Як зробити силіконову форму у домашніх. Біологічні розкладний «силікон» своїми руками. Що необхідно для виготовлення силікону

Ті чи інші саморобки виготовляють практично всі рибалки. Найчастіше це різні модифікації оснасток, грузила, годівниці та інша дрібниця, проте є і рибалки, що виготовляють, у тому числі й приманки, при цьому не тільки найпростіші на зразок блешень, що коливаються, але і більш складні вироби на зразок воблерів, або силіконових приманок. Виготовляючи силіконові приманки своїми руками, рибалок може отримати не тільки певну економію, але й досягти більшої різноманітності у своїх коробках спінінгів. Саморобні силіконові приманки можуть доповнити заводські вироби, оскільки спінінгіст може отримати саме те, що вважає за необхідне, змінити відповідно до своїх уявлень довжину, форму, забарвлення, або застосовуваний атрактант.

Виготовлення силіконових приманок в домашніх умовах дає рибалці ряд переваг:

• Можна самостійно вибрати форму. Це дуже актуально в тому випадку, якщо спінінгіст вважає, що виріб тієї чи іншої фірми можна поліпшити шляхом додавання додаткових елементів, або риболов має варіант власної, оригінальної форми.
• Буває, що в лінійці заводських виробів немає варіанта потрібного розміру. З цим стикаються як любителі ультралайту, так і прихильники трофейної риболовлі. Ряд виробників просто не враховують побажання нечисленних груп рибалок.
• Іноді, навіть незважаючи на різноманітність кольорів, спінінгісти все ж таки вважають, що в лінійці виробів не вистачає якогось певного забарвлення, і тоді виготовлення силіконових приманок своїми руками дозволяє отримати бажане забарвлення.
• Також самостійне лиття силіконових приманок дозволяє отримувати силіконки з потрібним атрактантом, або з підвищеним вмістом солі, що позначається на привабливості для риби. Так, наприклад, любителі наноджигу стикаються з тим, що силіконок із запахом часнику (що приваблює карася) дуже мало.
• Якщо оригінальні саморобні віброхвости або інші варіанти показують хороші результати на водоймі, можна спробувати налагодити їх виробництво та продаж.

Важливо!З економічної точки зору максимально вигідним виготовлення подібних приманок буде в тому випадку, якщо в якості матеріалу будуть використані залишки пошкоджених на риболовлі приманок.

Способи ремонту

Пошкоджену в процесі лову хижака їстівку можна не тільки переплавляти, а й ремонтувати. Для цього можна виділити три основні способи:

1. З'єднання елементів приманки відкритим вогнем – сірником, запальничкою, свічкою.
2. Склеювання суперклеєм.
3. Паяння паяльником.

Фото 1. Відірваний хвостик твістера.

Фото 2. Від силіконової смужки відрізаємо шматочок.

Фото 3. Після спайки сірниками залишається тільки відмити кіптяву.

Перший спосіб найчастіше використовується прямо на риболовлі, він дає можливість швидко з'єднати частини пошкоджених силіконок та продовжити лов. Для з'єднання потрібно лише трохи нагріти приманки в місці, де вони повинні з'єднуватися, при цьому головне не перестаратися з нагріванням.

З'єднання клеєм використовують рідко, оскільки стик втрачає еластичність, що негативно позначається на грі віброхвостів, твістерів, та й пасивних приманок теж. Тому до цього способу рибалки зазвичай вдаються з метою експерименту, і, переконавшись у не найкращому результаті, більше його не використовують.

У домашніх умовах ремонт пошкодженої їстівки найкраще робити за допомогою паяльника. Паяння не тільки забезпечує міцне з'єднання, але й допоможе скоригувати форму як тіла, так і активних елементів.

Де брати власне сам силікон?

Варіантів того, де можна знайти силікон для принад кілька. Найпростіший варіант - просто переплавити пошкоджені зубами хижака силіконки, у будь-якого спінінгіста знайдеться достатньо віброхвостів, твістерів з відкушеними хвостиками, або рачків, що пожували, і личинок. Сама переплавка можлива і на газовій плиті на водяній бані, проте краще для цієї мети скористатися мікрохвильовою піччю.

Можна придбати також інгредієнти, які використовуються для виготовлення силіконових форм для випікання та подібних виробів. Силіконки з подібного матеріалу вийдуть хоч і дещо жорсткі, проте довговічні. Часто застосовують "Елепласт (ТВ 25)", "Пенталаст 710", "Пенталаст 718".

У мережі можна знайти і ресурси, які пропонують більш сприятливі варіанти. Це, наприклад, "TOIRTAP", "Silix". Подібні компанії також зазвичай пропонують не тільки основу, а й речовини, здатні зробити приманку жорсткішою або м'якшою, барвники, блискітки, атрактанти, а також інші товари, необхідні для самостійного виготовлення силіконок, у тому числі і інструменти, і навіть готові форми.

Фото 4. Силікон для побутових потреб.

Як розплавити силікон?

Цей матеріал після сильного нагрівання може втратити свої властивості. Тому необхідно знати, як розплавити силікон, не зіпсувавши його. Найпростіший спосіб для цього – помістити матеріал у мікрохвильову піч та виставити безпечну для конкретного полімеру температуру. Якщо немає мікрохвильової печі, доведеться обходитися водяною лазнею, проте тут потрібно бути уважним, тому що при надмірному нагріванні від силікону може піти дим, а сам матеріал темніє і втрачає еластичність.

Також саме під час нагрівання додають додаткові компоненти – барвники, речовини, що роблять матеріал м'якшим або твердішим, атрактанти, жир, сіль, блискітки тощо (важливо щоб усе це було стійко до високої температури, інакше можна зіпсувати приманку).

Односторонні форми для виливки

Як зробити силіконову приманку? Без форми або матриці для відливу самостійне виготовлення силіконок неможливе. Виливка силіконових приманок може виконуватися в гіпсові або виготовлені з оргскла форми. І ті й інші можна купити, але матрицю з гіпсу цілком можна зробити і самому, а от якісну форму з оргскла в домашніх умовах створити, швидше за все, не вийде.

З гіпсу зробити форми для силіконових приманок досить легко. Можна виділити два основні різновиди матриць – односторонні та двосторонні. Односторонні варіанти більше підходять для приманок, у яких на одній стороні (наприклад, зверху, як це зазвичай зустрічається у віброхвості) немає елементів складної форми, а просто рівна поверхня. Для виготовлення такої матриці для лиття спочатку потрібно зібрати корпус, в який заливатиметься гіпс. Далі слід розчинити гіпс у воді.

Важливо!Гіпс потрібно поступово додавати, помішуючи суміш. Якщо видно бульбашки повітря, їх потрібно «вистукати», оскільки вони можуть зіпсувати готовий виріб.

Гіпс заливають у форму, після чого в неї поміщають зразок приманки (який варто змастити, щоб його було простіше витягнути після того, як гіпс затвердіє) так, щоб її верхній край залишався на поверхні. Після вилучення матриця готова до роботи.

Двостороння матриця

Віброхвіст своїми руками, як і інші приманки, особливо якщо вони мають складну будову, краще відливати в двосторонні форми. Такі матриці виготовляються практично так само, як і односторонні, проте відразу приманку гіпсом заливають тільки до половини. Після цього форму залишають до затвердіння гіпсу, а коли він стає твердим, змащують нижню частину і заливають приманку так, щоб її частини не залишалися на поверхні. Двостороння матриця хоч і трохи складніша у виготовленні, але має важливу перевагу – з її допомогою можна відливати приманки з великою кількістю елементів складної форми, а також робити силіконки зі складною формою тіла, без прямих площин, що унеможливлює застосування односторонньої матриці.

Важливо!Необхідно залишити канавку, через яку розплавлений силікон заливатиметься всередину матриці. Заливати ж його найзручніше скляним шприцом, оскільки він стійкий до високої температури.

Також ці форми для силіконових приманок зручніші для відливання відразу кількох силіконок. Можна експериментувати з двоколірними приманками, використовуючи два шприци, в які потрібно набрати матеріал, пофарбований різними барвниками.

Сьогодні ми створюватимемо складну форму з силікону для багаторазових виливків.

Для цього доведеться поринути у деякі цікаві тонкощі. Зняття зліпків відкриває величезні можливості для різноманітних саморобок. Зазвичай, щоб зробити зліпок із будь-якої фігури, потрібно зробити дві половинки. Одну половину покривають скульптурним пластиліном, а другу заливають силіконом.

Потім знімають пластилін і знову заливають силікон у половину, що звільнилася. Таким чином можна зробити зліпки відмінної якості.

Але що робити, якщо фігура вся зроблена зі скульптурного пластиліну.

Ні це не дерево, не гриб і навіть не броколі. Це модель атомного вибуху від величезної бомби в історії людства АН602.

Автор постарався зліпити цей макет більш-менш схожим формою на цей вибух. Робитимемо з нього зліпок. Щоб потім відлити його з епоксидки.

Всі люблять вибухи і приємно мати у себе на столі такий маленький атомний вибух, що світиться.

Матеріали та інструменти:
1. Силікон
2. Вазелін
3. Пара дощок
4. Шуруповерт та саморізи
5. Ніж
6. Пасатижі
7. Пластикові ковпачки
8. Скульптурний пластилін

При знятті зліпка дуже важливо продумати те, як розташовуватиметься модель, щоб не вийшло так, що при заливанні силікону він не може заповнити якісь ділянки. Або в майбутньому коли заливатимете у форму пластик, епоксидку, гіпс, віск або що-небудь ще, то так само не повинно виявитися таке місце де можуть з'явитися повітряні порожнини, в які склад просто не зможе потрапити.

Для цієї мети автор прикупив відерце дешманського китайського силікону і, напевно, це найдешевший силікон з усіх, що існують. Твердість тридцятки. Тобто начебто середньої жорсткості. Для розбірних форм те, що потрібно.

Шар силікону навколо фігури має бути не менше двох з половиною сантиметрів.

Доведеться бити ящик відповідного розміру.

Усі шви потрібно замазати пластиліном, інакше протікає.

Силікон не сильно протікає, але все одно неприємно. У верхній частині модель значно вже ніж у основи. Залишати так не можна, інакше піде цілий кілограм дорогоцінного силікону. Тому із брусків довелося зробити заповнення. Кути, що не використовуються, і закуточки теж можна замазати пластиліном з метою економії.

Щоб легше було віддирати силікон від дерева, всі стіни потрібно ретельно обробити вазеліном. Куди ж без нього.

Для того щоб закріпити модель усередині опалубки будемо використовувати шурупи. Пластилін
скульптурний, не дуже м'який та добре тримає форму. Тож у принципі має прокотити. Щоб знати, до якої висоти заливати і не гадати, потім багато залив або мало, необхідно приблизно позначити бажаємо рівень олівцем.

А ось тепер силікон. Він буває з олов'яним затверджувачем, а буває із платиновим. Олов'яний звичайно дешевше і невибагливий.

Ходять чутки, що силікон погано взаємодіє із пластиліном і може не полімеризуватися. При цьому пластилін починає плавитись і модель після цього можна викинути. Щоб зберегти собі нерви і не хвилюватися з цього приводу, досить просто залити трохи силікону у форму з того ж пластиліну, що і ваша модель. Через якийсь час подивитися, що буде. Швидше за все, все буде чудово і ніяких косяків не буде.

Якщо ж силікон не хоче застигати, потрібно покрити пластилін шаром вазеліну. Або, як варіант, придбати спеціальні аерозольні роздільники. Продаються вони там де і силікон.

Прикинувши необхідний обсяг силікону, з огляду на те, що він ще й по тарі розмажеться при розмішуванні, автор вирішив приготувати півтора кіло. При змішуванні з затверджувачем необхідно дуже акуратно, вручну перемішувати, щоб не нагнати бульбашок у силікон. Зазвичай навіть якщо бульбашки з'явилися, то вони в принципі добре виходять із суміші. Але не у нашому випадку. Китайський силікон вистачає повітря прямо як перед смертю. Навіть при легкому помішуванні всередині виявляється купа бульбашок. Автор спробував зробити дегазацію за допомогою невеликого вакуумного насосу.

Процес йшов, бульбашки виходили. Але цей обсяг занадто великий для такого насоса, а силікон не можна довго тримати без діла. Потрібно лити. Лити потрібно повільно, акуратно, так щоб не торкатися струменем моделі. Інакше доведеться зрізати із неї зайвий силікон перед заливкою другої половини.

Тепер потрібно зробити замки. Адже форма буде розбірна, значить вона повинна чітко стикуватися. Автор пропонує використовувати такі пластикові ковпачки.

Пластик легший за силікон, але ненабагато. Перед заливкою слід поекспериментувати. Намішати трошки силікону і підібрати щось потрібне, що не буде до кінця тонути і буде легко вийматися. Усередині ковпачків запресуємо пластилін, щоб їх обтяжити.

Але не настільки, щоб вони втопилися повністю, а щоб вони трохи стирчали з силікону. Розмістити такі замки потрібно якнайчастіше. Зайвих не буде – це точно.

Після того як силікон повністю затвердів, можна висмикнути ковпачки і зрізати виступаючі задирки.

При заливанні другої половини, в заглиблення, що вийшло, заллється силікон і вийдуть замки, які допоможуть точно стикувати дві половини.

Далі змащуємо вазеліном поверхню силікону, щоб наступний шар до нього не прилип. Остаточно закриваємо опалубку останній дошкою. Потім наливаємо силікон до позначки, яку намітили раніше олівцем.

Щоб силікон краще змочив модель і випустив гази, його можна трохи провібрувати ложкою.

Тепер слід чекати, коли повністю застигне друга половина. На це має піти близько 16 години при кімнатній температурі. Взагалі саме цей силікон схоплюється вже через годину, але повну твердість набирає майже через добу.

Силікон, що залишився у контейнері, полімеризувався, але не до кінця. Як завжди біля дна та в кутах добре перемішати силікон із затверджувачем не виходить. Він так і залишається назавжди липкою бякою.

Тому краще для замісу використовувати одноразовий посуд. Або ту яку не шкода. Але якщо вас догодило замішувати силікон у улюбленій чашці своєї мамки, дружини, або не дай боже тещі, то відмивати її точно доведеться. В принципі, як руки. Звичайне мило, чесно кажучи, хрінова справляється. Точніше силікон із рук воно взагалі не змиває. Більшість силікону з посуду і рук можна витерти ганчірками. А з силіконом, що залишився, добре справляється чистяча паста для рук.

Ось ця паста - це щось подібне до концентрованого мило в перемішку з дрібним абразивом. Він зішкрябає весь силікон і не дає йому прилипнути знову. Після протирання чистить пастою, досить просто змити водою весь силікон. І не потрібні ніякі розчинники або ще якісь засоби для чищення.

Ну що ж, можна розбирати цю диво скриньку. Будь-які зайві шматки, що стирчать, відразу зрізаємо. Видно, як силікон протік через невелику щілину.

Навіть після змащування вазеліном дерева не хочуть відлипати. Доводиться докладати зусиль, щоб відокремити силікон. Половинки досить сильно злиплися, але однаково подаються. Пластилін навіть без обробки вазеліном взагалі не прилипає до силікону. Модель виявилася абсолютно не пошкодженою. За винятком невеликих механічних заминів, які легко виправити. Такий спосіб зняття копій виявився дуже щадним.

Сувенірного мила, ювелірних виробів та біжутерії, кулінарія та косметологія, харчова промисловість та будівництво - і це неповний список можливого застосування Перш ніж перейти до рецептів самостійного отримання аналога еластичних полімерів, що випускаються виробниками, згадаємо їх якості.

Формувальні полімери

Універсальний матеріал одержують шляхом розчинення подрібненого кварцу азотною кислотою. При змішуванні з одним із каталізаторів він чимось нагадує гуму. Речовина не токсична, стійка до дії лугів та кислот. У готовому вигляді має еластичність, ударостійкість, водостійкість і необмежений термін служби. За виробами з нього легко доглядати, їх просто зберігати.

За призначенням двокомпонентні компаунди, що складаються з пасти та затверджувача, поділяють на заливальні, обмазувальні, а також силікон для виготовлення форм. Своїми руками можна зробити з цих сумішей не тільки заготовки для сувенірного мила, але й міцні шаблони для заливання тротуарної плитки, отримання декоративного каміння та гіпсової ліпнини.

Для надання речовині твердого стану його перед застосуванням змішують з олов'яним або платиновим каталізатором, який додається до комплекту. Від виду затверджувача залежать деякі якості еластичної гуми:

• прозорість чи матовість;
• міцність на роздирання або розрив;
• збереження розмірів та термостійкість;
• твердість;
• час остаточного застигання;
• довговічність та тиражестійкість.

Наприклад, суміші з олов'яними каталізаторами застосовуються в промисловості та будівництві. Для виробництва штучного каменю або міцних пластикових виробів потрібні міцні матеріали. для виготовлення форм, в які заливають шоколад та карамель, випускають на основі платинових затверджувачів. М'якість та еластичність даних компаундів більш підходить для «солодких» виробництв та випікання.

Де застосовують саморобний полімер

Незважаючи на різноманітність компаундів у продажу, деякі умільці вважають за краще робити все самостійно. Зазвичай це виправдано економією та творчим підходом до справи.

Виготовлення силікону для форм своїми руками можливе декількома способами. Слід пояснити, що отримана речовина відрізняється за характеристиками промислових сумішей. І не завжди ці відмінності є позитивними. Якщо фірмовий рідкий силікон для виготовлення форм використовують для створення великих та маленьких виробів, то саморобну гуму роблять лише для домашньої творчості.

Починаючи виготовлення силікону для форм своїми руками ставлять контейнер, коробку або ящик для основної роботи. Його роблять з картону (якщо дрібний зразок), дерева або пластику. Він може бути розбірним чи цілісним. З першого легше вивільняти застиглу заготівлю. Між деталями контейнера повинно бути щілин, оскільки всі види еластиків мають плинність.

Перш ніж покласти модель у контейнер, її покривають роздільником. Це змащення має бути восковим, жировим або мильним. Щоб отримати матрицю для вертикального сувеніра, його кріплять за підставку на дно контейнера на шматочок пластиліну, щоб не спливав. Потім тонким струмком наливають навколо моделі заздалегідь замішаний компаунд. Заповнення ємності починають із кутів, повністю покриваючи встановлену всередину фігурку.

Рецепт №1: попередня підготовка

Якщо потрібна невелика кількість еластичної гуми для якогось маленького виробу, можна скористатися одним з наведених нижче варіантів. Виготовлення силікону для форм у домашніх умовах починають із підготовки посудини, лопаточки для помішування, складових компонентів, основної ємності для заливки та невеликого сувеніру, так званої майстер-фігурки, зліпок якої планується отримати для «клонування».

Для першого способу беруть у рівних кількостях гліцерин та желатин і поміщають у невелику ємність. Склад плавлять на водяній бані при постійному помішуванні, не допускаючи закипання. Нагрівання триває 10-12 хвилин.

Деталі рецепту №1

Дно підготовленого лотка з картону чи дерева рівномірно покривають отриманою сумішшю. Потім сувенір занурюють у саморобний силікон і швиденько поміщають у цю коробочку. Фігурку, що приклеїлася, відразу ж заливають гарячим складом, наповнюючи лоток до країв.

Рідкий силікон для виготовлення форм, отриманий таким простим способом, твердне за кілька хвилин, практично на очах. Після повного остигання маси отриманий брусок витягають із коробки, роблять розріз з нижньої сторони та акуратно дістають сувенір.

Фігурну порожнину, що утворилася, можна заливати тільки Виготовлення за цим рецептом має кілька мінусів:

• готовий майстер-виріб вбирає воду, тому не можна використовувати його для отримання гіпсових виливків;
• маса плавиться при спробі заповнення гарячою речовиною, тому не підходить створення дизайнерського мила.
• після кількох використань внутрішня поверхня форми псується, втрачає лиск і якість.

Плюсом вважається здатність до багаторазової переплавки штампів, що відслужили своє.

Рецепт №2: підготовка

Виготовлення силікону для форм своїми руками потребує певних зусиль. Майстри, які працюють із пластичною глиною, роблять у такий спосіб шаблони та молди, щоб втілити свої ідеї. Отже, знадобиться один із видів стійкого до високих температур будівельного герметика та звичайний харчовий крохмаль або тальк. Бажано працювати в тому, що схоплювання герметика відбувається протягом 10 хвилин, необхідно заздалегідь покласти поруч предмет, з якого буде готуватися зліпок: черепашку, плоску з одного боку фігурку, щось інше. Формочка вийде тверда, з увігнутим поглибленням, тому підходить для виробництва тільки односторонніх сувенірів.

Рецепт №2: подробиці

1. На поверхню столу насипають трохи тальку чи крохмалю (щоб не прилипло).
2. У центр посипання видавлюють із туби купку герметика.
3. Зверху додають крохмаль і все перемішують.
4. Отримане тісто має взяти стільки крохмалю, щоб не липло до рук і до столу.
5. З маси роблять товстий коржик, що відповідає розмірам майбутнього сувеніра.
6. Швидко та акуратно, з силою вдавлюють у цю заготовку вибраний зразок.
7. Силікони для виготовлення форм залишають сушитися на добу.
8. Після отримання фігурки порожнину шаблону змащують тальком за допомогою пензлика і щільно набивають пластичною глиною.
9. Таку основу можна помістити в духовку для просушування разом із заповнювачем, вона не боїться високої температури.

Що хорошого у такому способі

Першим із плюсів можна назвати багаторазовість використання отриманого шаблону. Матеріал зберігає усі свої якості. У молди, зроблені з крохмалю, можна заливати гарячу мильну основу, попередньо збризнувши спиртом з розпилювача. Силікон виготовлення форм, своїми руками вироблений, витримує температурні навантаження поруч із промисловими складами.

Серед мінусів називають різкий оцтовий запах герметиків та швидке застигання «тесту». Зате майстер може приготувати таку кількість речовини, яка потрібна саме в даний момент часу для конкретної роботи.

Все більше майстрів виявляють бажання спробувати свої сили в роботі з цим відносно новим матеріалом, проте з перших кроків стикаються з труднощами, не знаючи, з чого почати, який силікон використовувати і як з ним поводитися. Тут я спробую узагальнити основні моменти, спираючись на власний досвід та інформацію, отриману з Інтернету. Відразу скажу, нічого принципово нового я не повідомлю - все, про що йтиметься, добре відомо професіоналам, які працюють із силіконом, проте сподіваюся, що зібрана в одному місці інформація допоможе новачкам подолати перші труднощі.

Які силікони потрібні для лиття?

Отже, насамперед сам силікон. При створенні ляльок я використовую компаунди (двокомпонентні силікони) на платиновій основі від Smooth-On виробництва США, тому йтиметься саме про них. Для роботи будуть потрібні силікони двох типів: для лиття самих ляльок і для виготовлення форми. Перших не так багато, насамперед це Dragon Skin Series та Ecoflex Series. Вони мають високий рівень еластичності і дозволяють найбільш реалістично передати ефект людської плоті.

Силікони кожної із цих серій мають різні технічні характеристики: м'якість, час життя (відрізок часу, коли силікон зберігає плинність), час застигання, в'язкість тощо. Який силікон краще використовувати при створенні ляльок? Тут нічого конкретного сказати не можу - все залежить від кінцевої мети майстра. На мій погляд, правильніше піти шляхом експерименту, пробуючи різні серії, щоб на практиці знайти той самий, єдиний, що дозволяє досягти потрібного ефекту матеріал.

Силікони серій Dragon Skin Series та Ecoflex Series безбарвні та напівпрозорі, тому для отримання реалістичного кольору ляльки їх треба фарбувати за допомогою спеціальних пігментів Silc Pig.

Другий тип силіконів використовується виготовлення форми. Будьте уважні - силікони на основі платини можна лити тільки у форми, зроблені з силікону, що містить платин.Силікони з олов'яним каталізатором не можна використовувати. Інакше виливок не застигне. Силікони, призначені для зняття форм, мають менший ступінь еластичності, більшу твердість, як правило, пофарбовані в яскраві кольори або прозорі. Яскраве забарвлення одного з компонентів дозволяє рівномірно перемішати компоненти А і В перед заливкою, а прозорі дозволяють бачити модель, що знаходиться у формі (це зручно, якщо форма відливається повністю, а потім розрізається на частини). До силіконів, призначених для зняття форм відносяться такі серії, як: E-Series, Mold Star Series, Equinox Series, Rebound Series тощо.

Форму можна виконувати шляхом заливки, або поетапно наносячи шари силікону пензлем. Перший спосіб простіший і швидший, але вимагає більшої витрати силікону. Другий трудомісткий, до того ж для нього необхідно мати різні додаткові матеріали. Наочно побачити процес створення форми "в намазку" можна на офіційному відео компанії:

Трохи про форми

Готова силіконова форма залишається еластичною, це її безумовна перевага, проте не можна забувати, що вона може легко деформуватися, тому її обов'язково треба помістити в спеціальний захисний кожух, відлитий зі звичайного гіпсу.

Перед литтям силікону в силіконову форму обов'язково треба використовувати спеціальний склад розділу Ease Release, інакше форма і виливок намертво склеяться між собою. Шар роздільника треба ретельно просушити, оскільки в деяких випадках він перешкоджає повному застиганню силіконової виливки.

Форми для лиття ляльок можна робити не лише із силікону, та й із гіпсу. Бажано використовувати для цієї мети спеціальні стоматологічні гіпси, такі як Fuji Rock, які мають підвищену міцність, чудово передають дрібні деталі рельєфу і досить швидко сохнуть. Порівняно з силіконовими формами, гіпсові не вимагають використання розподільчого складу та вбирають надлишки силіконової олії ще в процесі виливки. Однак є у гіпсових форм і суттєві недоліки - майстер-модель практично неможливо без пошкоджень вийняти з гіпсу, розкриваються форми насилу і досить швидко розхитуються, втрачаючи точність поєднання половинок. Також, у порівнянні з силіконовою, гіпсову форму доводиться робити з більшої кількості частин, що збільшує кількість швів на готовому виливку.

Основні правила роботи із силіконом

Отже, з матеріалами для лиття ми розібралися, тепер поговоримо про процес. Щоб уникнути шлюбу і невдач працюючи з силіконом треба дотримуватися двох золотих правил, що істотно полегшує життя майстра:

1. Завжди суворо і педантично дотримуватися інструкцій, не допускаючи жодної самодіяльності.
2. Завжди тестувати на сумісність нові матеріали, що контактують із силіконом.

Для роботи бажано придбати вакуумну камеру з насосом, що відкачує повітря із суміші перед заливкою. Деякі типи силіконів можна використовувати і без попередньої дегазації, проте ризик того, що в застиглій масі залишаться бульбашки повітря досить великий.

Також непогано обзавестися духовкою або сушильною шафою для затвердження готових виробів. Підданої термообробці силікон швидше набуває заявлені виробником фізико-хімічні властивості. Нагрівати вироби в духовці, призначеної для харчових продуктів, я б не ризикнула, незважаючи на те, що силікони на платиновій основі вважаються нетоксичними матеріалами.

Зауважу, що виготовлення силіконових ляльок вимагає значних грошових витрат, проте економити на матеріалах та обладнанні, шукаючи дешеві аналоги і займаючись самодіяльністю не можна – результат таких експериментів, як правило, плачевний і призводить до неминучого псування виливків та форм.

Працювати з силіконом треба лише у вінілових рукавичках, латексні використовувати не можна.

Приміщення для лиття потрібно опалювати, температура в ньому не повинна опускатися нижче за 22-23 градуси. Необхідний температурний режим один із найважливіших факторів - при температурі нижче 18 градусів силікон може просто не застигнути, а вища температура повітря трохи скорочує час життя готової силіконової суміші.

А ось зберігати силікон у спеці не можна. Матеріал має обмежений термін придатності, що скорочується підвищення температури. Відкриту банку треба використовувати швидко, оскільки контакт із довкіллям також може вплинути на його властивості. Алгоритм дій при роботі з силіконом повинен бути таким: дістаємо банки з силіконом з прохолодного місця, чекаємо, коли він прогріється до 23 градусів, ретельно перемішуємо вміст кожної зі банок, з'єднуємо в точній пропорції компоненти А і В, піддаємо готову суміш дегазації, затоки у форму і повертаємо силікон, що залишився, в холодне приміщення.

Взагалі, слід пам'ятати, що силікон дуже примхливий матеріал, що не дозволяє вільностей у користуванні.

Примхи силікону

В принципі, процес виготовлення силіконових виливків є елементарним, але ця простота оманлива. Силікон постійно підносить неприємні сюрпризи, не дозволяючи майстру розслаблятися та помилятися. Головна небезпека для незастиглого силікону - це пригнічення (отруєння) різними, несумісними з ним речовинами. Найбільш грізний і в той же час найпоширеніший "ворог" силікону - пластилін, що містить сірку. Для роботи треба купувати тільки пластиліни із позначкою Sulfur Free, такі як Monster Clay чи Chavant. Пластиліни, що викликають сумніви, краще взагалі не тримати в майстерні - навіть випадковий дотик руки до сірковмісного матеріалу може "інфікувати" силіконову форму.

Другий ворог силікону - латекс. Не можна використовувати латексні рукавички, шприци з гумовими насадками на поршнях та інші інструменти, що мають у своїй конструкції латексні деталі.

З великою обережністю слід використовувати дерев'яні палички для перемішування суміші. Деякі види силікону не переносять контакти з деревом і можуть бути пригнічені. Щоб підстрахуватися від неприємних несподіванок бажано перемішувати силікон металевими мішалками.

Представляють небезпеку та свіжозатверджені поліефіри, епоксидні та поліуретанові каучуки. Як я вже писала вище, перш ніж використовувати в роботі якийсь новий матеріал, треба протестувати його, заливши невеликою порцією силікону. Якщо суміш повністю застигне за звичайний, відведений для повної полімеризації час, а поверхня силікону не буде липкою - можна вважати, що новий матеріал успішно пройшов іспит і його можна використовувати в подальшій роботі.

Ось, власне, і все, що я хотіла розповісти про прийоми роботи з силіконом. Я сама частенько робила помилки, переживала багато неприємних моментів і сподіваюся, що цей вистражданий досвід допоможе майстрам-початківцям не наступати на до болю знайомі старі граблі, заощадити нерви, час і гроші. Успіхів у творчості!

Десь пару місяців тому, попався ось цей ролик на Ютубі, де людина зробив форму з желатину та гліцерину. Ролик дуже сподобався, особливо тим, що всі складові цього рецепту легко доступні і не дуже дорогі, принаймні, для малих обсягів форм. Сам ролик хоч і на буржуазному, але вникати там особливо нема в що, досить було почути фіфті-фіфті, після чого стало ясно скільки потрібно гліцерину та желатину замішувати. Тому вирішив спробувати повторити цей рецепт саморобного силікону чи гуми, тут кому що ближче.

У найближчій аптеці та продуктовому, було закуплено кілька бульбашок гліцерину та стільки ж пакетів желатину. Тут все залежатиме від розмірів форми, якщо ви хочете зробити форму для чогось великого, то відповідно закуповувати всіх цих складових доведеться дещо більше.

Замішуємо все приблизно 50/50, тобто на вічко. Експериментальним шляхом з'ясував, що якщо лити більше гліцерину, то суміш відповідно виходить рідкішою і текучою. А от якщо гліцерину виявиться мало, то цей клейстер з желатину буде тягнутися як засихаючий клей Момент і при цьому він важко розмішується навіть на водяній бані, що вже говорити про заливання його у форму з деталлю, яка має складну деталізацію. Загалом 50/50 як оптимальний варіант. Додавати гліцерину більш ніж у два рази (щоб з'ясувати ту межу, при якій суміш залишалася б міцною і не липкою після застигання), я не пробував.

Ідеально гріти всю цю справу на водяній бані, бо не доведеться контролювати температуру, але до газової плити не завжди є доступ, тому поки що обійшовся звичайною свічкою. Головне не допускати закипання желатину, інакше він починає горіти і жахливо при цьому смердити, ніби смажиш якусь тушку тварини:-) Грел і помішував цю субстанцію близько 10 хвилин, щоб суміш вийшла однорідною і без усяких грудок. Там на відео він гріє всю цю справу в мікрохвильовій печі, але щоб не шукати для неї посуд і не чаклувати з потрібним часом прогріву, поки вирішив обійтися звичайним підігрівом на відкритому вогні.

Здер з люстри на час експерименту ось такий кристал зі скла. А так само зігнув форму зі смуги пластику під розмір трохи більше цього каменю.

Налив трохи цього силікону на дно форми і залишив остигати, щоб вийшло щось на зразок підстави для каменю. Вирішив зробити це для того, щоб товщина цієї гуми була більш-менш рівномірною з усіх боків кристала. Інакше, якщо форма буде тонкою, то вона погано триматиме потрібну форму, до того ж, вона може порватися при вилученні з неї прототипу.

Після чого, частково занурюємо кристал у чашу з желатином, щоб позбутися повітряних бульбашок знизу каменю. Потім швидко переносимо цей камінчик і встановлюємо його на дно форми, разом з желатином, що прилип на нього, як би приклеюючи його.

Тепер найпростіше, заповнюємо форму желатином до країв опалубки.

Ось що добре в цій саморобній гумі, так це те, що вона твердне буквально на очах, як тільки охолонула, можна вже розрізати. Не потрібно чекати тиждень, поки ця форма повністю схопиться, як це зазвичай відбувається з кислотним будівельним силіконом. Після остигання маси, розмотуємо пластик із цього куба.

Робимо надріз зверху і акуратно виймаємо скляний кристал із нашої форми.

Потім намішуємо та заливаємо у форму епоксидну смолу.

Виливка з епоксидної смоли вже так просто не витяглася з форми як скляний прототип. Тому довелося акуратно надрізати форму по колу та розірвати, щоб ножем не дряпати епоксидний кристал. Поки не знаю з чим це пов'язано, але виливок вийшов каламутним і не прозорим. Чи то дається взнаки присутність води десь у желатиновій масі, чи ще що. З іншого боку, якщо відливати щось забарвлене в масі, це вже не матиме великого значення.

Так само заради експерименту спробував відлити фрагмент цього каменю, але вже з гіпсу (алебастр). Результати виявилися плачевними. Желатин починає вбирати воду з гіпсу і в результаті на виході ми отримуємо липкий гіпсовий камінчик і зіпсовану водою форму. Може щось грубе і без особливої ​​деталізації можна відлити з гіпсу в желатинової формі, але тоді доведеться якось очищати поверхню гіпсового виливка від фрагментів липкого желатину.

Загалом сподобалося те, що ця форма із саморобного силікону дозволяє робити виливки з епоксидної смоли. У той час, як з кислотним (монтажним) метушні дуже багато, а заливний, як і раніше, все ще дорогий. Ще одна позитивна особливість таких форм з желатину, це те, що їх можна правити гарячим шпателем, тобто якщо є непотрібна раковина десь на формі, то її можна просто замазати, розтопивши в ложці фрагмент цієї желатинової маси. Так само легко можна розтоплювати і перезаливати старі формочки в нові. Як згадаю, скільки я порався з цим радіатором, хоча за допомогою цієї желатинової форми, його можна було б копіювати ще швидше і якісніше. Мінуси звичайно теж є, така форма боїться води і температури (плавиться), тому якщо в масивному епоксидному виливку піде надмірне нагрівання, то форма може просто попливти разом зі смолою.

Післямова 1

Через якийсь час спробував заполірувати цей кристал з епоксидки, щоб точно дізнатися, каламутний він у масі або тільки поверхнево. Також створив окрему сторінку про ручне полірування епоксидки, на випадок, якщо комусь буде цікаво. Результати полірування, звичайно, не особливо вразили, бо сам до ладу ніколи ще не полірував смолу. Але деякий блиск все ж таки проявився на цьому камінчику, особливо добре це помітно на відео, яке додав наприкінці тієї теми. Загалом, епоксидні виливки в желатинових формах, виходять каламутні тільки з зовні, принаймні в мене, тому враховуйте це, якщо захочете відлити в таку форму.