See marsruut hõlmab sissepääsu Mongooliasse üle piiri Tashanta külas Altai Vabariik ja väljasõit Kyakhta külast Burjaatia Vabariik. Sõita saab vastupidises järjekorras, kahe riigi vahel on ka hulk muid piiripunkte.

Töörežiim iga punkt on erinev ja võib muutuda, seetõttu on reisi planeerimiseks parem täpsustada punktide tööaeg ja päevad. Selleks saab piirisaidilt otsida viimaseid uudiseid, sisestades otsingusse "Tashanta" või mõne muu kontrollpunkti. Punkt Kyakhtas töötab ilma pauside ja nädalavahetusteta, kuid seal on võimalikud muudatused, igaks juhuks tasub vaadata ka rosgranitsa.ru kodulehelt. Tashanta punkt on Mongoolia poolel pühade tõttu sageli mitmeks päevaks suletud, olge reisi planeerimisel ettevaatlik.

Dokumentatsioon piiri ületamiseks vajalik: Venemaa kodanikel piisab ühest välispassist, muid dokumente ja viisasid kuni 30 päevaks pole vaja. Teiste riikide, sealhulgas SRÜ kodanikel on vaja viisat. Läbida piiri ainult transpordiga. Juhil peab kaasas olema sõiduki registreerimistunnistus ja juhiluba ning ka tavalised Venemaa juhiload, Mongoolias ei olnud artikli kirjutamise ajal (2016) rahvusvahelist juhiluba vaja. Vene sõidukikindlustust pole vaja Mongoolias, kus peate maksma nende oma (2016. aastal 1500 rubla), millele lisandub transpordimaks (500 rubla), - mõlemad müüakse teile kangekaelselt kohe pärast piiriületust. Mongoolia piiripunktis tuleb tasuda veel 50 rubla. desinfitseerimiseks, mida muide ei pruugi üldse teha, lihtsalt kviitungi välja kirjutades.

Meie muljed piiriületusest

Kuna pühapäeva õhtul oli Tashanta piiril järjekord hõivatud, sai piir kiiresti ületatud. Mõlemal poolel kulus kokku umbes 4 tundi. Meie poolel töötavad need selgelt, kõik on intuitiivne, kui sa segadusse jääd, ütlevad nad alati, kuhu minna ja mida teha. Asju eriti ei kontrollitud, võtsime mitu kotti ja lasime need läbi röntgeni, kõik muud asjad (terve auto kuni silmamunadeni, sh katusepakiraam) eriti tagasi ei pööranud, lihtsalt uuriti autot, paludes avada. kõike, mis avaneb. Peaasi, et vastake küsimustele normaalselt ja tehke seda, mida nad ütlevad, siis ei teki muid probleeme kui järjekorras ootamine. Mongoolia poolel on raskem aru saada, mis on mis, ja keerulisem on ka küsida - vene keelega pole nii hästi, vahel on parem inglise keeles rääkida. Kuid isegi seal, kui tähelepanu pöörata, läheb kõik üsna kiiresti, ärge kartke küsida, kuhu minna ja mida teha. Kyakhta piir on Mongoolia poolelt palju läbimõeldum ning ööpäevaringne töörežiim võimaldab piiri ületada öösel, mil inimesi praktiliselt pole. Meie poolt lasti meid kui Venemaa kodanikke ilma järjekorrata läbi.

Mongoolia teed

Lõunapoolne trass on üks kolmest peamisest läänest itta kulgevast maanteest ning just lõunapoolset trassi peetakse kõige sillutatumaks. 2000 km-st on asfaltkattega ca 1100 km, seisuga 2016. Teed ehitatakse suurtes lõikudes. Kuid sellegipoolest on see Mongoolia ja sageli on peamine tee kümmekond teed, mis on veerenud üle stepi, eriti kui peate peateelt maha keerama. Rajad on erinevates oludes: osad on suht head, saab kiiresti, aga enamus nn kammiga - seda mööda pole eriti mõnus sõita, aga valikut on, ja tihtipeale leiab ka hea raja, peaasi, et mitte õigest suunast kõrvale kalduda, sest mõned oksad viivad kaugematesse jurtadesse või hoopis erinevatesse orgudesse.

Märkide järgi on väga raske liigelda, parem on kasutada navigaatorit ja kaarte. Lõunateel on fordid, juulis ei valmistanud need isegi autodele mingeid raskusi, kuid on selge, et üleujutuste ajal voolavad jõed üle. Uus asfalt lääneosas on väga hea, aga Ulaanbaatarile lähemal asuv on üsna kaval: aeg-ajalt on keset teed korraliku suurusega auke, tuleb alati valvel olla. Enamus asfaltteid on tasulised, linnadest väljasõidul on kontrollpunktid, tavaliselt kulub 1000 tugrikut.

Peateel on liiklus suhteliselt elav, vajadusel saab abi loota. Ulaanbaatarist kaugel elavad mongolid sõidavad kõige sagedamini ettevalmistatud Kruzaksiga ja, pean ütlema, sõidavad kuulsalt, kandes kaasas 4 varuratast. Kui aga peateest veidi kaugemale sõita, ei saa pikka aega kohata ühtegi autot.

Asfaldilõigud lõunamarsruudil, Mongoolias 2016. aastal

Navigeerimine

Kogu teekonna jooksul kasutasime maps.me mobiilirakendust. Kõik vajalikud kaardid olid eelnevalt alla laaditud, nii et telefon töötas lennukirežiimis, ilma hüpeteta rändlusele. Rakendus on mugav, kiire, korrektselt juhitud isegi Ulaanbaatari aadressidele - üldiselt kaebusi pole, jäime rahule. Nad plaanisid osta paberkaardi, kuid leidsid selle alles Ulaanbaatarist, kui enam vajadust polnud. Läbisime kogu tee ainult ühe rakendusega nutitelefonis.

Toitumine

• Vesi. Lõunamarsruudil soovitame igal võimalusel vett varuda. Järvesid tuleb, aga paljud neist on soolased ja ligipääs pole alati lihtne ning jõed on enamasti räpased. Paar korda proovisime vett ammutada haruldastesse kaevudesse, kust kohalikud nomaadid vett võtavad, kuid kasutasime seda ainult gaasil toiduvalmistamiseks ja tehnilistel eesmärkidel - selle veega on parem harjuda (seal on peen suspensioon ja ebatavaline lõhn ). Maanteel joomiseks kasutasid nad ainult ostetud pudelivett, mis muide muutub kuivematesse piirkondadesse kolides kallimaks.
• Toit. Muidugi on Mongoolia linnades päris korralikud poed, on isegi supermarketeid. Kuid meie, tõelised autonoomia fännid, ostsime isegi Venemaal toitu turistide paigutuse põhimõttel 2 nädalaks + "ništjakovi" varu. Nii et me ei pidanud veetma aega umbsetes linnades toiduaineid otsides ja saime peatuda, et süüa kus iganes soovisime. Ainus, millest meil väga puudus oli, olid värsked juur- ja puuviljad – neid leidub poodides väga harva või on need väga kallid. Järgmisel korral võtame julgelt kaasa paar kilo tomateid ja kurke - piirivalvurid selles viga ei leia. Mis puudutab kohalikku kööki, siis see on olemas, tee ääres on kohvikud ja mongolikeelsete siltidega jurtad, kuid head teenindust ei tasu oodata mujal kui Ulaanbaataril.
• Gaas. Jällegi pole lõunasuunas puid, seega pole ka küttepuid, mis tähendab, et te ei saa üldse loota, et õhtu on lõkkega. Loodame ainult gaasi- või bensiinipõletitele ja võtame kütust marginaaliga, sellega piiril jälle probleeme polnud.

Ööbimised

Telk või auto on Mongoolias kõige populaarsem ja sageli ka ainus ööbimise võimalus. Muidugi on külalistejurtad, kust saab seda küsida ja linnades on midagi hotellide sarnast, aga sealsed mugavused on kahtlased (välja arvatud Ulaanbaatar), seega on palju mõnusam ja huvitavam veeta aega. öö lõpututes Mongoolia steppides. Peaasi, et varuda vett, toitu ja kütust söögitegemiseks, et saaks igal ajal rihvel teelt lahkuda ja telkida. Meile meeldis väga mõnele mäele helistada, et vaade huvitavamaks muuta.

Raha

Raha Mongoolias on Tugriks. Nagu loeme, saab valuutat vahetada igas linnas. Kuid selgub, et mitte iga pank ei tegele vahetusega. Ja ausalt öeldes kujunes see ülesanne meie jaoks tõeliseks otsinguks: Ulgiy linnas suleti aardepanga uksed otse meie nina ees ja Khovdis veetsime üle 2 tunni pangast kuni pank. Üldiselt tasuks ilmselt piiril tüütute rahavahetajatega vähemalt osa sularahast ära vahetada, et oleks raha vähemalt bensiini jaoks, kuna rublasid ei aktsepteerita.

Keel

Mongolid ei räägi vene keelt. Mõnikord meil kooli inglise keelega vedas. Tihti tuli seletada viipekeeles.

Kütus

Lõunamarsruudil on tanklaid piisavalt, tankisime keskmiselt iga poole paagi tagant. Bensiini hind on 2 korda kallim kui Venemaal. Mul oli kaasas varupurk, kuid seda ei kasutanud kunagi. Tanklates, peamiselt 92 ja diisel, 95 ja veelgi enam 98, on probleem, see on ainult Ulaanbaataris. Tankisime Petrovise bensiinijaamades, valisime selle, kuna see nägi välja tsiviliseeritud, bensiin oli normaalne ja otsustati tankida ainult selle kaubamärgi jaamades. Ilmselt on ka teised tanklad normaalsed, kuna seal tankisid muide ka kohalikud kallid autod. Tankimise protseduur on veidi erinev: meie juurde tuli töötaja, valas ise bensiini ja me maksime sama inimesega sularahas.

Auto ettevalmistamine Mongooliaks

Punktsioon rattad- Mongoolia teedel tavaline asi, seega on vaja varuratast ja kaks on töökindlamad. Kitsa profiiliga maanteerehvide omanikud peavad olema seiklusteks valmis. Asulates saab torke parandada, kohalikud rehvipoed peidavad end sildi “arc zasvar.

Enne reisi vaata hoolikalt üle oma auto vedrustus või õigemini läbi korralik MOT mõnes usaldusväärses autoteeninduses.

Veel üks omadus, mida tuleb arvestada, on tolm. Mongoolia teedel reisides olge valmis selleks, et kõikjal on tolmu. Seetõttu ei ole üleliigne ette näha võimalus sulgeda salongi õhuvõtuavad ja muud võimalikud autos olevad pilud.

Üldiselt pole Mongoolias autoga ringi reisimises midagi üleloomulikku, kui tead oma autot ja selle nõrkusi vähemalt algtasemel. Näiteks minu Suzuki nõrgaks lüliks on mootori veorihm, mis täpselt reisi lõpupoole vilistas, aga probleemist teades oli varurihm kaasas. See oli muide ainuke lisaosa, mille reisile kaasa võtsin, aga järgmine kord võtan enesekindluse mõttes paar osa veel kaasa, mida soovitan ka teile.

Snorkel, vints, elektrilised kaitserauad ja kõik muud off-road atribuudid on sellel konkreetsel marsruudil täiesti vabatahtlikud. See kõik võib kasuks tulla, kui kavatsete minna näiteks Põhja-Mongoolia sügavusse, eemale peamistest maanteedest. Lõunapoolsel rajal saab soovi korral sõita iga autoga.

Reis Mongooliasse

Oleme Mongoolia Altai kandis juba pikemat aega käinud. Paljud meie liikmed 8 inimesest oli nende huvi. Ekspeditsioon on kavandatud lõppuSeptember - oktoobri algus. Otsustati minna kahe väikebussigasah-maasturid. Nad tegid kaardil marsruudi, arvutasid hinnangu ..

Nagu kokku lepitud, kohtuge kõigiga läks 24. septembri varahommikulle monument juhile keskselKüla Noa piirkond. Kosh-Agach - rajooni keskusra Gorny Altai. laaditud pagas jakolis piiripunkti "Tashanta." Igas autos 4 inimestsajandil, isiklikud esemed, laagrivarustusei, tooted. Kosh-Agachist 45 km kaugusel"Tashanty" sõitis peaaegu ilmapöörab ja tõstab. ainult ümberringisügisene stepp ja seljandiku selged siluetidet Sailyugem silmapiiril.

Kõik uues Vene tollis"Täiskasvanu moodi": kogu pagas, nagu lennundusesaruanne, läbinud röntgenikiirtepaigaldus, passide kontrollimine jaautod ise. Aga kõik läheb möödaasjalik, kiire ja täpne. Turistideleerikohtlemine tollissagedamini üllatusega: mis seal on, Mongo keelesLee, tee midagi? Täidist arvesse võtteskogu tolli paberimajanduse protseduurkestis mitte rohkem kui 2,5 tundi. (Nõutudkas ma saan välispassi monHollandi viisa ja rahvusvahelised autodmobiiliõigused.)

"Tashanta" kilomeetritabeli tagaboosid pole enam. Aga tee on täitsa korralikei. Konstantiga veojõudu veel ca 20 kmronida – ja olemegi piirilmöödu Durbet-Dabast (2481 m),kes meid külmaprofiga tervitasallapoole suunatud tuul. lagunenudpiiripunkti maja koos seotudnym õhuke Mukhtar. Piiril, edasisuur määrdunud betoonpõrandaias seisavad kahetsusväärselt kaks postika - punakasroheline ja sinakaspruunvy, mis sümboliseerib riikiVenemaa ja Mongoolia piirid. Mitte sinaautost välja astudes näitasid dokumente,ja barjäär tõsteti üles.

KOOS kord väljaspool Venemaa piirivõlts on läbi. Mitte tolliMongoolia poolel! sissepääsootame uut tollitähtaegalu. Lukustatud värav. Oleme nagu seadusandjaLopsakad välismaalased ootavad kannatlikult.Mõne aja pärast tuli Moneesmärk marli sidemega näole ja märkkami selgitas, et ta peab tegema ümbersõidualates sellest uuest kompleksist järsul nõlvalmägivikat. Kui mitte sellele mehele, siis niioleks oodanud pimedani.Vana tollimaja kannab nime "UlanBayshint" ("punane jurta").

Terminal rohkem nagu teravilja kogumispunkttäielikult laostunud kolhoos. tollilemitte ilma eriliste probleemideta, korraldage meie eestkas mõned mongolikeelsed paberidke ja liikusime edasi.Esimesel sillal järve lähedal. DunshigMeilt võeti piletiraha (kunikiimas tollimaks 1500 tugriks plusstranspordimaks 6000 tugriks koosiga väikebuss). selgitaset see raha läheb hoolduseleteed. Aga selge on see, et keegi ei saaja pole kunagi hoitud.

Teed on siin just seda nimetatakseleniyami: mitukümmend paralleelilelny rihveldatud ruts lähebüks suund ja alati samaelukurudel ja sildadel. eda20-realine Mongoolia maantee.Sellega peate olema väga ettevaatlik.nym: mis tahes silmapaistmatu haruvõib hämaras kergesti sellesse viiatorma mõne üksiku juurdeshu. Tee lõhutakse raskeveokite pooltkami ja "UAZ" (jahvatatud - kõva savikiviga edasi), on meie kiirus isegi alatessuhteliselt tasaseid alasid eelistatakse harva vyshala 35-40 km / h.

esisild mittekaasa arvatud, kuna tee läks baasideninom allamäge. Krundid killustikuga, koercom ja isegi suurte kividega lainesaime läbi ilma suurema vaevata.Aga 1,5 tundi enne päikese algustpeitu madalate mäeharjade taha, meieläbitud ainult 30 km. Masina koosolekrebane harva. Põhimõtteliselt oli see raske.kergveokid ja kütuseveokid Venemaaltsuusanumbrid. Kohalikest autodest kunienamasti vanad UAZ-id.

Juba õhtuhämaruses möödusime linnastTsagan-Nuur - väike ühejutulinetalude ja aitade varemetega küla.Olles otsustanud rajada bivaak, sattusid nad kokkuprobleem: tasaseid kohti oli palju, agakogu pinnas on küllaltki suurega üle puistatudkive ja telk üles nii, etMagada oleks mugav, mitte kerge. jah javeega "kurnatud". See on peaaegu pimenad sõitsid kuiva jõe orguKhara-Magnai-Gol ja hakkas panustama plaastrid.

Tee keetis kiiresti gaasilja otsustades, et "õhtu hommik on targemtema", läks madala musta alla magama,üle puistatud heledaima kullagatähed Mongoolia taevas.Hommikul tundsid nad seda iseselline sügisene mongoolia koit. Gaaskülmunud silindritesse ja ei tahtnudmöirgama täies jõus. Lõpuks üle mäePäike tuli välja ja kõik segasidkiiremini. Lõhkusime koos laagri ära jameie väike karavan liikus edasita. Hakkas kohe kohtamahävitatud künkad. (Olime siisei teadnud, kui palju neid meie peal on tee.)

Sõidame mööda kuiva oru põhja, misRuyut ümbritsevad madalad mäed.Siin on Obotyn-Daba kuru (2643 m).Puhub külm, peaaegu põletav tuulter. Kursil endal, grjah kivid – kuulus obo. Lähedaltalle palju katkiseid vahetusikargud. Edasi teedläheb pidevalt alla, küljelenoh, läänepoolseima aimagi keskus -Bayan-Ulegei. Linnud on peaaegu nähtamatudaga kohalikud marmotid pole veel magama läinudja seisavad kartmatult tee ääres. Pochkohtusite veidi linna lähedaltore hobusekari.

P alguses linna sissepääsu juuresküsi kukkunud taksojuhiltkas tee reisibüroosse "Canatringreis". Heas ühekorruselises kontoriskohvikuga peaaegu kesklinnas saame kokkuTili on väga teretulnud. Samal ajal kui me kõnnime Olenemata sellest, kas see oli linnas, korraldasid Canat Touri töötajad meile registreerimise ja rahvusparki pääsemise. Bayan-Ulegei - meie standardite järgi,rohkem nagu suur linn. Aga kesklinnassellel on basaar, postkontor Internetiga, nrsuured hotellid, kohvikud, muuseum ja promillised linna atribuudid.

Samuti on olemas mobiilsideühendus. Esimese asjana külastasime turgu. pealtänaval on tema ümber terve ridamootorrattad - punased Izhad ja vanadUralov. Neil istuvad kollases riietuses poisid.ehituskiivrid. Esimene mõte:rattapidu. Aga selgus, ettavalised taksod. Nad lähevad kuhu tahadtema süda soovib, isegi Ulaanbaataris. Mittekauguses on taksod juba tõsisemad:enamasti erineva kujundusega "UAZ-id".säilivusastmed.

Ilmselt tehnilist ülevaatust nad läbima ei pidanudlaps mitte kunagi. Paljudel sellistel kummidelmis torkab välja mitte ainult juhe. Kuidesiklaasidel on sildid "Barnast, Ust-Kamenogorsk, Pavlodar,"Astana". Takso kõrvale – kolinye "vahetuspunktid": sama sadaväikesed autod, mille otsaesised on kleebitudkõrged klaasid pangatähtedega: kastesiaani rublad, Kasahstani kümmege, Hiina jüaan, Ameerika dollareid.

Enamik turukaupuasetatud otse maapinnale või autoletonni kastid; enamasti hiina keeltoodangut. Väikese arvuti tagayutherny saal otse tänaval onpiljardilauad (umbes 20) jasugu, sealhulgas 8–10-aastased,kirglikult palle taga ajades. Natuke kaugemal,järgmisel tänaval, otse tolmuselhunnikud jäänahka on maas laiali,jakid ja muud kariloomad. Kohe selle kõrval -tapetud loomade korjused.Jõudsime tagasi reisibüroo kontorisse. Prikinullib selle diislikütuse kogu marsruudil meieniei piisa ja ostes kohalikult turultmitu Hiina kanistrit, valati neid kaela all.

Õhtu poole, millalJah, dokumendid olid valmis, läksime minemaSagsay-Goli pool.Ekspeditsiooniks valmistudesOleme lugenud palju aruandeid. Kõiknende autorid soovitasid kaasa võttakohaliku giidi lahing. Meist ei saanudignoreerige nõuandeid ja ärge kahetsege.Togoo Tsedenbal läks meiega kaasa. edinstPeamine raskus seisnes selles, et taei osanud üldse vene ega inglise keeltliyski. Aga ta rääkis hästizahski. Masinate ülekoormuse tõttume ei saanud viina võtta, vaid türklase käestsuusa "tõlgid" meie hulgas oliainult Andrei Jurtšenkov.

O viis kuulsat mongolit"kamm" (sügava teeroopad ja konarused). Mõne jaoksmõnel pool raputab nii, et isegi juhendbooster ei aita ja rool on pööklööb kätest välja, samal ajalkeera sisse parempööre ja "uksehoidjadki". Kui me sõitsime UAZ-idega, siiskindlasti kukuks midagi mahapaar esimest kilomeetrit. Meil on ainultjärsk tõus Modon-Kho kuruleShoyotiin-Davaa (2384 m) auto juures, edasirändrahnu peal lennates tuli kaitse ärakarter (karter on konteiner avautoõli).

Kuidas saaks, all valitses haamriga, seotakse nööriga(juhet sealt ei leia) ja juba onliikusime edasi jõeorguSagsay-Gol. Sagsay küla tagasõitis üle jõe silla, jäi telkimakaldal üksiku lehise ääres. Underkindral "Hurraa!" heiskas Venemaa lipud,Kasahstan, Mongoolia ja jõi eestekspeditsiooni algus. Täna me möödume Li ainult 114 km.

Kogu järgmisel päeval saate helista mäele: pidevad tõusudpassid ja platood.

Modon-KhoshoyotiinDaba (2384 m), Achagardag-Daba (2698 m),järv Khar-Nuur (2493 m)… Ümberringi alastielutud kivid, tahked kividasetajad. Klassikaline hulliidse jää jäetud ladestusedmitte keegi. Vett praktiliselt pole. Nezatuntavalt tõusis riiklikult postilepark "Altai Tavan Bogd" ("Altai Tavan Bogd). Suur Mongoolia jurta,kõrvalhooned. Headaegauskusid meie lubasid, kutsusidjurta sees. Tundus, et ootame seal kas.

Kuum tee piimaga, kurtny kuivatatud lambajuust), erimshik(kuivatatud kodujuust), kaymak (paks segutana) ja palju muid kohalikke hõrgutisiny. Jurta on puhas, korralik,suur kummut seisab hiina korpusegavisiir, vaibad seintel, loomanahad,täidetud linnud. Söö, joo, maksarebane, jättis külalislahkete võõrustajatega hüvastievami - ja "hobustel".Mägiteedel kahtlusaluneaga sageli hakkasid peale tulema aluskorgid poldid.

Tavaliselt kaotavad need reisijadveoautod koormatud jurtadega jachim asjad. Ja koorem on suurrohkem kui auto ise. Ja verhu sellel mäel istuvad nomaadid iseki lastega. Sageli leitudpooldemonteeritud veoautod, miskohalikud autojuhid üritavad parandadaastuda otse tolmuse pooleteed. Ja nende kõrval on vähemalt7-10 reisijat. Nad järgivad autosidarvukad lamba-, kitsekarjad,sarlyks (nagu kohalikud kutsuvadyut jakid), hobused, üllatavalt karvasedlehmad, kaamelid.

Need on kohalikudrändama talvistele karjamaadele. Ja meielähme üles! Natuke hakkab saamata tunneb end võimalikust unenäost mõeldes ebamugavaltge ja jää passidel. Aga mägedespaljud jurtad valgendavad endiselt linahis ja praegu meiemitte üksi. Hodon-Goli orus üsnarahvarohke: nüüd ja siis ei kohtusuured laagrid 2–5 jurtat võistluse kohtaseistes igaüks mitusada meetritsõbralt. Jõe silla lähedalisegi bensiinijaamad: maasse maetud tsisternidpeal ja üks mehaaniline kolonn.

Selle bensiini A-80 müük hinnagaveidi linna kohal. Omanik on rahultegevusega poseerimine. Näitab töödsambad ilma valgustatud suust eemaldamatasigaretid. Kuid päikest pole. Hea seevarusime ette.Juba õhtul sõidame üles haudaHiinaga seotud eelpost, mis seisabkauni Dayan-Nuuri järve kaldal.Edasi mööda kagurannikutha järved meid sisse ei lase. On aeg pannalaager. Mitte kaugel mäe nõlvalden on väike mets.

Vett pole, aga aga küttepuid on ja saab vähemalt natukekülma tuule eest varjule. Kunipoisid lõid laagri üles, meie kolmekesiläks järve äärde. Oli õhtu. Kiired ajadlooklev kalastustarbed sidumanat mis on kuulus mongooliataevas kalapüük. Kala ennast ei sundinudpikk ootamine: peaaegu viiendalBros nokitses päris korralikharjuse suurused. Kuni pimeduseni, minutid25 eest õnnestus tabada veel üks paarke kala. Spidomeetril 125 km - meiepäevane üleminek.

Kell Traav algas tugeva tuulega. Kumbki mitteselle kohta, milline kalapüük pole vajalik jaunistus: järvel puhkeb tormjärskudelt laineharjadelt tuleb vahtu. pilvedtolm tõuseb õhku. Aeg-ajalttuuleiilid viskavad meile käputäieega ka jämedat rannaliiva. Kallissõitis laisalt üles järve lõunakaldalera Khurgan-Nuur (2072 m). Kindel kavahetuvad terrassid, suured teravad nurgadrahnud, märgalad,

ford läbi väikeste mägijõgede.

Sattusin ühe väga maali pealerühm kohalikke elanikke pajulinimesed, kes on koormatud jurtade, vooditega,tünnid ja muud majapidamistarbed.Lõpuks on siin esimene iidne zahoroneniya, mida aruannetest loeme.Kõik, nagu käsu peale, said kaamerary. Kaks väikest türgi kalmemägeristkülikukujuline. iidne türki matuseriituse pärastmatmisele ehitati omamoodi tempel:maapinnal laotud tara kujul ruut.

Võimalik, et ruutma sümboliseeris kodumaad, mistürklased olid esindatud ruudu kujul,mille nurkades asuvad vragi. Iga haua lähedal on kuju -kivist naine ja siis kaks ridavertikaalselt seisev väikekuhugi minevaid veerge vahetamakaugele steppi. "UAZ" sõitis kooskohalikud numbrid. Reisija silmkeskealine prantslannatoraya on siin elanud 25 aastatGole nimi Tunga.

Kirjutab raamatuid Mongoolia kohta. Öösel tõuseme taevasseshome lehisemets, kaitsevpuhub meid tugevast tuulest. Meie sepraegune läbisõit 68 km.Hommikul autos termomeetermiinus 11°С, kuid tuul peaaegu vaibus,ja särav mägede päike paistab. Sihimeie tänane üleminek – järvHoton Nuur. Varsti on preester taas teelantakse piiripunkt. Välja antudkohtuda ohvitseridega sõbralikult lahevayutsya meiega, kontrollige dokumente.

Veel 500 m pärast sõidame üles sillaleläbi järvedevahelise Syrgali kanaliHoton-Nuur ja Khurgan-Nuur zi piirkonnasMovki Shargalga. See on koht, kus me tegelikult olemeyashchy õppis, mida mongooliakalapüük! Peaaegu iga visetabamine vedas: tabati suur,kaaluga kuni 1 kg, harjus. Kalad ajasid tagasuvaline spinner ja tihti konks siiskülili, siis lõpused, siis kõht. Kohadnye poisid ilma suurema kärata lihtsaltviskas tüki jämedat õngenööri alastigatee lõpus ja ka ei jäänudlanges saagita.

Pool tundi hiljem, reShiv, et meil on õhtusöögiks piisavalt kala, jatuleviku jaoks nagunii püüda ja mis kõige tähtsam,säästa ei saa, lähme edasi.Lahkumisel andsid nad poistele 100 mõngenöör ja paar väikest ketramist.Sild üle kanali on valmistatudnoa lehis ja nagu nastyala kasutatud postid samast lehestkroonid läbimõõduga kuni 10 cm Aga meieautod möödusid probleemideta. Razgoalustame niipea kui saame, äikeseliseltsilla poolustele ja kõrge hajumisestnoogutame järsule liivasele vastassuunalekanali vale põhjakallas.

Dal meie tee kulgeb loodesmu kaldal Hoton-Nuuri järve vägaselle põhjapoolne ots. Seal, vastavaltsink, seal on palju kivejoonised. Ja samal ajal kui üks läksotsi petroglüüfe, teisi jällekaetud ketrusvardad.Mongoolia lumised tipudAltai peegeldus peeglitesjärveveed. Seekord kalapüük

ei olnud nii edukas: kaugele vette Sissepääs on võimatu ja tihtipeale on ka raskusiklammerdudes kivise põhja külge.

Olles kinni püüdnud tosin harjust ja paari sine rebiminesen, otsustas tänaseks kalapüügiseadusechit, eriti kuna igapäevane saakküpsetas meile hea õhtusöögi. tagasimeie sõbrad. Nende ekskursioon oliedukamad: järskudel nõlvadelmägedes leidsid nad sadu petroglüüfe: sisseenamasti loomade kujutised. Ochelähedale rajati punalaageret talvitab Ut-Khai jõe alamjooksultoon-Gol. Kiiruga ehitas kolde, eestkatab tuld tuule eest ja sütel küpsetatud kala.

Öö veetis puustalvehooned. Sellel päeval leli ainult 28 km. Hommik jälle "rahul" oma"värskus". Kuni päike tõusistse, kõik käisid soojades jopedes võitekkide sisse mähitud. Viinud läbi auditidiislikütus. Tundub, et sellest ei piisatee Tsagan-Goli jõe orgu, mägedesseristmik Tavan-Bogd-Uul (4374 m).Kahju... Noh, teed ei ole segasedlootust. Kohtume pühaga meie tipud!

Otsustati tagasi pöördudasisse järvedest ida pool asuvate kurgude kauduKobdo-Goli jõe orgu ja läbi külalok Tsengel, et naasta Ulegei. Kõrvalkaart see tee tundus rohkem prokõnnitav. Endise jaoks valmistudespetitsioonid, istuvad kodus ja nam kaardiltee tee, me ei pannud teedvähemalt 150 km päevas. TegelikkusesKuid see osutus palju vähemaks ...Tagasiteel oli jälle valusvahel kanalis kala püüdma teha järvi.

D oroga läbi käikude saipeaaegu tuttav. Kõik on samakivid, kivid, kivid... Kohadmi, kus teed koonduvad, reljeefne glukõrvalrada. Õnnelik juba sajandat kordalis et nad võtsid kohaliku giidi.Isegi suure mäesõidukogemusega,vahel imestas, kui eksimatu ta olikuid näitas täpselt rada, mida mööda Roy peab minema. Päev oli ebatavaliselt "saaknym" ajalooliste vaatamisväärsuste juurdeväärtus. Sel päeval nägimeüks tosin kivinaist.

Aga valu enim rabasid tohutud künkadMogoyti traktis. Mõne läbimõõtneist oli üle 50 m ja kõrgus kunijõudis 4 m. Hakkasime alla minemapiki Mogoityn-Goli jõeorgu jasillaga üle jõe sõites. Kobdo-Gol, tõuse püstilaager väikese talvekorteri lähedal. Ja vecherumm tähistas pidulikult sünnipäevaDenia Aleksander Lebedev. Tänapeaaegu "rekord" - 61 km.See õhtu oli võib-olla kõige rohkemkülm terve reisi. HommikulTermomeeter näitas -15°C.

Ärge soojendage võll isegi kuum kohv altaigapalsam. Panime laagri püsti jaSõitsime mööda Kobdo-Goli jõge. Doroha talutav, kuid siiski kiirendadaei tööta. Olles läbinud kilomeetreid5, jõe kaldal nägin puhvetkappi"ZIL-131" kümnekonna rõõmsameelse inimesegataga ja kortsus "UAZ" - "korralikku". Selgus, et "UAZ" AmeerikagaCannes'i turistid proovisid kahlamistületage sügav jõgi ja nii nagu saateaga oli ootuspärane, takerdus keskelkanalid. Õnneks selles kohas Saal "ZIL-131".

Turistid on suuredvedas: nad poleks ise välja saanud, agame ei saanud midagi parata, sestkaldast oli umbes 20 m sügavuselmitte kuni meetrini. Ja meil pole isegi forditteadis. "UAZ" pragudest olete ikka veelvesi välja valatud. Neid oli ümberringi laialiIlma märgade riiete ja muu pagasitarists. Rõõmsad ZIL-i reisijadmürarikkalt kehasse laetud ja vilkalt,hajutades Kobdo laineid, veeres tagasi vasakule kaldale. Pärast 43 km läbimist ja kahetunnist reisi sisenegeme elame külas Tsengel. Keskelala on ikka sama tolm ja sama sarlyki. Aga poes on üks pärisMongoolia õlu!

Tee Tsengelist Ule linna poolegei läbib Mushgiragiyini passiDaba (2251 m). Ees ei näe öökullidselge autotee.Ilmselgelt mitte UAZ-ist. mõne kaudumõnda aega kohtame vana "Mitsubishi Galant" koos selle alt välja ulatuvagajalad. Peatus ja küsisKas vajad abi. Auto altnad ütlesid, et kõik on korras. kadedussööge kohalike autojuhtide kartmatust.Ule paistab juba Khaar-Daba kurultgei. Lõpuks saime päevaga hakkamakoguni 164 km! Kuidas sa koju tagasi said! Zivylüüsimine. Kuigi katki, aga asfalt,kauplused, bensiinijaamad, hotell. Tõsi, th jooksvat vett ei ole.

MA OLEN järgmise päeva unisel hommikulkülasse suundumas Sagsay-Gol,mille läheduses hommealgab ilus puhkusKutchi. Kümned Kasahstani jahimehedröövlinnud (kuldkotkad, mahllamy) kogunevad jalamil ja suudmesvõistlused möllavad. Oleme kohtunud japaigutatud laagrisse "Sinine hunt". Tule õhtul meie juurde sobivad poisid Iisraelist, Jordastnii, Inglismaa, millega oleme tuttavadkülastas Ulegei linna, aga ka sõpruGorno-Altaiski. Jälle pidulikõhtusöök.

Seekord sünnipäevAndrei Jurtšenkov. Ja mitu aastatreas, jälle teel, jälle uuest minu sõbrad... Festivali pealtvaatajaid on paljuturistid ja lapsed. Koolilapsed akkana jakid, täiskasvanud aastasmõned rahvuslikud riided. Möödamasinate niidid kohalikud käsitöölisedmo vildimatil laotasid oma suveniirery. Müüjate seas paistab silma paarnoored pole ilmselgelt aasiapärasedratsionaalsus väikese lapsega.

Selgus, et tegemist on USA-st pärit perega, misRaya elab Mongoolias kolm aastat jateenib elatist teenidessöömine ja suveniiride müük.Otsustasin hiljem õhtul tagasi tulla.aastal Ulegei. Et mitte aega raisata,sõitis lõunasse, Tolbo-Nuuri järve äärde, kunimida kirjeldavad kõik, kes siin on käinudvõll. See on kuulus oma suure arvu poolestsäga ja haruldased linnud. Juba seestäielik pimedus, kardab nahkhiiresse kinni jäädapaké (soone muda), panime laagri püsti. Utrumm osutus enam-vähem üleval olevatMa ei jõua laagri jaoks sobivasse kohtakas mingid 600–700 m....

Esimesed päikesekiired arglikultTolbo-Nuuri rahulikud veed.Vaatamata külmale on fotograafid jubatööd. Ülejäänud väike meeskonddoi läks kalale. 2 km kaugusellaagrid on nähtavad atraktiivsed taignarullid.Kuigi harjus võttis, kuid mitte nii aktiivselt,nagu Syrgali kanalil.Lõhkume laagri ja herilasi peaaegu polegitanavlivayas Ulegeis, läheme kõrvaleNoh, Vene piir. Siin on meie"vana sõber" - Obo Pass tyn-daba.

Jätame mõnedmünte tagasituleku lootuses. Perööbis väikese järve kaldal tsa Danshig-Nuur. Ärkas üles raske lasti mürinastvikud ja sadakond venivad kütuseautodronu piir. Kohalik elanikveto, et kiirustada, sest tänaEsmaspäeval ja pärast nädalavahetust edasitollis on pikk järjekord.Pärast poole päeva järjekorra kaotamist,Kaim kauaoodatud piir. Me oleme va Venemaal...

H paar näpunäidet. Kui sõidadautoga, siis BayaniUlegii on palju usaldusväärsemvõtke "UAZ". Saate oma auto omadaparkida parklasse.Mongoolia rahaühik on tugriks.1 p. võrdub 45,6 tugriga. Bayan-Ule'isgee diislikütus on eeskuju väärtaga 920 tugrikut 1 liiter, A-80 - 780 puksiiririksid 1 liitri kohta. Mägedes pole bensiinikõikjal ja ainult A-80. Ei takistakaasa mootoripuhastajaja varu õhku ja kütust filtrid.

Külmal aastaajal,kuid lisage antigeel, tk. kohalikusdiislikütusel on parafiin. Ei takistaja teine ​​varu. Olemas rehviteenindusainult Bayan-Ulegiyas. Pidevalttolmu päästmise niisked salvrätikud ja silmatilgad. On vaja arvestada selle omadusimägiteed. Selles riigis selleksenim kasutatud transport"UAZ" vene ja hiinatootmine ja meie "ZIL-130",nii et rada on rihvel nendele ma rehvid.

Kui soovite reisidareisida ümber Mongoolia oma transport, peate seda teadma "parkettnyh" džiibid on päris tõsine uus test. Ärge jätke omaasju. Olge tollis ettevaatlikmeie, korralikud, viisakad, rahulikud,ole kannatlik, ära anna proffidele järeleprovokatsioon, väljapressimine, väljapressimine,ära võta kellegi teise pagasit ja möödasõitu reisijad. Mõned mongolid räägivad vene keelt

Adõgea, Krimm. Mäed, kosed, alpiniitude ürdid, tervendav mäeõhk, absoluutne vaikus, lumeväljad keset suve, mägiojade ja jõgede kohin, vapustavad maastikud, laulud tulede ümber, romantika- ja seiklusvaim, vabaduse tuul ootavad sind! Ja marsruudi lõpus Musta mere õrnad lained.

Kas olete kunagi Mongoolias käinud? Olen kindel, et enamus vastab eitavalt, aga vahepeal kogub selline eksootika populaarsust. Tavapärased sihtkohad Türgi, Küpros, Egiptus on alati aktuaalsed, kuid üha rohkem inimesi huvitab midagi uut, midagi ebatavalist, midagi tundmatut. Selles essees analüüsime, mida näha.

Üldine informatsioon

Mongoolia on väga uudishimulik riik, praegu vähetuntud. See pole suletud, nagu seesama Türkmenistan, mitte mingil juhul. Aasia riik piirneb Venemaa ja Hiinaga. Riigi territoorium on kolme miljoni elanikuga maailmas 19. kohal.

Mongoolia ajalugu teab palju lehekülgi. Rääkimata eelajaloolisest ajastust. Teadlased on kindlaks teinud, et varem oli riigi territoorium kaetud metsade ja soodega, mis asendati steppide ja kõrbetega. Regulaarselt leiavad teadlased liivamaadelt dinosauruste jäänuseid.

Meie meelest seostatakse mongoleid mongoli-tatari ikkega, kuid isegi enne Tšingis-khaani riikluse sündi elasid hunnid tänapäevase riigi territooriumil. See rahvas tungis regulaarselt Hiina maadele, mis sundis neid ehitama kuulsat Hiina müüri. 12. sajandil hakkasid rändhõimud ühinema, millest sündis rahva ajaloo valjuhäälseim ja kõige hävitavam verstapost. Kuldhord vallutas, vallutas, hävitas, sai rikkaks.

16. sajand oli ka Mongoolia rahva jaoks pöördepunkt, mis määras suuresti selle tänapäevase näo. Budism tungis Mongoolia maadele. Khaanid ei suhtunud uue religiooni tulekusse kuigi südamlikult ja võitlesid pikka aega Buddha õpetuse levikuga, kuid lõpuks taandusid. NSV Liidust sai teine ​​budismivastane võitleja. 1924. aastal saavutas Mongoolia nõukogude toel iseseisvuse. 1934. aastal tahtis Stalin budismi riigi territooriumilt välja juurida, kuid kohalikud võimud, keda esindas Genden, ei tahtnud seda. Tänapäeval pöördub Mongoolia üha enam budismi poole, valdav enamus alla 15-aastastest noortest seob oma elu selle religiooniga, hoolimata sellest, et riigis on ligi 200 kristlikku ja 50 moslemi kirikut.

Mongoolia turism

Kohalik turism kindlasti areneb. Mongolid on huvitatud sellest, et turismisektor tooks riigikassasse tulu. Hetkel reklaamib Mongoolia aktiivselt oma turismitoodet. Koostöö- ja partnerluslepingute sõlmimine, sealhulgas Venemaaga. - see pole jama, see on põnev teekond läbi väga konkreetse riigi.

Venemaalt tulev voog kasvab iga aastaga, peamiselt lähipiirkondadest, nagu Tuvast ja Burjaatiast. Kahtlemata on edasiviivaks jõuks budism, mis lähendab neid piirkondi Mongooliale. Peamine suund on pealinn Ulaanbaatar, nagu teate, on mongolid rändrahvas, kuid pealinn ühendas nad linnaks. Huvitaval kombel võib linna äärealadel leida traditsioonilisi jurtasid, mis moodustavad terveid alasid. Ulaanbaatarist räägime veidi madalamal, seal on veel üks atraktiivne joon kohalikul turismil.

Mongolid propageerivad aktiivselt nomaadide turismi. Need annavad turistidele võimaluse elada tõelises nomaadide linnas, kus pakutakse traditsioonilisi rändroogasid, tutvustatakse elu ja kombeid. See on põnev, õigemini oma sügavuses, leiab reisijatelt palju positiivset tagasisidet. Gobi kõrb annab erilise võlu, siin tehakse terveid ekskursioone.

Üldiselt on turism Mongoolias äärmiselt ebatavaline ja autentne, huvitav ja originaalne. Erandiks võib-olla on Ulaanbaatar, kus on turismist tavapärasem arusaam. Muidu riik üllatab.

Kliima

Mongoolia on hämmastava kliimaga riik, see on väga karm ja karm. Kui võtta näiteks turistide seas nii populaarne pealinn, siis võrrelda erinevusi Venemaa omadega. Talved on väga külmad, õhutemperatuur ulatub sageli -35'C, suved on aga väga kuumad ja kuivad. Mida lähemale põhja poole, seda rohkem sademeid, Gobi kõrbes neid pole peaaegu kunagi olemas. Kliima karastub, mongolid on väga tugevad inimesed, samas on alati tunda tarkust ja mingit harmooniat teistega. Enne Mongooliasse minekut hoolitsege kindlasti selle eest, mida endaga kaasa võtta. Olge ilmaga ettevaatlik.

Ulaanbaatar

Riigi pealinn, kus elab peaaegu pool kõigist elanikest. Täpsemalt on see arv veidi rohkem kui miljon ja nelisada tuhat elanikku. Ulaanbaatar asub Tuule jõe orus, 1300 meetri kõrgusel merepinnast. Pealinn on kõige keskus riigis: kaubanduslik, teaduslik, vaimne, kultuuriline.

Selle linna nime ajalugu on huvitav. Täpsustagem, et see asutati 1639. aastal. Alguses kandis linn Urga nime, kuid budismi maalt tulekuga oli tee, mida riik ja selle peamine linn järgima peaksid, selgeks. Tšingis-khaan- tohutu osa Mongoolia rahva ajaloost, kuid need olid vallutamise eesmärgid, samas kui 20. sajandi Mongoolia soovis järgida loomise ja arengu teed. Vaja oli revolutsioonilist nime. Valiti "Ulan", mis tähendab "punast" - revolutsioonide värvi. Esimesel linna ümbernimetamise koosolekul tehti otsus üksmeelselt.

Linn on väga mitmekesine, seal on, kuhu minna. Mõnele võib see üllatusena tulla, kuid Mongoolia pealinnas on igasuguseid majutusvõimalusi, sealhulgas viietärnihotellid. Et mõista, see on kaasaegne linn, kus on olemas kõik eluks vajalik. Restoranid (muide, räägime traditsioonilisest köögist, see üllatab teid), kohvikud, baarid, huvitavad jalutuskäigud ja igasugused vaatamisväärsused:

• Gaidani klooster on Mongoolia suurim. 19. sajandil elas siin 14 000 munka. Ühes Gaidani hoones on 25-meetrine Buddha kuju.

• Bogdykhani palee on muuseum, mis oli varem Hiina keiserliku maja asekuninga residents. Nüüd on see muuseum, kus hoitakse tohutul hulgal ajaloolisi eksponaate. Palee on väga ilus, nii seest kui väljast.
• Tšingis-khaani monument. Mongoolia rahvuse kultuslik isiksus on valatud metallist ja asub linna sissepääsu juures. 30 meetrit kõrge. Tulevikus tahetakse siia rajada jurtade kompleks, kus kõik saavad peatuda.
• Amarbayasgalant on templikompleks, mida on korduvalt restaureeritud. Seda peetakse Mongoolia üheks peamiseks budistlikuks keskuseks.
• Buddha Park on suur park, mis avati 2006. aastal. Nüüd on Buddha park perede lemmikpaik. Mägede avarus ja kaunis maastik, see jääbki silma juba esimesel külastusel. Oh jah, pargi keskel on ka suur Buddha kuju.
• Ikh-Bogd-Uul on mägi, kus legendi järgi talvitas Tšingis-khaan ise. Samuti keelas ta selles kohas puid maha võtta, õigupoolest reservaadi moodustamise. Seal on matkamine ja ekskursioonid mäele.
• Choijin Lama tempel avati 20. sajandi alguses. See on väike tempel, mille järgi võib öelda, et see pole 100, vaid kõik 500 aastat vana. Tempel ümbritseb elamurajooni.
• Ulaanbaatari ajaloo muuseum. Suurepärane koht, mis räägib pealinna ajaloost. Ekspositsioon sisaldab nii geoloogilisi kui arheoloogilisi leide.
• Turg Naran-Tul. Ärge pidage meid erapoolikuks, et lisame turu vaatamisväärsuste nimekirja. Naran-Tul on aga ainulaadne koht, mis meelitab turiste. Turult saab osta metssigade luudest puusärke, tamburiine, kašmiirtooteid, kuulsaid Mongoolia mütse ja kasukaid. Parimat kohta Mongoolia pealinnast suveniiride ostmiseks on raske leida.
• Roerichi majamuuseum. Ühel päeval otsustas vene maadeavastaja ja müstik Roerich reisida mööda Aasiat, et uurida kohalikke kombeid ja budismi. Just selles majas kirjutas Roerich oma kuulsa teose "Budismi põhialused".

Võimalik pluss reisida Mongooliasse võib olla asjaolu, et venelased ei vaja viisat. Ainult tingimusel, et reisite Mongooliasse vähem kui 30 päevaks. Raha on tugriks, ehk on keegi sellest rahast kuulnud, millel on kujutatud Tšingis-khaani.

Tšingis-khaani nimeks kutsutakse kõike: restorane, hotelle, tänavaid.

Majutust saab igale maitsele, huvitav, et igale rahakotile jagub majutust. Pealinna hotellide hinnad algavad 250 rublast öö kohta. Teistes piirkondades leiate hotellijurtasid.

Transpordiga on kord ainult pealinnas, aga piirkondades on see muidugi tühermaa. Transport tegelikult puudub, aga selle eest on rõõm autostopi armastajatele. Autod peatuvad väga meelsasti, kuid kõigi teistega on korraga mitu miinust. Esiteks ei oska iga autojuht vene ja inglise keelt. Teiseks on Mongoolia äärealadel liiklus väga nõrk, autot võib oodata mitu tundi ja mitte seda, et see peatub. Kolmandaks on probleemiks teed, provintsides pole neid isegi olemas, on vaid purustatud liiv.

Kharkhorin oli kunagi Mongoolia tsivilisatsiooni pealinn, kaugel XIII sajandil kandis linn Karakorumi nime. Nüüd näeb Kharkhorin välja nagu suur küla. Territooriumil vana küla varemetega. Silma torkab tohutu fallos, mis on suunatud lohu poole. Üllataval kombel on see loomulik tõmme, mis viib kiimalike mõteteni.

Kui soovite, kus nad pakuvad jurtas elama asumist, ei saa te seda teha. Kogu saladus seisneb selles, et mongolid on külalislahked inimesed, nad ise kutsuvad teid jurtasse, toidavad ja joovad teed. Muidugi, kui sa neile meeldid. Mongolid armastavad väga liha, seda on palju. Siin on taimetoitlastel siin raske, sest terve köök on täis erinevate loomade liha.

Ööd on väga külmad, kui päeval näitab termomeeter +30’C, siis ole valmis selleks, et öösel tuleb külm. Seetõttu ei muutu soojad riided ilmselgelt üleliigseks. Kui järsku ei taha lisakohvrit kaasa tassida, siis soovitame minna ükskõik millisele turule ja osta soojad riided, hinnad rõõmustavad teid.

Mongoolia köök

• Kuivatatud liha maadlejad. Väikesed veise või kaameli liharibad kuivatatakse varjus. Öökülm eemaldab vee, liha säilitab oma kasulikud omadused.
• Tsusan Khiam (tõlkes must puding). Jäär roogitakse välja, eraldatakse tema sooled ja valatakse neisse oma veri, lisades teel jahu, sibulat ja soola. Keeda 15 minutit ja ongi valmis.
• Doortur, umbes samasugune keetmine musta pudinguga, välja arvatud see, et see on lamba kõht, neerud või süda.
• Kumis on kuulus piimatoode mitte ainult mongolite, vaid ka nendesamade burjaatide seas. See on valmistatud märapiimast.
• Aruul on kohalik kodujuust, mis säilib terve aasta ja ei kaota oma omadusi. Reeglina valmistatakse see kaamelist. Kitse- või lambapiim.
• Bouzy on traditsiooniline Mongoolia köögi roog. Need on nii suured mantid. Kõigepealt peate närima ülaosa ära hammustama, puljongit jooma, seejärel sööma, seega peetakse õigeks neid süüa.
• Khushur, sarnaneb tšeburekiga. Lihatäidis kõrvetatakse lambarasvas. Ainus maitseaine on sool.

Teel Vladivostokist koju otsustas neiu korraks Mongooliast läbi põigata. Avaldame tema reisiretsepti.

Hinnad kehtivad avaldamise kuupäeva seisuga. 1 € = 2864 mongooliatugrik

Miks Mongoolia?

Vähesed reisijad külastavad Mongooliat ja need, kes seda teevad, nimetavad seda üheks kõige suurejoonelisemaks riigiks, mida nad kunagi näinud on. See oli esimene põhjus, miks ma siia riiki läksin. Teiseks oli juunis "Maja kõigile": tasuta reiside akadeemia projekt, mida korraldatakse perioodiliselt erinevates maailma riikides. Iga reisija võib sellises majas tasuta elada. Mind köitis see võimalus suhelda erinevate reisijatega ja õppida neilt midagi uut.

Vene reisijad ja turistid Mongooliat väga ei hellita. Kohtusin nendega, kes elasid Tšingis-khaani kodumaa piiri lähedal, kuid polnud seal kunagi käinud. Aga asjata! Rändajal on siin maal, mida vaadata, ja boonuseks on see, et suurem osa elanikkonnast räägib vene keelt (paljud nimetasid minuga vesteldes Mongooliat NSV Liidu 16. vabariigiks).

Kuidas sinna saada?

Mongoolia peamine lennujaam asub Ulaanbaatari lähedal ja kannab nime Buyant-Ukha – Tšingis-khaani rahvusvaheline lennujaam. Keskmiselt maksab lennuk Moskvast mõlemas suunas 500 €, lend kestab 6 tundi. Ukraina ja Valgevene kodanikud peavad sõitma Mongooliasse ümberistumisega Moskvas.

Teine võimalus on lennata riigi lähedal asuvatesse Venemaa linnadesse: Irkutsk või Ulan-Ude. Lennupiletid maksavad siin juba vähem: umbes 200 €. Irkutskist Mongoolia pealinna saab juba rongiga (90 €) ja Ulaanbaatarist bussiga (20 €) või ka rongiga (60 €).

Euroopa turistide seas on väga populaarne legendaarne Trans-Siberi raudtee – tee Moskvast Ulaanbaatari. Rongipilet maksab 260 €, sõit kestab veidi rohkem kui neli päeva. Rong väljub Jaroslavski raudteejaamast ainult teisipäeviti ja kolmapäeviti.

Viisa, valuuta, eluase

Venelased ei vaja Mongooliasse viisat, kui nad plaanivad seda riiki külastada vähem kui 30 päevaks. Ukrainlastel ja valgevenelastel on rohkem vedanud: nad ei vaja viisat, kui plaanivad selles riigis viibida vähem kui 90 päeva.

Siin on valuutana kasutusel samad tugrikud. Rahatähtedel on kujutatud Mongoli impeeriumi rajajat – suurt Tšingis-khaani. Üldiselt kohtab Mongoolias tema nime või pilti kogu aeg – hotellide, poodide, õlle ja erinevate roogade nimedes. Mongolid armastavad ja austavad endiselt Tšingis-khaani väga.

"Tšingis-khaani nime või pildiga kohtute hotellide, poodide, õlle ja erinevate roogade nimedes"

Enamik Mongoolia hotelle on koondunud pealinna - Ulaanbaatari, siit leiab majutust igale maitsele ja eelarvele. Nii et odavaim hostel hakkab maksma alates € 3 ja “presidendisviit” Ulaanbaatari hotellis maksab 500€. Üldiselt tasub maal couchsurfamist otsida ka ainult Ulaanbaatarist. Tõsi, nad võivad proovida müüa teile couchsurfingu kaudu mõnda ringreisi mööda riiki – kas kõrbesse või tõelistele nomaadidele, pole nõus. Mulle isiklikult tuli palju selliseid palveid (mäletasin isegi, kus täpselt sama olukord couchsurfinguga oli), aga kirjutasid ka tavalised mongolid, kes mind hea meelega enda juurde kutsusid. Nii ma ööbisin mehe juures, kes pidas hostelit, kus kohtasin lahedaid tüüpe üle kogu maailma.

Transport

Mongoolia transpordist ei saa palju kirjutada, lihtsalt sellepärast, et see puudub. Linnas ja lühikestel vahemaadel saab hõlpsasti liikuda bussidega, kuid kui on soov minna Gobi kõrbesse või mõnesse muusse huvitavasse linna, siis ainuke võimalus on auto (kas autostop või rent).

Minu meelest on Mongoolias autostopiga sõitmine imeline, inimesed korjavad väga meelsasti. Kuid siin peate korraga silmitsi seisma kolme raskusega - mõnikord küsivad need samad imelised inimesed teilt raha, teine ​​- Ulaanbaatarist kaugemates osades on liiklus palju vähem tihe. Korra pidin isegi kaks tundi ühte autot ootama. Kolmas raskus seisneb selles, et mõnel pool Mongoolias pole teid üldse.

Kui autostop ei sobi, siis vali autorenti. Keskmine auto hind kolmeks päevaks bookingcaril on 300 €. Vähemtuntud teenustes saab auto rentida alates 70 € päevas. Kõige tulusam oleks päts rentida, kuna sinna mahub kuni 8 inimest.

Tee

Gobi kõrbesse ma minna ei tahtnud, kuna olin Saharas juba käinud, siis ehitasin oma marsruudi selliseks, et veeta võimalikult palju päevi maal ja näha võimalikult palju huvitavat. Tulin Mongooliasse Ulan-Udest ja lahkusin Kyzylist.

Ulaanbaatar(4 päeva)

Olge valmis: Ulaanbaatar on praktiliselt ainus linn Mongoolias selles mõttes, nagu oleme harjunud seda nägema. Siin on ainulaadne kombinatsioon nõukogude pilvelõhkujatest ja lähedal seisvatest väikestest jurtadest.

Ulaanbaataris võib pikaks ajaks kinni jääda, eriti kui su ümber on hea seltskond! Hostelis, kus ma couchsurfinguga elasin, oli palju lahedaid välismaalasi. Mõnikord võisin veeta pool päeva kodust lahkumata ja kuttidega vesteldes. See on hämmastav, kuidas välismaalased Mongooliast läbi trügivad! Võib-olla peaksime selle omaks võtma? Minu viimasel ööl hostelis küpsetas mu peremees meile kõigile jäärapea, tõelise Mongoolia hõrgutise, mis ei sarnane millegi muuga, mida ma kunagi varem maitsnud olin. Lisaks lihale endale sõin esimest korda lambasilma ja aju. Kõlab kohutavalt, aga tegelikult on see väga maitsev ja proovimist väärt!

«Lisaks lihale endale sõin esimest korda lambasilma ja aju. See kõlab kohutavalt, kuid tegelikult on see väga maitsev."

Lisaks hostelis hängimisele on Ulaanbaataril palju pakkuda ka kultuurirändurile. Alustage Tšingis-khaani keskväljakult, kus asub Mongoolia rahvuskangelase Sukhbaatari monument. Siit saate jalutada Mongoolia ajaloo rahvusmuuseum (Juulchin 1). Siia tasub tulla tutvuma mongolite eluga eelajaloolisest ajast tänapäevani, muuseumi sissepääs on 5 €.

Ajaloomuuseumist saab minna teise muuseumi - dinosaurused (Iseseisvuse väljak, 5. Khoroo, Chingeltei piirkond/Chingeltei dureg 5. horoo) , sissepääs - veidi alla 2 €. Mongoolia territooriumilt on teadlased leidnud palju dinosauruste jäänuseid ja nendega saate siin muuseumis tutvuda (need on tõeliste dinosauruste luud!).

Kui olete dinosaurustega tutvumise lõpetanud, minge aadressile Bogdy Gegeni talvepalee (Khoroo 11), kus saab näha, millistes tingimustes elas viimane Mongoolia keiser. Jalutuskäik keskusest võtab aega umbes pool tundi, kuid parem on minna jalgsi, sest Ulaanbaataris on kohutavad ummikud. Muuseumi pileti hind on 3 €.

Paleest on teile lihtne jõuda Nõukogude ja Mongoolia vägede sõjalise sõpruse monumendi juurde Zaisan (Zaisani mägi) . Siit on suurepärane kohtuda päikeseloojanguga ja vaadata ülevalt kogu Ulaanbaatari.

Olles nautinud Ulaanbaatari ajaloolist osa, võib teise päeva julgelt pühendada budistlikule aspektile. Alustage Mongoolia suurimast budistlikust kloostrist ja riigi esimesest usukeskusest - Gandantegchenlini klooster. Siin elab üle 600 munka ja peetakse erinevaid budistlikke rituaale. Klooster sai tuntuks muu hulgas tänu vasest ja kullast valmistatud õõnsale 26-meetrisele Buddha kujule. Sissepääs maksab teile 1,25 €. Lisaks sellele kloostrile on Ulaanbaataris palju väikseid datsane, kuid need on rändurile vähem huvitavad.

Ostlemiseks saab eraldada eraldi rahuliku päeva. Selleks tule kohale Naran tul turg (Khoroo 14). Siin saate ennekõike osta edasiseks reisiks Mongoolias, aga ka lihtsalt osta rahvuslikke suveniire. Siit leiab muuhulgas dinosauruse luid, kaameli- ja jakivillast valmistatud tooteid ning rahvuslikke kleite. Ettevaatust: turul tegutsevad taskuvargad, seega hoidke kõik oma asjad enda ees ja ärge kunagi unustage neid silmist!

Gorkhi-Terelj rahvuspark(2 päeva)

Veetsime veidi linnas ja sellest piisab, on aeg loodusesse minna! Õnneks on Mongoolias ainult üks loodus, samuti palju rahvusparke. Gorkhi Tereljsse saab bussiga, mis maksab veidi alla euro, see võtab aega umbes kaks tundi.

Park on väga ilus: kaamelid ise karjatavad mägede vahel ja keegi pakub nendega isegi ratsutamist. Pargi suurima populaarsuse tõid looduse loodud ebatavalise kujuga kivid, samuti on pargi sees budistlik tempel Aryabal kuhu peaksite kindlasti vaatama! See on väe koht, koht, kus puhkavad hing ja keha. Templisse tõusmisel tuleb ületada 100 valget ja 8 musta astet, sel ajal ümbritsevad sind puidust tahvlid, millele on kirjutatud budistlik tarkus.

Võite jääda sinna parki. Nüüd on siia rajatud palju turismibaase, mis pakuvad puhkamist, sh rahvusjurtas (see maksab alates 30 €). Lootsin juhusele ja autostopiga sõites kohtasin imelist perekonda, kes lubas mul elada oma jurtas.

Soovitan rahvusparki reisi kombineerida reisiga sinna Tšingis-khaani kuju Tsonžin-Boldogis. See on maailma kõrgeim ratsakuju. Lisaks ausamba väljast vaatamisele saab minna ka sisse, kus ootab ees Tšingis-khaanile pühendatud muuseum, samuti saab ronida kuju tipus asuvale vaateplatvormile. Sissepääs sees 3 €.

"Tohutud düünid ja vihisev tuul – just see paneb sind tundma nagu tõelises kõrbes"

Elsen-Tasarkhay rahvuspark (1 päev)

Kui teie, nagu mina, ei taha kulutada palju aega ja raha Gobi külastamiseks, minge Elsen-Tasarkhay parki, kus näete tükki kõrbest. Ulaanbaatarist siia jõudmiseks kulub umbes neli tundi ja ühistransport siin enam ei käi, seega on kaks võimalust: autostop või auto rentimine. Hiiglaslikud luited ja vihisev tuul – just see tekitab tunde, nagu oleks sattunud tõelises kõrbes. Öösel säravad tähed eredamalt kui kunagi varem. Selle kõige nägemiseks võtke kaasa telk või küsige ööbimist kohalike nomaadide juures.

Harkhorin (1 päev)

Pargist on mugav jõuda Kharkhorini, 13. sajandi Mongoli impeeriumi iidsesse pealinna (mida varem nimetati Karakorumiks). Vaatamata oma kunagisele suursugususele näeb linn tänapäeval välja nagu tavaline küla ja üldiselt pole siin midagi teha. Siin on huvitav neile, kes soovivad näha kohta, kust sai Kuldhordi ja algas Tšingis-khaani tee. Siin tasub külastada iidse Karakorami linna varemeid, millest on kahjuks vähe alles, et vaadata 16. sajandist pärit Erdene-Dzu kloostrit. Neile meeldib siia tulla ka maa seest välja paistvat tohutut kivifallust vaatama. Fallos on suunatud lohu poole, mida kohalikud kutsuvad naiseüsaks. Kohalikud seostavad selle omapärase “monumendiga” mitmeid legende. Nende arvates peaks lastetu naine istuma fallose otsas ja palvetama, et ta lapsi saaks – ja siis nende sõnul probleem laheneb. Teine legend räägib, et siin asus kunagi klooster. Fallosest sai munkadele meeldetuletus, et nad õpiksid oma liha alistama, selle asemel, et naaberküla tüdrukutega kohtingul joosta.

Ulaang (2 päeva)

Kuna nädalavahetustel on Mongoolia piir Venemaaga selles kontrollpunktis suletud, siis pidin Mongoolias pikemalt viibima. Ulaangom on väike, tähelepanuta linn, kus venelased käivad sageli Hiina kaupa ostmas. On hotelle, kus saab ööbida 2 € eest, aga mina panin telgi püsti linnast väljas voolava jõe äärde. Seal olid ka "suvised datšad" - mongolite jurtad, samuti karjatasid terved lehma-, hobuse- ja jakikarjad.

Peatuge siin, et vestelda armsate mongolitega, proovida karjast karjakarja rollis (mul lubati tasuta hobuse seljas sõita, ajasin taga aeglaseid lehmi!) ja lihtsalt puhata äsja Mongoolias tehtud suurest reisist.

elu häkkid

Päris Mongoolia jurta külastamiseks ei tasu ekskursiooni osta. Mongolid on väga sõbralikud inimesed ja nad kutsuvad sind niisama oma koju, kui sa neile meeldid.

Ärge oodake Mongoolia supermarketitelt midagi huvitavat, põhimõtteliselt leiate siit kõik samad toidud, mida oleme harjunud nägema meie supermarketite riiulitel. Rahvuslike hõrgutiste jaoks minge otse kohvikutesse või turule.

Peamine toode, mida mongolid söövad, on liha. Taimetoitlasel läheb siin väga raskeks, nii et võta paar kilogrammi juurvilju kaasa: Mongoolias on need kulda väärt.

Mongooliasse võib tulla ilma põhjuseta või tulla sellega. Peamine põhjus siia tulla on Mongoolia suurim rahvusfestival Naadam (2019. aastal toimub see 11.-15. juulini). Siin ootavad teid Mongoolia maadlus, hobuste võiduajamine ja vibulaskmine, see kõik on väga muljetavaldav.

Isegi kui lähete suvel Mongooliasse, võtke kaasa soojad riided. Kõrbes ja stepis võib öösel olla väga külm.

Eelarve ühele inimesele 10 päevaks:

Toit - 25 €

Muuseumid – 5 €

Transport – 2 €

Suveniirid – 6 €

Majutus - couchsurfing ja telk

Kokku: 38 €

Foto: