Гора шабля опис. Приполярний урал не відпускає від себе надовго. Місто Печора та село Аранець
Адміністративна приналежність:Ханти-Мансійський автономний округ (м. Ханти-Мансійськ) та республіка Комі (м. Салехард). Проте неофіційно столицею Приполярного Уралу вважають місто Інту, що є центральним транспортним вузлом Приполярного Уралу, розташувавшись на залізничній трасі Москва-Воркута чи Москва-Лабитнанги.
Населення:так само як і на Полярному Уралі, населення тут як такого немає. Корінним населенням Приполярного Уралу є мансі та комі-зиряни, які залишили ці краї після великої епідемії, яка вбила всі їхні стада. Корінне населення було змушене знятися з насиджених місць і переміститися вниз річками в долину.
Населених пунктів у гірських районах Приполярного Уралу немає, якщо не брати до уваги окремі стоянки оленярів та геологів: великі населені пункти є тільки в рівнинних районах Уралу. Західний схил ще більш-менш мешкає, на східному ж, крім селища Саранпауль та одиничних стоянок, немає більше нічого.
Географія:Приполярний Урал - найвища частина Уралу, територіально обмежена горою Тельпосізу на півдні та витоками на півночі. Вища точка Приполярного Уралу – (1895 м). Загальна площа гірського масиву складає 32 тисячі кв. Хребти Приполярного Уралу відрізняються альпійськими формами рельєфу, високими вершинами, асиметричними схилами, високими перевалами та глибокими річковими долинами з високими скельними стінками. Найвищі хребти сконцентровані у центральній частині масиву.
Найбільші річки Приполярного Уралу - , - належать до басейнів Карського та Баренцева морів.
У Югид популярні також екотуризм та етнографічний туризм: деякі туристичні компанії організовують тури в поселення оленярів та проживання там із зануренням у побутові особливості повсякденного життя заводчиків північних оленів.
Як дістатися:географічно нацпарк Югид Ва розташований на території республіки Комі, а точніше – районів Інтинського, Печорського та Вуктильського. Дирекція парку знаходиться у місті Вуктил, філії - у містах Інте та Печора: дирекцію необхідно відвідати для того, щоб узяти дозвіл на проходження маршруту на території національного парку. Тут же можна організувати закидання у потрібну точку початку маршруту – дирекція національного парку може у цьому посприяти.
Потрапити до парку можна з міст Вуктил, Інта, Печора, селищ Синя, Аранець, Косью, Кожим-рудник, Кожим, Приуральський та інших: все залежить від того, яку мету ставить перед собою група. До села Підчерчя - єдиного населеного пункту, розташованого на території нацпарку - ходить рейсовий автобус із Вуктила. В сам Вуктил можна доїхати на автобусі або найнятій автомашині від Ухти.
Міста Інта, Печора, а також селища Синя, Аранець, Кос'ю, Кожим-рудник – це станції Північної залізниці із сполученням Москва-Ворукта чи Москва-Лабитнанги. При цьому слід звернути увагу, що швидкі поїзди в маленьких селищах і на півстанках не зупиняються.
З Інти йде ґрунтова дорога в гори, якою навряд чи можна проїхати на звичайному легковому автомобілі, так що краще найняти Урал або ГАЗ. Традиційно всі маршрути починаються від озера Великої Болбанти (130 км від Інти), куди мандрівників доставить всюдихідний уральський автотранспорт. Є також варіанти автомобільного закидання на турбазу Санавож (100 км від Інти) та переправу через річку Кожим (80 км від Інти).
Альпінізм на Приполярному Уралі
Шаблінський хребет та гора Шабля
Опис маршруту:Саблинський хребет розташований в республіці Комі і є найтехнічнішим і найцікавішим маршрутом для альпіністів. Найвища точка - гора Шабля(1497 м), яку облюбували і альпіністи, і горняки, і на те вагомі причини. Шаблинський хребет - один із найкрасивіших хребтів Приполярного Уралу. Крім цього, він має ще одну незаперечну гідність: відокремившись на захід від основного масиву Уральських гір, він є більш доступним для проведення радіальних вилазок з навколишніх річок і допускає значні варіації при складанні пішого або гірського маршруту. Шаблінський хребет, завдяки своїй висоті, видно здалеку - буквально за 100 км - і так і притягує до себе шукачів пригод своїми білими вершинами. Круті, стрімкі східні схили Саблинського хребта доступні тільки для альпіністів зі спеціальним спорядженням.
Основна вершина - гора Шабля - є піком у формі шаблі, що нависає на схід. Західний схил Шаблі більш пологий - близько 30 °, східний - більш крутий, близько 60 °, ближче до вершини схил обривається прямовисними стінками, багатий на льодовикові цирки, сніжники і карові озера. Західний схил рекомендується для піших сходжень, східний – для альпінізму.
Підйом західним схилом частково пролягає через хвойний ліс, який закінчується на висоті 600 м, змінюючись модриною, мохами та камінням вулканічних порід. Сходячи до вершини, не забувайте милуватися видами, що поступово відкриваються на річкову долину Печори: вдалині можна побачити і саме місто Печору, і ділянку Північної залізниці. Але найбільш приголомшливий вигляд чекає на мандрівників на вершині Саблі: звідси видно майже весь Урал.
Як дістатися:від залізничної станції Печора Північної залізниці на найнятому автотранспорті (Урал, ГАЗ).
Гора Народна (Поенгурр)
Опис маршруту:Народна гора (з наголосом на перший склад) - найвища точка Уральських гір: 1895 м над рівнем моря. Мансі називали її красивим словом Поенгурр, що в перекладі з мансійської означає «верхівка, верхівка, голова».
Гора Народна розташовується на території Ханти-Мансійського Автономного округу, в межах національного парку Югид Ва, і відрізняється важкодоступними схилами та платоподібною, плоскою вершиною. Для сходження найбільш пристосований північний схил гори, а переважна пора року для цього, зрозуміло, літо - приблизно з липня до середини серпня. Схили Народної багаті карами, в яких є чисті озера, льодовики та сніжники.
Однак Народна приваблива не лише як найвища точка, з якої можна побачити майже весь Урал – наскільки вистачить очей. Альпіністи також облюбували її західний та східний схили для складних сходжень та тренувань.
Як дістатися:щоб потрапити на гору Народна, необхідно отримати дозвіл дирекції нацпарку Югид Ва, на території якого розташована гора. Дирекція знаходиться за адресою: Верхня Інта, вул. Дзержинського, 27а. До Верхньої Інти, у свою чергу, можна дістатися поїздом Північної залізниці. Тут же, у дирекції, можна замовити автомобіль, яким можна доїхати від Інти до промислової бази «Желанная», розташованої недалеко від озера Велике Болбанти. Від бази потрібно подолати відстань близько 15 км до підніжжя гори, рухаючись вгору за течією річки Балбанню.
Пішохідні та лижні маршрути Приполярного Уралу
Туристична база «Озерна» та притулок «Верхній Вангир»
Дуже зручно розпочинати піші та лижні маршрути, а також комбіновані (пішо-водні) маршрути зі зручно розташованої на Приполярному Уралі туристичної бази « Озерна»та притулок «Верхній Вангір». Тут же маршрути можна і завершувати, або намічати базу як один із проміжних пунктів на маршруті: для відпочинку, поповнення запасів або (не дай Боже) отримання медичної допомоги.
Від бази «Озерна» можна робити як піші та лижні, так і водні вилазки тривалістю від 1-2 днів до кількох тижнів. База розташована у чудовому місці: річковій долині Войвож-Сини. У безпосередній близькості від неї розташувалися дві прекрасні вершини: Скриня і Шуда-Із, на які всі бажаючі можуть зробити радіальні сходження в порядку розминки перед складнішим походом.
Звідси ж можна вийти на маршрути по , до льодовику Гофмана, і підкорити красивий безіменний хребет на витоках річки Озерної, а також здійснити нескладну прогулянку в мальовничій долині річки Озерна: варіантів маса, на будь-який смак, на будь-який рівень підготовки та на будь-який термін.
Від турбази «Озерна» до притулку «Верхній Вангир» можна дістатися за один ходовий день, а з «Верхнього Вангира», у свою чергу, можна почати маршрут по хребту Неприступний,побувати на плато Парнук, і здійснити сходження на перлину Приполярного Уралу.
Опис маршруту:Дослідницький хребет розташований у північній частині Приполярного Уралу, на межі республіки Комі та ХМАО. Він простягається на 175 км на північ від річки, а найвищою точкою його є (1895 м), яка за сумісництвом також є найвищою точкою Уральських гір.
У Дослідницький хребет входять: хребет Торговейіз, гора Кефталик, гори у витоках річок Нямга, Вираю та Кобилаю, гори Неройка, Саленер, Маньїнські, хребет Неприступний, водороздільний гребінь у витоках річок Хобею, Народу, Ману, Манар, , Дідковського. На півночі Дослідницький хребет продовжує хребет Росомаха.
У цьому районі можна організувати маршрут будь-якої категорії складності: є легші варіанти, з пологими і не надто стомливими підйомами і невисокими перевалами (від 600 до 750 м над рівнем моря). Наприклад, по південній частині хребта у верхів'ях річок Пуйви та Торгової, а також між верхів'ями річок Щекур'я, Манья та Великий Паток.
Народо-Ітьїнський хребет
Опис маршруту:Народо-Ітьїнський хребет є північно-східним продовженням Дослідницького хребта, примикаючи до нього як би в шаховому порядку - трохи навскіс. Народо-Ітьїнський хребет простягається на 100 км на північний схід від витоку до витоку, і, поряд з , та інші річки західного схилу. Проте має свої особливості.
У верхів'ях річка швидка, русло - вузьке, в середній течії русло розширюється до 50-100 м, у руслі з'являються потужні пороги і великі камені, береги високі, скелясті, порослі густим лісом. Іноді річка йде у вузькі скельні ворота. Після впадання припливу Вангир Косью повертає на північ і розливається до 150 м, значно зменшуючи швидкість і витікаючи на рівнинну місцевість із пологими, заболоченими берегами. У середній течії можна викинути з маршруту біля селища Косью з однойменною залізничною станцією з повідомленням Котлас-Печора-Воркута.
У нижній течії річка розливається місцями до 500 метрів, розбиваючись на незліченні рукави та стариці. Течія майже сходить «нанівець».
Риби на Коссі багато: сьомга, сиг, сибірський харіус, таймень, однак пам'ятаємо про те, що на території нацпарку Югид рибалка в будь-яких її проявах категорично заборонена.
Основні перешкоди на маршруті:на відміну від інших річок Приполярного Уралу, пороги на Косью - іменні. Найвідоміші іменні пороги на Косі: Кедровий, Білий Кінь, Трек і Безгіль. Однак практично всі ці перешкоди можна назвати «порогом» з великою натяжкою: вони здебільшого проходяться без перегляду та без страховки – по основному струменю між камінням. Винятком є поріг Безгіль, який по високій воді може бути небезпечним сильним притиском до скелі протилежного берега. Оверкіль на самому початку порога не бажаний, оскільки за порогом річка йде в тісний десятикілометровий каньйон, в якому проблематично проведення спасробіт. У руслі за порогами та в скельних воротах зустрічаються глибокі ями. Найзнаменитіша розташована за порогом Безгіль – Кругла яма.
Знаменита гора Манарага(1663 м) знаходиться зовсім неподалік витоку Косью - приблизно 20 км. Тому любителі гір, цінителі неповторних гірських крас і висотних видів повинні неодмінно сходити в радіалку на Манарагу: на це варто закласти 1 день. Дізнатися Манарагу можна характерним зубчастим гребенем на вершині, що нагадує ведмежу лапу - саме так і перекладається з мансійської назва цієї красуні-гори.
Притоки Косью:, Вангир, Велика та Мала Сар'юга, Велика Інта (права).
Як дістатися:як і Кожим, Косью протікає біля національного парку Югид Ва. Починати маршрут слід від початку річки Косью, або з одного з її приток, до яких можна дістатися найнятим автотранспортом від міста Інта. Найбільш зручна точка викидання з маршруту - станція Косью Північної залізниці сполученням Москва-Воркута або Москва-Лабитнанги. Станція розташована в середній течії Косью і хороша для початку матрацного сплаву.
Велика Синя
Сезонність:червень – вересень
Опис маршруту:Велика Синя – ліва притока річки Уса, що належить до басейну Печори. Це мальовнича, бурхлива, порожиста гірська річка – саме така, якою й має бути річка на Приполярному Уралі. Весь маршрут Великою Синою пролягає територією республіки Комі та національного парку Югид-Ва. У верхній і середній течії Велика Синя місцями прориває тісні скельні каньйони зі стінками висотою до 70 м. Верхня течія Великого Синя багата на пороги і скельні береги, швидкість падіння середня, серйозних перешкод як таких немає. Після останньої вапнякової скелі Сгорика Кирта річка повертає на захід і набуває рівнинного характеру та спокійної течії з невеликими перекатами та низькими кам'янистими острівцями, які ділять русло на численні протоки.
Велика Синя сповнена риби, однак і тут доводиться пам'ятати про заборону риболовлі на всій території заповідника Югид Ва.
Визначні місця на маршруті:Верхні Ворота Великої Сині (Сокотово) - головна визначна пам'ятка маршруту, розташована у верхній течії річки, і являє собою мальовничий скельний каньйон, що є до того ж унікальним геологічним об'єктом. У районі Верхніх Воріт річка йде у вузький (60 м) скельний каньйон з пластами вапнякових порід, що вертикально стоять, утворюючи химерної форми стіни з зазубринами і зубцями, що нагадують руїни середньовічного замку - саме це місце Жуковський назвав колись «Печорськими Альпами».
По всьому маршруту зустрічаються скам'янілості з чітко продрукованими в них останками папоротей і листя, вік яких - близько 200 млн. років.
Як дістатися:від залізничної станції Синя гілки з сполученням Москва (Котлас, Усинськ) -Воркута на найнятій машині до селища Синя, звідки і можна розпочати метал. Точка викиди з маршруту – залізничний міст через Велику Синю, від якого лише кілька кілометрів до станції Синя. За бажання, сплав по Великій Сині можна продовжити до впадання в Усу та селища Усть-Уса, звідки можна дістатися найнятим автотранспортом до Печори (близько 120 км).
Наступного дня ми подолали зовсім не складний Аранецький перевал і опинилися в Азії. Картина на схід, що відкрилася перед нами з Аранецького перевалу, різко відрізнялася від тієї, що ми спостерігали напередодні. Перед нами відкрилася панорама гірських хребтів і вершин, що височіють над незліченними льодовиками та сніжниками.
З висоти пташиного польоту
Цю гірську пишність доповнювали незліченні озера, що утворилися в результаті рясного танення снігів. То справді був первозданний світ природи, не зворушений людської цивілізацією. Мимоволі на думку спадали думки про те, що така картина повторювалася тут сотні та тисячі років тому. Це сильне відчуття завжди відвідує мене, коли я потрапляю до нових гірських масивів. Ти почуваєшся піщинкою у нескінченному світі вічності.
Ми почали спускатися вниз та незабаром опинилися у безпосередній близькості від блакитних озер. Було таке почуття, що довкола весна, а не липень місяць. На дзеркальній гладі озер спокійно плавали величезні крижини. На схилах хребтів, що частково звільнилися від снігу та льоду під променями липневого сонця, вже піднімалися північні трави та квіти. З дерев переважали окремі модрини, що височіли над світом снігу, каменю та першої весняної зелені. Все це відображається у водній гладі разом з хмарами, що біжать по блакитному небу.
Над блакитними очима озер
Я так докладно описую свої враження від побаченої краси тому, що вже тоді виникло рішення створити картину «Приполярна весна», що було виконано після повернення до Москви. На жаль, ця робота була вкрадена з кінотеатру Одеса. Збереглася лише чорно-біла фотографія у моєму альбомі. Зараз, коли я пишу ці спогади, знову даю собі слово повернутися до цієї теми і спробувати відродити незабутню весну приполярного Уралу.
Ми продовжували спускатися вниз берегами однієї з бурхливих річок, що беруть початок їх льодовиків приполярного Уралу. Поступово на берегах почали з'являтися північні низькорослі, але такі рідні серцю берізки. На одній з галявин серед невеликого лісового масиву, недалеко від невеликого водоспаду, ми влаштували свою стоянку, щоб мати можливість легко побродити по схилах Приполярного Уралу і помилуватися красою Руської Півночі.
Уральський водоспад
Наступного дня ми піднімалися на гірські схили, з яких відкривалися краєвиди на льодовик Гофмана та гору Шаблю, яка домінує в цій частині Уральських гір. Я зробив кілька начерків олівцем та етюдів. Тоді й народилося у мене рішення створити велику панорамну картину «Урал приполярний», в якій я збирався відобразити враження, яке виникло у мене при погляді на Урал із висоти пташиного польоту.
Увечері ми спостерігали прямо з намету величезний яскравий помаранчевий місяць, який навис низько над горами. Через день треба було збиратися у зворотний шлях.
Урал приполярний
Як я писав раніше, ми вирішили йти назад тим самим шляхом. Подолавши Аранецький перевал, ми почали спускатися на захід, у бік Печори. Стежка була добре видно і ми, будучи вже без нічого, йшли досить швидко, кілометрів 5-6 на годину. Головне було не втратити стежку. Першого ж дня ми зустрілися з «нашим прибалтом», але цього разу не він нас наздоганяв і переганяв, а ми його застали тим, хто сидів біля дороги. Привітавши його, ми, не зупиняючись, рушили далі, щоб не втратити набраного темпу.
«Всі туристи харчуються одними і тими ж продуктами» — несподівано сказала Алла, піднімаючи з землі порожні пакетики з-під горохового супу та ювілейного печива печива. Пройшовши ще кілька кроків, ми виявили не розкриту упаковку з чотирма таблетками сухого спирту, необхідного для розтоплення багаття у разі дощової погоди. Однієї пігулки нам вистачало, щоб закип'ятити великий кухоль води для приготування чаю або кави на денних зупинках, коли, щоб не гаяти часу, ми обмежувалися бутербродами. І тут нас майже одночасно осяяло, що це можливо залишки одного з наших добових «недоторканних запасів», про які я писав раніше. Сумнівів не залишалося, коли ми, за десяток — інший крок, побачили фантики від цукерок Цитрон, з якими дуже приємно було, втомившись після тривалого денного переходу, пити вечірній чай.
На першій ночівлі по дорозі назад залишений нами був на місці, тому вечеря пройшла в штатному режимі, з багаттям, гороховим супом і порцією сирокопченої ковбаси з чаєм.
Стоянка на березі струмка
Зранку, підкріпившись, вийшли на черговий етап. Хочеться відзначити, що окрім морошки, яка вдосталь росла на болотах, у лісі, прямо на стежці і навколо неї було повно подосиновиків, таких молоденьких і міцненьких, що навіть боляче проходити повз. У другій половині дня заморозив дощ, але це не тільки не сповільнило наше просування, але прохолода додала нам сил. До струмка, де була запланована остання стоянка, ми підійшли годині до шостої вечора. Перейшовши на інший берег, ми, як і слід було очікувати, нічого не виявили. Нам залишалося пройти до села Аранець приблизно одинадцять кілометрів. Дощ припинився, вечеря практично не відбулася, ми відчували себе бадьоро і вирішили завершити останню частину маршруту і цього вечора вийти на берег Печори і там заночувати. На користь цього говорив той факт, що біля села, як я писав вище, ми залишили великий запас на останню, заключну частину нашого маршруту в долину річки Кожим.
Уральські подосиновики
Ми швидко просувалися до бажаної мети. Вже опустилися сутінки, залишалися останні кілометри. Захоплені наближенням фіналу цього багатокілометрового походу, ми забули, що після села Аранець ми, з метою безпеки, обходили праворуч два великі озера. Тепер же ми поспішали і згадали про це тільки коли перед нами вже пізно ввечері відкрилася чорна гладь великого озера. Стежка, дійшовши до берега, переходила в дерев'яні містки, що лежали над водою і йдуть у нічну темряву.
Досить втомлені за день ми пішли вперед. Коли дійшли приблизно до середини озера, виявилося, що дерев'яний поміст поступово своєю правою стороною йде у воду, а над водою залишається лише частина лівого боку містків. Приблизно метра через три дерев'яний поміст також поступово повністю виходить із води. Я пішов першим і, коли дійшов до середини провалу, мої ноги в гумових чоботях опинилися у воді і добре, що вдавалося триматися рукою за ліву частину настилу над водою. У середині був момент, коли моя права нога зісковзнула, рюкзак потягнув мене вниз. З великими зусиллями мені вдалося віджатися на лівій нозі та втримати рівновагу. Дружина все це бачила і повторила цей ризикований маневр.
На щастя, на другому озері містки були в порядку, і ми благополучно вийшли на тверду землю. Тепер нам треба було знайти наші заховані речі. У темряві це виявилося зовсім не простим заняттям. Коли тиждень тому ми ховали, все здавалося дуже простим і зрозумілим: ось стежка, ось березові мітки, далі 30 кроків ліворуч, перпендикулярно стежці і помітне дерево з великим корінням. Але в темряві мені довелося зробити кілька безрезультатних заходів, потім навіть повернутися до околиці біля села Аранець і знову пройти шлях стежкою до місця повороту. На нашу велику радість все виявилося в цілості й безпеці і через півгодини наш намет стояв на березі Печори.
Негода. Село Аранець на Печорі.
Рано-вранці нас розбудив чоловічий голос. Я вибрався з намету і побачив чоловіка. Він виявився жителем села Аранець, який займається в основному риболовлею. Вибачившись, він поцікавився, звідки ми прийшли. Переконавшись, що ми минулої ночі прийшли з боку уральських гір, він розповів нам причину свого такого раннього візиту до нас.
До нього з Латвії приїхав погостювати старий друг (якщо мені не зраджує пам'ять, вони, здається, разом служили в армії). Друг вирішив піти прогулятися до уральських гір. Він узяв у господаря рушницю, мотузку та собаку і пішов. Ви вже, мабуть, здогадалися, що це був «прибалт», якого ми зустрічали на стежці, коли йшли туди й назад. Чоловік сказав, що собака повернувся два дні тому один. Ми розповіли йому про наші зустрічі з його другом. Він був дуже здивований, коли ми сказали йому, що його друг був без рушниці. Чоловік подякував нам. Побачивши пакет із грибами, він запропонував поміняти подосиновики на солону білорибицю. Ми йому запропонували забрати гриби просто так, тому що займатися варінням ми швидше за все не зберемося. Ми зібрали намет і почали чекати на теплохід Зоря, щоб дістатися міста Печори. У другій половині дня аранецький рибалка з'явився знову і розповів нам кінець цієї історії з його другом, мимовільними свідками якої ми стали.
Він сказав, що друг його повернувся. Виявляється, він сховав рушницю, щоб легше було йти, потім не міг знайти це місце. На його біду, він пішов у чоботях, не маючи онучі і стер до крові свої ноги, потім від нього пішов собака. Зрештою він сьогодні повернувся разом із рушницею, схудлий і змучений. Нині його ногам роблять різні примочки.
Рибалка таки приніс нам обіцяну білорибицю, а ми так і не сказали йому про зникнення нашого «недоторканного запасу». Ми спочатку, звичайно, були злими на його друга, але потім, подумавши, ми зрозуміли ситуацію. Очевидно, собака знайшов наші продукти, але пакет був завалений камінням. Швидше за все, вона почала гавкати і на гавкіт прийшов «прибалтійський гість» нашого рибалки. Будучи голодним, він змушений був взяти наші продукти. Хай простить його бог.
Надвечір ми сіли на Зорю і поїхали в місто Печору, звідки нам треба було рушити в третій, останній маршрут Приполярним Уралом.
Це найзнаменитіший, найбільший і найкрасивіший з географічних районів у ланцюзі Уральських гір. Невеликий за довжиною, він - найпотужніший за висотою та кількістю гір, хребтів та масивів. Тут знаходиться і головна вершина Уралу - Народна (1895 м), і одні з найкрасивіших гір на Уралі - Манарага і Шабля.
Відразу за Щугором починається водороздільний Дослідницький хребет, що йде строго на північ, з відомими вершинами, такими як Неройка, Татищева, Народна, Карпінського. Ще на північ від гори продовжує Народо-Ітьінський хребет, що йде вже на північний схід. У районі Народної гори потужне тектонічне підняття на великій площі, шириною до 100 км.
Північний кордон Приполярного Уралу проходить у районі річки Хулги, що бере початок четь на південь від гори Грубеї-Із.
На заході цей масив гір замикає хребет Шабля. Між Саблею та Народною серед інших цікавих вершин особливо вирізняється своєю надзвичайною формою красуня Манарага.
Рельєф хребтів переважно альпійський, зі слідами карово-далинного заледеніння, з глибокими долинами троговими і мореними грядами – слідами древнього заледеніння.
Район часто відвідується туристами, в основному в районі Саблі - Народної, хоча тут багато цікавих вершин, озер, водоспадів та льодовиків. Пройти весь Приполярний Урал досить складно. Експедиція «Великий Урал-91» пройшла цей шлях від метеостанції на Щугорі до Народної за 11 днів, а весь Приполярний Урал та частина Полярного до залізниці біля селища Полярний – за 32 дні, несучи із собою в рюкзаках місячний запас продуктів.
Ми пропонуємо подивитися найкрасивіші місця Приполярного Уралу в режимі відпочинку, без рюкзаків, турботі про їжу та дрова з масою яскравих вражень та трофейним уловом.
Клімат досить сказати, що зима тривають від 7 до 9 місяців. Вічна мерзлота сягає глибини 25-100 м. На відміну Північного Уралу тут багато льодовиків, вчені нарахували близько тридцяти.
Запрошуємо Вас на Приполярний Урал – торкнуться Всесвітній спадщині ЮНЕСКО "Незаймані ліси Комі"
Гора Неройка
У перекладі з Мансійського "Старий (чоловік) - гора".
За уявленнями мансі невидимий нам світ населений духами. Кожне болото, кожне озеро, кожен луг, а також кожна бухта і крутий берег річки мають свого духу, будь то чоловічий чи жіночий; у деяких місцях їх кілька.
У межах Приполярного Уралу на Сигве і її притоками господарем вважався Неройка. Двері його «кришталевого будинку» ніхто не може знайти досі. Хто б не намагався це зробити, всі гинули. Неройка вважається наймирнішим героєм. Настільки він був сильним, що в руки не брав зброї, кров він не проливав, а вороги від одного його погляду тікали або скам'янювали.
Він був господарем усіх оленів на Уралі, і відомий ще тим, що він вкрав дружину у свого старшого брата і за це відкупився усіма своїми оленями, крім одного хору та однієї важенки. Але олені Неройки не пішли за його братом і розбіглися. З того часу на середній та нижній течії Сосьви багато диких оленів і зовсім відсутні домашні.
Неподалік є гора Нер еква - дружина Нер ойк`і. До цієї гори мансі не ходять. Ця гора настільки священна, що під час обряду поклоніння їй частування влаштовують на великій відстані від самої гори.
Піраміда
Прекрасна гора правильної чотирикутної форми, схили курумник і осип, тобто. каміння, що, наводить на думку про її штучне походження, проте при найближчому розгляді помічаєш, що це не так. Стоїть вона на самому краю основного хребта практично окремо. Переплутати неможливо.
Гора Шабля
м. Шабля, 1497.4 м - найвища вершина в Шаблінському хребті. Весь хребет відрізняється яскравим альпійським виглядом, але справжня прикраса в ньому – пік Саблі, своєрідний уральський Маттен-Хорн. Шаблинський хребет стоїть особняком, далеко на заході від основного високогірного району Приполярного Уралу, і його гостроголові вершини виразно контрастують з великою рівниною (Аранецькими болотами) біля підніжжя.
Хребет має крутий, із важкопрохідними перевалами, східний схил. Особливо високими і крутими стінами обривається на схід м. Шабля, її багатосот метрові схилі рекордні для Приполярного Уралу. Західні схили більш пологи, звідси можна зійти на Шаблю без альпснарядження. Простий підйом по лощині від кордону лісу виводить в автомобіль з озером (~840 м), потім йде ~30 гр. підйом осипною лощиною до сідловини перевалу Гофмана (~1200 м). Далі трохи складніший підйом уздовж гребеня (з обходом скельних жандармів по полицях праворуч) до кулуара, що виводить на вершинний пік. Тут бажано, щоб вершина не була прихована хмарами, інакше можна легко заблукати серед скельних карнизів та вийти на небезпечні ділянки.
Манарага – «Цариця гір» та
Народна – «Вершина Великого Уралу»
(Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Невинні ліси Комі")Вперше про неї написав у середині ХІХ століття угорський учений А. Регулі у звітах про подорож Уралом. Ця вершина має мансійську первісну назву – Пунгк Ур. Регулі дає кілька варіантів перекладу – вершина, верхівка, жало, шип, тем'я, верхівка, голова, зуб. «Тут Урал є найвищим». І справді, 1927 року інструментально доведено пріоритет висоти Пунгк Ур. Однак у 1927 році вищій уральській вершині було дано нову назву – гора Народна.
Підніматися до вершини можна із заходу, по гребеню, по скелястих кручах, між карами, але це складніше. Простіше вийти до гори по відрогах з півночі... Звідси найлегше піднесення. Схили гори складені з гнейсів та метаморфічних сланців. У них багато кварцу, тому найвища вершина Уралу різко відрізняється від інших своїм сталевим темно-сірим кольором... За кожним гребенем, який здається останнім, відкривається новий.
Гора Народнанічим не виділяється серед оточуючих її громад. Ті ж важкодоступні схили, кари та цирки, заповнені снігом та льодом, невеликі з прозорою та крижаною водою гірські озерця, потужні скупчення кам'яних валунів на вершинах та схилах. І все-таки кілька десятків зайвих метрів ставлять її на перше місце серед усіх гір Уралу. Друга за висотою уральська вершина - гора Манарага (1820 метрів) була досліджена влітку 1935 невеликою геологічною партією під керівництвом А. А. Чернова у верхів'ях річки Кос'ю (хребет Західні Саледи). (Н.П. Архіпова. Як було відкрито Уральські гори. 1977)
Манарага перекладається як «ведмежа лапа». Справді, форма гори дуже незвичайна і своїми «сторожовими вежами» нагадує ведмежу лапу. Цю вершину не сплутаєш з жодною іншою вершиною світу. Вона має свою неповторну чарівність і чаклунську привабливість. Кожен обов'язково хоче повернутися на Манарагу.
Встали о 4-й годині ранку. Перед сніданком виявив, що пакет, в який кладу посуд, розгризли, мабуть гризуни тут живуть, довелося його спалити. Через півтори години вийшли. Найкращий час для підйому на гору. Трохи піднявшись на хребет, пішли вздовж кущів. Вітра погода з поривами, зате комарів не було. Далі по каменях до долини річки Нярстюю звідси вона дуже гарно проглядалася. Помітили кілька оленів, які без рогів перетинають наш шлях за 500 метрів від нас. Нас не боялися, було видно, що дивували, навіть спочатку подумав, що це вовки. У долині скрізь цвітуть ягоди, де-не-де вже дозрів золотий корінь. Біля підніжжя побачили ще одного оленя, цього разу з рогами. Крутий підйом по каменю, потім по сніжнику, вийшли до гребеня гори. Довгий підйом по гребені, згідно з назвою гори Тельпоз-із («гора вітрів») виправдовував повністю, сховатись можна було лише за великим камінням. Здавалося, що трохи й понесе у небо. Хоча спочатку здавалося погода безвітряним, але так було тільки в північно-східній частині гори. Приблизно на висоті 1100 метрів увійшли в хмару, і залишалося тільки йти в ньому, добре воно було досить розряджене і можна було бачити схил до 100 метрів, хоча з підйомом видимість падала до 50 метрів до самої вершини. Там же почалася снігова ділянка, спочатку рідкісні шматки снігу переросло в суцільне біле покривало. Біля міні підніжжя красувалися сліди, мабуть, росомахи на свіжому снігу. Здається, сніг випав нещодавно. До самої вершини йшов підйом уже досить небезпечною ділянкою, активно застосовував руки для підйому на гору, сніг, що випав, таїв деяку небезпеку, доводилося йти стежкою. Можна було легко посковзнутися або потрапити в ущелину між камінням. На вершині сидів весь зледенілий рожевий плюшевий ведмідь, Олександр у турі виявив баночку залишену ним кілька років тому, всередині якої не було записки, взагалі ніякої, хтось зняв, але не залишив свою. Підйом зайняв майже шість годин. Оскільки все було засніжено і віяв сильний вітер, особливо шукати не стали, пішли на спуск. У планах був підйом (дійти) до другого зуба гори, по карті він навіть вищий за номінальний, за погодними умовами пішли вниз. Спускатися вниз було набагато легше особливо по сніжниках, хоча каміння було мокре і треба бути обережним, невеликий нахил по гребеню і далі спуск слалом у долину снігом. Біля краю, хмари створювали деяку подобу арки, відсікаючи долину від решти пейзажу. На спуску вже з'являлося сонце, стало навіть спекотно, хмари пішли, але Тельпоз-з був, як і раніше, оповитий хмарами. Дорогою зібрали багно для чаю, дуже смердючу хвойноподібну рослину, особливо коли наступаєш на його кущі. Повернувшись до табору, де на нас чекав трохи пізній обід та час для відпочинку та сушіння речей, увечері на нас чекала дорога назад до Щугора. Увечері пішли також назад, дійшовши до курумника, вирішили по ньому спуститися до річки, де в нас був обід. занадто крутий спуск до 60 градусів вниз досить слизьким і нестійким каменям. До річки вийшли дуже швидко, далі пішли по ній вниз по течії пішки, місцями було глибоко і доводилося йти берегом, через деякий час знайшли місце, де в нас був обід, звідти ми почали подумати на перевал, до річки Щугор. Слід загубився, пішли по азимуту до центральної точки перевалу, потім спуск, на вершині альпійські луки, але переважно болото з розрядженим лісом. Спуск був важкий, завали дерев, по болоту з хмарою комарів на додачу плюс мошкара. Втомлені ноги чіплялися за гілки, тож падав на землю. У густій траві важко ступати, не видно землі і кожен крок слід контролювати. Вийшовши до Щугора, пішли вздовж нього шукати місце для ночівлі, вздовж берега товстий шар мулу впереміш із дрібною галькою, земля розповзалася, тож ноги провалювались і застрягали. Ще Тельпоз із обвітрілися губи і ніс, допоміг дитячий крем, який наніс перед сном на пошкоджені ділянки шкіри.