Surnute linn Kairo. Surnute linn (Kairo piirkond). Kairo - "Teemantnupp"
Oma iseseisva reisi ajal Kairosse 2008. aasta sügisel sattusin külastama "Surnute linna", Kairo kesklinnas asuvat hiiglaslikku moslemite kalmistut või õigemini väikest osa sellest, mis asub linna müüridest mitte kaugel. Tsitadell. 
See suhteliselt väike ala lõuna- ja põhjakalmistute vahel annab aga täieliku pildi iidsete Kairo kalmistute originaalsusest. 
Siin, tavaliste egiptlaste hauakambrite seas, võib näha ka palju mamelukide mausoleume. 
See on tohutu nekropol, võib-olla maailma suurim. Kalmistud on siin eksisteerinud alates 12. sajandist. ja hakkas laienema alates 15. sajandist, kõige iidsemad hauakambrid kuuluvad sellesse perioodi. 
Ja vaatamata sellele külastavad turistid surnute linna harva. Selle kohaga on seotud palju hirme ja foobiaid "valgete inimeste" ees, siin on kõikjal haudades elavad kerjused ja kodutud ning üldiselt hirm igasuguse nekropoli ees. 
Kõigi selles postituses olevate fotode autor on Aleksander Emelyanov 
Kairo kalmistud on asustatud – siin elab üle 10 000 põgeniku Palestiinast ja neid, kes ei saa endale lubada elamispinda elavate seas. Tihti elavad kodutud surnu omaste nõusolekul krüptides, jälgides samal ajal korda. Mõned hauakambrid on varustatud elektri, garaažide ja pinkidega. Seega on see terve linn linnas. 
Haudade vormid on väga erinevad: mõned on lihtsad kivist hauakivid, teised on tõelised mausoleumid, mis on püstitatud emiiride ja sultanite säilmete varjamiseks. Kuid need on erandid. Enamus on väikesed ühe- või kahetoalised aedadega majad – jäänuk vaaraode ajastu matmistraditsioonidest, mis on säilinud tänapäeval kopti kogukonnas. Sellised piirkonnad ja sellised meeldivad "eluruumid" hakkasid kiiresti ligi tõmbama kerjuseid, kes neid kohti järk-järgult hõivasid. Olukord eskaleerus veelgi, kui 1967. aastal sisenesid siia põgenikud Suessi kanali piirkonnast. Kodutute kükitamine polnud põhimõtteliselt midagi uut, kuid see ootamatu vähemalt 300 000 inimese sissetung tekitas tohutuid probleeme ja ähvardas kaasa tuua kohutavaid tagajärgi. Peagi olukord aga parandati. Valitsus suutis mõnele neist inimestest eluaseme pakkuda. Egiptusel õnnestus see probleem lahendada ja kalmistud ei muutunud kohutavateks getodeks. Suur osa surnute linnast on hästi hooldatud. 
Kui olete kord siin, justkui leiaksite end sajandite keskel 
Näiteks selles konkreetses kohas ei paista 500 aasta jooksul midagi muutunud olevat.
Minu Kairo kalmistute külastuse raporti täisversioon on nähtav
See pole ainult kalmistu nimi. Nad elavad tõesti siin, krüptide vahel - 
see juhtus, ilmselt mitte heast elust
Kalmistu on pealinn, suur, tegelikult kogu linn.
Surnute linnast Scavengersi juurde minnes sa läbi ei lähe.
Territooriumile meid ei lastud, saatja lubas vaid hoogu maha võtta ja läbi aia kalmistuarhitektuuri vaadata.
Nad selgitasid – et mitte rikkuda elanike rahu.
Ma ei olnud eriti innukas ja mu reisil olnud sõbrad üritasid läbi saada, kuid see ei õnnestunud.
Saatemärkus -
Kõik reisijad peavad pardale kaasa võtma saatja. Lisaks sellele järgnes halastamatult ka politseiauto.
Tsiviilriietes (seeliku all lühikese toruga kuulipildujaga) "giide" kutsusime endi seas "jakkideks" - vaesekesed aurutasid terve päeva kitsas ülikonnas, tirides meid vaatamata läbi püramiidide, slummide, liivade ja kõrbete. see, et Egiptuse päike isegi septembris ikka praadib üleni.
Minu jaoks on saatjaga rahulikum, kuigi - ära mine sinna, sa ei saa siia minna, see oli ka iga sammu ametivõimudega kooskõlastamise küsimus. Mis meie sooja seltskonda väga masendas, olen vägitegudeks valmis)
Giid – kohalik, kairolane – hakkas millegipärast kinnitama, et julgeolekujõud pole kaitseks, vaid meie järele valvama, et nad ei läheks sinna, kuhu ei peaks. Mis seal nii keelatud on, saab laastamise vahel piiluda, jumal teab. Aga nii või teisiti, kohalikud kerjused ja muud kelmid hoiavad eemale, politseid austatakse. Ühes hotellis otsustati meid visata - jope oli hävinud, tal on ka huvitavam toas magada, mitte rahutut seltskonda karjatada. Nad kohtlesid meid normaalselt, vahel soovitasid midagi, giidi vahendusel, ise vestlustesse ei astunud, “formatsiooni” ei kamandanud =) Muide - erinevalt tänavarahvast (ka rahulikult sõbralikud enamasti), teadsid “joped”, et me oleme iisraellased.
Elukoht on muidugi ainulaadne.
Läbivad pildid.
Prügitöötlejate kvartali õuduste teema juurde - see on juba kaugel oma vahekäikudest,
krahv kesklinn, sild üle Niiluse
Silla all - bussijaam tänavaturuga -
Bussid on rahvast täis, väikebussid on ju pealinn
Kõrbest puhub tuul pidevalt tolmu – seepärast on kõik närtsinud. Ja teie jalge all olevad paberitükid ei hüppa ilmselt kedagi.
Ümberringi asuvad hooned ei erine liiga palju Zabbaleeni elamutest -
Kuskil kenamalt, kuskil täiesti hirmu ja õuduse -
Seda võib muidugi leida kõikjal, kui seate eesmärgi, isegi Tel Avivis, isegi Rostovis, isegi Euroopa pole täiesti uus,
aga ma ei koperdanud prügimägedes, vaid pildistasin kõike, mis teekonnal oli
Võimud teevad, mis suudavad, vähemalt teedega
Tänavad pole halvad, kiirtee on enam-vähem. Katkine tee tuli vastu ainult kõrbes metsikus looduses, kaugetes siivides
Tõukeratastel põhinevad tuktukid on väga levinud transpordiliik.
Ilmunud on reklaam – reklaamitakse Liibüast pärit naftatooteid. Egiptusel pole oma. Ja kaubelda pole palju. Sellest ka lüngad majanduses.
Jordaanias sama pilt. Turism on ehk ainus ekspordiartikkel.
Kui provokatiivsed kirjastajad võrdlevad - "siin, de, kuidas elavad araablased aladel! Aga kuidas iisraellased!" - nad unustavad võrrelda ülejäänud Lähis-Idaga,
Kes keelab neil tänavaid koristamast? Kui ta seal kedagi ei sega, välja arvatud mööduv euroopalik kogukond.
Ilukeskus, mitte halam-balam
Maja ei ole veel täielikult asustatud, see hakkab teel halvenema. Tuuled on tugevad...
Ja mis mulle meeldisid, olid korterite nišid, et fassaad ei rikuks.
Kõhnad lambad või koerad? kohe ja ära ütle
Nad saavad, kui tahavad
Kairo muuseum
See asub südalinnas – soliidses hoones, milles 120 tuhat eksponeerib und ja und. Muuseumid üldiselt on fenomen. Millegipärast peetakse haudu hirmutavateks ja salapärasteks, kuid muuseumid, kus hoitakse kõiki samu asju, ainult palju suuremas koguses, on väidetavalt igavuse asupaik. Samal ajal tiirlevad nende koridorides eeterlikud varjud ja veidrad, nagu nad tahavad. Kui mitu korda märkas nende ridade autor üksi Kuskovo või Fontainebleau anfilaadis seigeldes silmanurgas liikumist või vaoshoitud muigamist. 
Kairo muuseumis käib päris palju külastajaid – see on miinus. Selles on palju saale, kus on võimalus eksida - see on pluss. Muuseumi populaarseim osa kuulub muumiatele ja Tutanhamoni kuldsele maskile. Kõige huvitavam on Ehnatoni ja Nefertiti perekond.
Ülemistel korrustel hoitakse väikseid esemeid (Fayumi portreed, nõud ja riistad). Siin on suhteliselt rahulik ning sosinat ja kahinat kuulevad siin vaid kõige tundlikumad arusaamatu uurijad. Nähtamatu elu on palju aktiivsem esimesel korrusel, õiges galeriis (sissepääsust vaadates). Sealt leiate figuuride kobara - inimkõrguselt ja kõrgemalt, kõrgemalt ... Hiiglased ümbritsevad külastajat igast küljest. Ei midagi ähvardavat, tunnete mõõdukat huvi ja peaksite käituma väärikalt.
Tavaturist lendab sellest koridorist hoogsalt läbi, põhjendades end sellega, et ta on väsinud, et ta on kaks tundi jõude muuseumis ringi seigelnud, et ta tahab juua ja süüa (muuseumis pole süüa). Teades imedest palju, tardub megaliitide koridoris pikka aega. Siin on üksikud hiiglased, on paare ja isegi kolmikuid - valitseja, tema naine ja tema parem käsi, sõber ja nõuandja. Tunnid mööduvad mõtiskledes selle üle, kui kõrged peaksid suhted sellistes ametiühingutes olema. Sina vaatad neid, nemad vaatavad sind.
kopti kvartal
See on kummaline koht, mida pidevalt renoveeritakse. See koosneb luksuslikust muuseumist, Neitsi peakirikust (Al-Muallaq), 
Püha Sergiuse kirik
ja Vana-Kairo tänavad, mis asuvad asfalditasemest oluliselt madalamal.
Kas trepist alla minnes lähete sügavale ajas – või sügavale iseendasse? Tunded on vastuolulised. Ümberringi on sadu kummardajaid ja palverändureid. Egiptuses pole kristlasi nii vähe ja nad kõik tulevad siia, Babüloni piirkonda, palvetama. 
Fakt on see, et koptid on moslemimaal unustatud kristlased. Nad ei leppinud kirikulõhega, neid kiusati igavesti taga ja põlati, nad jätsid endast maha naiivse kunsti – suurte silmadega tantsivad väikesed mehed. Nende ikoonid on maalitud justkui kunstitult, kuid mida rohkem neid vaatad, seda sügavamalt mõistad kopti stiili “olgem nagu lapsed”.
Kopti kvartalis on sünagoog. Koptid on lahked, võtavad vastu kõik, kes end halvasti tunnevad. Ja teatud kellaaegadel võite minna koopasse, kus nad väidetavalt peitsid püha perekond Egiptusest põgenemise ajal ja siis elas selles sajand sajandi järel mitu askeeti. Perekonna kohta ma ei tea, aga kongis on väga palvemeel. Sellesse laskudes tunnete erilist põnevust ja naudingut.
Kõiki neid kohti on üksikasjalikult kirjeldatud teejuhis, kuid Vana Kairo labürindi lõpus on üks silmapaistmatu kirik, milles õnn elab. Kiriku mõistet "arm" on sõnadega raske kirjeldada. Teadlased ütleksid midagi mikroelementide lagunemise ja nende sisenemise kohta mõnda naudingukeskusesse. Kultustöölised tõstaksid pilgu taeva poole. Mulle piisas sellest, et selles kirikus laulsid linnud. 
Lähete väikesesse, mitte väga hästi hoitud Püha Barbara kirikusse. Millegipärast istud maha – kopti kirikutes on pingid, nagu katoliku kirikutes. Istud kaks minutit ja mõistad, et su silmist jooksevad suured pisarad. Et sa oled nii kerge ja kõigist kahju, et sind kui egoistlikku üksust pole üldse olemas. Ja üle kogu selle tunnete tormi laulavad nähtamatud kuldnokad. Nad pesitsevad võlvi kohal, kõrgel katuse all. Neid ei sõideta. Nad mõistavad, et just nende jutuvada loob enneolematu psühhedeelse efekti.
Kui rääkida ametlikult registreeritud paranormaalsetest nähtustest, siis kopti diasporaas on neid piisavalt. Sergiuse kirikus voolab rist mürri üle kirjeldatud koopa. Kakskümmend aastat tagasi jäädvustati öötuled ilma valgusallikata Püha kirikus. mch. Damian Kairos Shubra linnaosas. Kõige kuulsam imetegu oli Kairo äärelinnas Zeytunis: jumalaema ilmus sinna korduvalt suure rahvahulgaga kopti kiriku katusele. Miraažid juhtusid terve 1968. aasta ja isegi kui see oli kellegi pettus (udu puhuda ja sellele filmilindi projitseerida), ei tehtud seda mitte kurjast, vaid heast. Sest kergeusklikku rahvast on võimalik ülal pidada vaid ime läbi.
Surnute linn
Surnuaed, kus elavad üsna rõõmsameelsed inimesed.
El Khalifa hiiglaslik nekropol, osaliselt asustatud – nii lahendas valitsus eluasemeprobleemi. Egiptuse stiilis jõukate surnuaed koosneb mõnusatest väikestest valdustest: neljatoaline maja, väike aed, isegi mõningaid arhitektuurilisi liialdusi. Enamikul majadel on omanik, maetute esivanem. Omanik aga ei taha iga nädal nekropolis käia, aeda hooldada, maja tolmu maha pühkida. Seetõttu lubab ta hauamajja elama asuda mõnel töökal perel, kes austab seda, mis nende silmapaistvast sugulasest minevikus järele jäi, ja maja ei lagune. Teised isegi maksavad asunikele nende töö eest.
Surnute linna elanikud elavad turismist. Majja sissepääsuks ja haua ülevaatamiseks võtavad nad dollarist ja rohkemgi ninast. Päeva jooksul käib linnast läbi mitusada uudishimulikku - lapsed kerjavad neilt imporditud pastakaid, täiskasvanud kutsuvad nad oma koju. El Khalifas on kõik olemas: mošeed, poed, teemajad, kohvikud, rehvide paigaldus, rataste joondus. On vaikseid ja metsikuid mahajäetud kohti, kus soovitakse Byronilikult ringi rännata. Ainult kohalikud ise ei nõusta. Nad ütlevad, et need on euroopalikud lollused, tegelikult on seal hirmus, näljased kummitused ja jõhkrad kerjused tormavad ringi.
Tatjana Arefieva.Avaldatud: Magic Cosmo jaanuar 2006.
Egiptuses Mukattami mäe all, tsitadelist põhja pool, asub Kairo nekropol – surnute linn. Kairo on osariigi pealinn, mis koosneb paljudest linnaosadest, millest üks on see pikk kalmistu. Matmispaiga vanus ületab kahe aastatuhandet ja territoorium suureneb pidevalt. Nüüd on selle pikkus üle 6 kilomeetri.
Surnute linn (Kairo)
Egiptust peetakse moslemiriigiks, vaid 15% elanikest tunnistab kristlust, seega on surnute linn islami nekropol. Seda nime kuuldes arvavad paljud, et jutt käib Kairo lähedal Gizas asuvatest suurtest püramiididest. Kuid tegelikult on see Egiptuse pealinna suurima kalmistu nimi. Muide, see on objekt maailmapärand UNESCO. Kuid vaatamata sellele staatusele pole nekropol turistide ja kohalike elanike seas populaarne.
Surnute linn (Kairo), mille nimi on al Qarafa, tähendab araabia keelest tõlkes "kalmistu". See koosneb viiest peamisest kalmistust - Põhja-, Lõuna-, Bab el-Nasri, Bab el-Waziri ja Great.
Lahkunute mälestuseks
Al-Karafa põhjaosas kõrguvad sultanite Inali ja Kaitbey, Faraj Barkuki mausoleumid ja mošeed ning Barsbey kompleks. Lõunaossa ehitati mamelukide mazareid ja iidseid Fatimiidide ajast pärit hooneid.
Mõned hauad on juba lagunemas, teised aga seisavad tervena, kuna need on ehitatud marmorist. Nagu elus ikka, on nad maetud suurtesse hauakambritesse ja tavalistel lihtsurelikel on hauakivid tagasihoidlikud.
Surnute linn (Kairo) kuulub oma vanuse järgi vanimate ühishaudade hulka. Selle territooriumil leidsid rahu erinevatelt elualadelt pärit inimesed - nii tavalised kodanikud kui ka siniverelised esindajad. Paljudele turistidele avaldavad muljet mitu sajandit tagasi elanud maailma valitsejate majesteetlikud hauakambrid, aga ka see, kuidas nende sugulased austasid lahkunud pereliikmete mälestust.
Algselt püstitati see kalmistu Egiptuse araablastest vallutajate, Abbasiidide, Fatimiidide, Mamelukkide, Osmanite matmispaigaks ja nüüdseks on sellest saanud üks Kairo slummidest, kus naabruses elavad ja surnud koos.
Elavad ja surnud
Tänapäeval pole see ebatavaline suurlinnapiirkond mitte ainult viimane pelgupaik teise ilma läinud inimestele, vaid ka kümnete tuhandete vaeseimate Kairo elanike elukoht, kellel pole muud katust pea kohal. Selle põhjuseks oli Egiptuse kriis, taskukohase eluaseme puudumine kiiresti kasvavale elanikkonnale. Seetõttu valisid paljud vaesed egiptlased oma koduks surnute linna.
Osa neist elab kokkuleppel lahkunu lähedastega otse krüptides. Reeglina kohustuvad nad vastutasuks hooldama haudu ja taastama korra ümbruskonnas. Tänu sellele korraldusele on surnute linn (Kairo) palju puhtam kui mõned pealinna peatänavad.
Siin võib sageli näha poisse jalgpalli mängimas ja naisi hauakivide vahel riideid riputamas. Paljudele neist on surnute linn saanud juba pikka aega tõeliseks koduks. Elu siin erineb sellest, mis keeb Kairo teistes piirkondades. Tänavad on siin vaiksed, kitsad, asfalteerimata. Näib, et dekoratiivsete väravatega kõrgete müüride taga on hoopis teistsugune maailm: ümberringi soliidsed kuplid, minaretid ja ei mingit poliitikat.
al Qarafa: kuningad ja vaesed
“Olen siin elanud 80 aastat ja mu pere on siin elanud 350 aastat. Kuningas Farouk on maetud minu maja kõrvale, ”ütles 2011. aastal surnute linna kohalik elanik. Vaatamata sellisele kummalisele naabruskonnale uskus ta, et "elu surnutega on vana mehe jaoks hea". Tõepoolest, palju kohutavam on olla elavate läheduses, kellelt ei tea, mida oodata.
Sellest hoolimata tekkis siia alates eelmise sajandi 60ndatest omamoodi infrastruktuur: avati poed, kust saab osta toitu, riideid ja suveniire, ehitati isegi maju. Transport käib siin, inimesed töötavad siin.
Keegi ei oska täpselt vastata küsimusele, kui palju inimesi elab selles sünges kvartalis miljonite haudade vahel. Tänapäeval kasvab "Surnute linna" piirkonna (Kairo) elanikkond külaelanike rände, looduskatastroofide ja eluasemekriisi tõttu jätkuvalt. Eeldatavasti räägime poolemiljonilisest arveldamisest.
Surnute linn (Kairo): turistide ülevaated
Surnute linna külastavad turistid on tavaliselt heitunud. Paljude jaoks on kummaline näha linna majadega, kus hoitakse majaomanike sugulaste mumifitseerunud surnukehi. Nende sõnul pole see vaatemäng nõrganärvilistele. Hoolimata sellest, et siin elavad madala sissetulekuga inimesed, on enamikul turistidel raske mõista, kuidas on võimalik kulude kokkuhoiu eesmärgil ööbida majas, kus on hauakamber teises toas.
Teised, vastupidi, peavad surnute linnas kõndimist väga põnevaks. Nende jaoks on harjumatu, et haudade hulgas on pidevalt elavaid inimesi ja nad vastavad meeleldi kohalike elanike pakkumisele oma kodudesse siseneda.
Ja ometi on ta ilus
Kuid mitte kõik pealinna külalised ei pööra sellistele hetkedele tähelepanu. Paljud neist külastavad surnute linna (Kairot), et imetleda araabia valitsejate kauneimaid haudu, näiteks Muhammad Ali mausoleumi. Mineviku meistrite kaunis looming, kes lõid majesteetlikke struktuure käsitsi, ei jäta ükskõikseks tõelisi arhitektuuritundjaid.
Kellegi jaoks see ebatavaline koht ja jäi mällu 4 miili pikkuse kalmistuna, mille territooriumil elavad Kairo vaesemad elanikud. Nad ei soovita külastada hauakambrite labürinti, maju ja kuulsat nekropoli, kuna ilma giidita on lihtne eksida ning võite sattuda röövlite ja muude kurjategijate ohvriks.
Egiptusesse puhkama tulles külastage aga surnute linna (Kairo), mille foto ei anna täielikku pilti selle piirkonna tõelisest ilust. Selle tänavatel tunnete end nagu "Tuhande ja ühe öö" tegelane.
Egiptuse pealinnas Kairos on ühendatud moodsa metropoli ja iidse linna jooned, kus kõikjal leidub iidse kultuuri ja ajaloo "oaase". Sellise “oaasi” ilmeka näitena võib tuua surnute linna või, nagu seda nimetatakse. kohalikud, al Qarafa ("kalmistu"). See iidne matmispaik ulatub 6 km kaugusele lõunast Kairost põhja poole ja läheb ümber Egiptuse pealinna idaküljel.
Märkus turistidele
Citadel Hill jagab Kairo iidse kalmistu lõuna- ja põhjaosadeks. Siit leiate palju Egiptuse ajaloo mameluki perioodi monumente. Kairo surnute linn on üks vanimaid inimese teadaolevaid kalmistuid planeedil. Selle vanus on üle 2000 aasta vana. Siia on maetud nii tavakodanikud kui ka aadel kuni sultaniteni välja. Üksikhauad ja paljud perekondlikud mausoleumid on selles nekropolis juba aastaid koos elanud. Kairos asuv surnute linn on oma arhitektuuri poolest üsna huvitav. Surnute linna ei külasta aga sageli Egiptuse reiside omanikud, eriti Euroopa riikidest.
Kairo surnute linna ekskursiooni võib alustada igal pool, kuid marsruut tasub planeerida mäkke ronides, sest otse nekropolil olles on navigeerimine üsna keeruline. Kairo iidse kalmistu põhjaosa hoiab oma maal selliseid ajaloomälestisi nagu sultan Inali mausoleum, mošee ja khanaka, Faraj Barquqi mausoleum ja mošee, Barsbey ja Sultan Qaitbey kompleksid. Lõunaosas asuvad peamiselt "jõe" bakhri Mamlukkide mausoleumid, mõnikord võib leida isegi Fatimiidide ajast pärit hooneid. Tuleb märkida, et siin on mälestiste vanus reeglina vanem kui nekropoli põhjaosas.
Huvitav info
Kairo nekropoli põhijooneks on see, et siin, nii kummaliselt kui see ka ei kõla, käib elu täies hoos ja see pole liialdus. Nekropoli ehitati kauplusi ja maju, siin töötavad ja elavad inimesed, sõidavad autod ja bussid. Mõned surnute linna elanikud asusid siia elama, et olla lähemal oma surnud esivanematele, lähedastele inimestele. Mõne jaoks on nekropolis elamine tingitud suutmatusest tagada endale eluaset teises linnaosas.
Seda on raske uskuda, kuid paljud inimesed elavad otse krüptides. Mõnede teadete kohaselt elab siin üle 10 tuhande inimese, moodustades omamoodi "linna linnas". Väga sageli elavad kodutud krüptides, olles saanud surnu omaste nõusoleku, ja hoiavad samal ajal matustel korda. Märkimisväärne osa nekropolist on heas korras, ilmselt suuresti tänu sellele, et siin elatakse. Muide, prügi on siin vähem kui mõnel Kairo kesktänaval.
Trend kalmistu asustamise suunas tekkis 20. sajandi 60ndatel – siia asusid elama kerjused, aga ka põgenikud Suessi kanali piirkonnast. Peagi hakkas asula mastaap muutuma ähvardava iseloomuga, kuid Egiptuse valitsus sai olukorraga hakkama ja mõnele inimesele anti eluase Kairo vanima kalmistu taha. Elanike arvu kasvades kasvas ka matuste arv – asukad täitsid hauad lõpuks iseendaga, mida soodustavad muuhulgas kõrge tase suremus Egiptuses. Selline järeldus viitab sellele, et vanadel fotodel paiknevad mausoleumid üsna vabalt.