Гори Азії: найбільша висота планети Земля. Які гори в західній азії

Країни Азії: великі та малі. Найбільші гори, острови, річки та озера континенту

Азія – найбільша площею (44 579 000 км2) і найбільш населена частина світу (3,88 млрд. жителів) планети Земля. Разом з Європою вона утворює єдиний (не поділяється протоками) материк Євразія, який з'єднаний Суецьким перешийком з Африкою, а від Північної Америки відокремлений досить вузькою Берінговою протокою (максимальна ширина складає всього 86 км). Азія омивається водами всіх чотирьох океанів: Тихого, Індійського, Північного Льодовитого та Атлантичного (Середземне море).

• В Азії вистачає чудес світу, як тих, що подарувала людству матінка-природа на кшталт бухти Халонг у В'єтнамі або чудових у Таїланді, так і тих, що створила людина

Деякі, на зразок Великої китайської стіниабо, дуже відомі, інші — не дуже, ну а деякі (наприклад, у Японії, палац Сигірія на скелі в Шрі-Ланці, імператорська резиденція в Хюе у В'єтнамі), так і зовсім сьогодні вважаються визначними пам'ятками регіонального рівня, хоча явно варті більшого !

Країни Азії (47 держав):

• Більшість населення Азії зосереджена у країнах, як Китай (КНР): понад 1,3 млрд. чоловік, та Індія: 1,1 млрд. людина, які є найбільш населеними планети.

Географія Азії: гори, річки, озера та острови

Азія є високогірною частиною світу: середня висота території становить 950 метрів. Основні гірські масиви перетинають континент приблизно посередині: у напрямі південний захід- північний схід. Найвище плато, Тибетське, височіє над поверхнею світового океану приблизно на 4500 метрів і займає площу близько 2,5 млн. кв.

• Тут знаходиться і найвища у світі гірська система Гімалаї (що у перекладі з санскриту означає «житло, притулок снігу»), куди входять 17 (!) найвищих гір планети. Китайсько-непальська Джомолунгма (або Еверест, 8848 метрів), пакистанська К-2 (Chogo Gangri, 8611 метрів) та індійсько-непальська Кангченджунга (Kangchen Dzö-nga, 8586 метрів) очолюють цей значний список

В Азії знаходиться також безліч вулканів, більшість з яких діють. З найбільш відомих виділимо:

• вулкан Ключевська Сопка на Камчатці – найвищий з діючих вулканів Євразії (4750 метрів). Він відрізняється підвищеною активністю і досі. Останнє із зареєстрованих вивержень припало на 2007 рік
• Всесвітньо відомий і індонезійський (Krakatoa), який колись «зжер» сам себе. Колись він знаходився на однойменному острові, розташованому між Явою і Суматрою, і в 1883 році розродився могутнім виверженням (за ядерною шкалою, що дорівнює приблизно 200 мегатоннам), яке було почуте навіть у віддаленому на 3100 кілометрів австралійському Перті.

Небо навіть над Європою було довго забарвлене зловісним червоним забарвленням через хмари попелу, підняті в атмосферу — відомий норвезький художник Мунк навіть присвятив цьому. До речі, ще одне виверження Кракатау (1927 року) «народило» невеликий (близько 2 км у діаметрі) вулканічний острів, названий «Син Кракатау» (Anak Krakatau). Він швидко росте і також, як і батько відрізняється буйною вдачею

Згадаємо також:

Пусук Бухіт, озеро Тоба, Індонезія

• Томборо (Tambora або Tomboro), що знаходиться також в Індонезії і в 1815 при виверженні (імовірно найсильнішому в новітній історії) знищив понад 70 тисяч жителів острова Сумбава
• індонезійське (Lake Toba), що одночасно є супервулканом і займає площу розміром близько 100 на 30 км. Найбільше озеро-вулкан у світі. Припускають, що наймасивніше виверження цього вулкана приблизно 70-75 тис. років тому призвело до глобальної зміни клімату
• Цілий вулканний район також в Індонезії, який є популярною туристичною пам'яткою країни головним чином через свій первозданний ланшафт із серії.

Гора Фудзі в Японії

• (Fuji), що вважається однією з трьох японських Священних гір» і що володіє відносно «лагідною» вдачею. Останнє із зареєстрованих вивержень відноситься до 1707-1708 років. Фудзі знаходиться зовсім недалеко від японської столиці, Токіо, дуже улюблена туристами і тому позиціонується як одна з головних пам'яток «Країни сонця, що сходить».

Забратися на цю гору сьогодні може будь-який турист – у літній сезон!

Азіатський континент включає велику кількість островів. Найбільшими з них є індонезійські Борнео (третій за величиною, 743 330 км2, після Папуа-Нової Гвінеї острів у світі) і Суматра (470 000 км2). А найбільш населеними: індонезійська Ява (124 млн. жителів за оцінкою 2005 року) та японський Хонсю (103 млн. осіб).

, Шрі Ланка

Частина азіатських країн розташовані виключно на островах (острові): Бруней, Східний Тимор, Індонезія, Кіпр, Мальдивські острови, Сінгапур, Шрі-Ланка, Тайвань, Філіппіни та Японія і не мають територій на континенті.

• Найбільші півострова Азії: Індостан (або субконтинент Індія, площею 4480000 кв.км), Аравійський півострів, Індокитайський півострів, півострів Камчатка, Корейський півострів

Найбільші річки континентальної Азії

• китайська Янцзи (протяжністю 6300 км-3-я у світі після американської Амазонки та африканського Нілу)
• російська річкова система Єнісей-Ангара-Селенга (5540 км)
• китайська Хуанхе («Жовта річка», 5464 км)
• російська річкова система Об-Іртиш (5410 км)
• російсько-китайсько-монгольська річкова система Амур-Аргун (4444 км)
• Російська Олена (4400 км).

Всі ці річки та річкові системи входять до списку десяти найбільших на планеті Земля.

Найбільші озера Азії

• Каспійське море (площею 371 000 км2) - колосальне водоймище солоної води, яке різними джерелами визнається або морем, або озером.
• (37 500 км2), до того ж є найбільш глибоководним озером у світі (1470 метрів) і найбільшою водоймою за обсягом прісної води (23 600 куб.км)
• Балхаш (18428 км2).

Примітно, що всі ці водоймища повністю або частково знаходяться на території колишнього СРСР (Союзу Радянських Соціалістичних Республік).

Гори з давніх-давен приваблювали людину. Історія їх досліджень надзвичайно цікава. Багатьох людей цікавить, яка сама висока горав світі.

У пропонованому матеріалі розповідається про найбільш відомі гірські вершини світу, історію їх підкорення та цікаві моменти, пов'язані з цим.

Європейський континент становить частину материка Євразії. На відміну від азіатської половини, він не відрізняється настільки серйозними гірськими піками.

Але тут є гірські ланцюги з вершинами, які входять до переліку найбільш значних Землі. Розглянемо детальніше характеристику чудових гір у Європі.

У Росії її найбільшою висотою відрізняються гірський хребет Кавказу.

До найвідоміших піків відносяться:

• Дихтау- Розташований біля грузино-російського кордону. Вершина вперше підкорена 1888 року змішаною шведсько-англійською альпіністською командою.

  Вона проста у сходженні та користується незмінною популярністю у туристів. Висота – 5205 м-коду.

• Ельбрус- Найвища гора в країні, утворюється згаслим вулканічним жерлом і складається з двох піків, об'єднаних перемичкою.

  Західний їх перевищує рівень моря на 5642 м. Перше сходження її у зробила англійська команда 1874 року.

• Цахвоа- Найзначніша і мальовнича вершина в Сочі. Тут утворено біосферний заповідник.
• У Дагестанірозташовані п'ять вершин, деякі з яких перевищують рівень моря на чотири з невеликим тисячі метрів.

Крім Кавказу, не можна не відзначити уральські гори. Ця система відрізняється великим віком, якщо порівнювати з попередньою, тому не відрізняється серйозною висотою.

Уральські гори,умовно розтинають Євразію на частини світу, характеризуються великими покладами з корисними копалинами. З погляду альпіністів на Уралі немає нічого примітного.

Гори Алтаюрозташовуються неподалік монгольської кордону і характеризуються ступінчастими формами рельєфу з гостроверхими піками і озерними долинами. Висота їхніх вершин не перевищує двох тисяч метрів.

Не вирізняються висотою і гори в Криму.Найвідоміша вершина (Роман-Каш) простягається вище рівня моря на 1545 м-коду.

Східна Європа відзначається наявністю наступних гір, позначених на карті:

• Говерла, розташована в Україні на Карпатах, – популярний туристичний об'єкт, висотою 2061 м. Відкриття першого туристичного маршруту відбулося 1880 року.

  Частина Карпатського хребта зветься Угорських гір у деяких місцевих народів, які проживають в Угорщині та західній Україні. Масив невисокий, але дуже мальовничий.

• У Казахстані - масиви, що характеризуються високо-і низькогірними областями.

  У низькогірній, що знаходиться по центру країни, верхня точка розміщена на півтори тисячі метрів. Високогірну репрезентують піки, що перевищують півтори тисячі метрів.

• У Грузії виділяється гора Шхара заввишки 5201 м, що становить центральну частину кавказького масиву, на кордоні з нашою країною.
• У Башкортостан відома Ямантау, що представляє південний Урал; характеризується двома піками, Великим (1640 м.) та Малим (1510 м.).

На території Західної Європи знаходяться такі гори:

• Монблан- Західноєвропейський пік (4810 м.) на кордоні Італії та Франції в західній частині альпійського масиву.
• Дюфур (4634 м)– вершина на швейцарській та італійській території. Найвищий гірський швейцарський пік.
• Будинок (4554 м.)– швейцарська гора, вперше впокорена британцем Дейвісом.
• Ліскам (4538 м.)– пік на прикордонній території Швейцарії та Італії, небезпечний сніговими лавинами та прозваний людожером.
• Вайссхорн (4506 м)- Ще одна швейцарська вершина, підкорена британським альпіністом Джоном Тіндалем.
• Маттерхорн (4478 м)– також на кордоні Швейцарії та Італії. При її підкоренні у прірву зірвалося чотири альпіністи.
• На відміну від найближчих сусідів,у Німеччині відсутні настільки високі масиви. Зазначається наявність кількох піків заввишки до трьох тисяч метрів.
• У Великобританіїтакож є кілька гірських систем, найбільшою висотою характеризуються Грампіанські гори, які мають Шотландію.

  Висота деяких піків перевищує 1,3 тис. м від основи.

• В Греціїрозташовано кілька вершин, найзначніша з яких – Олімп. З нею пов'язані давньогрецькі міфи, які дійшли до нас із глибокого минулого Греції.

  Крім неї відзначається ще кілька піків, з висотою, що не перевищує трьох тисяч метрів.

Історія найвищих гір Азії

Азіатський континент відрізняється наявністю найвищих вершин, що належать Гімалайським горам, що проходять територією різних країн:

• Джомолунгма (8848 м).Сучасна назва гори – Еверест, що розміщується в Китаї, поряд з Непалом.

  На вершину гори неможливо дістатися без використання спеціальних кисневих приладів. Вперше підкорена 1853 року.

• Чогорі (8611 м.)- мало не дотягує до Евересту. Розташована на північних теренах Пакистану.
• Канченджанга (8586 м)– також у Гімалаях, в Індії, неподалік Непалу.
• Лхоцзе (8516 м)– представник автономного району Тибету, розташована поряд з Еверестом, від якого відділяє перевал Південне сідло.

  Вперше на пік піднялася швейцарська експедиція у 1956 році.

• Макалу (8485 м)- Ще один Гімалайський пік, підкорений 1955 французькою командою.
• Гімалайський ланцюгпредставлена ​​крім перелічених ще шістьма восьмитисячниками, що належать Індії, Пакистану та Китаю.
• В Японіївідома вершина – гора вулканічного походження Фудзіяма, що не дотягує до чотирьох тисяч метрів.

  Завдяки близьким до ідеалу конічним обрисам, це культовий об'єкт на острові Хонсю, місце поклоніння паломників буддійської та синтоїстської релігій.

• В Австраліїне відзначається наявність високих гірських масивів, але так само своєрідні, як і сам континент.

  Висота Західноавстралійського плоскогір'я не перевищує п'ятисот метрів. Розділяє материк ланцюг, завдовжки чотири тисячі кілометрів.

  Одна її частина називається Австралійськими Альпами, це найвища система на континенті, деякі вершини якої ледь перевищують дві тисячі метрів.

Крім перерахованих, гірські системи є й інших частинах світу.

У Африці,на відміну Азії, немає настільки високих гір. Популярністю користується Кіліманджаро, чия назва перекладається як «блискуча гора», розташована в Танзанії, висота – дев'ятсот метрів.

У Північній Америціцікавий масив Кордельєрів. Більшість розташована у США, також проходить через Канаду та Мексику.

Хребет розташовується вздовж західної частини американського континенту, довжина понад шістсот п'ятдесят кілометрів. Вершина Робсон, що входить до частини, яку називають Скелястими горами, височить на 3954 м.

У Південній Америціцей масив продовжується Андами. Це найдовший гірський ланцюг на Землі, протяжність дев'ять тисяч кілометрів, відзначається середньою висотою чотири тисячі метрів.

Найвища вершина – Аконкагуа (майже сім тисяч метрів) – розташована біля Аргентини.

В Антарктидіє кілька гірських ланцюгів. Висота масиву Вінсона досягає 4892 м-коду.

ТОП 10 найвищі гори світу

Наведемо список 10 найвищих вершин світу в таблиці, зазначених за спаданням:

Фото цих вершин можна легко знайти в інтернеті.

Цікавий факт! У наведеному списку найвищі вершини представляють Гімалаї - найбільшу гірську систему в світі.

Найвища гора у світі - як називається, яка висота, історії сходжень

Як було зазначено, найбільша гора планети – Джомолунгма. Про сходження на неї мріє будь-який альпініст, але далеко не всі можуть цим похвалитися.

Під час сходження на вершину загинули майже три сотні альпіністів та шерпів. Зафіксовано до семи тисяч успішних експедицій, у яких брали участь понад чотири тисячі осіб.

Перша спроба робилася 1921 року і закінчилася невдачею. Успіху добилися італійські альпіністи лише 1953 року.

Як бачимо, на планеті безліч вершин, які ставлять важкі завдання перед людиною.

Але, підкорюючи гірські піки, люди, долаючи численні труднощі, загартовують характері і вдосконалюють себе. Тільки цілеспрямована людина досягне успіху в підкоренні гір.

Корисне відео

Гори Азіїє найбільшими гірськими системами світу: практично, більшу частину Азії займають гори та плоскогір'я. Так само, гори Азії є найвищими у світі - тут, в Азії в горах Гімалаї, знаходиться найвища точка нашої планети - гора Джомолунга (Еверест). Її висота складає 8882 м-коду.

Найвищі гори розташовані в південній Азії та на півдні Центральної Азії – це гірські системи Гімалаї, Памір, Гіндукуш, Тянь-Шань, нагір'я Тибету. На півночі Азії знаходяться нижчі гори – це Середньосибірське плоскогір'я, Станове нагір'я, хребет Черського, Верхоянський хребет, Середній хребет, гори Алтаю. На сході розташовані такі гори як Великий та Малий Хінган та Сіхоте-Алінь. У західній частині Азії, на її кордоні з Європою, розташовані такі гори, як Кавказ та Урал.

Гімалаї є найвищими горами в Азії та у світі. Знаходяться вони на кордоні Південної та Східної Азії і поділяють собою низовину річки Інда та Гангу від нагір'я Тибету. На північному заході Гімалаї межують з іншою високою гірською системою Азії – Гіндукушем. Довжина Гімалаїв становить понад 2400 км., а ширина – близько 200-300 км. Найбільш круті схили Гімалаїв дивляться на південь, у бік долини рік Інда та Ганга. З боку Тибету Гімалаї виглядають більш пологими. Загалом у Гімалаях є 130 вершин, які піднімаються у висоту більш ніж на 7000м. 11 гір у Гімалаях мають висоту понад 8000 метрів. Вони переважно знаходяться у Непальських Гімалаях – найвищій частині цієї гірської системи. Серед них: гора Еверест (8882 м), гора Капченджанга (8598 м), Макалу (8470 м), Апнапурна (8078 м), Гозайнтан (8018 м), Дхаулагірі (8172 м), Чо-Ойю (8180 м), Шиша -Пангма (8013 м), Манаслу (8128 м), Лхоцзе Головна (8501 м) та ін.

Другим за висотою після Гімалаїв в Азії, як і у світі загалом, є гірський хребет Каракорум. Розташований він на південний схід від Паміра та Гіндукуша, між Кунь-Лунем та Гімалаями. Його середня висота складає 6000 км. Понад 80 гір понад 7000 метрів. Є так само і восьмитисячники: гори Чогорі (8611 м), Хідден-Пік (8068 м), Гашербрум (8073 м) та Броад-Пік (8047 м).

Однією з найбільш довгих гірських систем Азії є гори Куньлунь - вони простягаються від Паміру на заході Сино-Тибетських гір на сході, обминаючи нагір'я Тибету з півночі (з півдня нагір'я Тибету обходять Гімалаї). Довжина Куньлуня близько 2500 км, ширина подекуди сягає 600 км. Самої високою гороюКуньлуня є Аксай-Чін (7167 м).

Великою гірською системою є і Памір. Він розташований на півдні Центральної Азії на території сучасного Китаю, Афганістану та Таджикистану. Найвищою горою Паміру є пік Конгур. Його висота складає 7719 м-коду.

На півдні Центральної Азії знаходяться гори Гіндукуш. Їхня довжина становить 1000 км., а ширина від 50 до 500 км. Ними проходить кордон між басейном річки Інд (Південною Азією) і безстічним басейном Центральної Азії. Найвищою горою Гіндукуша є Тірічмір (7690 м).

Найграндіозніші в нашій країні гірські системи простяглися від Алтаю до Копетдагу майже на 2 тисячі кілометрів і утворили могутні природні рубежі на її кордонах із Китаєм та Афганістаном.

Найпівденніша ланка гір Середньої Азії — Памірське нагір'я не випадково підняте вище за всіх інших: це найскладніший вузол на стику двох великих гірських поясів планети — Альпійсько-Гімалайського та Паміро-Чукотського. У першому з них саме до цього вузла тяжіють найбільші підняття: альпійські гірлянди Іранського нагір'я якраз на стику з Паміром досягають більш ніж семикілометрових висот (до 7690 метрів) у хребтахГіндукуша; з південного сходу сюди підходять ще вищі хребти Каракоруму, Куньлуня і Гімалаїв.

Разом з тим Памірське нагір'я служить і південно-західною ділянкою Паміро-Чукотського поясу, сусідні ланки якого, починаючи з Гіссаро-Алая, розташовуються як би лаштунками, з яких кожна північніша зміщена на схід. За величезною Ферганською улоговиною споруджено колосальний Тянь-Шань, що мало поступається по висоті Паміру. Відокремлена північно-східна ланка Тянь-Шаню утворюють гори Джунгарського Алатау; за ними встають Тарбагатай та Саур.

Винятком у картині широтного ладу нерівностей є лише поодинокі «косопоставлені» хребти на кшталт Ферганського і віяла відрогів у західних торців Гиссаро-Алая і Тянь-Шаня. У такій грі тягнень позначилася різна спрямованість тектонічних стресів: одні були широтними, інші відбивали косу орієнтування глибинних розломів — уздовж них піднято західні частини Куньлуня і Гімалаїв, а в нас — Копетдаг і Мангишлак. Не випадково по діагоналі до градусної мережі витягнуті великі зниження в рельєфі сусідніх рівнин — каракумське, кизилкумське, чуйське; це допомогло прямувати до північного заходу та нижніх течій найбільших середньоазіатських річок. Отже, перелічені напрями успадковані від стародавнього структурного плану надр. Тільки Памір здиблений на опуклому на північ вигині молодих альпійських складок. Надра Гіссаро-Алая і Тянь-Шаня змінювалися ще в палеозої в межах єдиної Урало-Тяньшанської дуги, що відхилилася тут на південний схід.

Сучасна висота цих гір - результат великого розмаху нових піднятий. Ними було захоплено і молоді структури Паміру, і давні ділянки Урало-Тяньшанської дуги. За 24 мільйони років неогену Памір було піднято на 3400, а за останній мільйон років (за четвертинний період) ще на 700 метрів. А розмах і темп піднять у Тянь-Шаню з Гіссаро-Алаєм ще більше.

Глиби, що здіймалися, нерідко дробилися, гасали, а то й сминалися. Навіть древні жорсткі структури зазнали гофрування з великим радіусом вигинів. Ці вигини - вали і доли - пролягли паралельно простяганням найближчої дуги альпійсько-гімалайської зони. Саме цій гофруванні зобов'язана витягнутість найбільших середньоазіатських хребтів уздовж паралелей.

Своє життя у понижень, що розділяють гори. Іноді улоговини, дно яких теж піднімається, лише відстають від хребтів, що ростуть поруч — так поводяться Іссиккульська і Наринська улоговини Тянь-Шаня. Але є випадки, коли самі западини опускаються, а днища їх знаходяться вище за рівень моря тільки тому, що, і прогинаючись, заповнюються наносами з сусідніх гір. По околицях ці наноси й самі зазнають сум'яття — так поводяться западини Ферганська, Ілійська, Південно-Таджицька.

Гори Середньої Азії — одні із найсейсмічніших у світі. У 1887 і 1911 роках був зруйнований Вірний, нині Алма-Ата, в 1902 - Андіжан. У 1911 році поштовх потряс захід Паміру і викликав обвал, що створив Сарезське озеро. 1948 року страшно зруйнувало Ашхабад, 1949-го — Гарм і Хаїт, 1966-го — Ташкент. Швидке відновлення обох столиць у сейсмостійкому варіанті показало, як можна протистояти стихії в сейсмічних підгірських зонах.

Ці гори - важливий кліматоділ, бар'єр, що виріс на шляху вологих західних повітряних мас в глиб континенту. Немов загадкові привиди видно снігові хребти крізь запорошений серпанок із спекотних пустельних рівнин Турана. Але часто буває, що й не видно, і не тому, що густа серпанок, а через щільність хмар. Пустелі місяцями не отримують ні краплі дощу, а невидима атлантична волога, віддалена від насичення, землі не дістається. Лише зустрічаючи гірські бар'єри, повітря піднімається, волога стає видимою і утворює на рівнях вище 2-3 кілометрів затяжні тумани, рясні дощі та снігопади. Зволоження зростає від підніжжя до гребенів десятикратно. Вологу консервують льодовики, щоб потім нею ж напувати річки пустель. Від режиму поповнення та танення цих льодосховищ залежить водопостачання передгірних рівнин, а з ним і зрошення полів. Тому важливо льодовики вивчати.

У горах Середню Азію вони найдовші країни. «Ріки льоду» приймають у собі льодові ж притоки. Деревоподібні льодовики тут такі характерні, як і названі туркестанськими. Кожен їхній приплив виносить на стрижень свою бічну морену, і вона починає супроводжувати осьову морену основного льодовика. Тому серединні морени деревоподібних льодовиків зазвичай складаються з кількох паралельних насипів і нагадують картину багатоколійних залізничних колій.

Нерідко з водою навіть доводиться боротися. При літніх зливах і при прориві озерних запруд буває, що до підніжжя гір спрямовуються брудо-кам'яні потоки — сіли. Наразі протиселевою службою забезпечені цілі райони: ведеться нагляд за підозрілими гірськими озерами, які можуть загрожувати проривом, на шляхах можливих селів споруджуються перепони.

Засніжені вершини видно з вулиць майже будь-якого великого міста Середньої Азії. Багатьом городян ці гори виглядають нереальним світом. Але скільки в них привабливої ​​сили для тих, хто хоч раз скуштував спокус гірського туризму! Це світ вражаючої величі природи, одна з колисок нашого альпінізму. Над усіма захмарними висями панують семитисячники – пік Комунізму (7495 метрів), пік Перемоги (7439), пік Леніна (7139) та пік Євгенії Корженевської (7105).

Гори Середньої Азії не просто високі, а й багатоярусні. Піднесені передгірні шлейфи і тераси густо посічені ярами і утворюють смуги гірсько-пустельних і напівпустельних поганих земель. адиров. Нижньогірні сходи - це передові гряди - прилавки. У пригребневих зонах вціліли клапті стародавніх вирівняних поверхонь, а на сході Паміру та в Центральному Тянь-Шані — цілі плоскогір'я. Навіть у загострених гребенів на великих протягах видно єдині рівні з висотами близько 4-6 тисяч метрів.

Багатоповерхова і жива природа, що змінюється від пустель у підніжжях до вічних снігів і льодів у вершин зонами гірських напівпустель і степів, лісостепу та лук; є фісташкові та арчові рідкісні. На кам'янистих ділянках багато колючих подушкоподібних чагарників. У вітровій тіні, де низхідні струми повітря віддаляються від насичення, луки змінюються гірськими степами і навіть високогірними пустелями.

Хоча тепер і прийнято розділяти Тянь-Шань і Гіссаро-Алай, немає резону проходити повз багато рис їхньої подібності. Нагадують про нього насамперед глибинні поєднання структур південно-східних гілок Уралу та Внутрішнього Казахстану, занурених під пріаральську частину Туранської плити, з тяньшанськими та гісаро-алайськими. Обидві гірські системи височіють на піднесеному фланзі Урало-Тяньшанської дуги, в обох молоде широтне гофрування зім'яло в складки великого радіусу давній складскладчастий субстрат. Молоді альпійські складки наклалися на структури, що існували раніше. У поєднанні з сильним загальним підняттям це створило відроджені гірські країни. Ніде в нашій країні такі стародавні складчасті споруди не піддавалися настільки інтенсивним новітнім підняттям і не підносилися так високо.

Ріднить між собою обидві гірські країни потужне сучасне заледеніння, схильність до селевих потоків. Багато спільних рис у висотній зональності ландшафту. Але гірсько-ялиновий лісостеп, такий характерний для північних схилів тяньшанських хребтів, на аналогічних покатостях Гіссаро-Алая заміщується арчовим рідкісним колесом. На півдні обох гірських країн красуються вцілілі масиви пишних широколистяних лісів.

Зрівнянні по достатку корисними копалинами надра цих гір. Особливо чудова їхня рудоносність — багатство рудами кольорових, малих і рідкісних металів, а також наявність нафти в улоговинах.

На кордоні Сибіру та Середньої Азії. Щоб потрапити з гір Південного Сибіру на Тянь-Шань, потрібно перетнути Зайсанську улоговину, що дренується Іртишем. Вже було сказано, що гребля Бухтармінської ГЕС підняла на 7 метрів рівень всього озера Зайсан та змусила його затопити найближчі береги. Підпор поширився на 100 кілометрів вгору по Чорному Іртишу, що впадає в озеро. Глибини були такі незначні, що й зараз рідко перевищують 10 метрів. Водойма судноплавна — нею рухаються швидкі «Ракети» та «Метеори», вантажні танкери та баржі. Лід буває завтовшки метр-півтора. Весною він не стільки тане, скільки з'їдається сонцем на випаровування. Сейнери ловлять чимало риби та зазнають справжніх морських штормів.

Свого імені Зайсан, що розширився, не втратив і продовжує радувати око неоглядним простором і шовковисто-білим блиском водної гладі. Зима в улоговині по-сибірськи сувора, напівпустеля більша за середньоазіатську, але подібні плоскодонні западини куди характерніші для Центральної Азії. Вся улоговина - це як би затока центральноазіатських ландшафтів.

Гори Тарбагатай та Саурз трикілометровими висотами — це також буфер між Південним Сибіром та Середньою Азією. На схилах ще тайга, в передгір'ях — напівпустеля, але найширше тут гірські степи. Біля південних підніжжів Тарбагатаю в Сіньцзян йде здавна відомий торговий Чугучацький тракт.

Від північно-східного фасаду Тянь-Шаню - гір Джунгарського Алатау - Тарбагатай відокремлений плоскодонним тектонічним зниженням, прямим продовженням Балхаш-Алакольської смуги западин. Це щебнисто-пустельний коридор з вічними протягами, що видувають весь мілкозем, відомі у світовій історії Джунгарські Ворота — найзручніший, позбавлений бар'єрів прохід із центральноазіатських плоскогір'їв до Казахстану. Він був однією з найважливіших трас колишніх переселень народів.

Гори Середньої Азії (Тянь-Шань, Гіссаро-Алай, Памір)

Тянь-Шаньпростягся із заходу Схід на 2500 кілометрів, їх 1500 припадають біля радянських республік — Казахстан, Узбекистан і Киргизію, а східна тисяча йде у Сіньцзян. Високу частину нагір'я, що панує над Таримською улоговиною, китайські географи ще в давнину назвали Тянь-Шанем, тобто «небесними горами». Пізніше російські географи поширили цю назву і на хребти, що супроводжують Центральний Тянь-Шань із півночі та заходу. Природно склалося й подальше розподіл нагір'я — у його частини розрізняють групи хребтів під назвами Північний, Західний і Внутрішній Тянь-Шань (крім згаданого вже Центрального). До підніжжя припали похилі рівнини - їхній волозі зобов'язано більше половини найбільших оаз Середньої Азії.

Багато хребтів на заході та в центрі перевищують 4 кілометри і несуть вічні сніги та льодовики. На південний схід висоти зростають. Вже Терскей-Алатау підносить вершини за 5, а Кокшалтау сягає 6 кілометрів. У східного стику цих хребтів особливо грандіозний Центральний Тянь-Шань.

У мезозої та на початку кайнозою Тянь-Шань, побудований палеозойськими складками, був вирівняний, але в неогені зазнав потужних горотворчих рухів — розколів і зминань у великі складки. У цей час він був споруджений як відроджене нагір'я. Вцілілі на висотах 3-4 кілометрів плоскогір'я з вічномерзлим ґрунтом - сирти - зайняті відмінними лугово-степовими пасовищами.

Вічна мерзлота – північний феномен на сонячному півдні – розвинена у малосніжних районах. Промерзлі «до нутра» вершини ніколи не розморожуються. Як і в приполярних тундрах, тут видно опливаючі і розбиті на багатокутники грунти, горби спучування, просідання над лінзами льоду, що протаюють, крижані клини. Над річками взимку стоїть пара — замурована льодом, що намерзає, вода виливається в тріщини і утворює цілком сибірські по виду криги.

Тянь-Шань - одне з найпотужніших в нашій країні вогнищ сучасного гірського зледеніння. Деякі долинні льодовики тягнуться на десятки кілометрів. А є й забавні «льодовики плоских вершин», що лежать нерухомими тілами на плоскогір'ях та позбавлені областей живлення. Над ними немає схилів, звідки міг би притікати лід та обвалюватись сніг; немає в них і мов, що відтікають. Щорічне танення не перевищує приходу снігу за рахунок опадів, що випадають на поверхню льодовиків.

Про дворазове стародавнє заледеніння розповідають два роди свідчень. Плащі морен з валунами, що вистилають поверхню сиртових плоскогір'їв, допомагають зробити висновок, що перше, найбільше з двох зледенінь залягало великими покривами. А зіп'яті по-альпійськи вершини найвищих хребтів, циркоподібні крісла і коритоподібні долини з свіжішими нагромадженнями морен доводять, що їх могло виліпити тільки останнє, недавнє заледеніння, мови якого не виповзали на плоскогір'я.

Похолодання льодовикових епох і самі льодовики суттєво збіднили живу природу. Від широколистяних лісів, що покривали схили раніше, вціліли лише масиви горіхових та інших «дикоплідних» дерев на півдні хребта Ферганського і Чаткала. На півночі Тянь-Шаню від колишніх змішаних лісів збереглися лише витриваліші яблуново-бояркові насадження. Вище схилами їх змінюють переліски з тяньшанської ялини. Цей авангард східноазіатських ялинників прижився на тіньових схилах понад 1200 метрів; південні ж схили завойовані гірськими степами, нерідко високотравними.

Їли Тянь-Шаня такі стрункі, що їх недарма порівнюють із кипарисами

Хребет Терскей-Алатау

У двох місцях нагір'я перетнуте транстяньшанськими трактами. Наринська автомагістраль веде з Чуйської долини Боамською ущелиною в Іссиккульську улоговину, перетинає в наскрізній ущелині край хребта Терскей-Алатау і через перевал Долон заввишки понад 3 кілометри спускається в Наринську улоговину Внутрішнього Тянь. За озером Чатиркель тракт іде в Кашгар через хребет Кокшалтау. Сусамирський, або Великий Киргизький, тракт з'єднує Чуйську долину з Ферганською улоговиною. Він долає Киргизький хребет за допомогою тунелю під перевалом Тюз-Ашуу («горб верблюда», 3586 метрів), через Сусамирські сирти виходить до долини прориву Нарина крізь Ферганський хребет і служить найважливішою артерією для зв'язку з містами, що виникли у гідростанцій. , Кара-Кулем, вуглепромисловим Таш-Кумиром. Траса приводить до Джалалабадської та Ошської оази Фергани.

Джунгарський Алатаударемно називають хребтом - це ціла гірська країна, північно-східна ланка Тянь-Шаню. Воно відокремлено від решти нагір'я плоскодонною Ілійською западиною, а пов'язане з ним лише перемичкою Боро-Хоро за межами нашої країни. Це як би самостійний Тянь-Шань у мініатюрі. Тут є і ялинники на північних схилах, і гірські степи на південних, і пустельно-степові передгір'я, і ​​пригребневі поверхні з вічною мерзлотою; є гірські луки та альпійські високогір'я з льодовиками та вершинами понад 4000 метрів. Є й свої внутрішньогірні доли з напівпустельним ландшафтом. Надра містять цінні руди, наприклад, поліметалічні у Текелі.

У «джунгарського Тянь-Шаню» свій ореол квітучих похилих рівнин із притаманною лише їм популярністю. Особливо добре забезпечені вологою тіньова похилість гір та їх західні долини, відкриті до благодатно-родючого Семиріччя. Під цією назвою об'єднують всю південну похилість Балхаш-Алакольської западини, насамперед Джетису — «землю семи річок», що впадають у Балхаш або вичерпуються в сухих дельтах. Таким чином у Семиріччі включається і західніша рівнина підніжжів Заілійського Алатау (місто Вірний був адміністративним центром Семиреченської області). Серцем східного Семиріччя тепер служить потопаюче в парках обласне місто Талди Курган.

Північний Тянь-Шаньстворює зовнішню раму для серединних частин нагір'я. Фасадний ланцюг хребтів тут утворюють Кетмень, Заілійський та Киргизький Алатау. Над Алма-Атою рама виявилася подвійною — паралельно Заілійському з півдня зовсім поруч тягнеться хребет Кунгей-Алатау, що панує над Іссик-Кулем. У вигляді косого північно-західного відрогу від краю Заілійського Алатау відходять лаштунки Чу-Ілійських гір, вододілове значення яких відбито у самій їхній назві.

Найпопулярніший район Тянь-Шаню - Заілійський Алатау. Популярність йому принесла близькість до Алмати і краса гірсько-лісових і альпійських ландшафтів. Близько 900 квадратних кілометрів їх охороняють в Алма-Атинському заповіднику, де гори увінчані чудовим п'ятитисячником — сніговим масивом Талгар.

У 1963 році один із куточків цих гір став ареною страшної катастрофи. Спокієм і красою радувала «алма-атинська Ріца» — озеро Іссик (не плутати з Іссик-Кулем!), підпружене 800 років тому обвалом у гірській долині, — синьо-зелене око серед круч, порослих ялинником, улюблене місце відпочинку алмаатинців.

Сонячного дня пролунав грім... серед ясного неба! В озеро з артилерійським гуркотом увірвався брудо-кам'яний потік, що виник під час прориву моренного озерця у верхів'ях річки Іссички. Сільова маса переповнила водойму, прорвала стародавню запруду, і крізь зяючий проран глибиною в сотні метрів вниз по Иссычке прямувало 5 мільйонів кубометрів води. Це був уже не брудо-кам'яний, а «водо-кам'яний» потік — він повертав і котив каміння з хатиною заввишки, корчував дерева, зніс кілька вулиць у підгірному селищі і попрямував до Ілі, в яку впадав до розбору його вод на зрошення. «Трофеї» було віднесено по Або навіть у Балхаш. Тепер вирішено відродити Іссик — повернути випорожненій улоговині колишню озерну красу.

Двоступеневий ісицький сіль не перший змусив задуматися, як запобігати подібним катастрофам, вже були випадки, коли від селевих «навал» страждали міста та села, серед них і Алма-Ата. Адже самі похилі рівнини, на яких збудовано міста, складено виносами цих грізних та некерованих потоків. Отже, потрібно надійніше захищати вразливі об'єкти. Особливо грізні селі скидалися на Алма-Ату з долини Малої Алматинки, де розташований популярний стадіон Медео. Тепер його ім'я гідне не однієї спортивної слави. У 60-х роках тут було за допомогою спрямованих вибухів споруджено протиселеву греблю майже стометрової висоти. 1973 року вона витримала «перевірку боєм» і зупинила перший же великий сіль. Але гребля виявилася на межі. «Проти гір можуть встояти лише гори», — говорили тоді й надбудували греблю-гору на 50 метрів.

Ще одну греблю звели у сусідній долині — річки Великої Алматинки. А Бартогайське водосховище у верхів'ях Чиліка площею 14 квадратних кілометрів і в 1/3 кубокілометра ємністю дасть воду до Великого Алматинського каналу, який до своєї тезки-річки не має відношення. Його прокладають уздовж підошви Заілійського Алатау на понад 100 кілометрів. Десятки дюкерів (підземних водоводів) дозволять йому перетнути низовини багатьох річок, що течуть з хребта. Вода прийде до полів підніжжя, і навіть Алма-Ата виявиться на повноводній річці!

Звичайно, близькість гір приносить городянам оазів не одні селеві тривоги: вона радує їх і пишнотою ландшафтів — лісових та альпійських і водночас у повному розумінні слова приміських. У межах легкої досяжності під Алма-Атою, а точніше над нею, як і над Фрунзе і Ташкентом, знаходяться низки турбаз, гірськолижних комплексівта здравниць - кліматичних, кумисних, бальнеологічних.

Цікаво зіставити вигляд двох похилих рівнин, на яких виросли Алма-Ата і Фрунзе - столиці, що потопають у тінистій зелені алей та парків. Уздовж підніжжя гір протікають на середніх відрізках своїх течій Ілі та Чу. Але Або, віддалена від підошви на 50-70 кілометрів, не бере участі в зрошенні підгірських оаз - всі вони знаходяться на утриманні тільки річок, що прямують прямо з Заілійського Алатау. Інша картина у Киргизії. Чу, вийшовши до підошви похилої рівнини, повернула на захід і стала тут найголовнішим джерелом зрошення, живлячи канали Великий Чуйський (БЧК), Атбашинський та інші; вся долина між Чу-Ілійськими горами та Киргизьким хребтом зветься Чуйською. В обох смугах землеробство ведеться по-середньоазіатськи - зрошуване, але з південних культур на цих висотах (700-900 метрів) уживаються лише рис та виноград. Переважають поля пшениці та жовтого тютюну, баштани, городи. Околиці Алма-Ати славляться яблуневими садами, де визрівають дивовижні розміри яблука «апорт». Чумиський гідровузол командує зрошенням усієї долини.

Північний Тянь-Шань відокремлений від Внутрішнього великої Іссиккульської тектонічної і досі сейсмічної улоговиною, в якій простягся дивовижний витвір природи — Іссик-Куль, «тепле», тобто озеро-море, яке незамерзає, поверхня якого піднесена більш ніж на 1600 метрів. Водойма величезна: вздовж по її довжині за 178 кілометрів горизонт не проглядається, враження таке, начебто бачиш велику затоку відкритого моря. Поперек озера за 60 кілометрів береги теж майже не було видно, але над ними встають гірські хребтиКунгей- та Терскей-Алатау висотою по 4-5 кілометрів. Особливо ефектною є картина, коли їхні снігові гребені подвоюються відображеннями в озері. А глибини тут зовсім морські — трохи менше 700 метрів.

Зовсім поруч із озером, майже торкаючись його західного кута, протікає Чу, яка щойно перед цим покинула Орто-Токойське водосховище. Зв'язок її з озером неодноразово відновлювався тимчасовим водотоком, але тепер стік Боамським ущелиною захопив у себе всю річку.

Район біля західного краю Іссик-Куля малопривабливий, порт Рибальське тільки недавно прикрасили посадки зелені. Схід природа узбережжя стає багатшим - пряма відповідь на зростання зволоження: у протилежного кінця озера дощів випадає в 5-6 разів більше, ніж на заході. Вологі вітри з водоймища тут справді вдихнули життя в ландшафт: колишуться пшеничні ниви, зеленіють баштани та городи; алеї тополь та квітучі сади нагадують краєвиди України та Кубані. Недалеко від Пржевальська, що купається в садах, на березі однієї з заток, стоїть обеліск із зображенням орла і барельєфом — це пам'ятник на могилі мандрівника Пржевальського, який тут помер.

Дивні купання, всі принади морського півдня, але без спеки навіть у розпал літа (сказається висота!), цілющі джерела та велич гірсько-озерного ландшафту — все це здобуло Іссик-Кулю ранг оздоровниці всесоюзного значення. Особливо життєдайний курорт на радонових джерелах у долині «семи биків» - Джети-Огуз; так по-киргизьки названі химерні скелі з цегляно-червоного пісковику біля підніжжя Терскея.

Частина днища улоговини та прилеглих гірських схилів охороняється на дев'яти відокремлених ділянках Іссик-Кульського заповідника.

Разом із Каспієм, Аралом та Балхашем Іссик-Куль ділить долю безвідточних озер, життя яких залежить від припливу річкових вод. Витратили їх на зрошення, скоротився стік через перерубування лісу — озеро у відповідь знизило рівень на 3 метри.

Чингіз Айтматов порівняв його дзеркало з крокреневою шкірою, що невідворотно скорочується, і натхненно закликав рятувати «тендітні перли Іссик-Куля». Адже страждає і сама водойма, і навколишній ландшафт.

Мабуть, одні археологи пораділи відходу води від берегів. Колись озеро піднялося і затопило прибережні споруди — для їхнього вивчення споряджали водолазів. Тепер підводні таємниці стали доступними для сухопутних розкопок. У стародавніх мулах вже знайдено середньовічну цеглу та черепки посуду, а кам'яні знаряддя виявилися навіть неандертальськими.

Щоб підтримати красу та славу Іссик-Куля, потрібно рішуче охороняти озеро від забруднень; різко скоротити рубки; хоча б частково переорієнтувати поливне зернове та кормове землеробство на менш водоємне садівництво... Але все частіше лунають заклики долити річки, що живлять озеро, водою із сусідніх басейнів. Найпростіше повернути сюди річку Чу. Але її вода потрібна полям Чуйської долини. Вивести її з приток середньої течії Або? Але це створить ще одну статтю збитків для водного балансу Балхаша.

Підтримання переваг Іссик-Куля - одна з не до кінця вирішених проблем природокористування в Середній Азії.

На південь від Терскея нагромаджується найпіднебесніша частина нагір'я — високогірно-пустельний Центральний Тянь-Шань. На сході, на кордоні з Китаєм, піднявся велетенський вузол Мустаг (крижані гори) з 6-7-кілометровими висотами. Серед деревоподібних льодовиків знаходиться Інильчек, другий за довжиною країни (59 кілометрів).

Льодовик Північний Інильчек

При злитті двох його гілок шалено синіє в льодових берегах неймовірне озеро, яке називають гуде і навіть говорить за гул, що періодично виникає в ньому. Води епізодично йдуть через порожнечі в льоду, знижуючи рівень на десятки метрів або навіть зовсім випорожнюючи дику крижану ванну з «біломармуровими» айсбергами, що сіли на мілину. Потім багатокілометровий водовідвідний тунель закупорюється, і водоймище наповнюється знову. Озеро носить ім'я географа і альпініста Мерцбахера, що відкрив його.

Південний фасад гір утворений східними ланками прикордонного ланцюга - хребта Кокшалтау, увінчаного другою за висотою вершиною країни - піком Перемоги. А на серединному відріжку Меридіонального хребта піднімається легендарний Хан-Тенгрі — «володар небесних сил». Його популярності особливо сприяла карбована правильність пірамідального піку і те, що він кульмінує над сусідніми вершинами помітніше, ніж розпливчастіший пік Перемоги.

Західніше простягається Внутрішній Тянь-Шань, його називають сиртовим, або краєм джайлоо — літніх пасовищ. Спокійна, хоча і швидка течія річок на плесах поздовжніх долин змінюється порогами, що клекотять, в наскрізних поперечних тіснинах. На сиртах вище 3 кілометрів спочивають два великі озера — прісний проточний Сонкель і безвідточний гірко-солонуватий Чатиркель. Ще недавно крижані води Сонкьоля вважалися мертвими, але тепер у ньому розвели сибірську пелядь та чира.

Стрижнева річка тут Нарин, енергетичний богатир. Близько 6 мільйонів кіловат на понад 20 гідростанціях дозволять отримати перепади його русла в наскрізних долинах. Усього буде створено шість каскадів. Першим завершується могутній Нижньо-Наринський каскад у складі Токтогульської, Курпсайської, Ташкумирської та двох Учкурганських гідростанцій. Тут на повну потужність — майже мільйон із чвертю кіловат — працює Токтогульська ГЕС. Її водосховище вмістило понад 19 кубокілометрів води, а гребля, що підпрудила його біля молодого міста Кара-Куль, піднялася більш ніж на 200 метрів. Нижче шлях ізелено-бірюзовим водам Нарина вже перегородила гребля Курпсайської ГЕС.

З південного заходу Внутрішній Тянь-Шань огороджений косопрокресленим на карті Ферганським хребтом, який у новий час було піднято вздовж стародавнього глибинного розлому. Його передгір'я вугленосні та нафтоносні, на гарячих водах виросло місто-курорт Джалал-Абад.

На нижніх схилах хребта гарні реліктові, успадковані з дочетвертичного часу горіхові ліси. Вони ж продовжуються і на захід, по південних схилах Угамського хребта і Чаткала.

Останній західний виступ Тянь-Шаню і називається Західним Тянь-Шанем. До гірського вузла Таласького Алатау, увінчаного вершиною Манас заввишки 4,5 кілометра, примикає грати хребтів, які дружно витягнуті в п'ять паралельних рядів і розділені великими поздовжніми долинами.

На півдні особливо відома вугленосна долина Ахангарана (Ангрена). Одну з північних долин прославив своїм каскадом з 18 гідростанцій Чирчик, а до неї відкриваються великі долини його приток - Чаткала, Пскема і Угама, за іменами яких названі і хребти, що примикають до них.

Об'єднана дельта Чирчика та Ахангарана біля західного торця цієї «пачки» хребтів утворює один із найбагатших оаз Середньої Азії — Ташкентський. На його просторі складно переплетено численні сліди 2000-річної історії. Сьогодні він зайнятий величезним містом із цілим роєм міст-супутників. Ташкент, відновлений та перетворений після катастрофічного землетрусу 1966 року, щедро прикрашений зеленню парків та алей, дзеркалами водойм.

На півночі пониження між хребтами Киргизьким і Талаським Алатау зайнято квітучою Талаською долиною, при виході з якої біля гір розташувався багатий оазис Джамбул. На захід від Тянь-Шаню йде ніби навідмаш занесена шашка - хребет Каратау - «чорні гори». Кут між ним і іншими хребтами Західного Тянь-Шаню заповнений дельтами Арисі, що злилися, і її приток — це ще один квітучий оазис — Чимкентський.

Жодна частина Тянь-Шаню не обдарована так щедро мінеральними багатствами, як західна. На тлі сірих схилів Каратау біліють квартали Кентау та Ачисая, де видобувають руди поліметалів, міста Жанатас і Каратау — тут один із найбільших у світі фосфоритових басейнів. Він витягнутий уздовж гір на 125 кілометрів і містить понад півтора мільярда тонн фосфоритів.

Особливо рудоносний Курамінський хребет з лаштунками Карамазор. За спектром зосереджених тут мінералів його порівнюють, хай і не без перебільшення, хто з Уралом, хто з Кольським півостровом. Перерахуємо тільки руди - заліза та міді, поліметалів, вольфраму, молібдену, вісмуту, ртуті, миш'яку, кадмію, ряду рідкісних металів; є золото.

Курамінські надра були відомі з давніх-давен. Пам'ятниками праці стародавніх гірників виглядають видні і сьогодні штольні та інші вироблення руд срібла та міді — середньовічні копальні Кані-мансура поблизу Адрасмана, знаменитого сьогодні своїм вісмутом, або Кансая — ртуттю. Поліметали та мідь супроводжують один одного в особливо багатому рудному районі Алматика, Алтинтопкана та Курукса.

Ангрен – кочегарка, що містить близько чверті запасів вугілля Середньої Азії. Видобуток тут і шахтна, і з поверхні. На базі Ахангаранської «долини скарбів» та ближніх гір формується Чаткало-Курамінський територіально-виробничий комплекс із вигідним взаєморозміщенням та взаємодією видобувних та обробних підприємств.

Для мешканців Ташкента Західний Тянь-Шань – прохолодні та зелені приміські околиці, улюблені місця відпочинку. Особливо гарна поїздка до Чарвака та Чимгана. Вище гирла річки Угам Чирчик перепружений найбільшою на всьому каскаді (півторастаметрової висоти) греблею Чарвакської ГЕС. Потужність її - 600 тисяч кіловат. Два кубокілометри води увійшли затоками в гирлові відрізки долин Чаткала і Пскема, що утворюють Чирчик, створивши акваторію близько 40 квадратних кілометрів. Чудові спогади залишає поїздка навколо водойми та панорами з кругозіркового майданчика над греблею.

Навколо водосховища простягся благословенний кут Західного Чаткала — місцевість Бостандик і долина Чимгана, що кличе гірськолижників. Однойменний з нею трикілометрової висоти гірський бар'єр перехоплює вологу, що не випала, з вітрів, що перетнули пустелю, і на частку Бостандика дістається до 1000 міліметрів опадів на рік — утричі більше, ніж у Ташкенті. Тут, як і на півдні Чаткальського хребта, буяють чагарники диких яблунь, красуються гаї волоського горіха, найпівнічніші в Середній Азії.

У південної підошви Чаткала з'явилися курорти. Найвідоміший із них — термальний сірководнево-радоновий Чартак — став всесоюзною оздоровницею.

Чотири великі ділянки природи Західного Тянь-Шаню заповідані. Понад 350 квадратних кілометрів займає Чаткальський заповідник, найближчий до Ташкента, понад 180 — Беш-Аральський у долині Чаткала, близько 240 — Сари-Челецький, поблизу стику Чаткальського хребта з Таласським, і 730 квадратних кілометрів — Аксу Алатау. Все це великі гірські території з висотами до 3-4 кілометрів, в Аксу-Джабагли - з десятками льодовиків. Ім'я Сари-Челекскому заповіднику дало одну з найкращих прикрас середньоазіатської природи — озеро Сари-Челек, розташоване на двокілометровій висоті.

Ферганська улоговина. Гори Тянь-Шаня і Гіссаро-Алая, на сході міцно з'єднані Ферганським хребтом, а на заході впритул до горловини Фархадських Воріт Сирдар'ї, широко розступаються між цими вузлами, обіймаючи гігантську улоговину, за якою чомусь закріпилося ним. нічого схожого на долину тут немає. Цей дивовижний за розмірами та правильності контурів тектонічний овал осідання з діаметрами 325 кілометрів по паралелі та до 90 — за меридіаном займає площу понад 22 тисячі квадратних кілометрів. За свої багатства Фергана і в минулому вважалася перлиною Російської імперії.

Про те, що в давнину улоговина була осередком різних цивілізацій, нагадують сліди античних городищ та пам'ятники середньовіччя. Сьогодні це одна з найквітніших територій Середньої Азії, поділена між трьома союзними республіками - Узбекистаном, Таджикистаном та Киргизією. Країні вона дає близько чверті всіх зборів бавовни і третину коконів шовкопряда.

Ця улоговина — здавна успадкований і сейсмічний прогин, складчастий фундамент якого занурений на кілометри. Дно її давно виявилося б нижчим за рівень океану (так було, коли сюди проникала затока дочетвертичного сарматського моря), якби це прогинання не заповнювалося інтенсивним приносом щебеню та гальки з навколишніх гір. Сучасне дно улоговини лежить на висотах до 1000 метрів на сході та 300 на заході.

Хребти ізолюють улоговину від вологих вітрів. Днищу її перепадає протягом року лише скупа пустельна доза дощів — 100—150 міліметрів, і лише передгір'я отримують трохи більше (до 300). Тому на рівнинному дні панує пустеля, а на периферії — гірські пустелі підніжжів, що переходять вище в гірські напівпустелі. Гори захищають западину від холодних вітрів (середня температура січня не спускається нижче за мінус 3°) і діляться з нею вологою, що стікає зі схилів.

Кільце багатих оаз обняло Фергану. Їх напувають і поверхневі водотоки, і потужний шлейф підземного стоку під передгірними наносами. Уздовж північного кордону Ферганського еліпса тече транзитна Сирдар'я, утворена злиттям Карадар'ї та Нарина. Їхніми водами живляться великі магістральні канали — Великий, Північний і Південний Ферганські — первістки народних будівництв часів довоєнних п'ятирічок та багато нових каналів. Безводні площини прикрашені водосховищами Учкурганським, Кайраккумським, Фархадським, але останнє встигло сильно замулюватися.

Крім хоровода міст і доріг, що зв'язують це кільце оаз, Фергана окольцована також мережею газопроводів і єдиною системою управління всіма каналами, що її живлять. У зрошенні беруть участь і поперечні річки, що навіть вичерпуються тому в сухих дельтах. Вони теж ніби в хороводі взялися за руки — їхні низовини повідомляються каналами, які дозволяють регулювати водопостачання та передавати воду сусідам, які потребували.

Частина гальково-щебеневих виносів була залучена до склепіння підйомів сусідніх хребтів. Так виникли примхливо порізані ярами ( саями) погані землі: конгломератові та лесові адири, що обіймають майже всю Фергану. Місцями і навіть в осьовій частині западини ці молоді наноси зазнали недавніх сум'яття і височіють дивовижними юноскладчастими кряжами значних розмірів. У деяких із них вичавлені вгору куполи з кам'яної солі.

Панує культурний ландшафт — безкраї поля бавовнику, прорізані віялою ариків, зелені масиви садів, баштан і виноградників, алеї тополь і шовковиці, білої акації, платанів і карагачів. В оазах виросли великі міста: Ленінабад, Андіжан, Фергана, Коканд, Ош, Наманган, Маргілан. Все більшої популярності набувають курорти; найперспективніший із них — сірководневий Чиміон, «ферганська Мацеста».

Гіссаро-Алай. У нагромадженні найвищих хребтів між Тянь-Шанем та Паміром виділяється своєрідна буферна зона з Алайським хребтом на сході та віялом хребтів Гіссара на заході. Довгий час не було єдиної думки, до чого відносити цю смугу гір: одні зараховували її до Паміру і говорили як про щось єдине, про Паміро-Алай; інші вважали, що сюди, впритул до Паміру, примикає крайній південно-західний виступ Тянь-Шаню. Але від Тянь-Шаню ця смуга гір відокремлена величезною Ферганською улоговиною, а від Паміру — глибоким жолобом Алайської долини. Та й будова надр відмінно від властивого обом сусіднім нагір'ям. Ось чому стало загальноприйнятим виділення самостійної гірничої системи під ім'ям Гіссаро-Алая, що протиставляється як Тянь-Шаню, так і Паміру.

Близьке сусідство крижаних висів північного і сухих субтропіків Південного Таджикистану... Найяскравіші фарби річок і озер, квітучих садів і лугів, навіть самих скель, що переливаються всіма квітами кам'яної веселки — такі строкати породи... Гігантські греблі і водосховища... Всі це Гіссаро-Алай, несиметричний вал з більш сухим і пологим північним скатом і сильніше зволоженим крутим південним (північ отримує до 450, південь - 600-1200 міліметрів опадів на рік). На внутрішніх схилах гір і в долинах різко зростають сухість, кам'янистість, велика кількість майже оголених скель — тут і опадів протягом року випадає лише 150 мм.

Довжина валу близько 750 кілометрів, а ширина різних відрізках різна. На сході це один Алайський хребет, в діаметрі всього 70-90 км. У середній частині Кухистан — «країна гір» — розширюється більш ніж удвічі, але розчленовується на три паралельні хребти: Туркестанський, Зеравшанський та Гіссарський. Західні гілки Гіссара розходяться віялом на 350 кілометрів. На північний захід косим пером до широтних хребтів відходить непоказний ланцюг Мальгузар — Нуратау. З півдня до Гісар примикає грати кряжів Південного Таджикистану з густонаселеними долинами.

У найбільших хребтів — високогірно-альпійський вигляд та потужні льодовики. У Матчинському вузлі висотою до 5621 метра, де Алай роздвоюється на Туркестанський та Зеравшанський хребти, деревоподібний Зеравшанський льодовик має довжину майже 25 кілометрів.

Північна похилість Гіссаро-Алая звернена до Ферганської улоговини. На південь від міста Фергани популярний гірничокліматичний курорт Хамзаабад у долині Шахімардану, біля красивих озер. Найбільша житла всередині Гіссаро-Алая — долина Зеравшана, сильно терасована, немов розлинована в п'ять ярусів майданчиків і бровок. Її розширення утворюють Пенджикентську улоговину, а в пониззі - Самаркандський оазис. Тугаї заплави Зеравшана та його сухої дельти охороняються у Зеравшанському та Каракульському заповідниках. Археологи розкопали городище стародавнього Пенджикента часів античної Согдіани. Цікавими є і пам'ятники середньовіччя.

У 1964 році і цю долину не минув катастрофічний зсув-обвал, що запрудив річку поблизу селища Айні. Прорив запруди загрожував лихом для всієї нижчої долини. Вибухом прорубали трасу для відведення води — її було злито 60-метровим водоспадом.

Зеравшанський хребет з висотами до 5489 метрів (гора Чимтарга) точніше було б називати ланцюгом — він наскрізь прорізаний ущелинами лівих приток Зеравшана, поздовжні верхів'я яких і Кашкадарья, що йде на захід, відокремлюють його від південнішого Гіссара. Тут багато першокласних природних феноменів: ланцюжок чудових Маргузорських озер, нанизаних як намисто на нитку річки Шинг, що клекотить поріг Ягноба, що пробив гігантські кам'яні завали; Іскандердар'я, що випливає 30-метровим водоспадом із обвально-запрудного озера Іскандеркуль, теж одного з найкрасивіших у Середній Азії.

Надра і тут рудоносні. Пояс сурм'яно-ртутних родовищ простягся вздовж північного схилу. Є руди вольфраму, запаси флюориту.

У коксівному вугіллі поблизу Ягноба століттями триває підземна пожежа, що виникла внаслідок самозаймання — про неї знали вже в X столітті. Уздовж Ферганських передгір'їв витягнуто дві гірлянди родовищ – вугілля та нафти.

Природу охороняють у п'яти заповідниках: гірничо-арчовому Кизилсуйському, Міракінському, Раміті, Заамінському та гірничо-горіхоплодному Нуратинському. Перші два розташовані в басейні річки Кашкадар'я, третій — у верхів'ях Кафірнігана, четвертий — у районі, де Мальгузар хребет примикає до Туркестанського, а п'ятий — на схилах крайньої північно-західної гілки Гіссаро-Алая — хребта Нуратау. Вінторогого цапа, занесеного до Червоної книги, охороняють у горах Кугітангтау та Південному Таджикистані. На північній похилості Туркестанського хребта організовано природний національний парк.

Трансгісарська автотраса Ленінабад - Душанбе перетинає всі три хребти (два через перевали, Зеравшанський - по наскрізній ущелині Фандар'ї) і дозволяє познайомитися з Гіссаро-Алаєм як би в розрізі. Крім «звичайної» краси гірсько-альпійських висів маршрут полонить строкатого забарвлення скель - інтенсивно червоних, рожевих, фіолетових, зелених, жовтих. Тут же, як на плакаті, видно різницю між висотними зонами і контрасти протилежних покатостей. В обхід Анзобського перевалу прокладають 5-кілометровий тунель.

При спуску з Гіссара на південь ми потрапляємо зі світу голого каміння під зелений дерев'яний полог. Місце північних арчових рідкісних лісів тут зайняли пишні широколистяні переліски з клена, платана, волоського горіха і безлічі диких плодових дерев у гірських лісосадах. У поясі максимальних опадів (900-1200 міліметрів на рік) можливе неполивне землеробство, це «зона забезпеченої богари». На десятках тисяч гектарів розгорнулися роботи з терасних лісонасаджень.

Варзоб (нижче він називається Душанбінкою), що протікає через Душанбе, напуває і міські водопроводи, і Великий Гіссарський канал, прокладений на захід уздовж підніжжя гір аж до басейну Сурхандар'ї. Уздовж східних підніжжя Гіссара пролягла по тектонічному шву долина правого витоку Вахша - річки Сурхоб. По північно-західному Памірському тракту (не плутати з головним Транспамірським!) тут найлегше проникнути до найвищих хребтів Алая, в Алайську долину і до семитисячників Паміру. В озероподібних розширеннях долини Сурхоба в садах потопають селища Гарм, Новабад і Хаїт, які не раз страждали від руйнівних землетрусів.

Ланцюг хребтів Мальгузар — Нуратау розсічений ущелиною річки Санзар, вузька частина якої зветься Тамерлановими або Залізними Воротами — у минулому підступи до столиці Тимура Самарканду перегороджувалися в цьому дефілі воротами із залізним ланцюгом. Тепер тут прокладено і шосе та залізниця з Ташкента до Самарканду. Санзар пересихав би, якби ще в минулому столітті його не напоїв канал, відведений із Зеравшана через край Туркестанського хребта. У Санзара навіть восени каламутна вода - адже вона зеравшанська, що живиться льодовиками.

Південно-західна гілка Гіссара - ланцюг Байсунтау - Кугітангтау заходить своїм краєм у Туркменію і підходить до Амудар'ї. Відомий гірський прохід Залізні Ворота (ще одні!), цього разу митні, відкриває шлях від Карші та Самарканда до Термезу, його називають Великим Узбецьким трактом. Байсунтау та його відроги теж вражають фантастикою забарвлень скельних порід. У горах Кугітанга важливі сірчані родовища Гаурдага. Відомі феєричні печери з натіками мармурового онікса рідкісної прозорості. Запаси Карлюкського та Карабільського родовищ калійних солей обчислюються мільярдами тонн.

На схід нагромаджені глибоко порізані ущелинами Південно-Таджицькі гори, складені, як і частина Гіссара, мезокайнозойськими строкатими товщами. Східні хребти середньогір'я піднімаються у вигляді сходів, що ведуть до Паміру, вже явно вище «середніх» (до 3-4 кілометрів). Західні рідко перевищують 2 кілометри, але виглядають низькогір'ями, адже улоговини, що їх розділяють, самі лежать на рівнях близько тисячі метрів. Серед гір зустрічаються масиви, складені з чистої кам'яної солі, - така біла, хоч і безсніжна гора Ходжа-Мумін.

Гордість Таджикистану - гігантська Нурекська ГЕС, "восьме диво світу", потужністю 2,7 мільйона кіловат, що приборкала дикий Вахш. Слідом за нею на тому ж Вахші постає ще потужніша Рогунська ГЕС, наймогутніша в Середній Азії. А всього у Вахському каскаді, вважаючи три раніше створені станції в пониззі, діятимуть дев'ять ГЕС сумарною потужністю до 10 мільйонів кіловат.

Нурек самим ім'ям завдячує таджицькому слову «норак» - вогник, світло, промінь. У Пулісангінській ущелині споруджена гребля, що піднялася до 300 метрів — це висота Ейфелевої вежі! У разі найбільшої сейсмічної активності це диво гідротехнічного будівництва. У відповідь на струси греблі має лише ущільнюватися, обіцяючи витримати натиск 10,5 кубокілометра води, що утримується нею. Водойма, що залила долину Вахша на 70 кілометрів, сперечається своєю синьовою, контурами та розмірами із Сарезським озером Паміра. Тут виникло судноплавство до створу Рогунської ГЕС. Майже 14-кілометровий тунель передає його воду до сусідньої Дангаринської долини. А нижче Нурекської Вахш перегороджений ще однією Байпазинською греблею. Вона підняла рівень річки на 50 метрів; звідси вода пущена семикілометровим тунелем крізь хребет у Яванську та Обікіїкську долини, ще недавно безводні. Саме у цих трьох долинах визріває тонковолокнистий єгипетський бавовник.

Вахська долина, як не дивно, це не синонім всієї долини Вахша вище і нижче Нурека, а самостійне власне ім'я, яке застосовується лише до низовин річки. Саме вона прославила її, коли цей район був першим об'єктом зрошення сухих субтропіків Таджикистану. Тут ще задовго до Нурека було створено каскад із трьох гідровузлів. Головна дамба 40-метрової висоти дозволила накопичити 10 кубокілометрів води та затопити долину на 15 кілометрів.

На жаль, і найкорисніші перетворення ландшафту мають зворотні сторони. У водосховищах осідає мул, що раніше збагачував поля і зашпаклював тріщини в дні ариків. Освітлена вода збідніла поживними речовинами - їх можуть замінити добрива, хоч і не дешеві. Але хто утримає посилену фільтрацію з втратами від чверті до половини обсягу води? І тут потрібні чималі кошти на облицювання тисяч погонних кілометрів зрошувальної та дренажної мережі.

Багато що змінилося у заповіднику «Тигрова Балка». У 30-ті роки було взято під охорону понад 400 квадратних кілометрів тугайних чагарників у низинах при злитті Вахша та Пянджа. Природа тут вражала незайманою густотою хащ з тополі-туранги та джиди, заростей тамариску та дикої цукрової тростини. У очеретяних джунглях до 1959 року зустрічалися тигри. Славою "балки" був тугайний бухарський олень хангул - "королівська квітка" фарсидських поетів. Водилися вовки, шакали, гієни, очеретяні коти – хауси. Багатий був світ птахів: повільні лебеді, індійські шпаки майни, фазани, які вважаються найкрасивішими у світі. Тут же величезні варани, безліч змій. Заповідник буквально кишався життям.

Величезний паркан вахських вод на зрошення змінив весь режим заповідної землі та води: протоки почали меліти і пересихати, полегли очерети, почали розбігатися звірі... Що ж, закривати заповідник і осушувати його землі, щоб пустити їх під бавовник? Ні, визнано корисним продовжити заповідний режим цієї «лабораторії у природі», але як еталона первозданного ландшафту, бо як об'єкта вивчення процесів, що виникли внаслідок його вимушеного перетворення.

Найбагатша з південнотаджицьких долин Гіссарська. Вона витяглася широкою смугою понад сотню кілометрів. Тут вологіше, ніж у нижніх передгірних долинах (понад 500 міліметрів дощу на рік), а бувають і надмірно рясні зливи, що призводять до сіл та повеней. Умови сухих субтропіків на межі — на кілометровій висоті буває холодно. Проте в долинах Кафірнігана та Варзоба виникли квітучі оази — Орджонікідзеабадський та Душанбінський, де виросла молода столиця Таджикистану — Душанбе.

З міста Ош, що лежить у східному узголів'ї Ферганської улоговини, починається Транспамірський тракт. Він піднімається на Алайський хребет до перевалу Талдик заввишки 3650 метрів, звідки зовсім короткий спуск приводить в Алайську долину, днище якої саме підняте понад 3 кілометри. Цей жолоб - сейсмічний прогин, але не опускався: він піднімався разом зі своїми бортами, лише відстаючи від них під час підняття. Так виник дол, що простягся на 190 кілометрів за ширини 25-40.

Розмивання червоних пісковиків Заалайського хребта додало червоного забарвлення навіть воді головної річки доли. У тюркомовній Киргизії верхня течія річки називається Кизилсу, а нижче її злиття з Муксу, у фарсомовному Таджикистані, вона отримує ім'я Сурхоб; обидві назви означають "червона вода".

Алайську долину нерідко вважають напередодні Паміру — у ній вже чимало типово памірських рис у ландшафті, середні річні температури близькі до тундрових (+10°), днів без морозу майже буває, у західній половині панують убогі гірські напівпустелі. Але на відміну від Паміра в східній частині зосереджені розкішні гірськостепові і навіть лугові пасовища з високоживильними травостоями - тут нагулюються великі отари овець і косяки коней; навіть із Фергани сюди приганяють худобу — влітку її накопичується понад мільйон голів! На більш кам'янистих передгір'ях і стародавніх моренных пагорбах біля заалайских підніжжя можна побачити стада яків — риса явно памирська.

Немов дві білі гряди хмар, ширяють над днищем і бортами доли смуги надмирних піків і гребенів. На Заалайському хребті багато хто з них перевищує 6 кілометрів, а пік Леніна сягає навіть 7134 метрів — це третя за висотою вершина нашої країни. Картина рідкісної величі, проте за таких абсолютних позначок можна було б чекати й більшого. Приблизно так виглядають нижчі альпійські гребені Кавказу, коли дивишся з рівнин Предкавказзя. Адже тут і цоколь піднятий до 3 кілометрів, тож перевищення гребенів над дном доли виявляється порівняно помірним.

Фарсідською «па-мі-іхр» означає «підніжжя бога Сонця» — чи не звідси склалося й ім'я Памір? А з ним зрослося й інше піднесення — «дах світу». Воістину дах, піднесений над світом на рівні від 4 до 7 кілометрів. Мешканці Паміра жартують, що вони на 4 кілометри ближче до неба, ніж решта жителів Землі. Посперечатися з ними можуть хіба що люди, що у високих частинах Тибетського і Болівійського нагорій.

Памір увінчаний найвищою вершиною країни - піком Комунізму (7495 метрів, з 1998 року перейменований на пік Ісмаїла Сомоні). Прим. ред.). А скільки тут ще єдиного та найбільшого! Найглибші ущелини та найдовші льодовики. Сусідство величезних скупчень льоду та гірничо-пустельне безводдя. Неймовірний під настільки низькими широтами (37-39 °) район вічномерзлих ґрунтів. Тут, як ніде, колосальний розмір геологічних катастроф, що відбуваються на очах людини, але тут же, вище, ніж будь-де у нас, проникають населені пунктиі знаходить верхню межу високогірного землеробства.

Які межі Паміру? У широкому значенні слова це нагір'я тягнеться і за кордони нашої країни. На заході гори Бадахшана продовжуються і на лівому березі Пянджа. На півдні Східний Гіндукуш також легко визнати черговим широтним хребтом Паміра. На схід нашого кордону рельєф і ландшафт памирського типу властиві Кашгарським горам, тобто краю Куньлуня. Вищими вершинами«Кашгарського Паміру», а отже, і всього нагір'я опиняються закордонні гіганти Конгур (7719 метрів) та Мустагата (7546 метрів). Але умовимося застосовувати поняття Памір лише радянської території.

Будова надр тут складна та мозаїчна, як мало де в наших горах. Перем'яті та роздроблені товщі величезної потужності, що вимірюється десятками кілометрів. Складками та розломами альпійського віку захоплювалися і кайнозойські та мезозойські осадові почти, а більш давні та жорсткі структури дробилися та кренилися. Нагір'я коробилося і змінювалося навіть у процесі нового склепіння, яке мало тут колосальний розмах. Товщі, що відкладалися біля підніжжя геологічно недавно, в палеогені, знаходяться тепер на висотах до 5 кілометрів у Заалайському хребтах і Петра Першого.

Є хребти-пам'ятники гір, що існували раніше. Обриви Дарваза наче нашпиговані каміннями. Це уламки тих гір, які виникли тут на ранніх етапах підйому Паміру, але були зруйновані. Вгору піднесені щебінь і галька, що нагадують про це, зцементовані в конгломерати, їх так і називають дарвазькими. Геологи цінують їх золотоносність, а туристи милуються строкатістю обривів - різнокольорові і гальки, і цемент, що скріплює їх.

Використання гранітної магми та виверження древніх вулканів сприяли різноманітному орудінню — тут є руди молібдену та вольфраму, багатьох рідкісних металів, поклади гірського кришталю, слюди, самоцвітів.

На кордоні Східного та Західного Памірів здиблене найвище підняття всього нагір'я — майже меридіональний хребет Академії Наук. На ньому зосередилися такі вершини, як пік Комунізму та четвертий за висотою семитисячник країни – пік Євгенії Корженевської (7105 метрів). Уздовж цього хребта заліг і найдовший (77 кілометрів) льодовик, який носить ім'я Федченка. Він деревоподібний – приймає понад 30 льодовиків-приток. Лід у цій заціпенілій річці таки тече, переміщуючись на рік у середньому на 250 метрів.

Памір - величне вогнище сучасного заледеніння. Понад тисячу льодовиків займають площу 8 тисяч квадратних кілометрів. У недавньому минулому, хоча сніговий кордон знижувався всього на 400 — 700 метрів, площа льодовиків була набагато більшою. Довжина деяких із них перевищувала 200 кілометрів, а на сході виникали льодовикові шапки скандинавського типу.

Льодовики Паміру доводиться уважно вивчати. Цим уже багато років займається, зокрема, найвища у світі гідрометеообсерваторія над льодовиком Федченком, розташована на висоті 4169 метрів.

Звикли вважати, що льодовики течуть повільно. Памір змусив змінити цю думку. Деякі з них, як би пульсуючі, накопичують такі надлишки речовини та сили, що епізодично проштовхують свій лід поршнем вниз по долині зі швидкістю десятки і навіть сотні метрів на добу.

З гуркотом крижаний таран просувається, бомбардуючи схили «валізами» крижаних брил, що валяться з його країв, а прущим уперед фасадом зрізає, як ніж бульдозера, морені пагорби, чагарники, споруди. Саме так повівся навесні 1963 року «крижаний ведмідь» — льодовик Ведмежий. Його просування перерізало шляхи до розробок кришталю, позбавило даху над головою людей. Некерований крижаний потік перегородив шлях одному з витоків Ванча. Якби льодову запруду прорвали 14 мільйонів кубометрів води, страшний вал зі спущеного озера прокотився вниз по всьому Ванчу, приносячи незліченні спустошення. Ціною напружених зусиль воду вдалося скинути та відвести. Льодовик «перебесився» і заспокоївся. Але пульс є пульс, йому властивий свій ритм, і «ведмідь» через 10 років знову набрав чинності, як і передбачили гляціологи. Багато що повторилося, в озері накопичувалося вже 16 мільйонів кубометрів води. Лише після нового зрушення у 1978 році озеро вдалося остаточно спустити.

Кордоном між Східним та Західним Паміром вважають лінію «перелому долин», до якої встигло поширитися на схід глибинне врізання тальвегів. На захід від цієї звивистої лінії долини різко звужуються, перетворюються на ущелини, які пологі русла стають крутими — це Західний Памир. На його хребтах лише місцями вціліли недоруйновані ділянки плоскогір'я з ландшафтами східно-памірського типу; натомість верхів'я окремих західних ущелин пробралися глибокими врізами далеко Схід.

Східний Памір - світ крайнощів, що більше нагадує високогірні пустелі Центральної Азії. Пустельні морінні та щебеневі рівнини на висотах 4-5 кілометрів; хребти з 6-кілометровими відмітками вершин, але за зовнішністю лише середньовисотні і навіть низькогірні — вони піднімаються всього на кілометр-півтора над підошвами. Деякі плоскогір'я такі великі, що гори з них видно лише в сизому серпанку біля горизонту. «Памір — плоска долоня землі, де лежить небо», — ухитрився узагальнити Юрій Сбітнєв!

Збереження стародавніх вирівняних поверхонь допомогло тут багато: широко викладені склепіння складок; віддаленість від ущелин, що врізаються; пом'якшувальна роль древніх льодовиків — вони сповзали з хребтів до підніжжя і зливалися в єдині маси підгір, як зараз на Алясці. Долини завалені мореним щебенем, іноді як би щільно укоченим, і пригнічують безплідними корами солончаків і токірів.

Повітря розріджене, тиск різко знижений, сніговий кордон проходить по висотах 4,5-5,5 кілометра. Морози до мінус 50°, незважаючи на яскравість високого сонця. На солончакуватих ґрунтах мерзлотний мікрорельєф: типово тундрові кам'яні багатокутники, а на цих каменях цілком південна пустельна засмага — адже тут найвищі у нас показники сонячного опромінення.

Вологі вітри проникають сюди через хребти лише в низхідному потоці і майже не віддають опадів – їх випадає лише 75 – 100 міліметрів на рік.

Серед пустель синіють озера: безстічні - Шоркуль, Каракуль і проточне - Рангкуль. Найпримітніше з них Каракуль — «чорне озеро», що простяглося в тектонічній западині на висоті понад 3900 метрів — на 100 метрів вище від знаменитої Тітікакі в Андах, з дзеркалом 20-30 кілометрів у поперечнику. Його гірко-солонувата вода замерзає більш як на півроку. Глибини досягають майже чверті кілометра, а в остаточному оформленні зовнішності западини брав участь і стародавній льодовик, який перекривав її суцільним масивом. У підводному підніжжі берегових урвищ видно потужні пласти нестаючого льоду.

Костянтину Симонову Каракуль відкрився не чорний, а густо-синій з білим — це були фарби води та льоду: «А довкола синьо-білого озера стоять верблюжі руді гори з колючими пиками, врізаними у світло-синє небо. Пейзаж цей нагадує картини Реріха, як, втім, нагадує їх взагалі багато на Памірі».

У тиху погоду це водоймище з блакитно-прозорою водою. Але частіше тут дмуть лихі пильні вітри. При штормовому півночі озеро сіріє і навіть чорніє від киплячої брижі і брижі. Чи не звідси його «чорне» ім'я?

На північ від озера простягнувся на 290 кілометрів снігово-льодистий Заалайський хребет, увінчаний піком Леніна і перетнутий Транспамірським трактом (його ж називають просто Памірським). Для спорудження тракту були потрібні великі зусилля. Вони потрібні і для повсякденної експлуатації шляху в умовах суворого клімату та кисневого голодування його відчувають і люди, і мотори. Взимку страшні лавини. «Трасою підвищеної складності» називають цю автомагістраль цілорічної дії. Довжина тракту — 700 кілометрів, він перетинає памірський квадрат не по діагоналі, а проходить периферійними катетами його околиць.

У північній частині дорога веде через два знамениті перевали: Кизиларт (червоний перевал) — через Заалайський хребет на висоті 4280 метрів і вічно сніговий Акбайтал (білий жеребець) на південь від Каракуля — 4641 метр. В околицях Мургаба пустелю рясніють лише рідкісні непоказні кущики терескена, єдиного в цих місцях палива; він служить їжею якам. Життєві процеси так уповільнені, що навіть нікчемні за розмірами екземпляри терескена можуть мати вік кілька сотень років. На рідкісних клаптях пасовищ можливе тільки кочове скотарство: корми такі мізерні, що жодна пасовища, окрім осередків терескенників, не прогодує худобу протягом усього сезону. І все-таки тут пасуться десятки тисяч овець і багато тисяч м'ясошерстих яків, що дають до того ж чудове молоко. Які невибагливі, «морозостійкі», цілий рік проводять під просто небаі не скаржаться ні на знижений тиск, ні на скупий кисневий режим.

Поблизу Мургаба на дослідній станції Чиекти біологи та агрономи виводять скороспівні сорти ячменю, жита, овочів. Перевал Найзаташ заввишки 4137 метрів наводить трасу в долину Алічура. По дорозі не налюбуєшся хитромудрими фігурами вивітрювання з кремових конгломератів і цегляно-червоних пісковиків. Це одна з найкрасивіших ділянок траси. Щетинисті та гребінчасті гряди, бані, піраміди, строкатість жовтих, коричневих та пурпурових фарб у поєднанні з білизною снігів.

Якщо залишити тракт і згорнути по стежці в нижчий відрізок долини Алічура, потрапляєш ще до одного озера — Яшилькуль (зелене), утвореного на висоті 3734 метри обвалом, який став вісім років. Воно й сьогодні виглядає неначе щойно налите в чужу долину завдовжки 22 кілометри серед оголених палевих круч. Глибокі бухти розділені шторними мисами, а нагорі сяє білизна 6-кілометрового гіганта - піка Патхор. Озеро завжди приваблювало рибалок. 1979 року в нього випущено сибірську пелядь.

У Яшилькуль впадає Алічур, а витікає з нього пянджська притока Гунт. У його долину, подолавши ще два перевали, спускається тракт. Тут закінчуються східнопамірські і починаються західно-памірські ландшафти: розкриваються неміряні глибини, тінисті ущелини, з'являються зелені кущі, вузлуваті берізки. Чи не найгірша у нас країна — так глибоко і круто ніде не розсічено рельєф! Та й на всій Землі, мабуть, лише у двох місцях: у Перуанських Андах та на сході Гімалаїв можна бачити таку глибину розчленування гір — гребені височіють на 4-5 кілометрів над долинами, які тут урізані до рівня 2 кілометрів над морем. Немає числа скелястих урвищ, зустрічаються площини кілометрової висоти, майже вертикальні.

Найбільш глибоку борозну прорив Пяндж, який розділив кручі Бадахшана на приблизно рівні частини - наш Західний Памір та Афганський Бадахшан. Щілини самого Пянджа та його правих приток розрізали перший із них на великі паралельні хребти. Долина Обіхінгоу у верхів'ях Вахша відокремила від Дарвазького хребта крайній північно-західний бастіон Паміру - хребет Петра Першого.

Західний Памір вологіший за Східний. Тут могло б розвинутися потужне заледеніння, проте гребені такі вузькі, а схили круті, що зазвичай на них уміщаються лише невеликі льоднички. Часті землетруси струшують з круч не лише снігові, а й кам'яні обвали. Першість серед обвально-запрудних озер і за розмірами і красою тримає, звичайно, Сарезське озеро.

У 1911 році від сейсмічного поштовху в долину Мургаба впало близько 2 кубокілометрів каменю, за вагою 6 мільярдів тонн! Під обвалом був похований кишлак Усой, і в геологію ця трагічна подія увійшла під ім'ям Усойського завалу. Перед запрудою заввишки сотні метрів почало накопичуватися озеро. До кінця року воно затопило кишлак Сарез, що лежав вище по долині, а через три роки поглинуло долину протягом 70 кілометрів. Вузькість тіснини не дала озеру розлитися вшир більш ніж на півтора кілометри, а глибини в ньому виникли аж до п'ятисотметрових. Фільтрація крізь запруду завадила воді перелитися через верх (до переповнення залишалося ще 50 метрів), і нарешті до 1921 року його дзеркало стабілізувалося на позначці 3239 метрів.

Сарезське озеро і завал, що його породив, — рідкісні пам'ятки геологічних катастроф такого розміру, що виникли на очах людини. Побачення з Сарезом хвилює кожного, кому пощастило дістатися до нього стежкою від Яшиль-куля або вертольотом. Одні відвідувачі бувають зачаровані його «небесним блакитом», інші — «кобальтовою синьовою», порівнянною за густотою з темно-синім чорнилом, а вечір, що провели на озері, згадують навіть антрацитову чорноту вод. Раму озера утворюють рудувато-бурі, а вище схилами і червоні скелі, як зморшками пориті сухими улоговинами.

В озері накопичено до 15 кубокілометрів води. Але чи досить міцна природна кам'яно-накидна гребля? Її прорив у разі підкопування підземним стоком або переповнення озера новими обвалами скель, що нависають над ним, може спричинити тяжкі наслідки. За кілька годин вниз по долині Бартанга, і навіть ще нижче — по Амудар'ї аж до Термеза, прокотиться всевал вал паводку. Чи не злити озеро хоч на 100 метрів, щоб зменшити небезпеку?

Із заздрістю дивляться на Сарез меліоратори та енергетики: це запас води для зрошення, і готове водосховище для ГЕС. Вони пропонують перелити озеро з його трикілометрових висот по тунелю або обвідному каналу вниз по долині, де буде тепліше і де ще одна, але свідомо надміцна гребля заввишки 300 метрів дозволить налити новий, цього разу рукотворний Сарез, рівним ємності природному. Тут зручно буде розташувати і водозабірні пристрої гідровузла, що живить зрошувані землі, а на трасі спуску вод запрацюють потужні електростанції.

Памір продовжує підніматися і змушує річки невтомно заглиблювати свої ложа. Тут дуже вузькі або зовсім відсутні заплави. Площини, придатні для землеробства. дашт, З'являються лише на гирлових виносах приток і на рідкісних уривках річкових терас, які «підвішені» на кручах балкончиками на висоті сотень метрів над руслами.

А ґрунт на дашти приносять кошиками!

З селищ, що ліпляться по схилах подібно до ластівчиних гнізд, відкриваються воістину орлині кругозори. Запаморочливі стежки прокладені вздовж круч над прірвами вузькими карнизами та односторонніми балконними містками — це знамениті овринги. Не менш сміливі траси прокреслені по кручах висячими зрошувальними каналами, що забирають воду високо в горах і подають її вздовж схилів до нагірних полів.

Гірські таджики вирощують голозерний ячмінь, боби, горох, льон, просо. При штучному зрошенні народжуються пшениця та жито, плодоносять шовковиця, яблуня, абрикос. Нижні схили зайняті гірською напівпустелею з колючими їжаками подушковидних чагарників і рідкісними трав'яними деревами - парасольковим великотрав'ям. Щорічний прогін овечого отару до лежачих степів і луків часом вимагає акробатичної спритності і від пастухів, і від тварин.

Головне джерело Пянджа - Вахджир і Вахандар'я, що продовжує його, знаходяться в Афганістані. З озера Зоркуль, піднесеного на висоту 4125 метрів, починається річка Памір. Проклокотавши страшною ущелиною, прорізаною через Ваханський хребет, вона зустрічається з Вахандар'єю, і разом вони утворюють власне Пяндж. До Ішкашіма він тече на південний захід по поздовжньому долу, що відокремлює Ваханський хребет від закордонного Гіндукуша, і звідси круто повертає на північ. Лівобережжя тут - дикі та грізні кручі Афганського Бадахшана. На правобережжі, де настільки ж величезні гори, явно видно ознаки освоєння: електричні вогні, що живляться електростанцією в Ішкашімі, лісопосадки, дороги замість колишніх оврингів, зрошені поля...

Грандіозна енергетична міць Пянджа. Реально створення гігантських гідростанцій — Рушанською потужністю 3 мільйони кіловат та Даштіджумської — 4 мільйони.

Спускаючись уздовж Пянджа до Хорогу з півдня, гріх проминути одне з найвідоміших місць Паміру - Гарм-Чашма. Звернемо в каньйон одного з приток Пянджа і піднімемося ним у бік білої громадини — піку Маяковського. Серед голих скель погляду відкриваються сходи скам'янілих водоспадів - терас з білосніжних, жовтих або блакитних натіків вапняного туфу з резервуарами, заповненими блакитною водою. Вона подекуди клекоче і навіть фонтанує метрів до півтора, утворюючи мікрогейзери. На джерелах з температурою 50 - 75 ° діє водолікарня, одна з найбільш високогірних у світі (на висоті близько 3 кілометрів). Розкішні каскади натічних терас можна порівняти зі світовими скарбами природної архітектури — з Мамонтовими терасами Єллоустонського парку Америки та новозеландськими каскадами Тетарату — там головними архітекторами шедеврів теж були гейзери.

Ще по одній ущелині потрапимо до старих самоцвітів «рубінової гори» Кухи-Лал (її згадував ще Марко Поло, що тут проходив). Ладами, як і яхонтами, за старих часів називали рубіни, але тут добувають, тепер уже за допомогою сучасних механізмів, малинові та бурштинового кольору шпинелі. А є на Памірі і зелено-блакитні амазоніти, медового кольору сфени, блакитні та «чайні» топази, прозорий скаполіт, темно-вишневий рутил, яшми, слюди, азбест, тальк... Видобуванню багатьох скарбів заважає їхня захмарна недоступність. Втім, є навіть вугільна шахта на висоті 5200 метрів — це вище за вершину Казбека. Вугілля тут видають не на гора, а з гори!

У долині Шахдари прославлені поклади «небесного каменю» ляджвара — лазуриту, про який Марко Поло писав, що блакит з нього видобувається найкраща у світі. До «синьої ущелини» Ляджвар-дари на 5-кілометрову висоту прорубана в'ючна стежка, а здобуті брили синього каменю вивозять гелікоптери.

Прикрашений тополями Хорог – центр Гірничо-Бадахшанської автономної області та найвищий із таких центрів – розташований на рівні 2200 метрів. А ще на ШО метрів вище над Хорогом створено високогірний ботанічний сад. Тут виводять сорти рослин, пристосовані до суворих умов високогір'я, допомагають впроваджувати в господарство фруктові насадження та ягідники, обробляти кормові трави та овочі.

Західну частину тракту (Хоріг - Душанбе) часто називають Западно-Памирским. Він прокладений вздовж старої караванної дороги, рух якою займав у вершників і в'юків до 40 діб. Тепер це 550 кілометрів автомобільного шляху, найскладнішого за профілем (11 перевалів!) і рясніє стількими серпантинами і карколомними карнизами, що шофери звуть його слаломною трасою. Хорог з'єднаний з Душанбе та авіалінією, політ по якій займає лише 45 хвилин, але й він пов'язаний із сильними відчуттями. Літак, особливо перед зниженням у Хорозі, повторює вибагливі вигини ущелини, що звужується в «Рушанському вікні» до 50 метрів, тому льотчики називають цей шлях трасою повітряного слалому.

При прориві Пянджа через Язгулемський хребет, у створу греблі майбутньої Рушанської ГЕС, вражає незвичне поєднання величезної майже дзеркальної гладіні, як у рівнинних річок, з гірською швидкістю течії. Гірською Волгою назвала цю частину Пянджа мандрівниця Н. Н. Сушкіна.

У бік гирла Язгулема з темно-цегляною водою і далі при перетині ущелини Ванчським хребтом, та й нижче гирла Ванча розташована найефектніша частина тіснин Пянджа. Гладкі площини схилів здіймаються на сотні метрів над річкою, утворюють лаштунки, немов декорації в 5-6 планів. Гладь річки переривають порожисті каскади, розгорнуті до півтораста метрів фронтом. Нижче гирла Ванча Пяндж, і з ним і тракт прямують північний захід. Але від селища Калаї-Хумб Пяндж йде на південний захід до Даштіджумської тісни і Південного Таджикистану, тракт же піднімається красивою Роботською ущелиною на перевал через Дарваз заввишки 3270 метрів. Шлях вниз цегляно-червоним каньйоном Обі-Хінгоу збігається з кордоном між хребтом Петра Першого і південнотаджицькими гілками Гіссаро-Алая.

Гори Південної Туркменії. Великі пустелі не суцільно облямовані хребтами. На захід від Гісаро-Алая, що розгалужився, гори перериваються Каракумами, а ще на захід від пустелі знову обрамлені горами, що тільки відносяться вже не до Середньої, а до Передньої Азії (на південь Туркменії проникають окраїнні хребти Іранського нагір'я). На сході видно краї північноафганського Паропамізу — низькогір'я Карабіль і Бадхиз, на захід — гори Копетдаг (північний бар'єр Туркмено-Хорасанської гірської країни) та «острівні» брили двох Балханів. По суті це вже частина Східного Середзем'я.

Копетдаг височіє над Ашхабадом сутулий, куди непоказніший, ніж північнотянянські Алатау над Алма-Атою та Фрунзе. Тільки при погляді здалеку, з пустелі, він ніби виростає, встає на весь свій 2-3-кілометровий зріст. І все ж таки ашхабадці пишаються Копетдагом, люблять відпочивати в його тінистих ущелинах та зелених долинах. Найближча і найпопулярніша з них — Фірюза з її садами, парком та легендарним багатоствольним платаном «Сім Братів».

Більш ніж на 600 кілометрів простяглися крутосхильні та плосковерхі хребти, що займають завширшки до 175 на заході та лише 20-50 кілометрів на південному сході. Кордон ділить гори на радянську та іранську частини: північно-західна їхня третина майже повністю належить Радянському Союзу, решта дві третини більша за Іран.

Немов лінійкою прокреслена північно-східна підошва гір, що відокремлює їх від плоских Каракумів. Це слід рухомого шва, вздовж якого Копетдаг піднятий над своїм передгірним прогином і навіть насунутий на нього. З тріщин, що утворюють цілу «термальну зону», б'ють теплі джерела, у тому числі печерне озеро Коу поблизу Бахардена і цілющі води курорту Арчман.

Така ж прямолінійна розпиляна ущелинами на безліч ланок Передовий ланцюг. Від інших хребтів вона відокремлена великим прогином — Великим Копетдазьким долом. Але прикордонні хребти, що лежать за нею, вірні тому ж простяганню тільки на південному сході. На захід від Нохурського вузла нудьги вони згинаються, утворюючи самостійну дугу, опуклу на північ. У ній зістиковані величезні сусідні гірські дуги Ельбурса і Паропаміза — на карті вони виглядають гірляндами, що провисли на південь. Тут копетдазькі хребти розходяться: прикордонні тягнуться на південний захід, до Ельбурса, а передовий ланцюг неухильно йде на північний захід. У поздовжніх долах між хребтами, що гілкуються, течуть річки басейну Атрека, головна з них — Сумбар.

По-альпійськи зігнутих гребенів тут немає. Навіть вищі з них (2,5-3 кілометри) у періоди колишніх заледенінь ледь сягали снігового кордону. Кожен великий хребет супроводжують паралельні, нижчі кряжі. Каркаси їх гребенів утворюють щаблі величезних сходів - свідків зміни етапів вирівнювання та піднять. Від найдавнішого етапу, ще дочетвертичного, збереглося пригребневе плато Сибір - його ім'я говорить про суворість клімату. А наймолодші щаблі, передгірські, — це піднесені шлейфи підніжжів, химерно посічені густою сіткою ярів, — баїри, яруси поганих земель.

У ході кілометрових нових піднятий тривало і гофрування — склепіння хребтів зростали швидше, а доли відставали. Ішли зрушення і тріщинами. При землетрусі в травні 1929 року гора Душак так піднялася, що в її ущелині Секиз'яба багато років зберігалося запрудне озерце, що постало перед цільнокам'яним порогом.

У ніч із 5 на 6 жовтня 1948 року Копетдаг здригнувся ще сильніше. В епіцентрі було 10 балів, але й 8-9 виявилося достатньо, щоб зруйнувати більшість будівель Ашгабада. Навіть через багато років не можна без хвилювання читати про дні лиха, масштаби руйнувань і жертв, про величезну допомогу, надану населенню міста.

У складки зім'яті мезокайнозою, отже, Копетдаг — зовсім молода складчаста споруда. З крейдових вапняків і пісковиків витесані масивні незграбні форми, з крейдових і палеогенових мергелів і глин, як і з молодших пухких порід, — погані землі. У західні доли проникало останнє передчверткове наступ Каспію.

В осадових пластах залягають барит та вітрит. Але головне багатство надр – води. Їхній підземний шлейф, що проникає під похилу рівнину, був до прокладання Каракумського каналу єдиним поїтелем передгірських оаз Туркменії та її столиці. Хоча по вулицях і тоді «несли дзюрчання з гір» арики, всі знали, що головну вологу тут видобувають з-під землі, за допомогою кяризів — сирих та похмурих галерей, фіксованих з поверхні ланцюжками колодязів.

І все-таки смуга передгірських оазів була здавна заселеною. В античні часи тут знаходилося місто Ніса, серце почала височіти держави - Парфії; від нього сьогодні залишилося лише розкрите розкопками палево-сіре городище з найціннішими слідами античної (парфянської) та пізнішої (середньовічної) культури.

Тепер ландшафт передкопетдазьких оаз разюче змінився. Звичайно, Ашхабад, як і раніше, терпить 40-градусну спеку і запилені бурі, але наскільки легше їх переносити при великій кількості тінистої зелені та води! На зміну кяриз прийшли свердловини. Але головний поитель підніжжів — «Каракумдар'я», що вже згадувалася, канал.

Скромніше забезпечені водою внутрішньогірні долини заходу. Це прикро: адже на середньому Сумбарі в районі Каракали можна обробляти субтропічні культури. Тут у навколишніх долинах світ пишних лісосадів, східний авангард гірканських (північно-іранських) гірсько-лісових ландшафтів, що проникають у глиб гір як яскраво-зелені щупальця. Понад 40 видів диких плодових благоденствує в цих долинах і утворює ліси ще пишніші, ніж на півдні Гіссаро-Алая і Тянь-Шаня, — тут ближче гірське вогнище поширення дочетвертинних реліктів. Чудові гаї волоського горіха, інжиру, гранатника, диких яблунь, груш, слив, мушмули — все це увите диким виноградом (а може, й диким ще з парфянських часів).

Головне диво Сумбарської долини не дерево, а зовсім непоказна трава з пасльонових, виявлена ​​в 1938 ботаніком О. Ф. Мізгірьової, яка виявилася новим, невідомим у світовій флорі видом мандрагори - загадкового рослини медиків Тибету і Середзем'я. Тонізуюча, вітаміноносна, лікувальна, аналогічна женьшеню (навіть корінь у обох нагадує людську фігурку), ця рослина виявилася родичем помідора, картоплі, блекоти, пасльону — нагадує їх формами стебла і листя, а помідор і плодом, але поєднує. та ананасу. На жаль, досі не вдалося запровадити це диво у культуру.

Для охорони реліктових лісів Сумбара, що порідшали від рубок та випасів, створено Сюнт-Хосардазький заповідник.

Неправдоподібний ландшафт оголеної гірської пустелі відкривається дорогою з Кизил-Арвата в Каракалу. Напластування, видні в косих зрізах складок, забарвлені так яскраво і строкато, що, зобрази їх у живописі, вони нагадали б картини абстракціоністів. Фантастично виглядають і форми рельєфу: густа мережа сухих ярів, що наповнюються водою лише за епізодичних — раз на кілька років — злив, порізала поверхню на дрібні гряди, піраміди, конуси, щільно притиснуті одні до інших і немов зрізані під гребінець. Є гряди сніжно-білі, є зелені, синюваті, червоні, сірі... Мертва пустеля з клоунсько-строкатих обелісків і куполів, що простяглася на багато кілометрів.

У верхніх частинах схилів прикордонних хребтів серед гірських степів зустрічається арчеве, але в сході — фісташкове рідкісне колесо; місцями ландшафт можна назвати гірським лісостепом. Великі простори колючих, як їжаки, подушечників і масиви великотрав'я з зонтичними травами вище за людський зріст. Подушки астрагалу та «трав'яні дерева» ферули цінні як джерела смол — камедей, важливої ​​лікарської та технічної сировини.

Для охорони гірських напівпустель, степів та ділянок арчових рідкісних лісів у Центральному Копетдазі створено Копетдазький заповідник.

Строкатість і екзотична фауна Копетдага — у ній багато видів, спільних із сусідніми горами Середньої Азії, Закавказзя, Іранського нагір'я і навіть Індії. У ущелинах Сумбара у першій половині нашого століття зустрічався туранський тигр (останній його захід до нас із боку Ірану відзначений у 1970 році).

Східні ланки смуги гір Південної Туркменії. Бадхиз та Карабіль— масиви горбисто-овалистих поганих земель, а частково і низькогір'я з висотами до кілометра. Від Копетдага Бадхиз відокремлений наскрізною ущелиною річки Теджен, яку на цій ділянці її течії, прикордонній з Іраном, називають ім'ям афганських верхів'їв — Геріруд. А між собою Бадхиз та Карабіль розділені ще однією наскрізною долиною — її прорізала річка Мургаб, сусідка Теджена. Напівпустеля чергується з рідкісними колесами — «фісташковою саваною».

Фісташка, якою особливо пишається Бадхиз, не просто горіхоплодне дерево, що дає смачні горіхи, а й джерело технічної сировини. З горіхів одержують олію, смолу для виготовлення лаків та фарб, дубителі, медичні препарати. Вона чемпіон посухостійкості: виживати в гірській пустелі їй допомагає широко розпластане коріння, тому деревам і не можна рости тісно один до одного.

Бадхизський заповідник охороняє почесних зчленів Червоної книги — джейрана та головну гордість цих місць — кулана, дикого родича коня та осла, великоголового та швидконогого. Колись він мешкав у степах України та Казахстану, але тепер зберігся у дикому вигляді лише тут.

Закаспійські рівнини та гряди- Західні ланки піднятий Південної Туркменії. Обидва Балхана та Красноводське плато, хоч вони й лежать на прямому північно-західному продовженні Копетдагу, відрізняються від нього насамперед більшою давниною надр. Тут висунуті вгору у вигляді брил осколки Каракумської плити, складчастий цоколь якої був зім'ятий ще в мезозої. А рівнини, що примикають до них, — зовсім молоді прогини, які лише нещодавно звільнилися з-під вод Каспію.

Малий і Великий Балхани розділені низовинами сухого русла Узбоя. Низькогірний Малий Балхан не досягає 800 метрів, а Великий піднятий майже до 2 кілометрів. Схили обох густо, як погані землі, порізані ярами та пориті провалами типу карстових. Але карст тут над вапняках і над гіпсах. Просідання в сухому кліматі властиві також і мергелісто-глинистим грунтам, це особливий карст - глинистий. Обидві брили піднято новітніми рухами одночасно з Копетдагом, тому вони по рельєфу мало відрізняються від його хребтів, надра яких змінювалися набагато пізніше. Та й у вигляді ландшафту тут багато копетдазького.

До підніжжя Великого Балхана примикає район щедрої нафтоносності. Серед пересохлого озера Бабаходжа, солі якого й досі розробляються, в оточенні плоского солончака Келькор, де колись закінчувався Узбой, що добігав сюди, піднімається скромна гірка. Тут ще 1931 року було виявлено перше родовище нафти. Нафтова гора, Нафтедаг, стала ядром нафтопромислового району. У самого Балхана, на шляху лихих міжгірських протягів, виросло дивовижне для нещодавно ще дикої пустелі, добре озеленене місто Небіт-Даг. Звичайно, йому не вистачало води, але тепер сюди вже прокладено водовід Каракумського каналу. І все-таки при всій озелененості місто почувається немов у пеклі: тут винні і сонце, і гарячі вітри, і жаром, як з духовки, схили чорної гори — Великого Балхана.

В обрамленні тополь і очерету неподалік причаїлося солоне озеро Моллакар а. Його цілющі грязі використовує курорт. А сопка Боядаг здивувала гейзером, який епізодично фонтанує зі свердловини. Уздовж Балханського шоразалізниця Ашхабад - Красноводськ виходить до моря.

Балхано-копетдазький вал до Каспію занурюється, продовжуючи далі в підводному порозі, перехід якого на березі позначений виступом суші. Краї плато на цьому Красноводському півострові розчленовані на стрімкі фестони. На скельній терасі між урвищами та морем виник головний морський порт Туркменії - місто Красноводськ. Його попередник — селище Узун-Ада — 1895 року було зруйновано землетрусом, після чого порт перемістили на місце.

Місту потрібна вода. Частину її він забирав у Небіт-Дага, частину отримував із суден-водовозів, частину опрісняє з Каспію. Але й сюди вже подає водоводом струмінь Каракумський канал.

На південь від Красноводської затоки тягнеться земноводний ландшафт — звідси лише 30-ті роки пішло море. Півострів Челекен виник з колишнього острова: усихання Каспію сприяло причлененню його до суші. Челекен нафтоносний, довгий час давав гірський віск - озокерит, кам'яну сіль, мінеральну охру. Тут б'ють мінеральні джерела, клекочуть грязьові вулкани. Попутні води, що виливаються з нафтою, дають йод та бром. А нафту видобувають і в морі, на туркменських «Нафтових каменях» — так тут називають морські нафтовидобувні установки за прикладом відомих бакинських.

Смішно виглядають пальові будівлі, що рятували від вітрових нагонів води. Тепер море пішло, а пальові будинки так і залишилися, ніби привстали про всяк випадок навшпиньки.

Колись рівнину зрошували канали з багатоводного Атреку. Дотепер збереглися великі руїни Месеріана — одного з міст середньовічного Дахістану, який проіснував півтора тисячоліття. Тепер Атрек до гирла пересихає, тому довелося прокопати 26-кілометровий канал до моря, що відступив, щоб повернути річкові нерестилища каспійській рибі.

Низов'я Атрека – унікальний район наших сухих субтропіків. Тільки тут у нас плодоносить фінікова пальма! Досвідчена станція в Кизил-Атреку культивує десятки сухосубтропічних рослин — маслину, інжир, мигдаль, гранатник і навіть тропічні — кактуси, декоративні пальми. Овочі ростуть весь рік у відкритому ґрунті. Субтропіки розквітнуть із приходом води з «Каракумдар'ї»; вона перетворить і всю Мессерианську рівнину.

Густи й непролазні тугаї пониззя та дельти Атрека — тут стіни рогозу та очерету, зарості тамариска, повиті ліанами ломоноса та павою. У цих джунглях живуть кабани, а ще в 30-ті роки сюди заходили ними ласувати тигри. У атрекських тугаях, на колишньому дні усохлої Гасанкулійської затоки та вздовж узбережжя Каспію розкинулися заповідні землі та води — «зимові квартири» для полчищ пернатих. Охороняються і суші, і прибережні акваторії Каспію. Гасанкулійський заповідник, коли усох його власну затоку, розширили у бік Челекенського і Красноводського заток і зробили частиною більшого Красноводського заповідника, що перевищив 2,5 тисячі квадратних кілометрів. Тут зимує понад 160 видів водоплавних, гомілих та інших птахів, у тому числі лебідь, фламінго, сірий гусак. З крайньої півночі прилітають червонозоба казарка, білолобий гусак, тундрова срібляста чайка та сокіл.

Зимові скупчення птахів у Гасанкулі – стихія! Їх щільність і розмаїтість змушують згадувати пташині базари. Зграї фламінго порівнюють з рожевими хмарами, з рожевою піною.

Дякуємо за використані в оформленні цієї сторінки фотографії їхніх авторів: