Правду кажучи, запропонований нижче тюнінг можна зробити навіть швидше, ніж приготувати яєчню =)

УВАГА! При поводженні з вогнепальною зброєю завжди дотримуйтесь і запобіжних заходів, викладених у відповідному посібнику. Переконайтеся, що ваша зброя розряджена і безпечна, перш ніж дотримуватися наведених далі рекомендацій.

Хоча АКі його варіанти — найпопулярніша і зброя, що продається в світі, деякі (добре, багато) з них вимагають доопрацювання, які теоретично ви могли б зробити у себе в гаражі або майстерні, при скромних вкладеннях. У цій статті я ( Девід Меррілл, автор - прим.ред.) розповім про ці зміни, особливо після того, як деякі базові моделі АКзбільшилися у вартості, причому досі вимагають поліпшення.

"4-хвилинний тюнінг" автомата Калашнікова

Наша мета полягає в тому, щоб покращити основні елементи зброї, необхідні сучасному стрілку, витративши при цьому мінімум часу та коштів.

Для експерименту я використав АК-карабін, зібраний у Румунії, який по суті не відрізняється від оригіналу. Відповідаючи істинному духу автомата Калашнікова, кожен із елементів, використаних поліпшення зброї, сам собою надійний і простий у виготовленні, за наявності відповідних матеріалів. У результаті можна зробити всі запропоновані модернізації менш як за $20. Однак якщо немає таких матеріалів, будь-яке поліпшення має принаймні одну комерційну альтернативу.

Що важливо — жодне з цих покращень не потребує кардинальної зміни основних частин чи деталей, які не можна було б легко придбати та замінити, якщо щось піде не так. Майже все, що показано тут, можна зробити підручним інструментом. Навіть перебуваючи в первісній печері, можна було б провести деякі операції, хоча, наприклад, хваленим дріманнязробити це було б і швидше, і краще.

Крім іншого, приводом зробити пропонований тюнінг АКможе стати бажання заощадити трохи грошей, або повеселиться у вихідні. Або ви просто хочете зробити вашу гвинтівку трохи легше. Коротше, це варіант для вас.

Отже, давайте зробимо те, що змусить старовірів АК» почервоніти від обурення.

Прицільні пристрої

Одна з проблем стандартних прицільних пристроїв автомата Калашнікова- Вузька проріз цілика. Вирівнювання мушки у вузькому прорізі добре для спокійної стрільби, але при близьких вогневих контактах, де це може стати небезпечним.

AK, Виготовлені в деяких країнах, мають ширші задні прорізи. Розширений проріз цілика дозволяє швидше виявляти цілі, при цьому не сильно впливаючи на точність - зрештою, ми ж говоримо про АК. Розширюючи проріз цілика, можна зробити її трикутною.

Для трикутного прорізу використовуйте трикутний надфіль. Потім "закоптіть" проріз, або використовуйте мій улюблений варіант - аерозольну фарбу. Різниця між прорізом - 0,135 і 0,145 дюйма.

Ців'є

Коли ви стріляєте, цівка природно нагрівається. Деякі цівка автомата Калашніковаоснащені тепловідбивним екраном, але не всі. Навіть якщо ви носите рукавички, це все одно може бути проблемою.

Одне з можливих рішень – зробити власний простий теплозахисний екран. Все, що буде потрібно, — банка з-під дешевого пива. До речі, це дійсно важливо, тому що деякі з фірмових банок мають полімерне покриття.

Випийте пиво. Виріжте секцію під розмір цівки і вставте його всередину цівки. Деякі знайомі стрілки люблять використовувати епоксидну смолу, щоб зафіксувати теплоекран на місці, але я не турбуюсь про це.

Рукоятка на цівці

Якщо у вас румунська цівка з рукояткою типу «ослячий член» і ви втомилися битися про нього магазином при зміні, зробіть «обрізання» ножівкою.

Планка питатинни

Сьогодні існує безліч можливостей оснащення АКпланками. Але розглянемо найпростіший варіант. Для цього вам знадобиться планка Пікатінні (я використовував полімерну секцію Magpul MOE, тому що у мене була зайва), чотири великі шайби та дві довгі гвинти та дві гайки.

Зберіть планку з двома шайбами ​​та гайкою на кожному гвинті. Зніміть газову камеру з накладкою, встановіть планку на цівку між двома гайками та заново встановити газову камеру.

Затягніть гайку. Можливо доведеться трохи розширити виїмки на цівку.

Вам не потрібен ЛЦУ? Ну принаймні тепер ви можете .

Штатні антабкиавтомата Калашнікова ускладнюють установку ременя, відмінного від штатного. Передня антабкамаленька, а задня розташована вкрай незручно.

Передня антабка

Для модернізації передньої антабкизнадобиться 20 см сталевого 3-міліметрового троса в покритті, і затискач. Мій трос виявився потворного зеленого кольору; можливо, вам більше пощастить.

Поверніть трос петлею і зачистіть кінці від покриття. Затисніть їх затискачем. При бажанні затискач можна закрити термозбіжною муфтою. Пропустіть петлю через антабку. Затискач на тросі буде ідеальним місцем для кріплення ременя.

Задня антабка

Є два способи покращення задньої антабки.

Ви можете встановити петлю з 550 паракорду навколо верхнього гвинта потиличника прикладу.

Або просто перемістіть задню антабку АК знизу нагору.

Якщо ви вибрали останнє, переконайтеся, що канал не перекрили .

Перекладач вогню / запобіжник

Є кілька корисних модифікацій щодо безпеки автомата Калашнікова.

Багато екземплярів цієї зброї, особливо тих, що зібрані в Америці, є становище автоматичного вогню. Ні, це не зробить вас швидким стрільцем і насправді може бути небезпечним.

У положенні "Авто" частина перекладача натискає на шептало і роз'єднує його з курком, а іноді це відбувається при постановці на запобіжник. Все просто. Просто обріжте виступ перекладача, щоб він відповідав необхідному рівню безпеки.

Крім того, його простіше витягуватиме.

Затримка затвора

Крім деяких дуже специфічних моделей, AKв більшості випадків не має затримки затвора. Використовуйте дрімель і виточіть паз у перекладачі вогню.

Тепер ви можете зафіксувати затвор і поставити зброю на запобіжник, що особливо зручно на стрільбищах, що вимагають перенесення зброї з відкритим затвором.

Якщо у вас довгі як у піаніста пальці, вам швидше за все зручно маніпулювати перекладачем вогню АК. А для тих, хто має пальці людського розміру, перекладач може стати прокляттям.

Я додав на запобіжник АКневеликий важіль, щоб полегшити роботу вказівним пальцем. Я прикріпив його точковим зварюванням, але це роблять і заклепками, і простим зварюванням. Зашліфуйте та зафарбуйте його після закінчення роботи.

Пістолетна рукоятка АК

Деяким не подобається пістолетна ручка АК, і вони хочуть ручку від AR-15. Ви можете купити адаптер, в більшості випадків він не потрібний. Візьміть ручку і використовуючи дрімель, підганіть верхню частину під AK.

Просвердліть новий отвір під гвинт і вставте короткий гвинт M6. Рукоятки типу A2 – ідеальні «донори» для цього. Усередині все буде брутальним, але цього все одно ніхто не побачить.

Шліфуємо - поліруємо

Не використовуйте наждачний папір. Просто трохи відполіруйте напрямні затвора та опорні поверхні, щоб згладити нерівності.

Ви будете задоволені результатами.

Оригінальна стаття

Сьогодні я до вас зі своєю черговою саморобкою. Є в нашому всесвіті такий дуже цікавий девайс як пневматична гвинтівка. Ось і я захотів таку собі. Та так захотів, що хоч на стінку лізь. Знайшов людину, у якої був справжній раритет иж38. Так, та сама рушниця, що ми всі в дитинстві бачили в тирі. Ви можете побачити його на фото:

Праворуч я зцієї самої мозковинтовкою!

Великий винахід людства. Але користуватися ним було важко, була тріщина на прикладі. Та й я любитель фалауту і взагалі вирішив зробити приклад як у третьому фалауті у снайперської гвинтівки.

Моя вам порада, панове. Якщо ви зібралися робити прикладто для початку зробіть його макет із пінопласту, паралону, та хоч і з пластиліну. Найголовніше у прикладі це коли береш гвинтівку до рукто ти одразу бачиш і цілик та мушку. Її не треба шукати очима та рухами голови, вона має бути прямо перед тобою.

Коли з цим розібралися, то можна приступати до самої форми. Спочатку визначаємося як нам простіше тримати саму гвинтівку, за рідну рукоять або за пістолетну. Потім підбираємо ручку за розміром. Не дивлячись на всі мої старання я зробив її трохи товстішою ніж треба для моєї руки, можна було б і сточити зайве.

Слідом розуміємо що ми хочемо бачити у себе на гвинтівці як приклад, рукоятки та цівка. Особисто у мене як приклад пішло зразкове зображення снайперської гвинтівкиіз третього фалауту. А за рукоятку пішла оригінальна рукоятка від СВД.

Ви можете помітити, що я спочатку обвів рідний приклад, потім намалював рукоятку від СВД і тільки потім сам приклад від снайперки. Робота довга і нудна, перемальовувати ескіз та різати пінопласт доведеться неодноразово. Тож будьте готові до поневірянь нервів та часу.

Наступних фото у мене на жаль не збереглося, але я взяв у меблевому магазині листок березової фанери 2 на 2 метри і поніс його додому пиляти.

Попереджу відразу: різати доведеться чотири шари по 10 мм кожен. Внутрішній шар відразу ріжемо в цівці дуже тонким, саме там і лежатиме сама гвинтівка. Також не забуваємо про отвори для кріпильних гвинтів. Мені пощастило, вони у мене обидва йшли знизу і тому мені було досить просто проточити у потрібних місцях надфілем місця майбутніх гвинтів.

Склеюємо все звичайнісіньким клеєм ПВА який можна випросити абсолютно на кулі в будь-якій столярній майстерні. Ну чи на крайній випадок купити у канцелярському магазині. Дерево клеїть просто на чудово.

Після склеювання раджу додати ребра жорсткості. Ідемо у продуктовий магазин і купуємо у них березові зубочистки. Діаметр зубочистки 2 мм. беремо свердло 2.1 та свердлимо десяток - інший отворів по всьому прикладу. Особливо у місцях кріплення самого механізму на приклад. мажемо зубочистки клеєм і вставляємо їх в отвори. залишки зачищаємо наждачкою. Та й взагалі при доведенні доведеться сильно попрацювати наждачкою, бо всі чотири деталі у вас вийдуть схожими, але аж ніяк не однаковими. Та й сам приклад і ручку треба буде округлити.

Ось як виглядає перша мозкозбирання цього мозкоприкладу

Далі на нас чекає жорсткий наждачнінгта напільнінг. Ми просто попри все знімаємо зайвий шар фанери. Звичайне дерево такої товщини може і не втрималося б і зламалося від навантаження. Але тільки не фанера. Вона справді міцна. Тільки якщо вона не соснова, за цим варто простежити насамперед.

Ось так виглядає приклад після напільнінгу

Тепер ми його маємо пофарбувати. Можна і лакувати, це все на аматора. Кожен робить, оскільки йому більше подобається. У результаті я знову надихався фарби у себе в кімнаті.
Це звичайнісінька автомобільна ґрунтовка

Оскільки фарби під рукою на той момент не було, то я вирішив, що так теж не погано виглядає:

І досить довго так нею користувався. Але як кажуть воля випадку (:

Гвинтівка у сумісництві зі мною праворуч

Мені здається що білий колір їй дуже личить, (: особливо з урахуванням того скільки разів я різав заново з пінопласту зразок, то коли я піднімаю гвинтівку в бойове положення, вона нізащо не чіпляється, зручно лягає цівкою в другу руку і лінія приціла одразу знаходиться перед очима. Зі своєї гвинтівки я можу цілитися ще до підйому гвинтівки до плеча. Я знаю, де буде мушка.

Величезне до вас прохання шановні користувачі сайту, ні в якому разі не використовуйте такі пристрої для нанесення каліцтв і просто стрільби по живих мішенях. Обладнайте собі на пагорбі тир, стріляйте по порожніх пляшках та мішенях. Не треба стріляти у живих істот. За живих істот ви можете відповісти по всій строгості закону. Та ще й совість мучитиме. А живі люди можуть і по шиї надавати та рушницю відібрати. З дорогим вам ексклюзивним прикладом (:

23.06.2011 | Виготовлення ложі та цівки своїми руками

Подання про технологів кустарного виготовлення ложі я отримав ще в Югославії, у місті Марібор (Словенія), де після університету навчався у Школі піхотних офіцерів запасу. Одного з церковних свят, коли православних відпускали до міста, а католицьке населення міста працювало, я зайшов у збройову майстерню-магазин. Майстер австрійської школи Ружич робив нову ложу до старої куркової рушниці. Приблизно за дві години, які я мав, Ружич встиг пригнати дерево до металу і оформити ложу! На жаль! Любителю для цього потрібно майже два тижні.

За своє життя я вдало зробив 4 ложі та один раз зіпсував гарну горіхову болванку. Вдало було зроблено ложі до кустарної безкуркової двостволки роботи майстра-самоуки Іси Цепелича, потім, вже у СРСР, до іжевської одностволки, до ІЖ-12 і, нарешті, до ІЖ-27. Після цього була спроба зробити ложу до старовинної куркової рушниці роботи бельгійського майстра А.А.Дефурні, що закінчилася невдачею. Справа в тому; що у цієї рушниці подушки коробки мали бути забрані в дерево ложі до шарнірного болта. Я припустився помилки при розрахунку кута, під яким треба було довбати "корытце" під подушки коробки. І коли вона була вже врізана в дерево, п'ята потиличника виявилася всього на 38мм нижче за прицільну лінію. Тим часом, мінімальний загинув ложі в цьому місці становить 60 мм. При будь-якій іншій конструкції ложі помилку можна було б виправити, змінивши кут торця ложі на стику з коробкою, а в моєму випадку переробити коритце неможливо.

Вимоги до якості деревини

Матеріалом для виготовлення ложі служить витримана горіхова деревина, що надходить на збройові фабрики і продаж як стандартних болванок з торцями, залитими смолою. З такої болванки зазвичай виходить і ложа, і цівка.

Якість горіхової деревини заводи зброї в Західній Європі класифікують по 5 (Австрія) і 6 (Франція) категоріям. У нас же болванки, що продаються в збройових магазинах, бувають або нижчих сортів, або стовідсотковим шлюбом. Тому при придбанні заготівлі дерева її необхідно оглядати ретельно.

Через брак горіхової деревини ложу можна зробити з будь-якої листяної породи, навіть з липи або тополі, не кажучи вже про бук, березу, а тим більше грушу. Питання лише в тому, скільки така ложа витримає і наскільки репрезентативним буде її зовнішній вигляд.

Основною пороком деревини є гнилизна, що викликає її трухлявість. Така деревина зовсім не придатна для обробки. Наведу приклад. Якось астраханський зброяр Малахієв пообіцяв мені продати горіхову болванку. У призначений час майстра будинку не виявилося, але його дружина винесла загорнуту в папір заготівлю. Я відповів і поїхав додому. Вдома, розгорнувши покупку, виявив, що деревина настільки трухлява, що навіть нігтем з неї вищербувалися грудочки. Пробувати треба не нігтем, а кінчиком ножа: деревина не повинна відщеплюватися.

Другою пороком є ​​тріщини, що утворюються при висиханні деревини. На жаль, під шаром смоли ці тріщини не видно і виявляються лише при обробці, а то й в експлуатації. Отже, така болванка вже не може бути повернена до магазину.

Пороком вважаються і сучки. Однак вони не допустимі тільки в тому випадку, коли припадають на шийку ложі, тоді як на прикладі вони можуть бути прикриті врізаними і вклеєними латками з тієї ж болванки (див.нижче). Коли я був ще хлопчиськом, мені дуже сподобалася недорога бельгійська рушниця фірми "Лепаж" у Льєжі. Не за ціною гарне гравіювання і дуже гарний свильовуватий горіх, але... на прикладі були дві або три латки, які приховували якісь дефекти деревини.

Вибираючи болванку, треба враховувати, щоб у тому місці, де імовірно буде шийка, шари йшли вздовж неї, а не впоперек.

На болванку наносять контур майбутньої ложі, стежачи за тим, щоб шия припала на те місце, де шари будуть йти вздовж неї.

Попередні зауваження про форму ложі

У більшості мисливців, не докоряючи їм буде сказано, оскільки цим грішать і дизайнери наших збройових заводів, уявлення про форми ложі бувають більш ніж невиразними. Тому слід взяти за зразок ложу непоганої рушниці, зробленої, на жаль, за кордоном. Якщо ложу передбачається робити з пістолетним виступом, то зразок можна взяти ложу репараційного зауера або зимсона. Якщо ж ложу робити без виступу, так звану англійську, то за зразок слід взяти бельгійську чи французьку рушницю. Однак форма шийки багато в чому залежить від контурів хвостовика коробки, і робити англійську ложу до німецької коробки немає сенсу: вона ніколи не вийде витонченою.

Поклавши лінійку на прицільну планку, треба покласти контур ложі так, щоб від лінійки до п'яти потиличника було 65мм. Червоним позначені поверхні, на які наноситься насічка за наявності пістолетного виступу і без нього

Обведення ложі, обраної за зразок, викреслюють на картоні та вирізають. Такий шаблон дуже зручний, оскільки його можна прикладати до болванки в різних місцях і в різних поворотах, доки не буде знайдено оптимальний варіант. Контури цього останнього викреслюють на болванці, наскільки можна, так, щоб вмістилося і цівка.

До контуру, викресленого на болванці, прикладають коробку з надітими стовбурами, до прицільної планки - довгу лінійку і повертають коробку так, щоб між лінійкою та п'ятою майбутнього потиличника залишилося 65 мм. Це стандартний загинув ложі.

Найбільш уважно лінією А-Б відзначають площину торця коробки. Якщо цього не зробити, то загинув може виявитися більшим або меншим за необхідне. Тільки для людини з короткою шиєю і кирпатими плечима загинув роблять менше: 58-60 мм, а для людей з довгою шиєю - більше, близько 70 мм. Ложа на рушницю Густава Тихого в Моравській Остраві мала загинув 75 мм, але я, незважаючи на довгу шию, знайшов її надто незвичною.

Заготівлю-ложу випилюють по накресленому контурі з припуском 0,5-1,0 см, поменше в голівці ложі і більше у потиличника. Я випилював ложу змійкою (рамковою).

Врізання коробки

При звичайній конструкції рушниці коробку врізають, видаливши спускову скобу та нижню маску. Тільки при рамковій системі замків (ІЖ-18, ІЖ-12, ІЖ-27) посадку коробки на ложу роблять у зборі.

Акуратно врізавши коробку на рушницях старої європейської конструкції, починають врізати личину і спускову скобу, уважно стежачи за тим, щоб товщина дерева між хвостовиком і личиною (або основою спускових гачків) відповідала відстані між цими частинами в зібраному вигляді. Нарешті, врізають запобіжний механізм, якщо такий є.

Переконавшись, що торець коробки з усіма своїми виступами та виточками досить точно посаджений на дерево, можна робити отвори під гвинти кріплення.

Зазвичай коробка класичної форми кріпиться до дерева двома гвинтами. Один гвинт, головка якого знаходиться під важелем затвора, проходить зверху вниз і з'єднує хвостовик із припливом на личині або на підставі гачків спусків. На тристовбурах і бокфлінтах цей гвинт відсутній: у першому випадку через наявність серединного курка, а в другому - близько поставлених один до одного курків. Головка другого гвинта розташовується під спусковою скобою, проходить знизу вгору і з'єднує задній кінець спускової дошки (або личини) із заднім кінцем хвостовика.

Посадивши коробку на ложу, відзначають місце входу переднього гвинта та місця виходу та входу заднього. Труднощі виникають зі знаходженням місця виходу переднього гвинта, яке має виявитися точно над його гніздом у припливі личини. Наприклад досвідчений майстер Ружич довбав отвір зверху і виходив точно до гнізда. Любителю може, звичайно, пощастити відразу потрапити в гніздо, проте розраховувати на це не доводиться. Тому перед тим, як приладнати коробку до ложі, треба нанести якусь в'язку фарбу на верхню поверхню припливу, зібрати рушницю і знову відібрати ложу. На дереві залишиться відбиток припливу зі світлим місцем над отвором гнізда.

Намітивши місця входу та виходу гвинтів, починають довбати отвори, користуючись тонким долотцем, зверху вниз і знизу вгору, тобто назустріч один одному. Якщо ці отвори дещо розійдуться, їх поєднують, підстругуючи виступаючі місця тим самим долотцем. Після цього канал проходять спіральним свердлом, діаметр якого дорівнює діаметру гвинта. Природно, що гвинт піде каналом лише під легкими ударами киянки.

Багато простіше садити коробку на ложу при рамковій системі замків (іжевські вертикалки, деякі італійські та іспанські бокфлінти). Тут кріплення ложі здійснюється одним довгим стяжним гвинтом, що проходить через приклад і шийку і вкручується в трійник, що з'єднує хвостовик з маскою. Стяжний гвинт буває коротшим за ложу, тому в прикладі з боку потиличника свердлиться в напрямку шийки канал діаметром 16-20 мм для шайби і головки гвинта. Довжина каналу визначається довжиною гвинта. Коробку в зборі врізають в головку ложі і якомога точніше поєднують - приганяють торці коробки та ложі. Намітивши місце, куди припадає трійник, свердлять 8-міліметровим свердлом канал назустріч каналу, висвердлені з боку потиличника. Цей вузький канал я свердлив свердлом діаметром 10 мм, оскільки у мене не було восьмиміліметрового.

Якщо отвори під кріпильні гвинти при класичному кріпленні коробки не збігатимуться з каналами в деревині, ці останні треба пройти спіральним свердлом і заповнити на клею дерев'яними шпильками. Коли клей висохне, можна спробувати висвердлити канальці у дереві заново. Діаметр дерев'яних шпильок повинен бути таким, щоб вони входили в отвори тільки під ударами молотка, стежачи за тим, щоб не розколоти голівку ложі, після чого її обстругують зовні врівень з металевими частинами коробки, залишаючи допуск на шліфування.

Якщо замки рушниці на бічних дошках, їх повністю розбирають, прикладають дошки до коробки і окреслюють олівцем. Врізати дошки, не видаляючи замків, і довше, і набагато легше зробити помилку.

Форма ложі

Коли коробка і замки посаджені і закріплені, до стовбурів знову прикладають лінійку і відзначають необхідний помер ложі як у п'яті потиличника, так і в ковзані приклада. При загибелі у п'яті 65 мм загинув у конику має становити 38 мм. Потім від заднього торця болванки відпилюють шматок деревини для того, щоб довжина ложі з потиличником відповідала зростанню та довжині рук майбутнього користувача. Ця довжина коливається від 350 до 410 мм і повинна відповідати довжині руки (К.В.Мартіно "Бій рушниць дробом", Уфа, 1991).

Тепер приступають до обтісування болванки, надаючи їй бажаної форми, пам'ятаючи, однак, що форма коробки та її хвостовика диктує форму шийки, і головки ложі. Змінювати можна лише форму спускової скоби. Деякі скоби добре випрямляються під англійську ложу чи, навпаки, згинаються під пістолетну шийку, причому у холодному вигляді. Інші потребують нагрівання. На рушницю Густава Тихого скоба була зроблена з самокалки, і мені так і не вдалося її відпустити.

На пиляному кінці болванки викреслюють овал потиличника, свердлять і нарізають два отвори під два шурупи і пригвинчують потиличник. При цьому потиличник для правші має бути відведений дещо вправо, а для шульги - вліво. Відведення (стандартне) у п'яті становить 4-6 мм, у носінні - 6-8 мм.
На загальний вигляд ложі впливають навіть незначні (1-2 мм) зміни її форми. Не обрана там, де треба, або, навпаки, обрана там, де не потрібно, деревина та ложа буде негарною. Ложу, в принципі, може виготовити будь-який столяр, а ось зробити її витонченою, не маючи наметаного ока та досвіду, дуже важко.

Майстри-ложовики обстругують болванку до отримання необхідних розмірів і форми ложі, користуючись увігнутим дворучним стругом. Такий струг можна зробити з шинкувального ножа для капусти, заточивши з увігнутого боку. При роботі стругом болванку, а потім вже й напівготову ложу затискають у лещатах із пробковими губами.

Я ж, не маючи досить великих лещат, обтесував болванки сокиркою, вирівнював рашпілем, а потім великим драчовим напилком.

Основною помилкою, яка може статися при обробці поверхні прикладу, є хвилястість. Поки дерево не відшліфовано, хвилястість не впадає у вічі, але після шліфування, а особливо після покриття поверхні шовковою політурою (див.нижче), створюється огидне враження. Щоб уникнути цієї помилки, треба, по-перше, перевіряти візуально контрольовану поверхню, підносячи її на рівень ока і дивлячись проти світла. По-друге, обстругуючи ложу рашпілем, по черзі працювати їм то впоперек, то вздовж площини: від потиличника до шийки. Подальше вирівнювання поверхні я виконував шляхом скоблення дуже гострим мисливським ножем, що знімав найтоншу стружку.

Перш ніж шліфувати поверхню ложі, рушницю збирають і роблять ряд знижок. Якщо прицільна лінія відхиляється від точки прицілювання, змінюють або пітч, або нахил торця. Відстань від переднього спускового гачка до пістолетного виступу на шиї зазвичай буває АЛЕ мм, але для людей з дуже великим пензлем виступ змішають назад.

Дуже важливі розміри та форма шийки. Вона має бути в перерізі овальної, з висотою при 16 і 12 калібрах 39 мм і шириною 30 мм. Для "двадцяток" ці розміри на 1-2 мм менші. У жодному разі не слід робити шийку в перерізі тригранної, як це через невігластво в свій час робив Іжевський механічний завод. Тригранний перетин і незручний для кисті, і некрасивий, і нетрадиційний.

Насічка

Коли форми ложі повністю закінчені, я робив насічку як на шиї, так і на цівці, але справжні майстри, впевнені в собі, спочатку шліфують і полірують всю ложу, а потім роблять насічку.

Насічку, або "риб'ячу луску", наносять одно-, дво- та трирядними пилками. Їх я робив із викруток, а інженер Перлин – із уламків полотен для ножівки. Викрутки відпускаються, згинаються і обточуються напилком, а потім надфілем спочатку робляться вздовж ряди майбутніх зубчиків, а потім упоперек самі зубчики. Чим ближче будуть зроблені ряди зубчиків, тим дрібніше буде насікання, тобто з великою кількістю рядів на одному дюймі (дюйм = 25,4 мм). Чим дрібніша насічка, тим вона цінніша. Наприклад, англійська фірма "Джеймс

Перде" робить 24 ряди, а економні бельгійці - до 32 рядів. Дрібне насікання робити дуже важко, і добре воно виходить тільки на деревині вищих сортів. На жаль, на рушниці, що працює, вона швидко стирається.

Насікання в 18 рядів виглядає цілком благородно, але якщо ложу доводиться робити не з горіхової деревини, а з кришиться, то краще обмежитися 12-14 рядами. Девізом має служити: "Краще зробити акуратно більшу насічку, ніж дрібнішу, але з багатьма огріхами". Мені одного разу прийшла фантазія зробити дрібне насіння на репараційному зауері з 28 рядами. Намучився я страшно, але з гріхом навпіл зробив.

Порядок роботи подвійної пилки такий: один ряд зубчиків йде вже пропиленою борозні, а інший ряд пропилює нову борозну. За ідеєю, двозарядна пилка повинна автоматично забезпечувати паралельність рядів, проте на практиці при недостатній увазі ряди з різних причин то сходяться, то розходяться, що неприпустимо. Щоб досягти паралельності рядів, необхідно проштовхувати пилку строго у напрямку вже пропиляного ряду, не покладаючись на те, що цей, вже пропиляний ряд утримає пилку на постійній відстані від себе.
Перевага пилки, зробленої з уламків ножівки, полягає в тому, що, змінюючи товщину прокладки між пилками, легко отримати будь-яку кількість рядів на 1 дюйм.

Ряди пропиляних борозенок і пірамідок, що залишаються між ними, повинні перетинатися під кутами від 30 до 45°. Чим гострішим буде кут, тим довше вийдуть пірамідки насічки, але, на мій погляд, насічка виходить найкрасивішою при куті в 35-38 °.

Існує ще одна особливість нанесення насічки: коли ряд переходить з однієї площини на іншу, а меншою мірою коли ряди йдуть по округлій поверхні, змінюється кут перетину рядів. Наприклад, при переході ряду з бічної поверхні цівки на нижню пилку прагне загорнути всередину і збільшити кут перетину рядів приблизно на 10-15 °. В результаті форма та розміри пірамідок різко змінюються.

На краях поверхні, окресленої для нанесення насічки, одні жолобки не доходять до лінії, що обрамляють, інші трохи заходять на неї. Майстри-ложовики (дуже часто це бувають жінки, що спеціалізуються на нанесенні насічки), щоб приховати ці огріхи, обводять всю насічену поверхню подвійним і навіть потрійним жолобком (наприклад, англійська фірма Джеймс Перде).

На малюнку показані класичні форми площ, які займають насічкою. Іноді насічка комбінується з різьбленням по дереву, що, на мою думку, не можна вважати добрим смаком.

Оздоблення поверхонь

Отже, ложа оформлена, насічка зроблена, пригнаний пластмасовий потиличник і висвердлене та нарізане гніздо для задньої антабки. Залишається обробити зовнішню поверхню, надавши їй скромний блиск і зробити водостійкою. Для цього:

1. Обливають ложу із чайника гарячою водою та дають воді висохнути. Поверхня стає шорсткою; "ворс", що піднявся, знімають шкіркою середнього номера. Операцію повторюють двічі-тричі.

2. У ложу з боку потиличника встромляють палицю, за яку буде зручно її тримати.

3. Щоб отримати темне забарвлення ложі, його просочують морилкою або соками. Особисто мені не подобається червоно-коричневий колір вітчизняної морилки і задовольняюся тим кольором, який набуває горіха при просочуванні маслами. Інша річ, така деревина, як бук чи липа.

4. Ложу просочують гарячою оліфою, обов'язково натуральною. Сурогати, що не висихають, для цього не годяться. Оліфа наноситься густим шаром за допомогою ватного тампону. За відсутністю натуральної оліфи можна використовувати наступні рослинні олії: лляна, що використовується в живописі, горіхове, що застосовується жінками для захисту шкіри від сонячних променів. Я отримував хороші результати, просочуючи ложі гвоздичним та бергамотовим маслами, але вони дуже дорогі. Захисний шар наносять доти, доки масло не перестане вбиратися протягом доби.

5. Бажано, щоб ложа сохла 7-10 днів.

6. Шліфують гладкі поверхні, не чіпаючи насіння, порошком пемзи в солідолі або літолі. Ймовірно, можна використовувати наждачний порошок. Шліфувальну пасту наносять ганчірковим тампоном і розтирають уздовж шарів.

7. Покривають гладкі поверхні шелаковою політурою, завдяки якій олія не буде в спеку випотівати назовні і бруднити одяг. Політуру наносять ганчірковим тампоном, в який наливають невелику кількість політури - насиченого спиртового розчину шелакової смоли. Наливати треба потроху, доки розчин не протікає через зовнішню частину тампона. Діаметр тампону 50 мм. Мокрим тампоном швидкими рухами протирають усі гладкі поверхні, поступово збільшуючи на нього тиск. Спершу під тампоном відчуватиметься волога (розчин), потім тампон просохне, після чого почне липнути до деревини. Це найвідповідальніший момент: треба, не зупиняючись, протирати тампоном усі поверхні, швидко переходячи від однієї до іншої. Нарешті висихаючий тампон перестане липнути. Під тампоном має залишитися рівномірна блискуча поверхня. Полірування закінчено.

8. Ложе дають остаточно висохнути протягом 20-30 хвилин. Чим більше тампон і чим більше в ньому буде політури, тим сильніше буде блиск і тим довше доведеться натирати ложу, пам'ятаючи, що політура не терпить зупинок і перепочинків. Весь процес нанесення розчину необхідно зробити на одному диханні.

Кирило Мартіно, Природа та Полювання, 1(28) 1999

Висловлюсь і я.
Ця модернізація змінює тип врізки, яка кардинально відрізняється від заводської. При такій конструкції все навантаження від пострілу сприймається "передніми торцями" щічок прикладу, а стяжний болт дозволяє здійснити монолітне з'єднання рушничної коробки та приклада. Ідея не нова, але класна. Ця конструкція не передбачає монолітного (несучого) з'єднання хвостовика коробки і хвостовика нижньої личини, тому кріплення деталі в яку загвинчується стяжний болт здійснюється гвинтом. І як правильно писав Костянтинович, бажано посадити різьблення на "анаеробний фіксатор різьблення" (синенький), щоб можна було розібрати (це вже від мене).
Розглянемо плюси, мінуси та спірні моменти.
Для виробника прикладу робота по врізанні спрощується і прискорюється, загалом, трудомісткість знижується. Це для виробника величезний плюс. Тим більше, що незважаючи на зниження трудомісткості, ціна роботи не знизиться. Адже ми не скажемо споживачеві про зниження витрат. Більше того, модернізація вже готового виробу також потребує грошових вкладень замовника (роботи з металом, дооснащення необхідними деталями). Тож замовник платить. А чи він отримує від такої модернізації додаткову надійність прикладу?

Порівняємо з деякими моделями. Почнемо з сучасних спортивних Blaser F3, Beretta DT11, Antonio Zoli Kronos та ін У цих моделей рушниць коробки "рамкового типу" - це жорстка конструкція. Під час пострілу задня площина перемички між верхнім і нижнім хвостовиками рушничної коробки передає по можливості максимум навантаження на приклад. "Передні торці" щічок прикладу як поверхні, що навантажуються, залишаються другорядними. В нас не так. Можна було б звичайно виготовити не такий сполучний елемент, а передбачити спеціальну поверхню, виготовити гвинт кріплення навіть класу міцності 12.9, закріпити все це на "анаеробний фіксатор різьблення" (червоненький), зробивши конструкцію монолітною і не розбирається. Але я маю сумніви, що гвинт М5 або М6 навіть класу міцності 12.9 витримає необхідні навантаження, та й як у такій конструкції здійснювати обслуговування або ремонт спускового механізму? Загалом, я спробував порівняти не порівнюване. Висновок нехай кожен зробить свій.

Далі. Порівняємо зі спортивним ІЖ-39 (мисливське ІЖ-27). Схоже, навантаження від пострілу сприймається "передніми торцями" щічок прикладу, а стяжний болт здійснює монолітне з'єднання прикладу та рушничної коробки. Але є одне але. Довжина частини коробки, що врізається, у ІЖ-39 приблизно на 20мм менше, ніж у МЦ108. Отже, довжина навантажуваних щічок прикладу ІЖ-39 також менше. Що ми отримали, при цій модернізації рушничної коробки МЦ-108, схожість з ІЖ-39, але з подовженими щічками прикладу, що навантажуються. Може міцності буде й достатньо, але я не бачу посилення. Запитання. Нехай замисляться споживачі. Навіщо це все городити?

Порівняємо із заводською конструкцією. Так, тут глибина врізання хвостовиків така сама. І якщо навіть вважати, що все навантаження від пострілу сприймається "передніми торцями" щічок прикладу, то все одно в заводському виконанні є (нехай і не потужна) перемичка між щічками прикладу, що посилює його. Також у конструкції є стяжний гвинт, що фіксує щічки прикладу та посилює конструкцію в цілому.
Сподіваюся, я не сильно напружив шанованих форумчан. А на запитання чи потрібна така модернізація коробки МЦ 108, нехай кожен відповість собі сам.

Я взагалі-то за модернізацію, сам люблю конструювати і вносити різні зміни в конструкції, кому, що подобається, я проти ось таких висловлювань: Цитата: "Конструкція ця не має мінусів: вона надійніша, безпечніша і довговічніша за штатну У РАЗИ!!! "

І ще невеликий каламбурчик. "Довічна гарантія це чудово, але життя може виявитися не довгим."

Насікання, всічка, сіточка, сорочка, шотландка, луска, акуляча шкіра - назв багато, сенс один: нанесення геометричного мікрорельєфу на строго певні ділянки (як правило, це цівка та шийка) поверхні рушничного ложа. З'явившись виключно з утилітарною метою, а саме зручність утримання рушниці, поступово насічка почало носити і декоративно-естетичне навантаження. З другої половини 19-го століття вже більшість майстрів, що поважають себе, і не мислили виготовляти рушниці без акуратно виконаної насічки. Змінювався кут сходження ниток, кут самих пірамідок, форма контуру, конфігурація цирувань що обрамляють насічку. Майстри прагнули надати їй характерні, індивідуальні лише тієї чи іншої майстерні риси. Тому буває не складно відрізнити оригінальну насічку від поновлень або, тим більше, нарізаної заново. Досить трудомісткий процес виготовлення стали максимально механізувати. Спочатку за допомогою трьох-, чотирьох-, і навіть шестиручкових різців. На продукції наших заводів можна побачити штампування гарячими напилками - прес-формами. За допомогою "машинок" - подоба бормашини з гнучким рукавом і парою фрез-шестерень у наконечнику. Потім на допомогу прийшли копіювально-фрезерні верстати. Тепер не обходиться без лазера. Так би мовити: з димком за півтори хвилини. Але на «високих» рушницях, як і раніше, має красуватися насічка ручної роботи.

Ближче до наших реалій: що робити, якщо на рушниці збереглося все, окрім цієї самої «сіточки». Або на новопридбаному прикладі її взагалі немає. Так треба або заплатити майстру, або просто взяти та нарізати її самому. Не боги горщики обпікають.

Звісно, ​​без спеціального інструменту буде дуже важко. І тут є два варіанти: замовити імпортний (фото 1 та 2),
але не дешевий чи, правильно, взяти і зробити самому. Я давно обходжуся саморобними «басочками», які роблю при необхідності з тим чи іншим кроком. Ідеально підходить для виготовлення такого різця, що втратив колишню молодецтво, радянський надфіль квадратного перерізу. А краще одразу два. На всякий випадок. Отже: нагріваю надфілі на газу, щоб зробити відпустку металу (фото 3).
Загинаю в лещатах навколо оправки з радіусом явно меншим, ніж потім потрібно (фото 4).
Надфілем із трикутним перерізом прорізаю центральний паз та оформляю профіль гребінки. Потім хорошим ножем насікаю, на тій же оправці, зуби майбутньої басочки з необхідною глибиною та кроком (фото 5). Зрозуміло, що заусенки на бічних гранях зубів, що утворилися після такої процедури, треба прибрати оксамитовим надфілем. Тепер залишається розігнути різець до необхідного радіусу та загартувати (фото 6).
Насаджую рукоятку і все. Можна розпочинати роботу.

Я приділяю велику увагу освітленню робочого місця під час виготовлення насічки. Мені зручніше працювати, коли лампа на висоті 10-13см над рівнем столу. У цьому випадку контрастне світло, що йде праворуч і спереду, краще висвічує всі нюанси, нерівності насічки.

Роблю прозорий шаблон форми майбутньої насічки, щоб на обох сторонах прикладу вона була однакова. Малюю на дереві контур і наношу майстер-лінії, що перетинаються (фото 7).
Кут перетину найчастіше 50-55 градусів. Для зручності подальшого різання намагаюся зорієнтувати нитки насічки так, щоб основний напрямок волокон деревини було паралельно бісектрисі кута їх перетину.

Далі баскою роблю розмітку (фото 8).
Щоб надалі різець або надфіль не пролітав далі цирування контуру непогано прорізати, поглибити закінчення ниток (5-7мм) за допомогою штихеля (фото 9).
Якщо крок вибраний великий, можна прискорити процес прорізання (підйому пірамідок на повний профіль) за допомогою великого трикутного надфіля (60 град) перерізу (фото 10).
Якщо деревина не дуже міцна і є побоювання, що насікання не «утримається» можна фінішувати квадратним надфілем (90 град). Отримавши тим самим пірамідки комбінованого профілю 60+90 градусів.

Можна прорізати на повний профіль і за допомогою самої басочки, вийде трохи повільніше. Залишивши насіння в такому вигляді, після просочення, ми отримаємо темну на вигляд сіточку. Тому як матові грані пірамідок вбирають більше олії, а в процесі експлуатації і більше бруду. Щоб отримати «прозору» насічку треба пройтися нитками бархотним надфілем або штихельком, заодно вирівнюючи лінії (фото 11).
Начебто нічого складного і насічка готова (фото 12).

І пару слів про модну тепер «риб'ячу луску». Для її виготовлення знадобиться: приклад, терпіння, два різці та зубна щітка. Різці доведеться зробити, бо у продажу я таких не зустрічав. Якщо робити «луску» за допомогою бормашинки, як це заведено за кордоном, отримаємо шум, пил, і нав'язливо великий розмір. Отже, різці (фото 13)
я роблю з напівкруглих стамесочок. У першого різця треба випустити вперед кути, його радіус і задаватиме форму самих «лускаток», а кути прорізатимуть деревину по краях глибше. Другий, підрізний, зроблений навпаки з центральним зубчиком, що виступає вперед. Тепер залишається, провівши одну єдину початкову пряму майстер-лінію, заповнити стрункими рядами луски весь контур (фото 14).
А після підрізування зайвого між лусочками (фото 15),
зачистити зубною щіткою. А за бажання підзаглибити і підвирівняти. Мабуть, є й інші способи виготовлення «риб'ячої луски», я зупинився на цьому. Займає весь цей процес часу вдвічі-втричі менше, ніж хороша класика. (Фото 16).
У наступній статті поговоримо про пересуди навколо збройового горіха. І, можливо, про матеріали, що не поступаються йому, але не заслужено засунуті на другий план.