अल्बेनिया स्वतः: भयानक ते सुंदर. मॉन्टेनेग्रो (स्कोदर आणि तिराना) पासून अल्बेनियाची सहल अल्बेनियाला स्वतःहून कसे जायचे

अल्बेनियामधील एक स्वतंत्र सुट्टी तुम्हाला अनेक मनोरंजक रोमांच देईल, कारण केवळ अशा सुट्टीमध्ये स्थानिक लोकांशी जवळचा संवाद, सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करणे, मार्गाचे नियोजन करणे आणि आजूबाजूच्या लोकांची मदत आवश्यक असताना अभिमुखतेमध्ये अडचणी येतात. कदाचित केवळ या प्रकारच्या सुट्टीमुळे प्रवाशाला देशाच्या जीवनात डोके वर काढता येईल आणि वास्तविक रहिवासी पाहू शकतात.

देशाची स्वतंत्र सहल तुम्हाला ट्रॅव्हल एजन्सी पर्यटकांकडून शुल्क आकारणाऱ्या अनेक सेवांवर बचत करण्यास देखील अनुमती देईल (अखेर, त्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार कुठून तरी द्यावे लागतील).

म्हणून, मी तुमच्या स्वतःच्या सुट्टीवर बचत करण्यासाठी अनेक पर्याय ऑफर करतो:

1. लवकर हॉटेल बुकिंग.

तुम्हाला माहिती आहेच की, सर्वात स्वस्त आणि चांगली हॉटेल्स पर्यटकांद्वारे उच्च हंगाम सुरू होण्याच्या खूप आधी विकली जातात; मे पर्यंत, फक्त सर्वात महाग किंवा सर्वात वाईट हॉटेल्स उरतात, ज्यामध्ये सुट्टी म्हणजे सुट्टी नसते. अशा प्रकारे, तुमच्या सहलीच्या 3-4 महिन्यांपूर्वी बुकिंग साइट्सपैकी एकाशी संपर्क साधून, तुम्ही हॉटेलवर 30-40% पर्यंत बचत करू शकता. हॉटेल आणि विलांची सर्वात मोठी निवड booking.com वेबसाइटद्वारे ऑफर केली जाते, जिथे तुम्ही हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या लोकांनी लिहिलेली सर्वात पुरेशी पुनरावलोकने देखील वाचू शकता, ट्रॅव्हल एजन्सी किंवा कस्टम वापरकर्त्यांनी नाही.

2. कमी किमतीच्या कंपन्यांसह किंवा हस्तांतरणासह हवाई प्रवास निवडणे.

तुम्हाला माहिती आहेच, युरोपियन एअरलाइन्स फ्लाइट तारखेच्या खूप आधी त्यांच्या वेबसाइटवर तिकीट खरेदी करण्याची ऑफर देतात. असे अनेकदा घडते की जितक्या लवकर तिकीट खरेदी केले जाते तितकी किंमत कमी होते. शिवाय, अशा विमान कंपन्या जहाजावरील जेवणासाठी शुल्क आकारत नाहीत. तिरानाला जाण्यासाठी जास्तीत जास्त 2-3 तास लागतात तर त्याची गरज का आहे? अनुभवावरून, मी असे म्हणू शकतो की लहान हस्तांतरणासह फ्लाइटची किंमत देखील 20 टक्के किंवा त्याहून कमी असेल. अर्थात, पर्यटक मुलांसह किंवा प्रचंड सामानासह सुट्टीवर जात नसल्यास हा पर्याय आदर्श आहे.

उदाहरणार्थ, दोन प्रौढांसाठी इस्तंबूलमध्ये हस्तांतरणासह उन्हाळ्याच्या मध्यभागी कीव-तिराना-कीव फ्लाइटची किंमत $400 आहे. तुम्हाला अतातुर्क विमानतळाच्या ट्रान्झिट टर्मिनलमध्ये सुमारे तीन तास घालवावे लागतील, परंतु बचत +$200-300 आहे!

आपण अशा फ्लाइट पर्यायांसह बर्याच काळासाठी "प्ले" करू शकता, आपल्याला निश्चितपणे एक आदर्श पर्याय सापडेल.

3. आपल्या स्वतःच्या कारने अल्बेनियाला जा.

आपल्या स्वतःच्या कारमध्ये प्रवास करणे हा आणखी फायदेशीर पर्याय आहे. मॉस्को-तिराना 2600 किमी अंतर सुमारे 2-3 दिवसात कापले जाऊ शकते, पेट्रोलवर सुमारे $500 खर्च करताना (डिझेल आणि गॅस आणखी स्वस्त होतील). 4 लोकांच्या कुटुंबासाठी अशा प्रकारे प्रवास करणे विशेषतः फायदेशीर आहे. अर्थात, तुम्हाला ट्रान्झिट व्हिसासाठी अर्ज करावा लागेल आणि 1-2 रात्री (एखादे महाग हॉटेल, प्रति व्यक्ती सुमारे 20 युरो आवश्यक नाही) रात्रभर राहण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील, परंतु सुट्टीच्या दिवशी तुम्हाला भाड्याने पैसे खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. कार (दररोज सुमारे 40 युरो). आपण युक्रेनमधून प्रवास केल्यास, रस्त्याची किंमत अर्ध्याने कमी होते (!).

4. स्थानिक मिनीबसने शहरांमधील प्रवास.

मिनीबसचे जाळे खूप मोठे आहे. "कॅरेज" वर, श्कोडरमध्ये मिनीबस म्हटल्याप्रमाणे, तुम्ही 1-2 युरोमध्ये बरेच लांब अंतर प्रवास करू शकता.

याआधी फक्त टूर ऑपरेटर्ससोबत प्रवास करणाऱ्या प्रत्येकासाठी स्वतःचा प्रवास करणे हे सर्वात मोठे साहस असेल. मुख्य गोष्ट म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचे नीट नियोजन करणे (तिकीट, हॉटेल, व्हिसा). इतर सर्व काही जागेवरच ठरवले पाहिजे आणि काळजी करू नका की सर्वकाही नियोजित प्रमाणे होणार नाही. अचानक घेतलेले निर्णय, हवामान आणि निसर्गाच्या अनपेक्षित सुखद आश्चर्यांपेक्षा सुंदर काहीही नाही!

अल्बेनियामधील सुट्ट्या रशियन लोकांमध्ये सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपैकी एक आहेत. पूर्वी, रशियाच्या रहिवाशांना उन्हाळ्यात देशाला भेट देण्यासाठी परमिटची आवश्यकता नव्हती. आता नियम बदलले आहेत, आणि रशियन लोकांसाठी 2019 मध्ये अल्बानियाचा व्हिसा आवश्यक आहे जर प्रस्थान तारीख 1 नोव्हेंबर 2015 नंतर असेल.

अल्बेनियाच्या ध्वजावर दुहेरी डोके असलेला काळा गरुड आहे, जो स्केंडरबर्ग या राष्ट्रीय नायकाचे प्रतीक आहे, ज्याने १५ व्या शतकात तुर्कीच्या राजवटीविरुद्ध लढा दिला आणि राज्याची स्थापना केली.

इतर देशांच्या व्हिसासह अल्बेनियाला

अल्बेनियाला जाण्यासाठी, रशियन नागरिकाला अल्बेनियामध्ये वैध शेंजेन किंवा निवास परवाना नसल्यास, किंवा शेंजेन क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्यांपैकी एकाचे नागरिकत्व (किंवा यूकेचे दुसरे नागरिकत्व) नसल्यास व्हिसासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. संयुक्त राज्य). दुसऱ्या देशाने उघडलेल्या शेंजेन व्हिसावर अल्बेनियाला भेट देण्यासाठी, तुम्ही खालील अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत:

• परवानगी आधीच किमान एकदा वापरली गेली असावी;
• झोनमध्ये प्रथम प्रवेश करणारा देश अल्बेनिया नाही;
• सहा महिन्यांच्या कालावधीत 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रदेशावर रहा;
• वैध पासपोर्ट (किमान 3 महिने).

इतर सर्व प्रकरणांमध्ये, अल्बेनियाला व्हिसा जारी करणे आवश्यक आहे.

व्हिसा प्रणालीची हंगामी वैशिष्ट्ये

दरवर्षी पर्यटन हंगामात, प्रजासत्ताकाचे नेतृत्व व्हिसा व्यवस्था सुलभ करते. पूर्वी, दोन आठवड्यांच्या कालावधीसाठी व्हिसा न मिळवता देशात प्रवेश करणे शक्य होते. म्हणून, गेल्या वर्षी, 2014, मे ते ऑक्टोबर दरम्यान अल्बेनियाला जाण्यासाठी, तुम्हाला परमिटची आवश्यकता नव्हती; तुम्ही मुक्तपणे प्रवेश करू शकता. अल्बेनियाला पर्यटक व्हिसा मिळविण्यासाठी, एक रशियन पर्यटक त्याच्यासोबत असणे आवश्यक होते:

1. आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट;
2. देश सोडण्यासाठी तिकीट;
3. हॉटेल रूम किंवा भाडे करारासाठी आरक्षण;
4. विमा पॉलिसी.

सीमा ओलांडताना, लोकांना नेहमी वैद्यकीय विमा पॉलिसी आणि आरक्षित निवास बद्दल विचारले जात नाही.

2019 साठी, 10 जून 2015 च्या अल्बेनिया प्रजासत्ताक मंत्रिमंडळाच्या ठराव क्रमांक 487 ने रशियामधील अल्बेनियन दूतावासाच्या वेबसाइटवर नोंदवल्यानुसार 1 जून ते 1 नोव्हेंबर या कालावधीत पर्यटक व्हिसा-मुक्त कालावधी स्थापित केला आहे. मुख्य अट म्हणजे केवळ पर्यटन, खाजगी प्रवास किंवा संक्रमणाच्या उद्देशाने देशाला भेट देणे. रशियन लोकांसाठी व्हिसाशिवाय अल्बेनियामध्ये राहण्याचा कालावधी 90 दिवसांपर्यंत आहे. प्रवासाच्या वेळी परदेशी पासपोर्टची वैध वैधता कालावधी 3 महिन्यांपेक्षा कमी नाही.

व्हिसाचे प्रकार

अल्बेनिया, मुक्कामाच्या लांबीवर अवलंबून, दोन श्रेणींचे परवाने जारी करते: C आणि D. मुक्कामाच्या संख्येवर आधारित, C श्रेणीचे अल्बेनियन व्हिसामध्ये विभागले गेले आहेत:

• एकावेळी;
• दुहेरी;
• अनेक.

आवश्यक कागदपत्रे

कोणत्याही वारंवारतेचा क्लासिक अल्प-मुदतीचा परमिट मिळविण्यासाठी, तुम्हाला खालील कागदपत्रे तयार करणे आवश्यक आहे:

1. आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट 6 महिन्यांसाठी वैध;
2. एक अर्ज फॉर्म, जो रशियन भाषेत ब्लॉक अक्षरांमध्ये भरलेला आहे आणि अर्जदाराने वैयक्तिकरित्या स्वाक्षरी केली आहे;
3. एक छायाचित्र, 3.6x4.7 सेमी मोजण्याचे, हलक्या पार्श्वभूमीवर घेतलेले;
4. निवासस्थानाची पुष्टी;
5. कामाच्या ठिकाणाहून उजवीकडे पगाराची रक्कम किंवा प्रायोजकाकडून हमी पत्र किंवा खात्याच्या स्थितीबद्दल बँकेकडून प्रमाणपत्र;
6. तुमच्या देशात राहण्याच्या संपूर्ण कालावधीसाठी वैध विम्याची प्रत;
7. विद्यार्थी - त्यांच्या विद्यार्थी आयडीची एक प्रत आणि मूळ;
8. पेन्शनधारकांसाठी - पेन्शन प्रमाणपत्राची एक प्रत आणि मूळ;
9. आमंत्रित व्यक्ती - अल्बेनियन रहिवाशांचे आमंत्रण.

राहण्याचा पुरावा असू शकतो:

• अल्बेनियामधील हॉटेल गॅरंटीची मूळ किंवा फॅक्स प्रत (मालक किंवा व्यवस्थापकाच्या सील आणि स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणित);
• अल्बेनियामधील नागरिक किंवा कायदेशीर घटकासह निवास भाड्याने करार;
• मालकीची कागदपत्रे;
• आमंत्रित पक्षाकडून घरांच्या तरतुदीबाबत हमीपत्र.

रोजगार प्रमाणपत्रामध्ये रोजगार देणाऱ्या संस्थेचा तपशील, पगाराची रक्कम आणि पदावर असलेले नाव असणे आवश्यक आहे.. दस्तऐवजावर व्यवस्थापक आणि लेखापाल यांनी स्वाक्षरी केली पाहिजे आणि सीलसह प्रमाणित केले पाहिजे. मानक दस्तऐवजीकरण नियम बँक स्टेटमेंटवर लागू होतात. हमीपत्र सादर करताना, प्रायोजकाने प्रायोजक घटकाची आर्थिक स्थिती आणि त्याच्या तपशीलांची पुष्टी करणे आवश्यक असेल.

अल्बेनियाला मंगेतर व्हिसा

जर तुम्ही अल्बेनियाला मंगेतर व्हिसासाठी अर्ज करत असाल, जे तुम्हाला 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ देशात राहण्याचा अधिकार देते, तर तुम्हाला अतिरिक्त तयारी करावी लागेल:

1. भावी पती/पत्नीकडून आमंत्रण;
2. जन्म प्रमाणपत्र;
3. गुन्हेगारी नोंद नसल्याचे प्रमाणपत्र;
4. ती व्यक्ती वैवाहिक नातेसंबंधात नसल्याचे सांगणारे प्रमाणपत्र;
5. 12 महिन्यांसाठी विमा पॉलिसी;
6. अल्बेनियन बाजूकडील वधू/वराचा पासपोर्ट आणि कोड.

नोंदणी प्रक्रिया

तुमच्या सहलीचा उद्देश आणि कालावधी यावर आधारित तुम्हाला अल्बेनियाला व्हिसाची आवश्यकता असल्यास, ते मिळवण्यासाठी तुम्हाला हे करणे आवश्यक आहे:

1. आवश्यक कागदपत्रे तयार करा;
2. मॉस्कोमधील अल्बेनियन दूतावासातील वाणिज्य दूतावासात वैयक्तिकरित्या किंवा प्रतिनिधीद्वारे अर्ज करा;
3. सेवेसाठी पैसे देऊन कागदपत्रे सबमिट करा;
4. ठरलेल्या दिवशी या आणि तुमचा पूर्ण केलेला पासपोर्ट घ्या.

प्रजासत्ताकाच्या प्रवासासाठी परवान्यांची नोंदणी तुलनेने जलद आणि समस्यांशिवाय होते; देशाचे नेतृत्व पर्यटनाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करते. मध्यस्थामार्फत दस्तऐवज सबमिट करण्याची आणि प्राप्त करण्याची परवानगी आहे. हे करण्यासाठी, तुम्हाला दूतावासात अर्जदाराच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पॉवर ऑफ ॲटर्नी जारी करणे आवश्यक आहे.

सीमेवर अल्बेनियाला व्हिसासाठी अर्ज करणे

सीमेवर अल्बेनियाला अल्प-मुदतीचा पर्यटक व्हिसा मिळविण्यासाठी, उमेदवाराने हे करणे आवश्यक आहे:

• पर्यटक गटाचा भाग व्हा;
• मॉन्टेनेग्रो किंवा क्रोएशियामधून देश प्रविष्ट करा.

अशी परवानगी मिळविण्यासाठी आपण प्रदान करणे आवश्यक आहे:

1. आंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट आणि त्याची प्रत;
2. टूर ऑपरेटरच्या परवान्याची नोटरीकृत प्रत;
3. भेटीच्या पर्यटन उद्देशाची पुष्टी, उदाहरणार्थ, खरेदी केलेले भ्रमण व्हाउचर.

मुलांसाठी अल्बानिया व्हिसा

मुले व्हिसा-मुक्त कालावधीच्या बाहेर देशात प्रवेश करत असल्यास किंवा देशात त्यांचा मुक्काम 90 दिवसांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांना अल्बेनियाचा व्हिसा आवश्यक आहे. अल्बेनियाला मुलाच्या व्हिसासाठी अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असेल:

1. मूळ जन्म प्रमाणपत्र आणि नोटरीकृत प्रत;
2. पालकांच्या पासपोर्टच्या प्रती;
3. रशियन फेडरेशनमध्ये राहिलेल्या पालकांकडून मुलाला देशाबाहेर नेण्याची परवानगी (जर असेल तर).

मुलासोबत प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीच्या नावाने परमिट तयार केले जाते. नोटरीकृत पॉवर ऑफ ॲटर्नी आवश्यक आहे.

सोबत येणारी व्यक्ती वडील किंवा आई नसल्यास, अशी परवानगी दोन्ही पालकांकडून असणे आवश्यक आहे. पॉवर ऑफ ॲटर्नी जारी करणे अशक्य असल्यास, उदाहरणार्थ, पालकांपैकी एकाच्या मृत्यूनंतर किंवा अधिकारांपासून वंचित राहिल्यास, कारणांची पुष्टी करणे आवश्यक आहे.

अल्बेनिया मार्गे संक्रमण

उन्हाळ्यात, रशियन लोकांना संक्रमणामध्ये देश ओलांडण्यासाठी विशेष व्हिसाची आवश्यकता नसते. इतर सर्व वेळी, तुम्हाला C श्रेणीचा अल्पकालीन परवाना मिळणे आवश्यक आहे. तुमच्याकडे शेंगेन, इंग्रजी किंवा अमेरिकन व्हिसा असल्यास, किमान एकदा वापरला असल्यास व्हिसा-मुक्त संक्रमणास परवानगी आहे.

जर क्रोएशिया किंवा मॉन्टेनेग्रोमधून एखाद्या पर्यटक गटाचा भाग म्हणून संक्रमण होत असेल, तर संक्रमण भेटीचे दस्तऐवजीकरण थेट सीमेवर होते.

अल्बेनिया व्हिसाची किंमत

अल्बेनियन व्हिसा जारी करण्यासाठी कॉन्सुलर फीची रक्कम परवानगीच्या प्रकारावर आणि वारंवारतेवर अवलंबून असते:

दस्तऐवज सादर केल्याच्या दिवशी युरो विनिमय दरानुसार व्हिसा मिळविण्याच्या खर्चाचे पैसे रूबलमध्ये केले जातात.

नकार दिल्यास पैसे परत केले जाणार नाहीत.

नोंदणीची अंतिम मुदत

बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, अल्बेनियाला जाण्यासाठी तुम्हाला व्हिसाची आवश्यकता नाही, परंतु गरज पडल्यास, अर्जदाराच्या कागदपत्रांचे शक्य तितक्या लवकर पुनरावलोकन केले जाईल. रशियन आणि अल्बेनियन सुट्ट्या वगळून व्हिसा उघडण्याचा मानक कालावधी 7 कामकाजाचे दिवस आहे.

वैधता कालावधी

अल्बेनियाला भेट देण्यासाठी जारी केलेले व्हिसा दोन प्रकारचे असू शकतात: अल्पकालीन आणि देशात दीर्घकालीन मुक्काम. व्हिसा सहसा जारी केला जातो आणि एक वर्षासाठी वैध असतो. पर्यटक गटांनी सीमेवर जारी केलेले परवाने जारी केल्याच्या तारखेपासून 72 तासांसाठी वैध असतात.

अल्बेनिया व्हिसा नकार

हे अत्यंत दुर्मिळ आहे की त्यांना देशाला भेट देण्यासाठी व्हिसा दिला जात नाही. वाणिज्य दूतावासाला नकार देण्याची कारणे अत्यंत गंभीर असली पाहिजेत. उदाहरणे असू शकतात:

• मागील ट्रिप दरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचे उल्लंघन;
• दूतावासातील कर्मचाऱ्यांची फसवणूक;
• काळ्या यादीत असणे;
• कागदपत्रांचे अपूर्ण पॅकेज.

अल्बेनियन लोक त्यांच्या राज्याला स्किपरिया म्हणतात - गरुडांचा देश. मी तिथे गरुड कधीच पाहिले नाहीत, परंतु "लहान आणि गर्विष्ठ लोक" यांनी सर्वात आनंददायी छाप पाडली. रशियामध्ये असे ठाम मत आहे की अल्बेनियामध्ये फक्त दहशतवादी आणि डाकू राहतात आणि युगोस्लाव्ह ट्रॅव्हल एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांनी, जिथे आम्ही मॉन्टेनेग्रोचे तिकीट विकत घेतले, त्यांनी समान दृष्टिकोन सामायिक केला. परंतु दोन आठवडे देशभर फिरल्यानंतर, मी आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की अल्बानिया हे पर्यटकांसाठी युरोपमधील सर्वात सुरक्षित ठिकाण आहे. तेथील परदेशी लोकांना पवित्र प्राण्यांप्रमाणे वागणूक दिली जाते आणि निश्चितच इतर कोणत्याही देशात आपण रशियन आहोत असा संदेश देणार नाही. 1961 पर्यंत, यूएसएसआर "अल्बेनियन लोकांचा सर्वात चांगला मित्र" होता, रशियन भाषेचा अभ्यास शाळांमध्ये केला जात असे, अनेक अल्बेनियन लोकांनी आमच्या विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेतले. मग राजनैतिक संबंध तोडले गेले, कारण... स्थानिक नेता एनव्हर होक्सा एक सुसंगत स्टॅलिनिस्ट राहिला; 90 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत, अनेक वस्त्या आणि रस्त्यांना स्टालिनचे नाव होते. आता आमच्या प्रांतीय शहरांप्रमाणेच याचा कोणताही मागमूस शिल्लक नाही, ज्यापैकी प्रत्येकामध्ये तुम्हाला मध्यवर्ती चौकात लेनिनचा पुतळा नक्कीच दिसेल; अल्बेनियामध्ये, लेनिन, स्टालिन आणि होक्साची सर्व स्मारके नष्ट झाली.

दुपारी ३ च्या सुमारास आम्ही मॉन्टेनेग्रोला पोहोचलो. टिवट विमानतळ (रनवे आणि धान्याचे कोठार) दक्षिणेचा आणि गायींचा वास घेत होता. वांशिक समस्या लक्षात घेऊन, आम्ही सीमेपर्यंतच्या रस्त्याने आमच्या प्रवासाचे अंतिम ध्येय नमूद न करण्याचा प्रयत्न केला, जे आम्ही काही तासांत गाठले. टॅक्सी ड्रायव्हरने आम्हाला 15 युरो देऊन बारमधून एका क्षुल्लक झोपडीत नेले, जे त्सारिनो बॉर्डर चेकपॉईंट होते. येथे डांबर संपले आणि अल्बेनिया सुरू झाला.

सीमा ओलांडायला ५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागला नाही आणि आम्ही अल्बेनियाला निघालो. सीमेच्या पलीकडे थांबलेल्या एका गाडीच्या ड्रायव्हरने सांगितले की, कच्चा रस्ता फक्त पहिला 10 किमी आहे, बाकी 5 ते स्कोडर चांगला आहे. 10 किमी नंतर हे स्पष्ट झाले की डांबराच्या भंगारांनी झाकलेला रस्ता स्थानिक मानकांनुसार चांगला आहे.

अल्बेनियन प्रदेशाचे पहिले चिन्ह म्हणजे काँक्रीटचे बंकर जे देशभरात साचलेले आहेत. असे दिसते की त्यापैकी फक्त पुरेशी बांधली गेली होती जे संपूर्ण पुरुष लोकसंख्येसाठी पुरेसे आहे (आणि प्रत्येक बंकर 2-4 लोकांसाठी डिझाइन केलेले आहे). आता मुख्य अल्बेनियन स्मरणिका बंकरच्या आकारात ॲशट्रे आहे.

संध्याकाळी श्कोद्राला पोहोचलो. शहराने निराशाजनक छाप पाडली - सर्वत्र घाण, छिद्र, कचरा; बहुतेक घरांच्या तुलनेत, आमचे ख्रुश्चेव्ह वाड्यांसारखे दिसतात. मध्ययुगात, स्कोद्रा हे एक मोठे, समृद्ध व्यापारी केंद्र होते, परंतु 1979 मध्ये झालेल्या भूकंपामुळे ते जवळजवळ पूर्णपणे नष्ट झाले होते, जेणेकरून पारंपारिक वास्तुकलाचे कोणतेही चिन्ह शिल्लक राहिले नाहीत. वीज दर अर्ध्या तासाने जाते, परंतु जवळजवळ प्रत्येक घरात जनरेटर आहे. इतर शहरांमध्ये, प्रकाशाची परिस्थिती चांगली होती, परंतु रोलिंग ब्लॅकआउट सामान्य आहेत, म्हणून अल्बेनियामध्ये सर्वात आवश्यक वस्तू फ्लॅशलाइट बनली. मग आम्ही स्थानिक रहिवाशांना विचारले की ज्या देशात अलीकडे वीज निर्यात केली जात होती त्या देशात अशा समस्या का आहेत? उत्तर मॅट्रोस्किन मांजरीच्या आत्म्यात होते - ते म्हणतात, आमच्याकडे वीज आहे, परंतु आमच्याकडे बुद्धिमत्ता नाही.

सुरुवातीला, आमच्यासाठी समस्या रस्ता ओलांडण्याची होती (मग आम्हाला याची सवय झाली) - तेथे कोणतेही वाहतूक नियम आणि रहदारी दिवे नाहीत; चौकाचौकात, कार, सायकलस्वार आणि स्कूटर (आणि कधीकधी गायी) सर्व दिशांनी पिळण्याचा प्रयत्न करतात. त्याच वेळी, सतत एकमेकांना हांक मारणे. हे चांगले आहे की ते खड्ड्यांवर खरोखर वेग वाढवू शकत नाहीत - आपल्याकडे नेहमीच चकमा देण्याची वेळ असते. हवेत स्वस्त इंधन आणि एक्झॉस्ट वायूंचा सतत वास आहे - अल्बेनियाचे स्वतःचे तेल आहे, म्हणून गॅसोलीन घरगुती आहे. जवळजवळ सर्व अल्बेनियन मर्सिडीज चालवतात, जरी त्यापैकी बहुतेक 20 वर्षांपूर्वी निवृत्त झाले असावेत. येणाऱ्या लेनमध्ये ड्रायव्हिंग करणाऱ्या मित्राशी गप्पा मारण्यासाठी ड्रायव्हर सहज रस्त्यावर थांबू शकतो. त्याच वेळी, दोन्ही बाजूंनी अर्धा किलोमीटर ट्रॅफिक जाम तयार होतो, परंतु कोणीही नाराज नाही - विशेष घाई नाही.

हॉटेल शोधण्याचा प्रयत्न करताना, असे दिसून आले की अल्बेनियन लोकांना त्यांच्या रस्त्यापेक्षा अधिक काहीही माहित नाही, जरी प्रत्येकजण हरवलेल्या पर्यटकांच्या मदतीसाठी तत्परतेने धावतो. जेव्हा तुम्ही रस्ता शोधण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा बरेच लोक धावत येतात आणि वेगवेगळ्या दिशानिर्देश करत, त्यांना माहित नसलेल्या सर्व 5 भाषांमध्ये, तेथे कसे जायचे ते समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतात. आम्ही निघून गेल्यानंतरही ऑब्जेक्टच्या स्थानाविषयी विवाद सुरूच आहेत, परंतु अल्बेनियनमध्ये. परंतु जर अचानक एखाद्याला खरोखरच मार्ग माहित असेल तर ते नक्कीच तुम्हाला व्यक्तिशः मार्गदर्शन करतील.

99.9% लोक कोणतीही परदेशी भाषा बोलत नाहीत, जी 40 वर्षांच्या बाहेरील जगापासून अलिप्त राहिल्यानंतर समजते. मुले आणि विद्यार्थी कधीकधी इंग्रजीमध्ये संवाद साधू शकतात, वृद्ध लोकांना इटालियन, फ्रेंच किंवा जर्मन भाषेतील काही शब्द माहित असतात आणि 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांना अजूनही रशियन आठवते. स्कोडरमधील एका आजोबांना एक कविता ऐकता आली: "लेनिन बोलला म्हणून मी रशियन शिकले असते." आणि अल्बेनियन भाषा प्राचीन इलिरियनमधून आली आहे, म्हणून ती समजणे खूप कठीण आहे; ती कोणत्याही युरोपियन भाषेसारखी नाही. त्यामुळे मला सांकेतिक भाषेत उत्तम प्रकारे प्रभुत्व मिळवावे लागले. एका रेस्टॉरंटमध्ये, मला काय ऑर्डर करायचे आहे हे समजावून सांगण्यासाठी, मला एक कोकरू फोडावा लागला, प्रतिसादात, संसाधनवान वेटरने त्याच्या शरीरावर दाखवले की तो मला बरगड्या देऊ शकतो.

अर्थात, श्कोद्राच्या मध्यवर्ती चौकात असलेले कडुकी हॉटेल आम्हाला स्वतःच सापडले. संध्याकाळी आम्ही शहर एक्सप्लोर करण्यासाठी गेलो, ज्यामध्ये प्रत्यक्षात एक रस्ता आहे. संध्याकाळी 7 च्या सुमारास अल्बेनियन शहरांची जवळजवळ संपूर्ण लोकसंख्या मुख्य रस्त्याने विहार करण्यासाठी बाहेर पडते, परंतु 10 वाजेपर्यंत प्रत्येकजण वाऱ्याने उडून जातो, प्रांतातील नाइटलाइफ पूर्णपणे अनुपस्थित आहे, अल्बेनियन कोंबड्यांसह उठतात आणि त्यांच्याबरोबर झोपायला जा. रस्त्यावर बरेच बार आणि दुकाने आहेत, परंतु पूर्ण रेस्टॉरंट शोधणे कठीण आहे; स्थानिक लोक सार्वजनिक केटरिंगमध्ये अन्न परवडण्याइतके श्रीमंत नाहीत. फक्त पुरुषच बार आणि कॅफेमध्ये बसतात आणि दररोज संध्याकाळी एक कप कॉफी किंवा बिअरची बाटली पितात. आमच्या मार्गदर्शक पुस्तकात असे म्हटले आहे की अल्बेनियामध्ये चांगली पांढरी वाइन आहे, परंतु ती शोधणे ही एक समस्या आहे; वाटेत भेटलेल्या चौथ्या किंवा पाचव्या स्थापनेत आम्ही भाग्यवान होतो. पेरेस्ट्रोइकाच्या पहाटे येथे जसे, स्थानिक लोक आयात केलेल्या सर्व गोष्टींना प्राधान्य देतात - बिअर आणि कोका-कोला. स्टोअरमधील वाइनच्या बाटल्या शतकानुशतके जुन्या धुळीच्या थराने झाकल्या जातात, जरी त्याची किंमत एक पैसा आहे आणि रिस्लिंग खरोखर खूप चांगले आहे.

सकाळी ६ वाजता आम्ही मुएज्जिनच्या आरडाओरड्याने जागा झालो आणि रोजाफा किल्ला बघायला गेलो. शतकानुशतके, अल्बेनियन लोकांना असंख्य विजेत्यांपासून स्वतःचा बचाव करावा लागला - सर्ब, व्हेनेशियन, तुर्क. त्यामुळे जवळपास प्रत्येक शहरावर उंच टेकडीवर असलेल्या गढीचे वर्चस्व आहे. हे खरे आहे की, या तटबंदीने अजूनही देशाला ऑट्टोमन साम्राज्याने जिंकण्यापासून वाचवले नाही, ज्यांच्या अंमलाखाली 500 वर्षे अल्बेनियन होते. रोझाफा किल्ल्याची स्थापना इलिरियन्सने केली होती, परंतु नंतर व्हेनेशियन आणि तुर्कांनी पूर्ण केली, आणि पौराणिक कथेनुसार, देवतांना बलिदान म्हणून भिंतीत भिंतीत बांधलेल्या स्त्रीच्या नावावरून त्याचे नाव देण्यात आले. कडाक्याच्या उन्हात रेंगाळणे हा काही फार आनंददायी अनुभव नाही, पण आमच्या आणि काळजीवाहू शिवाय गडावर कोणीच नव्हते. अल्बेनियाबद्दल काय आश्चर्यकारक आहे की तुम्ही सर्व प्रेक्षणीय स्थळांना भेट देऊ शकता आणि कुठेही "संग्रहालय प्रदर्शन, हाताने स्पर्श करू नका" अशी चिन्हे दिसणार नाहीत. आपण अर्थातच भिंतीवरून अथांग डोहात पडू शकता, परंतु हे आपल्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार आहे. आणि भिंतींवरून दरी आणि स्कोडर तलावाचे एक अद्भुत दृश्य दिसते.

किल्ल्याभोवती फिरून आणि जंगली अंजीर पिकवल्यानंतर आम्ही परत आलो आणि ड्युरेसला जाणारी बस वेळेत आली. जसजसे तुम्ही दक्षिणेकडे जाल तसतसे घरे लक्षणीयरीत्या श्रीमंत होत आहेत आणि ड्युरेसच्या उपनगरात जलद बांधकाम होत आहे. ते अगदी अनोख्या पद्धतीने बांधतात: ते पहिला मजला बांधतात, ते तिथे राहतात, परंतु दुसऱ्या मजल्यावर फिटिंग्ज चिकटून राहतात - जेव्हा पैसे दिसतील तेव्हा ते ते पूर्ण करतील आणि अपार्टमेंट इमारती याला अपवाद नाहीत. 3 तासांनंतर आम्ही आधीच ड्युरेसमध्ये होतो. हे अल्बानियामधील दुसरे सर्वात मोठे शहर आहे, परंतु ते एका मोठ्या गावाची छाप देते - तेथे अजूनही समान मध्यवर्ती रस्ता आहे, त्याशिवाय अद्याप एक बंदर आहे. शहरात पाहण्यासारखे काहीच नव्हते, वचन दिलेले रोमन ॲम्फीथिएटर एक कोसळणारा खड्डा बनला जिथे कोंबडी फिरत होती, समुद्र चिखलमय होता, मला पोहण्याचा त्रासही झाला नाही.

एकंदरीत, अल्बेनियातील पहिले 2 दिवस खूपच निराशाजनक होते. पण 1000 खिडक्या असलेल्या बेराट शहरात येईपर्यंत.

त्यात फक्त 2 हॉटेल्स होती, त्यापैकी एक नूतनीकरणासाठी बंद करण्यात आले होते, आणि दुसऱ्यामध्ये गरम पाणी आणि विजेची कमतरता होती. नंतर आम्हाला आणखी एक सापडला, जो नेहमीप्रमाणे स्थानिक रहिवाशांना माहित नव्हता, जरी तो मुख्य रस्त्यावर होता. पण तोपर्यंत आमच्या हॉटेलमध्ये वीज आणि पाणी आधीच होते.

आत गेल्यावरही हे शहरच थक्क करणारे आहे - नदीच्या दोन्ही काठावर, डोंगराच्या उतारावर, निवासी परिसर आहेत, उजवीकडे ऑर्थोडॉक्स, डावीकडे मुस्लिम, जे वास्तुशास्त्रात थोडे वेगळे आहेत, परंतु आश्चर्यकारक दिसतात. अरुंद खड्डेमय रस्ते टेरेसमध्ये जवळजवळ अगदी वरपर्यंत वाढतात, जेणेकरून घरांच्या फक्त खिडक्या खालून दिसतात. तुम्ही जुन्या शहरात अविरतपणे फिरू शकता. खडकात उंच कोरलेल्या जागेवर, आम्हाला एक जुने चर्च दिसले आणि तिथे जाण्याचा निर्णय घेतला. असे दिसून आले की आपण तेथे फक्त निवासी इमारतीच्या अंगणातून, सापाच्या मार्गाने जाऊ शकता. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांनी आम्हाला वैयक्तिक भेट दिली आणि त्याच वेळी प्रार्थना केली. त्यांनी देऊ केलेले पैसे अभिमानाने नाकारले; हे येथे स्वीकारले जात नाही; उलट, ते नेहमी भेट म्हणून काहीतरी देण्याचा प्रयत्न करतात. दररोज आम्हाला कॉफी, आइस्क्रीम किंवा इंटरनेट मोफत वापरण्याची ऑफर दिली जात असे.

मुस्लिम क्वॉर्टरच्या वरती आणखी एक किल्ला आहे, जो ईसापूर्व 3 व्या शतकात बांधला गेला होता, ज्याच्या प्रदेशावर 10 व्या ते 17 व्या शतकातील अनेक बायझंटाईन चर्च आहेत. काहींनी उत्तम प्रकारे जतन केलेली भित्तिचित्रे आहेत. सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे लोक अजूनही किल्ल्यात राहतात; कधीकधी ही निवासी इमारत आहे की मध्ययुगीन वास्तुकलाचे स्मारक आहे हे त्वरित समजणे कठीण आहे.

गडाला भेट दिल्यानंतर आम्हाला सारंडा कडे निघायचे होते, पण असे झाले की बस दिवसातून एकदाच जाते. त्या क्षणी, आम्हाला अद्याप माहित नव्हते की सार्वजनिक वाहतूक क्वचितच आणि फक्त सकाळी चालते हे असूनही, आपण नेहमी कोणत्याही दिशेने सोडू शकता - सर्व पासिंग कार प्रवाशांना घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे तिथून सारंडाला जाणे सोपे होईल या आशेने आम्ही व्लोरा येथे जायचे ठरवले.

व्लोरा बस स्थानकावर असे घडले की सारंडा कडे जाणारी बस सकाळीच निघेल, म्हणून हॉटेल कुठे आहे हे शोधण्यासाठी आम्ही टॅक्सी चालकाशी संपर्क साधला. एकमेकांना समजून घेण्याच्या अनेक प्रयत्नांनंतर (संवाद अल्बेनियन भाषेत झाला), त्याने सांगितले की येथील हॉटेल्स खराब आहेत आणि आपल्या कुटुंबासमवेत रात्र घालवण्याची ऑफर दिली. त्याने किमतीचे नाव दिले, आम्ही भांडणे सुरू केली, पण शेवटी आम्ही मान्य केले की आम्ही हा मुद्दा जागेवरच सोडवू, कारण... त्यांची मुलगी इंग्रजी बोलते. परिणामी, माझ्या पत्नी आणि मुलीसोबत चहा प्यायल्यानंतर, जेव्हा आम्ही पैशाबद्दल बोलू लागलो तेव्हा त्यांना खूप आश्चर्य वाटले: "कोणते पैसे? सर्व काही विनामूल्य आहे." अल्बेनियन आदरातिथ्याने व्यापारावर मोठा विजय मिळवला.

मला असे म्हणायचे आहे की अल्बेनियन घरांचे आतील भाग परिपूर्ण दिसत आहेत - सर्वकाही स्वच्छ चाटलेले आहे, सभ्य दुरुस्ती केली गेली आहे, जरी बाहेरून अजूनही कचरा आहे. अपार्टमेंटच्या भिंतींवर टोपी घातलेल्या दाढीवाल्या माणसाची चित्रे होती. हे निष्पन्न झाले की हे परिचारिकाचे काका होते, जे बेक्ताशीच्या इस्लामिक गूढ पंथाचे प्रमुख होते (तो त्यांच्यासाठी इमामसारखा होता). नंतर क्रुजेमध्ये आम्ही एक बेक्तशी टेक्के पाहिले - पंथाचे प्रार्थनास्थळ. हे जिज्ञासू आहे की संपूर्ण भिंतींवर संतांची चित्रे टांगलेली होती, जी इस्लाममध्ये कठोरपणे निषिद्ध आहे. होक्साच्या राजवटीत माझे काका कसे जगले हे एक रहस्य आहे. 60 च्या दशकाच्या शेवटी, अल्बेनियाला नास्तिक देश म्हणून घोषित करण्यात आले, सर्व चर्च आणि मशिदी बंद करण्यात आल्या आणि बहुतेक फक्त नष्ट झाल्या. आता, जरी अल्बेनियन, प्रत्येक संधीवर, एक किंवा दुसर्या कबुलीजबाबशी संबंधित असल्याचा उल्लेख करत असले तरी, व्यावहारिकरित्या कोणीही चर्च किंवा मशिदीत जात नाही आणि ते कोणत्याही धार्मिक परंपरा पाळत नाहीत.

संध्याकाळच्या दरम्यान, यजमान आणि मी चांगले मित्र झालो; त्यांनी आम्हाला जवळजवळ त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आणून पाहिले. व्लोरामध्येही पाहण्यासारखे फार काही नव्हते, तटबंदीच्या बाजूने एक फेरफटका आणि दुसरा मध्यवर्ती रस्ता. त्यामुळे सकाळी ७ वाजता आम्ही बसकडे धाव घेतली. सुटायला अजून अर्धा तास बाकी होता, पण आमची गाडी, PAZik सारखीच, आधीच गर्दी होती. कठिणपणे मी 2 जागा जिंकू शकलो; मला ड्रायव्हरच्या शेजारी मागे नसलेला बेंच मिळाला. भरपाई म्हणून, मला उत्कृष्ट पुनरावलोकनासह पुरस्कृत केले गेले. आणि तिथे काहीतरी पाहण्यासारखे होते - शहरातून बाहेर पडल्यानंतर सर्पाचा रस्ता सुरू होतो. रस्ता काही ठिकाणी समुद्रकिनारी जातो, तर काही ठिकाणी तो डोंगरात जातो. लँडस्केप्स आश्चर्यकारक आहेत - रस्त्याच्या कडेला, राखाडी आणि गुलाबी खडकांवर, विचित्र आकाराची झाडे वाढतात, जणू कृत्रिमरित्या सुव्यवस्थित केल्याप्रमाणे; अगदी खाली आपण समुद्र पाहू शकता, अगदी पारदर्शक नीलमणी पाण्याने, आपण प्रत्येक दगड पाहू शकता. काही वेळा अनेक किलोमीटरपर्यंत वस्तीची चिन्हे दिसत नाहीत.

अल्बेनियामधील अंतर आमच्या नेहमीच्या युनिट्समध्ये मोजले जाऊ शकत नाही. व्लोरा ते सारंडा 130 किलोमीटर बसला 6 तास लागतात! रस्त्यावर एक मीटर व्यासाची छिद्रे आहेत, काही ठिकाणी ती फक्त घाणीत बदलते. आम्हाला असे समजले की अल्बेनियन लोकांनी सर्वात दुर्लक्षित भागातून त्यांचे रस्ते दुरुस्त करण्यास सुरुवात केली, काहीवेळा एक चांगला रस्ता आपल्याला अगदी कमीत कमी जिथे सापडेल तिथून सुरू होतो आणि त्यांनी मुख्य रस्ते सोडले, जिथे डांबराचे अवशेष अजूनही जतन केले गेले होते.

वाटेत आम्ही नयनरम्य रेस्टॉरंटमध्ये नाश्ता आणि कॉफीसाठी थांबलो. त्यापैकी एक डोंगराच्या प्रवाहावर बांधला गेला होता - तुम्ही एका टेबलावर बसता आणि तुमच्या आजूबाजूला धबधबे आहेत. एकंदरीत, हे सर्व पाहण्यासाठी 6 तास घालवण्यासारखे होते.

बस ड्रायव्हरने आम्हाला थेट लिली हॉटेलमध्ये नेले, ज्यात नाकापासून 10 युरोसाठी खूप चांगल्या खोल्या होत्या, परंतु माझ्या सोबत्याला वाटले की ते अल्बेनियासाठी महाग आहे आणि आम्ही घराच्या शोधात गेलो, जे 20 मीटर अंतरावर सापडले. . “हॉटेल” च्या अभिमानास्पद चिन्हाखाली एक खाजगी घर लपलेले होते ज्यामध्ये मालकांनी खोल्या भाड्याने घेतल्या होत्या. साहजिकच, त्यांनी आयुष्यात पहिल्यांदाच परदेशी पर्यटकांचे स्वागत केले, त्यामुळे सर्व शेजारी आम्हाला भेटायला आले. पॅनास नावाच्या ग्रीक मालकाला इंग्रजी, रशियन आणि इटालियन भाषेतील प्रत्येकी 5 शब्द माहित होते, परंतु ते अत्यंत बोलके होते. त्यामुळे या बोलीमध्ये आम्ही बाल्कनमधील दैनंदिन समस्या आणि राजकीय परिस्थिती या दोन्हींवर चर्चा केली. मालकाने बेरोजगारीबद्दल तक्रार केली, देशात ती 30% आहे, परंतु त्याने स्वत: दुर्मिळ पर्यटकांना वर्षातून 3 महिने बोटींवर नेऊन उदरनिर्वाह केला आणि दुसरा क्रियाकलाप शोधण्याची तसदी घेतली नाही. उर्वरित लोकसंख्या देखील कामाच्या शोधात गडबड करत नाही - ते दिवसभर बसून कॉफी पितात. परंतु आमच्या मालकांची मुले ग्रीसमध्ये काम करतात, वरवर पाहता, पालक असेच जगतात.

रोजच्या प्रवासातून समुद्रात आराम करण्यासाठी आम्ही सारंडा येथे ५ दिवस राहिलो. येथील समुद्र स्वच्छ आहे, जरी समुद्रकिनारा शहराप्रमाणेच सूक्ष्म आहे.

पानस आणि मी मासेमारीसाठी गेलो, त्याने मॅकरेलसारखे दिसणारे 3 मोठे मासे पकडले, आणि मी कितीही प्रयत्न केला तरीही मी एकही पकडले नाही. तथापि, त्याने आम्हाला जेवायला दिले आणि त्याच्या पत्नीने ते शिजवले.

मालक आणि त्यांच्या मित्रासह आम्ही बुट्रिंट येथे गेलो - सारंडापासून 15 किमी दक्षिणेस असलेल्या एका प्राचीन शहराचे अवशेष. तिथे आम्हाला प्रथम इतर परदेशी लोक आढळले - अमेरिकन लोकांचा एक लहान कळप. त्यांनी त्यांच्याकडे दयाळूपणे पाहिले - संघटित गर्दीत अल्बेनियाभोवती फिरणे म्हणजे सर्वात मनोरंजक गोष्टी गमावणे.

सहलीच्या आधी एक मजेदार प्रसंग घडला. असे दिसून आले की सार्वजनिक वाहतूक बुट्रिंटला जात नाही आणि आम्हाला खाजगी मिनीबससाठी पार्किंगची जागा सापडली नाही. तिथं कसं जायचं ते त्यांनी मालकाकडून शोधायला सुरुवात केली. तो त्याच्या अल्बेनियन आणि इतर भाषांच्या मिश्रणात स्पष्ट करतो: "poco money foto bzz-bzz (to go) Butrint." आम्ही म्हणतो, आम्हाला फोटोंची गरज नाही, अगदी थोड्या पैशासाठी, आमचे स्वतःचे कॅमेरे आहेत. त्याचा फोटो नावाचा मित्र नंतर दिसला नसता, ज्याच्या मोडकळीस आलेल्या मर्सिडीजमध्ये आम्ही स्वार होणार होतो, तो आम्ही मान्य केला नसता.

बट्रिंटची स्थापना इसवी सनपूर्व सहाव्या शतकात झाली. ग्रीक लोकांनी, नंतर ते रोमन आणि नंतर बायझेंटियमने ताब्यात घेतले. त्यामुळे या सर्व कालखंडातील इमारतींचे अवशेष शहरात पाहायला मिळतात. हे एके काळी भरभराटीचे बंदर होते, परंतु नंतर समुद्र कमी झाला आणि तो खराब झाला. आता समुद्राचे जे काही उरले आहे ते एक खारट सरोवर आहे ज्यामध्ये शिंपले प्रजनन केले जातात. दुर्दैवाने, 20 च्या दशकात येथे उत्खनन करणाऱ्या इटालियन लोकांनी सर्व मौल्यवान प्रदर्शने शहराबाहेर नेली होती, परंतु तरीही त्याभोवती फिरणे मनोरंजक आहे.

पुढे आमचा मार्ग Gjirokastra मध्ये आहे - आणखी एक मध्ययुगीन शहर-संग्रहालय. नेहमीप्रमाणे, आम्ही पहिली गोष्ट केली हॉटेल शोधणे. दोन स्टेट हॉटेल्स बाहेरून भयानक दिसत होती, पण आतून त्याहूनही वाईट. सर्वसाधारणपणे, अल्बेनियामध्ये हॉटेल्सच्या 2 श्रेणी आहेत - सरकारी मालकीचे, गरम पाणी नसलेले, हॉलवेमध्ये सुविधा इ. आणि लहान खाजगी हॉटेल्स, बहुतेकदा अपार्टमेंटमधून रूपांतरित केली जातात, त्यापैकी अजूनही काही आहेत. दोन हॉटेल्सच्या शेजारी असलेल्या मुख्य चौकात, जिथे पैसे बदलणारे धडपडत होते, एक माणूस आमच्याकडे धावत आला आणि आम्हाला त्याचे हॉटेल देऊ केले. फक्त दोन खोल्या असलेले, हॉटेल जुन्या घरात होते, परंतु आतील सर्व काही युरोपियन मानकांनुसार केले गेले होते. दुर्दैवाने, पारंपारिक शैलीत डिझाइन केलेल्या आतील भागात राहणे पर्यटकांसाठी अधिक मनोरंजक असेल असे अल्बेनियन लोकांना अद्याप आलेले नाही.

जिरोकास्टर हे डोंगराच्या उतारावर तटबंदीचे शहर म्हणून बांधले गेले. पूर्वी, घरांना दरवाजे नव्हते; लोक शिडी वापरून त्यामध्ये चढत होते (आता अर्थातच, दरवाजे कापले गेले आहेत). सर्व घरे आणि फुटपाथ एकाच पांढऱ्या आणि राखाडी दगडाने बनवलेले आहेत आणि छतावरही टाइल्स ऐवजी दगडी पाट्या आहेत. हे खरे आहे की, बेरातसारखा स्पष्ट रस्ता लेआउट नाही, परंतु जुने शहर स्वतःच आकाराने बरेच मोठे आहे.

दुर्दैवाने, आम्हाला Gjirokaster भोवती फिरायला जास्त वेळ लागला नाही – अचानक पाऊस पडू लागला. आम्ही एका स्थानिक दुकानात आश्रय घेतला. परिचारिकाने आम्हाला कॉफी आणि मिठाई दिली, परंतु 2 तासांनंतरही आम्ही ते सहन करू शकलो नाही, तिच्याकडून काही ऑइलक्लोथ विकत घेतले आणि त्यामध्ये गुंडाळून हॉटेलकडे पळत सुटलो. मला उरलेला दिवस एका रेस्टॉरंटमध्ये घालवावा लागला, कारण... आभाळातून नुसतेच पाण्याच्या धारा वाहू लागल्या. फक्त संध्याकाळी पाऊस कमी झाला आणि आम्ही किल्ला बघायला निघालो. स्वाभाविकच, ते आधीच बंद होते, म्हणून आम्ही आत प्रवेश केला नाही. ही खेदाची गोष्ट आहे, किल्ला उत्तम प्रकारे जतन केला गेला आहे, कारण त्यात बराच काळ तुरुंग होता. आणि समाजवादाच्या काळातही तुरुंगांना चांगल्या स्थितीत ठेवण्यात आले होते.

सकाळी, आमच्या हॉटेलचा मालक दिसला नाही, जरी त्याला माहित होते की आम्ही लवकर निघत आहोत. त्यामुळे मला त्याच्यासाठी पैसे नाईटस्टँडवर सोडावे लागले आणि आम्ही पूर्वेला मॅसेडोनियाच्या सीमेवर गेलो. नंतर असे दिसून आले की आम्ही वेळेतच सुटलो - संध्याकाळी Gjirokaster मधील पूर टीव्हीवर दर्शविला गेला.

बसचे वेळापत्रक शोधणे शक्य नव्हते, म्हणून आम्ही ट्रान्सपोर्टने प्रवास करण्याचे ठरवले. मार्गदर्शक पुस्तकात तेपेलेना ते कोरका या रस्त्याने गाडी चालवण्याची शिफारस केलेली नाही, कारण ते असुरक्षित आहे. पण "जंगली अल्बेनियन" बद्दलच्या चर्चेवर किती विश्वास ठेवता येईल हे मला फार पूर्वीच समजले. आम्ही ओह्रिड सरोवराच्या किनाऱ्यावर उभ्या असलेल्या पोग्रॅडेकला 7 तासात पोहोचलो, आणि कुठेही आम्ही 2 मिनिटांपेक्षा जास्त काळ जाणाऱ्या कारची वाट पाहिली नाही, मला धूम्रपान करायलाही वेळ मिळाला नाही. देशाचा पूर्व भाग अधिक सुसज्ज दिसतो आणि ग्रीसची जवळीक जाणवते. शेजारच्या देशातील "नवीन अल्बेनियन" भांडी धुण्याचे काम अतिशय प्रभावी वाड्यांसाठी पैसे उभारण्यासाठी करत आहेत. आम्ही मार्गदर्शक पुस्तकात सूचीबद्ध हॉटेलमध्ये नेण्यास सांगितले, परंतु ते अवशेष असल्याचे निष्पन्न झाले. कंटाळवाणा प्रवास करून थकून, आम्ही “हॉटेल” या चिन्हासह पहिल्या इमारतीत पडलो, जे पुढील सर्व परिणामांसह सरकारी मालकीचे असल्याचे दिसून आले. खोली हॉस्पिटलच्या वॉर्डसारखी दिसत होती - 2 लोखंडी बेड, एक टेबल, छतावर एक इलिच लाइट बल्ब आणि एक तुटलेली खिडकी. सोय, अर्थातच, कॉरिडॉरमध्ये आहे, परंतु हे यापुढे महत्त्वपूर्ण राहिले नाही, कारण तीन मजली इमारतीत आम्ही फक्त पाहुणे होतो. रिसेप्शनच्या बाईने रात्री ८ वाजता गरम पाणी मिळेल असे आश्वासन दिले, म्हणून आम्ही तलावाच्या किनाऱ्यावर फिरायला निघालो. 8 वाजेपर्यंत आम्ही परत आलो, काकूंनी अल्बेनियनमध्ये बडबड केली आणि विचारले की आम्ही जेवणार आहोत का. आम्ही हातवारे करून समजावून सांगतो, ते म्हणतात, आम्ही तुमच्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवण करणार नाही, आम्ही गावात जाऊ, आम्ही फक्त आंघोळ करू. आम्ही वरच्या मजल्यावर जाऊन शोधून काढतो की, प्रथम, पाणी नाही, आणि दुसरे म्हणजे, त्यांनी आम्हाला अगदी उलट समजले आणि, आम्ही आधीच जेवले आहे आणि झोपायला जात आहोत हे ठरवून आम्ही हॉटेलला बाहेरून कुलूप लावले आणि निघालो. बरं, दर सहा महिन्यांनी एकच ग्राहक असलेल्या हॉटेलमध्ये रात्रीचा कुली का ठेवायचा? पण मला पाणी आणि अन्नाशिवाय बसायचे नव्हते. सुदैवाने, सरकारी हॉटेलमध्ये फक्त खांदा दाबून कुलूप उघडले गेले, म्हणून आम्ही अजूनही स्थानिक ट्राउट खाण्यास व्यवस्थापित झालो.

त्यांना रेल्वेने एक प्रयोग म्हणून तिरानाला जायचे होते, पण ते स्टेशनवर गाडी पकडणारच होते तेव्हा एका मिनीबस चालकाने आम्हाला तिरानाला जाण्याची ऑफर दिली. म्हणून आम्ही कांदे आणि टोमॅटोसह सर्व मार्गाने गेलो. ही खरी पॅरिस-डक्कर रॅली होती. रस्ता, नेहमीप्रमाणे, छिद्रे असलेला सर्प आहे आणि आजूबाजूला कोबलेस्टोन देखील पडले आहेत ज्यावर आजूबाजूच्या पर्वतांवरून हल्ला झाला आहे. दृश्यमानता 10 मीटर होती - पाऊस आणि धुके, परंतु आमच्या ड्रायव्हरला, अगदी तीव्र वळणांवरही, 70 किमीच्या खाली गती कमी करायची नव्हती. टोमॅटो शरीराभोवती उडी मारत आहेत आणि माझा एकच विचार आहे की गिअरबॉक्सवर कसे पडू नये. पण वचन दिलेल्या 4 ऐवजी प्रवासाला 2 तास लागले. वाटेत आम्ही एकदा थांबलो, ड्रायव्हर 100 लेक घेऊन चर्चला गेला. आम्ही त्याला विचारतो: "तू ऑर्थोडॉक्स आहेस का?" नाही, तो म्हणतो, चर्च ऑर्थोडॉक्स आहे, परंतु मी मुस्लिम आहे. वरवर पाहता, एका मित्राने मला मेणबत्ती लावायला सांगितले. हे त्यांचे धर्माशी विलक्षण नाते आहे.

तिरानामध्ये, आमच्या अपेक्षेप्रमाणे, मनोरंजक काहीही नाही, फक्त ट्रॅफिक जाम, परंतु आम्ही ते टाळू शकलो नाही. स्कंदरबेग स्क्वेअरमधून संपूर्ण शहरातून जाणाऱ्या सेंट्रल बुलेवर्डच्या बाजूने आम्ही चालत गेलो. चौकाच्या एका बाजूला एनव्हर होक्साच्या पूर्वीच्या निवासस्थानासह सरकारी क्वार्टर आहेत. त्याच बॅरेक्स, फक्त मजबूत. दुसऱ्या बाजूला लोकांसाठी घरे आहेत, असंख्य दुकाने, कॅफे, फुटपाथ अर्थातच खड्डे भरलेले आहेत. आम्ही खोजाच्या समाधीवर गेलो. अल्बेनियन नेता दुर्दैवी होता - तो 1985 मध्ये मरण पावला आणि 1990 मध्ये देशात आधीच बदल सुरू झाले होते. त्यामुळे त्याला समाधीत पडून राहावे लागले नाही. आता तिथे अतिवास्तववादाचे प्रदर्शन आहे; तुम्ही यापेक्षा चांगल्या ठिकाणाची कल्पना करू शकत नाही.

सकाळी आम्ही क्रुजा येथे गेलो, अल्बेनियन राष्ट्रीय नायक स्कंदरबेगचा किल्ला, ज्याने 15 व्या शतकात तुर्कांविरूद्धच्या लढाईचे नेतृत्व केले आणि सर्व 25 लढाया जिंकल्या. खरे आहे, त्याचा मृत्यू होताच तुर्कांनी अल्बेनिया ताब्यात घेतला.

स्कंदरबेग वाडा काळजीपूर्वक पुनर्संचयित केला गेला आहे, या देशासाठी एक पूर्णपणे असामान्य घटना आहे. मध्ययुगातील जे काही उरले आहे ते गडाच्या भिंती आणि टेहळणी बुरूज आहेत.

टेकडीच्या रस्त्यावर एक तुर्की बाजार आहे, प्राचीन वस्तू आणि हस्तकला असलेल्या दुकानांच्या दोन रांगा आहेत. आत्तापर्यंत, मला खात्री होती की अल्बेनिया स्वस्त पेट्रोल आणि कचरा याशिवाय काहीही तयार करत नाही, म्हणून मी शेवटी येथे स्मृतीचिन्ह खरेदी करू शकलो. आणि फक्त या रस्त्यावरून चालणे आश्चर्यकारकपणे मनोरंजक होते, एक वास्तविक वांशिक संग्रहालय. राष्ट्रीय पोशाख खिडक्यांमध्ये टांगलेले आहेत आणि येथे कार्पेट विणले आहेत.

तिरानाला परत येताना आम्हाला उचलणारा ड्रायव्हर स्थानिक KGB चा माजी कर्मचारी होता. त्याचे आलिशान घर आणि 5 इंग्रजी शब्द जाणणाऱ्या पत्नीला दाखविण्यास तो विरोध करू शकला नाही. आम्ही प्यायलो, खाल्ले, एक पुष्पगुच्छ आणि भेटवस्तू म्हणून द्राक्षांचा गुच्छ घेतला आणि ऑफर केलेल्या कॉग्नाकच्या बाटलीचा सामना केला, ज्यानंतर आम्हाला आमच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचवण्यात आले.

आम्ही तिरानाहून श्कोडरला जाणाऱ्या ओळखीच्या वाटेने निघालो. बसमध्ये आम्ही रोमानियाहून घरी फिरणाऱ्या एका इंग्रजी विद्यार्थ्याशी संवाद साधला. त्याच्याबरोबर आम्ही सीमा पार करून बारला पोहोचलो.

मॉन्टेनेग्रोमध्ये ते पर्यटकांसाठी वापरले गेले होते, म्हणून आम्ही यापुढे इतके लक्ष वेधले नाही आणि कोणीही आमच्याशी कुटुंबासारखे वागले नाही. मला खरोखर परत जायचे होते, परंतु सर्व प्रवास एक दिवस संपतात.

काही संख्या:
तिकीट मॉस्को-टिवाट-मॉस्को - 290$ व्हिसा - 20 युरो
1$= 120-122 lek
हॉटेलमध्ये दुहेरी खोली - 500 lek (Pogradec) ते 24 युरो (तिराना)
रेस्टॉरंटमध्ये बिअर किंवा वाईनसह दोघांसाठी रात्रीचे जेवण – $10
वाहतूक - 100 ते 700 लीक पर्यंत

एक गूढ देश, "भूमध्य समुद्रातील नवीन प्रेम"... ते असे म्हणतात ते काहीही नाही. दोन आणि एड्रियाटिक), युनेस्कोच्या संरक्षणाखालील प्राचीन शहरे, आश्चर्यकारकपणे सुंदर व्हर्जिन निसर्ग, उत्कृष्ट पाककृती, मैत्रीपूर्ण, आदरातिथ्य करणारे लोक. अल्बेनियाला भेटा. या देशातील समुद्रकिनारी सुट्ट्या अजूनही रशियन पर्यटकांसाठी नवीन आहेत. परंतु पश्चिम युरोपमधील प्रवाशांनी अल्बेनियामधील विकसित पायाभूत सुविधांचे पूर्ण कौतुक केले. तथापि, शेजारच्या क्रोएशिया, मॅसेडोनिया किंवा मॉन्टेनेग्रोच्या तुलनेत येथे किंमती खूपच कमी आहेत. ग्रीस किंवा इटलीचा उल्लेख नाही. रशियन पर्यटक अल्बेनियाबद्दल काय लिहितात? या देशातील कोणते रिसॉर्ट्स भेट देण्यासारखे आहेत? काय पहावे आणि काय प्रयत्न करावे? आमच्या लेखात या सर्वांबद्दल वाचा.

अल्बेनिया कोठे आहे? व्हिसा आणि चलन

हा देश बर्याच काळापासून परदेशी लोकांसाठी बंद आहे. म्हणून, आता मोठ्या आवडीने, जिज्ञासू पर्यटक अल्बेनियामध्ये नवीन प्रदेश शोधण्यासाठी येण्यास उत्सुक आहेत. रशियन व्हेकेशनर्स म्हणतात की या देशात प्रवास करणे हे टाइम मशीनमध्ये प्रवास करण्यासारखे आहे. तुम्ही स्वतःला कॉकेशियन रिसॉर्टमध्ये शोधू शकता, पण... 1990 च्या दशकात कुठेतरी. अर्थात, अल्बेनियामध्ये कोणतीही टोळी युद्धे नाहीत आणि सर्व काही छान आहे. स्थानिक रहिवासी हे सुनिश्चित करण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात की पर्यटकांना देशाची सर्वोत्तम छाप पडेल. पण बाल्कन द्वीपकल्पाच्या पश्चिमेला असलेल्या या प्रदेशाबद्दल आपल्या पर्यटकांच्या मनात अजूनही अनेक पूर्वग्रह आहेत.

अल्बेनिया प्रजासत्ताक म्हणजे नक्की काय? समुद्रकिनारी सुट्ट्या, प्राचीन शहरांमध्ये रोमांचक सहली, पर्वतारोहण, गॅस्ट्रोनॉमिक टूर - हे सर्व आता परदेशी लोकांसाठी अगदी प्रवेशयोग्य आहे. उन्हाळ्यात आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये रशियन लोकांसाठी व्हिसा आवश्यक नाही. तुम्ही देशात नव्वद दिवस राहू शकता, पण फक्त १ जून ते ३१ ऑक्टोबर दरम्यान. प्रवेश केल्यावर, तुम्ही घोषित केले पाहिजे की अल्बेनिया प्रजासत्ताकला भेट देण्याचा उद्देश समुद्रकिनारी सुट्टी आहे. वर्षाच्या इतर वेळी, रशियातील पर्यटकांना व्हिसाची आवश्यकता असते. अल्बेनियाचे राष्ट्रीय चलन लेक आहे. त्यात शंभर किंडरोक आहेत. रशियन रूबलचे प्रमाण उत्साहवर्धक आहे: एका लेकमध्ये पन्नास कोपेक्स आहेत. परंतु स्थानिक लोक अनेकदा पेमेंटसाठी यूएस डॉलर आणि युरो स्वीकारतात.

अल्बेनियामधील हवामान

या बाल्कन देशाला निसर्गाने वर्षाला सुमारे तीनशे सनी दिवस दिले आहेत. शिवाय, प्रामुख्याने वसंत ऋतूच्या पहिल्या सहामाहीत आणि नोव्हेंबरमध्ये पाऊस पडतो. जर आपण अल्बेनियामधील समुद्रकिनार्यावरील सुट्ट्यांबद्दल बोललो तर, पुनरावलोकनांचा असा दावा आहे की उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये पर्यटनाचा सर्वोच्च हंगाम (या अक्षांशांमध्ये इतरत्र) येतो. एप्रिलच्या अखेरीपासून ऑक्टोबरच्या पहिल्या सहामाहीपर्यंत एड्रियाटिक आणि आयोनियन समुद्रात सूर्यस्नान करणे आणि पोहणे आरामदायक असले तरी. जुलैमध्ये किनारपट्टीवर, पाण्याचे तापमान +22... +25 अंश असते आणि हवेचे तापमान +28... +32 अंश सेल्सिअस असते. जानेवारीमध्ये (वर्षातील सर्वात थंड महिना) ते + 8 डिग्री सेल्सियसपेक्षा कमी होत नाही. उन्हाळ्याची उष्णता सहजपणे सहन केली जाते: सर्व केल्यानंतर, भूमध्य मिस्ट्रल सतत समुद्रातून वाहते. दुसरी गोष्ट म्हणजे पर्वत. तेथे हवामान अधिक गंभीर आहे आणि हिवाळ्यात हजारो मीटर उंचीवर तापमान -20 डिग्री सेल्सियस पर्यंत खाली येते. अल्बेनियन आल्प्स हे उंच पर्वत आहेत आणि त्यांच्या शिखरांवर सुमारे सहा महिने बर्फ असतो. जरी देशात खूप कमी स्की रिसॉर्ट्स आहेत. समुद्रमार्गे अल्बेनियामधील सर्वोत्तम सुट्टी - सप्टेंबरमध्ये या विषयावरील पर्यटकांची पुनरावलोकने एकमत आहेत. आधीच कमी भाव आणखी घसरत आहेत. परंतु पाण्याचे आणि हवेचे तापमान जास्त राहते. अल्बेनियन सप्टेंबर हा उन्हाळ्याचा महिना आहे.

प्रदेश

सत्तर टक्के जंगलांनी झाकलेले नयनरम्य पर्वत आहेत. तुम्हाला समुद्रकिनारा आणि समुद्रात स्वारस्य असल्यास, तुम्ही अल्बेनियामधील किनारपट्टीवरील रिसॉर्ट्सपैकी एक निवडा. हे सारंडा, ड्युरेस, स्कोड्रा, व्लोरा किंवा फिअर आहेत. त्यापैकी प्रत्येकामध्ये, आश्चर्यकारक समुद्रकिनारे आणि उबदार समुद्रांव्यतिरिक्त, पर्यटकांना स्वतःसाठी बर्याच मनोरंजक आणि शैक्षणिक गोष्टी सापडतील. उदाहरणार्थ, ड्युरेसमध्ये रोमन ॲम्फीथिएटर, बायझँटाईन किल्ल्याचे अवशेष आणि व्हेनेशियन टॉवर आहे. देशातील अनेक शहरे आपल्या काळापूर्वी बांधली गेली. परंतु आपल्याला अल्बेनियामध्ये सहलीच्या सुट्टीत स्वारस्य असल्यास, पुनरावलोकने सल्ला देतात की आपण कधीही बेराट गमावू नये. या ओपन-एअर म्युझियममध्ये, ऑर्थोडॉक्स आणि मुस्लिम जग एका नदीने वेगळे केले जातात. देशाची राजधानी, तिराना, तुर्कीचा एक तुकडा आहे जो वेळेत गोठलेला आहे; शहरात अनेक प्राचीन मशिदी आणि ओटोमन शैलीतील घरे आहेत. मध्ययुगीन किल्ल्या प्रेमींसाठी, स्कंदेबर्ग, क्रूजे आणि पेट्रेला तुमची वाट पाहत आहेत.

अल्बेनियामध्ये पर्यावरणीय सुट्ट्या: पर्यटकांकडून पुनरावलोकने

या देशाचा कुमारी स्वभाव अनेक प्रवाशांना आकर्षित करतो. पर्यटकांना टोमोर पर्वत (आणि त्याच वेळी बेकटाशला भेट द्या) किंवा अल्बेनियन आल्प्सवर स्वतंत्र किंवा सामूहिक सहलीला जाण्याचा सल्ला दिला जातो. स्क्रापारा किंवा व्हॅल्बोना नदीचे घाट अमिट छाप सोडतील. अल्बेनियाच्या नैसर्गिक आकर्षणांमध्ये ल्यूर नॅशनल नेचर रिझर्व्हचे विशेष स्थान आहे. लेक ओह्रिड हे देशाचे कॉलिंग कार्ड आहे. जर तुम्ही तिरानामध्ये असाल आणि अल्बेनियामध्ये आराम करण्यासाठी थोडा वेळ असेल तर, पर्यटकांच्या पुनरावलोकने नयनरम्य माउंट दैतीवर जाण्याचा सल्ला देतात. हे राजधानीच्या परिसरात आहे. किनारपट्टीच्या गावांमध्येही इकोटूरिझम विकसित होऊ लागले आहे. पूर्वीच्या मासेमारी गावातील रहिवासी सुट्टीतील लोकांचे स्वागत करण्यात आनंदी आहेत. समुद्रकिनारे, प्राचीन किल्ले किंवा पुरातत्व उद्याने, सुंदर पर्वत, स्वादिष्ट अस्सल फार्म फूड - हेच अल्बेनियाचे आहे. समुद्रकिनारी सुट्ट्या इथे कधीच समोर येत नाहीत. मुख्य गोष्ट देशाची आश्चर्यकारक विशिष्टता होती आणि राहिली. सर्व पर्यटक एकमताने म्हणतात: अगदी आळशी प्रवासी देखील बाल्कन प्रजासत्ताकच्या आकर्षणाचा प्रतिकार करू शकत नाहीत आणि सहलीसाठी सील मनोरंजन सोडू शकत नाहीत.

आयोनियन अल्बेनिया: समुद्रकिनारी सुट्ट्या

या बाल्कन देशाच्या समुद्रकिनाऱ्यांचे फोटो तुम्हाला सर्व शंका दूर करतील. शेजारच्या क्रोएशियाच्या तुलनेत अल्बेनियामधील सुट्ट्या स्वस्त आहेत आणि आजूबाजूचा निसर्ग स्वच्छ आहे. या प्रकरणात, हजारो पर्यटकांनी मारलेल्या मार्गाचे अनुसरण करणे योग्य आहे का? शेवटी, तुम्हाला कमी पैशात दर्जेदार सुट्टी मिळू शकते आणि जवळजवळ पायनियर वाटू शकते. अल्बेनियाचे किनारे चारशे सत्तावीस किलोमीटर पसरलेले आहेत. ते बहुतेक वालुकामय असतात, जरी ज्यांना गारगोटीवर त्यांची हाडे गरम करायला आवडतात त्यांना एक चांगला किनारा देखील मिळेल. फुलांचा रिव्हिएरा सारंडा ते व्लोर पर्यंत पसरलेला आहे. हा आयोनियन समुद्राचा अल्बेनियन किनारा आहे. येथे अनेक खाणी आहेत जे प्राचीन काळी बंदर होते. स्थानिक उच्चभ्रू लोक रिव्हिएरा ऑफ फ्लॉवर्सला प्राधान्य देतात, जेथे दिव्याक, गोलेमी, ड्युरेस, लेझे, वेलीपो हे सर्वात लोकप्रिय किनारे आहेत. व्लोराच्या परिसरात गारगोटीचे किनारे आढळतात. येथील लोकप्रिय अल्बेनियन रिसॉर्ट्समध्ये सारंडा (कोर्फूचे ग्रीक बेट आहे), धर्मी आणि हिमारा यांचा समावेश आहे. समुद्रकिनारा खडकांनी भरलेला आहे, येथे समुद्र खोल आहे. पुनरावलोकने स्नॉर्केलर्स आणि डायव्हर्ससाठी या रिव्हिएराची शिफारस करतात.

एड्रियाटिक किनारा

हे क्षेत्र मॉन्टेनेग्रोच्या सीमेजवळील लालजीत खाडीपासून सुरू होते आणि दक्षिणेला व्लोरा रिसॉर्टपर्यंत विस्तारते. अल्बेनियन एड्रियाटिकचे सोनेरी वालुकामय किनारे मुलांच्या सुट्टीसाठी योग्य आहेत. किनाऱ्यावर उथळ समुद्र आणि हलक्या उतार असलेल्या अनेक थुंकांचा समावेश आहे. पाइन जंगले बहुतेकदा समुद्रकिनाऱ्यांजवळ वाढतात, म्हणून येथे एक आनंददायी सुट्टी आरोग्य सुधारणेसह एकत्र केली जाऊ शकते: शंकूच्या आकाराच्या झाडांमध्ये अनेक उपयुक्त फायटोनसाइड असतात. एड्रियाटिक किनारपट्टीवरील अल्बेनियामधील सर्वात प्रसिद्ध रिसॉर्ट्स म्हणजे धर्मी, शेंगजिन, ड्युरेस आणि कुना. दोन समुद्रांपैकी कोणता समुद्र चांगला आहे आणि कोणत्या समुद्रकिनाऱ्यावर पाणी अधिक स्वच्छ आहे या प्रश्नाचे उत्तर देणे पुनरावलोकनांना कठीण वाटते. प्रत्येकजण सहमत आहे की आरामासाठी तुम्ही साखळी पंचतारांकित हॉटेल्सकडे वळले पाहिजे. त्यांच्याकडे अनेकदा स्वतःचा समुद्रकिनारा असतो, ज्यातील सुधारणा युरोपियन मानकांशी जुळते. सर्वात लांब डुरेम आहे. हा पंधरा किलोमीटरचा वाळूसाठा आहे. लेगरच्या रिसॉर्ट जवळील सेंट जॉन बीचला पुनरावलोकने सर्वात मोहक आहे.

सारंडा

पुनरावलोकने शांतता आणि निस्तेज आनंदाच्या प्रेमींसाठी या रिसॉर्टची शिफारस करतात. जिज्ञासू आणि सक्रिय पर्यटकांना देखील येथे काहीतरी करायचे आहे. जवळच प्लुटार्कने गौरवलेले बट्रिंट हे प्राचीन शहर आहे. सारंडा हे फूड टूरसाठी एक डेस्टिनेशन आहे. येथे ते ग्रील्ड मीट आणि सीफूड देतात. पण सारंडाचं मुख्य आकर्षण म्हणजे बीच हॉलिडे. Ksamil बीच (अल्बेनिया) हे रिसॉर्टपासून दहा किलोमीटर अंतरावर आहे आणि ते देशाच्या दक्षिणेकडील गाव आहे. प्रवाशांच्या म्हणण्यानुसार एकमेव कमतरता म्हणजे तिराना आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून त्याचे अंतर - 250 किमी किंवा रस्त्यावर पाच तास! तथापि, इतर सर्व बाबतीत समुद्रकिनारा उत्कृष्ट आहे. हिम-पांढरी वाळू, ज्याच्या विरूद्ध पाणी अविरतपणे आकाशी दिसते. कुख्यात बाउंटी जाहिरात कसमिल बीचवर चित्रित केली जाऊ शकते. येथे अनेक मिनी-हॉटेल्स आहेत, परंतु शेजारच्या सारंडामध्ये राहण्याची अधिक निवड आहे.

अल्बेनियामध्ये काय प्रयत्न करावे

अल्बेनिया प्रजासत्ताकमध्ये खरेदी सर्वोत्तम केली जाते. पुनरावलोकने स्थानिक स्वादिष्ट पदार्थ चाखण्यासाठी समुद्रात सुट्टी एकत्र करण्याची शिफारस करतात. स्थानिक पाककृतींवर तुर्क, ग्रीक आणि इटालियन लोकांचा प्रभाव आहे. पेयांपैकी आपण स्केंडरबर्ग कॉग्नाक आणि रकीजा - द्राक्ष वोडका वापरून पहा. वाइनपैकी, पुनरावलोकने अक्विला लिकोरी, कोबो, लुआनी आणि गेर्गज कास्त्रिओटीची शिफारस करतात.

अल्बेनिया, जिथे समुद्रकिनार्यावर सुट्ट्या खूप विकसित आहेत, अजूनही एक मुस्लिम देश आहे. पितृसत्ताक जीवनपद्धती येथे अजूनही कायम आहे. म्हणून, आपण भेटायला आलेल्या लोकांच्या चालीरीतींबद्दल विनम्र आणि सहनशील असणे आवश्यक आहे. महिलांनी टॉपलेस धूप स्नान करू नये. हे केवळ संघर्षानेच भरलेले नाही तर मोठ्या दंडाने देखील भरलेले आहे. स्थानिक रहिवाशांचे फोटो काढणे केवळ त्यांच्या संमतीनेच शक्य आहे. पुनरावलोकने लक्षात घ्या की अल्बेनियन मुलांवर खूप प्रेम करतात, म्हणून मुलाची प्रशंसा करणे हा एक चांगला प्रकार आहे. परंतु स्थानिक मुली आणि महिलांचे कौतुक करण्याची शिफारस केलेली नाही.