Teriberka tani është e shtrenjtë. Në gjurmët e Leviathanit: Polar Teriberka. Të dehur dhe lapë

"Leviathan" nga Andrei Zvyagintsev i solli regjisorit një Glob të Artë, dhe fshatin e vogël Teriberka në veri të rajonit Murmansk, ku u filmuan skenat kryesore të filmit, famë botërore. Në tre vitet që nga premiera, në fshat u hapën katër hotele, një bujtinë, një restorant dhe u mbajt festivali i tretë Arktik “Teriberka”. Jetë e re”. "Snob" vendosi të shihte se si "Leviathan" ndikoi në jetën e fshatit

T-

- Pra ky është lumi Teriberka! - Kemi përzënë vetëm gjysmën e rrugës.

— Nuk e specifikuat... Vitin e kaluar turistët humbën këtu ashtu. Familje me një fëmijë të vogël. Ne ecëm për dy javë. Epo, të paktën kishte një kallam peshkimi. Dhe djali im ka pak bukë me xhenxhefil në çantën e shpinës.

Panorama e Teriberkës

Në të djathtë të urës qëndronte shtëpia e Kolya nga Leviathan

Teriberka është një vend i braktisur nga perëndia në brigjet e detit Barents. 1973 kilometra nga Moska, 120 nga Murmansk, 40 kilometrat e fundit përgjatë një rruge të thyer të dheut. Vetëm 10 vjet më parë njerëzit lejoheshin të hynin në zonën kufitare me leje të posaçme. Në fund të viteve 2000, fshati, i humbur mes shkëmbinjve dhe tundrës, tërhoqi fansat e ecjes, si dhe qift surfistët që shkuan të hipnin në valët e detit që u kthye në Oqeanin Arktik.

Më parë, kishte dy fshatra në bregdet - Teriberka e vjetër, ku u shfaqën vendbanimet e para të Pomors në shekullin e 16-të, dhe Lodeynoye i ri. Në mesin e viteve nëntëdhjetë ata u bashkuan në një fshat: Teriberka u bë "Teriberka e vjetër", dhe Lodeynoye u bë "e re". Rruga ndërmjet fshatrave kalon nëpër male me ngjyrë bakri dhe kodra të mbuluara me myshk, mbi të cilat vërehet bora e nxirë aty-këtu.

Teriberka e re: të shpërngulur dhe policë në banjë

Sapo hymë në fshat u zhytëm në mjegull të dendur. Edhe në korrik, temperatura këtu rrallë ngrihet mbi 11 gradë.

U vendosëm në periferi të Teriberkës së re në një shtëpi dykatëshe. Në minutat e para, dukej sikur nuk kishte asgjë jashtë dritareve - vetëm një livadh i gjelbër, një liqen i tejmbushur dhe mjegull. Heshtje e pazakontë - nuk mund të dëgjoni asnjë pulëbardhë apo qen, vetëm erën.

Fshati është i vogël. Pesë a gjashtë ndërtesa pesëkatëshe dhe një duzinë shtëpi të vogla. Më shumë se gjysma e të gjitha ndërtesave - guri dhe druri - janë braktisur dhe shkatërruar, me njoftime të verdha që thonë "Shtëpia juaj do të zhvendoset jo më vonë se 2017". Të gjitha shtëpitë, duke përfshirë ato në dukje të braktisura, janë të varura me pjata satelitore. Të moshuarit po vërshojnë rreth parcelave të tyre.

Një nga dhjetëra shtëpitë e shkatërruara në Lodeynoye

Shtëpi e re për personat e zhvendosur nga strehimi emergjent

Më parë, në dy fshatra kishte një shkollë dhe një kopsht fëmijësh, por tani ato mbeten vetëm në Lodeynoye. Shkolla nuk ka mjaftueshëm mësues;

Në Lodeynoye ka tre dyqane ushqimore me çmime në Moskë, një furrë buke dhe një dyqan harduerësh. Jo larg kishës lokale, në rrugën Pionerskaya, ka një shtëpi që ka gjithçka: administratën e fshatit, zyrën postare, Sberbank, bibliotekën, spitalin, policinë, farmacinë, strehimin dhe shërbimet komunale dhe një banjë.

Drejtoresha e bibliotekës Tatyana Nesterova na regjistroi menjëherë në sallën e leximit. Sipas saj, gjithsej në bibliotekë janë të regjistruar “ose 885 ose 895 persona” - këta janë banorë vendas dhe turistë që janë të interesuar për historinë e Teriberkës. Vendasit, sipas drejtorit, lexojnë të njëjtat libra si në "çdo bibliotekë tjetër": trillime shkencore, romane romantike dhe tregime detektive të grave.

Tatyana Nesterova, drejtoreshë e bibliotekës Teribersky:

Foto: Natalya Vasilyeva Drejtoreshë e Bibliotekës Teribersky Tatyana Nesterova

Kur isha shtatë ose tetë vjeç, këto shtëpi pesëkatëshe u ndërtuan në Lodeynoye. Dhe në atë Teriberka, Nina Ivanovna punon për mua, departamenti i shërbimit Pomorye, kjo është nëna ime. Kur isha në shkollën fillore, shkova në punën e saj. Kishte një varkë, nuk kishte urë, mund të arrije vetëm nga deti. Kur shkova në bibliotekën e saj, më dukej se ishte një fshat i madh. Kaq shumë njerëz!

Në fund të viteve shtatëdhjetë njerëzit filluan të largoheshin. Kur shkova në shkollë në vitin 1976, ishim 32 veta në klasën e parë. Kur mbaruam shkollën fillore, kishin mbetur edhe 20. Brenda tre vjetësh, shokët e mi të klasës dhe prindërit e tyre u larguan nga këtu. Kjo ndodhi jo vetëm këtu, por ndoshta në të gjithë vendin: njerëzit nga qytetet e vogla dhe fshatrat u shpërngulën në qytet për një jetë më të mirë.

Tashmë shumë familje të reja me fëmijë janë larguar nga programi i zhvendosjes nga strehimi emergjent në Kolë. Ata që nuk duan të lëvizin kanë një shtëpi të ndërtuar.

Në Teriberkë ka shumë punë. Ne punojmë në bibliotekë, dikush në shkollë, në kopshtin e fëmijëve, në zyrën postare, kemi Sberbank, HEC Serebryanskaya, njerëzit tanë punojnë gjithashtu atje. Seksioni i transportit rrugor është vendi ku është burri im. Fabrika e peshkut është private, aty punojnë të gjithë njerëzit tanë. Në atë Teriberkë ka edhe një fermë kolektive, e gjitha vendase. Ata që duan të punojnë punojnë, natyrisht. Burrat kapin beluga. Dhe unë, për shembull, i kaloj mbrëmjet në serë. Jetojmë normalisht, jo më keq se në qytet, e ndoshta edhe më mirë. Është qetë këtu, është mirë.

Unë pyes se çfarë problemesh ka në Teriberka, Tatyana fillimisht refuzon, dhe më pas flet për dy telashe - një rrugë të keqe dhe çmime të larta në dyqane. "Kjo është arsyeja pse ne shkojmë në Murmansk për ushqime," thotë ajo.

Në vitet më të mira, pesë mijë njerëz jetonin në Teriberka, kohët e fundit - pak më shumë se një mijë, dhe tani - rreth 800. Dyqind njerëz u shpërngulën nga shtëpitë e rrënuara pranë Murmansk. Ata që refuzuan të largoheshin nga Teriberka iu dhanë apartamente në një ndërtesë të re trekatëshe me shumë ngjyra pranë një shkolle në Lodeynoye. Ai pritet në shtator.

Teriberka e Vjetër: varrezat e anijeve dhe Gazprom

Mund të ecësh nga Lodeynoye në Teriberka të vjetër në 40-50 minuta, pesë minuta me makinë janë të mjaftueshme, nuk ka autobusë. Përgjatë një rruge të pluhurosur qëndron një kishë, një kishëz, një fabrikë peshku, një hotel dhe një port i rrënuar. Në një orë, maksimumi një duzinë makina kalojnë përgjatë rrugës.

Në afrimin e Teriberkës së vjetër, skeletet e ndryshkura të anijeve janë varrosur në ujë. Shtëpia e personazhit kryesor të "Leviathan" Kolya qëndronte këtu, por asgjë nuk mbeti nga grupi i filmit - vetëm hapat për në skelë.

Teriberka e vjetër është përgjysmuar nga e ashtuquajtura rruga e Gazpromit. Përshkon të gjithë fshatin, kalon një hale me makina të vjetra Lada dhe një varrezë, përmes një të çare mali dhe del në një gji të vogël. Rruga duhej të lidhte Teriberkën me Uzinën e lëngëzimit të gazit Gazprom, por uzina nuk u ndërtua kurrë. Rrëzimet e shkëmbinjve janë të mundshme në rrugë, paralajmërojnë vendasit. Një herë një arushë nënë dhe këlyshët e saj u panë atje një familje me fëmijë.

Foto: Natalya Vasilyeva Liqeni pranë të cilit përfundon rruga Gazprom

Ka një qendër kulturore dykatëshe pranë rrugës Gazprom Këtu ata mësojnë se si të luhet në piano, fizarmonikë dhe fizarmonikë, janë ekspozuar provat më të vjetra të korit pomeranez, dhe ka një bibliotekë. Muzeu i Jetës Pomeraneze u hap së fundmi. Aty pranë, në godinën e ish-administratës, ndodhet një zyrë e një filiali të Gazprom-it, dhe ngjitur është një spital i braktisur. Në të gjithë fshatin ka shtëpi një ose dy katesh gri të rrëshqitshme dhe duket se askush nuk banon në to prej kohësh.

Të dehur dhe lapë

Rrugës për në Teriberka e vjetër takuam Kirillin, udhërrëfyesin tonë. Ai shkoi me autostop në festival. “Unë shkova në një zhurmë në fund të botës. Shkova dy ditë dhe qëndrova një javë”, thotë Kirill. Fillimisht ai jetoi në një tendë në breg të detit në Teriberka të vjetër, rrinte mes shkëmbinjve, pinte me alkoolistët vendas dhe kur filloi një stuhi, ai u bashkua me turmën e norvegjezëve.

Shuma e ngushtë e ndërtuar nga norvegjezët

Nënshkruani jashtë shtëpisë së një banori lokal

Djem nga Rusia dhe Norvegjia u mblodhën në tendë (wigwam, tipi dhe në norvegjeze lovva): gazetarë, kameramanë, fotografë, ndërtues. Në fakt, ata jetojnë në një hotel dhe e përdorin çadrën si kuzhinë dhe vend takimi. Së bashku ata po ndërtojnë një bibliotekë të lëvizshme: duan të mbulojnë një kamion Ural me dërrasa dhe të mbledhin më shumë klasike ruse "për të gjithë botën". Administrata e Teriberkës ka lejuar çmontimin e dy shtëpive të rrënuara për bibliotekën, banorët tashmë janë të vetëdijshëm - disa po ndihmojnë për të ndërtuar, të tjerë pyesin se ku t'i çojnë librat.

Së bashku me Kirill, ne shkuam në një shtëpi prej druri të rrënuar, ku jeton disi naiv, alkoolist i sjellshëm Kostya. Stufa është ndezur, ka divane të rrënuara përgjatë mureve, nuk ka dritë dhe ujë në shtëpi. Kostya është nga Murmansk dhe vjen në Teriberka për të peshkuar. Ai jeton në shtëpinë e mikut të tij Filipich, me të cilin shkon në det me një varkë. “Rojet kufitare ndalojnë peshkimin për gaforre dhe salmon, por ka merluc. Ka mjaftueshëm për të ngrënë.” Miqtë shesin disa nga peshqit në dyqanet e Murmansk.

Filipich do të arrijë vetëm pas tre ditësh, Kostya pi dhe vuan nga truket e pista të shokëve të tij të pijes. Ndërsa pinte, Kostya fshehu 10 mijë rubla në një valixhe dhe u zgjua - nuk kishte para. Më zuri gjumi përsëri - ma vodhën tabletin. Dërgova "një grua" për vodka, dhashë 700 rubla, por ajo nuk u kthye më. Dhe në këtë ditë Kostya nuk dëshiron të pijë fare me ta: "Ata janë të pista. Dhe përsëri ata do të vjedhin diçka."

Gjatë festivalit, të ftuarit e Teriberka filluan të qetësohen në shtëpinë e Kostya, kështu që ai vari një tabelë "Ejani pishu në shtëpi", vendosi një gotë në tualet - dhe ata filluan t'i linin 50-100 rubla. Kështu që brenda dy ditësh ai mblodhi një litër e gjysmë vodka. Një ditë një burrë filloi të rrinte poshtë dritareve. Kostya ishte indinjuar.

"Ju keni një mijë në vete, thjesht mos e shpërni mendjen," tha ai si përgjigje, duke zgjatur faturën.

"Për një mijë, mund të bësh mut në çati," u përgjigj Kostya.

Sipas Kostya, njerëzit vazhdojnë të jetojnë në shtëpitë e shkatërruara, por shpesh ka vetëm një person për 8 apartamente. Në nja dy shtëpi ka alkoolistë, në një tjetër është një e moshuar që pret të ristrehohet. Nuk ka askund rrymë dhe ujë. Kostya beson se jo më shumë se 50 njerëz jetojnë në Teriberka të vjetër.

Hyjmë në një ndërtesë të rrënuar që duket e pabanuar, ka një kuvertë kitarë të varur në një kabinet në korridor. Në një shtëpi tjetër, çarçafët po thahen në papafingo. Së shpejti këto shtëpi do të çmontohen. Sipas planit të autoriteteve lokale do të mbeten vetëm dy shtëpi trekatëshe, dacha të vogla dhe hotele. Është e pamundur të ndërtohen ndërtesa të përhershme banimi këtu - Teriberka e vjetër ndodhet në një zonë përmbytjeje nëse hidrocentrali aty pranë shpërthen papritur.

Në periferi të Teriberkës së vjetër ndodhet një fermë, një ish-fermë kolektive, ku kullosin lopët dhe viçat. Pranë saj ka një tabelë me një mbishkrim me tre rreshta "Ndalohet hyrje". Shumë vite më parë, laponët (ose Sami, një popull i vogël fino-ugrik) jetonin në këtë rrugë, ata mbanin rreth 200 renë, por më pas ia shitën të gjithë Lavozero-s. Ish-punëtori i fermës Mikhail, një burrë i shkurtër mbi 60 vjeç, të cilin e takojmë kur ai është duke shëtitur qenin e tij Taiga, më tregon për këtë. Mikhail thotë se ai pa plagët e Samiut, por në fëmijërinë e tij ata tashmë jetonin në shtëpi prej druri. “Ka pasur edhe shtëpi në breg ku është filmuar filmi. Nuk ka mbetur asgjë”, thotë ai i trishtuar.

Mikhail, ish elektricist:

Foto: Natalya Vasilyeva Ish-punëtor i fermës Mikhail

Unë kam lindur në Teriberkë. Tani jam në pension, më duhet të pushoj dikur, përndryshe disa njerëz luftojnë dhe luftojnë derisa të plaken. Unë jetoj me gruan time në atë shtëpi trekatëshe. Për dimër shkojmë në Murmansk, por atje shkoni vetëm në dyqan. Tërhiqet këtu. Në dimër ne shikojmë TV, jo Channel One, natyrisht, por atë që na pëlqen. Dhe në verë ne shkojmë të kërkojmë ushqim për kërpudha dhe manaferra dhe të peshkojmë përsëri.

Kur rruga fshihet në dimër, nuk mund të largohesh nga Teriberka për një ose dy javë. Dikur pastronin rrugën, por tani janë ndalur. Por askush nuk po vdes nga uria;

Më parë, këtu kishte një zonë kufitare dhe njerëzit lejoheshin me leje të veçanta. Dhe tani kufitarët janë budallenj, çfarë ka për të mbrojtur? Kufiri është shumë larg. Gjithashtu është e ndaluar kapja e gaforreve. Çfarë është e ndaluar? Plot gaforre! Ka aq shumë prej tyre sa i trembën të gjithë peshqit.

Leviathan është një film i mirë. Alexey Serebryakov është djali i duhur. I shtrëngova dorën, ai ishte i thjeshtë, pa frill. Pas filmit pati më shumë turistë. Disa prej nesh thonë, pse po vini, kjo është toka jonë! Edhe Murmansk. Por unë nuk kam mendime të tilla - ne jetojmë në të njëjtin vend.

Shkolla e vjetër në Teriberkë

Jo larg varrezave lokale ndodhet një shkollë e vjetër trekatëshe me xhama të thyer. Mund të futeni brenda si nga hyrja kryesore ashtu edhe nga dy ato rezervë. Kirill nga Moska thotë se tashmë ka shkuar në shkollë dy herë në javë dhe një herë me djem vendas të moshës 10-13 vjeç. Midis adoleshentëve ishte ai më i dëshpëruari - ai hodhi dhe theu gjithçka, dhe në klasën e biologjisë ai ndau një model të trurit.

Hyjmë në shkollë nga dera e pasme. Brenda mban erë pluhuri të ndenjur dhe ka tela që varen nga tavani. Palestra nuk ka dysheme, por ka rrathë basketbolli. Libra, sllajde për shirita filmash dhe postera janë të shpërndara nëpër klasa. Në mur ka mbishkrime: "Unë jam një bohem". "Është sikur të isha në Pripyat," thotë Kirill.

Ka pak fëmijë në Teriberkë, shumë vijnë këtu vetëm për pushime. Ata enden mes këndeve të lojërave, hipin në lëkundje, varen në hekura horizontale dhe ngasin biçikleta. “Bëjmë më të mirën që mundemi”, thotë një djalë biond 11-12 vjeç, i cili po peshkon me një shok në skelën e portit. "Këtu është kudo, afër portit mund të shkosh," tregon një peshk sa një dorë, "dhe atje", ai tund dorën drejt detit, "atje!" - dhe shtrin krahët aq sa mundet.

Kineze e ngrirë

Një autobus i madh portokalli ndalon pranë një dyqani në Teriberka e vjetër dhe turistët zbresin. “Ah, kanë ardhur kinezët”, thotë djali që po lyen zgjerimin prej druri pranë Shtëpisë së Kulturës.

Kur ka borë përreth, snowboarders shkojnë në Teriberka, dhe kitesurfers shkojnë në Teriberka në pranverë. Shumica e turistëve vijnë në qershor-gusht, kur ajri ngroh deri në 20 gradë e lart. Nga shtatori në dhjetor ka një rënie. Dhe pastaj vijnë kinezët.

"Kinezët po kërkojnë dritat veriore," thotë inxhinieri i zërit Igor, i cili punon në Shtëpinë e Kulturës. - Ata ofendohen nëse ai nuk është aty. Ata kanë një besim se nëse ngjizni një fëmijë gjatë dritave veriore, atëherë atë e pret një fat i madh.”

Deti Barents në dimër

Në dimër, kur rruga për në Teriberkë ishte e mbuluar me borë, në fshat u ndërpre energjia dhe uji për një javë, komunikimet celulare humbën dhe terminalet e bankave nuk funksionuan, thotë Igor. Në fshatin e vjetër ata ndezën gjeneratorin, por në të riun, thotë ai, për disa arsye nuk e ndezën. “Dhe këtu janë kinezët. Ata nuk kanë para, nuk u japin hua - askush nuk i njeh. Disa erdhën tek unë dhe më thanë: "Na largo", por si mund t'i heq? Dikush i ka ushqyer”.

Igor, inxhinier i zërit në Shtëpinë e Kulturës:

Në dimër, rruga për në qytet bllokohej 22 ose 23 herë. Dëbora hiqet me anë të rrotulluesve, por ato janë të vjetra, duke u prishur vazhdimisht dhe askush nuk dëshiron të ndihmojë. Më pas ne shkruam një letër të hapur, treguam se si mund të zgjidhej ky problem dhe ofruam të përditësojmë flotën e pajisjeve. Ata e shpërndanë letrën nëpër dyqane dhe në një mbrëmje e nënshkruan 200 veta në Teriberkën e re dhe 30 të tjerë në atë të vjetër. Dhe të nesërmen në mëngjes të gjitha letrat ishin zhdukur. Thonë se letrën nga një dyqan e ka marrë vetë kreu i Teriberkës. Më pas u ankuam në prokurori dhe ajo bëri një përfaqësim te guvernatori.

Më 1 qershor, kreu i rajonit të Kolës, Aleksandër Likholat, erdhi në fshat. Ai më pas tha se bora nuk është më e rëndësishme, pse tundni grushtat pas një zënke. Ai nuk pranoi të përditësonte flotën e pajisjeve, duke thënë se nuk kishte para. Një vidë e re në fabrikë kushton 6.2 milion rubla. Sapo u largua Likholat, rruga u mbyll përsëri.

Këtu ka probleme. Kur punoja me kontratë, një vit nuk më paguanin rrogë. Erdha në administratë dhe më thanë: “Nuk ka lekë, shkruani në prokurori”. Unë shkrova, një javë më vonë më dhanë paratë. Pastaj administrata u ofendua duke thënë pse nuk erdhët tek ne menjëherë.

Unë dhe e dashura ime morëm me qira një apartament për 8300 rubla, dhe më pas pronari na nxorri jashtë dhe na dha me qira në kiter për 45 mijë. Ai tha se ishte vetëm për dy muaj, dhe kur sërfistët vazhduan me jetën e tyre, ai kërkoi shumë falje. Gjatë festivalit, këtu u mor me qira një apartament me një dhomë për 20 mijë për dy ditë. E tha zonja e paqartë dhe ata ranë dakord.

Teriberka në mbishkrime

Shumë prej nesh nisen për në Murmansk, Shën Petersburg, ku është më e thjeshtë, por këtu duhet të bëjmë bujë andej-këtej, të lërojmë andej-këtej. Mund të gjesh një punë si roje në një hidrocentral, por jo të gjithë punësohen, për shembull, nëse pi, ata patjetër nuk do t'ju punësojnë. Pas Leviathanit, ka më shumë njerëz që punojnë me turistët.

Unë nuk dua të shkoj askund. Ata që thonë se këtu nuk ka asgjë për të bërë, gënjejnë. Ka shumë për të bërë. Pas filmit, jeta ime ndryshoi në mënyrë dramatike: më parë nuk bëja asgjë, por tani komunikoj me njerëz të tillë!

Urbanistët në Teriberkë

Në korrik, festivali i tretë Arktik “Teriberka. Jetë e re”. Ai u organizua nga kooperativa e fermerëve LavkaLavka dhe Fondi i Zhvillimit Rural Bolshaya Zemlya. Në vitin 2015, një nga themeluesit e LavkiLavka, Boris Akimov, tha se donte të "marrë frymë" në fshat dhe ta kthente atë në një "parajsë".

Në festën e Teriberkës. jetë e re"

Kështu e shohin urbanistët Teriberkën

Tre mijë njerëz erdhën në festival. Organizatorët ngritën një kamping në breg të detit (jo shumë larg nga hale Zhiguli), ngritën dy skena, ftuan artistë dhe organizuan disa leksione. Ndërsa disa po flisnin për urbanizëm, të tjerë hipnin me varka në det dhe shikonin zogj, të tjerë shikonin cirk dhe të tjerë notonin, ulërinin, në ujin e akullt.

Gjithçka që ka mbetur nga festivali janë stendat pranë Shtëpisë së Kulturës. Njëri ka publikuar fragmente nga koncepti i “Master Planit për Eko Fshatin Teriberka”, i cili është përgatitur nga urbanistë nga SHBA, Holanda dhe Rusia. Ata propozuan pastrimin e Lodeynoye, instalimin e këndeve të fëmijëve dhe lojërave dhe pajisjeve sportive në rrugë, organizimin e 25-45 vendeve ku mund të pushoni ose të strehoheni nga moti i keq dhe të ndërtoni një fshat të ri me shtëpi dykatëshe.

Autorët e konceptit propozojnë ndarjen e Teriberkës së Vjetër në dy pjesë: etnoterritorin dhe territorin e vilave. Në etnoterritor, buzë detit, ndërtohen shtëpi njëkatëshe, si pomorët, dhe konvikte dykatëshe, të ngjashme në pamje me kazermat, vendosen magazina druri dhe shtylla antike telegrafike. Propozohet që territori i dytë të ndahet në parcela toke nga 4 deri në 15 hektarë për daça. Urbanistët propozojnë gjithashtu krijimin e një sistemi paralajmërimi dhe evakuimi në rast se një hidrocentral depërton.

Kryetari i Bashkisë Teriberkë: Më është realizuar ëndrra - do të kemi asfalt

Foto: Natalya Vasilyeva Kryetare e vendbanimit rural të Teriberka Tatyana Trubilin

Tatyana Trubilina drejtoi Teriberka në vitin 2013 dhe këtë shtator ajo do të kandidojë për një mandat të dytë. Pas publikimit të Leviathan, ajo kritikoi Andrei Zvyagintsev për shfaqjen e "Rusisë së ndyrë, të palarë" në filmin e tij. “Ekipi i xhirimit nuk pa asgjë të mirë që po ndodhte në fshatin tonë: çfarë shtëpie të mrekullueshme të kulturës kemi, një bibliotekë të pajisur me të gjitha sistemet multimediale dhe një pjatë satelitore. As kinostudioja dhe as regjisori nuk na u drejtuan me kërkesë për ndihmë në xhirimet. Por ata lanë shumë mbeturina pas”, Trubilina në janar 2015.

Tani ajo është e sigurt se është falë saj që turistët shkojnë në Teriberkë.

“Nëse ne, unë dhe ndoshta të tjerët, nuk do të kishim shprehur mendimin tonë për filmin, do të kishte kaluar pa u vënë re,” thotë ajo. — Shumë gazetarë nga të gjitha anët erdhën tek unë, madje e kisha regjistruar. Erdhën kompani të tilla, burra gazetash, as që kisha dëgjuar më parë për gjëra të tilla, i pashë për herë të parë në jetën time. Pothuajse nga Afrika erdhën këtu dhe bënë intervista.”

Pas lirimit të Leviathan, kryebashkiaku beson se jeta e vendasve nuk ka ndryshuar aspak. “Nuk na ndikon në asnjë mënyrë që festivalet mbahen këtu. Moskovitët po argëtohen, pushojnë, por popullata vazhdon të jetojë”, thotë ajo.

Në të njëjtën kohë, Tatyana Trubilina është e sigurt se urbanistët kanë të drejtë dhe një ditë Teriberka do të kthehet në një fshat pushimi.

Tatyana Trubilina, kreu i Teriberka:

Kur kishim një festival atë vit, u intervistova edhe unë. Thashë se e kam ëndërr që këtu do të ketë asfalt - në vendbanimin tonë fshatar Teriberka. E dini, ëndrra ime është realizuar, do ta kemi atë. Ende është shumë e kushtueshme asfaltimi i 40 kilometrave deri në Teriberkë. Por mendoj se deri në vitin 2019 çështja do të zgjidhet.

Në vitin 2015, ne planifikuam të organizonim një lidhje midis Lodeyny dhe Teriberka. Edhe rajoni i Kolës na siguroi një makinë. E vendosëm në rregull dhe u kërkuam njerëzve 50 rubla për udhëtimin. Pse pyete? Për të blerë benzinë. Në fund të fundit, ju duhet të shkoni në diçka. Por njerëzit refuzuan, thanë se ishte shumë e shtrenjtë dhe nuk e donin. Ne e nisëm atë, ai fjalë për fjalë shkoi një herë. Dhe askush tjetër nuk erdhi. Kjo është arsyeja pse ne anuluam fluturimet, sepse shoferi duhet të paguajë, dhe benzina duhet të blihet dhe ne ende duhet të shkojmë për benzinë. Dhe njerëzit tanë janë mësuar të mos paguajnë për asgjë.

Ish-kryetari i Bashkisë së Teriberkës: Për 5 vjet nuk do të ndodhë asgjë këtu

Para se të largohemi nga Teriberka, shkojmë për të vizituar Tatyana Nereiko, e cila udhëhoqi fshatin nga 2003 deri në 2007. Ndërsa punonte si drejtuese, ajo filloi një program për të zhvendosur banorët nga shtëpitë e rrënuara. Planet e administratës së fshatit për të ndërtuar një rrugë të asfaltuar në Lodeynoye e befasuan atë: “Pse na duhet një rrugë në fshat?! Ne kemi nevojë për një rrugë normale për në Teriberkë. Dhe tani po i shkatërrojmë makinat tona për 40 kilometra.”

Nereiko është një nga ata që e quajnë Teriberka "toka jonë". Dhe asaj nuk i pëlqen fare fakti që turistët vijnë këtu. Ajo nuk pajtohet me organizatorët e festivalit që deklarojnë zhvillimin e Teriberkës. “Pse të zhvendosen njerëzit për ta zhvilluar atë? Mendoj se nëse Teriberka po zhvillohet, do të jetë në drejtim të biznesit privat. Është për xhepat e tyre, por definitivisht jo për të mirën e vendbanimit rural,” thotë ajo. Kur e pyes Nereikon se si e sheh Teriberkën në pesë vjet, ajo psherëtin: "Sinqerisht, nuk e shoh".

Tatyana Nereyko, ish-kreu i Teriberka:

Nuk ka ku të punohet. Dhe ata tashmë janë mësuar të mos punojnë. Në thelb, këta janë njerëz që udhëheqin, të themi, një mënyrë jetese antisociale. Pse njerëzit nga Murmansk vijnë këtu për të punuar? Po, sepse vendasit punojnë deri në rrogën e parë ose deri në rublën e parë. Dhe pastaj ata shkojnë në një pije të tepruar, kjo është e gjitha. Unë i menaxhoj disa gjëra këtu vetë - nuk ka asnjë pastruese.

Edhe përpara Leviathanit, kishim mjaft detarë që peshkonin në det dhe sillnin të ardhura. Por Leviathan, natyrisht, solli një përqindje të caktuar turistësh.

Edhe pse kjo solli probleme për banorët vendas. Së pari, çmimet në dyqane janë rritur. Dhe tani ne sjellim ushqim nga Murmansk, blejmë ushqim për 5-7 mijë për një javë, këtu këto produkte do të kushtonin 10-12 mijë. Unë i kuptoj sipërmarrësit, se ka kërkesë, por në rregull, ne kemi një makinë, por çfarë duhet të bëjë një gjyshe pensioniste që jeton vetëm?

Së dyti, kjo është një hale. Historikisht, ne kemi një landfill dhe ata që vijnë këtu e tregojnë dhe bëjnë fotografi. Por, të dashurat e mi, ajo është rritur në mënyrë eksponenciale për shkak të jush. Së treti, mbeturinat në tundër. Atë vit tundra u dogj pesë herë. Ne gjithmonë vinim për të mbledhur manaferrat, por më pas mbërritëm - gjithçka ishte tokë e zezë, e djegur.

Rreth Teriberkës

Në mars-prill, balenat beluga dhe balenat vrasëse i afrohen Teriberkës dhe ndjekin merlucin në det. Këtu është parë dikur një balenë blu. Balenat shfaqen rrallë në gji, por në det të hapur ato mund të shihen gjatë gjithë pranverës.

Tërheqja kryesore e Teriberkës është ujëvara. Çdo vendas do t'ju tregojë rrugën drejt tij. Rruga drejt ujëvarës kalon pranë stacionit të motit, përgjatë bregut të detit, ku në baticë dallgët përplasen me shkëmbinjtë. Pranë ujëvarës shtrihet një liqen i madh, në të cilin pasqyrohen kodra të gjelbra në mot të qetë.

Gjatë rrugës mund të shihni piramida guri. Këto janë seids - gurë të shenjtë të Samiut. Nuk ka gjasa që të ketë ujëvara të vërteta në rrugën drejt ujëvarës - ka shumë të ngjarë, ato janë ndërtuar nga turistët, duke mbledhur gurë nga tundra. Sidoqoftë, këtu mund të gjeni edhe seidë me "këmbë guri" - një gur i madh shtrihet në dy ose tre gurë më të vegjël. Nuk ka gjasa që një turist të jetë i aftë për këtë.

Ju gjithashtu mund të ecni nëpër tundrën nga kodra në kodër, nga liqeni në liqen. Ngjyrat e tundrës janë të habitshme, sikur dikush të kishte ngritur qëllimisht çelësin e ndriçimit. Në breg të detit ka një pastrim me luleradhiqe të bardha si bora, myshku lulëzon mbi gurët e zinj, ka aq shumë gjelbërim rreth e rrotull sa të jep pushim syve. Dhe ka një heshtje të tillë sa ndonjëherë nuk mund të dëgjosh asgjë përveç dallgëve dhe britmave të pulëbardhave. Dhe nëpër kodra edhe pulëbardhat heshtin.

Çmimet në Teriberkë

Foto: Natalya Vasilyeva Në një nga dyqanet në Lodeynoye

Në dyqan

• Vodka më e lirë është 245 rubla
• Lakra - 70 rubla
• Karota - 85 rubla
• Panxhar - 65 rubla
• Pica e vogël në një furrë buke - 57 rubla
• Bukë e bardhë e freskët - 43 rubla

Në restorant

• Ukha - 500 rubla
• Zierje dreri - 600 rubla
• Fiston në djathë - 600 rubla
• Mishi i gaforres - 750 rubla
• Vezë të fërguara - 150 rubla
• Patate të skuqura - 150 rubla
• Çaj në një kazan - 350 rubla
• Kafe - 150 rubla

Strehimi

• Dhomë dyshe në hotelin Ter në Teriberka e vjetër - nga 3000 rubla me mëngjes
• Dhomë dyshe në një hotel afër fabrikës së peshkut - 2500 rubla me mëngjes
• Dhomë dyshe në hotelin Normann në Teriberka të vjetër - 2300 rubla
• Vendi në një shtëpi njëkatëshe në kompleksin turistik "Teribersky Coast" - 1800 rubla
• Hostel "Hold the Crab" në Lodeynoye - 1000 rubla
• Akomodimi me vendasit - nga 500 rubla

Shërbimet

• Udhëtim me varkë me peshkim për tërë ditën - nga 3000 rubla për person, për 4 orë - 2500 rubla
• Bileta për në banjë - 110 rubla

Rrugët e veriut në dimër: bregdeti Tersky, Teriberka, Tumanny, Kirovsk, deri në kufirin norvegjez. 24 prill 2017

Në rajonin e Moskës, megjithëse herë pas here bie shi, ka kohë që ka qenë pranvera, dhe në Kola ka ende shumë borë dhe borë. Udhëtimi ynë testues në shkurt doli të ishte shumë i suksesshëm, kështu që unë mund t'ju rekomandoj me siguri që të gjithë të ndjekin shembullin tonë. Në këtë artikull do të përpiqem t'i përgjigjem pyetjes më të njohur për Gadishullin Kola: "Epo, po për rrugët?"

Do të filloj me gjënë kryesore: ka rrugë kryesore në dimër dhe ato pastrohen rregullisht. Pajisjet udhëtojnë sistematikisht dhe nëse kushtet e motit janë të tolerueshme, atëherë arritja në Varzuga, Teriberka, Tumannoye ose kthimi nga Nikeli nëpërmjet Prirechny nuk do të jetë i vështirë.

Vlen t'i kushtohet vëmendje faktit se në shumicën dërrmuese të rasteve sipërfaqja e rrugës është akull i pastër ose borë e mbushur dendur. Mos prisni asfalt. Duke pasur parasysh se për shkak të terrenit, shumë rrugë janë me gjarpërim dhe kanë ndryshime lartësie, nuk rekomandoj të ngasësh me goma gjatë gjithë sezonit ose thjesht me goma të këqija të dimrit. Jashtëzakonisht. Ju kujtoj gjithashtu se sado të mira të jenë gomat e dimrit, ligjet e fizikës nuk janë shfuqizuar, ndaj nuk duhet të nxitoni në rrugët e akullta me shpejtësi të madhe.

Tani më në detaje se çfarë të presësh nga secili drejtim.

Bregdeti Tersky

Grader në Varzuga (47K-011)

te Varzugi rruga eshte e mire. Ka më shumë akull në pjesën e asfaltit, dhe borë të ngjeshur në pjesën e graderit. Nga rruga, vetë bora varet nga gomari juaj, fjalë për fjalë dhe figurativisht - ka rrëshqitje të mëdha dëbore pothuajse kudo.

Asfalt nga Kandalaksha në Umbu (47K-010)

Nuk ka ndalime, përveç zonave të mëdha të populluara, nga të cilat ka shumë pak. TE Bregu i ametistit mos kaloni.

Kashkaranët

NË Kashkarantsi Ju lehtë mund të shkoni me makinë në far dhe të admironi Detin e Bardhë.

Rruga për në Kuzomen

ME Cuzomenho disi nuk është plotësisht e qartë. Pas kthesës u pastrua zona e graderit dhe një parking i vogël. Në parking ka makina, dhe më tej përgjatë rrugës ka vetëm gjurmë makinash dëbore. Por nga ana tjetër shihet qartë se rruga pyjore ishte pastruar qartë dhe kjo nuk ndodhte në asnjë vend tjetër në shtigjet e borës. Forumet e peshkimit pretendojnë se e vetmja rrugë për në fshat është me makinë dëbore.

Drejt Khibiny

Sigurisht, ju mund të shkoni me makinë Apatitov Dhe Kirovsk, dhe në vetë Kirovsk në kopshtin botanik dhe sanatoriumin Tirvas. Nuk ka rrugë për në mal Edhe në guroren më të afërt mund të arrihet vetëm me makinë dëbore.
Rrugët për në fshat tetor dhe në Koashvu pastruar, mbuluar me borë të ngjeshur.

Drejt kufirit norvegjez

Rruga është pastruar, por nuk ka kuptim të ngasësh si i çmendur në të: shoferët në këtë rrugë ndonjëherë nuk mund ta kontrollojnë atë as në verë, dhe definitivisht nuk ka kuptim të rrezikosh për akullin e dimrit. Ajo që duket si asfalt i errët në foto është në fakt akull transparent.

Autostrada Murmansk - Kufiri Norvegjez (R-21)

Pikat e kontrollit kufitar në Titovka dhe në pirun Prirechny – Murmansk – Lotta janë duke punuar.

Pika e kontrollit Murmansk - Prirechny - Lotta (47K-092 - 47A-059)

Rruga për në Rybachy dhe Middle Nga dalja e asfaltit ka vetëm një makinë dëbore, nuk mund të arrish as në ujëvarën më të afërt.

Kthehu tek Sredny dhe Rybachy

Shkoni me makinë Kola pusi super i thellë asnjë shans, vetëm deri në gurore.

Rruga nga Nikel në Murmansk nëpërmjet Prirechny(duke përfshirë edhe hyrjen në fshat) është pastruar, nuk ka probleme. Në këtë rrugë kemi hasur në mjegull mjaft të rëndë. Deri në çfarë mase ky është një fenomen tipik në atë zonë të caktuar, nuk e di. Në përgjithësi, kur udhëtoni në veri, duhet të jeni të përgatitur për mjegulla të forta në çdo kohë të vitit.

Autostrada Nikel - Murmansk via Prirechny (47K-092)

Drejt Teriberka dhe Far Zelentsy

Grader në drejtim të Tumannoye dhe Dalniye Zelentsy (47K-050)

Pjesa e përgjithshme e asfaltuar e rrugës në atë drejtim është pastruar dhe si zakonisht është e mbuluar me akull dhe borë.
Nxënësit deri në Teriberki, Me mjegull Dhe GES-16 Ata pastrohen rregullisht, por ka një "por" :) Rruga e pastruar në ato vende mund të fshihet shumë shpejt dhe problemi kryesor këtu është era. Rrjedhjet e borës ndonjëherë formohen në kohën kur pajisjet speciale nuk kanë pasur as kohë të shkojnë deri në fund dhe të kthehen në drejtim të kundërt. Dhe kjo është me një erë prej vetëm 8-10 m/s! Unë mendoj se nuk është e vështirë të merret me mend se çfarë ndodh atje gjatë erërave të stuhishme dhe stuhive të borës. Fotografia më poshtë tregon borën që filloi të mbulojë rrugën, e cila tashmë ishte pastruar më herët atë ditë.

Pjesa e asfaltuar e rrugës për në Teriberkë dhe Dalnie Zelentsy (47K-050).

Pas GES-16, ku fillon abetarja Far Zelentsy, ju mund të kaloni vetëm me një makinë dëbore. Me makinë, siç sugjeron përvoja, do të mund të arrini atje afërsisht pas datës 10 qershor dhe vetëm nëse përdorin pajisje speciale për të thyer fushat e dëborës.

Kthejeni në stacionin hidroelektrik në Dalnie Zelentsy

NË Teriberka të shkosh atje nuk ka problem. Megjithatë, rruga e Gazpromit dhe rruga për në ujëvarë, natyrisht, nuk pastrohen nëse dëshironi të vizitoni këto vende, do t'ju duhet të ecni në këmbë.

Në foton e mësipërme, vini re se si era po fryn borë përgjatë rrugës. Nuk do të lodhem duke përsëritur se në veri pyetja është: "A është e mundur të arrish atje dhe sa rehat?" Varet mjaft nga moti. Në mëngjes mundeni, në mbrëmje nuk mundeni. Ose anasjelltas. Ose cilat opsione të tjera - nuk është gjithmonë e mundur të parashikohet kjo.

Grader në Teriberka (47K-051)

Lidhur me nxënësit e klasës, do të doja të shënoja një pikë tjetër. Në dimër, cilësia e veshjes mbi to, për shkak të borës së ngjeshur, duket më e mirë se në verë. Nëse në sezonin e ngrohtë vozitni 60 kilometra në orë, atëherë në dimër në seksione të drejta mund të bëni të paktën njëqind - nuk do të ketë lëkundje. Është e mundur, por ende nuk ia vlen: ndryshimet e papritura të borës, është e rrëshqitshme dhe fluturimi, për shembull, nga graderi Teribersky do të jetë i lartë dhe i pakëndshëm në disa vende.

Përfundimi nga të gjitha sa më sipër është mjaft i thjeshtë: të kesh goma dimri të mirë dhe një kokë mbi supe, të udhëtosh nëpër Kola në dimër nuk është më e vështirë se në verë! :)

Në këtë udhëtim, doja patjetër të shkoja në fshatin Teriberka, i cili ndodhet 130 km nga Murmansk. Kjo është e vetmja rrugë për në Oqeanin Arktik në Rusi që mund të arrihet pa asnjë pikë kontrolli me makinë ose transport publik. Në fillim i bëra këto foto thjesht për veten time, por gjatë udhëtimit mora disa pyetje nga lexuesit në lidhje me cilësinë e sipërfaqes dhe vendosa t'i kushtoj një postim të veçantë kësaj rruge. Por me të vërtetë ia vlen, në përgjithësi, shikoni.

Rruga për në Teriberka shtrihet në lindje nga Murmansk, duke kaluar kthesën drejt Severomorsk, një qytet i mbyllur ushtarak që është shtëpia e Flotës Veriore të Marinës, duke përfshirë nëndetëset bërthamore. Ka një rrugë të asfaltuar për 90 km deri në degëzimin tjetër në fshatin Tumanny.

Vlen të paralajmërohet menjëherë se nuk ka dyqane ose pikë karburanti përgjatë gjithë rrugës nga Murmansk në Teriberka, kështu që kur të largoheni nga qyteti hero, mbushni rezervuarin tuaj plot

Gradualisht, rruga fillon të përkeqësohet dhe të shembet në vende-vende dhe shpejtësia jonë e lëvizjes zvogëlohet. Në disa vende Pradiku ynë po hidhej lart e poshtë si në një trampolinë, kam frikë të imagjinoj se si do të ishte e mundur të fluturoje lart këtu me një makinë pasagjerësh. Kamionët ushtarakë Kamaz shkonin vazhdimisht në takim, me sa duket vinin nga stërvitjet stërvitore.

Shkurret u zhdukën gradualisht dhe hapësira të mëdha tundrash shkëmbore u hapën në sytë tanë. Duket e mrekullueshme në ngjyrat e vjeshtës!

Këto struktura të zbukuruara prej druri janë mbrojtës bore që u instaluan në vendet ku ndodhnin më shpesh rrjedhjet e borës. Në sfond është një strukturë kullë e transmetimit të energjisë që pashë për herë të parë. Vendet këtu janë kënetore, ndaj vendosen në pirgje dhe tërhiqen me kabllo.

42 kilometra para Teriberkës mbaron asfalti dhe fillon rruga e furishme me zhavorr. Një grader, edhe në një distancë kaq të shkurtër, mund të shkundë shpirtin nga ju. Shpejtësia mesatare edhe në Pradika ishte rreth 30-40 km në orë.

Shtyllat reflektuese plastike janë instaluar përgjatë skajeve të rrugës, të cilat e bëjnë më të lehtë identifikimin e rrugës gjatë natës ose në dimër gjatë një stuhie dëbore.

Do të ishte mëkat të mos fotografoje ekipin me makinën në sfondin e një natyre të tillë dhe vendeve të pazakonta.

Ajri këtu është krejtësisht i pastër dhe sipërfaqja e pafund me onde është e mbuluar me myshqe dy ngjyrash dhe qindra liqene, të cilat ndodhen në lartësi të ndryshme.

Rreth çdo kthese ka një pamje më të mirë se më parë.

Në njërën nga kodrat ka me qindra kabina. Këtë e kemi parë tashmë pranë kufirit të Rrethit Arktik. Me shumë mundësi, një vend tjetër pushteti.

Duke qenë se nuk janë riparuar prej shumë vitesh, mbajtëset e borës vështirë se ndihmojnë më dhe në dimër, gjatë reshjeve të mëdha të borës dhe erërave, rruga bllokohet dhe Teriberka shkëputet nga qytetërimi. Derisa rruga të hapet sërish, ushqimet në fshat sillen me helikopter.

Përpara u shfaq një liqen i madh, i shtrirë për dhjetëra kilometra, në fillim kishte një ndjenjë se ishte Gjiri Teriberk i Detit Barents, por doli se ishte vetëm një rezervuar. Në lumin Teriberka ka një kaskadë prej tre hidrocentralesh, të cilin e kaluam edhe ne.

5 km e fundit rruga është fantastike dhe më piktoreske. Dhe këtu janë disa kodra të tjera ...

Dhe vendpushimet e Detit Barents po ju presin :)

Në postimin e radhës do të tregoj vetë Teriberkën dhe do t'ju tregoj për të në detaje.

19 dhjetor 2015

A e dini se cila është rruga drejt fundit të Tokës? Dhe nga Murmansk polar ka një autobus që bën të mundur ta ndjesh këtë. Ai shkon në Teriberka - një fshat peshkimi në detin Barents, i cili u bë fundi dhe përshtypja më e gjallë (në çdo kuptim të fjalës) e udhëtimit tim në Arktikun Kola në fund të qershorit të këtij viti. Unë kam parë tashmë një nga detet veriore - Detin e Bardhë - në këtë udhëtim. Por Deti i Bardhë është ende në brendësi, dhe Deti Barents tashmë mund të konsiderohet pjesë e Oqeanit Arktik, megjithëse nuk ngrin në dimër. Teriberka (theksi tek unë!), ku po shkoj, qëndron mes shkëmbinjve të ashpër përballë erërave arktike. Gjysmë i braktisur në kohën tonë dhe një fshat shumëngjyrësh mes natyrës së mahnitshme veriore. Dhe vjen e njëjta ndjenjë se jeni në skaj të botës. Autobusi shkon nga Murmansk në Teriberka në mbrëmje dhe kthehet në mëngjes. Kështu që më duhet të kaloj natën atje pa gjumë. Dhe është edhe më interesante, sepse në fund të qershorit në këto gjerësi gjeografike ka një ditë polare, dhe dielli nuk perëndon rreth orës, duke vazhduar të shkëlqejë nga veriu, domethënë vetëm nga deti, duke krijuar një mrekulli të bukur. dritë. Në pjesën e parë të tregimit për një natë të ditës polare, unë do të tregoj rrugën nga Murmansk në Teriberka, e cila i parapriu vetëm përshtypjeve të mia të natës.

Teriberka ndodhet 85 kilometra në verilindje të Murmansk gjeografikisht dhe 120 kilometra nga rruga. Për më tepër, nëse Murmansk ndodhet në brigjet e Gjirit Kola, i cili, megjithëse është pjesë e Detit Barents, duket më shumë si një lumë i gjerë, atëherë Teriberka është në det të hapur. Bregdeti verior i Gadishullit Kola quhet historikisht bregdeti Murmansk ose Murman - me sa duket, Pomorët e quajtën atë kështu nga fjala "Normans", domethënë për nder të Vikingëve. Dhe nuk ishte bregdeti Murmansk që mori emrin e tij nga qyteti i Murmansk, por përkundrazi - qyteti u themelua vetëm në 1916 me emrin Romanov-on-Murman. Dhe është Teriberka që është vendi më i arritshëm ku mund të shihni bregdetin e hapur të Murmansk, dhe për këtë arsye detin e hapur Barents në përgjithësi. Vendbanimet e tjera përgjatë bregdetit janë kryesisht qytete detare të mbyllura me baza nëndetëse bërthamore dhe një person mesatar nuk mund të arrijë atje. Sidoqoftë, ka vende të tjera, për shembull, Gadishulli Rybachy, por jo çdo makinë mund të lëvizë atje dhe nuk ka zona të populluara afër. Prandaj po shkojmë në Teriberkë.

Autobusi niset nga Murmansk në orën gjashtë të mbrëmjes dhe, sipas orarit, shkon në Teriberka për katër orë, por në fakt ai mbërriti atje një orë e gjysmë më herët. Nisja e kthimit është në orën shtatë të mëngjesit. Kjo do të thotë se do të kem gjithë natën për të vizituar Teriberkën dhe rrethinat e saj.

2. Stacioni i autobusëve në Murmansk. Në këtë autobus të gjelbër, të prodhuar në qytetin e lavdishëm të Kurganit, më duhet të shkoj në fund të tokës... Personi në të majtë, duke hyrë në autobus, është, meqë ra fjala, shoferi.

Sot është e hënë, kështu që autobusi niset pak më herët - në orën 17-40. Një herë në javë bën një ndalesë te Kola.

3. Pra, hipja më në fund mbaroi, le të nisemi. Hora! Udhëtimi im epik brenda natës filloi. Murmansk është ende jashtë dritares. Dielli po shkëlqen fort, por duket qartë se binte shi 15 minuta më parë. Moti këtu, në buzë të Arktikut, është shumë i ndryshueshëm.

Ne kalojmë vende që janë tashmë të njohura për mua - qendra e Murmansk, e gjithë Avenue Kola nga fillimi në fund.

4. Më pas futemi në qytetin Kola – në fakt një periferi e Murmansk, ku hasim disa ndërtesa që duken si dacha. Po, ka edhe dacha në Rrethin Arktik! Dhe madje edhe kopshte perimesh.

5. Dhe ky është qyteti i Kolës, të cilin e pamë nga dritarja e autobusit. Më bëri përshtypje linja hekurudhore që shkon pranë stacionit të autobusëve. Duket se kjo është rruga hyrëse e një lloj impianti, por në fakt është një linjë e mbrojtur hekurudhore Kola - Nikel.

6. Qyteti i Kolës, siç u përmend tashmë, në realitetet aktuale është një periferi e Murmansk. Prandaj, duke u larguar nga Kola, mund t'i thoni lamtumirë qytetërimit deri nesër në mëngjes - pas kthimit nga Teriberka, peizazhi i ndërtesave nëntëkatëshe të Murmansk dhe rrugëve të zëna në mënyrë të pazakontë më lënduan sytë.

7. Puna në rrugë është duke u zhvilluar - po riparohet bypass-i Kola-Murmansk, përgjatë të cilit mund të shkoni nga autostrada P-21 "Kola" në Severomorsk.

8. Por ky kryqëzim rrugor është lënë pas dhe autobusi ynë niset në një rrugë thuajse të shkretë dhe ende të asfaltuar drejt fundit të tokës. Rreth anëve ka pyll-tundra me rritje të ulët. Por kjo tani për tani... Sa më afër Teriberkës, aq më shumë peizazhi do të ndryshojë.

Në autobus ka mjaft pasagjerë. Me sa duket, këta janë banorë të Teriberkës, që punojnë në Murmansk dhe Kola, duke u kthyer në shtëpi në mbrëmje. Unë kisha parë tashmë fotografi të Teriberkës në internet dhe kisha një ide se në çfarë rënieje dhe rrënimi ishte fshati tani. Duket se njerëzit në vende të tilla gjysmë të braktisura nuk duhet të jenë shumë të këndshëm. Por kjo nuk është absolutisht e vërtetë, pikërisht e kundërta. Banorët e Teriberkës lënë përshtypjen e njerëzve të këndshëm dhe miqësorë, krejtësisht të ndryshëm nga "banorët e periferisë". Dhe kjo është e mahnitshme në kombinim me gjendjen e fshatit (këtë do ta tregoj në pjesët në vijim). Çfarë është puna? Dhe është në veri! Jeta në Veriun e Largët nuk është e njëjtë si në Zonën e Mesme. Njerëzit e dobët nuk mund të jetojnë këtu. Prandaj, banorët e Veriut të Largët, madje edhe vendet e tij më dëshpëruese, lënë një përshtypje shumë të këndshme.

Në mesin e pasagjerëve ishte një grup turistësh - rreth pesë persona, mes të cilëve ishte një djalë me këmbë të thyer. Pasi dëgjova nja dy herë fragmente të bisedave të tyre, kuptova se edhe ata ishin nga Shën Petersburgu. Pastaj i takova edhe një herë në mes të natës. Duke qenë, siç u përmend tashmë, vendi më i aksesueshëm në detin e hapur Barents, Teriberka është bërë shumë e popullarizuar në mesin e turistëve vitet e fundit. Deri në vitin 2009, jo të gjithë mund të vinin atje - Teriberka ndodhej në zonën kufitare. Tani, në një natë, përveç njerëzve që udhëtonin me mua në të njëjtin autobus, në Teriberkë pashë disa herë makina me targa të rajoneve të tjera. Por megjithatë Teriberka ende nuk është kthyer në një vend krejtësisht estrade. Dhe kjo është mirë.

10. Le të vazhdojmë. Jashtë dritareve të autobusit ka ende pyll-tundra, kodra dhe liqene. Peizazhi i zakonshëm i pjesës veriore të Gadishullit Kola. Moti ndërkohë është bërë më i qëndrueshëm – nuk ka shi, as re të dukshme. Pra, ndoshta do të jetë me diell gjithë natën?

11. Hapësirat piktoreske të Kola Lapland. Një kodër ia lëshon vendin tjetrës, një liqen te tjetri - dhe të gjitha janë në lartësi të ndryshme. Në tokë ka këneta, bredha të ulëta dhe pyje të shtrembër thupër.

12. Aty-këtu në kodra ka mbetje të instalimeve ushtarake nga koha sovjetike. Rajoni i Murmansk nuk është vetëm një rajon kufitar, por kufizohet me Finlandën dhe Norvegjinë - vende "kapitaliste", njëra prej të cilave, për më tepër, është anëtare e NATO-s. Prandaj, në kohët sovjetike kishte një përqendrim veçanërisht të lartë të bazave ushtarake dhe njësive të degëve të ndryshme të ushtrisë. Dhe madje edhe tani ka shumë prej tyre (sa vlen Flota Veriore me nëndetëse bërthamore) - nëse merrni një tren që shkon në Murmansk, atëherë patjetër do të ketë rekrutë në të paktën një karrocë, dhe në drejtim të kundërt, në përputhje me rrethanat, çmobilizimi.

13. Rruga gjarpëron nëpër qafa, nga një kodër në tjetrën, duke shkuar gjithnjë e më tej. I shihni ndërtesat e bardha pesëkatëshe në anën e djathtë të kësaj kornize?

Kjo, siç thonë ata në jetën e përditshme, është Troika - qyteti i mbyllur ushtarak i Severomorsk-3, i cili është pjesë e rrethit urban të ZATO Severomorsk. Ajo që është veçanërisht interesante është se pavarësisht vendndodhjes së mbyllur të vendbanimit, një autobus transit për në Teriberkë hyn në të dhe arrin në qendër! Në hyrje të fshatit, gjithçka është serioze - ka një pikë kontrolli me një pengesë dhe një roje të kamufluar me një mitraloz. Por pengesa hapet dhe askush nuk kontrollohet - pasi autobusi është tranzit, ai thjesht do të hyjë në qytet dhe do të kthehet. Ajo që është interesante këtu është mundësia unike për të udhëtuar me një autobus pasagjerësh dhe për të parë brendësinë e një qyteti që është i mbyllur për publikun. Edhe nëse ai nuk është veçanërisht i shquar në pamjen e tij. Dy mijë e gjysmë njerëz jetojnë tani në Severomorsk-3 (për të mos ngatërruar vetëm me Severomorsk) (shumica dërrmuese janë personel ushtarak me familjet e tyre). Kjo është gjithashtu një nga bazat e Flotës Veriore. Por meqenëse qyteti nuk ndodhet buzë detit, nëndetëset bërthamore bazohen, gjë që është mjaft e pazakontë, në liqenet e tundrës.

Bëj shaka:) Në fakt, këtu ka një aeroport ushtarak. Kjo do të thotë, ky është një qytet pilotësh.

14. Kështu duket ky qytet i vogël (meqë ra fjala, kjo është fotografia ime e vetme për të). Vetëm disa blloqe pallatesh pesëkatëshe, por mbresëlënëse është se nga autobusi shikon qytetin e mbyllur, megjithëse nuk ke të drejtë të zbresësh.

Interesante, në mesin e pasagjerëve në autobusin tim nuk kishte banorë të Trojkës dhe askush nuk zbriti këtu. Autobusi qëndroi për disa minuta në stacionin e autobusëve, u kthye dhe u kthye në rrugën për në Teriberkë. Nga rruga, unë as nuk e kuptova se si u organizua sistemi i kontrollit për ata që zbrisnin nga autobusi në Severomorsk-3 - nuk kishte inspektorë në sy.

15. Kalojmë përsëri nëpër pikën e kontrollit dhe kthehemi në Rrugën drejt fundit të Tokës. Ndërsa rruga jonë vazhdon ende në lindje, siç mund të shihet në hartë, vetëm pas degëzimit me rrugën për në fshatin Tumanny kthehemi majtas - në veri.

16. Ky duket të jetë liqeni Kitenyavr - si në malet Khibiny, në veri të rajonit Kola toponimi është kryesisht Sami.

17. Një linjë energjie e tensionit të lartë shtrihet vazhdimisht përgjatë rrugës, duke furnizuar me energji vendbanimet e largëta të rrethit Kola të rajonit Murmansk. Në përgjithësi, vendet përgjatë rrugës duken gjithnjë e më pak të banuara. Atmosfera e shkretëtirës po intensifikohet, por këtu ndihet disi krejtësisht ndryshe sesa në zonën e mesme. Përfshirë, siç u përmend tashmë, falë njerëzve të veçantë verior.

Diku këtu në rrugë e kam hasur për herë të parë fjalën Teriberka - rruga kalon një lumë me atë emër, që derdhet në detin Barent, që i dha emrin fshatit.

18. Dielli polar jashtëzakonisht i ndritshëm dhe qielli jashtëzakonisht blu. E gjithë kjo nuk pushon së më mahnitur...

19. Bëjmë një ndalesë të shkurtër gjatë rrugës. Për rreth dhjetë minuta. Mund të dilni dhe të shtriheni pak. Ora e orës tashmë po afron tetë të mbrëmjes. Në verën polare, ajri i pastër është i freskët - si në Murmansk, këtu është rreth +12 gradë, dhe ka edhe mushkonja që fluturojnë përreth.

20. Pyll i shtrembër pyll-tundra. Kjo nuk është ende një thupër xhuxh, por një e zakonshme. Xhuxhin do ta shohim në afërsi të Teriberkës.

22. ...dhe tundra e vërtetë fillon! Myshku i bardhë-gjelbër, myshqet dhe tani pemët xhuxh, jo më lart se gjuri.

23. Në disa vende ende rriten pemë të vogla. Kryesisht më afër liqeneve dhe në ultësira. Por në përgjithësi, zona natyrore e tundrës tashmë po vjen më në fund.

24. Dielli, ndërsa është ende i lartë, zhytet më poshtë e më poshtë drejt horizontit natën. Por nuk do të hyjë plotësisht, do të rrotullohet në një rreth nga ana veriore. Sigurisht, të shohësh këtë mbi det do të jetë veçanërisht interesante.

Së shpejti kalojmë një pirun në rrugën e shënuar me një kryq hark. Rruga shkon në të djathtë për në fshatrat Tumanny dhe Dalnie Zelentsy (ky i fundit, meqë ra fjala, është gjithashtu në bregdet - shpresoj të vizitoj atje një ditë), dhe ne kthehemi majtas dhe drejtohemi drejt veriut - drejt detit Barents. Deri në Teriberkë kanë mbetur edhe dyzet kilometra. Asfalti mbaron këtu dhe tani autobusi shushurimon mes tundrës mbi zhavorr të pluhurosur.

25. Dhe madje edhe atmosfera e peizazheve përreth ndryshon disi në tërësi. Ka një ndjenjë se po i afrohem vërtet Fundit të Tokës.

26. Liqeni Kiyavr. Meqenëse autobusi është kthyer, dielli tani po shkëlqen nga perëndimi, domethënë direkt në anën time të majtë të autobusit. Edhe pse jashtë ishte +12 (dhe ndoshta edhe më ftohtë), por qëndrimi pranë dritares në diell ishte aq vapë për mua sa më dukej sikur ishte të paktën +23 jashtë. Me sa duket, kjo është përsëri sepse dielli në Veriun e Largët është më i ndritshëm se në gjerësi më jugore - për shkak të ajrit më transparent.

27. Dhe kjo transparencë e ajrit, e kombinuar me pazakontësinë e peizazhit të tundrës për mua, krijon një ndjenjë të mahnitshme. Ndjesia e syrit këtu është shumë e dëmtuar. Duke parë tundrën e zhveshur (madje edhe kodrinore), është jashtëzakonisht e vështirë për mua të përcaktoj me sy distancën nga ky apo ai objekt, për shembull, një kodër ose një liqen. Nuk është shumë e qartë në foto, por kur e shikon me sytë e tu është mbresëlënëse.

28. Para se të arrini në Teriberkë, tashmë filloni të kuptoni se gjithçka është vërtet ndryshe këtu...

29. Kushtojini vëmendje shkopinjve të mbërthyer në tokë. Ky është një gardh (edhe pse tashmë mjaft i thyer) për të mbrojtur rrugën nga rrjedhjet e borës. Dimri në Gadishullin Kola nuk është shumë i ftohtë për Arktikun (për shkak të Rrjedhës së Gjirit në Detin Barents), por është shumë me borë. Kjo ndihet veçanërisht në këtë pjesë të rajonit. Nuk ka male të larta dhe pyje - tundra përgjatë bregut të Murmansk është e hapur për të gjitha erërat e Arktikut. Dhe në dimër, një stuhi këtu mund të fillojë papritmas dhe të tërbohet për disa ditë - ndodh që Teriberka të shkëputet nga kontinenti për këtë kohë.

Çfarë është një stuhi, njerëzit në zonën e mesme nuk e dinë gjithmonë. Më saktësisht, reshjet e zakonshme të borës së rëndë me rrëshqitje të erës quhen stuhi. Por këtu gjithçka është ndryshe. Erërat në tundrën pranë Oqeanit Arktik fryjnë në një mënyrë që ndonjëherë është e vështirë për një banor të Zonës së Mesme të imagjinohet. Unë vetë e ndjeva këtë në Teriberkë, por nëse kësaj i shtohen edhe reshjet e mëdha të borës në dimër, atëherë fillon një stuhi e vërtetë bore. Imagjinoni një stuhi dëbore që zgjat disa ditë me një erë prej 30 m/s në mes të tundrës së largët, madje edhe në një natë polare. Imagjinoni këtë dhe e kuptoni pse njerëzit në veri janë më të hapur dhe më të besueshëm...

30. Ja ku vjen bora! Është fundi i qershorit dhe mbetjet e tij ende qëndrojnë mes tundrës. Së pari, vera tashmë e freskët këtu sapo ka filluar, dhe së dyti, ka aq shumë borë këtu gjatë dimrit të gjatë sa që më pas mund të shkrihet deri në vjeshtë.

31. Pas tetë të mbrëmjes, kodrat shkëmbore bëhen gjithnjë e më të larta dhe autobusi shkon përgjatë bregut të një liqeni të madh, në të cilin era që fryn nga deti aty pranë e shtyn valën.

Në fakt, ky është rezervuari i Teriberit. Në vitet 1980, në lumin e përmendur tashmë Teriberka u ndërtua një kaskadë e dy hidrocentraleve. Autobusi kaloi mbi një nga digat mbi një urë, kishte një ndryshim të dukshëm në nivelin e ujit midis shtratit të lumit dhe rezervuarit. Por nuk pata kohë për ta kapur.

32. Shkëmbinjtë përreth rrugës bëhen më të lartë dhe më të paarritshëm. Deri në Teriberkë kanë mbetur vetëm kilometrat e fundit. Ndoshta, kur shikon jashtë, ndjen erën e detit.

33. Pastaj rruga hyn në një grykë me pamje të ashpër. Shkëmbinjtë me pamje të çuditshme dhe me ngjyrë të kuqërremtë duken si fytyra e dikujt...

Dhe pas grykës del deti përpara! Kjo është ajo - ju mund të vini në det jo vetëm në jug, por edhe në veri! Shtëpitë janë të dukshme përgjatë bregut të një gjiri të izoluar - kjo është Teriberka. Fshati përbëhet nga dy pjesë - vetë Teriberka (që është më afër) dhe fshati Lodeynoye dy kilometra në veri, më afër bregut të hapur, tani kjo është pjesa kryesore e fshatit. Rruga shkon drejt e në Lodeynoye, por autobusi së pari ndalon në Staraya Teriberka, ku vendosa të zbres (në mënyrë që të mund të shkoj në Lodeynoye më afër mesit të natës, dhe pastaj të kthehem nga atje në mëngjes). Kthejeni, një urë mbi lumin Teriberka - tani në grykën e saj, pastaj autobusi kalon disa shtëpi rurale dhe ndalon. Shumica e pasagjerëve (përfshirë grupin e përmendur të turistëve) shkojnë në Lodeynoye. Këtu, në Staraya Teriberka, përveç meje, dalin edhe katër veta. Midis tyre, për shembull, është një burrë që takohet nga një familje me një vajzë të vogël. Duhet të them që njerëzit këtu nuk kanë fytyra më pak të lumtura sesa në qytetet e mëdha...

34. Njerëzit u shpërndanë, autobusi u nis për në Lodeynoye. Dhe para meje është Teriberka e Vjetër. Minutat e para thjesht po përpiqesha të kuptoja se ku isha dhe të mësohesha me peizazhin e jashtëzakonshëm që më rrethonte. Shkëmbinj të zymtë pa pemë, Deti Barents me një erë të kripur dhe të akullt, një diell polar verbues i ndritshëm, dhe ndër të gjitha këto - shtëpi në dukje të zakonshme rurale dhe madje edhe kopshte perimesh. Diku në vijën e peshkimit, rrobat po thahen në shtëpinë fqinje, një gjyshe po pastron shtretërit e kopshtit. A ekziston vërtet një kombinim i tillë? Megjithatë, sa i larmishëm është vendi ynë!

Autobusi po lëvizte shumë përpara afatit dhe akrepat e orës ende tregonin tetë e gjysmë të mbrëmjes. E kam në dispozicion gjithë natën - megjithatë, në këtë kohë të vitit, nata këtu është vetëm në orë. Autobusi do të kthehet në shtatë të mëngjesit.

Në përgjithësi, e gjeta veten në një vend të mrekullueshëm. Dhe unë do t'ju tregoj se si e kalova një natë të ditës polare në brigjet e detit Barents në pjesët në vijim.