Algaja autoga Kaukaasia. Matkamine ja reisimine Kaukaasias. Jalgrattamatkad Sotši ümbruses

Pealkiri kõlab peaaegu ebareaalselt, kas pole?
Noh, kes julgevad ja selliseid reise plaanivad, oleme valmis oma kogemusi jagama.

Meile meeldib reisida, kuid pere lisandumise tõttu pidime sellest mõnda aega hoiduma. Suvi hakkas lõppema ja tahtsin nagu sõõm kuhugi välja saada, mitte ainult nädalavahetuseks külas, vaid reisile.

Niisiis, me läksime Pjatigorskisse. Reisi esimesel päeval jõudsin Rostovisse ja ööbisin 1000 või 1500 rubla eest vapustavas külalistemajas Southern Express. Ma ei mäleta, mis, korter oli 4 inimesele, köögi, duši ja külmkapiga. Kõik oli puhas ja vaipkattega, tütar sai roomata nii palju kui tahtis.

Järgmisel päeval jõudsime Pjatigorskisse, navigaator juhatas meid ringiga mööda Mineralnõje Vody linnaosa ja registreeris end Zhit Simply hostelisse. Hostel ei luba lapsi ööbida, kuid administratsioon majutas meid. Muidugi leppisime eelnevalt kokku. Meile anti isegi lapsele madratsi jaoks õliriie! See on naljakas. Kuid koht on lihtsalt hämmastav, hubane ja omanikud on sõbralikud. Räägitakse linnast, kuhu saab minna, mida vaadata. Ja palju inimesi elab. Keegi kohtus eelmisel päeval Elbrusel päikesetõusuga, jagas muljeid, kuulasime suu lahti. Meie hostelis oli jälle tuba 4-le. Köök on eraldi. Lähedal on wc ja dušš, mida jagavad kaks tuba, kuid kõrvaltoas ei elanud kedagi. Siin veedame 2 ööd.
Niisiis, käes on õhtu, end sisse seadnud, läheme linna peale jalutama. Esimene koht, kuhu kiirustame, on Mashuki mägi. Köisraudtee leiame üsna kiiresti. Üleval puhub tugev tuul, mis puhub läbi lagendiku, all põlevad linnatuled, päike loojub kiiresti. Meil on aega tipus jalutada ja veidi mööda turistirada, kus on linna panoraami sildid. Elbrus paistab kaugelt.

Järgmisel päeval hommikul käime läbi mineraalveepumbaruumid ja proovime narsaneid. Seejärel liigume kuulsasse Provali – mineraaljärvega koopasse. Linnas liigume autoga ringi, aga oleme väga laisad. Siis supleme häbematutes vannides. Mulle meeldis see tegevus Pjatigorskis kõige rohkem ja see avaldas mulle suurt muljet! Kujutage ette, mäe nõlval, millel Pjatigorsk asub, voolab valge lubjakivist kuuma mineraalvee oja, mis moodustab vannide kaskaadi. Mida kõrgem vann, seda kuumem on vesi. Ta on nii kuum, et isegi kätt on raske sinna sisse panna. Aga mida madalam, seda mugavam. Ja vannides istuvad inimesed. Ronisime ühte avarasse süvendisse, sättisime end seal kõik koos sisse ning lamasime ja mängisime. See oli lõbus. Seejärel läksime kõige kuumemaid anumaid proovima. Ühes õnnestus mul lamada, kui keha kraadidega harjus. See on väga kena.

Mineraaljärv Provalis

Läheme hostelisse lõunatama ja peale lõunat plaanime tutvuda mõne naaberkuurortlinna vaatamisväärsustega.

Essentuki

Uurime Kristuse kuju templikompleksis.

Ja Joogigalerii suleti vaheajaks. Aga sanatooriumi pargis jalutasime ringi.

Kislovodsk

Jõuame õhtul kohale ja jalutame pargis ringi. Oi kui suur ja pime on, püsipuud, niisked õhtud radadel, palju rahvast. Käime ka joogigaleriis ja proovime erinevaid vett.

Ja sama päeva õhtul otsustasime vennaga Pjatigorskis ringi hulkuda. Linn on laternate valguses hoopis teistsugune, seda on raske ära tunda ja kerge ära eksida, eriti just kuurortpiirkonnas, kus on palju parke ja radu. Aga linn tundub väga hubane ja kutsuv. Rajad on ääristatud laternatega, kuid mitte ümbritsevad mäed ega hooned; on raske ette kujutada teid ümbritsevat tervikpilti. Ekslesime kuhugi, kust avanes pöörane vaade linnale. Ja kui sa vaatasid üles, nägid õhtuses valguses rotundi.

Nüüd mõtlen, kuidas oli võimalik seda kõike ühe päevaga külastada ja näha ja isegi 10-kuuse beebiga?
Jah, me peame teile ütlema, et lapsega reisimine on raske valik, mitte kõik ei otsusta seda teha. Aga me oleme rändpere, oleme harjunud reiside osas kõike selgelt ja ladusalt tegema. Otsisin palju infot lastega reisimise kohta, aga igaühel on omad nipid. Vaatame nüüd temaga koos tehtud fotosid sellest reisist ja tal on väga hea meel näha end Elbruse nõlvadel tumedates prillides. Ja me kõik oleme uhked, et suutsime, otsustasime ja läksime kõik koos.

Järgmise päeva hommikul, peale teist ööd Pjatigorskis, külastasime taas häbematuid vanne, need olid liiga head! Edasi on plaani järgi hulljulge teekond esmalt Chegemi koskedeni ja siis mööda kaartidele “mitte väga joonistatud” teed, et jõuda otse Terskoli. Teest saime ettevalmistuse käigus teada foorumitest, see viib mööda mäekurusid, mitte mööda maanteed ning võimaldab samal ajal kokku hoida umbes tunnikese reisi ja on autodele läbitav. Kuid peamine on see, et näete mägede ilu. Me ei sõitnud seda mööda üksi, ees kõndis mingi kahe lapsega pere, nägime neid Chegemskiye'l ja nüüd sõitsid nad meie marsruudil nagu meiegi Elbrusele.
Vaatamata oma populaarsusele ja pop-atraktiivsusele avaldasid Cheremsky kosed meile muljet. Nii palju vett kallab ülevalt, see pritsib sind, jõgi kihab all, kahe sammu kaugusel. Võite minna ka vaateplatvormile.

Kihav Chegemi jõgi

Chegemi kuru. Seinad sobivad üksteisele väga lähedale.

Mägitee.

Elbrus

Köisraudtee avamise ajaks oleme juba esimeses kajutireas valmis. Lähme üles. Ma kardan! Ebatavaline, kõrge! Putkad on endiselt kinni, kaitstud ultraviolettkiirguse eest, seega pole veel midagi karta, kuid hirmutav on siiski. Ja mägede ulatus on muljetavaldav. Jaama jõudes, kui tooltõstukid algavad, riietume jopedesse ja tütrele lumekostüümi. Meil kõigil on juba mustad prillid, ka tütrel. Prillid olid tal mütsi alla kinnitatud, ta isegi ei üritanud neid ära võtta, vaid naeratas meile. Ja ees ootab kõige hullem – üksik tõstuk. Algul mõtlesin alla korrusele jääda. Köisraudtee töötajad aga ütlesid, et kõik on korras. Jah, kõik ümberringi ütlesid, et pole midagi karta. Laps oli meil kandis väga turvaliselt kinnitatud, ise õmblesin kodus lisarihmaga õlapaelad, et kõik oleks kindlalt paigas. Lähme. Mägituul, tunned kõrgust, keha raskust, hingamist. Üleval on ebareaalne tunne. Tõusime umbes 4800-5000 m kõrgusele.

Õhtul naaseme Kislovodskisse.
Meie teekond läbi Põhja-Kaukaasia on nagu päike kiirtega. Keskuseks on KVM ja kiiri - harusid on palju: Elbrus, Dombay, Arkhyz, Djily-su, kuhugi mujale minekuks peate alati keskusesse tagasi pöörduma.
Kislovodskis ööbime taas kaks ööd külalistemajas.

Lähme Djily-su

See fraas tähendab sooja vett. Mineraalallikad, sealhulgas ravivad, Elbruse põhjajalamil. Siia tuleb rahvamass kohalikke ja turiste, üles on pandud suur telklaager. Viimastel aastatel on raskesti läbitav pinnastee muudetud asfaldiks, territooriumile sisenemise eest küsitakse 100 rubla auto ja 50 rubla inimese kohta. Tee on raske serpentiinide, tõusude ja laskumiste poolest. Sa väsid rohkem kui naudid.

Siin on ta hallipäine Elbrus

Peatume puhkamiseks ja poseerimiseks

Siin on rasked teelõigud

Piknikul, lõõgastudes

Kohale jõudes pidasime pikniku, praadisime kana pastaga, sõime arbuusi ja läksime... Ja jalutamist on siin küllaga... Käisime hõbedasel allikal, mis voolab augustis vaid paar nädalat aastas, vett peetakse tervendavaks. Ei saa öelda, et rada oli pikk, see oli väga pikk, viis läbi tõusude ja languste, ületasime jõe, ronisime kurule. Vaatasime Elbruse sära. Arvasime, et oleme peaaegu kohal, kuid avanenud oru mastaap ei mahtunud tasasel maastikul tavapärastesse arvutustesse. Aga üldiselt oli see hämmastav. See koht on tsivilisatsioonist kaugel, siin pole peale radade midagi. Ümberringi on eriline rohu, vee, maitsva õhu, kirjeldamatu taeva ja mägede lõhn. Siin jooksevad gopherid jalge all ja peesitavad päikese käes.

Põikasime jõe äärde.

See sama allikas voolab seal alla. Meditsiiniteenistuse UAZ täidab veega 5-liitriseid pudeleid, neil on vist 50 pudelit.

Inimesed ujuvad Hõbeallikas, vesi on jäine.

Pöördume tagasi põhilaagrisse.

Ees ootab hirmus sild, seekord me otseteed ei võtnud, läksime teada-tuntud rada mööda.

Ma ei saanud seistes üle silla kõndida, see oli hirmutav.

Sultani juga.

Naastes hõbeallika juurest telklaagrisse, jalutasime ikkagi siinse suurima kose juurde, see asus kuristikus. Siis läksime tagasi Kislovodskisse.

Dombay, Teberda

Sõidame Dombaysse.
Mussa-Achitara ronimine. Ja meie viga oli see, et jõudsime hilja, kui köisraudtee oli suletud. Kõndisime kõige tipus umbes 10 minutit.
Võiksime selle hommikuni edasi lükata. Kuid hommikul ootas meid ees veelgi julgem teekond. Jalgsi. Alibeki kose juurde.
Mäletan ja olen lausa üllatunud, kuidas ja millise jõuga me sellest kõigest üle saime, aga ma nii tahtsin minna ja edasi liikuda, mitte minutitki tegevusetult istuda!
Peame teile rääkima kohast, kus me Teberdas ööbisime. Suusahotell Rostovchanka. Suvel on siin mahajäetud, olime ainsad külalised. Aga see on väga meeldiv õhkkond, talvel on siin kaassuusatajate seas ilmselt väga hingestatud.

Järgmisel päeval oli matkamine. See oli muidugi füüsiliselt raske, aga tegelikult väga lahe ja huvitav. Piiritsoonis peatasid meid isegi piirivalvurid. Aga teekonna alguses väljastasime metsamehelt passid. Ärge unustage oma passe, härrased!

Selline vaade avaneb suusatõstukist. Maastikud on väga erinevad Elbruse piirkonnast. Seal olid stepid ja siin olid tihedad metsad.

Ja ronisime Mussa-Achitarale.

Laps on minu küljes tugevalt rihmaga kinni.

Järgmisel päeval läksime Alibeki kose juurde.

Joa taustal.

Alibeki jõe org.

Peale teise Rostovchankas ööbimist võtsime suuna Tuapse poole, teekonnal nägime paar vaatamisväärsust maanteel. Shaonini tempel oli väga muljetavaldav.

Ja tolmust valge Shaumyani kuru, millel seisab Mõõk. Maatolli monument tekitab ka emotsioonide tormi. Igas kapslis on tükk Venemaa maad, millel seisid surnuks Nõukogude sõdurid, kaitstes meie maad natside eest ega lasknud vaenlasel Musta mere äärde jõuda.

Tolli maast.

Shaumyani pass.

Tuapse

Igal sammul on meeldetuletus, et siin peeti kunagi ägedaid lahinguid ja kangelaslikke kohti on kõikjal.
No üldiselt, kui oleksime ette teadnud, oleksime Dombaysse jäänud, meil on nii palju radasid, mida me ei tallanud. Aga meri on igav ja rahvast palju.

Veetsime siin planeeritud nelja asemel kolm ööd, ühe Tuapses ja kaks Lermontovo külas ning läksime koju, saabudes ootamatult kiiresti, öösekski tõusmata. Kell 6 lahkusime Dzhubga lähedalt Lermontovost, 23-30 olime kodus.
Jah, mulle avaldas muljet teel olles väljas udune klaasid! Kui Musta merd tasandikust eraldavate küngaste tagant välja tulime ja päike meile peale paistis, muutus õhutemperatuur sekundi murdosaga, klaas udustus hetkega kuni nähtavus kadus täielikult. Aga klaasipuhastid said sellega hakkama. Alguses tundus harjumusest, et klaas higistab seestpoolt.

Eraldi on vaja öelda beebiga reisimise kohta. Paljude jaoks on raske isegi ette kujutada mitmetunnist reisi, rääkimata mitmepäevasetest reisidest.
Seetõttu ettevalmistuse käigus palju infot ja kasulikke näpunäiteid ei leitud.
Peaasi, et olime planeerinud ööbimised, kus sai rahulikult süüa teha, end pesta, puhata, asju pesta. Teiseks oli meil kogu toit kaasas, ostlemisele me aega ei raisanud, noh, muidugi käisime, aga palju harvemini, kui oleks võinud. Meil oli palju joogivett kaasas. Igaks puhuks on ka ravimeid, aga jumal tänatud, neid vaja ei läinud. Samuti tegi iga ekspeditsiooni liige oma tööd selgelt. Väga hea, et vend meiega kaasas oli, ta aitas palju. Kas peate autosse jooksma, et midagi hankida, või peate lapse järele vaatama. Samuti on suureks plussiks ergonoomiliselt paigutatud pagas. Suupisted, vesi, lasteasjad ja laste snäkk olid salongis ning ülejäänud asjad olid omal kohal kastides ja konteinerites pagasiruumis.
Ka marsruut oli selgelt läbi mõeldud, orienteeruv sõiduaeg, objektidele jõudmine, ülevaatuse aeg ette arvutatud, mitu korda läbi mõeldud, paika pandud - üldiselt sai reisiplaan pikalt ja pedantselt koostatud, tänu millele saime palju meeldivaid muljeid ja mälestusi.

Üks eredamaid mälestusi lapsepõlvest on lihtne autoreis Lõuna-Uurali mägedesse. Mäletan, kuidas isa pani kogu pere autosse ja me sõitsime, teades ainult suunda; ei mingeid kohustuslikke kohti, mida külastada, lihtsalt edasi - ilusate kohtade ja meeldivate aistingute poole. Sellest ajast peale on mul olnud unistus – kasvada suureks, istuda autosse ja suunduda uutesse kohtadesse. Ja 2014. aastal avanes reaalne võimalus täita lapsepõlvesoov. Nagu alati, tahtsin ma rohkem mägesid näha ja Anyuta tahtis mere ääres päikeseloojanguid nautida, seega otsustasime – läheme kohta, kus on mõlemad – Kaukaasiasse. Kogemata leidsime internetist Dmitri Kovinovi imelise reisiblogi, kus ta räägib palju Krasnaja Poljanas matkamisest. Pärast tema aruannete lugemist olime väga inspireeritud, me läheme Sotši!

Esimene päev: tõuseme üles pimedas, Ufast tahame jõuda Volgogradile võimalikult lähedale. Sõitsime umbes 1200 km. Olime väga väsinud ja õhtul otsisime päris pikalt öömaja. Plaanisime ööbida Volgogradi veehoidlal telgis, kuid pärast ebaõnnestunud katset kaldale sõita ööbisime kõige odavamas motellis. Kuid isegi põllul ringi seigeldes saime omajagu positiivseid emotsioone: Volgogradi steppide avarusi valgustas meie jaoks hiiglaslik punane kuu ja väljas ringi vaatama minnes nägime mingit meile tundmatut putukat, sarnast. skorpioni juurde.

Sõidame edasi, loodus meie ümber meenutab kõrbe - tohutud ja, tundub, elutud stepid ja kõrvetav päike. Näeme veehoidlat – peatume kohe lõunasöögil ja siis jälle teele, suundudes sellest metsikust kuumusest mägede ja mere poole.

Sõidame mööda Kalmõkkia pealinnast Elistast ja peatume teeäärses kohvikus, et juua tass kohvi. Küsime kassapidajalt keset linna kiirteelt paistva hoone kohta ja saame teada, et tegemist on Euroopa suurima budistliku templiga! Oleme üllatunud oma kirjaoskamatusest ja mõistame, et tööpäevade saginas polnud me jällegi reisiks absoluutselt valmis. Kuid siiski olime sellise üllatuse üle väga rahul - pöördusime linna poole ekskursioonile.Mitte ainult tempel, mille sees on tohutu Buddha kuju, vaid kogu Elista tekitab ebatavaliselt meeldiva tunde. Peaväljakul keerutame suurt palveratast ja aega lugemata jalutame mööda seda imelist linna. Sellel päeval ei ole meil enam aega mägedesse jõuda, kuid saime suure portsu muljeid. On juba pime, kui peatume Armaviri lähedal asuvas motellis.

Kolmas päev kujunes keeruliseks: eile reisisime plaanitust vähem ja tuapsele läheneme kuumas palavuses. Satume suurde ummikusse, see algab linnast ja jätkub mööda merd mööda serpentiinteed. Sotši sissepääsu juures on liiklusummik veelgi hullem. Olime väsinud, suutsime vaevu liikuda ja läksime pidevalt ülesmäge. Serpentiiniteel tunnen esimest korda roolivõimendi puudust. Peate rõõmustama, et mitte magama jääda. Mingil hetkel kerkib pähe mõte: "Kas me oleme kunagi merevaatega liiklusummikusse jäänud?" - see idee toob taas käimasoleva teekonna tunde tagasi. Anyuta valmistab maitsvat kohvi otse tagaistmel, kasutades jetboili.Lõbusamaks läks, roomasime edasi Krasnaja Poljanasse.

Õhtuks jõudsime lõpuks sellesse kuurortlinna. Esiteks kujutavad kõik Krasnaja Poljanat ette suusakeskusena, aga meie sattusime siia juulis ja seetõttu on siin väga vähe turiste. Lisaks on pärast Sotši olümpiamänge siin väga palju hotelle, enamik neist on tühjad. Ühes sellises tegid nad meile hea majutuse allahindluse vastutasuks lubaduse eest pärast mägedes matka tagasi tulla.

Neljandal päeval tahtsime plaani järgi otse mägedesse, täna aga otsustame pärast teed puhata ja lõpuks merre ujuda. Ja just eile polnud meil aega välja mõelda, kust saada pääsme Kaukaasia biosfäärikaitsealale – ilma selleta mägedes võidakse neid trahvida ja marsruudilt eemaldada. Krasnaja Poljanast Sotši sõidame ultramoodsa Lastochka rongiga. Olümpiajärgse Sotši infrastruktuur on üldiselt hämmastava mastaabiga: palju kilomeetreid tunneleid, tohutuid kiirteid ja uskumatuid ristmikke... aga niipea, kui nendest imedest kaugemale jõuate, leiate end kohe liiklusummikust. Olümpiastaadioneid otsides jõuame esmalt Sotši kesklinna ja juba seal saame teada, et spordirajatiste linnake asub Adleris - jälle näitab meie ettevalmistamatus. Jälle sõidame rongiga, mis viib meid mööda merd Adleri poole. Staadionid on muidugi ilusad, aga sinna sisse ei lasta ja nende ümber käib F1 raja ehitus. Kohe Adleri jaamas ujume meres ja sõidame viimase rongiga tagasi Polyanasse.

Viies päev, lõpuks üleval! Pääsme väljastame Gazpromi köisraudteest mitte kaugel, vabas õhus asuvas puurikompleksis. Sinna, otse tee äärde, jätame oma auto ja seljakotid õlale visates läheme köisraudtee juurde. Kiire õhkutõus ja siin me olemegi, läbi väga ilusa metsa, omal jalal kõrgemale tõusmas.

Tõus ei võta palju aega ja see tundub kergelt pinges ainult lihaste tõttu, mis on pärast reisi liiga kaua istunud. Juba poolel teel Bzerpinskie karniisideni märkame, et kaitseala on hästi haljastatud: vaateplatvormidel on pingid ja lauad, paigaldatud on kasulikud ja ilusad infostendid, järskudel tõusudel olev rada meenutab üldiselt treppi. Marsruudi esimene “legaalne” peatus on Bzerpinskie karniisid, kus saab telkida või majades ööbida. Majad ei ole kinni, keegi ei valva neid, aga puhtad ja korralikud. Siin ei saa lõket teha ja pole midagi kasutada. Teeme äärtel lõunasöögi, supleme ojas ja liigume edasi.

Suundume Pseashkho kuru poole, plaan peatuda Pslukhi jõe ääres. Muidugi saab kaitsealal peatuda ainult rangelt selleks ette nähtud kohtades ja kõndida saab ainult teatud marsruute, kuid me tahame ronida Sugar Pseashkho mäele. Põhjendame endale, et austame kaitseala, ei hakka lõket tegema ning kindlasti ei puutu me ka metsloomi ja haruldasi taimi ning pealegi pole me rada mööda minnes laisad kommipabereid ja muud prügi koguma. . Jätame edukalt Pslukhi poole viiva tee märkamata ja möödume kurust veidi kaugemale. Ühes puhkepeatuses kohtame seltskonda, kes algul hirmutab meid lugudega, kui kurjad metsavahid siin on, ja siis, kui nad juttu alustasid, räägivad nad meile, et nad ise laskusid täna Saharnyst ja ütlevad, et me jäime rajast mööda. Muidugi saime ise juba aru, et oleme läinud kaugemale kui vaja, ja mõtlesime lihtsalt marsruudiplaani muutmisele, kuid peale kuttidega rääkimist saame aru, et parem on lubatud rajalt lahkuda argipäeval, kui pargi rangerid käivad palju harvemini. Täna on neljapäev, pärast mõningast mõtlemist jookseme tagasi jõe äärde, et homme ronida. Juba hakkab hämarduma, oleme pisut ärevil lood karmidest reeglitest…. aga siis näeme, et väike seltskond püstitab juba jõe äärde oma heledaid telke. Läheme instruktori juurde ja küsime üllatunult, kas ta trahve ei karda, mille peale ta vastab üsna rahulikult, et metsavahid kindlasti õhtul väljas ei käi ja hommikul ei meeldi tõusta ja üldiselt ta kirjeldab kogu olukorda metsavahtidega. Rahuneme maha ja seisame neist mitte kaugel. Õhtusöögiks tatar ja voodiks jõe kohin.

Tõuseme kohe püsti, kui taevas hakkab heledamaks muutuma, pakime laagri kokku ja peidame seljakotid rajast mitte kaugele, põõsastesse. Teekond ees on märkimisväärne: esmalt tuleb ületada kaks Psluhhi jõe lisajõge, siis tõus, siis uuesti orgu sukelduda ja alles siis alustame tõusu eesmärgi poole. Rada on selgelt nähtav, ainult kivistel aladel võite selle kaotada. Olles peateelt veidi eksinud, ronime üles väikese kalju otsa, ületame jõe teise lisajõe - ja siin olemegi jalamil. Nüüd ainult üles!

Mäkke tõus on ülimalt maaliline, sest enamus teest ronime otse mööda harja. Ühel pool on pankrannik ja Pslukha lisajõe org lumeväljadega, teisel pool sadu kilomeetreid mäeahelik. Siin see on, Kaukaasia, vana unistus, mis praegu täitub! Tipp on juba näha, istusime maha puhkama ja seljakotis kuuleme saabuva SMS-i heli. Seda võimalust kasutades saadame ka oma lähedastele mitmeid sõnumeid ning kirjutame ka Dmitri Kovinovile tänusõnad enne lahkumist saadud inspiratsiooni ja mitmete reisinippide eest. Kogume jõudu viimaseks tõukeks ja siis ilmub hinnaline kõrgus järgmise rahnu taha!

Üleval on sama suurepärane eesmärgi saavutamise tunne. Polegi nii oluline, et see kõrgus on paljude poolt juba vallutatud ja üleüldse on palju kõrgemaid ja raskemaid tippe. Peamine on siin selle kehastus, mida olete kaua ja väga soovinud. Pärast pikka endasse sukeldumist ja fotoseeriat märkame, et madalikul olevad pilved ronivad tasapisi üles, neid on aina rohkem ja tundub, et varsti oleme kaetud - on aeg alla minna.

Ja see tõesti tegi. Kuid peale veelgi vapustavamate maastike ja mõnusa jaheduse ei tekitanud pilved meile mingeid ebamugavusi. Oluline oli siinkohal see, et meile jäi hästi meelde Dmitri nõuanne, et halva nähtavuse korral pole siit mäelt õiget teed lihtne leida. Möödudes tähtsatest kohtadest, nagu näiteks traavers lääneharjalt edelasse, jäime seisma ja jätsime orientiirid hästi meelde, nii et isegi pidevas pilves leidsime õige tee. Lumevälja lähedal laskumisel hullavad otse meie all mitu metskitse. Pilv muutub perioodiliselt vihmaks. Peatume servas, kus lumi sulab ja moodustab oja päris alguse. Hämmastav koht – meie ees on vesi kogu oma hiilguses kõigis olekutes: lumekristallid, voolav oja ja sama vedeliku molekulide pilv! Tagasitee kulgeb peaaegu märkamatult, pea on hõivatud vaid teadvustamisega sellest, mis täna on kaetud.

Jõudsime oma seljakottideni, need olid puutumata, kõik oli korras. Kohast, kuhu need ära peideti, tuleb ikka veidi edasi kõndida lubatud rajale. Mäletades, et on juba reede ja metsavahid võivad meid märgata, jooksime praktiliselt tagasi seaduslikule teele. See on kõik, nüüd me kindlasti trahvi ei saa, läheme rahulikult Kholodnõi laagrisse, sööme oja ääres mõnusat lõunat.

Kui aus olla, siis Kholodnoje parkla meile erilist muljet ei avaldanud. Laager asub metsa sees, vaade mägedele avaneb vaid lagendikule minnes, kuigi mets ise on päris ilus. Kuid kõige rohkem rikkus muljet see, et see koht oli kogu marsruudiga võrreldes väga räpane. Metsas on prügi laiali, ühe maja juures uks katki, ainuke veeallikas (parkla lähedal väike allikas) on nii must, et sellest ei taha üldse juua. Kuid rangerid on seal väga sageli. Okei, loodetavasti ei ole see siin alati nii. Koristasime veidi telgi püstitamise kohta ja läksime eile kursil kohatud tüüpidele külla. Joome koos üle pika aja teed ja räägime üksteisele oma seiklustest. See oli imeline päev ja palju muljeid! Täname veelkord oma uusi sõpru Sugar Pseashkho näpunäidete ja meeldiva seltskonna eest. Üsna väsinud, läheme magama.

Ärkame vihmakohina peale, lebame kaua telgis - täna saame möllata. Pugeme varikatuse alla välja, sööme hommikusööki ja otsustame liikuda tagasi Bzerpinskie karniisidel asuvasse parklasse. Naabrid räägivad, et öösiti laagri ümber rippus karu, pole ka ime - kämpingu servas on tohutu prügiga auk, mis on täis toidujäänuseid. Läksime rajale ja tõepoolest, seal oli värske jälg karust, kes kõndis täpselt mööda jälgi, kus me eile kõndisime. Anyutal on seljakotis vilega fastex - see osutub kasulikuks asjaks! Üldiselt on nii, et kuigi meie kohal on hallid pilved, sädeleb välku ja sajab vihma - lähme tibutama: vilistame, plaksutame käsi ja laulame laule. Jõudsime varikatusega varustatud puhkepeatusse. Ootame natuke vihma ja pilvede eraldumist, paljastades sinise taeva.

Jõudsime äärtel parklasse ja panime telgi püsti. Meie kopikatükk sobib suurepäraselt spetsiaalsele platvormile. Täna jalutasime päris palju. Anname endale aru, et nüüd puudub soov liikuda, on soov näha, kuidas kõik ümberringi liigub. Altpoolt, orgudest, ümbritsevad meid pidevalt pilved, valitseb absoluutne vaikus. Tundub, et oleme mingis arthouse filmis, kus kõik on väga rahulik ja kus igal helil ja liigutusel on mingi sügav tähendus. Ma ei tea, mis mõte sellel on, ja see pole oluline. Ma pruulin oma lemmikkaaslast, veedan terve õhtu Anyutaga kaisus ja vaatan seda filmi.

Neljanda päeva hommik mägedes ja kaheksas päev kogu teekonnast. Täna otsustame alla minna: mägedest on palju muljeid, kuid aeg on minna uute järele, lõppude lõpuks läheme seekord maanteereisile. Kõrguse langus on kiire, üks peatus ja juba laskumegi köisraudtee kabiinis. Paar ebatavalist kilomeetrit asfaldil meie autoni. Auto seisab seal, kus ta jäi – see on tore. Me läheme hotelli, mida me juba armastame. Õhtu veedame uskumatult karismaatiliselt kohalikult elanikult ostetud veini juues.

Üheksas päev. Lähme Abhaasiasse! Kuulsime selle väikese osariigi kohta palju lugusid, lugesime palju arvustusi. Seda lõunariiki külastanud inimeste arvamused on kardinaalselt erinevad, nii et oma arvamuse kujundamiseks tuleb sinna kindlasti minna. Piiri ületamine pole keeruline, kuid see võtab kaua aega - me, nagu alati, ei mõelnud sellele ja ületasime selle keset päeva. Paar tundi ootamist ja hurraa, olemegi Abhaasias! Teed on head ja ummikuid pole, kuid meid hoiatati, et parem on reegleid rangelt järgida. Ja mis kiire on? Loodus muutub nagu troopika, ümberringi on palmid, meri ja mäed, ilu! Läheme kuurortlinna Pitsundasse, üürime seal majutust kolmeks ööks. Kiirelt sisse elanud jookseme mere äärde.

Kümnendat päeva järjest, täna sajab vihma. Lükkame päevitamise homsesse ja läheme Abhaasiat vaatama.Esimene ekskursioon New Athosesse – järjekordsesse kuurortlinna. Käisime seal vaatamas New Athose koobast, mille kohta saime teada turult ostetud heast turismikaardist.Koobas avaldas meile tõeliselt muljet, see on lihtsalt tohutu! Varem laskusid inimesed koopasse pääsemiseks sügavasse lõhe. Ja juba Nõukogude Liidu ajal kaevati koopa enda juurde tunnel ja selle poole lasti metrood meenutavad trollid. Koopas endas püstitati tohutud sillad, rajati teed ja valgustati huvitavamaid objekte. Üldiselt, kui olete Abhaasias, külastage kindlasti New Athose koobast, sest seda hämmastavat looduse loomingut on raske sõnadega kirjeldada, peate seda ise nägema!Peale koobast läheme üles iidsesse Anakopia kindlusesse. Ta on ka huvitav, kuid mitte nii palju. Kindlus ei ole väga heas korras, korras on hoitud vaid peatorn. Kõik muu on meie kaasaegsete poolt tugevalt risustatud ja moonutatud. Pole täiesti selge, miks nad koguvad varemetele lähenemise eest 150 rubla.Üldjoontes rahulolevalt naaseme Pitsundasse, jalutame kohalikes poodides ringi ja ostame paar suveniiri. Õhtul proovime head veini leida, kuid ei õnnestu. Me ei leia kunagi tõelist Abhaasia veini, võib-olla pole seda lihtsalt olemas?

Peaaegu terve üheteistkümnenda päeva veedame Pitsundas rannas. Lamame sellel, mida peetakse tasuta (kuigi keegi ei võta raha pearanna pääsu eest, kui jalutate mööda kallast). Meie jupp rannikut pole kuurortpiirkonnas, siin on palju vähem inimesi. Õhtul vaatame päikest klaasikese veiniga otse mererannas. Viinamarjajook muidugi ka seekord muljet ei avaldanud ja pagan, peamine on atmosfäär.

Kaheteistkümnendal päeval läheme Ritsa järve vaatama, külastades teekonnal veel tosinat atraktsiooni. Ülaloleval fotol on üks neist, nimega “Värviline kevad”, tahan teid hoiatada ja tulevikku vaadates öelda, et saime selles vee joomisest mürgituse! Nad kogusid seda mitte sinna, kus Anyuta fotol seisab, vaid spetsiaalsesse purskkaevu, mis on vasakpoolsel fotol veidi näha, auto taga. Ole ettevaatlik!

Üldiselt on maanteesõit Ritsa järve äärde päris põnev. Muidugi on hooaja kõrgajal siin palju rahvast, seega käime enamasti nendel atraktsioonidel, mis on teest kaugemal. Järv ise on ka silmailu, siin saab rentida paati ja sõita veepinnal. Tahtsime rohkem minna Stalini dachasse, mis asub teisel pool. Mõistliku tasu eest tehakse teile siin ringkäik ja räägitakse sellest nõukogude ajal rangelt salastatud kohast. Päris huvitav ja pealegi asub dacha äärmiselt maalilises nurgas. Tagasi sõidame sama teed mööda, aga see on isegi pluss - külgedel on kanjonid ja serpentiinid, neid saab igavesti vaadata! Täna ööbime oma aja kuulsaimas kuurordis Gagras. Homme läheme vaatama, miks NSV Liidu inimesed unistasid selle linna külastamisest.

Uus päev, korraldame endale järjekordse hülgepäeva: peesitame päikese käes ja ujume meres, et eelseisvaks aastaks. Rand on keskmise kiviklibuga, mõnus ja puhas, merevesi selge ja soe. Lähme varakult magama, lootuses pimedas ärgata ja kiiresti üle piiri sõita, homme kodumaale. Abhaasia on väga huvitav riik ennekõike oma uskumatute loodusimede poolest. Abhaasia elanikud tervikuna on samuti sõbralikud, kuid tõenäoliselt on see tingitud riigi üldisest vaesusest - kõik üritavad sinult raha teenida, nad koguvad raha kõige eest: joa juurde viiva tee kõndimise eest, pildistamiseks, kas koopas on külm? - jope 50 rubla. Muidugi pole selles midagi kohutavat, kuid mõnikord jõuab olukord absurdini ja teid koheldakse kui elutut rahakotti. Iidsetes hoonetes avatakse kohvikuid, ajalooobjekte saab halastamatult ära kasutada... Kardan, et sellise kohtlemisega võivad abhaasid varsti kogu sellest rikkusest ilma jääda. Okei, üldiselt toob Abhaasia tohutult palju positiivseid emotsioone. Eriti on meeles viimane õhtu: tuled kustusid kõikjal Gagras ja see oli meile tõeline kingitus! Kõigist söögikohtadest valjult karjuv popmuusika vaibus ootamatult, restoranipidajad süütasid küünlad ja laternad neile, kes veel õhtust sõid. Mööda pimedaid tänavaid jalutades astusime sisse ka kohvikusse, kus olid küünlad ja tegime hüvastijätu õhtusöögi, väga hubane ja romantiline oli.

Veedame teel neljateistkümnendat päeva: kuigi tõusime varakult, tekkis piiril juba ummik - ilmselt tuleb öösel läbi sõita. Et mõelda, kus ülejäänud päevad veeta, peatume kiirtoidul. Mõtlesime pikalt ja otsustasime, et kuna läheme maanteereisile, siis peaks vaatama Venemaa autokämpingud ja Kaukaasia mägimatkad lükkame tulevikku. Kõige rohkem kämpinguid on interneti info järgi Gelendžiki piirkonnas, nii et lähme sinna, meie eesmärk on Paruse kivi. Rõõmsameelsed ja inspireeritud läheme auto juurde, kuid seda pole seal! Pool sekundit sattusime paanikasse, siis küsisime möödujatelt, öeldi, et puksiirauto töötab. Hea, et nad seda ei varastanud! Küsime taksojuhilt, kuhu sõita - noor tüüp suhtub meisse mõistvalt ja viib odava hinna eest parklasse. Trahv on väike, kuid evakueerimise maksumus on koguni kolm ja pool tuhat. Õhtul peatume Dzhubgast mitte kaugel asuvas kämpingus, autode ja telkide parklaid on sellel rannikul tõesti palju ning kõik need näevad väljast korralikud välja. Kuidas saakski teisiti, sest selja taga on mäed ja ees meri! Ma pruulin endale mate sama Abhaasia allika veega, Anyuta joob ka teed ja meie valmistame süüa. Öö oli peaaegu unetu, sest midagi tähistama tulnud rahvahulk, kes terve öö karjus ja laulis, ei suutnud kämpingu omanikke neid maha rahustada. Aga see pole nii hull... järgmine hommik ei alga üldse hästi.

Viieteistkümnendal hommikul tunneme end lihtsalt kohutavalt, saame aru, et meid on mürgitatud. Põhjus on ilmselgelt sellesama allika vesi ja eelmisel õhtul jõin seda mate pruulimise ajal peaaegu kaks liitrit! Suure vaevaga pakime asjad kokku ja sõidame Gelendžiki poole, hea, et see nii kaugel pole. Nii minul kui Anyuta on kõrge palavik, kehavalud ja kõik muud mürgistusele omased sümptomid. Kuidagi jõudsime Paruse kalju lähedal asuvasse kämpingusse, kuid jõudu ei olnud sinna sõita, veel vähem kõndida. Terve järgmise päeva lebasime lamas, ei saanud kuhugi minna ega sõita. Joome palju vett (ostsime poest viieliitrised pudelid). Nad peaaegu lõpetasid pildistamise. Õhtuks tulime enam-vähem mõistusele, olles mitu korda külma duši all käinud. Peate laskuma järsust nõlvast alla mere äärde, ainult Anyuta otsustas seda teha.

Aga õhtu selles kämpingus jättis meile siiski osa positiivsetest muljetest. Juhtus nii, et meist mitte kaugel asus seltskond jalgrattureid ja muusikuid (nagu hiljem teada saime, Pandora grupp). Poisid paigaldasid väga kvaliteetse varustuse ja panid käima kõige meeldivama muusika. See oli esimene kord, kui kuulsin looduses valju muusikat, mis oli nii meeldiv! Tundub, et nad valisid selle spetsiaalselt meie jaoks. Pärast sissejuhatavaid lugusid korraldasid poisid peo, valides ka ainult meeldivaid kompositsioone. Kahju, et me Anyutaga veel tantsida ei saanud, aga samasuguse merevaatega kivil lebades vaatasime selle peo ajal kõrvu päikeseloojangut. See on kõik, reis lõppeb, homme läheme koju.

Ka tagasitee kestis ligi kolm päeva, me ei sõitnud kiiresti ja haigus võttis ikka omajagu. Esimese öö ööbisime Elistas, jalutasime veidi öises linnas. Järgmisel päeval läbi Volgogradi sõites teeme peatuse, et külastada Mamajev Kurganit – kohta, mis mulle lõputult hanenaha ajab. Kõik kompleksi skulptuurid ja monumendid on tehtud üllatavalt realistlikult, palju pildistada ja monumendilt monumendile hüpata, tundub mulle täiesti lugupidamatu. Kõnnime vaikselt mööda kõiki hooneid, mõtetes vaid üks, igavene au neile inimestele, nad päästsid meie eest oma riigi. Nüüd saame täiesti vabalt läbi nende lõputute avaruste rännata, mida me just tegime. Veel üks öö Samara lähedal motellis ja nüüd naudime juba oma kodumaiseid Uurali avarusteid, ka kodus on ikka hea!

1. Kalmõkkia pealinnas - ilus Elista- asub suurim Venemaal ja Euroopas budistlik tempel või muidu khurul "Buddha Shakyamuni kuldne elukoht". Templi põhjas seisab Valge vanem – kalmõki paganlik jumal, piirkonna patroon. Nägime, kuidas äsja abiellunud paar talle lähenes ja kummardas, ilmselt tulid õnnistust otsima
2. Paigaldatud templi sisse Shakyamuni Buddha skulptuur, 9 meetrit kõrge. Kuju on kaetud lehekullaga ning selle sees on budistidele pühad esemed – mantrad, palved, viiruk ja maa kogu Kalmõkkiast
3. Tempel sisaldab täielikku kloostrit 14. dalai-laama rüü
4. Elista peaväljaku keskel on veel üks budismiga seotud vaatamisväärsus - Rotunda "Seitsme päeva pagood"- tasandite arvu järgi. Siia on kinnitatud suur palvetrumm, milles on peidetud 30 miljonit religioosset mantrat (seal on meie fotod trummiga tehtud)
5. Territooriumil Kaukaasia biosfääri kaitseala läbisid mõned NSV Liidu populaarsemad marsruudid - kuulsad "kolmkümmend". Ja rohkem kui tuhat aastat tagasi oli see Suure Siiditee üks suundadest Euroopast Aasiasse, sealhulgas läbi Pseashkho mäekuru.
6. Kaldal Ritsaüks 20-st asub (avaandmetel) Stalini suvilad. Väga huvitav koht, tasub kindlasti külastada. Just selle suvila sissepääsu juures korraldas Beria rünnaku Stalinile, mille järel ta sai võimule lähedale. Kui ta soovitas juhil turvaautosse ümber istuda ja Stalini auto lasti suvilale kõige lähemal asuval sillal õhku. Juhi elukohas on mitu magamistuba, üks ühes, üksteisega sarnased, mis tehti seetõttu, et Stalin kolis öösel ühest toast teise, kartes surmaohtu. Maja tubade sisustus on tehtud peamiselt rohelistes toonides, sest see oli peremehe lemmikvärv. Majas ei ole kontorit – Stalin pole siin kunagi töötanud – ta tuli ainult puhkama. Dachat valvati hoolikalt 3000 valvuri järelevalve all. Pärast Stalini surma püstitas Hruštšov peaaegu selle suvila kõrvale teise hoone ja Brežnev ühendas need siis alles ühise koridoriga
7. Uus Athose koobas- üks maailma suurimaid koopaid, suuruselt konkureerib maailma suurimate koobastega, nagu Sloveenia Škocjani koobas ja USA Carlsbadi koobas. Koobas avati 1961. aastal. Koopa pioneer oli Givi Smyr, kes on alates 2001. aastast New Athose koobaskompleksi juhataja. 1975. aastal avati külastajatele Uus Athose koobas. Koopasisene marsruut läbib 8 saali pikkusega umbes 2 km.
8. Gagra kuurort asutas Oldenburgi prints, tsaar Nikolai II sugulane, kes soovis muuta selle koha “Vene Monte Carloks”. 1903. aastal toimus selle kuurordi pidulik avamine restoranis Gagripsh, mis on võib-olla selle linna peamine vaatamisväärsus. See puithoone valmistati Norras ja tarniti osadena Abhaasiasse

Altpoolt leiate väga mahuka, imeilusate fotodega maitsestatud loo turismireisist läbi Kaukaasia, täpsemalt läbi Dagestani. Äkki keegi otsustab pärast vaatamist sinna puhkama minna...

Dmitri Tšistoprudov kirjutab Moskvast: Tavaline telefonivestlus sõprade ja tuttavatega kõlas umbes nii:
- Kus kus? Dagestanis? Mida sa teed? Hull?
- Jah, siin on kõik imeline. Külalislahked inimesed, mäed, meri, ilu! Ainus oht on see, et nad võivad teid surnuks toita.

Kahtlemata oli see selle aasta ägedaim ja muljeterohkeim roadtrip. Pöörased mägimaastikud, iidsed külad traditsiooniliste käsitööliste, külalislahkete ja avatud elanikega, lõputult maitsvad toidud, teeõhtud ja pikad intiimsed vestlused nende emakeeles. Reisisime läbi ilukontsentratsiooni, liikudes ühest uskumatust kohast teise, jäädes alati kuhugi hiljaks, liigutades pidevalt koosolekuid ja rikkudes reisigraafikut. Muud võimalust ei olnud.

1. See reis oli igas mõttes topeltreis. Plaani järgi kavatseme aprillis külastada Dagestani ja mais minna Elbruse piirkonda. Et mitte raisata aega pikkadele vedudele, otsustasime ühendada kaks reisi üheks kahekordseks reisiks. Dagestanist läksime otse Tšetšeeniasse ning esimesel mail tegime lühikese tõusu Terskoli tippu - Elbruse nõlval asuvasse tähetorni.

Meil oli kaks autot. Kaubamärgid on samad, kuid tegelikult täiesti erinevad: Chevrolet Trailblazer ja Chevrolet Niva.

Lisaks meie tavalisele meeskonnale, kuhu kuulusin mina, Kolya nikolapic ja tema naine Yana ya_yankel , meiega liitus sotsiaalvõrgustikes kuulus metrofotograaf Sasha russos ja minu suhtlusvõrgustikes täiesti tundmatu klassivend Anton, kellega õppisin viis aastat kõrvuti MSTU “MAMI”-s. Räägime teile Antonist lähemalt, kuid praegu märgime lihtsalt ära, et see mees on suurepärane insener, kes hoidis Nival kogu reisi vältel silma peal, hoolitses selle eest ja kogu aeg näpistas, pumpas ja täiendas. üles.

Isegi reisi kõige esimesel fotol, peatuse ajal Tambovi oblastis, kui kõik joovad teed ja pirukat ning Anton Nivas potsatab.

2. 18. aprillil varahommikul lahkusime Moskvast ja liikusime läbi Tambovi, Volgogradi ja Elista lõunasse ilma ööbimiseta. Järgmise päeva koidikul sisenesime Dagestani Vabariiki. Kuni selle ajani polnud liikluspolitsei meid kordagi peatanud.

3. 99% fotodest teel Derbenti on lõputud Dagestani bensiinijaamad. Selle kohta tuleb eraldi aruanne.

4. Läbisime vabariigi stepiosa. Meie eesmärk oli jõuda õhtuks Derbenti.

5. Anton, insener, nagu tõeline patrioot ja Lada Kalina omanik, sõitis mööda Dagestani teid ja oli siiralt õnnelik, mõtiskledes lõputu hulga Venemaal toodetud autode üle. Dagestan on AvtoVAZ-i toodete tundjate paradiis.

6. Õhtu poole sisenesime Venemaa lõunapoolseimasse linna - Derbenti. Meile tuli vastu tulevane sõber ja vend Magomed Khan-Magomedov, kes pakkus välja hea ja soodsa hotelli Kaspia mere kaldal. Ainult 500 rubla inimese kohta ilma hommikusöögita. Tegime end sisse, jõime Magomediga teed ja minestasime.

Dagestani kaasaegne arhitektuur ei erine palju riigi teiste linnade arhitektuurist - kõik samad Hiina ventilatsioonifassaadid, vahtplokid ja plastaknad. Seetõttu ei leia te minu raportist fotosid tänapäevasest Derbentist. Pigem on need vaated vanadele linnaosadele või sellised visandid.

7. Peale kahepäevast reisi plaanisin teha paastupäeva. Pidime korralikult magama, lõõgastuma ja veetma päeva rahulikult vanalinna tänavatel jalutades.

Alguses läks kõik plaanipäraselt. Kolasime vanade mahalite vahel ringi ja tegime pilte. Magomed tegi meile linnas terve ringkäigu ja rääkis palju huvitavaid lugusid. Kohalikud olid sõbralikud ja külalislahked. Mingit ohtu või ebamugavust polnud aimugi. Keegi ei kiirustanud meid varastama ega tapma, vaid vastupidi, Derbenti elanikud kutsusid meid pidevalt teele külla, uurisid meie reisi kohta ja olid siiralt õnnelikud, et me Dagestanis ringi reisime. Siin juuakse teed alati ja igal pool. Isegi KAMAZi mootori kapitaalremondi ajal.

8. Kamazi juht rääkis, et saabus ka hiljuti Moskvast. Ta tõi kaupa 20 tonni lubatust rohkem ja nüüd ehitab ennetava meetmena mootori ümber.

9. Üks linna peamisi vaatamisväärsusi on Derbenti kindluskompleks. See on silmapaistev arhitektuurimälestis, mis hõlmab Naryn-Kala kindlust ja kahte pikka linnamüüri, mis blokeerisid täielikult kitsa käigu mere ja Kaukaasia mägede vahel ning läksid merre, moodustades sadama.

10. Mööduja kõndis linnamüüri väravate ees ja ümises hingega “Figarot”. Meid märgates tuli ta vastu külalisi tervitama ja ennast tutvustama. Tema nimi oli Samir ja ta sai sel päeval 76-aastaseks. Väga positiivne tüüp.

Jalutuskäigul surusime nii palju kätt, et Moskvas võis kätt suruda terve kuu. Naeratus ei lahkunud mu näolt ja veetsime terve päeva nii.

11. Enne liidu lagunemist jälgis linn tõsiselt vaatamisväärsuste ajaloolise ilme säilimist ja lubas ehitada vaid teatud stiilis. Üheksakümnendatel saabus arhitektuuriline anarhia ja inimesed hakkasid oma kodusid võimalikult hästi korraldama.

12. Meil ​​lubati minna läbi privaatse sisehoovi ja ronida vana linnamüüri killule. Kujutage ette, et teie aias on tükk kaitsemüüri, mis on rohkem kui 1500 aastat vana)

14. Vanaisad pingil.

Muidugi ei harjunud me kohe sellega, et keegi kuskil pildistamist ei keelanud. Inimesed suhtusid fotograafi huvi ja lahke uudishimuga. Ainsad erandid olid koolitüdrukud – kaamerat nähes lendasid nad laiali.

18. Vanade naiste saun. Alles hiljuti töötas ta. Nüüd on see suletud ja kompleks on muudetud muuseumiks.

21. Juma mošee on Venemaa vanim mošee. Endine tempel, mille araablased ammu vallutasid ja mošeeks muudeti. Seetõttu asub hoone sissepääs lõunast, mitte põhjast, nagu mošeed peaksid olema (nagu Wikipedias on kirjutatud, kuigi, nagu mulle tundus, sisenesime põhjast).

22. Noored fashionistas.

23. Linnapastoraal ja Derbenti kohal kõrguv Naryn-Kala kindlus.

25. Redisemüüja.

26. Nimi Derbent tähendab pärsia keelest tõlgituna “kitsast väravat”. Derbent asus Kaspia väina strateegiliselt haavatavamas kohas, kus Suur-Kaukaasia mäed tulevad merele kõige lähemale, jättes alles vaid kitsa kolmekilomeetrise tasandikuriba.

Derbenti peetakse üheks vanimaks "elavamaks" linnaks maailmas. Esimesed asulad tekkisid siia varajasel pronksiajal – 4. aastatuhande lõpus eKr. Derbenti kindlus on osa suurejoonelisest kaitsesüsteemist, mis kaitses Taga-Kaukaasia ja Lääne-Aasia rahvaid põhjast tulevate nomaadide sissetungi eest. Süsteem hõlmas linnamüüre, tsitadelli, meremüüre ja Dag Bara mäemüüri. Pärslased, araablased ja mongolid kasutasid kompleksi kaitseotstarbel 15 sajandit.

27. Vaade läbi kaitsekindlustuste.

28. Müüri kogupikkus oli 3600 meetrit. Lõuna- ja põhjaseinad jooksid üksteisega paralleelselt 300-400 meetri kaugusel. Kunagine suurejooneline struktuur on säilinud vaid fragmentidena. Müüri mereosa ulatus 500 meetrini merre, blokeerides sissepääsu sadamasse. Nende kahe müüri vahel asub Derbenti vanim osa. Lõunapoolne müür, nagu ka hilisem, lammutati suures osas 19. sajandil, põhjapoolne aga säilitab suures osas oma esialgse ilme.

31. Derbent.

34. Kooliekskursioon Untsukuli rajoonist.

35. Dagestani kass.

36. Kindlusest avaneb hea vaade linnale ja Kaspia merele.

40. Kindluse direktor, kui ta sai teada, et Moskvast on saabunud külalised, organiseeris kiiresti laua otse kompleksi territooriumile ja hakkas meid kostitama samovariteega. Oli 20. aprill, lihavõttepüha, nii et laua keskel oli lihavõttekook)

41. Burkas ja papakhas kohustuslik kummardus.

42. No peale teed muutusid meie plaanid veidi. Magomed helistas oma sõpradele (ja tal on sõpru üle kogu Dagestani) ja me läksime Tabasarani linnaossa vaibavabrikusse. See on hoopis teine ​​lugu)

Dagestan, Tabasaran. Teekond vaibale.

Teatavasti valmistatakse teed Indias, autosid Saksamaal ja uhkeid villaseid vaipu Tabasaranis. Pean silmas ehtsaid, käsitsi kootud kuhjavaipu, mille värvilised mustrid leiutati palju sajandeid tagasi. Käisime Dagestanis, et õppida võimalikult palju selle piirkonna – mägede riigi – kohta ja loomulikult ei saanud me jätta peatumata kohas, mis on kogu maailmas kuulus oma vaibatootmise poolest – Tabasarani piirkonnas. Muide, tabasaranid on ainsad Venemaa inimesed, kes jätkavad rahvusliku kunsti traditsioonilise vormi - vaipade kudumist.

Tuntud skepsis “vaiba taustal fotograafia” suhtes on tekitanud ebaõiglase suhtumise sellesse kui tarbetusse, ammu iganenud asjasse. Lisaks on meie korterid, milles igaüks püüab väljendada oma individuaalsust, muutumas üha vähem sarnaseks meie esivanemate kodudega - ja on sageli täidetud mõttetute asjadega. Kuid elu lendab väga kiiresti ja aastate jooksul hakkate mõistma nende asjade väärtust, mis leiutati mitu põlvkonda tagasi. Yanka ja mina mõistsime juba ammu, et vaip majas on kasulik asi, nii et hakkasime mõtlema, kust seda hankida. Reis Dagestani osutus just õigeks ajaks, muutudes meie jaoks omamoodi palverännakuks vaiba pärast.

Tabasaran tervitas meid suurepärase mägimaastikuga. Roheliste orgude rikkalikud värvid, mida valgustasid kaldus päikesekiired, tundus lähenevate pliipilvede taustal eriti pühalik. Olime teel ühte paljudest vaipade valmistamise majadest ja see oli just pool aastat tagasi alanud töö lõpetamine. Omanikud olid nõus meid ootama, et saaksime oma silmaga näha mitmete meistrimeeste mitmekuulise töö valmimist. Muidugi oli meil kiire. Teel rääkis Mohammed, meie Derbenti sõber, kes selle reisi korraldas, Tabasarani lugu ja eriti vaibakudumise ajalugu.
Kunagi ei olnud vaibad nii elegantsed kui praegu ega kaunistanud tuba üldse. Idamaades elanud rändrahvad hakkasid neid oma kodu jaoks valmistama eelkõige funktsionaalse asjana, mis aitaks hoida maja soojas, oleks hõlpsasti transporditav ühest kämpingust teise ja teeniks pikki aastaid. Aja jooksul hakati vaipu katma mustritega, mis muutusid üha keerukamaks ja elegantsemaks ning nende kaunistamise järgi võis hinnata omaniku heaolu. Vaibad muutusid oma esialgseid omadusi kaotamata luksuskaubaks ja rändasid vaestest onnidest idapoolsete valitsejate ja mõjukate rikaste paleedesse.
Tänapäeval peavad igas Dagestani kodus olema vaibad: vaesematel peredel on sumak - ebemevabad vaibad ja jõukates majades on põrandad kaetud lihtsalt uhkete isenditega - paksud, kõrge kuhjaga ja katsudes väga meeldivad. Kui me kedagi külastasime, ei pööranud me talle tavaliselt erilist tähelepanu enne, kui jõudsime Tabasarani ja saime teada, kui palju aega ja tööd üks selline meistriteos maksab.

Meile tuli vastu kohalik elanik, poetess ja lihtsalt hea inimene Umganat Suleymanova. Vaipu tehakse siin pea igas kodus – kui mitte müügiks, siis endale. Umganat pole erand: ta ütleb, et vaipa kududes puhkab ta hinge.

Läksime kõrvalmajja, kus viis käsitöölist lõpetasid suure vaiba kudumist. Töö selle kallal võttis rohkem kui kuus kuud!

Olles veranda ees jalanõud jalast võtnud, pressisime end nagu ikka väikesesse tuppa, millest poole hõivas masin. Selle peale oli venitatud väga ilus, peaaegu valmis vaip, mille ees madalal pingil istusid naised. Erinevate niitide ja abipulkade keerulises põimimises on lihtsalt võimatu midagi aru saada. Mõne tööriista eesmärk pole üldse selge. Naised naeratavad, nähes meie segadust – nad saavad oma keerulisi sõlmi kududa ka ilma pilku vaatamata, rääkides meile samal ajal oma tööst ja näidates oma eeskujuga käsitöö keerukust.

Vaiba tegemiseks valmista esmalt alus: tihedad puuvillased niidid tõmmatakse tihedalt ja tihedalt üksteisega paralleelselt raami külge. Siis istuvad mitu naist masina juurde – ja põhitöö algabki. Spetsiaalse konksu abil seovad nad iga niidi ümber spetsiaalse värvilisest lõngast sõlme. Kiirus, millega käsitöönaiste käed liiguvad, on fantastiline – seega on võimatu tabada, kuidas nad täpselt sõlme seovad. Kui rida on valmis, pressitakse see spetsiaalse raske kammiga ja ebaühtlased otsad lõigatakse suurte kääridega ära. Nii moodustub teatud sügavusega hunnik. Et mustriga mitte viga teha, kontrollivad naised skeemi petulehe abil ja kogenumad vaibakudujad teavad mustrit mälust.

Vaiba valmistamisel pööratakse erilist tähelepanu lõngale. Kõige väärtuslikumaks peetakse looduslike värvainetega värvitud villast valmistatud vaipa. Kuidas seda või teist värvi saada, on teada juba iidsetest aegadest – enne ju kunstvärve polnud. Taimedest ja mineraalidest, aga ka mõnedest putukatest on võimalik saada väga erinevaid värve. Näiteks Dagestani vaipade jaoks traditsiooniline punane värv on eraldatud madrataime juurtest. Paljud inimesed on tuttavad ka naturaalse värvaine hennaga, mis annab kauni oranži värvi. Tänapäeval kasutatakse sagedamini sünteetilisi värvaineid. See muudab vaiba pisut odavamaks, kuna looduslike värvainete komponentide kogumisele ja töötlemisele ei kulu palju tööjõudu, kuid see ei vähenda vaiba kvaliteeti.

Pärast lugu lõpetasid naised oma töö. Üks lõikas lõimelõngad läbi – ja kaunis vaip viidi pidulikult üle õue esimeseks pildistamiseks. Nüüd peab see minema omaniku kätte, kes teenib vähemalt 300 aastat – pole raske ette kujutada, kui palju tulevasi põlvkondi seda vaipa näevad.

Migdet Gadžijevitšile külla tulles saime juba aru, et me ei saa Tabasaranist vaibata jätta – see oli täpselt ainuke koht, kus selliseid oste teha oli vaja. Migde, endine kohaliku kooli direktor ja täna mees, kes koos perega üritab säilitada vaibatootmist selles piirkonnas, rääkis meile ka palju huvitavat.
Tabasaranid on iidsetest aegadest tegelenud vaibakudumisega ja vaipu kooti siin igas kodus – nii endale kui müügiks. Oskused anti edasi vanematelt noorematele: tüdrukud jälgisid juba varasest lapsepõlvest oma ema tööd ja noorte naistena said neist juba kogenud käsitöönaised. Tabasarani peredes olid naised pere peamised toitjad, kuna nad teenisid palju rohkem kui mehed. Nõukogude aastatel loodi Tabasaranis organiseeritud vaibatootmine. Kuduma hakati mitte kodus, vaid ühes suures vaibatöökojas, kuhu tulid tööle peaaegu kõik külanaised. Tänapäeval see töökoda veel töötab, kuid pole kaugeltki täisvõimsusel ja enamik vaibakudujaid on naasnud kodutööle.

Vaipade töötuba

Sel ajal, kui kuulasime Migdet Gadžijevitšit, astus meie juurde tema ema Aminat, üheksakümneaastane naine, keda peeti küla parimaks vaibameistriks.
“Lapsed sunnivad mind ikka tööle,” kurdab Aminat mänguliselt ja osutab oma kudumisele. Lapsed naeravad, kui tõlgivad meile oma ema sõnu keerulisest tabasarani keelest.
Lõpuks toodi õue välja vaibad, mis selle pere naised tegid. Silmime silmi erksate värvide poole, mida päike täiustab, ja Yankaga pilke vahetades mõistame, et meie vaip on meid lõpuks leidnud ja lebab nüüd meie ees. Mõni minut hiljem oli meie auto pagasiruumis juba korralik pakk, mida kavatsesime Moskvas, meie korteris, lahti pakkida.
Ülejäänud õhtu veetsime Tabasarani rajooni juhil Gadžimuratil külas, kus tõstsime rohkem kui ühe toosti külalistele ja võõrustajatele, lastele ja vanematele, Dagestanile ja Venemaale tervikuna ning palju-palju muud. mida on nüüd raske meeles pidada. Nüüd, kui ma seda postitust kodus kirjutan, on mul hea meel veel kord tänada kõiki tabasaralasi, kes meile nii siirast külalislahkust osutasid, ja ka neile, kes aitasid meil Tabasarani tulla.

Dagestani kõrged mägikülad

Kus on Antokha? - Lülitasin äratuskella veel viieteistkümneks minutiks, tahtsin väga magada.
"Ta parandab Nivat," vastas Sasha unise häälega ja pööras end teisele poole. See on naljakas, kuid see lihtne dialoog algas peaaegu igal meie reisi hommikul)

Tänavalt oli kuulda kerget surfihäält. Jäin hetkega magama, aga äratuskell, infektsioon, ärkas uuesti ellu. Anton tuli sisse ja ütles, et Niva on valmis ja ta on kõik välja uurinud ja kõiges kokku leppinud. Sellel päeval ootas meid ees pikk teekond Samuri oru kõrgetesse mägiküladesse.

1. Võtsin kaamera ja läksin uurima, millega Anton kokku leppis ja mis Nivast sai.

Sel ajal, kui me magasime, jõudis Anton käia autoosades ning osta õli ja mõnda asja. Seejärel sõbrunes ta garaažides meestega ja sõitis autoga kraavi. Tema silmad lõid särama – Antonile auto kallal nokitsemine on samasugune põnevus nagu mullegi, kell neli öösel pilvelõhkuja tornikiivul päikesetõusu vaadates.

Kalmõkkia steppides Niva "voolas". Ülekandekast oli kaetud õliga. Anton kontrollis taset ja ütles, et veel on vara veel lisada. Egas midagi, ostis ta mingi süstla ja juba tõmbas nõrgenenud käsipiduri kinni.

2. Samal ajal kui Anton Nivat remontis, jõudis ta meestega sõbruneda ja meie reisiplaane arutada. Selgus, et ühel neist on tuttava sõber, kes on Tsakhuri külavanem, kuhu me tegelikult kogunesime.
"Nüüd saab kõik korda," ütles meie uus sõber kuhugi helistatud ja nüüd ootasid nad meid õhtusöögile kuskil kaugel mägedes Aserbaidžaani piiril ligi 2000 meetri kõrgusel. Jäi aru saama, kas jõuame... Tuli kontrollida.

3. Tutvuge Dagestani austatud taksojuhi Zeinudiniga. 18 aastat kogemust!

Väike kõrvalepõige. Paljud inimesed usuvad, et Dagestanis on hea olla kellegi saatel ja ohtlik olla omaette. Mis juhtus meie puhul:
- Keegi ei käinud meiega kaasas, märulipolitsei ei järgnenud meile. Ka õhutoetust polnud.
- Huvitavate kohtade valimisel ja marsruudi planeerimisel aitasid kaasa sõbrad Dagestani turismiministeeriumist. Nad andsid kohalike elanike kontaktid, kes tunnevad hästi oma piirkonna ajalugu ja teavad, mida näidata.
- Käisime kus iganes tahtsime, millal tahtsime ja muutsime liikvel olles plaane.

Selles aruandes kirjeldatud reisi puhul oli lugu eriline. Algselt ei teadnud ma Tsakhuri külast ja Samuri jõe kurudest üldse midagi. Otsustasime Derbenti Magomed Khan-Magomedovi soovitusel kõrgmäestikukülla “läbi murda”, kuid keegi ei osanud kindlalt öelda, kas nad meid piiritsooni lasevad ja kui, siis kuhu. Üks oli teada – Tsakhuri küla ümbrus on väga ilus ja sinna tuleks kindlasti minna.

Kus on meie jaoks parim ööbimiskoht? Me ei tea, millisesse külla saame ronida...
- Jah, igas külas minge esimesse ettejuhtuvasse majja ja veetke seal öö. Kõikjal võetakse teid rõõmuga vastu, toidetakse ja isegi naabrid võitlevad õiguse eest külalist vastu võtta, näete, ütles Magomed naeratades.
- Ilma hoiatuseta kokku kukkuda pole mugav. Meid on nii palju.
- Külalisi pole kunagi palju. Külaline on puhkus!

4. Anton viskas Niva välja ja tänas mehi Stolichnaja pudeliga, mille karbi me Moskvast igaks juhuks kaasa haarasime. Põrutasime teele – piiri poole.

Fotol on Samuri jõe org Magaramkenti piirkonnas. Ühel kaldal on Venemaa, teisel Aserbaidžaan.

6. Mida kõrgemad on mäed, seda madalam on bensiini Priora oktaanarv. Üllataval kombel on bensiinijaamade operaatorid ausad inimesed:
"Siin pole ohtu selliseid autosid tankida," ütles operaator ja osutas Chevrolet Trailblazeri suunas, "ja Niva pole probleem."

7. Lambakarja jalutamine kaunil taustal.

10. Tasapisi Samuri jõesäng kitsenes ja org muutus kuruks.

Viimasest suurest asulast - Rutulski rajooni halduskeskusest - läbi sõites soovitas Saša Popov vaadata rajooni juhi poole, et tutvuda, uurida piirivalvurite kohta ja küsida Tsahuri küla kohta. Mis siis, kui ta nõustub? Selleks vestlesime keelega:
- Tere! Kust leiame ringkonnajuhi?
- Ta peaks olema administratsioonis, seal see on, valge hoone.
- Mis ta nimi on?
- Tema nimi on Amajevitš.
- Kas see on ees- või perekonnanimi?
- Ma ei tea, kõik kutsuvad teda Amajevitšiks.

Tegelikult selgus, et Amajevitši asendamisest Džabrailovitšiga on möödas juba neli päeva. Meile rääkis sellest haldushoone korpulentne turvamees, kes saatis meid teisele korrusele ülema kabinetti.

11. Rutulist välja sõites kostitasime kohalikke poisse Alenka šokolaadidega.

12. Tsahurile lähemale hakkasid nad üles ronima. Küla ise asub 1800 meetri kõrgusel otse mööduvate pilvede all.

13. Samuri jõgi ja küla.

15. Küla osutus Main-Kaukaasia aheliku järsule põhjanõlvale küürudes üllatavalt väikeseks ja kompaktseks. Tänavanimesid selles pole, kuid postiljon mäletab kõiki elanikke nimepidi.

17. Mitte üheski linnas ega üheski asulas Dagestanis ei olnud iidsetel aegadel sellist kõrvalhoonete paigutust kui Tsahhuris, need asusid elurajoonidest eraldi.

19. Tsahuri kass või kes ta on.

20. Kui ma kõndisin, ütles Kolja mulle raadios, et nad kohtusid külavanemaga ja ootasid meid teed jooma)

21. Tsakhur, tsahurist tõlgitud – tuli. See küla asub keerulises kohas mäe otsas. Ja koidikul valgustab kuru kohale tõusev päike seda oma esimeste kiirtega. Ja päikeseloojangul on küla valgustatud kauem kui kõik selle naabrid.

22. Tsakhuris ei ole koeri, seega on siin eriti vaikne.

23. Meie plaanide järgi, mis hiljem mitu korda muutusid, mõtlesime Tsakhurisse jääda vaid üheks ööks. Aga siin osutus nii tore ja sõbralik, et otsustasime kauemaks jääda. Meid võttis vastu külavanem Vagif Alijev, väga huvitav inimene. Rääkisime tema ja ta perega päris pikka aega täiesti erinevatel teemadel, märkamata aega ja tee, maitsva juustu ja khinkali joomist.

25. Hommikul ei olnud ilm meeldiv. Pilved saabusid Aserbaidžaani suunalt. Käisime jalutamas ja esiteks läksime iidsesse madrasahi imaam Jalalutdin Hajit vaatama. Ta näitas meile iidseid raamatuid, mis olid üle 400 aasta vanad.

27. Kolja teeb imaami portree.

29. Antokha korjab tibusid.

35. Vihmavarjuga karjane.

36. Ilm läks aina hullemaks. Vihma sadas mitu korda.

37. Anton pilvedes.

38. Sel hetkel otsustas Kolja oma Canon 5D Mark III koos 70-200 2.8 IS-iga kividele visata. Kaamera kukkus ebatavalise ja kurva krõbinaga. Selle tulemusena oli kõik viltu, kortsus ja pika teekonna alguses jäi Kolja ilma kaamerata.

39. Sel kurval hetkel otsustasime, et on aeg alla minna. Vaikselt leinas kõndisime mööda küla paremal pool ringi, laskudes tasapisi allapoole, ainult aeg-ajalt sadas vihmakeepe.

43. Mobiiljaam. Vagif ütles meile, et selle ehitas kogu küla. Igal nädalal toimusid koristuspäevad ja inimesed tulid appi – mitte ainult ehitusplatsile endale, vaid aitasid lihtsalt tehnikat 3000 meetri kõrgusest mäest üles vedada. Täna on see Venemaa kõrgeim Beeline'i mobiilitorn.

44. Nüüd on külas mobiilside ja internet, kuid enne seisid kohalikud elanikud terve küla ainsa taksofoni juures järjekorras.

45. Hommik Samuri orus on ilus!

50. Tsahhuris, nagu ilmselt kogu Dagestanis, ei ole piirdeid. Piirdeaedu on vaja ainult karjaaedikute ja monumentide jaoks.

51. Ja inimesed, ka kõige pisemad, kes on just kõndima õppinud, elavad muretult ja ilma taradeta. Lapsed jooksevad mööda hoonete katuseid, mööda kitsaid järskude kaljudega tänavaid, mööda linnuse müüre – ja mitte midagi, keegi ei kuku.

53. Kohalikud elanikud. Vasakul on Vagif - Tsakhuri pea, kes andis meile paariks päevaks peavarju, toitis ja jootis ning pidas vestlusi. Mille eest suur tänu talle ja ta perele!

56. Moskva asfaldist hellitatud, nagu linnakoer, kes viidi suvilasse, puhkes meie Dagestani mägedes asuv Niva oma emakeele! Niva on pärl, kui nii võib öelda. Ta veeres kiiresti mudas ringi ja nägi õnnelik välja. Kui Nival oleks saba, liputaks ta seda pidevalt)

57. Nõrk mootor, mis pikkadel tõusudel rajal kõvasti läbi sai, näis ärkavat. See keerles ja sumises, pööramata tähelepanu hõredale õhule. Niva möllas mööda kivist serpentiinteed ja palus - tule, tule kõrgemale, lähme lume sisse!

58. Traiblazer sõitis hääletult, neelas muhke ja viskas tagumised reisijad üle suurte aukude.

60. Kõrgel nõlval Samuri allika juures on säilinud mahajäetud küla müürid. Kunagi oli siin elu täies hoos. Inimesed kõndisid Aserbaidžaani ja kauplesid kariloomadega. Siis aga pandi piir kinni.

61. Suurepärased kohad!

Dagestani bensiinijaamade juhend

See on dagestanlaste eripära, selgitas Magomed mulle. - Kujutagem ette, Dima, et võtsite maa ja ehitasite sellele bensiinijaama. Sa võtad kuidagi Novorossiiski-Bakuu torustikust õli ja keedad oma bensiini kuskil keldris samovaris. Ühesõnaga, panin protsessi paika, sain klientide teenindamisest aru ja ostsin kahe nädalaga endale Mercedese. Siis tuleb tema naine Magomedi juurde ja ütleb – Dimal on seal Mercedes ja sina lamad diivanil. Mine ehita ka tankla. Seetõttu ilmuvad bensiinijaamad nagu seened. Kütuse kvaliteet on kõikjal ligikaudu sama, st halb.

Reisil Dagestani Vabariiki olin kogu aeg valvel. Hoidsin 70-200-ga kaamerat süles ja “tulistasin” pidevalt järgmisi loovuse ja plagiaadi meistriteoseid. Praegu on Dagestenis rohkem kui 200 erineva nimetusega bensiinijaama. Siit leiate LuxOil, RusNeft, bensiinijaamad Kuwait, Jukos, Iskra, Bens, DagPetrol, 777, 888, 999 ja paljud teised...

Esitan teie tähelepanu oma tagasihoidlikule Dagestani gaasibrändide kollektsioonile:

1. Paljudel jõukatel ametnikel on terved oma bensiinijaamade võrgud – jätkas Magomed oma juttu. - Venemaalt tuleb tohutult raha, kuid ametnikud ei kiirusta varastatud raha tõsistesse ettevõtetesse investeerima. Tõenäolisemalt ilmub veel üks pulmasalong, banketisaal, kauplus või bensiinijaam. Investeeringud lähevad ka maineka tarbimise sfääri: hiiglaslike väravate, sillutusplaatide, treppide jms tootmine. See on dagestanlaste eripära.

2. Kohalikud elanikud tankivad ainult usaldusväärsetes kohtades. Kui näete, et nad kusagil Bentleyt tankivad, võite seda bensiinijaama julgelt kasutada)

3. Peame avaldama austust tanklate operaatorite aususele. Selle asemel, et iga kliendi eest võidelda, tunnistasid nad meile ausalt, et nende bensiin polnud meie autodele kuigi ohtlik.
- Nüüd lähete mäest üles ja ei jõua sinna. Tulete minu juurde tagasi ja ütlete, et soovitasin teile bensiini. Nii et siin on parem mitte tankida.

4. See pole aeg-ajalt vajalik. See on omamoodi loterii. Näiteks Akhtõs täitsime Niva kes teab mida. Mingil hetkel ütles Anton isegi: "Näib, et see on kõik, Khan Niva." Aga ei midagi, Niva kõhkles ja sõitis edasi. Vastupidi, Aserbaidžaani piiri lähedalt leidsime suurepärase tankla - pärast mida lehvis Niva paar päeva nagu pääsuke.

Ja veel üks hetk. Dagestanis on kõik üles ehitatud usaldusele. See tähendab, et kõigis bensiinijaamades võetakse raha alles pärast kütuse täitmist. Neid saab täita isegi kuni paagitäie ja seda kõike ilma ettemaksuta. Meil on see ainult BP-s!

Kvaliteetseimat ja puhtaimat bensiini mis tahes mudeli, nii kodumaiste kui ka imporditud autode tankimiseks saab osta Rosbenzini bensiinijaamast, mis asub Dagestani Vabariigis Mahhatškala linnas. Need, kes teavad bensiinist palju, tankivad Rosbenzinis!

Elu kõrgel mägedes

Tee kõrgesse mägikülla oli kivine ja tähtsusetu, pidime roomama teosammul. Tahtsin magada, aga sellistel löökaukudel suutis magama jääda vaid professionaal. Niva mürises ja liikus pingeliselt, enamasti esimese käiguga, teisest käigust enam ei piisanud. Ilmselt mõjus üle jäänud 92. bensiin, mille Akhtõs tankisime. Anton lükkas selle tagasi. Ta vaatas tähelepanelikult ette ja manööverdas laiali pillutatud kivide ja kübarate vahel, vahetades pidevalt käike üles-alla, justkui kloppides võid kloppides. Vihma sadas. Sasha teatas, et õlitemperatuur kastis oli Trailblazeris tõusnud. Nüüd lülitasid mõlemad autod madalamale käigule ja roomasid mööda käänulist Kaukaasia serpentiinteed edasi.

Sõitsime pilvedesse ja kiiresti läks pimedaks. Nähtavus langes 10 meetrini, muutus märgatavalt jahedamaks ja Trailblazer hakkas jahtuma. Ainus navigaator, kes veel aru sai, kust meile teatati, et külani on jäänud vaid 20 kilomeetrit. See on umbes poolteist tundi jalutuskäiku. Me ei kohanud kogu tõusu jooksul ühtegi vastutulevat autot.

Küla oli juba magama jäänud, kui kaks räpast autot, mis tegid mootori jahutusventilaatoritega kõva häält, nagu hingeldanud rändurid, tõusid Kurushi esimeste majade juurde – samal ajal Kaukaasia ja kogu Euroopa kõrgeima mägise asula juurde. , samuti Venemaa Föderatsiooni lõunapoolseim asula. Küla asub Aserbaidžaani piiril Shalbuzdagi mäe kagunõlval, Usukhchaina jõe orus umbes 2600 meetri kõrgusel.

1. Küla on rohkem kui 2000 aastat vana, kuigi keegi ei tea täpselt, millal täpselt esimesed asukad siia tekkisid. Kuid on teada, et esimene tee külasse tekkis 60ndatel. Kuni selle ajani olid peamiseks transpordivahendiks ainult oma jalad ja hobused. Täna saab “alla” väikebussiga, mis sõidab talvel iga kahe päeva tagant ja suvel iga päev. Pilet Derbenti maksab 300 rubla. Reisi aeg on kolm tundi.

2. Karm kliima ei võimalda põlluharimist, hoolimata sellest, et nende osade maa on viljakas. Maksimaalne, mida saab saavutada, on koguda soojal suvel väike kartulisaak ja siis ainult endale, mitte müügiks. Seetõttu elab igaüks ainult loomakasvatusest ja hoolitseb täielikult enda eest. Kasutusele läheb kõik: piim, liha, vill, isegi sõnnik.

3. Peaaegu igal saidil seisavad tohutud heinakuhjad nagu külmunud mammutid. Talved on siin pikad...
Mõnikord külmub talvel Shalbuzdagi mäelt torude kaudu tulev vesi ja siis tuleb oodata kevadeni. Jookse terve talv ämbritega kevadeni.

4. Elu mägikülades on astmaatikute paradiis. Kõige puhtam haruldane mägiõhk põlenud sõnniku kergete nootidega. Mis võiks olla parem?

5. Sa võid ärgata hommikul udus ja midagi ei näe või vastupidi, päikesepaistelise ilmaga võid imetleda Erydagi mäe kilomeetri pikkust müüri. Nõukogude Liidu ajal oli Kurush turistide ja mägironijate seas väga populaarne. Nüüd on külastajaid palju vähem.

6. Seoses sellega, et külas peetakse kariloomi, on tänavad veidi räpased. Pärast vihma on parem mitte ilma saabasteta välja minna. Üldiselt on kõik nagu tavalises Rjazani külas, ainult neljatuhandelised taustal.

7. Kaadri keskel on Bazardyuzyu mägi – Dagestani ja Aserbaidžaani kõrgeim mägi (4466 meetrit). Mööda selle seljandikku jookseb riigipiir.

Türgi keelest tõlgituna tähendab Bazarduzu “turuväljakut”, täpsemalt kui konkreetset maamärki – “pööra turule, basaar”. Fakt on see, et iidsetel aegadel ja keskajal peeti sellest tipust ida pool asuvas Shahnabadi orus iga-aastaseid suuri laatasid, kuhu saabusid kauplejad ja ostjad paljudest riikidest. Kaugemalt, teel messidele, torkas silma “turuväljaku” peamine maamärk, “pööre turule” - Bazardyuzyu.

Esitati dialoogi keskajast.
- Vabandage, aga kuidas turule pääseda?
- Üles mäele ja vasakule.

Teisele poole kursi on jäänud palju sugulasi. Nad on ka Lezginid, aga elavad Aserbaidžaanis. Külastama minna – teekond kestab terve päeva. Tänapäeval käivad vähesed inimesed. Ainult suureks pühaks, pulmadeks või matusteks. Piiri ületamiseks on vaja passi. Ja piiril endal võib sabas seista kuni 8 tundi.

8. Rääkides elust mägedes, ei saa jätta rääkimata toidust. Ega asjata öeldakse, et kõige ohtlikum asi, mis Dagestanis juhtuda võib, on surnuks söötmine. Oh, see reis oli puhas toiduterrorism! Me pole kunagi nii palju söönud. Vaadake maitsvat ja alati erinevat (olenevalt piirkonnast) Khinkalit!

Khinkalit ei tohiks segi ajada Gruusia khinkaliga, mis on oluliselt erinevat tüüpi roog. Digastan khinkal on lihapuljongis (tegelikult “khinkalina”) keedetud taignatükid, mida serveeritakse puljongi, keedetud liha ja kastmega.

9. Ja see on Chudu, suure piduliku pidusöögi roog, samuti Dagestani rahvaste rahvusroog. See on omamoodi õhuke pirukas, mis on valmistatud mitmesuguste täidistega hapnemata taignast. Tainas rullitakse võimalikult õhukeseks. Põhimaitse loob täidis, see võib olla liha, kartul, juust ja ürdid või lihtsalt taimne. Pärast küpsetamist tuleb imesid õliga määrida, nii muutuvad need aromaatsemaks ja õrnamaks.

10. Ja see on kooli “lameleib”. Ühes mägikülas käisime kohalikus koolis, kus lapsed sööklas valmistavad ise leiba. Sa ei saa teda iga päev linnast välja viia.

13. Paljudes mägikülades puudub tänavate, sõiduradade või sõiduteede mõiste. Pealegi pole seal ühtegi puiesteed ega kiirteed. Mõnikord pole isegi majadel oma numbreid. Postiljon ja kohalik politseinik teavad kõiki elanikke ees- ja perekonnanime järgi.

14. “Meie esivanemad tõusid nii kõrgele, et keegi ei puutunud neid. Dagestani mäed on karmid. Kõik ei kanna neid. Nii eemaldusid nad lõpututest sõdadest ja hävingust. - ütleb Kurushi küla juht Bashirov Tagi Aslanovich.

18. Vahel räägitakse naaberkülas oma keelt ja naabritega suheldakse ainult vene keeles. Nii nagu Euroopas on universaalne inglise keel, nii on ka vene keel Dagestanis.

21. Sõnnikukoogid maja seinal. See on korraga nii kütus kui isolatsioon.

27. Noored tüdrukud kardavad fotograafe pagana.

28. Poisid, vastupidi, poseerivad mõnuga.

29. Matemaatika tund.

31. Kooli direktor.
«Peaaegu kõik noored lahkuvad. Paljud lähevad Derbenti ja Mahhatškalasse, mõned Venemaale. Paljud saadetakse lepingu alusel teenima, see on tulus. Noortel on siin lihtsalt igav.»

33. Fotosari “Sasha on tulemas”.

36. See on peaaegu nagu Tiibet, aga ainult Venemaa. Ja siin räägitakse vene keelt.

40. Tahan veelkord öelda suured tänud kõigile, kes meid kaugetes külades vastu võtsid, toitsid-jootsid, huvitavatesse kohtadesse viisid ja mägironijate raskest elust rääkisid!

Viimane mohikaanlastest

"Olen mohikaanlastest viimane," ütles küla ainus elanik naeratades ja pani veekeetja kiiresti gaasipõleti peale keema.
Tema nimi oli Abduljalil. Nüüdseks on ta juba üle üheksa aasta elanud üksi mahajäetud külas kõrgel Dagestani mägedes. Abduljalil kiirustas meile jutustama oma lugusid ja mõtteid, mis üksi veedetud aja jooksul pähe kogunenud. Seetõttu valati lugusid vanalt mehelt välja uskumatu kiirusega, segunedes ja teemalt teemale hüpates. Arusaadav oli vähe, aga see polnud nii oluline, peaasi, et Abduljalil hõõgus rõõmust, võttes oma kodus vastu haruldasi külalisi. Ta askeldas ja vaatas meist igaüht, nagu kardaks, et äkki võime kaduda...

Gamsutli küla kõik uksed, nagu ka aastaid tagasi, on mägede seaduse kohaselt avatud igale reisijale. Olles roninud ligi pool kilomeetrit mööda kitsast jalutusrada üles Gamsutlmeeri mäe astangule, mida kolmest küljest piiravad ligipääsmatud kaljud, on ebatõenäoline, et keegi hingeldavat rändurit kohtab ja ta teele kutsub. Aastaid tagasi oli siin suur avaari asula, mis oli kaljudest välja raiutud, isemajandav ja vallutajatele haavamatu. Külas oli lasteaed, kool, polikliinik ja isegi sünnitusmaja. Tänapäeval pole selle küla ainsa elaniku maja leidmine nii lihtne. Ülejäänud Gamsutli hoonetes on aeg juba ammu peatunud ja katuse asemel on ainult sinine taevas.

1. Gamsutli kummitusküla, nagu iidne muinasjutt, elab kuskil kõrgel Dagestani mägedes. Ilma vihjeta ei märka reisija kunagi väikest mahajäetud küla Kaukaasia mägede nõlval.

2. Isegi meie Gunibi piirkonna giidi Murtuzali abiga ei osutunud Gamsutli majade lagunevate müüride nägemine lihtsaks ülesandeks.

4. Laskusime kurust alla ja jätsime autod alla jõe äärde. Külla pääses ainult jalgsi.

5. Õhtupäike lubas naabermäe taha kaduda. Sõitsin nii kõvasti kui suutsin. Märg ja hingetu kaotasin raja ja ronisin otse mäest üles. Väsinud, aga hakkama saanud)

7. Ühel majal on suurte tähtedega kirjutatud: "Juhatke oma karjad mööda radu kõrgemale, ärge minge külla, see on ohtlik."

8. Uskumatult ilus koht.

10. Kogu meie meeskond on komplekteeritud. Välja arvatud Anton, kes jäi alumisele korrusele Nivat remontima. Kaadri paremal küljel on märgata külale lähim Chokhi küla.

11. Päike kadus ja me laskusime mahajäetud külla – vabaõhumuuseumisse.

16. Ja siin on meie raporti kangelane Abduljalil. Küla viimaste elanike lahkumisest on möödunud üheksa aastat ja Abduljalil jäi täiesti üksi.

17. Abduljalil tuleb rääkida ainult mesilaste ja vana raadioga. Tema talus on kaheksa mesilasperet. Lisaks mesindusele töötab Abduljalil oma aias, kus kasvatab juurvilju. Need kestavad teda terve aasta. Kord kuus käib ta naaberkülas Chokhis toiduvarusid täiendamas, raamatukogust uusi raamatuid laenutamas ja pensioni saamas.

18. 18. sajandi lõpus ehitatud maja võib õigusega nimetada perepesaks. Siin elasid Abduljalili esivanemad. Ta ise on selles majas sündinud.

20. Harvadel päevadel, kui rändurid lähevad üles mahajäetud külla ja kohtuvad Abduljaliliga, võtab ta nad hea meelega oma majas vastu, annab neile teed meega ja teeb külas ekskursiooni. Ta on siin nagu teejuht – oskab rääkida iga maja ja selle elanike loo.

21. Abduljalil veedab vaba aega raamatuid lugedes ning tema elutoa nurgas on vana raadio, millest Abduljalil kuulab nõudmise peale kontserte ja isegi vahel helistab ja tellib ise muusikat.

22. - Kas turistid käivad teie juures sageli?
- Jah, kogu aeg! Igal aastal kaks-kolm korda keegi tuleb.

23. Kõige pimedam tuba on magamistuba. Nurgas on kuulda potipliidi sahinat. Kapuutsi pole või toru on ummistunud. Põleva sõnniku suitsus on näha kaks voodit, laud ajalehtedega ja mõned riistad. Taburetil on veepudel, millega Abduljalil iga kolme päeva tagant mägioja äärde läheb. Astusin millegi peale – miski ragises ja rullus voodi alla. Mu silmad läksid suitsust märjaks ja ma köhides kiirustasin tänavale.

24. Olles inimestest ja tsivilisatsioonist kaugel, peab Abduljalil end õnnelikuks inimeseks. Külas pole internetti ega televiisorit. Mobiiltelefoni vastuvõtt ainult aknalaual.

25. Jõime teed ja rääkisime juttu. Täpsemalt rääkis enamasti ainult Abduljalil, keda kuulasime innukalt ning naersime tema naljade ja anekdootide üle. Õhtu möödus märkamatult. Oli aeg tagasi minna, et mitte pimedas mööda mägiteed alla minna. Abduljalil läks meile läbi küla saatma, jätkates meile kogu aeg midagi jutustamist. Nii et ta läks koos meiega alla jõe äärde.

27. Gunibis süttisid tuled. Seal ootasid meid hotell, saun ja õhtusöök. Jätsime Abduljaliliga hüvasti, tänasime teda külalislahkuse eest ja ta kõndis vaikselt mäest üles tagasi. Tema lühike siluett hõljus pimeduses nagu kummitus. Ainult tema käes olnud õllepudel andis ta ära)

Suur tänu Abduljalilile, Murtuzalile ja kõigile, kes meie reisi korraldamisest osa võtsid. Eriline tänu Dagestani Vabariigi pressi- ja teabeministeeriumile, samuti linna turismikeskusele!

Dagstyle

Meie tohutu kodumaa teedel võib üha sagedamini näha minimaalse kliirensiga pargitud autosid. "Mida kõrgemad mäed, seda madalamad on Priorsid," armastavad pealtnägijad, kes pole langetamise häälestamise teemasse süvenenud, korrata. Algselt tuli see mood Mehhikost ja levis järk-järgult USA-sse. Tänapäeval võib lowridereid leida kõikjalt maailmast, kuid suurimat graatsilisuse ja hiilguse kontsentratsiooni leidub kindlasti Kaukaasia vabariikide teedel.

Ja sellist ilu nähes ei tasu kohe vihaste kommentaaridega rünnata. Proovige esiteks seda stiili, seda staatust tunnetada ja mõista! Kas minna?

1. Alahindamiseks on mitu võimalust. Eelarvevalik on see, kui te ei hooli autost. Sel juhul lõigatakse ära mitu vedruspiraali ja paigaldatakse lühendatud vedrustustoed. See osutub odavaks ja rõõmsaks – kõik konarused on sinu päralt. Lisaks selle häälestusvõimaluse madalale hinnale on veel üks oluline eelis - enne talvehooaega saate standardvedrud tagasi panna ja vedrustuse algsesse olekusse taastada. See toiming on kasulik ka müügieelsel ettevalmistamisel, kuna alla lastud autot on raskem müüa. Eriti kui tegemist on võõra autoga. VAZ-idega on asjad lihtsamad - peaaegu kõik mägiste vabariikide noored alustavad oma tutvust automaailmaga kodumaise autotööstuse kaudu. Ja mitte ainult mägivabariigid. Mina ja paljud mu sõbrad hakkasime kaheksate ja üheksatega sõitma.

2. Teine võimalus, kallis ja samas universaalne, on õhkvedrustuse paigaldamine. Sel juhul võib häälestamise maksumus läheneda auto algsele maksumusele. Eriti kui rääkida Kalinast ja Priorast – need on mudelid, mis on Kaukaasia autojuhtide seas populaarsust kogunud. Tavapäraste vedrude ja amortisaatorite asemel tulevad mängu pneumaatilised padjad, mille rõhku juhib eraldi kompressor. Euroopas on levinud bussid, mis peatustes “istuvad maha” paremal pool paar detsimeetrit, et reisijatel oleks mugavam maha tulla. Uste sulgumisel naaseb buss tagurdusasendisse. Sama süsteem on kasutusel ka lowriderites – auto kliirens muutub paari sekundiga ja seda reguleeritakse ühe nupuvajutusega.

3. Pravda tänav Moskvas. Kahjuks oli auto pargitud ilma juhita ja tegin ainult Instagrami foto.

4. Polarnikovi tänav Groznõis. Lahked ja avatud tüübid sõitsid meie hotelli kõrvulukustava tutiga. Nad peatusid ja nende ronkmust Priora istus punnis häälega tema kõhule. Võtsin kaamera ja läksin tutvuma.

5. Ženja, oma Priora armastav omanik, alustas ringkäiku müügisalongist. Väga harjumatu oli istuda maas lebavasse autosse. Tuli vaid üle muruava astuda ja sõna otseses mõttes asfaldile maha istuda. Istme kõrgust saab hinnata kõrval seisva Toyota järgi.

6. Pole olemas sellist asja nagu liiga palju muusikat.

8. Pagasiruumis pole vaba ruumi, kõik on hõivatud võimendiga. Tagumiste sõitjate jalge ette võib panna kartulikoti, kuid lapsekäru on parem koju jätta.

9. Pärast suurt muudatust auto vedrustuses peavad sellise häälestamise austajad linnas liikumiseks kasutama optimaalseid marsruute. Ja põhikriteeriumid ei ole vahemaad ja ummikud, vaid halvad teed ja kiirusepuud. Õhkvedrustuse puhul saab takistuse ees kliirensit suurendada. Aga kui me räägime lõigatud vedrudest, siis kasutatakse lauad - lowrideri lahutamatu atribuut.

10. Vedrustuse juhtseade on peidetud raadio alla. Auto tõuseb ja langeb paari sekundiga. Selle häälestamise maksumus ulatus omaniku jaoks 250 000 rublani.

11. Varem suhtusin madalasse lastud autodesse skeptiliselt ega saanud sellest suunast aru. Kuid pärast korduvaid Kaukaasia-reise muutsin meelt. See on teatud stiil, terve ajastu. Meile meeldib vaadata fotosid Pakistani veoautodest, mis näevad välja nagu jõulupuud. Sama kehtib ka lowriderite kohta. Teine küsimus, ütlete, on see, et Pakistani veokid ei sõida mööda Moskva ringteed meeletu kiirusega. Jah see on. Kuid see on täiesti erinev vestlus.

Aitäh Zhenjale ja tema sõpradele toreda vestluse ja lühikese ekskursiooni eest lowride’i maailma. Rahu kõigile teedel!

Petroglüüfid ja dolmenid on harja ülaosas laiali ja nendeni jõudmiseks peate kõndima mitu tundi. Külas on kõigi mugavustega laagriplats, kus saab ööbida. Toit valmistatakse soovi korral. Pole ühtegi kauplust ega bensiinijaama.

Peale ööbimist läksime Arkhyzi. Arkhyzi teel olevate vaatamisväärsuste hulgas on ka Kristuse imeline nägu, mis leiti kaljult ja millest on saanud turistide jaoks tohutu palverännakute koht. Ülemisele korrusele rajati 500 astmeline metalltrepp, alla kabel, suveniiriturg ja grill.

Sellest kohast veidi eemal on pööre BTA (Large Alt-Azimuth Telescope) poole – Euraasia suurim teleskoop, mille peapeegli läbimõõt on 6 m. See oli maailma suurim teleskoop aastatel 1975–1993, mil a. kümnemeetrine teleskoop alustas tööd USA-s. BTA jäi aga kuni 1998. aastani maailma suurimaks monoliitseks peegelteleskoobiks.

Tähetornini viib seitsmeteistkilomeetrine serpentiinne asfalttee, mis asub päris harja tipus. Tähetorn on avatud nädalavahetustel. Nad lasid meid läbi ebaregulaarsel ajal, saades teada, et see oli kaugelt. Kontrollpunkt tuleb teile vastu enne serpentiintee algust.

Arkhyzis endas pole muud teha, kui leida ekskursioone Sofia Glade'ile, raftingut, hobuseid, mugavustega ööbimist, suveniiriturgu ja poode.

Vaatamata suurele turistide arvule pole siin bensiinijaama, küll aga on tuntud Arkhyzi veetehas.

Möödun külast ja lahkun teelt Sofia lagendikule, 10-15 km. Küsin, kuidas pääseda koskedeni, mis on peamine kohalik vaatamisväärsus, arvestamata mööda liustikke kulgevaid matkamarsruute. Tee on ainult UAZ-Niv-Kruzak autodele. Seal on lõik, kus tee kulgeb otse mööda jõge.

Jätan mootorratta grillikohta varikatuse alla ja lähen koskede juurde. Ronimiseks kulub umbes poolteist tundi. Koskedest avanevad suurepärased vaated Sofia lagendikule ja kogu kurule.

See lõpetab meie tutvuse Karatšai-Tšerkessiaga. Kolin Kislovodskisse Narzani ja mägiteedele. Esimene koht, kuhu Pjatigorski mootorratturite ja Stavropolist saabunud sõbraga sõitsime, oli Bermamõti platool – koht, mis on süüdi selles, et pärast Bermamyti mäest tehtud fotode nägemist Internetis tahtsin Kaukaasiasse.

nnrn (function(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(() rn blockId: "R-A-402845-10",rn renderdada: "yandex_rtb_R-A-402845-10",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Bermamytisse on parem minna koos kohalike enduristidega, siin on mitu teed ja kõiki marsruute teades saab läbi mägede teha ilusa ringi. Muutlik ilm ei luba alati ilu nautida, kuid see oli meie vastu armuline ja vaatamata mõningatele raskustele minu universaalrehvide ja Lekhina suure, veel sisse sõitmata oranži enduraga, see meil õnnestus.

Järgmisel päeval läksime Djily-su allikate juurde. Elbruse põhjakülje all.

Ja kuna oleme Lekhaga endiselt kahekesi, otsustame uurida teed allikatest Baksani kuruni läbi kuru. Uurime kohalike käest tee seisukorda ja kuuldes, et quad sõidab mööda, aga autod pole veel sõitnud, otsustasime pilgu peale visata.

Kõrgus 3000 m ja mitte ainsatki hinge. Selle otsas on pikk serpentiin, mis laskub kunagiste jõukate kaevanduste juurest Tyrnyauzi.

Jätame Lekhaga hüvasti, ta läheb koju Stavropoli ja mina olen Elbruse lähedal, et tõusuolukorda uurida.

nnrn (function(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(() rn blockId: "R-A-402845-14",rn renderdada: "yandex_rtb_R-A-402845-14",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

Pärast Chegetisse minekut sõidan läbi kursi Chegemi kuruni. Kohalikud vaatamisväärsused on Green Mountains ja Chegemi juga.

Plaani järgi oli veel üks läbipääs Bezengi kuruni, kuid osa mägiteest uhuti minema ning tuli teha tiiru mööda asfalti. Sinised järved on Kabarda üks peamisi turismiatraktsioone. Meile see muljet ei avaldanud, nagu sageli populaarsete kohtade puhul. Umbes sama lugu on Chegemi jugadega, kuigi kuru kitsus kitsa teega teeb olukorra hullemaks.

Kõige ilusamad on kurudevahelised käigud.

Kõik vaatamisväärsused on alles ees: Inguššia Dzheirakhsky linnaosa koos tornikompleksidega, Kazeno-Ami kõrgmäestiku järv Tšetšeenias, Naryn Kala kindlus Dagestanis.

Kabardi-Balkaria järel on järjekorras Põhja-Osseetia.

Siin huvitab mind Feagdoni ja Karmadoni kuru vaheline tee, kus on näha Dargavsi surnute linn, 600-700 meetri kõrgused Midagrabini juga ja kurikuulus Karmadoni kuru, kus 2002. aastal liustik kokku varises. Sinna teed pole tänaseni taastatud. Karmadoni pääseb Feagdoni kuru juurest. Nende kurude vahel, veidi kõrvale, piiritsoonis asuvad Euroopa kõrgeimad Midagrabini kosed. Tegelikult külastusega probleeme ei olnud. Pass peab kaasas olema.

nnnrn(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push());rn

Kohapeal on mitu pätsi koos turistidega. Kui mootorratas on kerge, saab sõita peaaegu koskede all, mööda kuivanud jõesängi. Koht on ilus, siin koonduvad kaks seljandikku, moodustades külgedele langeva veega tupiktee.

Naasen suurele mustusteele ja möödun surnute linnast – iidsetest matmispaikadest. Nad võtavad mingisuguse sissepääsutasu. Tegin maanteelt mõned fotod ja läksin Karmadoni.

Kaukaasias bensiiniga probleeme pole, bensiinijaamu on päris palju. Bensiini hind on ligikaudu sama, mis keskmises tsoonis. Majutushinnad on madalamad. Mägipiirkondades on telkimiskohti ja tsivilisatsioonis odavaid hotelle.

Kuid kõige huvitavam kaukaasia teeninduse juures on muidugi toit. See on odav, seda on palju ja see on väga maitsev. Kui Kaukaasiast lahkudes tabate end mõttelt - jälle grill, jälle khychin, siis on toidumissioon täidetud, sellest pole lihtne küllalt saada.

Kavatsen ööbida Vladikavkazis. Hommikul lähen mööda Osseetia sõjateed üles ja lähen Inguššiasse, Dzheirakhi külla. Selle väikese vabariigi mägises osas on tornikompleksid, huvitavamad nii sellel pool Kaukaasia seljandikku kui ka teisel pool.

Kõik turistid reisivad mööda Gruusiasse ja vähesed arvavad, et siin asuvad sellised ainulaadsed kohad. Siiski on siin turvaline. Tornid on igal pool, igal künkal. Seal on lahingu- ja elamutornid. Suurimad kompleksid on näha, kui ületate Dzheirakhi kuru Gulisse, siin asub ka Vene Föderatsiooni vanim kristlik tempel Thaba-Erdy. Dzheirakhi piirkonnas on suur sanatoorium koos suusakuurortiga, kus saate peatuda.

Lahkun piiritsoonist ja sõidan läbi vabariigi alla tasandikule. Esimest korda kanti kontrollpunktis passiandmed maha. Ma ei kohta politsei seaduserikkumisi ja seda ei juhtu ka teel. Välja arvatud võib-olla üks meie korrakaitseametniku väljapressimiskatse Stavropoli territooriumi ja Kalmõkkia piiril.

Inguššias toodavad nad palju mett, kogu tee on mesilates. Nagu teisteski vabariikides, räägivad kõik kahte keelt: kohalikku ja vene keelt. Siin on rangemad traditsioonid, inimesed tunduvad kinnisemad.

Söögikohti tee ääres ei ole, küll aga palju väikeseid poode. Ja igal pool on sildid nõude ja laudade rentimise kohta pulmadeks ja muudeks traditsioonilisteks riigipühadeks. Pole märgata vaesust ega hävingut, palju on värskeid maju, kõik külad on punastest tellistest. Tee mööda Assa jõge vabariigi mägisest osast tasandikule on kiire ja heas korras.

Järgmine on Tšetšeenia Vabariik. Kaukaasia kiirteelt lahkununa helistasin Wild Divisioni klubisse, seal nad juba ootavad. Lõunaks sisenen Groznõisse. Linn ei jäta ükskõikseks. Lai keskne puiestee, head teed ja sõjamärke pole.

On kombeks öelda, et meie kulul. Vaatame teie piirkonda. Tveris ei saa nad isegi keskjaama väljakut teha. Raha on kõigis piirkonna pealinnades, aga mitte kuskil, nagu Groznõis, ei ehitata endale.

Selle eest Ramzanit siin armastatakse ja austatakse. Ma ei lähe poliitikasse ega sõjaliste klannide ajalukku. Kui olete sellest vaba, olete vaba tarbetutest eelarvamustest ja hirmudest. Mulle meeldib see, mis siin praegu toimub. Neile, kes arvavad, et lühikeste pükste mittekandmine või joomata jätmine on rumal, siin ilmselt ei meeldi.

Perekond Jaltast on juba paar päeva käinud Wild Divisionil külas. Ma ei kirjelda, mis on kohalik külalislahkus. Ütlen vaid, et see on uhke ja traditsioonidega kirjeldatud.

Mootorratturid Tšetšeenias, nagu ka Dagestanis, on enamasti suhteliselt jõukad inimesed. Ja Kaukaasia reegli järgi on eputamine rahast kallim, siin sõidavad inimesed ainult kuumade Kaukaasia sportmootorratastega.

Järgmisel päeval käisin kõrgel asuvas Kazenoy-Ami järves, mis asub Vedeno piirkonnas mägise Dagestani piiril, mis on üks ilusamaid järvi, mida näinud olen.

Selles vabariigi osas on mäed rohelised, laiad ja avatud. Pärast sinijärve nägemist ja juustuleibade näksimist suundun teistele Tšetšeenia mägedele. Sellised, mis suruvad tee kõrgesse kitsasse kuru. Arguni kurul, Itum-Kalinski rajoonis.

Õuduslugude austajatele. Väike intsident juhtus, kui ma siinseid torne pildistasin. See on piiriala ja siin on palju sõjaväelasi. Möödununa otsustasin tagasiteel sellest kohast foto teha, seal oli paar autot ja mitu kuulipildujaga inimest, tõstsin käe ja ütlesin tere, nemad ka. 15 minuti pärast sõidan tagasi ja peatun. Seal on Audi Q7 ja must Camry. Näen, et inimesed olid minu peatusest pinges. Keda Kaukaasias tapetakse? Politseinikud. Mis on kõige ohtlikum asend? Siseministeeriumi juhataja. Sinna ta sattus.

Niisiis, ma peatun Camry kõrval, astun mootorrattalt maha, avan kütusekoti ja siis sain aru, et midagi on valesti. Kuulipildujad olid juba tõsiselt pinges, mulle lähenedes võtsin kaamera välja ja alles siis tundsin üldist kergendust. Nagu kombeks, kutsuti mind ööbima ja sööma, pildistasin torne, keeldusin viisakalt ja läksin Groznõisse.

Pärast 1000 rubla eest kesklinnas Groznõi hotellis ööbimist lähen Dagestani, mis tõotab olla kõige ettearvamatum. Selle vabariigiga seoses on kõige rohkem hirme ja sageli ka alusetuid. Aga see, et Dagestani ei saa ilma saatjata sõita, on selge liialdus.

Kui kohutav Dagestan minuga kohtus

Mahhatškala sissepääsu juures peatun suures bensiinijaamas ja helistan klubi Black Eagles poistele. Enamik mootorrattureid oli teel väljaspool vabariiki, aga mulle anti käsk sinnapaika jääda.

Tankisin kütust, sõin jäätist ja ootasin. Autot tankitakse. Tema mees läheb poodi. Ta tuleb välja, ulatab mulle puuviljakoti ja ütleb:
- Tere tulemast.
Ta istub autosse ja sõidab minema.

Seisan seal ja naeratan. Kamil saabub ja me läheme linna. Ostsime õli ja vahetasime selle Kamili majas. Leidsime hotelli Derbentis. Kamil andis talle süüa ja lasi minna. Keset päeva, palav. Sõidan mööda Kaspia merd Derbenti.

Derbentis asub Kaukaasia ainus UNESCO monument – ​​Naryn-Kala kindlus. Kindlus seisab mäe otsas ja läheb alla ookeani. Kohalikud põimivad oma hooned kindlusesse müüride abil. Linn ise on üsna kirju, madalate hoonetega.

See asub Kaspia mere kaldal ja on Dagestani suuruselt teine ​​linn. Kindlus on suur ja huvitav. Alates iidsetest aegadest on linnuse müüride vahel koos eksisteerinud erinevad religioonid. Seal on SRÜ vanim mošee ja üks vanimaid kristlikke kirikuid.

Veedan mitu päeva Derbentis, kasutades ära kohalike mootorratturite külalislahkust, kuuma ilma ja merd.

Selle teekonna kaugeim punkt on Shalbuzdagi mägi, mis asub Aserbaidžaani piiril. 120 km Derbentist lõunasse ja siis 30 km kaunist off-road serpentiini kuni 3000 m kõrguseni.Mägi on kohalike jaoks püha ja juuli lõpus-augustis on see palverändureid täis. On juunikuu, siin pole kedagi. Jätan mootorratta, vahetan riided, pakin seljakoti ja tõusen 3700 m kõrgusele.

nnrn (function(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(() rn blockId: "R-A-402845-25",rn renderdada: "yandex_rtb_R-A-402845-25",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (function(w, d, n, s, t) (rn w[n] = w[n] || ;rn w[n].push(function() (rn Ya.Context.AdvManager.render(() rn blockId: "R-A-402845-34",rn renderdada: "yandex_rtb_R-A-402845-34",rn async: truern ));rn ));rn t = d.getElementsByTagName("script");rn s = d.createElement("script");rn s.type = "text/javascript";rn s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";rn s.async = true;rn t .parentNode.insertBefore(s, t);rn ))(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");rn

nnrn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push());rn

Reis Kaukaasiasse

"Kui lähete Kaukaasiasse, paistab päike otse sisse...". Meil ei õnnestunud vanasõna kinnitada – kui Kaukaasia pinnale jõudsime, ei paistnud päike kusagilt. Kell oli 2 öösel. Üldiselt pole Krimmist Kaukaasiasse jõudmine sugugi keeruline. Istusime autosse ja sõitsime mööda võimsat Kubani jõge selle allikateni. Kuskil ees ootasid igavesed Kaukaasia mäed. Neljatunnine sõit möödus meie auto juhiga vesteldes peaaegu märkamatult. Tema nimi oli islam, kõige levinum nimi Karachais mäe seas. Idarahvastele omase aktsendi, miimika ja žestidega (selleks lasi ta sageli roolist lahti) juht selgitas meile, kui lahked, külalislahked ja õiglased on mägironijad. Vaid aeg-ajalt katkestasid meie vestlust kohtumised kohaliku liikluspolitseiga kontrollpunktides. Meie juht väljus, kallistas liikluspolitseireid ja sõitsime edasi. "Meie liikluspolitsei on siiras," õigustas islam oma vendi, "nad võtavad raha naeratuse ja viisakusega. Jah, ma annan neile ise sigarette. Ta austab mind – ma austan teda, miks me mõlemad peame protokolli koostama?

Sisenesime esimeste sügispäikese kiirtega Dombay külla. Küla kohal rippuv kaunis Belalakaya mägi oli juba esimese lumega kaetud. Krimmis on “sametihooaeg” veel täies hoos, kuid siin valmistutakse juba tasapisi talveks. Talv Dombays on toitja, kauaoodatud aeg aastas. Dombay on üks kuulsamaid Venemaa suusakuurorte. Hooaeg siin algab detsembri keskpaigast märtsini.

Suusa- ja lumelauasõpru tuleb tuhandete kaupa ja jätavad siia oma raha, saades vastutasuks osa tervisest, muljetest mägede ilust, kohaliku toidu maitsest ja rahvuslikust külalislahkusest. Külas pole peaaegu ühtegi elamut alles – igal pool on mägihotelle ja võõrastemaju. Seal on odavaid puhkekeskusi, kus on minimaalsed mugavused, ja on ka luksushotelle, nagu kolmetärnihotell Crocus või kuulus puidust torn Sunny Valley. Just siin asus sõja ajal SS Edelweissi diviisi peakorter. Tasu eest saab ööbida päris 5-toalises kindralikorteris. Kõik hotellid on ümber kujundatud vastavalt kaasaegse turisti vajadustele – olemas on internet, keeglirajad, basseinid. Ja ühe hotelli sisehoovis nägime... vana soomustransportööri, mis oli kohandatud majapidamisvajadusteks. No see on piirkonna eripära – lähiminevik töötab rahumeelse tuleviku nimel.

Need read Võssotski laulust keerlesid mu peas kohe järgmise päeva saabudes. Täna plaanisime matka Alibeki liustikule. Ilm oli meeldiv - selge taevas selgelt määratletud lumiste tippudega. Meie juhendaja, umbes neljakümneaastane Karachai mägironija nimega Islam (mis muud!) valdas talutavalt vajalikke giiditeadmisi - kohalikud legendid, naljad, toponüümia, algteadmised geoloogiast. Ja käitusime nagu eeskujulikud turistid – tegime imetlusest suu lahti ja esitasime küsimusi. Tõsi, mõnikord on nad mägironija jaoks liiga targad. Rada liustikuni algab mõne kilomeetri kaugusel Dombay külast Venemaa piirivalvepunkti juurest. Kontrollpunktid pole siin haruldased: sõna otseses mõttes kümne kilomeetri kaugusel mägedes, mööda mäeharjade joont, on piir Abhaasiaga, seal on juba Gruusia ja teised "rahutud" Venemaa naabrid. Piirivalvurid viivad regulaarselt läbi reide ja jälgivad läbipääsusid ning loendavad ka piiritsooni sisenevaid ja sealt väljuvaid turiste. Turistid võetakse vastu passi esitamisel, mis väljastatakse külas.

Umbes 20 minutit kõndimist mööda käänulist rada, mis kulgeb mööda talvistest laviinidest langenud kaskedest (need kasvavad nüüd ainult kallakul) ja jõuamegi välja soliidse kose juurde. Jah, see pole Krimmi Jur-Jur... Võimas kohiseva vee sein murrab maha 50 meetri kõrguse astangu ja tekitab käänulise jõe, mis voolab läbi oru. Mõnikord "viskab juga islami järgi kive" - ​​justkui haaraks kohalike mägede vaimu käsi mägiojast kivi ja viskab selle nõlvast alla. Annaks jumal, et sa praegu tema lennu alla satuks! Ja seal, kus allikas riistalt maha murrab, särab erksinise taeva taustal sädelevatest pritsmetest vikerkaar. Vikerkaar on täiuslik – sellel on algus ja lõpp, sirutame käed ja puudutame seda imet. Mul õnnestub pildistada vikerkaare all - taevakaar raamib mind selgelt.

Tagasi pöörates tardume üllatusest ja ahhetame – meie ees on tohutu võimas liustik. Nagu filmides, nagu piltidel entsüklopeediates, nagu meile koolis ja ülikoolis õpetati! Tsirkusekujulisele mäebasseinile on laiali laotatud jääpaksus, mis on aeglaselt, sentimeeterhaaval, sadu aastaid ümbritsevaid kive maha lihvinud, süvenenud oma sängisse. Liustiku servadel kõrguvad kivikildude hunnikust piklikud künkad - need on tõelised moreenid! Ja seal, kus liustik on oma kõhuga graniitkividest läbi lõiganud, on näha räbaldunud sügavaid triipe ja silutud poolringikujulisi kive - neid nimetatakse "oina laubadeks". Ertsogi ja Sulahati tippude vahele on surutud tohutu pimestav lumemass. Kõik sädeleb kevadpäikese kuumade kiirte all, kuid liustikult puhub külm tuul - liustiku ja soojade kivimite rõhkude erinevus on siin väga märkimisväärne. Alumine osa ehk “liustikukeel” muutus räpaseks jääks kivikildudega, mille lõikasid läbi sügavad praod. Ja meile kõige sügavamast ja lähimast praost purskab välja veejuga, millest peagi sünnib kosk ja jõgi, millest möödusime. Siin see on – liustikujõe allikas. Olles oma käed ojasse langetanud, mõistame, mis on tõeline jäävesi. Maailmas pole külmemat vett. Ei suuda vastu seista, maitskem seda imet. Sulanud lume maitse, aga miljon aastat vana lumi.

Vaatame rõõmuga ringi. Jäämütsidega teravatipulised tipud kaitsevad vaikselt aeglaselt õgivat ja päikesekiirte eest hävitavat liustikku. Graniidist kivimite ja lahtiste moreenide kuhjad on justkui ideaalsed tegevuspaigad ulmefilmidele elututest salapärastest planeetidest. Jälle meenuvad Võssotski sõnad: "Õndsad on igavesed mäeharjad!" Järsku meie mõtted peatuvad – meie ees laiutab sügavas nõos, mida toidab tosin liustiku oja, väike mägijärv. Peaaegu täiuslik ümar kuju, sügav rohekassinine värv, peegeldavate jäiste tippudega - nagu Kaukaasia Maa silm.

Tagasitee on lihtne, jookseme allamäge. Teel näitab islam tõuketõstuki jäänuseid, mille abil tõstsid natsid sõja ajal relvi ja laskemoona meie vägede vastu kaitseks läbipääsudele. Kuid "need on meie mäed - need aitavad meid" ja natsid visati kurudelt minema. Rajast vasakul märkame kivihunnikut, plekki, telliseid, põlenud katuse jäänuseid - siin oli mingi hoone. Selgub, et tegemist on NSV Liidu kuulsaima turistide varjupaiga – Alibeki onni – varemetega. Tuhanded mägironijad ja turistid läbisid selle mugavuse; Juri Vizbor armastas siin olla. Nad ütlevad, et siin kirjutas ta oma kuulsa “Mu kallis, metsapäike” ja palju muud. Aasta tagasi põles onn õnnetute turistide hooletuse tõttu maha. Varemetes leian põlenud metallist aknalingi ja võtan selle mälestuseks kaasa. Võib-olla hoidis Vizbor temast kunagi kinni.

Külla naastes nõuab hing grilli ja tapja kaukaasia laule. Aga kebab pole veel valmis ja meile pakutakse teed juua mägi-rododendroni lille lehtedest. Märkame üllatusega, et meie tee on valmistatud tõelises revolutsioonieelses Tula samovaris, mille kuldsel kõhul on kõik nõutavad kaubamärgid ja vapid. Magus tee, mis pärineb iidsest Tula samovarist Kaukaasia mägede keskel, on hea lõpetuseks raskele päevale. Me ei saa kuhugi minna, sest oleme väsinud ja jääme hotellituppa magama. Homme ootab meid ees pikk tee Arkhyzi...

Muistse Alanya pühamud

Arkhyz on ala Bolshoi Zelenchuki jõe ülemjooksul, mille org asub paralleelselt Teberda oruga, mille lättes asub armastatud Dombay. Kahe küla – Dombay ja Arkhyzi – vahel on umbes kolmkümmend kilomeetrit sirgjooneliselt läbi mäekurude ja umbes kakssada kilomeetrit mööda maanteid. Ma võin rääkida seiklustest teel pikalt. Dombayst Arkhyzi läksime ekstreemse autostopiga. Algul sõidutas meid lagunevas ametlikus “kopekas” Dombay politseinik-filosoof, kes meile terve tee oma seisukohti maailma geopoliitiliste protsesside kohta selgitas. Seejärel sõitsime koolibussiga, kogudes lapsi mägiküladest Karatšajevskisse kooli – siin ei jätnud meid Indiana Jonesiga sarnane tunne tema Lõuna-Ameerika reisidel. Terve buss võõras dialektis rääkides vaatas meid, seljakottidega eurooplasi, uudishimulikult. Siis oli veel mitu bussi, sõidujagu ja taksot.

Ja nüüd oleme sisenemas vabariigi teaduselu keskusesse - Spetsiaalse Astrofüüsika Observatooriumi akadeemilisse linna. Spetsiaalne astrofüüsikaline vaatluskeskus (SAO) on Venemaa Teaduste Akadeemia uurimisinstituut. SAO asutati 1966. aastal ja on praegu Venemaa suurim astronoomiline keskus universumi objektide maapealseks vaatluseks. Teleskoobid on paigaldatud Pastuhhovi nõlvadele 2100 meetri kõrgusele merepinnast, mäe jalamil on akadeemiline linnake, kus elavad astronoomid ja insenerid, kokku umbes 400 inimest. Sellel on kõige prestiižseimas koolis Kaukaasias kõige rohkem teaduse kandidaate ruutmeetri kohta - see võitis hiljuti Vene Föderatsiooni presidendilt stipendiumi - 1 miljon rubla. Kohalik juhtkonna eliit ümberkaudsetest küladest ja küladest püüab oma lapsi siia saata.

Nad ootasid meid juba linnas. Paar nädalat enne reisi kohtusime juhuslikult internetis kohaliku ärinaise Irina Glushkovaga. Irina pole mitte ainult armas ja väga tark naine, vaid ka suurepärane oma piirkonna ekspert. Mõistes, et ta ei suuda kaugeid planeete uurides kahte last toita, avas ta selles kauges nurgas reisibüroo. Lugesin erialakirjandust, õppisin turismiteooriat ning valdasin arvutit ja Internetti täiuslikult. Ja nüüd tervitab see edukalt oma piirkonda turiste, kes soovivad kogeda Arkhyzi mägede, järvede, koskede ja salapäraste ajaloomälestiste ilu. Ja siin on, mida vaadata.

2 kilomeetri kaugusel Northern Administrative Okrugi külast asub Nižnearkhyzi ajalooline ja arheoloogiline kaitseala. Arvatakse, et ajavahemikul 9.–13. sajandil asus siin Alaania riigi pealinn, legendaarne Meuse linn. See oli alaanide kultuuri-, kaubandus- ja usukeskus. Alanid on sarmaatsia hõimudega geneetiliselt seotud rahvas. Olles meie ajastu alguses elama asunud Kesk-Kaukaasia mägedesse, alistasid alaani hõimud kohaliku elanikkonna. Muide, Alani hõimud elasid ka Krimmis ja osalesid Krimmi ainulaadse kultuuri kujunemises. 9. sajandi lõpust. Bütsantsi mõju alaanidele suureneb. Alaanide rahutu rändelu vaibub tasapisi, nad aktsepteerivad kristlust ja asuvad elama Kubanisse. Tänaseni on Alaania iidse pealinna territooriumil täiuslikus seisukorras säilinud kolm ainulaadset iidset templit, mis seisavad mäsleva mägijõe kohal. Need kirikud on ehitatud 10. sajandil ja on Venemaa vanimad kristlikud kirikud! Üks neist oli Alanya piiskopi katedraal ja residents. Just siin võeti vastu kristlus – 916. aastal. Nüüd on see koht üks kuulsamaid palverännakuteid Venemaal. Huvitav on see, et kristluse omaks võtnud alaanid olid oma esivanemate paganliku usu suhtes väga tolerantsed. Neil ei olnud ebajumalaid julmalt hävitatud, nagu slaavlastel. Seni on templite vahetus läheduses mitu paganlikku menhiirit – eraldiseisvad vertikaalsed antropomorfsed kivid.

Olles saavutanud oma hiilgeaega pärast Bütsantsist Kasaariasse kulgeva kaubatee kontrolli alla võtmist, ei suutnud Alaani riik 13. sajandil vastu seista metsikute tatari-mongoli hordide lainele, mis hävitas linna, kuid ei suutnud hävitada templeid. Kohaliku legendi järgi põgenesid mõned preestrid ja peitsid nad kuskil ümbritsevatesse mägedesse koopasse piiskopkonna aarded ja neist hindamatuima - Bütsantsi ja Alaania käsitsi kirjutatud kirjavahetuse.

Templite arhitektuur meenutab mõneti meie Krimmi Surb Khachi kloostri usuhooneid. Arkhyzi templeid ümbritsevad künkad on väga sarnased Vana Krimmi lähedal asuvate mägedega. Üldiselt meenutas kohalik loodus meile väga meie kodumaad - on ju Krimmil ja Kaukaasial sama geoloogiline ajalugu ja vastavalt sellele toimus reljeefi kujunemine ligikaudu samadel looduslikel tingimustel. Seetõttu tundsime üllatuse ja rõõmuga ümbritsevates mägedes ära meie Bahtšisarai cuestad, Ai-Petri lähedal asuva Boyka massiivi, Sevastopoli karantiinikiire või Chufut-Kale grottid. Ja ainult valge põhiosa silmapiiril paistvast ilusast Elbrusest tuletas meile meelde, et kodu on tuhande kilomeetri kaugusel...

Sõna otseses mõttes kilomeetri kaugusel Arkhyzi templitest, Zelenchuki jõe vastaskaldal, asub üks kristliku maailma uusimaid pühamuid. 1999. aasta mais avastasid kaks kohalikku elanikku järsul kaljunõlval iidse Kristuse näokujutise. See leid sai nimeks "Arkhyzi nägu" ja erutas nii teaduslikku kui ka religioosset maailma. Nägu, mõõtmetega 140 x 80 cm, on maalitud lamedale liivakivipaljandile kolme põhivärviga (valge, pruun, tumepunane) ja on selgelt suunatud ida poole – templite poole. Ikoonil on sellised ikonograafilised tunnused nagu halo puudumine Kristuse pea kohal ja tema hargimata habe. Sellised ikoonimaalitehnikad olid iseloomulikud varastele piltidele, kuni 10. sajandini. Tegelikult määrab selle varjatud ime vanuse 9. sajand pKr.