महरस्कोई घाटाची सहल. महार घाटाची सहल महार घाट कोठे आहे

महार, किंवा त्याऐवजी मखरा घाट अधिक योग्य असेल, कराचय-चेर्केस रिपब्लिकमध्ये आहे. जर स्वर्ग पृथ्वीवर असेल तर हा महार आहे. या ठिकाणाची प्रतिमा कायम आपल्या हृदयावर कोरली जाईल. या वर्षीच्या जुलैमध्ये (12 ते 24 पर्यंत) मी येथे पहिल्यांदा आलो. हे ठिकाण माझ्या प्रबंधाच्या अभ्यासाच्या वस्तूंपैकी एक आहे, म्हणून याला एक प्रकारचा सराव म्हणता येईल. अधिक तंतोतंत, आमच्या भूगोल विद्याशाखेच्या 2र्‍या वर्षात इंटर्नशिप होती आणि पदवीधर विद्यार्थ्यांनी (आमच्यापैकी 4 जण होते) संशोधन कार्य केले होते. मी मनोरंजक आणि वैद्यकीय भूगोल करतो. आम्ही वैद्यकीय वैशिष्ट्यांसह पर्यटन मार्ग डिझाइन करतो. कंपनी छान निघाली. आल्यानंतरही आम्ही संवाद साधतो, भेटतो. पण परत महारकडे. स्टॅव्ह्रोपोलहून जाण्यासाठी सुमारे 6 तास लागतात आणि 17 किमीच्या शेवटच्या तासात तुम्हाला 20 किमी / तासापेक्षा जास्त वेगाने कच्च्या रस्त्यावरून गाडी चालवावी लागेल. परंतु इतका लांबचा प्रवास आपल्या डोळ्यांसमोर येईल त्या सर्व गोष्टींची किंमत आहे. मला आणि आणखी एका पदवीधर विद्यार्थ्याला, स्वेतिक, आमच्या पर्यवेक्षकासोबत कारने जायचे होते, कारण मिनीबसमध्ये, ज्यावर सर्व मुले गेली, आम्हाला एकही जागा मिळाली नाही. त्यामुळे संपूर्ण सहा तासांच्या प्रवासात आम्ही "महान" (विज्ञान) बोललो. स्वेटिक धार्मिक भूगोलाचा अभ्यास करत आहे, म्हणून आमच्या योजनांमध्ये उचकुलन गावात जाण्याचा समावेश होता (ते घाटाच्या वाटेवर आहे), जिथे आम्ही या गावातील विद्यमान संग्रहालयाच्या संचालकांशी भेट घेतली होती (मला त्याचे आठवत नव्हते. नाव, कारण माझ्या आठवणीत वाईट नावे आहेत). त्याला आपल्या परंपरांबद्दल सांगायचे होते. मूर्तिपूजकतेचा इस्लामवर किती प्रभाव पडला हे आम्हाला जाणून घ्यायचे होते. दुपारनंतरच आम्ही ज्या पायथ्याशी अनेक दिवस राहत होतो तिथे पोहोचलो, ते समुद्रसपाटीपासून 1650 मीटर उंचीवर आहे. या पोस्टमध्ये, मला महारामधील काही दिवसांच्या वास्तव्याबद्दल बोलायचे आहे आणि त्यानंतर आम्ही अक पर्वत आणि तलावांवर कसे गेलो याविषयी आणखी दोन पोस्ट मी तुमच्यासोबत शेअर करेन. मला माझ्या आयुष्यातील एक दिवस चित्रित करायचा होता, पण त्यासाठी पुरेसा वेळ नव्हता, आयुष्य नॉन-स्टॉप पद्धतीने वाहत होते.

महार आहे परिपूर्ण ठिकाणसभ्यतेपासून ब्रेक घ्या. प्रथम, शौचालय बाहेर आहे, 21:00 ते 23:30 पर्यंत प्रकाश आहे, नदीचे पाणी आहे, शॉवर तंबू आणि स्नानगृह आहे, पायथ्याशी असलेल्या खोल्यांमध्ये सर्व काही कमी आणि सीलबंद आहे, परंतु स्वच्छ, कनेक्शन आहे. फक्त एकाच ठिकाणी आणि संध्याकाळी स्पीकरफोनवर पकडतो. एका शब्दात, माझ्यासाठी हा एक थरार आहे!
1. पहिला फोटो. उचकुलन येथील त्या संग्रहालयाचे हे संचालक आहेत. तो 88 वर्षांचा आहे आणि संग्रहालयाची योजना नेपोलियनची आहे. आणि ज्या पलंगावर तो बसतो तो त्याच्यापेक्षा लहान नाही.


2. संग्रहालयातील आणखी एक खोली, ही एक वर्ग खोली आहे.


3. येथे पिसांसह इंकवेल आहेत. त्याचे स्वतःचे वातावरण आहे.


4. संग्रहालयाच्या संचालकाशी संभाषण खूप लांब होते, तो आम्हाला जाऊ देऊ इच्छित नव्हता आणि आम्ही स्वतःहून जाऊ इच्छित नव्हतो, कारण हे खूप मनोरंजक होते, परंतु आमच्याकडे जास्त वेळ नव्हता आणि म्हणून आम्ही पूर्वी विश बुकमध्ये प्रवेश सोडल्यानंतर निरोप घेतला. दोन वाजता पायथ्याशी पोहोचलो. मित्रांनो, ते आमच्या एक तास आधी आले. दुपारच्या जेवणानंतर आम्ही नारझन झऱ्याकडे निघालो. वाटेत एका नयनरम्य ठिकाणी फोटो काढण्यासाठी थांबलो.

5. हे माझ्या काही छायाचित्रांपैकी एक आहे.

6. नंतर उडी मारून "व्यायाम संपला". प्रतिकार करा.

7. स्त्रोतांकडून फोटो थोड्या वेळाने असतील. पहिल्या भेटीत मी फोटो काढले नाहीत, कारण. बरेच लोक होते. पण मग आम्ही तिथे एका छोट्या कंपनीत "हिलिंग" पाणी प्यायला गेलो.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी, आम्ही - मी, स्वेटिक आणि साशा (मी तुमची थोड्या वेळाने ओळख करून देईन) मालकांशी त्यांच्या कौटुंबिक परंपरांबद्दल बोलण्यासाठी शेजारच्या तळावर गेलो. ही माहिती स्वेतासाठी आवश्यक आहे. मला हे लक्षात घ्यायचे आहे की आम्ही ज्यांच्याशी बोललो त्या सर्व लोकांनी खिचिन किंवा इतर काहीतरी चहा दिला. पण आम्ही नम्रपणे नकार दिला.


8. हे आजोबा महमूद आहेत. प्रशिक्षण देऊन इलेक्ट्रिशियन. बेस त्याला सादर केला गेला, तो युक्रेनियन विद्यापीठाचा होता आणि यूएसएसआरच्या पतनानंतर तो त्याला सादर केला गेला. या ठिकाणी खूप मेहनत घेतल्याचे स्पष्ट झाले.

9. दुर्दैवाने, मला माझ्या आजीचे नाव आठवत नाही. या वृद्धांना 10 मुले, 22 नातवंडे आणि 19 नातवंडे आहेत. माझ्या आजीकडेही पदक आहे - तिची आई एक नायिका आहे.

10. आम्ही या वृद्ध पुरुषांच्या मुलींपैकी एकास भेटलो. मात्र त्यांनी आवश्यक ती माहिती न दिल्याने अत्यंत निराशा झाली. आम्ही फार अस्वस्थ झालो नाही, कारण. खूप मनोरंजक लोकांशी बोललो.
बरं, येथे नारझन स्त्रोताचा फोटो आहे. त्यापैकी 3 जवळ आहेत.जेवण झाल्यावर कधी कधी पाणी प्यायला जायचो. पाणी जेथे उकळते तेथेच गोळा केले पाहिजे, कारण. पुढे ते विरघळते, नदीच्या शेजारी स्थित आहे. दगडांचा नारिंगी रंग हा लोखंडाचा एक पट्टिका आहे, ज्यामध्ये भरपूर पाणी असते.

11. तुम्ही आधीच स्वेटिकला भेटला आहात, आता साशाला तुमची ओळख करून देण्याची वेळ आली आहे. साशा खरा मित्र आहे. मदतीसाठी सदैव तत्पर. आणि आम्ही - मुलींनी थोडी शिवी दिली. एकतर गरम पाण्याचे भांडे शॉवरला घेऊन जा किंवा उलट थंड पाणी आणा इ. साशा ही खरी प्रतिभा आहे. तो गिटार आणि बासरी वाजवतो. त्याचा स्वतःचा बँडही आहे.


12. महारामध्ये, स्ट्रॉबेरी जुलैमध्ये पिकतात. हे खूप चवदार आहे मम्म... रास्पबेरी आणि ब्लूबेरी ऑगस्टमध्ये पिकतील आणि शरद ऋतूमध्ये भरपूर मशरूम आहेत.


13.


14. आमच्या स्वयंपाकघरात सुशोभित केलेले कॅमोमाइलचे पुष्पगुच्छ येथे आहे. मुलांनी आम्हा मुलींचा आनंद लुटला. फक्त हे कुत्रा कॅमोमाइल आहे, आमच्याकडे काकेशसमध्ये औषधी नाही.


15. ही साशा आमचे मनोरंजन करत आहे. आणि आम्ही त्याच्याबरोबर गातो. तसे, साशा लँडस्केपच्या भू-रसायनशास्त्रात गुंतलेली आहे. मातीचे नमुने घेण्यासाठी ते महार येथे आले.

16.


17. हा एक शेवाळ असलेला उतार आहे. तिकडे पर्यटकांची संख्या कमी आहे, कारण. अशा ठिकाणाच्या अस्तित्वाबद्दल आणि मॉस तुडवू नये म्हणून काही लोकांना माहित आहे.

18. बरं, मानववंशजन्य क्रियाकलापांशिवाय काय? ते येथे मोठ्या आकारात आहे.

19. हा महार नदीत नद्यांचा संगम आहे. जर तुम्ही बारकाईने पाहिले तर तुम्हाला दिसेल की खालची नदी वरच्या नदीपेक्षा खूपच चिखलमय आहे. माथ्यावर पाऊस पडत असल्याचा हा पुरावा आहे.

20. हे एक आहे सुंदर ठिकाणे- जल्पक ग्लेड. मी आणि मुले संशोधनाच्या ठिकाणी गेलो. आम्ही सर्व ते एकाच ठिकाणी आहेत, त्यामुळे योगायोगाने. बॉर्डर गार्ड क्लिअरिंग समोर उभे आहेत, कारण. जॉर्जिया आधीच पर्वतांच्या पलीकडे आहे, परंतु क्लियरिंगमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, आपल्याला फक्त आपला पासपोर्ट सादर करणे आवश्यक आहे.

21. आम्ही मातीचे नमुने घेतल्यावर, पत्रिकेचे सौंदर्यात्मक मूल्यांकन केले, उंची मोजली, थोडा विश्रांती घेण्याचे आणि पत्ते खेळण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही पत्ते खेळत असताना एका मुलीने आमच्यासाठी अशा प्रकारे स्ट्रॉबेरी गोळा केल्या.

22. कौटुंबिक फोटो.


23. आम्ही आमचे सर्व अन्वेषण केल्यानंतर, आम्ही जलपाक किंवा दरीच्या बाजूने चढलो आणि तेथे छावणी उभारली. आमचा कॅम्प समुद्रसपाटीपासून 2200 मीटर उंचीवर होता. वाटेत बैलाच्या डोक्यासारखे दिसणारे प्रसिद्ध झाड आहे.


24. इथे फुलपाखरे माणसांना घाबरत नाहीत, अगदी हातावर हात ठेवून बसतात.


25.

26.


27. हे स्लाविक आणि सेरिक आहे. आम्ही जिथे थांबलो तिथे त्यांनी पत्ते खेळले. ही एक प्रकारची परंपरा बनली - स्लाविक आणि सेरिक पत्ते खेळण्याचा फोटो. त्यांनी आम्हाला "आमच्या राशी" स्लाविक आणि डिमॉनमधील नायकांची आठवण करून दिली.


28. बरं, शिबिराच्या व्यवस्थेनुसार आम्ही दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण तयार करू लागलो. मला बटाटे सोलायचे आहेत

यातून माझ्या पहिल्या कथेचा शेवट होतो. रविवारी मी अर्खिजमध्ये सरावासाठी निघतो. मी नवीन सकारात्मक भावना परत आणीन.
उद्या मला आशा आहे की आज दुपारी मला तुमच्यासाठी Mkhara बद्दल आणखी एक पोस्ट लिहायला वेळ मिळेल.
P.S. मी चुकांसाठी माफी मागतो. ते मोठ्या निष्काळजीपणाने केले जातात. मी वाटेत ते दुरुस्त करेन. आणि आता झोपायची वेळ आली आहे.

उत्तर काकेशसच्या सर्व पर्वतांवर प्रवास करणे अशक्य आहे, परंतु आम्ही प्रयत्न करतो आणि उन्हाळ्यात जवळजवळ प्रत्येक शनिवार व रविवार आम्ही निसर्गात बाहेर पडतो.

रात्रभर मुक्कामासह महार घाटाच्या सहलीची योजना आखण्यात आली होती, वाटेत असलेल्या प्राचीन अलानियन मंदिराला भेट देण्यासाठी, नारझन प्यावे आणि महारच्या बाजूनेच धबधब्यांपर्यंत चालत जावे (आणि मार्ग लांब आहे).

मखर घाट हे कराचे-चेर्केस रिपब्लिकच्या नैऋत्य भागात समुद्रसपाटीपासून सुमारे 1600 मीटर उंचीवर, जॉर्जियन सीमेपासून काही किलोमीटर अंतरावर आहे.

एस्सेंटुकी शहरातून महारा घाटाची सफर सुरू झाली. एस्सेंटुकी हे कॉकेशियन मिनरल वॉटरचे एक छोटेसे रिसॉर्ट शहर आहे ज्याची लोकसंख्या 108 हजारांहून अधिक आहे. बोरगुस्तान महामार्गावर (एस्सेंटुकी शहराचे विटांचे शहर) आम्ही ताबडतोब ख्रिस्ताच्या शिल्पासह पीटर आणि पॉल मंदिर परिसराजवळ थांबलो. मंदिर संकुल, ज्याचा पाया 1999 मध्ये घातला गेला होता, जेरुसलेमच्या मंदिरांच्या प्रतिमेत बांधला गेला होता. कॉम्प्लेक्सच्या प्रदेशावर, जे अद्याप पूर्णपणे सुसज्ज नाही, तेथे 3 चॅपल, एक बाप्तिस्मा, एक जेवणाचे खोली, एक चर्चचे दुकान, रविवारची शाळा आणि प्रवेशद्वारावर मुलांसाठी खेळाचे मैदान आहे.

2013 मध्ये स्थानिक रहिवासी-व्यावसायिक, ग्रीक नागरिकत्व असलेल्या पावेल अलेक्सोव्ह यांच्या देणगीतून उठलेला ख्रिस्त "येशू ख्रिस्त - जगाचा तारणहार" ची पुतळा, सध्या रशियामध्ये सर्वात उंच आहे (उंची - 22 मीटर) आणि Essentuki च्या सर्वोच्च बिंदूवर स्थित आहे. हा पुतळा रिओ डी जनेरियो येथील माउंट कॉर्कोवाडोवरील क्राइस्ट द रिडीमरच्या पुतळ्यासारखा आहे. कॉम्प्लेक्सच्या प्रदेशात प्रवेश विनामूल्य आहे.

चालत आणि फोटो काढल्यावर आम्ही मार्गस्थ होतो.

गाव "रेड ईस्ट". KCHR

स्थानिक नारझानला पकडण्यासाठी क्रॅस्नी वोस्तोक गावात कराचे-चेर्केस रिपब्लिकच्या मालोकराचेव्हस्की जिल्ह्यात पुढील थांबा आहे. कुमा नदीच्या काठावर वसलेले औल स्वतः (अधिक तंतोतंत, 2004 मध्ये त्याला गावाचा दर्जा मिळाला), विशेष उल्लेखनीय नाही. केवळ या वर्षाच्या फेब्रुवारीमध्ये, येथे 1000 मीटर 2 पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेले नवीन क्रीडा संकुल "अलाशारा" उघडले गेले.

10 व्या शतकातील शाओनिन मंदिर

पुढचा थांबा 10 व्या शतकातील अलानियन शाओनिन मंदिर आहे, रशियामधील सर्वात जुने ख्रिश्चन मंदिर, कुबानच्या डाव्या काठावर आहे. सेंट जॉर्ज द व्हिक्टोरियसच्या सन्मानार्थ मंदिर पवित्र करण्यात आले होते (साहजिकच, हे अलानियन मंदिर आहे).

वर त्याच्या सुरुवातीच्या निबंधात मी सेंट जॉर्ज उस्ट्रजीबद्दल थोडेसे लिहिले - अॅलान्सद्वारे सर्वात आदरणीय.

मंदिराच्या आत, सजावट लक्झरीने चमकत नाही, परंतु भिंतींवर चिन्हे आणि जिवंत भित्तिचित्रे आहेत. वेगवेगळ्या आकाराचे आणि आकाराचे सरडे दगडांवर फिरतात.

वरून, कोस्टा खेतागुरोवा गावाचा एक पॅनोरमा, जो परिसरात स्थित आहे आणि क्रॉससह एक पर्वत उघडतो. प्रसिद्ध कवी कोस्टा लेव्हानोविच खेतागुरोव्ह यांच्या नावावर असलेले गाव, 1868 मध्ये ओसेशियाना भेट देऊन स्थापन केले गेले आणि पूर्वी जॉर्जिव्हस्को-ओसेटियन असे म्हटले जात असे.

आम्ही कराचाएव्स्की जिल्ह्याच्या पुढे जात आहोत - कुबानच्या वरच्या भागात औद्योगिक कराचेव्हस्कच्या आग्नेय दिशेला सुंदर मशिदी असलेले उचकुलन हे एक मोठे गाव आहे. तसे, आम्ही नंतर ठरवल्याप्रमाणे, हे शेवटचे ठिकाण होते जिथे मोबाईल नेटवर्क पकडले. येथे, ताज्या आयरानची संपूर्ण तीन लिटर जार स्थानिकांकडून विकत घेतली गेली.

उचकुलनपासून १७ किमी अंतरावर एक किंचित "जर्जर" लाकडी पूल आहे, जो ओलांडून तुम्ही नारझन स्त्रोताकडे जाता.

महार घाट

आम्ही पाणी प्यायलो आणि महार घाटातच मनोरंजन केंद्रात गेलो (तुर्किक भाषेत "महार" शब्दाचा अर्थ योद्धा). आमच्या गेस्ट हाऊसच्या उंबरठ्यावर, आम्हाला अशा सौंदर्य-टोडने भेटले होते).

दुपारच्या जेवणानंतर आम्ही आजूबाजूचे सौंदर्य पाहण्यासाठी निघालो. तसे, सीमा आधीच वीज खांबाच्या मागे आहे. तुम्ही घोडेस्वारी करू शकता.

गेस्ट हाऊसमधील खोली 6 लोकांसाठी होती (फक्त आमची कंपनी); मध्यभागी एक कास्ट-लोह पॉटबेली स्टोव्ह आहे). त्याऐवजी थंडी असूनही, आम्हाला ते बुडण्याची भीती वाटत होती. रात्र घालवण्यासाठी हा सर्वात बजेट पर्याय होता - प्रति व्यक्ती 100 रूबल. ही ठिकाणे निसर्गाशी "युनियन" प्रेमींसाठी आहेत, त्यामुळे वीज नाही, सर्व सुविधा रस्त्यावर आहेत.

आपण आगाऊ निवास बुक केले नाही तर, तरीही आपण आपल्या डोक्यावर छप्पर शिवाय राहणार नाही. जिल्ह्यात अशीच बरीच शिबिराची ठिकाणे आणि अतिथीगृहे आहेत. काही पर्यटक तंबू लावतात, शिश कबाब तळतात.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर - उचकुलन नदीकडे जाण्यासाठी आणि महार-सू नदीच्या खोऱ्यातील धबधब्यांकडे चालत जा.

आम्ही भाग्यवान होतो, हा फक्त अझालिया फुलांचा हंगाम होता, जो एका महिन्यापेक्षा कमी काळ टिकतो (दुसर्‍या मार्गाने, अझलियाला पिवळा रोडेन्ड्रॉन म्हणतात). या चमकदार पिवळ्या वनस्पतींनी हिरवा, निळा आकाश आणि पांढरा बर्फ याला उत्तम प्रकारे पूरक केले आहे... हे लक्षात घेतले पाहिजे की अझलिया ही एक अतिशय विषारी वनस्पती आहे आणि आपण त्याचा गोड सुगंध जास्त काळ घेऊ नये. काही ठिकाणी जंगली जांभळ्या बुबुळ दिसल्या.

आम्ही चाललो, मग कारकडे परत आलो, आमच्या मनोरंजन केंद्राचा निरोप घेतला आणि परत निघालो.

आम्ही एका छोट्या गावात थांबलो, ताज्या गोड घरगुती चीजचे एक मंडळ विकत घेतले, स्थानिक काळ्या आणि पांढर्या मांजरीशी बोललो.

महारा घाटाची सहल: तुम्हाला काय घ्यायचे आहे

उपयुक्त माहिती: जवळच एक सीमा चौकी असल्यामुळे महारा घाटाच्या सहलीला तुमच्यासोबत पासपोर्ट असणे अनिवार्य आहे. आम्ही फार दूर न गेल्याने, चेकपॉईंटवर सीमा रक्षकांनी फक्त आमचा पासपोर्ट डेटा कॉपी केला.

मनोरंजक माहिती:

• 2016 मध्ये, रशियामध्ये शाओनिन मंदिराच्या प्रतिमेसह तीन-रूबल चांदीचे नाणे जारी केले गेले.
• कराचय-चेर्केस रिपब्लिकचा 80% पेक्षा जास्त भाग पर्वतांनी व्यापलेला आहे.
• 19 व्या शतकाच्या मध्यापासून लोकप्रियता मिळवलेल्या कराचाई काळ्या कोकराचे मांस काकेशसमध्ये सर्वात स्वादिष्ट मानले जाते.

आज ज्या क्षेत्रावर चर्चा केली जाईल ते उत्तर काकेशसमध्ये सहलीची ऑफर देणाऱ्या ट्रॅव्हल कंपन्यांच्या किंमत सूचीमध्ये पाहिले जाऊ शकत नाही. बहुतेक स्थानिकांना तिचे नाव पुन्हा विचारून आश्चर्य वाटेल आणि ते कोठे आहे हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करा. प्रत्युत्तरादाखल तुम्हाला कोरडेपणाने उत्तर द्यावे लागेल की हे डोंबईच्या शेजारील घाटांपैकी एक आहे. आज आपण महाराबद्दल बोलणार आहोत.

महार ही एक पर्वतीय नदी आहे, जी उचकुलनच्या उपनद्यांपैकी एक आहे, जी कुबानमध्ये वाहते. उचकुलन गावातून महारा घाटाचा रस्ता सुरू होतो. 2018 च्या वसंत ऋतूमध्ये, अतिवृष्टीनंतर, गावात कुबानवरील पूल उद्ध्वस्त झाला. आता जीर्णोद्धाराचे काम सुरू आहे. यावेळी, खुर्झुक गावातून एक तात्पुरता वळसा घालण्यात आला (+6 किमी डांबरी रस्त्याने आणि +6 किमी नदीच्या उजव्या काठाने कच्च्या रस्त्याने). येथून एल्ब्रस - सुमारे 30 किमी. चांगल्या हवामानात, त्याचे पश्चिमेकडील बर्फाच्छादित उतार उल्लुहुरझुक नदीच्या घाटाच्या शिखरांमध्ये दिसू शकतात.

एका अरुंद पुलाच्या बाजूने असलेला रस्ता कुबानला ओलांडतो आणि नंतर नदीच्या डाव्या काठाने कच्च्या रस्त्याने जातो. विंटेज सेटलमेंटया भागात एक स्वतंत्र वर्णन पात्र आहे. ते कराचे लोकांचे जन्मस्थान मानले जातात आणि त्यांचा मोठा इतिहास आहे. अनेक ऐतिहासिक वास्तू आणि मनोरंजक नैसर्गिक वस्तू आहेत. जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही ठिकाणे कोबीची शेते, उतारावर चरणाऱ्या गायी आणि अगणित लाकडी कुंपण आणि दगडी कुंपणाच्या रूपाने लक्षात राहतील.

उचकुलन ते महारा घाटापर्यंत, समाधानकारक दर्जाचा कच्चा रस्ता सुमारे 20 किमी. उजवीकडे, घाटाचे उतार बहुतेक गवताळ आहेत. डावीकडे, शंकूच्या आकाराच्या जंगलांनी वाढलेले डोंगर उतार सुमारे 3 किमी उंचीवर आहेत. अप्पर उचकुलनपासून दीड किलोमीटर अंतरावर (उचकुलनपासून +4 किमी) प्रवासी स्वत:ला डुलुझेनच्या विस्तृत प्रदेशात सापडतो. वसंत ऋतूच्या पुराच्या वेळी, या भागात अनेकदा पूर येतो. उचकुलन नदी अनेक शाखांमध्ये विभागली गेली आहे आणि बेटे तयार करतात. संपूर्ण घाटात चरणाऱ्या स्थानिक गायींना या बेटांवर विश्रांती घेणे आवडते.

दुलुझेन मार्गानंतर, दरी अरुंद झाली आणि आता दोन्ही बाजूंचे उतार जुन्या शंकूच्या आकाराच्या जंगलांनी व्यापलेले आहेत. बराच वेळ ते लॉगिंग करण्यात गुंतले होते. कायदेशीररित्या, आणि खरंच नाही, दोन परिघ जाड शंकूच्या आकाराची झाडे स्थानिक करवतीच्या घाटात रस्त्याच्या कडेला नेण्यात आली. खेड्यापाड्यातील करवतीची उपस्थिती पाहून, स्थानिकते अजूनही या व्यापारात गुंतलेले आहेत, परंतु मोठ्या प्रमाणात नाही.

उचकुलन गावापासून अंदाजे 20 किमी अंतरावर हा रस्ता उचकुलन नदीच्या स्त्रोतांकडे जातो. महारा आणि गोंडराई या दोन अशांत पर्वतीय नद्यांच्या संगमाने ही नदी तयार झाली आहे. चिरपी-बाशी पर्वताच्या पायथ्याशी (3051 मी), सोव्हिएत काळापासून अनेक पर्यटक तळ आहेत. येथे अनेक प्रवासी रात्री थांबतात. कोर्ट-माला क्लिअरिंगमध्ये आम्हीही थांबलो.

लो-व्होल्टेज उपकरणे प्लांटचे पूर्वीचे मनोरंजन केंद्र

एटी गेल्या वर्षेकरमणूक केंद्रांची संख्या वाढत आहे, ज्याचा पर्यावरणावर विपरित परिणाम होतो. हे नोंद घ्यावे की शनिवार व रविवारच्या दिवशी करमणूक केंद्रांचे प्रदेश आणि घाटांमधून जाणारे रस्ते इतके गजबजलेले असतात की वन्यजीवांची भावना नाहीशी होते. निसर्गाशी संवाद साधण्याची संधी नाही आणि घाटातील विस्तीर्ण ग्लेड्स कारच्या पार्किंगमध्ये बदलतात.

क्षेत्राच्या मुख्य आकर्षणांच्या सरसरी तपासणीसाठी, दोन दिवस पुरेसे नाहीत. अप्रस्तुत पर्यटकांसाठी महार नदीच्या घाटाजवळ (सुमारे 3 किमी एक मार्ग) आणि गोंडराई (सुमारे 4 किमी एक मार्ग) हायकिंग उपलब्ध आहे. नद्यांच्या बाजूने त्यांच्या वरच्या पोच आणि मुख्य उतारापर्यंत चालत जा कॉकेशियन रिजकार्य करणार नाही. तेथे एक सीमा क्षेत्र आहे जेथे विशेष पाससह रस्ता चालविला जातो. रस्त्यावरील चिन्हे तुम्हाला प्रतिबंधित क्षेत्राकडे जाण्याबद्दल चेतावणी देतील.

महार नदीचा घाट

महार नदीच्या घाटाजवळचा रस्ता पर्यटक तळाच्या परिसरात सुरू होतो आणि नदीच्या डाव्या उताराने उंच जातो. मखर घाटाचे एक विशिष्ट वैशिष्ट्य म्हणजे एक प्रचंड पॉवर लाइन जी घाटाच्या बाजूने अबखाझियापर्यंत जाते. मेटल सपोर्ट्स, सलग तीन, नैसर्गिक दृश्ये मोठ्या प्रमाणात खराब करतात. आपण छायाचित्रांमध्ये तारा आणि समर्थनांशिवाय करू शकत नाही.

नारझनसह पूल

पर्यटक तळापासून सुमारे अर्धा किलोमीटर अंतरावर नारझनचे उगमस्थान आहे. त्याचे तापमान +8 अंश आहे, पाणी लोहाने भरलेले आहे, जे दगडांवर स्थिर होते आणि चमकदार गंजलेले अवशेष सोडते. नारझन नदीच्या उजव्या तीरावर स्थित आहे, जिथे एक झुलता पूल जातो. स्त्रोत स्वतः नदीपासून काही मीटर अंतरावर दगडांमधील नैसर्गिक उदासीनतेमध्ये स्थित आहे. जमिनीखालून अनेक शक्तिशाली कळा मारतात. त्याच बेसिनमध्ये, इतर खनिज झरे पृष्ठभागावर येतात, जे मुख्य घटकापेक्षा रासायनिक रचनेत खूप भिन्न असतात.

खाली महार नदी वाहते

गिड्झे ट्रॅक्टच्या उगमापासून फार दूर "आदिम" नारझन बाथ आहेत. तलावाजवळील दगडावर एक कंटेनर आहे, जो पूर्वी वॉशिंग मशीनचा ड्रम होता. त्यातून एक कुजलेला पाईप जंगलात पसरतो, ज्यातून विविध ठिकाणी कारंजे वाहतात. पाईप धातूच्या कंटेनरकडे जाते, ज्याच्या खाली आग लावली जाते. दोन तासांच्या आत, नारझनचे पाणी एका तपमानावर गरम केले जाते ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला त्यात राहता येते. गरम केल्यानंतर, पाणी लाकडी शेडमध्ये प्रवेश करते, जेथे दोन इनॅमल बाथटब स्थापित केले जातात. पाणी घेण्यापासून ते प्रक्रियेच्या समाप्तीपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेस किमान तीन तास लागतात. प्रवासाचे अंतर, कोणत्याही सोयी-सुविधांचा अभाव, अस्वच्छ परिस्थिती सुट्टीतील लोकांना घाबरत नाही. स्प्रिंगच्या विरुद्ध असलेल्या क्लिअरिंगमध्ये नेहमीच उपचारांच्या दुःखाने वसलेले असते.

महारा घाटाकडे जाणारा रस्ता

उल्लू-ताला मार्ग हे महारा घाटातील प्रवाशाला प्रवेश करण्यायोग्य शेवटच्या ठिकाणांपैकी एक आहे. या ठिकाणांना पर्यटक कमी भेट देतात, त्यामुळे ऑगस्टच्या शेवटीही पुरेशी रास्पबेरी मिळण्याची संधी आहे.

शंकूच्या आकाराचे झाडे

गोंडराई नदीचा घाट फोटोग्राफीसाठी अधिक आवडीचा आहे. पार्किंगसाठीही भरपूर जागा आहेत. परिणामी, शनिवार व रविवारच्या सुट्टीतील लोकांची संख्या काकेशसच्या लोकप्रिय माउंटन रिसॉर्ट्सपेक्षा निकृष्ट नाही. गोंडराया घाटात एक मनोरंजक वैशिष्ट्य आहे. वरच्या बाजूस उंचीच्या नैसर्गिक वाढीव्यतिरिक्त, वाटेत अनेक टेरेसवर मात करावी लागेल. ते कदाचित हिमनद्यांद्वारे तयार झाले आहेत ज्यांनी हजारो वर्षांपूर्वी पर्वतांच्या उतारांना आणि घाटाच्या तळाला पॉलिश केले होते. आज, गच्चीच्या दगडांवरून वाहणारे गोंडराईचे प्रवाह कोणत्याही प्रवाशाला प्रभावित करतील.

गोंडराई नदी

गोंडराया घाटातील वनस्पती महर्षी सारखीच आहे, परंतु तिचे स्वतःचे वैशिष्ठ्य देखील आहे. कोल्चिकम गोंडराईच्या ग्लेड्समध्ये दमट ठिकाणी वाढते. फुलांच्या समानतेमुळे, ते बर्याचदा क्रोकससह गोंधळलेले असते. तथापि, कोल्चिकममध्ये मोठ्या प्रमाणात फुलणे असते आणि ऑगस्टमध्ये फुले येतात.

गोंडराई नदीच्या घाटात कोल्चिकम

झान्ली-कोलयगी मार्गात गोंडराई नदीच्या उजव्या तीरावर एक सुंदर धबधबा आहे. त्याचा प्रवाह दोन किलोमीटरपेक्षा जास्त उंचीवरून खाली येतो आणि उभ्या (सुमारे 50 मीटर) एका अरुंद दरीत पडतो, तेथून पाणी गोंडराईमध्ये खाली येते.

गोंडराई नदीच्या घाटातील धबधबा

तयार पर्यटक फक्त नद्या आणि धबधब्यांपर्यंत हायकिंग करण्यापुरते मर्यादित नाहीत. महारा घाटातून ते तलावापर्यंत जातात. त्यापैकी एक - उल्लू-कोल, पश्चिम काकेशसमधील सर्वात मोठा मानला जातो. एके काळी हायकिंग ट्रेल्समखरहून नखर खिंडीतून ते लष्करी सुखम रस्त्याकडे गेले. आज, अनेक गिर्यारोहण आणि पर्वतारोहण मार्ग बंद आहेत.

झान्ली-कोलयगीच्या मुलूखातील गोंडराई नदीच्या पार्श्वभूमीवर

ज्या क्षेत्राचे आम्ही वर्णन करत आहोत, तेथे मोबाईल संप्रेषण नाही, वीज नाही आणि कोणत्याही प्रकारचा संपर्क नाही. आम्ही सहलीवर घेतलेल्या रेडिओ रिसीव्हरला जॉर्जियन किंवा अबखाझियन भाषेत प्रसारित होणारी कॉर्ट-माला ग्लेडजवळ अनेक मनोरंजक स्टेशन्स सापडली. मी रशियन भाषेसह चिनी रेडिओ स्टेशन पकडण्यात यशस्वी झालो. करमणुकीपैकी, केवळ तारामय आकाश आणि चंद्राचे दुर्बिणीद्वारे निरीक्षण केले जाते, जे आमच्याकडे स्टॉकमध्ये होते.

गोंडराया घाटाचा उतार

महारा जिल्हा कोणालाही सोडणार नाही. शंकूच्या आकाराची जंगले, हिरवीगार कुरणांच्या गंधाने विखुरलेली पर्वतीय हवा, निळ्या नद्या, प्रचंड धबधबे - हे सर्व अगदी अनुभवी पर्यटकांना आनंदित करेल.

माझ्या सहलीच्या सरावाच्या अनेक वर्षांमध्ये, मी अनेकदा पर्यटकांकडून असे प्रश्न ऐकले: “मला पर्वतांवर जायचे आहे, परंतु मला त्यांची भीती वाटते” किंवा “काकेशसमध्ये काही असामान्य स्थान-शक्ती आहे का, अन्यथा मी आहे एक मानसिक" किंवा "मी आंधळ्याला चालत नसलेल्या आजीला कुठे घेऊन जाऊ शकतो", "मला मांजरीसह सुट्टीवर जायचे असेल तर काय करावे" इत्यादी. लोक त्यांच्या विशिष्ट, काहीवेळा नेहमी मानक दृश्ये आणि प्राधान्यांनुसार राहण्यासाठी ठिकाणे निवडतात या वस्तुस्थितीत काहीही मजेदार नाही. येथे, जसे ते म्हणतात, "कोणत्याही खरेदीदारासाठी एक उत्पादन आहे." काकेशस पर्वत इतके वैविध्यपूर्ण आहेत की ते लघु आल्प्स, पायरेनीज, हिमालय आणि अगदी अँडीज देखील एकत्र करतात.

आणि जर आपण असे वर्गीकरण केले आणि विशिष्ट प्रकारच्या करमणुकीसाठी खरोखरच ठिकाणे निवडली, तर मला हे स्पष्ट होईल की कराचे-चेरकेसिया प्रजासत्ताकातील कराचेव्हस्की जिल्ह्यातील महार घाट मुलांसाठी किंवा कुटुंबांसाठी आदर्श आहे. का? ही पोस्ट त्याबद्दलच आहे.

महार (तुर्किकमधून अनुवादित - "योद्धा") ही नदी आणि घाट दोन्ही आहे आणि उचकुलन गावापासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रिसॉर्टचे सामान्य नाव देखील आहे. समुद्रसपाटीपासून 1600 मीटर उंचीवर वसलेले, वनस्पती, वातावरणाचा दाब आणि पर्वत शिखरांचे स्थान यांच्या एकत्रित प्रभावाने बनलेले एक अद्वितीय सूक्ष्म हवामान आहे. येथे, जमिनीच्या एका छोट्या तुकड्यावर, महागड्या सेनेटोरियम्स आणि नवीन फॅन्गल्ड रिसॉर्ट्सच्या योग्य बदलासाठी आवश्यक असलेली जवळजवळ प्रत्येक गोष्ट केंद्रित आहे: सर्वात शुद्ध पिण्याचे पाणी, औषधी नारझन, नैसर्गिक आरोग्य मार्ग आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मानववंशीय क्रियाकलापांची अनुपस्थिती आहे. .

पोस्टच्या अगदी सुरुवातीला, मी महार - एक लहान मुलांचे रिसॉर्ट म्हटले आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की खोऱ्यातील सौम्य, जवळजवळ वाराहीन हवामान आणि एका वेळी सर्वात सामान्य नदीच्या पाण्याच्या विशेष गुणधर्मांमुळे या भागाला प्लेग महामारीपासून वाचवले (संपूर्ण उत्तर काकेशसमधील एकमेव). जरी आकडेवारीनुसार, येथे नेहमीच शताब्दी लोकांची संख्या जास्त आहे आणि इतर पर्वतीय प्रदेशांपेक्षा प्राणी कमी वेळा आजारी पडतात. यावर विश्वास ठेवा किंवा नाही. स्थानिक सोव्हिएत करमणूक केंद्र ग्लोबसची देखरेख करणारे जुने हेर, अखमद आणि रोजा (ज्यांना, तसे, अकरा मुले आहेत), म्हणाले की यूएसएसआरमध्ये, कीव संस्थेचा तळ येथे होता तेव्हा, बाळांवर महार हवामानाच्या अनुकूल प्रभावाबद्दल प्रसिद्धी होती. मग या भागांमध्ये किती लोक ओतले! मग हळू हळू सगळे विसरले. जसे ते म्हणतात, सोने, ते पिशवीतही चमकते.

तर, उचकुलन हे गाव महारा घाटापासून 20 किमी अंतरावर आहे. कार्यरत सेल फोनसह हे शेवटचे ठिकाण आहे. आणि चांगले. फक्त निसर्ग, आणखी काही नाही. पंक्चर झालेले टायर आणि कित्येक तास ते बदलत असताना, आम्ही रात्र रस्त्याच्या मधोमध घालवण्याचा निर्णय घेतला, अंधाऱ्या, खडकाळ रस्त्यावरून पुढे गाडी चालवण्याचा धोका पत्करला नाही.

बरं, दुस-या दिवशी, पटकन खाण्यासाठी, आम्ही सुरक्षितपणे पहिल्या स्थानिक आकर्षणापर्यंत पोहोचलो - शमानोव्ह कुटुंबाचा स्त्रोत, ज्याला नारझन शमनलान्स देखील म्हणतात.

स्त्रोत गमावणे खूप सोपे आहे. उचकुलनपासून अंदाजे १७ किलोमीटर अंतरावर, रस्त्याच्या उजव्या बाजूला एक रिकेटी लॉग ब्रिज दिसतो. एकदा या सर्व जमिनी वेगवेगळ्या कराचे कुटुंबे किंवा कुळांमध्ये बऱ्यापैकी वाटल्या गेल्या. अशा प्रकारे पत्रिका, झरे, पर्वतराजी यांची वेगवेगळी नावे लोकांमध्ये रुजली. काटेरी पाण्याचा आस्वाद घेतल्यावर, ग्रंथीयुक्त गेरूने सर्वत्र शिंपडले, आम्ही पुढे जाऊ.

महारच्या प्रवेशद्वारावर त्या भागाच्या नावासह कोणतीही ओळख चिन्हे किंवा चिन्हे नाहीत. डाव्या बाजूला "बिलाल" हा शब्द अनाठायी अक्षरात कोरलेला आहे. हे कदाचित सर्वात लोकप्रिय स्थानिक बेसचे यजमान नाव आहे. बिल्याल तांबीव हा एक प्रकारचा मार्केटिंग ब्रँड आहे. तो स्वयंपाकी आहे, तो लँडस्केपर आहे, अॅनिमेटर आहे आणि बरेच काही. इथे नेहमीच गर्दी असते. उजव्या बाजूला आणखी एक तळ आहे, "फॉरेस्ट ग्लेड", पूर्वीची सीमावर्ती चौकी. कमी गोंगाट करणाऱ्या कंपन्या इथे जमायला आवडतात. याच्या पुढे "ग्लोबस", "एट मखमुद" आणि कराचय विद्यापीठाच्या आधारे मुलांसाठी उन्हाळी शिबिर आहेत. आता मात्र, इतर तळ बांधले जात आहेत, परंतु सर्वसाधारणपणे, जोपर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण होत नाही, तोपर्यंत पर्यटकांच्या गर्दीची चिंता करू नये.

आम्ही एका प्रशस्त आणि नयनरम्य ग्लेड्सवर स्थायिक झालो: आम्ही तंबू लावले, माजी पर्यटकांकडून आगीचा खड्डा सापडला आणि सरपण आणले.

महारच्या मुख्य फायद्यांपैकी एक म्हणजे हलक्या चालण्याच्या मार्गांची उपस्थिती, जे एर्गो बॅकपॅकमधील आई किंवा वडिलांना थकून जाऊ देत नाहीत आणि प्रत्येकासह आसपासच्या निसर्गाचा आनंद घेतात. बाकीचे, मूळत: मनोरंजक म्हणून नियोजित, सूचनांचे स्पष्ट, जवळजवळ सेनेटोरियमसारखे पालन गृहीत धरले: लवकर उठणे (आमची मुले 6-00 नंतर उठली नाहीत), नारझन स्प्रिंग्स पर्यंत एक तासाची चढाई 250 मीटर, नाश्ता, आणखी एक चाला, दुपारच्या जेवणाची झोप आणि पुन्हा नारझनची सहल. तळमळ, तुम्ही म्हणाल. कदाचित, परंतु तुम्हाला त्यातून जावे लागेल. आणि सर्व गोष्टींमध्ये स्ट्रॉबेरी किंवा जंगली रास्पबेरीचा संग्रह जोडणे, पर्वतीय नद्यांमध्ये पोहणे आणि धबधब्यांकडे जाणे, हे एक चांगले विश्रांती असल्याचे दिसून येते)

तसे, पर्वतीय नद्यांमध्ये पोहण्याबद्दल. कोणाला वाटले असेल, पण आमची मुले बर्फाळ पाण्यात शिंपडली (जरी जास्त काळ नाही, तरी) दोन लहान ट्राउटपेक्षा वाईट नाही. आणि मग ते चार तास पसरलेल्या हिरव्यागार फांद्यांच्या सावलीत झोपले. हा अनुभव अशक्त हृदयासाठी नाही.

आमच्या गेल्या ऑगस्टच्या सहलीपासून प्रेरित होऊन, दोन महिन्यांनंतर आम्ही पुन्हा विश्वासघातकीपणे या भागांवर आक्रमण केले. मग, उचकुलन फाट्यावरून, आम्ही उझुनकोलकडे निघालो आणि पुढे त्याच्या उपनद्यांच्या खोऱ्यांकडे, मायर्डा आणि किचकिनकोल ( Gvandra प्रदेश कसा आहे याचे सामान्य शब्दात वर्णन कोठे केले आहे यावरील अहवाल). आता ही कल्पना कुबान नदीच्या वरच्या भागाच्या दुसऱ्या फांदीच्या बाजूने सरकण्यास उद्युक्त करत होती, स्केलमध्ये समतुल्य: उचकुलन-महार-गोंडारे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी हवामान आणि हवामान परिस्थिती केवळ विलक्षण होती. दोन थंड, पावसाळी चक्रीवादळांच्या दरम्यान, अचूक सूर्यप्रकाशाची खिडकी जणू संकेतावर पडली. सोनेरी शरद ऋतूच्या मध्यभागी. तेजस्वी, परंतु अतिशय लहान भारतीय उन्हाळ्याचा एक प्रकारचा विजेचा वेगवान फ्लॅश. पायथ्याशी रंगीबेरंगी जंगल असलेल्या शिखरांच्या बर्फाच्या टोप्या पाहणे हे माझे जुने स्वप्न आहे, जे बर्याच काळापासून विविध कारणांमुळे आणि विसंगतीमुळे पूर्ण होऊ शकले नाही. मी कोणत्याही परिस्थितीत, दोन आठवड्यांच्या सुट्टीवर असल्याने पुन्हा अशी संधी वाया घालवू देणार नाही. माझ्या सहप्रवाशांच्याही अशाच इच्छा आणि संधी होत्या. त्यामुळे नशिबानेच आमच्या अस्वस्थ ब्रूला इच्छित ध्येयाकडे लाथ मारली.

सर्वसाधारणपणे, मला सर्वकाही खूप आवडले. अपेक्षित फायटोविविधतेव्यतिरिक्त, मी स्वतः कुबान आणि त्याच्या जवळच्या उपग्रहांच्या पाण्याची शुद्धता आणि निळेपणा पाहून प्रभावित झालो. उन्हाळ्यात, या धमन्या वेगळ्या दिसतात: हिमनद्याच्या सक्रिय वितळण्यामुळे अशांत, विस्मृतीत मागे जात आणि त्याच कारणास्तव चिखल. तथापि, उझुनकोलसाठी अलीकडील टोपण शोध लक्षात घेऊन, तरीही मी तुलनात्मक वैशिष्ट्यांचे काही मुद्दे पकडले. ज्यांच्या योजनांमध्ये जास्त ताण न घेता आरामाची विहार-चिंतनशील शैली समाविष्ट आहे आणि पास, अल्पाइन तलाव आणि वरच्या विहंगम बिंदूंवर अतिक्रमण आहे, मी लक्षात घेतो की स्थानिक दऱ्या उझुनकोल सारख्या प्रभावी दिसत नाहीत. स्थानिक किचकिनेकोल हॉर्सशू, ब्रिक आणि पिरॅमिडच्या प्रतिमेत वाढणारी शिखरे मला दिसली नाहीत. बेबंद काळ्या स्टंप, फांद्या आणि लॉगच्या रूपात लाकूड जॅकच्या क्रियाकलापांमधून किंचित त्रासदायक स्थानिक कचरा. महारा व्हॅली नखर खिंडीतून अबखाझियापर्यंत पसरलेल्या वीज पारेषण लाईनच्या महाकाय धातूच्या खांबांनी जडलेली आहे. लँडस्केप शूट करताना लेन्समध्ये लटकलेल्या तारा किंवा खांब अडकू नयेत म्हणून सभ्यपणे चकमा देणे आवश्यक आहे. तसेच, उच्च संभाव्यतेसह, मी गृहीत धरतो की महारामध्ये खनिज झरे असल्यामुळे, हा गावापासून बराच प्रवासाचा रस्ता आहे. उचकुलन, आणि केर्ट-मेली ग्लेड (गोंडराई आणि महारा यांचा संगम) च्या मुक्कामाच्या आत बॉर्डर पासची पर्यायी उपस्थिती, येथे उन्हाळ्यात तळांवर आणि शिबिराच्या ठिकाणी बरेच लोक असतात. काहींना शेवटचा घटक अनुकूल वाटेल, पण माझ्यासारख्या निंदक प्रकारांसाठी नाही. नमूद केलेल्या कारणांच्या संपूर्णतेसाठी, जंगली निसर्गाच्या परिस्थितीला ताणले जाऊ शकते. आणि म्हणूनच, बाह्य स्थिती आणि मुख्य खोऱ्यांच्या सामान्य प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने मी निश्चितपणे उझुनकोलला पाम देतो. अल्पाइन पॅनोरामासाठी, कोणत्याही तक्रारी नाहीत. मला निश्त्याकोव्हचा तो छोटासा भाग आवडला जो आम्ही पकडण्यात यशस्वी झालो. पण अर्थात नांगरणीची ही दुसरी पातळी आहे.
उल्लू-कोल सरोवर हायलाइट करण्यासारखे आहे. हा विषय इतका स्वयंपूर्ण आहे की तो उचकुलनला स्वतंत्र भेट देण्यास पात्र आहे, आणि कदाचित, कोणत्याही चवीनुसार समाधान करण्यास सक्षम आहे.

आणि म्हणून अनेक वेळा. रस्त्यावरील अडथळ्याचा अंदाज लावणे आणखी एक कठीण.

मागच्या वेळेप्रमाणे पहिला दिवस पूर्णत: रस्ता आणि व्यवस्थेतच गेला. उन्हाळ्यापासून प्रकाश वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे आणि हे आमच्याविरुद्ध खेळले. उझुनकोल रस्त्यावरील खड्डे आणि खड्डे यांवर मात करण्यात पारंगत होऊन, व्होरोबेने यावेळी आमची पूर्णपणे उधळपट्टी केली: त्याने आम्हाला शक्य तितक्या खोल दरीत आणि अनुक्रमे प्रेक्षणीय स्थळे, शक्य तितक्या जवळ आणले. त्याच वेळी, आम्ही कॅम्पसाठी ग्लेड्स निवडले, एक दुसर्‍यापेक्षा जास्त, नैसर्गिकरित्या कारच्या बाजूपासून चालण्याच्या अंतरावर. या दोन्ही घटकांमुळे, तसेच 2000 मीटरपेक्षा जास्त रात्रीच्या थंडीची भीती, "बेस" वर परत येण्याबरोबर रेडियल डेटाइम एक्झिट्सच्या बाजूने पुन्हा सामूहिक निर्णय घेण्यात आला.

तर, उचकुलन गावात कोश्किन पासचा साठा करून, दुपारी उशिरा आम्ही हळू हळू ग्लोबस शॉपिंग मॉलकडे रेंगाळलो. अर्ध्या वाटेवर, उचकुलन नदीवर अर्धा कुजलेला लाकडी झुलता पूल, समुद्रातील जलतरणपटूंसाठी सिम्युलेटरसारखा डोलत आहे. विरुद्ध काठावर चवदार आणि किंचित हायड्रोजन सल्फाइड नारझनचा स्त्रोत असलेला एक झरा आहे.

किमान, एक बिल्ला-माशी, अयशस्वी होऊ नका!

150 आणि उद्या आम्ही शाळेत जाणार नाही?

स्प्रिंगच्या आसपास चिखल आणि गुरांच्या खताचा गोंधळ आहे. वरवर पाहता, स्थानिक पातळपणा मूर्ख नाही आणि त्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी येथे तीर्थयात्रा करण्यास देखील प्रतिकूल नाही. म्हणूनच 20 मीटरच्या त्रिज्येत राज्य करणारी विशिष्ट पार्श्वभूमी, बालपणातील प्रिय मातृभूमीच्या वासाची आठवण करून देणारी, स्त्रोतामध्ये सौंदर्यशास्त्र जोडत नाही, उलट, अस्वस्थता आणते.
मग आम्ही ग्लोबस पर्यटन केंद्र पार करतो आणि महारच्या बाजूने जातो. फाट्यानंतरचा रस्ता आणखी लष्करी बनतो. पण हे कोणत्याही प्रकारे स्पॅरोला थांबवत नाही. हलक्या रस्त्याच्या अतिप्रक्रियेने वाहून गेल्यावर, आम्ही मुख्य ठेवींच्या पुढे सरकण्यास व्यवस्थापित करतो महार नारझनआणि बॉर्डर पोस्टच्या गेटपर्यंत मुर. येथे, "वेळेत" असे दिसून आले की तिच्या पासऐवजी, ल्युसीने घरातून तिच्या पतीचा पास घेतला, जो सध्या चांगल्या कारणास्तव आमच्या धैर्यवान श्रेणीतून अनुपस्थित आहे. आता जर आपण उनकोलच्या वाटेवर चौकीवर उभे राहिलो असतो तर तिचा प्रवास यशस्वीपणे संपला असता. परंतु स्वर्गाचे आभार, स्थानिक ऑर्डर अधिक निष्ठावान आहे. प्रत्येकाच्या आनंदात असे दिसून आले की, पासपोर्ट सादर केल्यावर, ती महारच्या आसपास नखार खिंडीच्या पुढील सीमा चौकीपर्यंत फिरू शकते, उल्लू-कोल येथे जाऊ शकते आणि गोंडराई घाटाच्या अर्ध्या भागापर्यंत घुसखोरी करू शकते, परंतु पहिली सीमा चौकी. काही कारणास्तव, सेवकांनी प्रतिष्ठित पाहुण्यांना सभ्य निवारा आणि उत्सवाचे जेवण देण्यास नकार दिला, परंतु त्यांनी त्यांना त्यांच्या पोस्टपेक्षा थोडे पुढे जाण्याचा सल्ला दिला आणि तोंडाच्या मागे 100 मीटर अंतरावर तळ ठोकण्याचा सल्ला दिला. Trekhozernaya नदीमहार मध्ये. ग्रीन गार्डसमन बरोबर निघाला: येथे क्लिअरिंग आपल्याला आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणात सरपण सुमारे. नदी आणि नाल्याजवळ. आम्ही सुंदरपणे पडतो. यासाठी आणखी 150 नारझन.

सकाळच्या वेळी शेतात असेच दिसते. आणि शेजारी नाहीत. असा आनंद आणि विनामूल्य!

आमच्या कुरणाच्या विरुद्ध शरद ऋतूतील रंगांचा कळस

सकाळी, विशेष-उद्देशीय निवृत्ती वेतनधारकांनी मला लवकर उठण्यासाठी जवळजवळ दाबले. न्याहारीनंतर, आम्ही ट्रेखोझरनाया नदीच्या बाजूने डौत्स्की पर्वतरांगेत चढतो. उल्लू-कोल खिंडीपैकी एकावर चढणे, किमान त्याच नावाच्या तलावाच्या वरून पाहणे आणि ट्रेखोझरनायाच्या वरच्या भागाला भेट देणे हे ध्येय आहे. बरं, आज शिबिरात परतणे इष्ट आहे. पहिल्या धावत्या दिवसासाठी, योजना काहीशा महत्त्वाकांक्षी आहेत. शिवाय, आपल्यापैकी काहीजण काही महिन्यांपासून डोंगरावर गेले नाहीत आणि मांजर आणखी. पण त्याच्यासाठी मी शांत आहे. नवीन पेक्षा सोपे , जे असेंब्ली लाईनवरून आले, जन्मजात अणुभट्टी असलेल्या या स्तंभापेक्षा मृत्यूला अडखळण्यासाठी टर्मिनेटर. जसजसे आम्ही चढत गेलो तसतसे पॅनोरामा लक्षणीयरित्या बदलू लागले. चालण्यासाठी आपण वरच्या कोशात पोहोचतो.

कोशरा तळ डावीकडे

पुढे, राक्षसाच्या भावनांनी भ्रमित केले, मेंढपाळांच्या भावना गोंधळल्या. ट्रॅकसह नेव्हिगेटरची उपस्थिती असूनही, आम्ही मांजरीच्या डावीकडे घाई केली नाही, कारण ते इष्ट होते, परंतु उजवीकडे. त्यामुळे ते अधिक तार्किक आणि सोयीचे वाटले. आणि खऱ्या उत्साहाने पशुपालकांनी खात्री दिली की दोन्ही पर्याय मुळात समतुल्य आहेत. शिवाय, पुन्हा, एक पॅक मार्ग ... सर्वसाधारणपणे, काहीही भयंकर घडले नाही. हे फक्त इतकेच आहे की ही चूक नंतर अनाड़ी अतिरिक्त हुकमध्ये कापली गेली आणि सुमारे एक तासाचा अतिरिक्त वेळ लपवावा लागला. दरम्यान, आम्ही एकामागून एक टियर तुफान करतो. पॅनोरमा मोठे होत आहेत.

मध्यभागी नाहाराचे दात, 3784 मी. आणि क्लिच रिज आहेत

आमच्या डावीकडे एक मध्यम आकाराचा निळा तलाव तरंगतो.

जाता जाता acclimatization. लुसीच्या डोक्याच्या वर तोच तलाव आहे. उलट तळाशी मागे सोडले. उजवीकडे, 3984 मीटर, ग्वांद्र शिखराचे खांदे अधिकाधिक उघडत आहेत. वर्षाच्या कोणत्याही वेळी, एक जोरदार बर्फाच्छादित, शक्तिशाली आणि अतिशय सुंदर पर्वत.

असे दिसते की मुख्य तलाव आधीच जवळ आहे. शेवटचा बेंड आणि ... खाली इच्छित जलाशयाची पूर्ण अनुपस्थिती. झुगुंदरने तिथे रात्र काढली! उजवीकडे एका रोलने आमची वैभवशाली चौकडी पूर्व उल्लू-कोल खिंडीला लागून असलेल्या लोअर उल्लू-कोल खिंडीवर आणली. आणि तळे डाव्या बाजूला विसावलेले, मेंढ्यांच्या कपाळाच्या वरच्या स्तरावर, त्यातून वाहणाऱ्या एका मोठ्या धबधब्याने कापले. इथून धबधबा अगदी स्पष्ट दिसतो, पण तलाव अजिबात नाही. आपण भरकटलो आहोत हे लक्षात आल्याने, त्यांनी दगडांवरून वेगाने शिखरावर जाण्यास सुरुवात केली, जी लोअर आणि ईस्टर्न उल्लू-कोल खिंड वेगळे करते. मग, चॉकलेट्ससह थकलेल्या शक्तींचा पुरवठा पुन्हा भरून, आम्ही पटकन वोस्टोचनीवर चढलो.

पूर्व उल्लू-कोल खिंड, 3050 मी. रायंडझी-एजच्या शिखराच्या मागे, दौता रिजमध्ये 3731 मी. हाय पेट्रोविच!

आमच्या चढाईच्या विरुद्ध असलेल्या खिंडीचा उतार पूर्णपणे बर्फाने झाकलेला आहे. डावीकडे वरच्या बाजूला आहे ज्याला मध्यभागी असलेल्या खोगीरपासून बायपास करावे लागले. क्षितिजावर उजवीकडे एल्ब्रस आहे. चांगल्या हवामानात, ते ग्वांद्रीमधील अनेक ठिकाणांहून दृश्यमान आहे.

येथे तो, कान, जवळ आहे

सानुकूल लपवाछपवी संपली. ते खाली स्पष्टपणे दिसत आहे...

उल्लू-कोल सरोवर, 2844 m. a.s.l. मी. (मोठे तलाव - तुर्कमधून.). पाण्याचे क्षेत्रफळ 16 हेक्टर आहे. पश्चिम काकेशसमधील सर्वात मोठे आणि कुबान बेसिनमधील प्रबळ.

बुम तळ्यावर जाणार, की कसे?

खरे तर किनाऱ्यावर जाणे हा पर्याय नाही. जलाशयाच्या बाजूने खिंडीच्या तीव्र उतारांवर ताज्या बर्फाने या समस्येत त्वरीत स्पष्टता आणली. यासाठी आपण प्रयत्नशील असले तरी आपण इतके विवश नाही.

रंगीत झेंडे असलेली दोरी कोणी ओढली? तुम्ही इकडे फिरू शकता का?

तुला पाहिजे ते तू कर, पण मी गेलो...

कार्यक्रमाचा दुसरा भाग वरच्या ट्रेखोझर्काच्या शेजारच्या सर्कसमधून बाहेर पडण्यासाठी प्रदान करतो. येथे पुन्हा खोगीरपेक्षा वाईट एक अप्रिय आश्चर्य आमची वाट पाहत होते. वस्तुस्थिती अशी आहे की पूर्व उल्लू-कोल पास ट्रेखोझर्का सर्कसपासून उतरत्या रिजद्वारे विभक्त आहे, ज्यावर कसा तरी चढाई करणे आवश्यक आहे. घटना अशी होती की पूर्वेकडील उल्लू-कोलच्या बाजूने कडं अगदी सहजतेने जाण्यायोग्य दिसत होती, परंतु ट्रेखोझर्काच्या बाजूने, खडकांच्या रूपात आणखी एक अप्रिय बाजू उघड झाली. कसलाही संशय न घेता, आम्ही पटकन त्याच्याकडे फडफडलो, पण मग आम्ही आमचे शलजम खाजवू लागलो, आता ती दुसरीकडे कशी आहे? खाली पडणे. आणि इथे तुम्हाला एक शहाणपणाचा निर्णय घ्यावा लागेल: ट्रेखोझर्काच्या सामान्य पॅनोरामामध्ये तुम्ही जिथे उभे आहात तिथून आजूबाजूला पहा आणि घोडे मागे वळवा. तर नाही, ते कूळ शोधण्यासाठी पूर आले.

ट्रेखोझरनाया नदीच्या खोऱ्याचा वरचा भाग. येथून, फक्त खालच्या निळा तलाव. डावीकडे, वरच्या स्तरांवर, आणखी एक आहेत, लहान मोजत नाहीत. पश्चिम उल्लू-कोल खिंडीतून उजवीकडे बाहेर पडा. आता हे उघड आहे की उल्लू-कोल सरोवराकडे जाण्याचा सर्वात तर्कसंगत धागा ट्रेखोझर्का सरोवरांच्या मागे असलेल्या दरीच्या सर्कसमधून आहे. त्यामुळे तुम्ही तिन्ही तलावांना हुक करू शकता आणि नंतर मुक्तपणे खिंडीवर चढू शकता.

पर्वतीय शेळ्यांप्रमाणे आपण तलावाकडे जाण्याच्या पर्यायांच्या शोधात कड्याच्या मागच्या बाजूने उडी मारतो. खाली त्यांना काहीतरी वाटले जे वाटेसारखे वाटले, परंतु ते शेवटपर्यंत चढू शकले नाहीत आणि विभक्त होत असलेल्या मध्यवर्ती गटारात पडले.व्या दोन भागांमध्ये स्फुर करा आणि त्यात सैल रेव आणि रेंगाळणारे दगड आहेत. त्यावर, त्यांनी आणखी 200 मीटर उंची फेकली, जोपर्यंत त्यांनी शेवटी तेथून उडी मारली नाही. परिणामी, तरीही आम्ही शेजारच्या खोऱ्यात प्रवेश केला, परंतु काही उपयोग झाला नाही: तलाव, खरं तर, आता आमच्यापेक्षा खूप उंच असल्याचे दिसून आले. हा सगळा मूळव्याध काही नसून नाल्याच्या खाली आहे. आज आमचा बळीचा बकरा कोण?

दोन खोऱ्यांचा संगम. महार खाली पातळ धाग्यासारखे वाहते. आम्ही तिथे.

थोड्या वेळापूर्वी, सैल समुद्राच्या बाजूने उतरताना, मी एक खडक कोसळला. त्याने त्या मुलांना मारले नाही, परंतु त्याने एका पर्वतीय तीतराला मारले. पण शुद्धीवर आल्यावर, ती फडफडली आणि आम्हाला नारझानसह खेळाची मेजवानी देण्याची सोपी आशा हिरावून घेतली. अंधार पडण्यापूर्वी आम्ही घरी परतलो. या एकदिवसीय महाकाव्यावरून, मी असा निष्कर्ष काढला की अधिक तर्कसंगत मार्ग, एक मजबूत गट आणि दिवसाच्या प्रकाशाच्या दीर्घ तासांसह, सेट केलेली कार्ये वास्तविकपणे व्यवहार्य आहेत. आणि अगदी तळापर्यंत. त्याच वेळी, तुम्ही लोअर उल्लू-कोल मार्गे परत येऊ शकता आणि ग्लोबस प्रदेशात महार येथे उतरू शकता.

दुसऱ्या दिवशी, लोकांनी लवकर उठण्यासाठी फारसा उत्साह दाखवला नाही. होय, आणि घाई नाही, आजचा कार्यक्रम कालच्या शर्यतीपेक्षा अधिक सौम्य आहे: महारा व्हॅलीच्या शेवटी फेरफटका मारा आणि आश्चर्यचकित करा की आणखी काय आश्चर्यकारक आहे.

महार-सु नदीचे खोरे. केर्ट मेलीच्या कुरणाकडे पहा

उजवीकडे, वाटेत एक ओपनवर्क, खूप सुंदर लांब धबधबा दिसतो. एक अनपेक्षित आणि आनंददायी आश्चर्य.

आम्ही जवळ येतो.

हवामान फक्त कुजबुजते! ऑक्टोबरची सुरुवात, आणि आम्ही दोन-तीन हजार उंचीवर आहोत टी-शर्ट घालून उन्हात चालत आहोत. जरी ते रात्री गोठते. तापमान चढउतार प्रचंड आहेत. यावेळी, येथे बर्याच काळासाठी उष्णता आणि प्रकाश नाही आणि थंड हवा आपल्याला त्वरित व्यापते, जसे की सावली आपल्याला झाकते.

थोडं पुढे गेल्यावर उजवीकडे पुन्हा एक अप्रतिम धबधबा दिसला, पण पूर्णपणे वेगळ्या मानसशास्त्राचा. हा रानटी कड्याच्या उंच उतारावर असलेल्या कॅन्यनसदृश खड्ड्यात वरून लपतो आणि खडकांवर तुटतो आणि नंतर एका सामान्य प्रवाहात खाली वाहतो. त्याच्या जवळ जाण्यासाठी, आपण ओल्या दगडांनी भरलेल्या चॅनेलच्या बाजूने क्षीणपणे डोलू नये. कालच्या नंतर मला काही तरी कसला तरी ताण द्यावा. होय, आणि सकाळी चालण्याचा मूड. आम्ही विभक्त होण्याचे ठरवले: मांजर आणि ल्युसी, सर्वात लहान असताना, धबधब्यावर चढले आणि स्पॅरो आणि मी, अधिक जीर्ण दिवसांप्रमाणे, घाटाच्या बाजूने थांबलो.

दुसरा पूल

महाराचे स्वच्छ पाणी.

वाटेत असे दिसून आले की स्पॅरो त्याचा पासपोर्ट कॅनयनिंगच्या गौरवशाली एसेसने सोडलेल्या बॅकपॅकमध्ये विसरला होता, आत्ताच धबधब्यावर तुफान होता आणि आम्ही खिंडीच्या खाली असलेल्या चेकपॉईंटपेक्षा पुढे जाऊ शकलो नाही. पण, खरे सांगायचे तर, याविषयी आपण फारसे नाराज आणि नाराज नाही. सर्वप्रथम, नाणार खिंडीकडे जाणारा रस्ता पास घेऊनही बंद केला जातो आणि जास्तीत जास्त महार तलावाकडे जाण्यास परवानगी दिली जाते. आणि दुसरे म्हणजे, जास्त वेळ नाही. आज महार पाडून गोंडराईत जाण्याची वेळ आली आहे. थोडे चांगले.

अप्पर महार-सु. नखर, बल्गार, चौल्लू-चाट या खिंडीकडे पहा. समर्थनांच्या मागे, जी येथे टाळता येत नाही, सीमा चौकी आहे.

सर्वसाधारणपणे, आजच्या चालण्याने स्पष्टपणे भावनांचा स्फोट झाला नाही. आम्ही मुलांकडे परतलो. आणि ते फक्त सुपर-समाधानी आहेत, धबधबा हृदयातून खूश आहे. त्यांना अंदाज आला नाही.

तरीही, एक उत्कृष्ट आणि शक्तिशाली स्पिलवे

तुमच्यासोबत अतिरिक्त छत्री आहे का?

धबधब्यापासून घाटाच्या विरुद्ध बाजूच्या फॅन्ग बाजूचे दृश्य. तरुण सुंदर पर्वत!

अरे, छान केले! आमच्या येण्याच्या वेळेतच ते खाली आले. चहाची वेळ झाली.

आम्ही हलवत आहोत. उचकुलनच्या उपनद्यांच्या काट्याच्या वाटेवर, आम्ही अजूनही नारझनांकडे टॅक्सी करतो. आपण कसून असणे आवश्यक आहे!

सारखा पूल

अर्ध-पशूंच्या वापराच्या उचकुलन स्त्रोताच्या विपरीत, मला ही सुपीक जागा खरोखरच आवडली. आणि पाण्याची चव छान आहे, ते सेंद्रिय पदार्थांच्या मिश्रणासह लोह देते. ताजे, कार्बोनेटेड, थंड. तुम्ही हे स्टोअरमध्ये खरेदी करू शकत नाही.

माती आणि दगडांच्या पृष्ठभागावर केशरी-तपकिरी रंग लोह ऑक्साईडद्वारे दिला जातो.

महारांसह नारझन प्रवाहाचे मुख. नदीत किती चांगुलपणा आहे...

स्त्रोत अक्षरशः भूमिगत स्प्रिंग्सच्या बाहेर पडण्याच्या पृष्ठभागावर गुरगुरतात आणि बुडबुडे करतात. उकळत असल्याचे दिसते. फ्लॅशसह शूटिंग तळाशी सोनेरी वाळूच्या उपस्थितीचा प्रभाव देते.

फ्रेश नाही. अंडरवर्ल्डच्या खोलगटातून थेट गळ्यात

गोंडराईच्या बाजूचा रस्ता महारासारखाच जर्जर झाला. तरीसुद्धा, स्पॅरोने आम्हाला जलपाकोलच्या संगमावर खूप नाही, थोडे नाही, फेकले. पुढील तात्पुरत्या आश्रयासाठी, आम्ही नदीजवळील जंगलात एक अद्भुत क्लिअरिंग निवडले, जे पूर्वी कोणीतरी पूर्णपणे सुसज्ज होते. आणि सर्व संकेतांनुसार, मागील मालकांनी ते बर्याच काळासाठी वापरले. स्टंप आणि बेंच असलेल्या पारंपारिक फायर पिटच्या पुढे, डिशेस आणि खाण्यासाठी शेल्फ् 'चे अव रुप असलेले लाकडी शेल्फ, टेकडीवर मातीच्या पायऱ्यांच्या पायऱ्या, काळ्या पॉलिथिलीनने झाकलेल्या फ्रेमच्या स्वरूपात बाथहाऊसचे अवशेष आणि अगदी दगडांनी बांधलेली खोदलेली बादली. हे लवकर बाहेर वळते, आम्ही महारा वर प्रिय ग्लेड शोक. हे आणखी वाईट नाही.

ल्युसीने बेंच आणि आगीजवळ एक प्रकारचा टोटेम उभा करून चित्र पूर्ण केले.

आपल्याच सावलीशी बोलण्याचा प्रयत्न आहे का? "मला सांग काका, वडिलांना सोलंटसेदारने विषबाधा केली होती ना?" तंबूच्या मागे एक तरुण ऐटबाज जंगलाची रोपवाटिका आहे

उंदरांचा भरपूर प्रमाणात घात करणे आणि अत्यंत उद्धटपणा हाच एकमेव घात आहे. त्यापैकी एकाने पॅकेजमध्ये रशियन चीज चाखली, दुसरा नॅपकिन्सच्या पॅकमध्ये चढला आणि त्यांना लेसने समृद्ध केले. आणि आणखी एक लहान राखाडी बास्टर्ड माझ्या तंबूत चढला. पण त्याचे परिणाम एका दिवसानंतर दिसून आले.
सकाळी आम्ही गोंडराईभोवती फिरतो. लुसी आपल्यासोबत घाटाच्या अर्ध्या भागात, म्हणजे सीमा चौकीपर्यंत जाते, आणि स्वतःसाठी अर्ध्या दिवसाची व्यवस्था करून परत येते

पिकलेल्या पिवळी फुले असलेले एक काटेरी झाड च्या शाखा. दंवने जप्त केले असले तरी ते अद्याप अशक्यतेपर्यंत आंबट आहे

आमच्या लहान च्या breeches दरम्यान चांगला सहकारी

गोंडराईची दरी महर्स्कायापेक्षा अधिक मनोरंजक आणि नयनरम्य ठरली, जरी काही ठिकाणी ती लाकूडतोड्यांकडून देखील मिळाली. सुंदर, सडपातळ शिखरांच्या दृश्यासह, अधिक जंगली आणि विरळ लोकवस्ती. उझुनकोल सारख्या थंड ग्लेड्सची विपुलता.

नाही मार्ग हा गोंडराय बांधवांपैकी एक आहे

वाटेने डावीकडे, घाटाच्या वरच्या बाजूला, खडक साफ करताना 40--50 मीटर अंतरावर एक मोठा धबधबा आहे. पण ल्युसी आधीच मागे वळली होती, म्हणून तिला किंवा त्यानंतरच्या सर्व मनोरंजक गोष्टी तिच्याकडून कव्हर केल्या गेल्या नाहीत. आणि पोस्ट वर एक आत्मा नाही. क्षुद्रतेचा कायदा कामी आला.

घाटाच्या टोकाला गोंडराई हिमनदीसह आलिशान सर्कसचा मुकुट घातलेला आहे.

हिमनदीच्या पायथ्याशी एल्ब्रस प्रदेशातील ग्रीन हॉटेलप्रमाणेच एक प्रचंड खडकाळ ग्लेड आहे.

आणि भुकेल्या घोडयांचा एक संपूर्ण कळप, जणू इथे कोणीतरी हरवला आहे किंवा सोडून दिला आहे. उपचार मिळण्याच्या आशेने त्यांनी जवळून संपर्क साधला, परंतु नैतिक समर्थनाच्या अविश्वासू प्रयत्नांशिवाय त्यांना काहीही सापडले नाही.

दीर्घ-प्रतीक्षित शरद ऋतूतील माराफेट

अरे त्या ब्लूबेरी! आळशी, गोठलेले, परंतु तरीही विश्रांती देत ​​​​नाही.

ठीक आहे. दुपार झाली आहे, पण परत जायची वेळ झाली आहे. परतीच्या वाटेवर, गोंडराईची दुसरी उपनदी, इंद्रकोयकडे वळावे लागेल, जेणेकरून तेथेही फेरफटका मारावा लागेल.

आम्ही इंद्रकोयच्या तोंडाजवळ नाश्ता करतो आणि त्याच वेळी कर्मचारी बैठक घेतो, ज्या दरम्यान योजना अचानक बदलतात. छावणीत परत जाण्याची, अँकरचे वजन करण्याची आणि नवीन ठिकाणी जाण्याची कल्पना उद्भवली: किचकिनकोलच्या उचकुलनच्या संगमापर्यंत (उझुनकोलमधील किचकिनकोल नव्हे तर दुसरी. KChR मध्ये एकाच नावाच्या अनेक नद्या आहेत, मला तीन माहित आहेत. ). तिथून, उल्लू-कोल तलावाकडे जाणारा क्लासिक मार्ग सुरू होतो, जो आम्ही खिंडीतून पाहिला. आता त्याच्या जवळ, अगदी किनाऱ्यापर्यंत येणे शक्य झाले होते. अनुपस्थित ल्युडा वगळता हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. इंद्रकोय आणि जलपाकोल नंतरसाठी सोडूया. शिवाय, आम्ही अलीकडेच कुर्शो रिजवरून नंतरचे पाहिले आणि आतापर्यंत आम्ही आमची भूक गमावली आहे. शेवटी, मला भावनिक प्रभावाच्या दृष्टीने अधिक खात्रीचा पर्याय निवडायचा होता.

आम्ही कॅम्प जवळ येत आहोत. जंगलातून धूर निघतो. लुडा, आमच्या योजनांकडे दुर्लक्ष करून, सरपण आणले आणि आग लावली. तिला माहित नाही की इथे रात्र घालवणे आपल्या नशिबी नाही. वेगाने, आम्ही पुढे (म्हणजे, मागे) उचकुलनकडे जात आहोत. वाटेत, आम्ही पुन्हा एकदा नारझनसोबत थांबलो. मोठा उचकुलन पूल ओलांडल्यानंतर, आम्ही स्वतःला अनेक फुटबॉल फील्ड्सच्या आकारात मोठ्या प्रमाणात साफ करत आहोत. किचकिनकोलच्या तोंडाजवळ, क्लिअरिंग कॉप्सेसद्वारे वेगळ्या क्लिअरिंगच्या संपूर्ण गुच्छात विभागली जाऊ लागली, त्यापैकी एकावर आम्ही थांबलो. आणि पुन्हा बर्चमध्ये कॅम्पसाठी शाही जागा. सलग तिसरा. हे ग्वांद्राच्या मुख्य आकर्षणांपैकी एक आहे.

रात्रीच्या वेळी, तो खडखडाटातून जागा झाला आणि छावणीतून पळणाऱ्या प्राण्याच्या बाहेरच्या आवाजाने त्याला समजले. पण जेव्हा मला असे वाटले की कोणीतरी माझ्या डोक्यावरून तीन वेळा धावले, तेव्हा मला जाणवले की एका रात्रीच्या तोडफोडीची शिकार टाळता येत नाही. कंदिलाच्या उजेडात तो तंबूच्या आजूबाजूला विखुरलेल्या वस्तू चाळू लागला. त्या वेळी मांजर गोफरप्रमाणे झोपली होती, त्याने स्वत: ला स्लीपिंग बॅगमध्ये त्याच्या डोक्यासह पुरले आणि जोरात शिंकले. तेथेही बंदुकीसह. उंदरासारखे नाही, रॅकून त्याच्या शेजारी ऐकणार नाही. प्रत्यक्ष हिंसाचाराच्या प्रयत्नाचा परिणाम झाल्याशिवाय. माझ्यावर लपून-छपण्याचा एक खेळ सुरू झाला, एका लहान अंतराचा पाठलाग करून. अडथळ्यांसह. पुढच्या हल्ल्यादरम्यान, त्याच्या स्वत: च्या चड्डी एका ढेकूळात गोळा करून, कीटक उंदीर काढून टाकला गेला आणि बाह्य वातावरणात फेकून दिला गेला. बाहेरील मदतीशिवाय विशेष ऑपरेशन पूर्ण झाले, परंतु त्यानंतर स्वप्न बराच काळ उडून गेले. सकाळी मला तंबूच्या जाळीच्या भिंतीवर एक छिद्र दिसले आणि जमिनीपासून खूप उंच. वरवर पाहता, गोंडराईमध्ये तंबू दुमडताना, मी त्याच्या खोलीत लपलेला एक उंदीर पकडला. गुंडाळून स्वातंत्र्य शोधण्याचा प्रयत्न करत असताना तिने माझ्या जाळ्यात कुरतडली. तरीही सहज उतरलो. बाह्य आवरणात किंवा तळाशी एक छिद्र करू शकते. विज्ञान: तुम्ही तुमचा तंबू कधीही उघडा ठेवू नये. दरवाजांवर किमान जाळी बांधणे आवश्यक आहे.

नवीन थंड सकाळ. आम्ही उशीरा निघतो, 8.00 वाजता. त्यांनी फ्लॅशलाइट आणले अगदी केस. कारण या रेडियलसाठी किती वेळ लागेल हे आम्हाला माहीत नाही. अंधार पडल्यानंतर आम्ही परत येणार नाही. भीती निराधार निघाली. धावण्याच्या प्रक्रियेला दोन्ही दिशेने 7 तास लागले, तसेच तलावावर एक तास थांबला. पाच वाजता आम्ही कॅम्पवर परतलो. आम्ही जोरदार नांगरणी केली, पण आनंद विलक्षण होता. कदाचित हेच या सहलीचे वैशिष्ट्य असावे.

किचकिनकोल नदीचे खोरे (इतर स्त्रोतांनुसार, किचकिनकोल). आम्ही आधीच अल्पाइनमध्ये आहोत, फॉरेस्ट झोन मागे राहिला आहे. पहिल्या धावण्याच्या दिवसाप्रमाणेच उंची वाढवावी लागेल. थेट Rynji-Age च्या कोर्सवर.

येथे देखील, तपकिरी दगडांच्या प्रवाह-उपनदीवर नारझनचा स्त्रोत आहे. पण स्ट्रीम बेड वर जाण्याची इच्छा आणि वेळ नाही. चला फवारणी करू नका.

सर्व प्रकारचे तपशील वगळून, मी अंतिम टप्प्यात जाईन. दीर्घ चढाईनंतर, आम्ही गिचे-कोल (लहान तलाव) - उल्लू-कोल तलावाकडे जातो. परंतु शेवटच्या टप्प्यापर्यंत आपल्याला धबधब्यासह दुसर्या स्तरावर मात करणे आवश्यक आहे

आम्ही पिकलेल्या लिंगोनबेरीला चकवत उजवीकडे धबधब्याच्या बाजूने चढतो. शक्ती संपत आहे, ताजेतवाने होण्याची वेळ आली आहे, परंतु दुपारच्या जेवणाची प्रक्रिया तलावावरच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जेवण आणि स्मोक ब्रेकसाठी अधिक सौंदर्याच्या परिस्थितीचा पाठपुरावा करत नाही, परंतु इष्टतम प्रकाश गमावण्याच्या भीतीमुळे. अन्यथा, सर्व काम व्यर्थ आहे. शेवटी आपण किनाऱ्यावर पोहोचतो.

खोगीरच्या मध्यभागी, ज्यावर आम्ही तीन दिवसांपूर्वी महारा खोऱ्यातून बाहेर काढले जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा तलाव पाहण्याचा प्रयत्न करता. इथून आपल्याला यश का मिळाले नाही हे अधिक स्पष्ट होते. गिचे-कोल तेथूनही दिसत नव्हते, जरी ते थेट खोगीच्या खाली स्थित आहे.

उल्लू-कोल रंगात आणि पाण्याची पारदर्शकता अर्खिजमधील Semitsvetnoe सारखी दिसते, परंतु त्यापेक्षा खूप मोठी आहे. आणि सभोवतालची माउंटन सर्कस अतुलनीय श्रीमंत आहे. मी पाहिलेल्या सर्वात मोठ्या आणि सुंदर तलावांपैकी हे एक आहे. बरोबर आहे, ते इथे आले. पासवरून, तो असा ठसा उमटवत नाही. आणि आपण तिथून आकार निश्चित करू शकत नाही, तलाव तलावासारखा आहे. तथापि, ते चांगले पाहण्यासाठी आणि ते यशस्वीरित्या शूट करण्यासाठी, आपल्याला पूर्णपणे धावणे आवश्यक आहे. रात्रीच्या मुक्कामासह येणे चांगले. किनाऱ्यावर पार्किंगची जागा आहे. जरी कमी असले तरी, लहान तलावाजवळ, त्यापैकी बरेच आहेत. आणि चांगली ठिकाणे.

इथे आणि आता ते आपल्या सर्व वैभवात आपल्यासमोर दिसले.

रात्रीच्या जेवणापूर्वी, लुसीने पोहण्याचा निर्णय घेतला आणि कोणतीही शंका न घेता, आणि ओव्हरक्लॉकिंग प्रिल्युड्ससह पाण्यात गुरफटले. तिच्या म्हणण्यानुसार, पाणी हवेच्या तपमानापेक्षा गरम असल्याचे दिसून आले. ब्रर! हिवाळा नाकावर आहे, वारा आणि उंची 3000 च्या खाली आहे, आणि तिने येथे एक समुद्रकिनारा व्यवस्था केली आहे, अत्यंत!

या छोट्या पण आनंदी रचनेत अंतिम दणदणीत टीप टाकण्यात आली आहे. उद्या तुम्ही घरी जाऊ शकता.

विचित्र, पण गायी कुठे आहेत?