Namche turg. Himaalaja päevik. Neljas päev. Nepali linnad: Namche Bazaar, Everesti baaslaager, tõusud ja ekspeditsioonid Himaalajas, šerpade rituaalid ja traditsioonid, budism mägedes Namche Bazaari meelelahutus ja vaatamisväärsused

Kui ma kunagi istun maha, et koostada nimekiri maailma kõige ebatavalisematest linnadest, sisaldab see Veneetsiat saartel, türgi Derinkuyu maa-alust, Hiina kummituslinna Ordost ja Hiina päkapikkude linna. Selles on näha ka Namche, mis kehastab seda, et linnas ei pruugi olla palju tasast pinda. Namche on suurepärase amfiteatriga metsaga kaetud mäeküljele ehitatud linn. See ei ole väga suur, kuigi on šerpade asulate seas ülekaalukalt suurim ja üks kuulsamaid väljaspool Nepali, jäädes alla ainult Katmandule. Kõik need kolm päeva, mis me pealinnast siia saime, jäi ta sõna otseses mõttes ja piltlikult öeldes taevakõrguseks eesmärgiks. Ja siin me oleme.

Esimesel päeval püsis linn kangekaelselt taevas

Namche Bazaar tekkis iidsetel aegadel kaubanduskülana. Mõningaid nende aegade kajasid on siin näha laupäeviti, kui laadale tulevad šerpad kõikidest ümberkaudsetest orgudest. Tehakse kaupa, ostetakse, müüakse kaupa ning istuvad siis koos sugulaste ja sõpradega, kellega vaid laupäeviti siin kohtuda on, maha alkoholi jooma, hasartmänge ja vahel isegi liha sööma! Ausalt öeldes lugesin ainult nendest laupäevadest; meie liikumine võimaldas isegi aklimatiseerumise hilinemisega veeta kolm päeva Namches, kuid ükski neist ei langenud laupäevale. Kahju muidugi...

Namche tekkis tiibetlaste ja šerpade peamisel kaubateel, ületades Nangpa La mäekuru (5860) Himaalaja peamise aheliku. Siit on see loodes Gokyo ja Cho Oyu suunas. Kirdest külgneb marsruut Khumbu orust Namchega. Nangpa La pass on tiibetlastele, nepaallastele ja jakkidele üsna lihtne, kuid see on viimased mitu aastat suletud ja on sõjaväetsoon. Mis ei paistnud palju palverändurite ja salakaubavedajate tungimise peatamiseks. Kuni 2006. aasta tragöödiani, mil Hiina piirivalvurid hakkasid lihtsalt pagulaste rivi pihta tulistama, tappes 17-aastase nunna ja arreteerides kolm tosinat põgenikku, kellest pooled olid alla 14-aastased. Kõik see toimus sel ajal Cho Oyu baaslaagris viibinud välismaa mägironijate silme all (video- ja fotokaamerad).

Kuid need on kõik Hiina asjad ja neil pole Namchega mingit pistmist. Kaotatud ärilise tähtsuse asemel omandas linn turismi oma. Šerpad toidavad, ööbivad ja saadavad turiste, keda siin on väga-väga palju. Namche kasvab mäest üles, kus on üha rohkem hotelle. Sellel on kahtlemata oma atmosfäär: munakivisillutisega tänavad, mis pole kunagi näinud auto või mopeedi turvist, muutuvad pidevalt treppideks, palvelippudeks ja trummideks, jakikapjade kolinad, vapustavad vaated tippudele läbi akende ja kitsastesse pragudesse. alleedest. Pagaritöökodade, dalbati ja masala lõhn, mis tekitas isu ja tekitab altpoolt liiga kiiresti sisse jooksnud külalistele kerget peapööritust.

Kohtusime Binkaris Nemadorcega, vestlesime... Selle tulemusena sai meie portjeeks tema poeg Dava.
Pange tähele meie erinevat lähenemist "matkajalatsite" küsimusele. Enda jaoks võiksin välja mõelda vaid ühe variandi trekijalatsite kergemaks tegemiseks - samad kingad, aga mitte paeltega. Kui rada ei olnud üliraske, siis jalad tundsid end paremini.

Namche Bazaar on lõputute kivitreppide linn. Üles alla, alla üles. Isegi allee-terrassid, mis neid ületavad, ei, ei, ja need lähevad paari sammuga siit-sealt alla.

Pakkumine tekitab nõudlust. Lisaks hotellidele ja nendega seotud restoranidele on lugematul hulgal suveniiri- ja välipoode. Ma pole suveniiride ekspert, kuid siit saate turvaliselt varustust osta; Moskva kaubamärgiga seadmetes pole kvaliteet parem ja hind on tõenäoliselt kõrgem. Toidupoed tegid ka meeleheitlikult rõõmsaks. Just siin (ja mitte madalamas Luklas) õnnestus meil leida purgi või koolapudeli minimaalne maksumus 150 ruupiat. Siin oli koht, kus müügi osas valitses täiesti enneolematu jumalateotus: kaheliitrised koola ja sprite torpeedod. Kauplused oma sortimendiga astuvad konkurentsi klientide pärast. Pimeduse saabudes sukeldub linn lõputusse Himaalaja taevasse ja näib ka magama jäävat. Igal juhul on poed kinni, kuigi mõnes baaris võib mingisuguseid pidusid pidada. Veetsime kõik kolm ööd Namches ilma tagajalgadeta magama jäädes, nii et me ei saanud kontrollida ega isegi kuulda öiste pidustuste asjakohasust.

Nepali stiilis linnakaart

Kaardil on kirjas, et tegemist on linna võtmeristmikuga. Mis asub diagrammi paremas ülanurgas
Valge hobune tegutseb liiklusregulaatorina.

kuid see on kahe olulise tee hargnemine - Everesti ja Khumjungi poole

Klassikaline vaade Namchele, treppidele, pitsabaarile, pubile ja mägedele

Kõrguseks merepinnast peetakse siin ametlikult 3440 meetrit. Tegelikult võib julgelt lisada pluss-miinus 50 või isegi kõik 100. Siia jõuavad inimesed peamiselt jalgsi Luklast ja keegi ei lähe kohe kaugemale, sest nii aklimatiseerutakse tasapisi. Selleks on kõik võimalused - kaks korralikku matka päevas jalutamiseks ja isegi Namche endas ümber perimeetri jalutamiseks. See on isegi veidi harjumatu, sest seni olid asulad surutud kuristikku ja seal polnud kuskil jalutada.

Kana Himaalaja taustal. Vaatamata sellele, et kanasupp kuulus pea igasse menüüsse, ei nähtud isegi Namches ja Luklast teel olles eriti palju kanu.

Maavärina tagajärjed:
Esimest korda märkasin neid Nepalis alles siin, neljanda päeva õhtul

Palverattaid hoitakse garaažis, kuni paremate aegadeni...

Üldiselt, ükskõik kui jumalateotavalt see ka ei kõlaks, tekib tunne, et maavärin tegi Namchele head. Nüüd ehitatakse uusi hooneid, külalistemaju, stuupasid. Prügiojast on saamas kaunis laternatega muldkeha, teid tugevdatakse ja laiendatakse. Nüüd, aasta hiljem, tuletab elemente meelde ainult see stuupa...

Veised külastavad sageli Namche tänavaid, aga ka kõiki sarnaseid asulaid mõlemal pool Himaalaja ahelikku.
Riideid saab kuivatada ainult varikatuse all. Ilmastiku muutlikkus on üks Namche omadusi. Vihm võib eikusagilt tulla 5 minutiga ja 10 minuti pärast on mulje, nagu poleks seda kunagi juhtunud.

meenutused kevadest

meie teekonna algus "mööda ümbersõiduteed". Kogu linn on teie jalge all. Selgelt on näha Namche Gompa (templi) kuldne katus, kuhu me püüdsime jõuda. Tõsi, vaatamata selle suurepärasele nähtavusele siit, otsustasime millegipärast, et tempel on kuskil käänaku ümber. Ronisime kivikaose päris tippu (mis osutus mingiks euroopaliku mahajäetud surnuaia analoogiks) ja siis murdsime tükk aega sealt templisse.

Selle tulemusena, kasutades Z-kujulisi tõuse, millest ülaloleval fotol on näha vaid pooled, ronisime kivikaosesse. Samal ajal ronis meiega sinna ka üks pilv.
Romantika. Tundsin end jälle nagu seitsmeaastasena, esmalt Krimmi kummitusteorus. Teine analoog on võib-olla Highgate'i kalmistu Londonis.

Lõpuks õnnestus meil end selgeks saada, teisest maailmast lahkuda ja tsivilisatsiooni tagasi pöörduda. Esimesed märgid olid rajatised jäätmete eraldi vastuvõtmiseks, nagu siin populaarne. Ainus ebatavaline oli ehitusmaterjal – liivaga täidetud plastpudelid.

Urni giidiks võttes saime templisse minna

Templit (kas see on ka klooster?) ümbritseb müür, mille perimeetris on palverataste nišid. Budistid kõnnivad päripäeva, tõmbavad käepidemest ja rullid pöörlevad uuesti päripäeva. Kunagi ammu lugesin ideest toota Moskva metroos reisijate poolt pöörlevate pöördväravate kaudu lisaelektrit. Seal jäi see idee ideeks, aga mulle tundub, et kui nepallased ja tiibetlased oleksid elektrodünaamikas veidi taiplikumad, oleks Himaalajas ja Tiibetis laiali pillutatud lugematutelt palveratastelt voolu saamine palju reaalsem. Siiani on nad mõelnud vaid vesipalveveskitele (kus vesi langeb samu trumme pöörlevatele labadele).

Õhtuks hakkas rahunema. Vaid kahe päevaga olin juba ärritunud, et meie ülejäänud reis möödub vaheldumisi tihenevas ja seejärel kõikehõlmavas pilvisuses.

Järgmine päev tõotas tulla huvitav.
Ja nii see juhtuski.

Endalegi üllatuseks sain Nemadorchega vesteldes teada, et otse Namche sees (pole vaja kuskile kõrgele ronida ja tundide kaupa kõndida) on punkt, kust saab Everesti vaadelda. Pealegi tegi selge taevas 9. mai hommikul õigeks sinna liikuda ja alles siis ronida kilomeetrite kaupa rada ja sadu meetreid aklimatiseerumist ülespoole. Seda kohta nimetatakse NP Sagarmatha direktoraat. Kesklinnast 15 minutit (Sherpa puhul 5 minutit). See asub ülaosas, st Namche äärelinnas, teisel pool amfiteatrit võrreldes betoondžungliga, kus me eile rändasime.

Kui ilm selgines, hakkasid linnud kohe siristama. Helikopterid Luklast (ja Katmandust?) Namchesse või kaugemale (vahel koos tankimisega Namches). Neid oli palju, isegi mulle, linnakülalisele, tundus see ebavajalik. Ümberringi on idüll, tuul liigutab puulatvu, liustikud sädelevad, palvelipud õõtsuvad. Ja siis on helikopterid. Isegi sagedamini kui väikebuss 368 Dogoprudnõi tipptunnil!

No jah, esimest ja teist nägime maha siira lapsiku huviga. Hiljem hakkasid nad mind ärritama nagu tüütud kärbsed. Kuidagi saab aru ka päästekopteritest, mis on tihtipeale ainsaks võimaluseks mägironijatele keerulistes olukordades. Kuid siin koosnes 90% lennuliiklusest kauba- ja turismilennud. See on täielik jama! Lennake altpoolt otse 3-4 tuhande tasemele, et kaevurit tund pärast salongist väljumist haarata.

Nuptse müür ja selle taga on Everesti püramiid. Ja helikopter.

Teine lendas. Amadablami nelk on selgelt nähtav

Selles kohas asub lisaks peakontorile (mille kohalolekut ma kunagi ei tundnud) sõjaväeosale (nähtav seda ümbritsevast okastraadist) ka tasuta sissepääsuga muuseum. Näitus on suures plaanis mitte millestki ja riik pole üldse muuseum, aga... On, mida pildistada:

Punane panda, tundub, et leiate isegi Nepalist

Siin avaldas mulle muljet Suur Himaalaja matkamine. Kogu riiki saab jalutada mööda Himaalaja peamist ahelikku. Ilmselgelt mitte ühe hooaja jooksul. Aga kuna nüüd juba tead, et suved pole nii vihmased ja talved võivad olla karmid, aga šerpad ei lahku oma küladest, siis kombineerides kaks aastaaega ja ühe hooajavälise hooaja, võib riskida. See ülesanne on kahtlemata võrreldav Forrest Gumpi jooksuga Atlandi ookeanilt Vaiksesse ookeani. Nalja pärast vaatasin, kuidas meie “Kolm passi” sel suurel marsil kokku sobivad. Ootuspäraselt - läänest Tashé Laptso (tehniliselt raske, köiega) kuni Rolwalingi oruni, mis ei alistunud meie seltskonnale 2009. aasta kevadel. Idast mitte vähem huvitav ja palju karmim, otsustades fotod, Amphu Laptso, 5845. Kuru, mis läbib seda Suurt rada Island Peaki orust (kuhu ta sisenes Kongma la kaudu Khumbu orust ehk Everestist) kaheksatuhandelise Makalu orgu. Nii Tache Laptso kui ka Amphu Laptso läbimiseks on lisaks köitele ja juhenditele, lumekingadele jne vaja täiendavaid laagreid. See tähendab, et matkamine ilma telkide ja gaasipõletiteta pole valik.

Topis ronija selles muuseumis

Väljas päikesepaistelise ilmaga on kindlasti huvitavam ja suurejoonelisem kui sees. Seal on ainult üks inimtekkeline eksponaat - Norgay Tenzingi monument vaateplatvormil Nuptse müüri ja Everesti taustal. Siin ma esimest korda kahetsesin, et ei osanud panoraame teha (kuigi see tundus lihtne). Nii et ma lihtsalt küsisin hoolikalt ja kirjutasin selle üles. millised tipud ümbritsevad inimest, kes satub siia ringtantsu?

Thamserku – Kusum – Kongde – Papchamo – Getcho – Khumbila (pühak) – Tobuche – Everest – Lhotse – Amadablam

See on peamine retk ümber: Namche - Syangboche - Everest View hotell - Khumjung - Khunde - Namche. Teine rada läks Thame poole ja tagasi. Teoreetiliselt pidime sealt 15 päeva pärast tagasi tulema, nii et teine ​​aklimatiseerumisrada meid väga ei huvitanud.

Sellel rajal kõndides:

Niipea, kui hakkate mööda teed Syangboche poole ronima, lendab Namche alla ja paistab veidi teistmoodi:

näha on koolimaja ja spordiväljak - selle kõrval jalgpalliväljak. See on täpselt nii, kui üle aia löödud pall ei pruugi enam üldse tagasi tulla.

tõusu viimased sammud Syangboche ja püha Khumbila mäele
Siin on õhkutõus väga pikk ja kurnav.

Selle lennujaam asub otse Namche kohal. Varem oleks saanud lennata otse siia, mitte Luklasse. Seda kohta nimetatakse Siyangboche lennuväljaks. Praegu sooritatakse vaid helikopterite õhkutõusmisi ja maandumisi, kuid lennurada püsib enam-vähem heas korras. Kahtlustan, et siin võib lennuk maanduda samamoodi nagu Tenzingi ja Hillary lennujaam, aga võib-olla mitte asfaldile, vaid pinnasteele. See on aga keelatud. On kaks versiooni. Esiteks: šerpad ise keelasid selle ära. kuna püha mäe Khumjungi nõlv ja üldiselt autentsuse kadumine, globaliseerumine ja kommertsialiseerimine on rutakas, siis laske parimatel aeglaselt jalgsi üles tõusta. Teine versioon: meditsiiniline (vt eespool). See on lihtsalt ohtlik inimestele, kes pole valmis 3800 juures kohe maanduma.

Muide, siin maanduvad 2008. aasta oktoobris langevarjuhüppajad kaubamärki “Hüppa Everestist” kandvates ettevõtetes. Hüppatakse ju mitte tipust, vaid helikopterist (lennukist?). Lihtsalt hüppe ajal on võimalus vaadata Everesti poole (kui üldse enne...)

Rada läbib Syangbochet kaks korda. Riba allosas (pildil) ja tagasiteel - ülaosas

Allosas on tunne, et helikopter maandub otse teie peale. Sarnane koht on Šeremetjevos, 1. ja 2. terminali vahel. Sageli peatuvad inimesed seal ja lihtsalt pildistavad lennukeid. Istusime maha, sõime võileiba ja vett ning lihtsalt pildistasime helikoptereid...

ideaalsed loopealsed, põõsad + kaks kaunitari: Thamserku ja Kusum

ja see on Amadablam, kaunitaride ilu. Himaalaja Matterhorn
nimi viitab šerpade vanaemade (Ama) kantud ehetele. Kaunistuseks on vanaemal rippuv liustik ning küljeharjad on laiali laotatud tervituseks ja käte kallistamise sooviks. Wikipedia kirjutab, et sellest mäest sai hiljem Acqua Minerale sildilt pärit mägi. Mulle tundub, et Vicky valetab – Matterhorn on ju seal. Kuid seal, kus Amadablam kindlasti olemas on, on Nepali ruupiates. Meie trek (Kolm läbipääsu) näitas lõpuks seda mäge kolmest küljest. Ja iga kord, kui me seda vaatasime ja püüdsime õudusega ette kujutada, keda need inimesed üritasid sellele ronida. Ja milleks seda üldse vaja on? Mägi, muide, on vaid 6814 m.

Kusum Kangri, 6367 meetrit. See jätkub mööda oma harja kahe peaaegu täiusliku püramiidiga (fotol, kus ilm õhtul selgines)

Alena koos Thamserkuga taustal, 6608 m
Avastasin ootamatult midagi väga huvitavat Venemaa mägironijate esimesest SW näo tõusust 2014. aastal

Everest View hotellist näete enamat kui lihtsalt Everesti. Täpsemalt ei näinud me Everesti pilvisuse tõttu, mis keskpäevaks üle mäeharjade rullub. Aga Phorche küla pesitseb kenasti Gokyosse viiva kuru vastasserval.

Hotell ehitati Jaapani alpinismi pioneeri mälestuseks. Siin, nagu ka teistes hotellides, on kopteriväljak kohustuslik. Kuid ainult siin on spetsiaalsed survekambrid, mis on varustatud keha järkjärguliseks kohandamiseks.

Thamserku

Khumjung

Kui Namche on paljuski Potjomkini küla, siis Khumjung on tõeline küla. Siin elavad šerpad, kasvatavad kariloomi, kasvatavad kartuleid, käivad koolis ja nii edasi. Turistid siin praktiliselt ei ela, mõnikord jalutavad nad lihtsalt mööda, nagu meie. Lisaks tundub, et Khumjung, mitte Namche, on piirkonna halduskeskus, sest kõigi teiste Khumbu orust kõrgemal asuvate külade aadressid algasid sõnadega Khumjung District.

Hillary stuupa Khumjungi äärelinnas, kust avanevad kaunid vaated kaugusesse udusse

Siseneme Khumjungi. Kaugemale paistab Khunde küla

Khumjungi ringristmik manistounodega, ebatavaliselt siledad ja laiad tänavad

kohustuslik stuupa igas Nepali külas

Peamine vaatamisväärsus on siin Khumjung Gompa, kohalik tempel. Me ei läinud sinna meelega, tahtsime vaikset sisemist jalutuskäiku, aga seal oli ilmselgelt tegevus. Hoolimata sellest, et ta oli küla teises otsas, kõlasid trompetid, pekslesid trummid, kõlisesid kellad ja terve hulk fänne kõndis palverattaid keerates päripäeva ümber templi. mingi hetk hakkas kogu religioosne rahvahulk mööda nõlva üles ronima, sest kuskil on veel üks pühamu - koobas, milles elas Guru Rimpoche ise (võin siinkohal eksida, aga keegi elas selles koopas kindlasti). Templi enda sees on pühamu – tüki jeti koljust ja käest. Pildistamine keelatud, seega foto pole minu oma:

Kumjungis asub Sir Edmund Hillary asutatud kool. Nüüd õpib seal umbes 350 last ümberkaudsetest küladest. Sherpa koolide jaoks on see üsna palju, tundub isegi rekord.

möödasõiduks mõeldud pikad manistoned. Nii kaua, et olin seekord isegi liiga laisk, et oma karmat parandada

valdav osa kividesse kirjutatud raidkirjadest on raiutud sajandeid tagasi püsivate tõerääkijate poolt. Kuid ka seda juhtub, lihtsalt viltpliiatsiga

Khunde

Teine küla on peidetud Khumjungi taha ja eraldatud sellest kuristik, millest maavärina ajal selgelt läbi käis võimas mudavool. Millegipärast osutus see täiesti tühjaks. Tugevas kontrastis Khumjungiga. Pole selge, kuhu kogu elanikkond läks. Töötab, õpib? Seal on Gompa (tempel), see nägi ka täiesti tühi välja. See lisas kahtlemata külale võlu ja müstikat..

Khunde tänavatel

Lahkume pärast Khunde elanike arvu ja läheme tagasi Namche poole

salapärane kollasaba-nokkvaal Namche ümbruse metsades

rada Khundest Namchesse näeb kohati välja nagu muinasjutt, kollasest tellisest

koht, mis on kaardil märgitud Jaki taluks. Kuid koostoimet ei leitud, isegi mitte jakijuustu

kahvel

Möödume taas Syangboche lennujaamast, nüüd selle ülemisest osast. Pealegi ristub rada otse rajaga. Rada on lõputu voog turiste, jakke, kandjaid jne. Nepali jaoks võrdub see kiirteega. Ma tean maailmas vaid paari teist kohta, kus UPS kattub. Maantee Gibraltaril ja raudtee Gisborne'is (Uus-Meremaa)!


UPU Gisborne

Ja siin on veel üks imeline ime:

Kuidas tekkis eskalaator piirkonda, kus pole teed? ja mida ja kus ta siin teha saab? On ilmne, et ta visati helikopteritega tükkideks ja toodi siia kandemeeste seljas. Pärast seda koondati need üheks tervikuks. Pole veel kasutatud.

kohtumine rajal

ja siin jälle Namche, tuleme tagasi Khunde küljelt ja Syangboche ülemisest osast

Vaade Namchele Kongdest:
(see on hoopis teisest küljest, mida vaatab kogu Namche amfiteater). Foto pole minu oma - leitud Internetist

Siin näete kogu Namchet, selle kohal asuvat lennujaama maandumisrada, Everest View hotelli mulli ja orgu, kus asuvad Khumjungi ja Khunde külad. No samal ajal kõik tipud (ka Everest), Namche enda vaatepunktist vaadatuna. Ainult veidi kvalitatiivsemalt ja Everest on muljetavaldavam. Ma tõesti tahtsin sellesse Conde'i sattuda. Kongde pole üldse küla, vaid mägi, mille nõlvale samanimeline hotell sobib. Ja siit tuleb trekking, mida ei mainita kõigis teejuhtides, kuid see on kaardil märgitud. See on kindlasti äärmiselt suurejooneline ja äärmiselt hõredalt asustatud. Lisaks on hea variant alternatiivseks laskumiseks Luklasse (mööda Namchet). Ma arvan, et ainsaks miinuseks on võimatu osta lennupileteid (lennupiletite kassad asuvad Namches) "väljumine ülehomseks", nagu me lõpuks reisi lõpus tegime.

Siin on kirjeldatud marsruut, foto kaardist, millega jalutasime... See võtab kolm päeva (oletame, et 1 neist on Kongde vaatepunkti piirkonnas lõõgastumiseks ja vaatlemiseks)

Riiete kuivatamine vaatega Kongdele

Kõik meie seiklused mais 2016

Ja meie aknast paistab šerpade pealinn Namche Bazaar!

Namche Bazar on väike küla, mis asub 3440 m kõrgusel merepinnast Himaalajas Katmandust ida pool. See on tuntud eelkõige selle poolest, et asub teel maailma kõrgeimasse tippu Everesti (8848 m). Luklast, kus asub väike kohalik lennujaam, saab Namche Bazarile jalgsi 8-10 tunniga. Põhimõtteliselt saab selle distantsi läbida päevaga, kuid kõrguste erinevuse tõttu (Lukla asub 2860 m kõrgusel) eelistavad matkajad reisi venitada 2 päeva peale. See soodustab aklimatiseerumist, mis on vajalik selleks, et vältida või vähendada mäehaiguse ilminguid, mille sümptomid võivad ilmneda täiesti tervetel inimestel. Samal põhjusel soovitavad paljud teatmikud veeta Namche Bazaaris päev või isegi kaks, et kohaneda kohanemisvõimega. Äärmuslikel juhtudel võivad helikopterid lennata kuni Namche Bazaarini ja veidi kõrgemale, tavaliselt mägedes toimuvate päästeoperatsioonide ajal.
23. aprillil marssisime pidulikult, vaevu jalgu liigutades läbi triumfikaare Namche Bazaari, šerpade pealinna. Kesktänav kulgeb mööda mägiojast, kus kohalikud daamid pesevad riideid ja vastas mehed lõikavad kive. Tõenäoliselt oli see nii, kui natsid sisenesid siia Shambhalat otsima 80 aastat tagasi ja nii on see veel 100 aasta pärast)) Mööda kivisillutisega tänavaid käänudes läheme üles külalistemajja. Oh õudust, ja teisele korrusele pääseb ka järsust trepist! Aga üldiselt oli kõik korralik ja puhas nagu alati, tänu meie giidile. Vesi on ainult külm ja soe dušš õues maksab kohalikku raha. Lõunatasime kohaliku köögiga, tellisime õhtuks Prima õhtusöögi ja läksime jalutama. Siin on ainult üks tänav, mis lookleb poodide vahel. Läheme, ütleme tere, naeratame ja kuuleme paar korda vene keelt. See on paar Irkutskist, nad on juba mägedest tagasi tulnud. Nad soovitavad teil päikesekreemi hästi peale kanda, kuid seda on näha nende päikesepõletatud näost. Andrei oli mures, talle tundus, et sellest ei piisa, ta läks balaclavat ostma. Saadet oodates lähen sellega kaasa. Tädi küsib 1500 Nepali rubla, Andrey viskab nördinult mütsi letti: sellise raha eest kandke ise. Ta väänab käsi, öeldes, et vaene šerpa, tema lapselaps, tõi selle isiklikult Nepali pealinnast, olles üle elanud kõik raske ülemineku raskused. Andrei pakub ainult austusest pojapoja saavutuse vastu poole summast. Selle tulemusena lepivad nad kokku 800 rubla ja kõik lõpetavad tehingu võitja õhus. Taustal on näha pood.

Õhtul, nagu ikka, läheme oma tuppa juttu ajama. Nemad jõid juba minu konjakit, Taras tõi Chivase viskit ja vorsti ning Oksana energiabatoone. See vorst jäi meile terve matka meelde, see tundus meile nii maitsev. Ja küsimus on alati sama: miks me oleme nii linnalikud ja edukad, valged ja kohevad, teeme siin, mida me ei saa lebada rannas palmi all?))) Hommikul tõuseme kell 6 hommikul, kell 7 hommikusööki sööma ja kell 8 radiaalrajale aklimatiseerima. Tõuseme nii vara, sest lõuna ajal läheb mägedes ilm halvaks ja pilved veerevad sisse. Lahkume varjupaigast ja kõnnime rõõmsalt mööda järske treppe mäest üles ja ta on kõikjal)

Namche Bazaari kohal asub Sagarmatha rahvuspargi alus, kust avaneb imeline vaade Everestile ja teistele mäetippudele. Seal oli ka sõjaväeosa territoorium, mis nägi üsna haletsusväärne välja. Roostes traat ümber perimeetri, sisse varisenud väikesed kaevikud, mõned liivakotid lünkadel, rikkis vahikast. Aga põhiline on muidugi mäed, mistõttu tulime siia kodust 15 000 km kaugusele. Kõik hakkavad kohe pildistama.

Tahan lihtsalt öelda: poisid, vaadake maailma avatud silmadega, mitte läbi kaamerasilma!
Prim viis meid vaatama kohalikku šerpade muuseumi, kus saate aru, et kogu nende ajalugu jaguneb enne ja pärast esimest Everesti vallutamist, misjärel algas turistide rahavool. Muuseumis on külalistepäevik, vaatasin pool albumit läbi - USA, Kanada, Austraalia, Korea, aga venelasi pole. Jätsime oma autogrammid Tarasele) Läksime mäest edasi, järsu mäe otsa, väga kõrge ja väga järsk. Ülaosas leidsid nad kaubamaisitööliste lennuvälja või õigemini partisanide lagendiku. Kindral kõndis sealt edasi, ümberringi kümmekond sõjaväelast, kes tassisid tema kotte. Otsustasin meiega vestelda, kuid mul oli keel õlal ja palve silmis: lase mind maha! Ja passil on ilus pilt, nagu golfikepis, sile roheline muru. Läheneme kaunitele treppidele, kõnnime läbi esiku ja väljume terrassile. Bah, jah, oleme kuulsas Jaapani superhotellis Everest View!!!

MAAILMA KÕRGEIM mägihotell (kantud Guinnessi rekordite raamatusse). Jaapanlaste ehitatud, seal on 12 tuba, 200 dollarit öö kohta (Khumjungist vett hotelli tassivad šerpad ei saa siiani aru, kuidas saab inimene ööbimise eest sellist raha maksta).
Luksuslik hotell Everest View asub Namchi Bazari (Nepal) kohal - Sagarmathara rahvuspargi mägironijate baaslaagrile lähim linn - 3880 m kõrgusel merepinnast.
Igast HEV-i toast on hea ilmaga näha Everest ja palju teisi kõrgeid ja muljetavaldavaid tippe, sealhulgas Amadablam (6856 m), mida paljud peavad kõige ilusamaks tipuks.
Kuna paljud inimesed kogevad ägedat mäehaigust järsust tõusust sellisele kõrgusele, on hotell lisaks varustatud hapnikuvarustuse ja kõrgendatud rõhuga tubades.
Hotell Everest View on ligipääsetav ainult helikopteriga ja külalistel soovitatakse kanda mugavaid jalanõusid, kuna teekond lendurajalt hotelli kestab umbes 45 minutit.
Taustal näeb tähelepanelik lugeja meile juba tuttavat korea naiste rühma, kuid parem on vaadata Everesti ja Amadablam)))

Seejärel tehti lühike matk ja laskumine külla, kus asub klooster, mis on kuulus selle poolest, et seal asub Yeti peanahk. See on selline müütiline kahemeetrine villaga ülekasvanud loom, mille kohalikud omistavad kariloomade vargustele ja abikaasa truudusetusele))) Läksime, vaatasime ega uskunud. Sõime lõunat ja hakkasime Namche basaari juurde tagasi sõitma, läbisime Hillary sihtasutuse rahaga ehitatud kooli, seal on tema kuldne büst kauboimütsis ja hakkasime jälle mäkke ronima, neid on seal igal pool ((( Laiad kivitrepid üles minemas läbi mingi arusaamatu metsavaate.Foto seda ebamaist maastikku edasi ei anna.

Tõusime üles, nagu ikka, seal on stuupa, millest tuleb vasakult poolt ümber sõita ja tee lõpeb lennujaamas. Meie poole tulevad kandjad, kes tassivad laudu, metallprofiile ja igasugu asju. Oksana jooksis jälle meie juurest ära, ta ei karda kedagi, ta on aasta aega Tai poksi harjutanud)) Kui ilm hakkab halvenema, läheme mööda ojade rajatud porirada alla Namche Bazaari poole.

TechnoNIKOL, olete mulle võlgu oma Technoplexi ekstrusiooni kõrgel kõrgusel reklaamimise eest)))
Pärast matka otsustasin minna duši alla - see on meie käimla sarnane plangutuba külas, mis asub samuti eemal tänaval. Ta võttis aluspüksid jalast, pesi end puhtaks ja läks oma tuppa. Mõne aja pärast tuleb Andrey sisse ja küsib, kas ma unustasin oma aluspüksid duši alla? Jooksin õue, avan jalaga ukse ja seal neiu juba peseb end, võõras, seebiga kaetud. Pööran ümber ja lahkun, tal polnud isegi aega mulle otsa vaadata, sest tema silmis oli vaht... ilmselt)))
Õhtul läheme restorani, joome kuuma veini ja viskit. Homme läheme edasi Tyangboche 3867m mägikloostrisse. Igapäevane rutiin on tuttavaks saanud. Äratus kell 6, hommikusöök kell 7, lahkumine kell 8, kõndida 12 km, ronida 400-500m. Kuid peate mõistma, et te ei lähe ülespoole, vaid just vastupidi. Kogu rada kulgeb ühest mäetipust teise ja edasi, kõigepealt tõus, siis laskumine, rippsilla ületamine üle mägijõe ja jälle järsk tõus mäest üles ja nii terve tee.

Hommikune väljapääs. Tohutu pluss kõigi nende teede rajajate karmale.

Rododendroni lill on üks Nepali sümbolitest ja paljude jaoks on see ka üks argumente, mis pooldavad pigem kevadel kui sügisel minekut. Vaatemäng on tõesti vaatamist väärt
Rododendronimets - tuhandeid selliseid puid ja milline lõhn seal on)))
Mingi hetk ületasime mägijõe, Prim ütles, et siin on vaja enne pikka kloostrisse ronimist puhata. Jõel on kivist majakesed, milles vesi palverataste labasid keerutab. Jõime teed ja läksime mäest üles! see oli väga pikk ja raske, rada kulgeb siksakiliselt ja läheb üles ja üles. Ainult rododendroniõite ilu ja lõhn annab positiivseid emotsioone ega lase väsimusest päris hapuks minna. Iga uus pööre tundus olevat viimane, iga pilk metsas oli tee lõpp. Kuid jälle viis tee vääramatult üles ja üles. Kui olin täiesti meeleheitel ja enam ei mõelnud, mis järgmise nurga taga saab, ilmus välja palveratastega kivivärav. See tähendab tänaseks tee lõppu, milleni oleme jõudnud!

See oli 25. aprill. Tyangobochesse jõudsime plaanipäraselt keskpäeval. Läksime sööklasse, giid tõi meile teed ja me hakkasime kuivi riideid vahetama. See on koht, kus me kõik värisesime. Vaatasime kõik üksteisele otsa, et kas see on vaid meie kujutlus, kehitasime õlgu ja jätkasime riiete vahetamist. Siis aga värises nii kõvasti, et jalad andsid järele ja lagi lõhenes. Vaatasin baari omanikku, mulle tundus, et tal tõusid juuksed püsti, ta hüppas üle leti ja tormas esimesena väljapääsu poole. Läheduses seisnud habras jaapanlanna tormas veelgi kiiremini ja surus meie sissepääsu juures vaevumärgatavalt seisva Ivani küünarnukiga kõhtu. Kõik teised jooksid kuhjaga tänavale ja kivid langesid juba seintelt. Püüdsin Oksana välja jooksmast kinni ja seisin koos temaga kandeseina ukseavas, et meid väljasõidul kiviga ei tabaks. Meie kõigi jaoks oli see esimene maavärin elus, keegi meist ei elanud seismilises tsoonis ja meie aju ei saanud aru, mis toimub ja kuidas reageerida, koolielu tundidest olid vaid ähmased mälestused. Ma ei tea, kas tegin õigesti või mitte, aga mu sisetunne käskis mul seda nii teha ja me naasime elusana ja ilma kriimuta koju.

Tegemist oli võimsaima maavärinaga alates 1934. aastast, mis juba siis kohaliku kloostri hävitas.

Thyangboche klooster (või teistel andmetel Thyangboche, Tengpoche) asub 3867 m kõrgusel, selle asutas 1919. aastal Khumjungist pärit laama Gulu kuulsa Tiibeti Rongbuki kloostri abti korraldusel. 1934. aasta maavärin hävitas kloostri ja laama Gulu suri. Šerpad aga taastasid kloostri ja matsid selle sisse templi rajaja säilmed. 1989. aastal põles klooster maha ja taastasid selle taas töökad ja vagad šerpad. Möödunud on 80 aastat ja kätte on jõudnud 2015 ning sel päeval tulime kaugelt Rassist...

Meie söögikohta toodi kloostri abt laama, see vanamees palvetas kogu aeg ja kohalikud uskusid teda. Aga värinad ikka olid ja kohalikud kartsid, aga laamad meie silme eest ei jooksnud. Siis tundus kõik rahunevat ja ta viidi minema.

See päev oli väga pikk. Turistid tulid ülevalt ja läksid rajalt alla, keegi oli hüsteerias, kõik rääkisid midagi ja jutustasid ümber kohutavaid uudiseid sadade hukkunute ja Everesti ja Katmandu hävingu ulatuse kohta, meie jaoks ebareaalsed surmajuhtumite arvud tol ajal olid mainitud, lendasid pidevalt helikopterid. Vaene Prim üritas oma perega ühendust saada ja kõik osutusid elus olevat. Üritasime ka omastele kuidagi teada anda, et oleme elus. Andrei saatis oma naisele sõnumi, tänades teda minu naisega ühenduse võtmise ja palju närve säästmise eest. Esimesel õhtul olime üksi varjupaigas ja jõime baaris kogu rummi ära, mis säästis meie närve. Igas ebaselges olukorras jooge rummi, härrased))

Öösel raputas jälle, aga me lihtsalt vaatasime üksteisele otsa ja rääkisime edasi.
Järgmisel hommikul nägime, et mungad läksid alla - halb enne)

Hommikul tuli külalistemajja palju tippudest naasvaid turiste. Raadios öeldi, et täna on kell 13 oodata järjekordset šokki. Läksime eelnevalt tänavale, seisime ja lobisesime ning mõtlesime, kui kaua see veel jätkub. Täpselt kell 13:00 kukkus maa meie jalge alt ära ja paljud kukkusid. Läheduses seisnud klooster kostis oigamist, kivid varisesid kokku ja purskas välja tolmusein. Öelda, et kõik olid šokeeritud, tähendab lihtsalt mitte midagi ütlemist. Hiljem ilmus välja seltskond samu korealannasid, kes seisid tähelepanu all, rullisid plakati lahti, karjusid valjult midagi banzai taolist, tegid foto ning kukkusid samuti organiseeritult ja välkkiirelt pikali.

Õhtuks täitus meie külalistemaja söögituba kasti täis. Staaride hulgas olid esimeste mägironijate Edmund Hillary ja Tenzing Norgay järeltulijad. Välismaalased teevad nendega pilte, me millegipärast ei saanud nende eelistest aru ja jäime kõrvale. See kõik oli väga lõbus, meiega laua taga istus kaks moskvalaste paari, tuumateadlased Veenus ja tüüp ning pole selge, kuidas Nataša ja Sergei siia sattusid? Siis magasime oma tubades, ilusates telkides, aga enamus magas söögitoas magamiskottides. Öösel raputas, aga mitte nii palju ja nagu tavaliselt.

Everest, Sagarmatha, Chomolungma - nii kutsuvad Maa elanikud meie planeedi kõrgeimat mäge, mis tõuseb Himaalaja igavese lume vahel 8848 meetri kõrgusele. Nepali ja Tiibeti piiril asuv tipp meelitab alati ligi tuhandeid mäesõpru, mägironijaid ja tavalisi reisijaid, kes soovivad jalutada mööda Solo Khumbu Sherpa oru ja Sagarmatha rahvuspargi kauneimaid marsruute.
Iga aastaga jääb Maal aina vähemaks kohti, mis pole tsivilisatsiooni poolt ära rikutud, ja Everesti piirkond on üks meeldivaid erandeid. Koos Annapurna Trekiga on Everest Trek üks ilusamaid, virgutavamaid ja põnevamaid matku mitte ainult Nepalis, vaid kogu maailmas.
Vaid viiskümmend aastat tagasi oli tee Everestini tõeliselt raske ja tundmatu tee Maa otsteni. Tänapäeval on seda põnevat rada tallanud tuhanded jalad, mida on üksikasjalikult kujutatud arvukatel kaartidel ja nüüd võib peaaegu igaüks seda isegi üksi läbida – teel Everesti kohtasin nii seitsmeaastaseid lapsi kui ka seitsmekümneaastaseid. vanad vanaisad. Kõigil neist ei õnnestu iseseisvalt tagasi saada, kuid kui järgite lihtsaid ohutusreegleid, suureneb teie ellujäämisvõimalus märgatavalt.

Samuti ei tasu toitu kaasa võtta - teie teel ei teki toiduga probleeme. Isegi kõige väiksemas külas - mis koosneb kolmest majast ja ühest templist - ei leia mitte ainult ööbimisvõimalus, vaid ka väike restoran, kus valmistatakse teile üllatavalt hea õhtusöök. Ma pole küll paljudes riikides käinud, aga julgeksin oletada, et nii head kohalikku kööki kohtab mujalt harva.
Niisiis, jätke oma vorsti ja pirukatega kotid koju – vaene Nepal toidab ja joodab teid heldelt. Ärge unustage oma matkale kaasa võtta piisavalt Nepali ruupiat, millega saate tasuda kõigi elurõõmude eest. Ja kuigi poolel teel Everesti (nimelt Namche külas) võib rahavahetuspunkti leida, on parem saatust mitte kiusata ja Katmandusse ruupiaid ette varuda. Mida rohkem raha võtate, seda parem, kuid võite püüda saada umbes 1000 ruupiat päevas. Sõltuvalt teie isudest võib seda kogust mitu korda vähendada või suurendada. Näiteks ma armastan väga erinevaid mahlu (õun, apelsin jne) ja seetõttu läks minu eelarvest märkimisväärne osa nendele mahladele, mis on mägedes palju kallimad kui Katmandus.

Väärib märkimist, et Solo Khumbu piirkond tundus mulle jõukam ja jõukam kui Annapurna piirkond. Ilmselt on Everesti ekspeditsioonide pikk ajalugu andnud olulise panuse kohalike elanike elatustaseme parandamisse. Praktikas tähendab see, et kõik hinnad Everesti trekil on poolteist kuni kaks korda kõrgemad kui Annapurna trekkide samalaadsed hinnad. Lisaks, kui Annapurnal on külahotelli tavalise toa hinna sees juba kütte- ja laadimiselektri, aga ka sooja vee kasutamine, siis Everestil see nii ei ole - tubades pole pistikupesasid ega vett. . Akusid saab laadida ainult raha eest eraldi ruumis, samuti kuuma veega pesemisel. Pealegi on nende lihtsate naudingute hinnad väga järsud – elektri laadimine maksab 150–350 ruupiat tunnis ja kuuma vee ämbri eest küsivad nad 150–200 ruupiat.
Seega maksab matk Everestile kaks korda rohkem kui sama kestusega retk Annapurna piirkonnas. Seda kõike arvesta oma eelarve planeerimisel.

Mõned hinnad külades trekil: tuba tavalises hotellis: 100-300 ruupiat päevas, aeglane internet 10-20 ruupiat minutis, õunad 70-80 ruupiat tükk, pudelivesi 50 ruupiat liiter, mahl 300-500 ruupiat liiter, ämber kuuma vett 250 ruupiat, taldrik suppi/salatit/pelmeene/spagette 150-250 ruupiat.

Peamiseks takistuseks teel hinnalise eesmärgi – Everesti – poole saab olema kõrgustõbi, mis ühel või teisel määral mõjutab enamikku sellel matkal kõndivatest turistidest. 5000 meetri kõrgusel on hapnikku poole vähem kui merepinnal, aga kui tahad Everesti võimalikult lähedalt näha, tuleb paratamatult ronida üle viie tuhande meetri. Kui läbite aklimatiseerumise, muutub sellisel kõrgusel viibimine teie jaoks tavapäraseks, kuid seni on võimalikud ebameeldivad aistingud - pidev peavalu, südame löögisageduse tõus, kroonilised külmetushaigused, nõrkus, isutus ja meeleolu puudumine, vastumeelsus midagi ette võtta või kuhugi minna. . Mõõduka ja ettevaatliku ülespoole liikumise korral on need nähtused olemuselt kerged ja lõpevad õnnelikult mõne päeva jooksul. Vastasel juhul on soovitatav tõus katkestada ja laskuda mitusada meetrit alla.
Igal aastal sureb Everesti piirkonnas kuni kümme inimest, kes ei kuulanud mõistuse häält ja jätkasid oma tervise halvenemisest hoolimata edasiliikumist. Ärge korrake nende vigu, oodake, kuni aklimatiseerumine on lõpule jõudnud, pärast mida saate probleemideta edasi liikuda. Kui te ei saa reisiks eraldada vähemalt 16-18 päeva, siis on parem suunduda mitte Everesti, vaid Annapurna piirkonda - sealne loodus pole vähem (kui mitte ilusam) ning marsruudid on lihtsamad ja paremad. vaheldusrikas. Everesti retk on karmim ja raskem ning selle edukaks läbimiseks on soovitav kergemate matkade kogemus.

Esimesed ekspeditsioonid Everesti alustasid oma teekonda otse Katmandu orust, läbides oma hellitatud eesmärgi saavutamiseks jalgsi rohkem kui kakssada kilomeetrit. Tänapäeval saab suurema osa sellest marsruudist läbida bussi või lennukiga. Esimesel juhul tuleb sõita bussiga Jiri külla, mis asub Katmandust enam kui sada kilomeetrit ida pool. Seejärel saab jalutada ja 5-6 päeva pärast jõuate Lukla külla (2860 m). Tavaliselt lähevad seda teed need, kellel on palju vaba aega ja vähe raha, tavaliselt on need Euroopa tudengid, kes kukkusid sessioonil varakult läbi. Enamik reisijaid eelistab säästa aega ja vaeva ning alustada kohe reisi Luklast, lennates sinna ühe igapäevase lennuga Katmandust.

Kogu lend Luklasse võtab aega 35-40 minutit, mille jooksul lendab lennuk umbes 140 kilomeetrit. Klaasi taga, nagu maagilises filmis, vilksatavad imelised kaadrid - looklevad teede jadad, roheliste metsade ja küngaste vahel laiali pillutatud mägikülad, põldude lapitekid, sädelevad ojad metsikute kurude põhjas ning äkki pilved ja udud, kattes ähvardavalt kõik silmapiirini ...
Kuid isegi seal, kauguses, mis tahes kõrgusest kõrgemal sädelevad lumised tipud, mille hulgast paistab eriti silma Gauri Shankari mägi, mida omal ajal peeti Himaalaja kõrgeimaks tipuks. Vaadates seda pilti haruldase ilu maailmast, mis enda all justkui kaleidoskoobis lahti rullub, tunned end hetkeks elava jumalana, kes mõtiskleb tema loomingu ülevalt.
See kõik on nii ilus, liigutav ja veidi kurb, et isegi lennuki piloot, kes seda kõike oli juba palju kordi näinud, mõtles tahes-tahtmata, unustades oma töö, ja oleks lummuses Luklast peaaegu veel kord mööda lennanud.

Luklas maandumine on teie teekonnal Everestile väga oluline hetk, kuigi selle õnnestumist saate mõjutada ainult tuliste palvete kaudu. Küla ise asub järsu mäe nõlval ja seetõttu on siinne maandumisrada väga lühike - ühelt poolt kukub see kuristikku, teiselt poolt aga vastu seina. Pole tähtis, kui kõrge on Nepali pilootide oskused, mõnikord on nad inimtehnoloogia ebatäiuslikkuse ja armetuse ees jõuetud. 1975. aastal suri siin Everesti esimese vallutaja Edmund Hillary naine ja tütar, kes ise selle lennujaama ehitas. Ja kaks nädalat enne minu saabumist kukkus alla kuulsa Nepali lennufirma Buddha Air lennuk, mille pardal olid saksa turistid. Seega, kui sa lendamist väga kardad, siis ehk on sul turvalisem Luklasse jalutada.

Ilusa ilma korral maanduvad lennukid siin iga viie minuti tagant ja see vaatepilt on suur vaatamisväärsus kohalikele elanikele, kes hõivavad varahommikust lennuraja ümbruses parimad kohad. Halva ilma korral võivad lennud mitu päeva hilineda ja see on potentsiaalne oht reisilt tagasiteel. Olles maandunud ja oma pagasi üles võtnud, võite jätkata oma teed oma hellitatud eesmärgi poole.

Kuigi Lukla on täis hotelle, poode, kõike helget ja ebatavalist, pole siin praegu vaja pikutada ning väikesest lennujaamast mööda minnes võib astuda esimesi samme mööda teed Maa kõrgeima tipu poole. Solo Khumbu piirkonna eripära on see, et siinset Everesti varjavad veel kaks kõrget mäge – Nuptse (7879 m) ja Lhotse (8516 m), nii et selleks, et maailma kõrgeimat tippu piisavalt hästi näha, tuleb kõndida suhteliselt kaugel Luklast ja ronida Kala Patthari (5545 m) või Gokyo Ri (5483 m) mäele, mille tipust avaneb hea vaade Everestile.
See on selle piirkonna raja formaalne olemus. Lisaks nendele tippudele üritavad paljud turistid pääseda Everesti baaslaagrisse (5364 m) ja isegi matka ennast nimetatakse kõige sagedamini Everesti baaslaagri matkaks. Mina isiklikult Everesti baaslaagrit ei külastanud, sest arvan, et seal pole midagi teha - Everesti ennast sealt ei paista ja kui sa just ronija pole, siis on raske ette kujutada, mis sulle seal huvi võiks pakkuda.

Lennujaama väljapääsu juures ümbritsevad teid tõenäoliselt kohalikud šerpad – kandjad ja abi pakkuvad giidid. Šerpad on Khumbu oru põliselanikud, selle hämmastavalt kauni riigi meistrid. Kuid nad käituvad tagasihoidlikult ja lugupidavalt, mõistes, et on selles jumalate elukohas vaid külalised. Kui naiivsed ja lihtsad nad meiega võrreldes on, on mul neist sageli kahju, aga kui palju loomulikum ja harmoonilisem on nende elu. Küllap halatsevad ka šerpad meid, rahutu teadvusega orje. Selle asemel, et võidelda loodusega, hävitada kõik elusolendid, lahustusid nad selles vaikselt, olles rahul selle lugematute rikkustega. Šerpade elu on viimaste aastakümnete jooksul vähe muutunud - sama on oma väikeste juurviljaaedade harimine, väikeste kivimajade ehitamine, jakkide ja hobuste eest hoolitsemine ning lõputu koormate üles-alla tassimine... Teed selle tavamõistes pole olemas ja on ebatõenäoline, et neid lähitulevikus tekib. Kõik teed on lihtsalt sissetallatud rajad, millest kahe reisija lahkuminekuks napilt piisab.

Siit ei sõida ei kärud ega kärud, küll aga tuhandete ja tuhandete šerpade jalad, kelle jaoks on raskete koormate vedamine läbi elu põhitöö. Varahommikust hilisõhtuni kõnnivad nad kannatlikult mööda rada - noored mehed, vanad mehed, naised ja isegi lapsed. Ja kuigi ametlikult on lastel koormate kandmine keelatud, ei pööra sellele keegi tähelepanu – elu sunnib ka noori tüdrukuid rakmesse. Olles kinnitanud vöö otsaesisele, võtavad nad õlale korvi või kaubaga kotid. Neil on kaasas absoluutselt kõik eluks vajalik – toit, riided, ehitusmaterjalid, nõud, tööriistad, majapidamistarbed, mööbel, küttepuud ja isegi plekk, mis katab majade katuseid.

Muidugi ei saa ükski ekspeditsioon Everestile läbi ilma šerpade abita – muidu kuidas tonnide kaupa lasti ja toitu baaslaagrisse toimetada. Kõrgmäestikus üles kasvanud kandjad on väga vastupidavad ja suudavad kanda valgete inimeste jaoks liiga raskeid koormaid. Paljud šerpad saadavad ekspeditsioone 7–8 tuhande meetri kõrgusele ja mõnest saavad ise esmaklassilised mägironijad - näiteks Everest Tenzing Norgay esimene vallutaja; Apa Sherpa, kes vallutas Everesti 17 korda; Baba Chiri Sherpa, kes veetis tipus peaaegu 24 tundi; Pemba Dorji Sherpa, kes suutis tippu jõuda 12 tunni ja 45 minutiga. Traditsioonilise maratoni (42 km) võidavad ainult šerpad, mis peetakse siin marsruudil "Base Camp - Namche Bazaar" (maailma kõrgeim maraton). Seega, kui oled teele liiga palju “kasulikke asju” kaasa võtnud, võid need julgelt mõnele Lukla kandjale usaldada.
Peaaegu kõik nad on toredad, vaesed ja lahked inimesed, kes oskavad sulle oma kodumaa kohta palju huvitavat rääkida. Muidugi saab ka ilma nendeta teel hästi läbi, aga kui lubad kellelgi endaga kaasa tulla, leiad temast kindlasti hea sõbra.

Pärast Luklast lahkumist kõnnite mööda mägijõe Dudh Koshi jõe paremkallast, ületades aeg-ajalt arvukalt ojasid, mis jooksevad mööda kitsaid sildu mööda järskude mägede nõlvad.
Siit ei paista ei Everesti ega muid lumiseid tippe – heal juhul ilmuvad need päeva-paari pärast. Kuni 3000-4000 meetri kõrguseni on kõik mäed kaetud tiheda männi- ja rodometsaga, kus elavad ohtlikud Himaalaja karud ja leopardid, kes soovivad maitsta hästi toidetud valgeid inimesi. Kahju oleks sattuda karu õhtusöögile ilma Everesti nägemata, nii et selle kadestamisväärse saatuse vältimiseks ärge unustage vaimselt kummardada kõiki ette sattuvaid pühamuid – olgu selleks siis kirkalt kaunistatud budistlik klooster, värviline palveratas või teeäärne Mani kivi, mis on kaunistatud püha palve Om Mani Padme Hum sõnadega.
Neid kive ja ka värvilisi lippe võib näha kõikjal – teede ääres, templites, külatänavatel ja isegi mäetippudel. Sageli on sellised kivid tõelised kohalike käsitööliste ja kiviraidurite loodud meistriteosed. Mõnikord kaunistavad need meistrimehed nikerduste ja värvidega hiiglaslikke mitme meetri kõrgusi kive, kuid enamasti on need väikesed kiviplaadid, millest nad moodustavad väikesed püramiidid... Ärge unustage, et peate nende ümber kõndima ainult päripäeva - muidu võite haigeks jääda ja äkki surevad. Kui kõndisite teadmatusest või hajameelsusest ümber kivi või stuupa vastupäeva, peate minema tagasi, kõndima sellest õigesti ümber ja seejärel tegema veel kolm trahviringi.

Vahepeal kulgeb tee edasi, kihutades nüüd alla, sundides nüüd kõiki järgmisel järsul tõusul pingutama. Läbi puude on näha rohelise jõe kihavat vett, üksteise järel külakesi kivimajakestega, vapustavaid koskesid, kividega tarastatud kollaseid ja rohelisi väljasid, mille ümber kubisevad naised ja lapsed. Päike särab suures sinises taevas, värske tuul lehvib teeäärsete templite eredaid mitmevärvilisi lippe ja täidab rindkere enneolematult puhta õhuga... Need, kes juba oma retke lõpetavad ja Luklasse tagasi pöörduvad, tulevad vastu. meie. Väsinud ja kurnatud, leiavad nad vaevu jõudu öelda “Namaste”, mis on Nepalis traditsioonilised tervitussõnad. Kuid sul on veel kõik ees, sa oled endiselt täis jõudu ja illusioone ning möödud kergesti nende pagasi raskuse all paindunud kandjatest.
Kandjaid aitavad rahulikult karvased ja sarvilised olendid, kes peavad tasahilju raskeid palle ja kotte tassima. Jaks annab inimesele kõik, mis tal on – võimsa jõu, sooja villa, kaunid sarved, maitsva piima ja lõpuks elu.

Luklast Kala Pattarasse kulub umbes 5-7 päeva ning esimese ööbimise saab teha Phakdingi külas või veidi kaugemal Monjol. Kuna kõndisin aeglaselt, siis esimesel päeval jõudsin alles Phakdingi (2610 m) - üsna suur küla, kus on palju hotelle, külalistemaju, lodžasid, mis on laotatud jõe mõlemale kaldale. Phakding sobib suurepäraselt teie esimeseks ööbimiseks trekil – isegi hooaja kõrgajal on siin alati vaba koht. Külas on satelliit-internet ja pooletunnise jalutuskäigu kaugusel mäest üles on iidne 500 aastat vana budistlik klooster.
Ööbisin Namaste Lodge’s, mis asub päris küla keskel, kolme minuti kaugusel suurest sillast. Väike tuba kolmandal korrusel 100 ruupiat päevas. Nagu alati, proovige valida ruum, mis ei asuks trepi kõrval ja ei oleks vaatega peatänavale. Kõigi rajal olevate hotellide üldine tase on ligikaudu sama ja sobib mitte eriti nõudlikule inimesele - kahe- või kolmekorruseline kivimaja, kus on palju väikseid tube, mis on enamasti eraldatud puidust vaheseintega. Toas on üks-kaks voodit, vahel tool või väike laud, aga sagedamini mitte. Aken õhukese kardinaga ja seinal tuhm pirn. Kõik see kraam on lukustatud tabalukuga õhukesele uksele, mille võti sobib suurepäraselt kõrvaluksesse. Seega on soovitatav oma kõige väärtuslikumad asjad (raha, pass, piletid, fotoaparaat) alati kaasas kanda. Üldjuhul asuvad maja esimesel korrusel restoran ja omanike toad.

Õhtuti kogunevad restorani pea kõik külalised - süüakse õhtust, juuakse teed, soojendatakse end raudkamina ääres, mõned räägivad oma matkadest ja teised loevad nurgas vaikides raamatut.
Kella kaheksa paiku, kui väljas on juba öö, hajuvad kõik oma külmkambritesse, peremehed panevad välisuksed lukku, tuled kustuvad, koerad heidavad ukse ees pikali ja elu külas külmub järgmise päevani. hommikul. Tol oktoobriõhtul Phakdingis jalutasin pärast õhtusööki liiga kaua külas ringi, imetledes ebatavaliselt ilusat tähistaevast – ja hotelli tagasi jõudes selgus, et uksed olid suletud ja kõik magasid juba. Tuli murda omanike magus uni ja koputada. Siis tabas mind vaiksel külmal ööl inspiratsioon ja tänavalambi valguses võtsin välja pastaka ja jätsin oma sõnumi toa seinale tulevastele reisijate põlvkondadele.

Pärast kahetunnist kõndimist Mongeau järel avaneb kuulus Larja sild, millest kõik, kes Everestile lähevad, ületavad. Sild ulatub üle Dudh Koshi jõe järskude kallaste, mis moodustab siin kuni 70 meetri kõrguse kitsa kuru. Isegi meie ajal on sellesse kohta silla ehitamine mittetriviaalne ülesanne ja võib vaid oletada, kuidas šerpad seda varem tegid - halastava Buddha abiga.
Kaks inimest saavad vaevu sillal teineteisest mööduda ja kui näed koormatud jakki enda poole tulemas, siis ei tasu loota sellest edukalt mööda lasta – kangekaelne jakk ei anna sulle teed – lükkab sind lihtsalt üle reelingu maha. ja inimkond ei saa kunagi teie ilureisist teada.

Isegi kui olete silla turvaliselt ületanud, on veel liiga vara võidulaulu laulda - kohe pärast silda algab kogu raja üks raskemaid lõike - kõige jõhkram, kaks-kolm-neli-viis tundi ( mittevajalik maha kriipsutada) ülesmäge tõus, millel pole lõppu ja servi. Tee kulgeb lõputu ussina mööda pankrannikut, siis männimetsa ära eksides, siis jälle kõrvetava päikese kätte tõustes.
See on koht, kus kõik kahetsevad, et ei võtnud teele kaasa kohalikku portjeed. Mind isiklikult häiris eriti kaamerastatiiv, mille otsustasin kaasa võtta. Sellest tulenevalt läks mul seda nelja reisinädala jooksul vaja vaid paaril korral, kuid see tuletas end pidevalt meelde oma mõttetu raskusega õlal. Algul tahtsin seda kellelegi kinkida (enne järgmist küla), aga millegipärast keeldusid kõik, ka need, kel statiivi üldse polnud. Mitu korda tahtsin ma selle ära visata, kuid ärganud kaasasündinud ahnus takistas seda siiski tegemast. Ma suren, aga toimetan.
Lõpuks, pärast mitut tundi väsitavat tõusu, kui tee tundub juba lõputu liikumisena mingis nõiutud ringis, ilmuvad männimetsa vahelt ootamatult sinised, rohelised ja punased katused ning tunned kergendust, kui sisened suurde pealinna külla. Sherplandist, sagimise ja tsivilisatsiooni saarest vaikse Himaalaja vahel. Nüüd saate rõõmsalt rõõmustada.

Namche Bazaar on Solo Khumbu piirkonna kuulsaim küla, mis on täis lugematuid hotelle, poode ja restorane. Enamik turiste peatub siin paariks päevaks, et puhata ja valmistuda edasiseks teekonnaks üles. Lisaks hotellidele ja kauplustele on seal Nepali pankade esindused, valuutavahetuspunktid, oma elektrijaam, postkontor, koolid, kohalike lennufirmade kontorid, mitmed internetikohvikud, raamatukogu, politseijaoskond ja sõjaväebaas. Nepali armee. Tihti võib hommikustel sörkjooksudel näha kuulipildujatega relvastatud sõdureid. Laupäeviti toimub kohalikul turul basaar, mis meelitab kohale kauplejaid kogu piirkonnast. Kuid ka ilma laupäevase turuta saab siit vabaõhu tänavapoodidest palju asju osta. See on võimalik, kuid see pole vajalik (võite arvata, miks).

Namche Bazaar asub umbes 3500 meetri kõrgusel lehtrikujuliselt kõverdunud mäe nõlval, mistõttu väljast meenutab kogu küla suurt amfiteatrit. Amfiteatri kohal asub kohalik lennujaam (Shyangboche lennurada), mida aga turistide transpordiks ei kasutata - kohalike elanike soovil lendavad kõik turistid ainult Luklasse, et mitte jätta Lukla küla sissetulekust ilma. -Namche sektsioon. Kuna 3500 meetri kõrgus on juba üsna kõrge, veedab enamik turiste Namches aklimatiseerumise eesmärgil kaks-kolm ööd. Ellujäänud jätkavad oma teed ülespoole ja ülejäänud saadetakse helikopteriga Katmandusse tagasi.

Namche hotellide valik on väga suur – alates odavatest tubadest 100 ruupiat öö kuni mugavate tubadeni 15-20 $, mis on Nepali kohta väga kõrge hind. Selle raha eest saad lisaks austusele teiste silmis, rohkem ruumi ja mööblit toas, vaid ka ööpäevaringselt sooja vee, aga ka kütte- ja laadimiselektri. Tavalistes tubades on ainult valgustuselekter ja sooja vee saab tasu eest (250 ruupiat kuuma vee ämbri eest).
Pärast väikest jalutuskäiku Namche kivitänavatel võtsin oma sihi Khumbu Lodge hotelli massiivsele hoonele ja otsustasin seal oma pelgupaiga leida. Khumbu Lodge osutus väga suureks ja populaarseks hotelliks, kus on suur restoran ja palju tube igale maitsele. Valisin väikese toa kolmandal korrusel 200 ruupiat öö eest. Proovige valida tuba, mille aknad on päiksepoolse poole, siis päeval läheb tuba hästi soojaks ja öösiti magate mõnusamalt - öösiti oktoobris-novembris võib Namche õhutemperatuur langeda alla nulli. Nagu selgus, jäi 1985. aastal minu kõrvale USA president Richard Nixon, nagu meenutab praegu koridori seinal olev mälestustahvel.
Khumbu Lodge’i kolmandal korrusel on suur restoran, mis päeval tühi, aga õhtuti täiesti täis. Nagu alati, täiendab maitsev Nepaali köök teie jõudu pärast kurnavaid kangelaslikke tõuse. Restoranis teenindas mind pidevalt üks noormees nimega Ramesh, kes rääkis mulle oma raskest elust – ta on pärit Katmandust, kus elavad tema naine ja kaks last.
Ta veedab suurema osa aastast kodust eemal Namches, töötades selles restoranis 18 tundi päevas, ilma ühegi puhkepäevata. Oma töö eest saab ta 4000 ruupiat kuus, mis on ligikaudu 2000 rubla. Talvel ja suvel, kõrghooaja lõpus, naaseb ta korraks Katmandusse ning kevadel ja sügisel taas Namchesse.

Nagu juba mainitud, tasub Namche Bazaaris veeta päev või paar ning kõige parem on see aeg veeta kaunis ümbruskonnas ringi jalutades. Soovitav on ronida vähemalt kolmsada meetrit külast kõrgemale ja minna ööseks alla - see soodustab aklimatiseerumist. Kaks ümbritsevat küla, Mong La ja Khumjung, sobivad sellisteks jalutuskäikudeks suurepäraselt. Neid saab külastada ühe päeva jooksul või eraldi kahe päeva jooksul. Alustage oma jalutuskäike ja matku alati varahommikul, kuna taevas on kõige selgem ja selgem päeva esimesel poolel – näete kõike, mida näha on. Pärast lõunasööki on kõik tavaliselt kaetud udu ja pilvedega, mis tihtipeale katavad isegi tee jalge all, mägedest rääkimata.

Mong La asub ligi 4000 meetri kõrgusel ja Namchest sinna jalutamiseks kulub umbes kolm tundi. Namche lähedal näete esimest korda Everesti, piiludes Nuptse massiivi tagant. Tegelikult pole Mong La isegi mitte küla, vaid vaid mõned väikese budistliku stuupaga lodžad, mis asuvad teel Gokyo järvede poole. Siin sündis suur laama Sangwa Dorje – arvatakse, et just tema viskas tiibeti budismi seemned Solo Khumbu oru viljakasse pinnasesse.
Mong Lalt avaneb kaunis vaade kuulsale Ama Dablami tipule, Tengboche kloostrile, Taboche tipule ja selle jalamil asuvale Fortse külale. Pärast selle imelise pildi nautimist võite minna tagasi Namchesse, kuid parem on pöörata tagasiteel paremale Kumjungi külla, mis asub otse Namche kohal, püha mäe Kumbi Yul La jalamil.

Kumjungis on sündinud palju kuulsaid mägironijaid ja tänapäeval osalevad paljud külaelanikud Everesti ekspeditsioonidel. Kumjung tervitab rändurit kaunite ühesuguste roheliste katustega majadega – tahes-tahtmata meenub Saksamaa oma sama korralike punaste katustega majadega. Nagu Namche, on ka Khumjungil palju hotelle, restorane, internetti, telefoni ja muid tsivilisatsiooni mugavusi. Seetõttu jäävad need, kes armastavad rahu ja vaikust ning soovivad lähemalt näha šerpade traditsioonilist elu, jääda siia, mitte lärmakasse ja saginasse Namchesse. Kui ma jälle nendesse kohtadesse satun, siis peatun ööseks Khumjungis - siin on väga vähe turiste, on kus jalutada ja mida vaadata.

Kohalikus Khumjung Gompa kloostris asub reliikvia, mida tuntakse jeti esemetena – Bigfooti peanahk ja käsi. Legend räägib, et 1962. aasta külmal talvel nägid naaberkloostri mungad külmast ja näljast külmetades mägedest kloostrisse laskumas lumememme (siin kutsutakse veeliks). Ilmselgelt võitis näljatunne hirmutundest ja ühisel jõul saadeti Suurjalg kloostri kööki. Sellest ajast on jetidel säilinud vaid peanahk ja käsi, mida nad hakkasid tasu eest ränduritele näitama. Hiljem viidi reliikvia Kumjunga kloostrisse, kus see on säilinud tänapäevani.
Võite minna Khumjungist alla Namche Bazaari mööda eraldi teed, mis viib teid otse loodusliku amfiteatri servani.

Nii nagu Luklas, läheb ka siin varakult pimedaks. Hotellid ja poed suletakse, hämarad tuled süttivad, tänavad muutuvad tühjaks ja kõik tõmbuvad oma tubadesse. Pärast üheksat õhtul pole siin absoluutselt midagi teha ja väsinud reisijad lähevad kõrvale. Mõni võtab teele kaasa väikseid sülearvuteid, et saaks ka puhkuse ajal oma rasket pasjanssitrenni jätkata.
Aga nagu ma juba mainisin, siis valdavas enamuses hotellides on saadaval ainult valgustuselekter, aga küte, keeramine ja laadimine mitte. Seetõttu on siin sülearvuti kasutamine peaaegu võimatu. Raamatut on isegi raske lugeda, kuna valgustuse elekter paistab väga nõrgalt - ülemaailmne kriis sunnib šerpasid kõige pealt kokku hoidma. Seega, ükskõik kuidas vaadata, peavad kõik õhtul kell üheksa magama minema. Öösel on siin palju külmem kui Luklas, nii et ärge kartke küsida hotellist teist tekki, kui see teile ei tundu piisav - siin on tekid õhukesed ja väikesed, nagu lastele mõeldud.
Külmal kuuvalgel ööl tabas mind taas inspiratsioon ja kirjutasin tulevastele reisijatele toa seinale veel ühe sõnumi (kolmes keeles - vene, inglise, baškiiri).

Olles niimoodi päeva või paar Namche äärelinnas ringi rännanud, võite liikuda edasi Everesti poole. Järgmine peatus teel on Tengboche klooster, mille punaseid müüre oli Mong La jalutuskäigu ajal juba kaugelt näha.
Tee Namche Bazaarist Tengbochesse kestab umbes viis tundi ja koosneb kahest osast - kergest ja raskest. Esmalt läheb tee allamäge, laskudes tormise ja lärmaka jõe äärde, misjärel üle silla minnes kihutab see enam kui kuuesaja meetri kõrgusele.
Oma raskuse poolest on see tõus võrreldav Namche Bazaari sarnase tõusuga. Algab taas lõputu ekslemine läbi metsa, tuhande ringi ja pöördega puude, kivide, koormatud jakkide ja tolmusammaste vahel. Kuid kõik siin maailmas saab otsa – ja lõpeb ka ronimine Tengboche’sse.

Budistlik Tengboche klooster (Tengboche, Thyangboche) asub 3860 meetri kõrgusel rohelise künka serval, mis on kaetud männipuude, rododendronite ja aeg-ajalt suurte Himaalaja kaskedega. Kloostri rajamise koht oli väga hästi valitud - selle ees olevalt muruplatsilt avaneb imeline vaade Ama Dablami, Lhotse, Everesti, Nuptse ja Taboche mägedele. Hämmastavalt ilus pilt paneb kõik tahes-tahtmata siia vähemalt üheks päevaks jääma.

Budism sisenes Khumbu orgu esmakordselt umbes 400 aastat tagasi Tiibeti laama Sangwa Dorje mõjul. Ta asutas Pangboche külas Khumbus vanima kloostri, palju teisi pühamuid ning ennustas ka kloostri tekkimist Tengbochesse.
Tulevase kloostri esimesed hooned püstitati aastatel 1916-1918 laama Gulu eestvedamisel puidust. 1934. aastal hävis maavärina tagajärjel klooster pooleldi ja Rongbuki kloostri mungad ehitasid selle uuesti üles. 1989. aastal varustati kloostrit valgustus- ja kütteelektriga, kuid selle oskamatu ümberkäimise tõttu põles klooster maha. Laama Tengboche Rinpoche juhtimisel ehitati see uuesti, seekord kivist. Seinamaalinguid tegi kuulus Tiibeti kunstnik Tarke La. Nüüd näeb kirju, erksavärviline klooster karmide vaiksete mägede taustal välja nagu rõõmsameelne laste mänguasi. 1993. aastal taasavati ja pühitseti sisse renoveeritud klooster.

Kloostris elab alaliselt mitukümmend munka, kellest mõned mõistavad vene keelt päris hästi. Tengboche on praegu Khumbu kõrgeim klooster ja kõige kuulsam selle poolest, et teel Everesti (ja veidi vähem tagasi) mööduvad sellest tuhanded inimesed aastas.

Gorak Shepi lähedal asub Kala Patthari mägi, mille tipust avaneb hea vaade Everestile. Sinna tasub üles tõusta. Selleks ei pea te Gorak Shepis ööbima, vaid võite ronida ka Lobuche'st. Mõned lahkuvad ronima, kui on veel pime, lootes näha päikesetõusu üle Everesti tipus. Arvan, et selleks pole tegelikult vajadust – tänu sellele, et päike tõuseb peaaegu Everesti tagant, osutub koit ilmetuks ja ebahuvitavaks. Palju parem on Kala Pattharile ronida keskpäevaks, kui kogu Everest, Nuptse ja Lhotse on ereda päikesevalguse käes.

Nende suurte mägede põhjas voolab kuulus Khumbu liustik. Hooaja kõrgajal ronib Kala Pattharisse kuni 300 inimest päevas. Seda hetke võib pidada kogu teekonna kulminatsiooniks, pärast mida saab puhta südametunnistusega laskuda ja tagasi jalutada läbi juba tuttavate külade – väsinuna, rõõmsana ja veidi kurvana. Võib-olla ei naase te siia enam kunagi.

Lisaks Kala Patthari matkale on piirkonnas veel üks alternatiivne marsruut - Gokyo Lakes Trek. Tähelepanuväärne on see kahel põhjusel - esiteks on sealt hästi näha ka Everest ja teiseks saab tee ääres külastada kuulsaid “Gokyo järvesid”.
Tee Gokyo järvede juurde algab mitte kaugel Khumjungist, nii et nendest küladest pääsete järvede äärde. Kui oled Kala Pattarast naastes, siis Pangboche külast võid pöörata järvede äärde - eraldi rada viib Fortse külla, kust pääseb hõlpsasti Gokyosse viivale teele. Kolmas marsruudivõimalus, mis sobib Kala Pattara poolt tulijatele - otse Dugla külast läbi Cho La Passi (5330 m). See on kiirem tee järvedeni, kuid vähetuntud looduse tõttu tasub seda mööda minna vaid kohaliku giidi saatel.

Oma teekonda järvede äärde alustasin Namche Bazaarist, kuhu pärast esimest trekki laskusin. Namchest Gokyosse saate kõndida kahepäevase tavalise või kolmepäevase aeglase jalutuskäiguga. Esimene osa teest ühtib Tengboche viiva teega, kuid seejärel läheb rada järsult üles, jõudes Mong La külla, mida juba loo esimeses pooles mainisin.
Siin saate taas nautida imelist vaadet kaunile Ama Dablamile ja maalilisele Fortse külale Taboche tipu jalamil. Kui kõnnite aeglaselt, võite siin oma esimese ööbida.
Kohe pärast Mong La laskub tee kiiresti alla, jõudes peagi jõe äärde. Jõe lähedal asub väike Phortse Tenga küla, mis koosneb ühest majast. Kuna siinne piirkond ei ole väga maaliline, on parem siin mitte pikutada ja minna kaugemale Dole või Lafarma küladesse. Kitsas rada nendeni kulgeb enamasti läbi rodode metsa, ulatudes aeg-ajalt lagedale muruplatsile ja metsaservadesse. Kuskil paremal, all, läbi puude, paistab jõgi.

Vasakul kohtab mitu korda ilusaid koskesid. Gokyo järvede äärde läheb palju vähem inimesi kui Kala Pattharisse ja paljude kilomeetrite jooksul ei kohanud ma teel kedagi. Alles hilisel pärastlõunal jõudsin järele mitmele kohalikule jakiga poisile, kes vedasid kaupa Gokyosse. Esimese öö veetsin Lafarma külas (Lhafarma, 4330 m), mis on kaartidel märgitud kui Lhabarma.
Küla on väike – seal on ainult üks maja, mida valitseb Ngawang Chongpa Sherpa koos kahe väikese tütrega. Olin jälle ainuke külaline, üürisin toa 180 ruupia eest. Siin asub ka väike restoran, mille seinu ehivad omaniku elust pärit “sõjalise hiilguse” killud. Ngawang Chongpa on mägironija, kes vallutas kaks korda kaheksatuhandelise Cho Oyu (8153) ning nüüd kaunistavad tema maja seinu tema ronimistest tehtud fotod ja saavutuste eest antud aukirjad. Sel ajal, kui vanim tüdruk mulle õhtusööki valmistas, õppis noorem õde, naljakate patsidega igas suunas, koos isaga inglise tähti. Iga poole minuti tagant vaatas ta mulle otsa, naeratades laialt oma ainsa hambaga.

Saabus hämarus, läks pimedaks ja tunnid lõppesid.
Pilved korraks selginesid ja õuest avanes imeline vaade viimastes päikesekiirtes paistvale Thamserku tipule. Pärast imelist õhtusööki küünlavalgel läksin magama, unustamata jätta seinale veel üht sõnumit - noorele, võõrale hõimule... Järgmisel hommikul läks väike tüdruk alla Kumjungi, kus elab tema ema ja kus seal on on kool, kus ta peab õppima. Ja mina, oma asjad kokku korjanud, liikusin edasi.

Paar tundi hiljem jõudsin turvaliselt Gokyo külla, mis oli sellel marsruudil viimane. Veidi enne küla hakkavad rajast vasakule paistma järved. Esiteks esimene, väga väike, mida te ei pruugi isegi märgata. Siis teine, suurem ja lõpuks kolmas, suurim. Nende külma vee puhas türkiissinine värvus on nii erinev meie Venemaa järvedest. Viimase järve kaldal asub Gokyo küla (4790 m). Siin on kümmekond lodžat ja vastupidiselt minu ootustele polnud neis ühtegi tühja kohta. Peale mitmeid ringe külas, õnnestus mul õnneks leida üks vaba tuba, kus veetsin oma ainsa öö Gokyos.

Üldmulje sellest külast ei olnud just kõige parem - mitte ainult ei lastud mind vaevu ööbima, aga ka toit polnud siin nii maitsev kui teistes külades ning koerad hauguvad liiga tüütult ning kohalikud ei ole nii viisakad ja külalislahke, nagu ennegi. On tunda, et Gokyo pole nende jaoks kodu, vaid ainult töökoht, kust nad on pärit teistest küladest.

Küla lähedal voolab tohutu Ngozumpa liustik, mida saab näha külatagusest nõlvast üles ronides. Vaatepilt on muljetavaldav ja ühtaegu hirmutav – lai lume-, jää- ja liivajõgi, mis aeglaselt alla voolab. Kivid ja rändrahnud kukuvad mõnikord liustiku järskudelt kallastel alla ja kukuvad mürinaga alla. Pidevalt liikuv mass neelab järk-järgult üha rohkem maatükke. Ma ei imestaks, kui viie kuni kümne aasta pärast neelab liustik küla enda ja koos sellega ka järved. Nii et ärge lükake oma reisi edasi – Gokyo järvede loodusnähtusel ei ole enam kaua elada.
ja lillede naeratused.

Luklasse naastes tuleb kindlasti leida oma lennufirma kontor ja avaldada soovi homme Katmandusse naasta. Vastasel juhul pole mingit garantiid, et saate lennata. Tavaliselt on lennufirmade kontorid avatud orienteeruvalt kella 14-17, seega on soovitav enne seda aega Luklasse naasta. Samuti ärge riskige oma lendu Katmandusse viimasele päevale edasi lükata. Ilm mägedes on ettearvamatu ning pole harvad juhud, kui sajad või tuhanded turistid jäävad Luklas halva ilma tõttu lukku. Siis võib teie reis Nepali kesta lõputult.

Everesti teekonna kokkuvõtteks võime märkida järgmist. Enne reisi kuulsin, et Everesti piirkond ei ole nii ilus kui Annapurna piirkond, kuid need hirmud ei leidnud kinnitust - matkad Khumbu orus osutusid sugugi vähemaks ja mõnes mõttes ilusamaks kui Annapurna matkad. Ainuüksi Ama Dablami ilu on reisi väärt.
Kuid neid marsruute on keerulisem läbida ja see võib mõne inimese jaoks olla liiga raske. Seetõttu on oma esimeseks reisiks Nepali parem minna Pokhara ja Annapurna poole. Igal juhul hoiab Nepal jätkuvalt peopesa puutumatu looduse ja iseseisva reisimise austajatele. Kust veel leida ainulaadset kombinatsiooni suurejoonelisest loodusest ja madalatest majutushindadest? Pole üllatav, et mõned ei pääse sealt kuude kaupa välja. Kui ajajõgi mind ei neela, külastan seda kaunist maanurka rohkem kui korra - on ju Nepalis lisaks Everestile ja Annapurnale veel palju huvitavaid marsruute. Neile pühendatakse uued reisid. Ja meie tänane lugu on läbi.

Jätkan Everesti retkel juhtunud sündmuste ümberjutustamist.

Olles laevalt maha tulnud ja oma pagasi turvaliselt kätte saanud, läksime üles Dawa öömaja juurde. Kuid Dawat seal polnud – ta lendas Katmandusse. Kohtusime tema tütrega – preili Pasangiga. Armas, lühike prillidega tüdruk, jättis normaalse inimese mulje, kellega saame kõik oma probleemid lahendada. Ütlesime talle, et vajame kahte kandjat ja tahaksime jätta oma üleliigsed asjad ja avada piletid tagasi Katmandusse, et teda hoida. Piletid tuleb registreerida lennujaamas üks päev varem, et olla järgmisel päeval Luklast väljalendajate nimekirjas. Ta oli lahkesti nõus meid aitama. Võtsime ta mobiiltelefoni ja leppisime kokku, et helistame ette.
Ta helistas pikka aega kellelegi telefoni teel, otsides mehi, kes kannaksid meie seljakotte. Sel ajal laulsid meie kõhud kõrist - DIN! Ja tellisime suppi, tiibeti leiba ja masala teed. Sel ajal kui me närisime, tuli Pasang uudistega, ta leidis meid kaks, aga nad tahtsid 1400 ruupiat päevas – see on väga kallis, nad hakkasid kauplema ja leppisid kokku 1100 ruupiat päevas. Nad tegid meile viis päeva ettemaksu, sel ajal saabusid meie tulevased kandjad: Milo on umbes viiekümne aastane hambutu mees, ilmselt on elu talt võtnud ja tal õnnestus kaotada lõikehambad ja kihvad. Ta jättis vaikse ja rahuliku eesli mulje. Teine on noor mees, kelle nime ma ei mäleta, sest samal õhtul lahkus ta meie hulgast mõne tähtsama omaette äriga.

Lõuna söödud, kandjad palgatud, saame teele asuda!
Lennuki hilinemise tõttu väljusime alles kell üks päeval, mistõttu otsustati minna Phagdingi (aga kui äkki läbime vahemaa Luklast Phagdingi paari tunniga, siis võime julgelt minna ettenähtud Monjo juurde...)
Rada viis peaaegu alati läbi mägikülade, sildade üle kurude,

kloostritest mööda

ja külalistemajad, mööda lagunevatest kuuridest ja armsatest piparkoogimajadest.

Jõgi mürises kuskil kuru põhjas, udu rippus kogu aeg mägede kohal, mõnus oli jalutada, mitte palav.

Kolm ja pool tundi hiljem jõudsime Phagdingi, päike oli juba loojumas. Selge see, et Monjole me täna ei jõua. Ööbime öömajas, mida Pasang meile soovitas. Tundub, et sealne omanik – ka tema sugulane, võimukas šerpa, kannab prille. Tema kõrval askeldab väike mees, võib-olla tema abikaasa. Aga naised valitsevad siin, tema on abiks, peamine, kuhu iganes nad saadavad.
Meile anti külalistemaja kolmandale korrusele tuba kolmele, vaatega mägedele ja kurule, mis on kaetud pilvedega. Võib-olla saab homme hommikul kõik selgeks.

Lähme söögituppa õhtust sööma. Tolik otsustas proovida praekana mo:mo. Tanyaga sõime praetud riisi ja kartulit köögiviljadega.
Kõik osutus maitsetuks. Nad kas ei proovinud või ei tea, kuidas…
Veidi hiljem, peale pesu, räägib Tolik meile uudise: hea ja halb. Alustasime halvaga - meie noor portjee lahkub meie hulgast - äri, äri... Oleme veidi hämmeldunud. Siis saabus hea uudis - meie Phagdingi külalistemaja perenaine annab lahkunud portjee asemel oma pisipoja - tema nimi on Pasan - ta räägib veidi inglise keelt ja kannab hea meelega meie asju. Meid lasti kohe vabaks.
Nii kui pimedaks läks, läksime magama, läks jahedaks. Meile pakuti kuuma dušši, kuid otsustasime, et me pole veel jõudnud end nii määrida, et läheme otse duši alla.

22. märts. Hommik.
Hommik algas üllatustega, õigemini oli öö neid täis, ainult meie Tanyaga magasime ja üllatused piinasid Tolikut. Tema mo:mo muutus seedimatuks toiduks ja ta oksendas terve öö. Ta kasutas mõttejõudu, kujutades ette, et moos pole mitte kõhus, vaid jões ja mitte mo:mo, vaid palkidest. Ja tema, vaene, riisus magusa une asemel palke. Koristamine... Hommikul algas kõhulahtisus... Ta ei söönud hommikusööki, jõi teed, pani end valmis ja läks Namchesse.
Kartsin, et kaevur hakkas teda piinama, aga kõrgused ei sobinud selleks sugugi. Mo:mos olid ilmselt vananenud. Ja üldiselt ei meeldinud meile selles külalistemajas söötmine üldse.
Ma jätkasin nuuskamist, kuid mu kurk ei valutanud; tee pigistas osa haigusest minust välja.

Hommik kujunes päikesepaisteliseks ja pilvitu. Värvid muutusid heledamaks, päike aitas meie reisi lõbusamaks muuta.

Kahe tunni pärast jõudsime Monjole. Seal ootas meid kontrollpunkt. Märkisime oma load ära, istusime natuke, ootasime kuni kõik tualetti läksid ja liikusime edasi.
Värav Sagarmatha rahvusparki.

Rada laskus jõele lähemale. Täna on meil 600 meetrit tõusu Namche Bazaarile.
Tolikut on kurb vaadata, aga ta hoiab end hästi. Ta oli terve päeva haige, kuid oli endiselt ees, suutis filmida ja pildistada. Lisaks pidas ta Facebookis päevikut ja lõbustas inimesi võrgus.
Jõudsime sillani, peale mida algab järsk tõus Namchesse.

Tõusis tugev tuul, mis tõstis rajalt tolmu, pluss pidevalt üles-alla tuhisevad lehmade ja muulide karavanid veidi segasid. Sellises seltskonnas on väsitav ülespoole liikuda.
Trekkerid tulevad alla meie poole. Nende vaated on täiesti erinevad meie omadest, nad on juba kõike näinud, nad on juba palju kogenud ja igaüks sai midagi ise aru...
Vaatasin neid ja olin veidi kade. Ja need on ilmselt minu jaoks, sest minu jaoks on kõik alles algamas. Ma pole veel kogenud esimest rõõmu, kui kõnnid mööda rada, pöörad kivi taha ja sulle avaneb pöörane vaade, millelt tahad lihtsalt kivikesele istuda, istuda ja tikku, tikku, tikku...
Olgu, nii et me roomame Namche poole. Huultel on tolmuga segatud chapstick, näol on sarnane päikesekreemi segadus ja sama tolm.

Iga 10 meetri järel peatume istumiseks. Jõudsime sinna, kust avaneb esimene vaade Everestile. Everest on nii kaugel ja pole selgelt nähtav, et esimene vaade pole üldse muljetavaldav. Tädid istuvad vaateplatvormil, müüvad õunu ja mandariine. Üks mandariin maksab 1 dollar, üks õun = 5 dollarit. Te olete täiesti hullud, tädid! Katmandus saab dollari eest osta kilo mandariine.
Aga ma tahan väga mandariine. Ostame ühe asja korraga, et oleks lihtsam. Tolik nälgib jätkuvalt, ilmselt on temas veel küttepuude jäänuseid: kääbusid.

Nii aeglaselt, kolme tunniga läbisime 600-meetrise tõusu ja jõudsime Namchesse. Seal registreerisime end uuesti kontrollpunktis. Läksime otsima öömaja, kust avaneb kaunis vaade Kongde Rile, Namche Bazaari vastas.

Meie pakikandjad püüdsid meid meelitada oma järgmiste sugulaste öömajale, aga me ei tahtnud esiteks üldse - nende öömaja asus hoopis teisel pool Namchet ja sealt avanes vaade Thamserkule ja ta ei ole just väga. Namchest ja teiseks me eile Oleme mo-ga juba õhtust söönud: kääbused sugulaste juures...
Nägin otse keset küla suurt öömaja ja ütlesin: Me peaksime sinna minema! Kandjad ohkasid ja trügisid meile järele. Minu valitud öömajal oli meeldiv terrass vaatega sellele küljele, kuhu ma tahtsin, ja päikseline tuba oma WC ja kraanikausiga. Söögitoas oli elektrikeris. Ja meie toas olid elektripistikud. See kõik oli väga meeldiv, sest pidime seal kaks ööd magama.
Olles end sisse seadnud, võtsin duširuumi võtme ja läksin uurima - ennast pesema ja samal ajal uurima, kui kuum vesi on ja üleüldse. Dušš on kuum, kuid pesemisala oli väga külm. Seetõttu tõusis Tolikul pärast dušši temperatuur ja ta muutus täiesti nõrgaks.
Jah, ma unustasin täielikult, see oli minu BD. Noh, nii ma selle kuidagi veetsin. Mulle meeldib see. Ei midagi erilist, välja arvatud see, et terve päev oli mu ümber männipuudega kaetud Himaalaja, jõgi lärmas taevasinise veega, tore oli kõndida mööda rada ja üle kurude sildade, sõita karavanidega, ronida šerpade pealinnas Namche Bazaar saate päeva lõpuks väljateenitud puhkuse ja dušši ning jooge enda ja kõigi terviseks klaas või paar viskit.

See on 3440 meetri kõrgusel asuv väike küla, mida idast ümbritseb Thamserku mägi (6623 m) ja läänes Kongde Ri (6187 m). Alates iidsetest aegadest on see koht olnud Khumbu piirkonna peamine kaubandus- ja transiidikeskus. Ja nüüd avatakse siin laupäeviti basaar, kuhu tormavad Hiina kaupadega nii lähedalasuvate külade elanikud kui tiibetlased. Selleks ületavad nad üle 5000 meetri kõrgused möödasõidud. Välismaalaste jaoks on Namche Bazaar populaarsete mägironimis- ja turismimarsruutide ristumiskoht.

Külas on sadakond maja, mida kohaliku mõõdupuu järgi peetakse üsna suureks, ja kõik need asuvad kunstlikel äärtel. Väikesed kivimajad on kõrvuti tunglenud ja kohalikud tänavad sarnanevad väga labürintidega. Üldjuhul asuvad kõik ostu- ja turismipoed esimestel korrustel, kust leiab alati kõik reisiks vajaliku. Enne mägedesse reisimist neilt ostetud turismivarustust saab tagasiteel mõistliku hinnaga tagastada.

Namche Bazaari taga 3880 meetri kõrgusel asub luksuslik hotell “Everest View point” (View of Everest). Siin on lennuväli, kuid turistid seda ei kasuta, kuna inimesel on raske sellisel kõrgusel kohe aklimatiseeruda. Seetõttu kasutavad turistid Luklas väikest lennuvälja ja jõuavad Namche Bazarisse jalgsi.

Selle juurde viiv tee, mis kulgeb läbi Sagarmatha rahvuspargi, võimaldab teil nautida looduse hämmastavat ilu. Küla läheduses saate külastada Tengboche ja Pangboche kloostreid. Tengboche tempel asub ühel kurul (3867 m). See peamine šerpatempel ehitati 1923. aastal. Tyangboche säilitab tihedad sidemed Tiibeti Rongbuki kloostriga, mis asub Everesti vastasküljel. Need asutas sama laama. Tema tornikiivri mõlemale küljele on maalitud silm, nii et ta valvab inimesi ja mägesid. Siin saate ööbida, vestelda munkadega ja vaadata nende rituaale. Pangboche klooster asub oma "venna" kohal ja on palju väiksem, kuid vanem.

Šerpad ise on väga vastutulelikud ja sõbralikud. Nad praktiseerivad budismi. Šerpadel pole ikka veel oma kirjakeelt ja nad olid kuni viimase ajani tsivilisatsioonist kaugel. Edukas turism on šerpade üks peamisi sissetulekuallikaid. Tänu vastupidavusele, heale tervisele ja suurepärasele mägede tundmisele töötavad šerpad kandjate, giididena ja osalevad ekspeditsioonidel Himaalaja kõrgeimatesse punktidesse. Nad on peale tiibetlaste ainsad inimesed maailmas, kes elavad rohkem kui 4000 meetri kõrgusel merepinnast.