Природа, не тронутая человеком: почему алтайские туристы едут в Монголию. Запрягайте: гигантский путеводитель по Монголии Прохождение границы с монголией на авто

В Монголии я находился с 19 июня по 8 июля 2009 года. Вместе с полячкой Агнешкой, работающей в Улан-Удэ, мы заехали в страну через погранпереход в Кяхте (Бурятия), провели два дня в Улан-Баторе, проехали по маршруту Улан-Батор-Арвайхээр--Баянхонгор--Алтай--Ховд--Улаангом--Хархорин--Улан-Батор. Затем я уже в одиночестве проехал по маршруту Улан-Батор--Ундерхаан--Баян-Ула и выехал в Россию через погранпереход Верхний Ульхун (Забайкальский край). Большую часть пути проехали автостопом, часть — на маршрутках и автобусах.

Плюсы и минусы

Первый плюс — кочевое население, сохранившее традиционный образ жизни. Говорят, что для монголов жизнь не сильно изменилась со времен Чингисхана, и это похоже на правду: значительная часть страны по-прежнему живет в юртах, разводит скот, кочует с места на место в поисках новых пастбищ, ест мясо и молоко. Разве что кочуют теперь многие на УАЗиках и японских грузовиках, а у наиболее зажиточных рядом с юртами стоят спутниковые антенны и солнечные батареи. А в остальном то же самое — вплоть до национальных костюмов, которые монголы носят не по большим праздникам, а в повседневной жизни.

Второй плюс — красивая и нетронутая человеком природа.

Это не та унылая степь юга России или Украины, навевающая скуку. Монгольские степные пейзажи красивы и разнообразны и очень редко изуродованы человеческими постройками. Уходящая вдаль равнина на горизонте всегда обрамлена красивыми холмами, где-то попадаются живописные скалы или камни, где-то степь переходит в каменистую или песчаную пустыню, где-то сменяется горами, покрытыми лесом. А по этим монгольским просторам тут и там стоят юрты и бродят тучные стада крупного и мелкого скота: коровы, козы, овцы, лошади, верблюды, яки.

Минусы Монголии логичным образом вытекают из плюсов.

Красивая природа и традиционный образ жизни сохранились благодаря тому, что цивилизация сюда еще не дошла. Только Улан-Батор можно назвать цивилизованным городом, где есть всё, что нужно для той городской жизни, к которой мы все привыкли. Большинство же остальных городов — это скорее поселки городского типа. Областной центр Монголии напоминает последний российский райцентр, монгольские райцентры и вовсе напоминают деревни. А между этими городами простираются огромные пространства, где человеческое присутствие заметно только по одиноко стоящим юртам да колее в степи.

После путешествия по Монголии Россия начинает казаться вполне цивилизованной страной, в которой есть множество автомобильных и железных дорог, придорожные кафе, туалеты, магазины и супермаркеты. Когда я выезжал из Монголии в Россию, возникло четкое ощущение, что возвращаюсь из Азии в Европы: последние 50 км перед границей была убитая грунтовая дорога с ямами и лужами, по которой проезжали 1-2 машины в день, а после границы начинался ровный асфальт с хорошим трафиком. Одним словом, приятно, что мы хоть какую-то страну обогнали лет на сто вперед.

Единственное, в чем Монголия заметно нас опередила, — это животноводство.

После того как видишь стада из нескольких сотен животных, которые как саранча оккупировали зеленеющее монгольское пастбище, не очень радостно смотреть на трех-четырех худых голодных коров, бродящих возле какой-нибудь забайкальской деревни. Но в остальном, как я уже сказал, наша страна гораздо цивилизованнее. Я при всей своей страсти к путешествиям все-таки люблю комфорт, ровные дороги, быстрые машины, горячий обед хотя бы раз в день и горячий душ хотя бы раз в два дня, поэтому в Россию после Монголии вернулся с некоторым облегчением.

Информация о стране

По Монголии есть довольно неплохой путеводитель Lonely Planet на английском языке и весьма паршивый «Ле Пти Фюте» на русском языке. Для знакомства с культурно-историческим контекстом рекомендую почитать замечательную книгу Исая Калашникова «Жестокий век» (история жизни Чингисхана от рождения до смерти), а также посмотреть отличный фильм «Урга - территория любви» (про взаимоотношения русских и монголов).

Визы

В Москве есть посольство, а в Улан-Удэ, Иркутске и Кызыле консульства Монголии. Сделать визу самостоятельно без приглашения обычно трудно: монголы сразу отсылают в турфирму. Оформление визы в турфирме занимает в среднем 1-2 недели и стоит 2-3 тыс. рублей (включая консульские сборы).

Как добраться

Из Москвы в Улан-Батор напрямую летают и «Монгольские авиалинии» (Miat — Mongolian Airlines). Билет туда-обратно у обеих компаний стоит 20-30 тыс. руб., но у «Аэрофлота» бывают иногда спецпредложения и распродажи, во время действия которых цена перелета уменьшается в два раза.

Также с Ярославского вокзала каждую неделю ходят поезда Москва--Улан-Батор и Москва--Пекин (через Улан-Батор). Время в пути — больше четырех суток. Стоимость плацкарта — 5-6 тыс.рублей в один конец.

Еще один вариант — прилететь на самолете из Москвы в Иркутск или Улан-Удэ, а оттуда ехать по земле. Из Улан-Удэ до Улан-Батора ходят автобусы, а из Иркутска - поезд до Улан-Батора.

Граница

Между Россией и Монголией существует десяток погранпереходов. Работают они, как правило, с 9.00 до 17.00. Нужно иметь в виду, что всего три перехода — международные, то есть там могут пересекать границу жители третьих стран. То есть если вы не гражданин Монголии или России, пересечь границу можно будет только в Кяхте (Бурятия), Ташанте (Республика Алтай) и в Наушках (Бурятия). Учтите, что основной переход, расположенный в Кяхте, — автомобильный, пешком его пересекать нельзя, так что если едете автостопом, придется на границе вписываться в какую-то машину.

Климат

Погода в Монголии переменчивая, с резкими колебаниями температур. Зимой очень холодно (Улан-Батор даже считается самой холодной столицей мира) — от 25 до 30 градусов мороза, летом обычно жарко — от 25 до 35 градусов тепла. Летнюю жару смягчают ветра, гуляющие по монгольской равнине, но они же создают иной раз большие трудности. Пару раз дуло так сильно, что палатку установить было просто невозможно (при этом на равнине часто невозможно найти никакого укрытия от ветра). Даже не представляю, как жутко здесь должно быть зимой при таком ветре.

Деньги

1 доллар равен 1422 тугрикам, 1 рубль — 48 тугрикам. Поменять деньги на все путешествие лучше сразу в Улан-Баторе. В остальной Монголии банки встречаются в количестве, не превышающем пределы статистической погрешности.

Как и белорусские рубли, монгольскую тугрики существуют исключительно в бумажном виде, поэтому в ходе путешествия возникает ощущение, что у вас куча денег.

Дороги

До путешествия в Монголию я думал, что в России нет дорог. Теперь я понял, что в нашей стране дороги все-таки есть, причем даже неплохие, потому что монгольские дороги — это тихий ужас. Только с севера на юг (из России в Китай) через Улан-Батор идет приличная асфальтированная дорога, плюс есть участки от Улан-Батора на запад до Арвайхээра с ответвлением на Хархорин и от Улан-Батора на восток до Ундэрхана.

Остальные же дороги, включая важнейшие трассы, соединяющие запад и восток страны — это обычно три-четыре накатанные колеи в степи, которые сходятся-расходятся и ведут от одного городка к другому.

Между населенными пунктами нет ни заправок, ни кафешек, ни километровых столбов, ни дорожных указателей, ни , ни сотового покрытия — только голая равнина, по которой каждый едет так, как ему вздумается. Впрочем, качество дорог такое, что нарушить скоростной режим не удастся при всем желании, а обилие колей сводит столкновения к минимуму. Рельеф обычно такой, что можно даже съехать с колеи и ехать по степи в любом направлении.

По таким дорогам некоторые умудряются ездить даже на простых легковушках, но все же лучше использовать японские внедорожники или российские УАЗики. Последние, кстати, предпочтительнее, потому что у монголов они очень распространены и, случись что, вы быстро найдете запчасти. Еще монголы ездят на мотоциклах, корейских микроавтобусах, японских грузовиках, российских КамАЗах. Иностранные туристы обычно передвигаются на джипах и мотоциклах. На трассе мы встречали путешественников четыре раза: поляков на мотоциклах, австралийца на мотоцикле, группу французов на джипах и компанию корейцев на микроавтобусе.

Если едете на своем транспорте, обязательно запаситесь GPS-навигатором:

вместо дорог здесь направления, так что вполне реально заблудиться, уехав случайно по колее, ведущей в какую-то отдаленную деревню. Карту лучше покупать на монгольском языке — тогда будет проще выяснить у кочевников, где вы находитесь и куда вам ехать. Если же будете путешествовать автостопом, можно в принципе обойтись без навигатора: водители обычно знают дорогу и едут от одного города до другого. Главное — выяснить, куда именно едет водитель, а дальше доверить ему поиск верного пути.

Автостоп

Монголия — самая сложная для автостопа страна из всех, где я был. Тем не менее ездить автостопом здесь интересно и забавно, и если у вас есть в запасе время, можете прокатиться таким образом.

Только учтите некоторые особенности монгольского автостопа.

Первая и главная проблема — низкий трафик. Очень хорошо ездить только по асфальтированным трассам. Еще довольно оживлена трасса от погранперехода в Ташанте до Улан-Батора (через Улаангом и Цэцэрлэг), хотя и здесь иногда можно прождать попутку несколько часов. На остальных же дорогах машины проходят крайне редко — вплоть до трех-четырех машин в день. Так что запаситесь терпением, а еще книжками, журналами или кроссвордами — можно будет хоть чем-то занять себя, пока будете полдня сидеть у трассы. Короче, «в рюкзаке моем сало и спички и Тургенева восемь томов» — это как раз про Монголию.

Нам иной раз так надоедало сидеть у дороги, что мы брали рюкзаки и шли пешком, поэтому у многих монголов — водителей и местных жителей — складывалось ощущение, что мы так и идем по их стране. Сущность автостопа им объяснить сложно, поэтому так даже лучше. Еще учтите, что между областными центрами (если эта дорога не ведет в Улан-Батор) трафик совсем низкий. Например, из Улаангома в Мурун вряд ли можно будет попасть напрямую, потому что основной поток машин в Улан-Батор идет южнее, через Цэцэрлэг. А уж по местным дорогам автостопить даже не стоит и пытаться, если не хотите застрять где-то на неделю.

Вторая проблема — это выбор нужной колеи для голосования.

Легче всего на выезде из крупного города: обычно несколько километров до и после крупного населенного пункта идет одна асфальтированная дорога, так что достаточно выйти из города и начать голосовать у этой дороги. По-другому дело обстоит в степи или у небольших городков и деревушек: здесь колеи могут расходиться на расстояние до полукилометра и выбрать из них нужную довольно сложно. Иногда можно ориентироваться по линиям электропередач (обычно столбы стоят вдоль основной колеи), но это правило не всегда срабатывает. Лучше всего найти какое-то возвышение, откуда открывает вид на окрестности, следить, на какой именно дороге появится машина, и в случае чего быстро двигать туда. Если вы замашете руками, а водитель увидит вас, он, скорее всего, остановится или даже повернет и доедет до вас.

Третья проблема — переполненность машин.

За время путешествия мы только два раза ехали в машине, где был один водитель. Обычно же помимо него в машине есть пассажиры, которые, как правило, занимают все места. Интересно, что машины останавливаются, даже если переполнены (выяснить, не случилось ли с вами чего), но сесть в остановившуюся машину удается далеко не всегда. Иной раз приходилось ехать в машине вчетвером-впятером на заднем сиденье, посадив на колени монгольского ребенка, иной раз — лежать на багаже в кузове грузовика, покрываясь пылью и песком, иногда — сидеть на спальнике в кабине дальнобоя, слегка потеснив кучу вещей и дальних родственников водителя, которых он взял с собой. Короче, комфорта не ждите.

И четвертая проблема — деньгопросность местного населения.

В принципе денег за подвоз ожидают все, но большинство уговаривается подвезти бесплатно. «Денег нет» по-монгольски — «мунго байхго». Перед посадкой в машину всегда один-два раза стоит произнести эти слова. Только четыре раза водители, услышав такую фразу, разочарованно ехали дальше — и все эти разы дело происходило на оживленном участке трассы, где мы довольно быстро ловили следующую машину. В остальных же местах водители понимают, что следующую машину ты будешь ждать еще полдня и после тяжелых раздумий все-таки кивают — мол, залезай. Впрочем, дальнобойщики и зажиточные уланбаторцы на джипах делают это без долгих раздумий. Но все равно немного тяжело — особенно после России, где про деньги у автостопщиков практически никто из водителей не спрашивает (я, например, уже даже не предупреждаю о том, что еду бесплатно).

Если же не позволяют средства, но позволяет время, используйте велосипед — это будет ненамного медленнее, а если вы опытный велобайкер, то, может, даже быстрее, чем автостопом. Так, например, участок от Баянхонгора до Алтая длиной в 390 км мы проехали за три дня. А на участок от города Баян-Уул до пограничного перехода Верхний Ульхун длиной 49 км у меня ушел целый день (тут вообще мог дойти пешком за то же время).

Но как бы ни был сложен автостоп в Монголии, он все же помогает поближе познакомиться с местной жизнью, пообщаться с монголами, многие из которых знают русский язык. Так что если перечисленные трудности вас не смущают, собирайте рюкзак — и вперед.

Рейсовый транспорт

Только в Улан-Баторе есть какое-то подобие автостанций, с которых автобусы по определенному расписанию и тарифам уходят в разные областные центры. В других же городах автобусы ездят как бог на душу положит.

Путеводители рекомендуют искать микроавтобусы на городском рынке. Там же можно найти водителей, которые едут в другие города и ищут попутчиков для компенсации расходов. Lonely Planet почему-то именно это называет «автостопом» (hitch-hiking), то есть рекомендует пойти на рынок и найти такую машину. Не знаю, по-моему, традиционный автостоп всё же эффективнее.

В ценах на автобусы ориентироваться было довольно сложно. Например, от Улан-Батора до Луна (130 км) мы ехали за 6 тыс. тугриков, но от Улан-Батора до Дархана (220 км) моя попутчица ехала за те же деньги. Хотя, может, дело в том, что до Дархана нужно ехать по асфальтированной дороге, а часть пути до Луна - это уже описанная колея в степи.

Ночлег

Каждому, кто путешествует по Монголии, нужно непременно хоть раз переночевать у кочевников. Сделать это просто, достаточно подойти к юрте в степи и вежливо напроситься в гости. Во время нашей единственной вписки в юрте мы поступили вообще очень деликатно: спросили, можно ли поставить палатку рядом с юртой, но потом, пока мы сидели и отдыхали после жаркого дня, нас пригласили в саму юрту. В общем, если оказались в степи и рядом будет юрта — смело напрашивайтесь в гости. Лучше взять заранее конфет и шоколадок, чтобы раздать детям. Поставьте что-то на стол к чаю — и все будут счастливы. Если повезет, попадете на обильный ужин.

Еще один хороший вариант ночлега — придорожные кафешки.

Почти в каждой есть одна или несколько больших кроватей шириной 4-5 метров, где может бесплатно переночевать любой, кто закажет ужин или завтрак в этой забегаловке (обычно ужин на одного стоит 2-3 тыс. тугриков). Правда, на той же кровати будут спать еще несколько человек, но вольных путешественников при наличии собственного спальника это, думаю, не смутит.

В крупных городах есть и гостиницы. Мы останавливались в них два раза. В городе Арвайхээр номер на двоих стоил 11 тыс. тугриков, в Алтае 15 тыс. тугриков. В первой гостинице не было душа, во второй горячей воды. Но если что, в городах можно найти общественные бани и принять там душ за 1-2 тыс. тугриков.

В особо раскрученных среди туристов местах есть гестхаузы и хостелы, в том числе эдакие юрточные кемпинги (несколько юрт, в которых можно переночевать). Впрочем, тем, кто ночевал в настоящей юрте, это будет не особо интересно: внутри нет никаких атрибутов кочевого быта, только несколько кроватей и тумбочек. В Хархорине такой гестхауз стоил 5 тыс. тугриков с человека.

Ну и, конечно, огромный выбор ночлега имеется в Улан-Баторе.

Во-первых, это единственный город, где живут более или менее активные члены Hospitalityclub и Couchsurfing, так что без проблем можно найти бесплатный ночлег. Во-вторых, тут есть гостиницы, хостелы, гесхаузы на любой вкус и карман.

Еда

Вегетерианцам в Монголии делать нечего. Все овощи и фрукты завозят из Китая, а сами монголы делают и едят почти все из мяса или молока. Только в Улан-Баторе можно найти овощные салаты, в остальных местах такая роскошь — редкость. Я всегда был мясоедом и антивеганом, но тут даже начал испытывать ностальгию по винегрету или томатно-огуречному салату. Так что будьте готовы, если вы совсем не переносите мяса, закупить нужные продукты в Улан-Баторе и везти их с собой.

Самое популярное блюдо в Монголии — буузы, известные тем, кто бывал в Иркутской области или Бурятии, под именем «позы».

Это мелкорубленое мясо, завернутое в тесто и приготовленное на пару. Очень вкусная и питательная вещь. Чтобы наесться, мне хватало 4-5 штук. Стоят обычно 300 тугриков за штуку. Другая популярная еда — хушуур, напоминающий наш чебурек и стоящий 300-400 тугриков за штуку. Также популярна «цуйван», лапша с кусочками мяса и картошки. Она стоит 2-2,5 тыс. тугриков. Этими тремя блюдами мы в путешествии в основном и питались.

Еще в Монголии очень много интересных молочных блюд, но они, как правило, в столовках не продаются — нас угощали ими либо в юртах, либо в машинах.

Особенно запомнились сыр, по вкусу напоминающий творог, очень вкусное кремообразное масло и слабоалкогольный напиток на основе молока, напоминающий кумыс. Главный безалкогольный напиток — чай с молоком. В Улан-Баторе мне он не понравился, но потом за неимением выбора пришлось его полюбить. Подается он обычно без сахара, слегка подсоленный (впрочем, я этой соли особо не чувствовал). В столице в чай также добавляют немного масла, но в провинции такого нет. Весьма питательная вещь. Стоит 100-200 тугриков за чашку, а иногда подается и вовсе бесплатно.

Как и во всех остальных аспектах, Улан-Батор и остальная Монголия — это две большие разницы.

В столице выбор еды велик и разнообразен. Тут есть как дешевые столовые с упомянутыми выше блюдами и ценами, так и пафосные рестораны с итальянской, японской и прочими кухнями на любой вкус и карман. Мы один раз как-то забрели даже в вегетерианское кафе.

Дешевую столовую обычно можно опознать по слову «газар» на вывеске.

Что касается продуктов, то тут тоже большая разница между столицей и провинцией. В Улан-Баторе много магазинов и супермаркетов с хорошим выбором продуктов, в других городах — преимущественно маленькие лавки, выбор в которых меньше, чем в любом российском сельском магазине. Обычный их набор — газировка, водка, шоколадки-печенья и, если повезет, огромный кусок мяса в холодильнике. Даже хлеб попадается редко. Магазин можно опознать по слову «дэлгуур» на вывеске.

Кафешки и большие магазины встречаются только в городах, поэтому, учитывая качество дорог и низкий трафик, лучше всегда иметь при себе запас воды и еды хотя бы на один день.

Язык

В Монголии достаточно много людей говорит по-русски. Один раз нас даже подвозила выпускница филфака . Из встреченных водителей большая часть знала хотя бы несколько слов и фраз по-русски, а примерно с каждым третьим можно было даже вполне сносно объясниться.

Но всё же специально рассчитывать на то, что вам попадутся русскоязычные монголы, не стоит.

Попробуйте немного поучить монгольский, это сильно облегчит вашу жизнь в путешествии и поможет гораздо лучше узнать местную жизнь. Я, к сожалению, знал лишь несколько важных для путешественника фраз, а остальное дополнял русскими словами и жестикуляцией. Но если жестами я еще мог сказать «можно ли тут поставить палатку?» или «остановите здесь, пожалуйста», то задать более сложные и интересные вопросы («а как дети кочевников ходят в школу?», «а чем вы топите печку?» и т. д.) уже не получилось.

Английский язык народ знает гораздо хуже, чем русский. В основном этим может похвастаться образованная молодежь, столичные попрошайки и работники туристической сферы.

Интернет и связь

Есть несколько сотовых операторов, из которых нам порекомендовали Mobicom. На дороге сотовая связь, естественно, не действует, но почти во всех крупных и мелких населенных пунктах покрытие есть. Одно-два интернет-кафе встречаются в большинстве областных центров и в изобилии распространены в Улан-Баторе.

Цель маршрута - пересечь Монголию с запада на восток, познакомившись с этой замечательной страной так, чтобы из Алтая попасть на озеро Байкал. Времени на всё было всего неделя, поэтому было решено ехать по самому простому пути – Южному.

• 6 дней

• протяженность ~2000 км
• фотоотчёт и рассказ о маршруте -

Целью маршрута было пересечь Монголию с запада на восток, познакомившись с этой замечательной страной так, чтобы из Алтая попасть на озеро Байкал. Времени на всё было всего неделя, поэтому было решено ехать по самому простому пути – Южному.

Граница Россия - Монголия

Данный маршрут предполагает въезд в Монголию через границу в селе Ташанта республики Алтай, а выезд из деревни Кяхта республики Бурятии. Можно проезжать в обратном порядке, также есть ряд других пограничных пунктов между двумя странами.

Режим работы каждого пункта отличается и может меняться, поэтому для планирования поездки лучше уточнить время и дни работы пунктов. Для этого можно поискать последние новости на сайте росграницы, введя в поиске "Ташанта" или другой пропускной пункт. Пункт в Кяхте работает без перерывов и выходных, но и там возможны изменения, на всякий случай также стоит поискать на сайте rosgranitsa.ru. Пункт в Ташанте часто закрывают на несколько дней в связи с праздниками на Монгольской стороне, будьте внимательны при планировании поездки.

Документы необходимые для перехода границы: для граждан России достаточно одного заграничного паспорта, других документов и виз на срок до 30 дней не потребуется. Гражданам иных стран, в том числе СНГ нужна виза. Через границу пропускают только на транспорте. Водителю необходимо иметь при себе свидетельство о регистрации транспортного средства и водительские права, причём права подойдут простые российские, в Монголии на момент написания статьи (2016г.) международные водительские права не требовались. Российская страховка транспортного средства в Монголии не понадобится, там вам придётся оплатить их собственную (1 500 руб. в 2016г.), плюс транспортный налог (500 руб.), - и то и другое вам будут упорно продавать сразу после пересечения границы. На пограничном пункте в Монголии с вас возьмут ещё около 50 руб. за санитарную обработку, которую, кстати, могут и не делать вовсе, просто выписав квитанцию.

Наши впечатления от прохождения границы

Так как очередь у границы в Ташанте занимали в воскресенье вечером, границу прошли быстро. На обе стороны в целом ушло около 4 часов. На нашей стороне работают чётко, всё интуитивно понятно, если запутались, вам всегда подскажут, куда подойти и что сделать. Вещи сильно не проверяли, мы взяли несколько сумок и пропустили их через рентген, все остальные вещи (вся машина под завязку, включая багажник на крыше) сильно воротить не стали, просто осмотрели машину, попросив открыть всё, что открывается. Главное нормально отвечать на вопросы и делать то, что скажут, тогда никаких проблем, кроме ожидания в очередях, не возникнет. На монгольской стороне сложнее разобраться, что к чему, и спросить труднее, - с русским языком у них не всё так хорошо, иногда лучше говорить на английском. Но и там, если проявить внимательность, всё проходит довольно-таки быстро, не стесняйтесь спрашивать, куда идти и что делать. Граница в Кяхте гораздо более продуманная с монгольской стороны, а круглосуточный режим работы даёт возможность пройти границу в ночь, когда народу практически нет. На нашей стороне нас, как граждан России, пропустили без очереди.

Дороги Монголии

Южный путь - одна из трёх основных магистралей, проходящих с запада на восток, и именно южный путь считается самым асфальтированным. Из 2000 км около 1100 км асфальт, по состоянию на 2016 г. Дороги строятся большими участками. Но тем не менее, это Монголия, и зачастую основной путь - это десяток накатанных по степи дорог, особенно если свернуть с основной магистрали. Просёлки в разном состоянии: некоторые относительно хорошие, можно ехать быстро, но большая часть с так называемой гребёнкой, - ехать по ней не очень приятно, однако есть выбор, и зачастую можно найти хорошую колею, главное не сбиться с верного направления, так как некоторые ответвления ведут к дальним юртам или же совсем в другие долины.

По указателям ориентироваться очень трудно, лучше пользоваться навигатором и картами. Броды на Южном пути есть, в июле не представляли абсолютно никакой сложности, даже легковым автомобилям, но видно, что реки прилично разливаются во время паводков. Новый асфальт в западной части очень хороший, а вот тот, что ближе к Улан-Батору довольно-таки коварный: то и дело посреди дороги встречаются ямы приличных размеров, следует быть всегда на чеку. Большинство асфальтовых дорог платные, на выезде из городов стоят пропускные пункты, обычно берут по 1000 тугриков.

На основной магистрали движение относительно живое, можно надеяться на помощь в случае необходимости. Монголы, живущие далеко от Улан-Батора, чаще всего ездят на подготовленных "Крузаках" и, надо сказать, ездят лихо, возя с собой по 4 запасных колеса. Но если съехать немного дальше от основной дороги, можно подолгу не встречать вообще ни одного автомобиля.

Участки асфальта на Южном пути, Монголия на 2016 год

Навигация

На протяжении всего пути мы пользовались мобильным приложением maps.me . Заранее были закачены все необходимые карты, поэтому телефон работал в авиарежиме, без заскоков на роуминг. Приложение удобное, быстрое, корректно вело даже по адресам Улан-Батора – в общем, нареканий нет, остались довольны. Планировали приобрести бумажную карту, но нашли её только в Улан-Баторе, когда необходимости уже не было. Весь путь прошли только с одним приложением на смартфоне.

Питание

• Вода . На Южном пути советуем запасаться водой при каждой возможности. Озера встречаться будут, но многие из них соленые и подъезд к ним не всегда прост, а реки в основном грязные. Пару раз мы пробовали набирать воду в редких колодцах, где берут воду местные кочевники, но использовали ее только для приготовления еды на газу и в технических целях, - все же к этой воде лучше привыкнуть (присутствует мелкая взвесь и непривычный запах). Для питья в дороге использовали только покупную бутилированную воду, которая, кстати, дорожает по мере продвижения в более засушливые районы.
• Еда . Магазины в городах Монголии, конечно, есть и вполне приличные, встречаются даже супермаркеты. Но мы, как истинные фанаты автономии, еще в России закупили еды по принципу туристической раскладки на 2 недели + запас "ништяков". Так нам не приходилось тратить время в душных городах на поиски провианта, и мы могли остановиться поесть в любом месте, как только захотим. Единственное, чего нам очень не хватало – так этого свежих овощей и фруктов, - в магазинах они бывают очень редко, либо стоят очень дорого. В следующий раз мы смело возьмем с собой несколько кило помидоров и огурцов, - погранцы к такому не придираются. Что касается местной кухни - она есть, по дороге встречаются кафе и юрты с вывесками на монгольском языке, но ожидать хорошего сервиса где-то кроме Улан-батора не стоит.
• Газ . Опять же, в Южном направлении деревьев нет, поэтому нет дров, а значит рассчитывать на вечер с костром не приходится вообще. Полагаемся только на газовые или бензиновые горелки и берем топливо с запасом, опять-таки на границе с ним проблем не было.

Ночёвки

Палатка или машина - самый популярный и зачастую единственный вариант для ночёвок в Монголии. Есть кончно гостевые юрты, куда можно напроситься, а в городках есть что-то вроде отелей, но удобства там сомнительные (за исключением Улан-Батора), поэтому гораздо приятнее и интереснее ночевать в бескрайних Монгольских степях. Главное запастись водой, едой и топливом для готовки, так вы можете в любой момент съехать с накатанной дороги и разбить лагерь. Мы очень полюбили заезжать на какую-нибудь гору, чтобы вид был поинтереснее.

Деньги

Деньги в Монголии - это Тугрики. Валюту, как мы читали, можно поменять в каждом городе. Но, оказывается, далеко не каждый банк занимается обменом. И, честно говоря, для нас эта задача превратилась в настоящий квест: в городе Улгий двери заветного банка закрыли прямо перед нашим носом, а в Ховде мы потратили боле 2х часов на хождения из банка в банк. В общем, вероятно, хоть какую-то часть наличности стоило бы обменять на границе у назойливых менял, чтобы были деньги хотя бы на бензин, так как рубли не принимают.

Язык

Монголы не говорят по-русски. Иногда нам везло на школьный английский. Объясняться часто приходилось на языке жестов.

Топливо

Заправок на Южном пути достаточно, мы заправлялись в среднем через полбака. Стоимость бензина в 2 раза дороже, чем России. С собой была запасная канистра, но ни разу не использовалась. На заправках в основном 92 и дизель, с 95, а тем более 98 проблема, он есть только в Улан-баторе. Мы заправлялись на заправках "Петровис", выбрали ее так как выглядела цивильно, бензин был нормальный, и было решено заправляться только на станциях этой марки. Вероятно другие заправки тоже нормальные, поскольку на них заправлялись также местные, к слову, недешёвые автомобили. Порядок заправки немного другой: к нам выходил работник, сам заливал бензин, и с этим же человеком мы рассчитывались наличными.

Подготовка автомобиля к Монголии

Прокол колеса – обычное дело на Монгольских дорогах, поэтому запаска обязательна, а надёжнее две. Обладателям шоссейной резины с узким профилем нужно быть готовым к приключениям. В населенных пунктах можно починить прокол, местные шиномонтажки скрываются под вывеской «дугуй засвар.

Перед поездкой внимательно осмотрите подвеску вашего автомобиля, а лучше пройдите хорошее ТО в каком-нибудь проверенном автосервисе.

Ещё одна особенность которую следует учесть - пыль . Путешествуя по дорогам Монголии будьте готовы к тому, что пыль будет везде. Поэтому не лишним будет предусмотреть возможность закрытия салонных воздухозаборников и других возможных щелей в машине.

В целом в путешествии по Монголии на автомобиле нет ничего сверхъестесвенного, если вы хотя бы на базовом уровне знаете свой автомобиль и его слабые места. Например, у моей Suzuki слабое звено - это приводной ремень двигателя, как раз он и засвистел к концу поездки, но, зная о проблеме, у меня был с собой запасной ремень. К слову, это была единственная дополнительная деталь, взятая с собой в путешествие, но в следующий раз я положу с собой ещё пару частей для большей уверенности, чего и вам рекомендую.

Шноркель, лебёдка, силовые бампера и все прочие внедорожные атрибуты совершенно не обязательны на данном конкретном маршруте. Всё это может пригодиться, если вы собираетесь уехать, например, в глубь северной Монголии подальше от основных автомагистралей. По южному же пути, при желании, можно проехать на любом автомобиле.

Путешествие в Монголию

На Монгольский Алтай мы собирались давно. У многих членов нашей команды из 8 человек там был свой интерес. Экспедицию запланировали на конец сентября – начало октября. Решено было ехать на двух микроавтобу сах-внедорожниках. По карте составили маршрут, посчитали смету..

Как договаривались, все встретились рано утром 24 сентября воз ле памятника вождю на централь ной площади пос. Кош-Агач – райцент ра Горного Алтая. Загрузили багаж и двинулись к пограничному КПП «Та шанта». В каждой машине по 4 чело века, личные вещи, лагерное снаряже ние, продукты. 45 км от Кош-Агача до «Ташанты» проехали практически без поворотов и подъёмов. Вокруг только осенняя степь да чёткие силуэты хреб та Сайлюгем на горизонте.

На новой российской таможне всё «по-взрослому»: весь багаж, как в аэ ропорту, пропускают через рентгенов скую установку, проверяют паспорта и сами автомобили. Но проходит всё по деловому, быстро и чётко. К туристам на таможне особое отношение, грани чащее с удивлением: что там, в Монго лии, делать-то? С учётом заполнения всех таможенных бумажек процедура заняла не более 2,5 часов. (Необходи мо иметь заграничный паспорт с мон гольской визой и международные авто мобильные права.)

За «Ташантой» километровых стол бов уже нет. Но дорога вполне прилич ная. Ещё около 20 км тягун с постоян ным набором высоты – и мы на погра ничном перевале Дурбэт-Даба (2481 м), который встретил нас холодным про низывающим ветром. Полуразвалив шийся домик погранпоста с привязан ным худым Мухтаром. На меже, на не большой грязной бетонированной пло щадке, сиротливо стоят два столби ка – красно-зелёный и сине-коричне вый, символизирующие государствен ные границы России и Монголии. Не вы ходя из машины, показали документы, и шлагбаум был поднят.

Сразу за российской границей ас фальт закончился. Ни сантиметра на монгольской стороне! Подъез жаем к новому таможенному термина лу. Ворота на замке. Мы как законопос лушные иностранцы терпеливо ждём. Через некоторое время подошёл мон гол в марлевой повязке на лице и зна ками объяснил, что надо ехать в объезд этого нового комплекса по крутому от косу горы. Если бы не этот человек, так бы и ждали до темноты. Старая таможня называется «Улан Байшинт» («красная юрта»).

Терминал больше похож на пункт приёма зерна вконец разорённого колхоза. На тамож не без особых заморочек нам оформи ли какие-то бумаги на монгольском язы ке, и мы двинулись дальше. На первом же мосту у оз. Даншиг Нуур с нас взяли плату за проезд (до рожная пошлина 1500 тугриков плюс транспортный налог 6000 тугриков с каждого микроавтобуса). Объяснили, что эти деньги пойдут на содержание дороги. Но понятно, что никто её никак и никогда не содержал.

Дороги здесь – это именно то, что называется направ лениями: несколько десятков парал лельных накатанных колей, идущих в одном направлении и неизменно схо дящихся на перевалах и у мостов. Эда кий 20-полосный монгольский хайвэй. На нём надо быть предельно вниматель ным: любое малозаметное ответвление может в сумерках запросто завести в ту пик к какому-нибудь одинокому стойби щу. Дорога разбита тяжёлыми грузови ками и «УАЗами» (грунт – твёрдая гли на с камнем), наша скорость даже на от носительно ровных участках редко пре вышала 35–40 км/ч.

Передний мост не включали, так как дорога шла в основ ном под уклон. Участки со щебнем, пес ком и даже с крупными камнями маши ны преодолевали без особых усилий. Но за 1,5 часа, пока солнце ни начало скрываться за невысокие хребты, мы проехали всего 30 км. Машины встреча лись редко. В основном это были тяжё лые грузовики и бензовозы с россий скими номерами. Из местных машин – в основном старенькие «УАЗики».

Уже в сумерках проехали городок Цаган-Нуур – небольшой одноэтажный посёлок с развалинами ферм и кошар. Решив разбить бивуак, столкнулись с проблемой: ровных мест было много, но вся почва усыпана довольно крупными камнями, и поставить палатку так, что бы было удобно спать, непросто. Да и с водой «напряг». Уже почти в темно те заехали в долину пересохшей реки Хара-Магнай-Гол и начали ставить па латки.

Быстро на газу вскипятили чай и, рассудив, что «утро вечера мудре нее», легли спать под низким чёрным, усыпанным россыпью ярчайших золо тых звёзд небом Монголии. Утром на себе прочувствовали, что такое осенний монгольский рассвет. Газ в баллонах замёрз и никак не хотел го реть в полную силу. Наконец из-за горы выглянуло солнце, и все зашевелились быстрее. Дружно свернули лагерь, и наш маленький караван двинулся даль ше. Сразу же начали встречаться полу разрушенные курганы. (Мы тогда ещё не знали, как много будет их на нашем пути.)

Едем по дну сухой долины, кото рую окружают невысокие горы. Вот и перевал Оботын-Даба (2643 м). Дует холодный, почти обжигающий ве тер. На самом перевале насыпана гру да камней – знаменитое обо. Рядом с ним множество сломанных самодель ных костылей. Дальше дорога прак тически постоянно идёт вниз, в сторо ну центра самого западного аймака – г. Баян-Улэгей. Птиц почти не видно, зато местные сурки ещё не легли спать и бесстрашно стоят вдоль дороги. Поч ти у самого города встретился неболь шой табун лошадей.

П ри въезде в город у первого по павшегося таксиста спроси ли дорогу до турфирмы «Canat Tour». В хорошем одноэтажном офисе с кафе почти в центре города нас встре тили очень радушно. Пока мы гуля ли по городу, со трудники «Canat Tour» оператив но оформили для нас регист рацию и пропуск в национальный парк. Баян-Улэгей – по нашим меркам, скорее большой посёлок. Но в центре его есть базар, почта с Интернетом, не большие гостиницы, кафе, музей и про чие атрибуты города.

Имеется и сото вая связь. Первым делом посетили базар. На улице около него стоит целая вереница мотоциклов – красных «Ижей» и старых «Уралов». На них сидят парни в жёлтых строительных касках. Первая мысль: тусовка байкеров. Но оказалось, это обыкновенные такси. Ездят, куда тво ей душе угодно, хоть в Улан-Батор. Не вдалеке стоят такси уже посерьёзнее: в основном «УАЗы» разных конструк ций и степеней сохранности.

Видимо, техосмотр им не приходилось прохо дить никогда. На многих такая резина, что торчит не только корд. Тем не менее на лобовых стёклах таблички «Барна ул», «Усть-Каменогорск», «Павлодар», «Астана». Рядом с такси – передвиж ные «обменные пункты»: такие же ста ренькие авто с наклеенными на лобо вые стёкла денежными знаками: рос сийскими рублями, казахстанскими тен ге, китайскими юанями, американскими долларами.

Большинство рыночных товаров разложено прямо на земле или на кар тонных коробках; в основном, китайско го производства. За небольшим компь ютерным залом прямо на улице стоят биллиардные столы (около 20), и на род, включая 8–10-летних подростков, с азартом гоняет шары. Чуть дальше, на соседней улице, прямо на пыльной земле разложены груды шкур баранов, яков и прочего скота. Тут же рядом – разделанные туши животных. Вернулись в офис турфирмы. Прики нули, что солярки на весь маршрут нам не хватит, и, купив на местном рынке несколько китайских канистр, залили их под горлышко.

Ближе к вечеру, ког да документы были готовы, выехали в сторону Сагсай-Гола. Ещё во время подготовки к экспеди ции мы прочитали много отчётов. Все их авторы рекомендовали взять с со бой местного проводника. Мы не стали пренебрегать советами и не пожалели. С нами поехал Тогоо Цеденбал. Единст венная трудность состояла в том, что он совсем не говорил по-русски или по-анг лийски. Но хорошо изъяснялся по-ка захски. Из-за перегруза машин пере водчика мы взять не могли, а из тюрк ских «толмачей» среди нас оказался только Андрей Юрченков.

Опять знаменитая монгольская «гребёнка» (дорога с глубокими колеями и ухабами). На некото рых участках так трясёт, что даже гид роусилитель не помогает и руль бук вально выбивает из рук, одновременно включаются правый поворот и «дворни ки». Если бы ехали на «УАЗах», то на верняка что-нибудь бы отвалилось на первых же километрах. У нас лишь на крутом подъёме на перевал Модон-Хо шоётийн-Даваа (2384 м) у машины, на летевшей на валун, оторвалась защита картера (картер – это ёмкость для ав томобильного масла).

Как могли, под правили кувалдой, привязали верёвкой (проволоки там не найти) и уже осто рожнее двинули дальше, в долину реки Сагсай-Гол. За посёлком Сагсай, пере ехав по мосту реку, встали лагерем на берегу у одинокой лиственницы. Под общее «Ура!» подняли флаги России, Казахстана, Монголии и выпили за на чало экспедиции. Сегодня мы проеха ли всего 114 км.

Весь следующий день можно назвать горным: сплошные подъёмы на перевалы и плато.

Модон-Хошоётийын Даба (2384 м), Ачагардаг-Даба (2698 м), оз. Хар-Нуур (2493 м)… Кругом голые безжизненные скалы, сплошные камен ные россыпи. Классические маренные отложения, оставленные древним лед ником. Воды практически нет. Неза метно подъехали к посту национально го парка «Алтай Таван Богд» («Altai Ta van Bogd»). Большая монгольская юрта, хозяйственные постройки. Пока про веряли наши разрешения, пригласили внутрь юрты. Казалось, нас там жда ли.

Горячий чай с молоком, курт (солё ный сушеный овечий сыр), еримшик (сушёный творог), каймак (густая сме тана) и много других местных угоще ний. В юрте чисто, аккуратно, на не большом комоде стоит китайский теле визор, на стенах ковры, шкуры зверей, чучела птиц. Поели, попили, расплати лись, попрощались с радушными хозя евами – и «по коням». На горных дорогах подозритель но часто стали попадаться кепки-бейс болки.

Их обычно теряют пассажиры грузовиков, гружённых юртами и про чим скарбом. Причём поклажа намного больше самого автомобиля. А на вер ху этой горы восседают сами кочевни ки с детишками. Нередко встречаются полуразобранные грузовики, которые местные водители пытаются отремон тировать прямо на обочине пыльных дорог. А рядом с ними стоят не менее 7–10 пассажиров. За машинами идут многочисленные стада баранов, козлов, сарлыков (так местные жители называ ют яков), коней, удивительно мохнатых коров, верблюдов.

Это местные жители кочуют вниз – на зимние пастбища. А мы поднимаемся вверх! Становится немно го неуютно от мысли о возможном сне ге и льде на перевалах. Но в горных до линах ещё белеет много юрт, и мы пока не одни. В долине Годон-Гол довольно многолюдно: то и дело встречаются не большие стойбища из 2–5 юрт на рас стоянии нескольких сотен метров друг от друга. Возле моста через реку есть даже АЗС: закопанная в землю цистер на и одна механическая колонка.

В сво бодной продаже бензин А-80 по цене чуть выше городской. Хозяин с удоволь ствием позирует. Демонстрирует работу колонки, не вынимая изо рта зажжённой сигареты. Но солярки нет. Хорошо, что мы запаслись заранее. Уже к вечеру подъезжаем к погра ничной с Китаем заставе, стоящей на берегу красивого озера Даян-Нуур. Дальше вдоль юго-восточного бере га озера нас не пускают. Пора ставить лагерь. Невдалеке на склоне горы ви ден небольшой лесок.

Воды нет, но зато есть дрова, и можно хоть немно го укрыться от холодного ветра. Пока ребята ставили лагерь, мы втроём по ехали на озеро. Вечерело. Быстро раз мотали рыболовные снасти, чтобы уз нать, что такое знаменитая монголь ская рыбалка. Рыба не заставила себя долго ждать: практически на пятый за брос клюнул довольно приличный по размерам хариус. До темноты, минут за 25, успели поймать ещё по пароч ке рыб. На спидометре 125 км – наш дневной переход.

Утро началось с сильного ветра. Ни о какой рыбалке не приходится и мечтать: на озере шторм срыва ет пену с крутых гребней волн. Тучи пыли поднимаются в воздух. Изредка порывы ветра бросают в нас пригорш ни крупного прибрежного песка. Мед ленно подъехали к южному берегу озе ра Хурган-Нуур (2072 м). Сплошные ка менные террасы, большие остроуголь ные валуны, заболоченные участки,

броды через небольшие горные речки.

Навстречу попалась очень живопис ная группа местных жителей на верб людах, гружённых юртами, кроватями, бочками и прочим домашним скарбом. Вот, наконец, первые древние захоро нения, о которых мы читали в отчётах. Все как по команде достали фотокаме ры. Два небольших тюркских кургана прямоугольной формы. Древние тюр ки для поминального обряда после по хорон сооружали своеобразный храм: на земле выкладывали оградку в виде квадрата.

Возможно, квадратная фор ма символизировала родину, которую тюрки представляли в виде квадрата, по углам которого располагаются вра ги. Возле каждой могилы изваяние – каменная баба, а дальше – два ряда вертикально стоящих небольших ка менных столбиков, уходящих куда-то вдаль, в степь. Подъехал «УАЗик» с местными номерами. Пассажиром ока залась француженка средних лет, ко торая уже 25 лет живёт здесь под мон гольским именем Тунга.

Пишет книги о Монголии. На ночь встаём в неболь шом лиственничном лесочке, защища ющем нас от сильного ветра. Наш се годняшний пробег 68 км. Термометр в машине утром показы вает минус 11°С, но ветер почти стих, и светит яркое горное солнце. Цель на шего сегодняшнего перехода – озеро Хотон-Нуур. Вскоре на пути опять попа дается погранзастава. Вышедшие на встречу офицеры приветливо здоро ваются с нами, проверяют документы.

Ещё через 500 м подъезжаем к мосту через протоку Сыргал между озёрами Хотон-Нуур и Хурган-Нуур в районе зи мовки Шаргалга. Вот где мы по-насто ящему узнали, что такое монгольская рыбалка! Практически каждый заброс снасти был удачлив: ловился крупный, весом до 1 кг, хариус. Рыба гналась за любой блесной и часто зацеплялась то боком, то жабрами, то брюхом. Мест ные пацаны без особых затей просто кидали кусок толстой лески с голым тройником на конце и также не оста вались без добычи.

Через полчаса, ре шив, что на ужин нам рыбы хватит, а впрок всё равно наловить и, главное, сохранить не удастся, поехали дальше. На прощание подарили пацанам 100 м лески и пару небольших блёсен. Мост через протоку сделан из проч ной лиственницы, а в качестве насти ла использованы жерди из той же лист венницы диаметром до 10 см. Но наши машины проехали без проблем. Разго няемся, как только можем, по гремяще му жердями мосту и с разгону выска киваем на крутой песчаный противопо ложный северный берег протоки.

Даль ше наш путь лежит по северо-западно му берегу озера Хотон-Нуур к самому северному его окончанию. Там, по слу хам, есть многочисленные наскальные рисунки. И пока одни отправилась на поиски петроглифов, другие опять рас чехлили спиннинги. Заснеженные вершины Монголь ского Алтая отражались в зеркаль ных водах озера. В этот раз рыбалка

не была столь удачной: далеко в воду зайти невозможно, да и снасти часто цеплялись за каменистое дно.

Поймав десяток хариусов и оторвав пару блё сен, решили на сегодня рыбалку закон чить, тем более что дневной улов обес печил нам хороший ужин. Вернулись наши друзья. Их экскурсия была куда более удачной: на обрывистых склонах горы они нашли сотни петроглифов: в основном изображения животных. Оче редной лагерь поставили возле пус той зимовки в низовьях реки Ут-Хай тон-Гол. Наскоро соорудили очаг, за крывающий огонь от ветра, и на углях запекли рыбу.

Ночевали в деревянных постройках зимовки. В этот день одо лели всего 28 км. Утро вновь «порадовало» своей «свежестью». Пока не взошло солн це, все ходили в тёплых куртках или кутались в одеяла. Провели ревизию солярки. Похоже, что её не хватит на путь в долину реки Цаган-Гол, к гор ному узлу Таван-Богд-Уул (4374 м). Жаль… Что ж, дороги на этом не кон чаются. Ещё встретимся со священны ми вершинами!

Решено было вернуть ся через перевалы восточнее озёр в долину реки Кобдо-Гол и через посё лок Цэнгэл возвращаться в Улэгей. По карте эта дорога казалась более про ходимой. Во время подготовки к экс педиции, сидя дома и по карте наме чая маршрут, мы закладывали никак не менее 150 км в день. В реальности же оказалось гораздо меньше... На обратном пути опять побало вали себя рыбалкой в протоке меж ду озёрами.

Дорога через перевалы стала уже почти привычной. Всё те же камни, камни, камни… Места ми, где дороги сходятся, выбита глу бокая колея. В сотый раз порадова лись, что взяли местного проводника. Даже имея большой опыт езды в горах, иногда удивлялись, как он безошибоч но указывал именно ту колею, по кото рой надо ехать. День был на редкость «урожай ным» на исторические достопримеча тельности. В этот день мы видели не один десяток каменных баб.

Но боль ше всего поразили огромные курганы в урочище Могойт. Диаметр некоторых из них был больше 50 м, а высота до стигала 4 м. Начали спускаться вниз по долине реки Могойтын-Гол и, пере ехав мост через р. Кобдо-Гол, встали лагерем у небольшой зимовки. А вече ром торжественно отметили день рож дения Александра Лебедева. Сегодня почти «рекорд» – 61 км. Эта ночь была, пожалуй, самой холодной за всё путешествие. Утром на градуснике было -15°С.

Не согре вал даже горячий кофе с алтайским бальзамом. Собрали лагерь и по ехали вдоль реки Кобдо-Гол. Доро га сносная, но всё равно разогнаться не получается. Проехав километров 5, на берегу реки увидели бортовой «ЗИЛ-131» с десятком весёлых людей в кузове и помятый «УАЗ»-«санитар ку». Оказалось, что «УАЗик» с амери канскими туристами попытался вброд пересечь глубокую реку и, как и мож но было ожидать, заглох посередине русла. На счастье, в этом месте ока зался «ЗИЛ-131».

Туристам крупно по везло: самим им не выбраться бы, а мы вряд ли смогли бы помочь, так как от берега было около 20 м при глуби не до метра. Да и самого брода мы не знали. Из щелей «УАЗа» всё ещё вы ливалась вода. Вокруг были разбро саны мокрые вещи и прочий багаж ту ристов. Весёлые пассажиры «ЗИЛа» с шумом загрузились в кузов и резво, разгоняя волны Кобдо, покатили назад на левый берег. Через 43 км и два часа пути въез жаем в пос. Цэнгэл. На центральной площади всё та же пыль и те же сар лыки. Но в магазине есть настоящее монгольское пиво!

Дорога от Цэнгэла в сторону г. Улэ гей идёт через перевал Мушгирагийин Даба (2251 м). Впереди видим не сов сем понятный автомобильный след. Явно не от «УАЗика». Через некото рое время встречаем старый «Mitsubi shi Galant» с торчащими из-под него ногами. Остановились, спросили, не надо ли помочь. Из-под машины от ветили, что всё в порядке. Позавиду ешь бесстрашию местных водителей. С перевала Хаар-Даба уже виден Улэ гей. Наконец-то мы проехали за день аж 164 км! Как домой вернулись! Циви лизация. Хоть и разбитый, но асфальт, магазины, заправки, отель. Правда, го рячей воды нет.

Ясным утром следующего дня от правляемся в пос. Сагсай-Гол, в окрестностях которого завтра начинается красивый праздник бер кутчи. Десятки казахов-охотников с ловчими птицами (беркутами, соко лами) собираются в предгорьях и уст раивают состязания. Нас встречают и размещают в лагере «Blue Wolf» . Вечером к нам подходят ребята из Израиля, Иорда нии, Англии, с которыми мы познако мились в г. Улэгей, а также друзья из Горно-Алтайска. Опять праздничный ужин.

На этот раз день рождения у Андрея Юрченкова. И как много лет подряд, опять в дороге, опять с новы ми друзьями… Среди зрителей на фестивале мно го туристов и детей. Школьники в ак куратных пиджачках, взрослые в яр ких национальных одеждах. Вдоль ве реницы машин местные умельцы пря мо на кошме разложили свои сувени ры. Среди продавцов выделяется пара молодых людей явно не азиатской на циональности с маленьким ребёнком.

Оказалась, это семья из США, кото рая уже три года живёт в Монголии и зарабатывает на жизнь изготовлени ем и продажей сувениров. Ближе к вечеру решили вернуться в Улэгей. Чтобы не терять время, по ехали на юг, на озеро Толбо-Нуур, ко торое описывают все, кто здесь побы вал. Оно славится большим количест вом рыбы и редкими птицами. Уже в полной темноте, боясь застрять в бат паке (топкой грязи), ставим лагерь. Ут ром оказалось, что до более или менее удобного места для лагеря не дотяну ли каких-то 600–700 м. ...

Первые лучи солнца робко осве щают спокойные воды Толбо-Нуура. Несмотря на холод, фотографы уже за работой. Остальные небольшой коман дой отправились ловить рыбу. В 2 км от лагеря видны привлекательные скалки. Хариус хотя и брал, но не так активно, как на протоке Сыргал. Сворачиваем лагерь и, почти не ос танавливаясь в Улэгее, едем в сторо ну российской границы. Вот уже наш «старый знакомый» – перевал Обо тын-Даба.

У обо оставляем несколько монет в надежде на возвращение. За ночевали на берегу небольшого озер ца Даншиг-Нуур. Проснулись от рёва тяжелых грузо виков и бензовозов, тянувшихся в сто рону границы. Местный житель посо ветовал поторопиться, так как сегод ня понедельник и после выходных на таможне большая очередь. Потеряв полдня в очереди, пересе каем долгожданную границу. Мы сно ва в России…

Несколько советов. Если вы едете на своём автомобиле, то в Баян Улэгии гораздо надёжнее на нять «УАЗ». Свою машину можно ос тавить на стоянке. Монгольская валюта – тугрики. 1 р. равен 45,6 тугрикам. В Баян-Улэ гии дизельное топливо стоит пример но 920 тугриков за 1 л, А–80 – 780 туг риков за 1 л. Бензин в горах есть не везде, и только А–80. Не помешает взять с собой очиститель двигателя и запасные воздушный и топливный фильтры.

В холодное время года мож но добавлять антигель, т.к. в местной солярке есть парафин. Не помешает и вторая запаска. Шиномонтаж есть только в Баян-Улэгии. От постоянной пыли выручают влажные салфетки и капли для глаз. Надо учитывать особенности мон гольских дорог. В этой стране на иболее используемый транспорт – «УАЗики» российского и китайско го производства и наши «ЗИЛ-130», поэтому колея накатана под эти ма шины.

Если вы хотите путешество вать по Монголии на своём транс порте, надо знать, что для «паркет ных» джипов это довольно серьёз ное испытание. Не оставляйте без присмотра свои вещи. На таможне будьте вниматель ны, аккуратны, вежливы, спокойны, терпеливы, не поддавайтесь на про вокацию, шантаж, вымогательство, не берите чужой багаж и попутных пассажиров. Некоторые монголы знают русский

Адыгея, Крым. Вас ждут горы, водопады, разнотравье альпийских лугов, целебный горный воздух, абсолютная тишина, снежники в середине лета, журчанье горных ручьев и рек, потрясающие ландшафты, песни у костров, дух романтики и приключений, ветер свободы! А в конце маршрута ласковые волны Черного моря.

Вы бывали когда-нибудь в Монголии? Уверен, большинство ответит, что нет, а тем временем такая экзотика набирает популярность. Привычные направления Турция, Кипр, Египет всегда актуальны, но всё больше людей интересуются чем-то новым, чем-то непривычным, чем-то неизвестном. В этом очерке, мы разберём что посмотреть.

Общая информация

Монголия крайне любопытная страна, на данный момент мало кому известная. Она не закрытая, как тот же Туркменистан, отнюдь. Азиатское государство граничит с Россией и Китаем. Территория страны 19-ая в мире, с населением три миллиона человек.

История Монголии знает много страниц. Нельзя не отметить и доисторическую эпоху. Учёные установили, что раньше территорию страны покрывали леса и болота, на смену которым пришли степи и пустыни. На регулярной основе ученые находят останки динозавров в покрытых песком землях.

В нашем сознании монголы ассоциируются с монголо-татарским игом, однако и до зарождения государственности Чингисхана, на территории современной страны жили хунны. Этот народ регулярно покушался на китайские земли, чем заставил выстроить знаменитую Китайскую стену. В ХII веке кочевые племена стали объединяться, зародив самую громкую веху в истории народа и самую её разрушительную. Золотая орда завоевывала, покоряла, уничтожала, богатела.

ХVI век стал также поворотным для монгольского народа, во многом определяющим его современное лицо. На монгольские земли проник буддизм. Ханы встретили пришествие новой религии не слишком радушно и долгое время боролись с распространением учения Будды, однако со временем отступили. Вторым борцом с буддизмом стал СССР. В 1924 году Монголия при поддержке советов обрела независимость. В 1934 году, Сталин хотел искоренить буддизм с территории страны, однако местная власть в лице Гендена не возжелала этого. В наше время, Монголия всё больше уходит в буддизм, подавляющее большинство молодёжи до 15 лет, связывают свою жизнь именно с этой религией, несмотря на то, что в стране почти 200 христианских храмов и 50 мусульманских.

Туризм Монголии

Местный туризм определенно развивается. Монголы заинтересованы в том, чтобы сфера туризма приносила доход в казну. На данный момент Монголия активно продвигает свой туристический продукт. Заключая пакты о сотрудничестве и партнерских отношениях, в том числе и с Россией. — это не нонсенс, это увлекательное путешествие по очень специфичной стране.

Поток из России с каждым годом растёт, преимущественно это близлежащие регионы, такие, как Тува и Бурятия. Несомненно, двигателем является буддизм, которые сближает эти регионы с Монголией. Главным направлением является столица Улан-Батор , как известно, монголы кочевой народ, но вот именно столица объединила их в город. Интересно, что на окраинах города, можно встретить традиционные юрты, из которых состоят целые районы. Об Улан-Баторе будет говорить чуть ниже, есть ещё одна привлекательная черта местного туризма.

Монголы активно продвигают кочевой туризм. Они предоставляют возможность туристам пожить в самом настоящем кочевом городке, где предлагают традиционные кочевые блюда, знакомят с бытом и обычаями. Это увлекательное , а точней в её глубь, находит массу положительных отзывов у путешественников. Особым шармом отдает пустыня Гоби, сюда проводят целые экскурсионные походы.

В целом, туризм Монголии крайне необычен и аутентичен, интересен и самобытен. Исключением, возможно служит Улан-Батор, где более обычное понимание туризма. В остальном, страна удивит.

Климат

Монголия – страна с удивительным климатом, он очень резкий и суровый. Есть брать за пример столицу, которая столь популярна среди туристов, то перепады сравни российским. Зимы очень холодные, температура воздуха нередко доходит до -35’C, лето же очень жаркое и сухое. Чем ближе к северу, тем больше осадков, в пустыни Гоби их совсем почти не бывает. Климат закаляет, монголы очень крепкие люди, при этом мудрость и какая-то гармония с окружающим ощущается всегда. Перед тем, как ехать в Монголию обязательно позаботьтесь о том, что с собой взять. Будьте внимательней с погодой.

Улан-Батор

Столица страны, где проживает почти половина всех жителей. Если быть точнее, то цифра чуть больше одного миллиона и четырехсот тысяч жителей. Улан-Батор находится в долине реки Туул, на высоте 1300 метров над уровнем моря. Столица — это центр всего в стране: коммерческий, научный, духовный, культурный.

Интересна история названия этого города. Уточним, что основан он был в 1639 году. Поначалу город назывался Урга, но с приходом буддизма с страну, был понятен тот путь, по которому должна идти страна и её главный город. Чингисхан — огромная часть истории монгольского народа, но те были цели завоевательные, тогда как Монголия ХХ века хотела идти путем созидания и развития. Было необходимо, революционное название. Был выбран «Улан», что в переводе означает «красный» — цвет революций. На первом же собрании по поводу переименования города, решение было принято единогласно.

Город очень разнообразен, тут есть куда сходить. Может для кого-то будет удивлением, но в монгольской столице есть все типы размещения, в том числе и пятизвездочные отели. Для понимания, это современный город, где есть всё необходимое для жизни. Рестораны (кстати, дальше поговорим о традиционной кухне, она Вас удивит), кафе, бары, интересные места для прогулок и разного рода достопримечательности:

• Монастырь Гайдан – самый большой в Монголии. В ХIХ веке тут проживало 14 тысяч монахов. В одном из зданий Гайдана располагается 25-метровая статуя Будды.

• Дворец Богдыхана – музей, который раньше был резиденцией наместника императорского дома Китая. Сейчас это музей, где хранят огромное количество исторических экспонатов. Дворец очень красив, как внутри, так и снаружи.
• Монумент Чингисхану. Культовая личность монгольской нации отлит металлом и расположился на въезде в город. 30 метров в высоту. В будущем, здесь хотят построить комплекс юрт, где смогут остановится все желающие.
• Амарбаясгалант – храмовый комплекс, который ни раз реставрировался. Считается, одним из главных буддистских центров Монголии.
• Парк Будды – большой парк, который открыли в 2006 году. Сейчас парк Будды – любимое место для семейного отдыха. Простор и красивый пейзаж гор, вот что бросается в глаза при первом посещении. Ах, да, ещё огромная статуя Будды в центре парка.
• Их-Богд-Уул – гора, где по преданиям зимовал сам Чингисхан. Он же запретил вырубать в этом месте деревья, по сути, образовав заповедник. К горе проходят пешие прогулки и экскурсии.
• Храм Чойжин-ламы был открыт в самом начале ХХ века. Это небольшой храм, по которому можно сказать, что ему не 100, а все 500 лет. Храм, окружает жилой квартал.
• Музей истории Улан-Батора. Прекрасное место, которое расскажет про историю столицы. Экспозиция содержит, как геологические, так и археологические находки.
• Рынок Наран-Тул. Не считайте нас предвзятыми, что добавляем в список достопримечательностей рынок. Однако, Наран-Тул уникальное место, которое привлекает туристов. На рынке можно купить шкатулки из кабаньих костей, бубны, изделия из кашемира, знаменитые монгольские шапки и шубы. Лучшего место, где можно купить сувенир из монгольской столицы тяжело найти.
• Дом-музей Рериха. Однажды русский исследователь и мистик Рерих решился на поездку по Азию, с целью изучения местных обычаев и буддизма. Именно, в этом доме Рерих написал свою знаменитую работу «Основы буддизма».

Возможным плюсом путешествия в Монголию , может стать тот факт, что россиянам не нужна виза. Только при условии, что Вы едите в Монголию менее чем на 30 дней. Валютой служат – тугрики, может кто и слышал об этой валюте, на которой изображен Чингисхан.

Именем Чингисхана называют всё подряд: рестораны, гостиницы, улицы.

Размещения возможно на любой вкус, интересно, что и для любого кошелька найдется жильё. Гостиницы столицы начинают свои расценки от 250 рублей за ночь. В других регионах можно встретить гостиничные юрты.

С транспортом порядок только в столице, а вот в регионах это конечно пустошь. Транспорт, по сути, отсутствует, но за то радость для любителей автостопа. Машины останавливаются очень охотно, но при всех прочих есть сразу несколько минусов. Во-первых, ни каждый водитель знает русский и английский язык. Во-вторых, в удаленных районах Монголии очень слабый трафик, машину можно прождать несколько часов и не факт, что она остановиться. В-третьих, с дорогами – беда, в провинции их бывает даже нет, просто примятый песок.

Хархорин, когда-то был столицей монгольской цивилизации, в далеком ХIII веке города носил имя Каракорум. Сейчас Хархорин выглядит как большой поселок. Старый поселок с руинами на территории. Бросается в глаза огромный фаллос, направленный к лощине. Удивительно, но это природная достопримечательность, которая наводит на похотливые мысли.

Если Вы хотите , где предлагают поселиться в юрту, можно этого не делать. Весь секрет в том, что монголы – народ гостеприимный, они сами пригласят Вас в юрту, накормят и напоят чаем. Конечно, если Вы им понравитесь. Монголы очень любят мясо, его тут полно. Вот, вегетарианцам тут придется сложно, ибо вся кухня преисполнена мясом самых разных животных.

Ночи очень холодные, если днём термометр показывает +30’С, то приготовьтесь к тому, что ночью будет холодно. Поэтому теплые вещи, явно не станут лишними. Если же вдруг, Вы не хотите тащить с собой лишний чемодан, то рекомендуем пройти на любой рынок и приобрести теплые вещи, цены Вас порадуют.

Кухня Монголии

• Вяленое мясо борц. Небольшие полоски мяса рогатого скота или верблюдов, сушат в тени. Ночной холод выводит воду, мясо сохраняет свои полезные свойства.
• Цусан Хиам (в переводе – кровяная колбаса). Барана потрошат, отделяя его кишки и заливая в них его же кровь, добавляя попутно муку, лук и соль. Варят 15 минут и готово.
• Доортур, примерно похожее приготовление с кровяной колбасой, за исключением того, что это желудок барана, почки, либо сердце.
• Кумыс – знаменитый молочный продукт не только монгол, но и тех же бурятов. Его готовят из кобыльего молока.
• Аруул – местный творог, который может хранится целый год и не терять своих свойств. Как правило, его готовят из верблюжьего. Козьего или овечьего молока.
• Бузы – традиционное блюдо монгольской кухни. Это такие большие манты. Сначала необходимо откусить верхушку буза, выпить бульон, затем съесть, так правильным их есть считается.
• Хушур, напоминает чебурек. Начинка из мяса обваривается в бараньем жиру. Из специй только соль.

Девушка по пути домой из Владивостока решила на недолго заскочить в Монголию. Публикуем ее рецепт путешествия.

Цены актуальны на дату публикации. € 1 = 2864 монгольских тугрика

Почему Монголия?

Немногие путешественники посещают Монголию, а те, кто посещают, называют ее одной из самых впечатляющих стран, которые они когда-либо видели. Это была первая причина, по которой я поехала в эту страну. Вторая – в июне там проходил «Дом для всех»: проект Академии Вольных Путешествий, который периодически организуется в разных странах мира. В таком доме может бесплатно пожить любой путешественник. Меня привлекло это возможностью пообщаться с разными путешественниками и узнать от них что-то новое.

Русские путешественники и туристы Монголию не особо балуют. Я встречалась с такими, кто жил у самой границы с родиной Чингисхана, но ни разу там не был. А зря! Страннику будет что посмотреть в этой стране, а бонусом станет то, что большая часть населения говорит по-русски (многие в разговоре со мной называли Монголию 16-й республикой СССР).

Как добраться?

Главный аэропорт Монголии находится недалеко от Улан-Батора и называется Буянт-Уха – Международный аэропорт Чингисхан . В среднем самолет от Москвы в обе стороны стоит € 500, полет займет 6 часов. Гражданам Украины и Беларуси придется добираться до Монголии с пересадкой в Москве.

Другой вариант – это долететь до близлежащих к стране российских городов: Иркутска или Улан-Удэ. Сюда уже билеты на самолет будут стоить дешевле: порядка € 200. Из Иркутска до столицы Монголии уже можно добираться на поезде (€ 90), а из Улан-Батора на автобусе (€ 20) или тоже на поезде (€ 60).

Среди европейских туристов очень большой популярностью пользуется легендарный Транссиб – дорога от Москвы до Улан-Батора. Билет на поезд будет стоить € 260, путь займет чуть больше четырех суток. Поезд отправляется только по вторникам и средам с Ярославского вокзала.

Виза, валюта, жилье

Россиянам не нужна виза в Монголию, если они планируют посещать эту страну менее 30 дней. Украинцам и беларусам повезло больше: им виза не понадобится, если они планируют пробыть в этой стране менее 90 дней.

В качестве валюты тут используют те самые тугрики. На банкнотах изображен основатель Монгольской империи – великий Чингисхан. В целом с его именем или изображением ты будешь встречаться сплошь и рядом в Монголии – в названиях гостиниц, магазинов, пива и разных блюд. Монголы до сих пор очень любят и чтят Чингисхана.

«С именем или изображением Чингисхана ты будешь встречаться в названиях гостиниц, магазинов, пива и разных блюд»

Большинство гостиниц Монголии сосредоточено в столице – Улан-Баторе, тут можно найти жилье на любой вкус и кошелек. Так, самый дешевый хостел будет стоить от € 3, а «президентский люкс» в гостинице «Улан-Батор» обойдется в € 500. В целом каучсерфинг по стране тоже стоит искать только в Улан-Баторе. Правда, тебе могут попытаться продать через каучсерфинг какой-нибудь тур по стране – будь то в пустыню или же к настоящим кочевникам, не соглашайся. Лично мне поступило много таких запросов (я даже вспомнила , где была ровно такая же ситуация с каучсерфингом), но писали и обычные монголы, которые с радостью приглашали меня к себе домой. Так я останавливалась у мужчины, который заведовал хостелом, где познакомилась с крутыми ребятами со всего мира.

Транспорт

Про транспорт в Монголии много не напишешь, просто потому, что он отсутствует. По городу и на маленькие расстояния ты вполне можешь доехать с помощью автобусов, а вот если захочется поехать в пустыню Гоби или в какие-то другие интересные города, то тут единственный вариант – это машина (либо автостоп, либо аренда).

На мой взгляд, автостоп в Монголии прекрасный, люди подбирают очень охотно. Но тут придется столкнуться сразу с тремя сложностями – иногда эти же прекрасные люди будут просить у тебя денег, вторая – в отдаленных от Улан-Батора частях трафик намного менее оживленный. Один раз мне даже пришлось ждать одну машину два часа. Третья сложность в том, что дорог в некоторых частях Монголии нет совсем.

Если автостоп не для тебя, то выбирай аренду машины. Средняя цена машины на трое суток на bookingcar составляет € 300. В менее известных сервисах можно арендовать машину от € 70 за сутки. Самым выгодным вариантом будет аренда «Буханки», поскольку туда может поместиться до 8 человек.

Маршрут

Мне не хотелось ехать в пустыню Гоби, потому что я уже была в Сахаре, поэтому я строила свой маршрут таким образом, чтобы провести в стране как можно больше дней и посмотреть как можно больше интересностей. Заезжала в Монголию я из Улан-Удэ, а выезжала в Кызыле.

Улан-Батор (4 дня)

Приготовься: Улан-Батор – это практически единственный город в Монголии в том понимании, в котором мы привыкли его видеть. Здесь – уникальное сочетание советских высоток вместе со стоящими рядом маленькими юртами.

В Улан-Баторе можно застрять надолго, особенно если вокруг тебя хорошая компания! В хостеле, где я жила по каучсерфингу, было много классных иностранцев. Иногда я могла проводить полдня, не выходя из дома и общаясь с ребятами. Просто удивительно, насколько иностранцы тащятся по Монголии! Возможно, нам стоило бы перенять это? В мою последнюю ночь в хостеле мой хост приготовил на нас всех голову барана – это настоящее монгольское лакомство, которое не было похоже на все то, что я когда-либо пробовала раньше. Помимо самого мяса, я впервые ела бараньи глаза и мозг. Звучит ужасно, но на самом деле это очень вкусно и стоит обязательно попробовать!

«Помимо самого мяса, я впервые ела бараньи глаза и мозг. Звучит ужасно, но на самом деле это очень вкусно»

Помимо зависания в хостеле, в Улан-Баторе есть много интересного и для культурного путешественника. Начни с центральной площади Чингисхана, где находится памятник национальному герою Монголии – Сухэ-Батору. Отсюда можно пешком дойти до Национального музея истории Монголии (Juulchin 1) . Сюда стоит прийти, чтобы посмотреть на быт монголов с доисторических времен до наших дней, вход в музей € 5.

От музея истории можно отправиться к другому музею – динозавров (Independence Square, 5th Khoroo, Chingeltei District/Чингэлтэй дүүрэг 5-р хороо) , вход – чуть меньше € 2. На территории Монголии ученые нашли множество останков динозавров и познакомиться с ними можно в этом музее (это же кости самых настоящих динозавров!).

Закончив знакомство с динозаврами, пройдись к Зимнему дворцу Богды-гэгэна (Khoroo 11) , где можно увидеть, в каких условиях жил последний император Монголии. Прогулка из центра займет примерно полчаса, но лучше-таки идти пешком, потому что в Улан-Баторе страшные пробки. Стоимость билета в музей составляет € 3.

От дворца тебе будет рукой подать до памятника боевой дружбе советских и монгольских войск Зайсан (гора Зайсан) . Отсюда будет здорово встретить закат и увидеть свысока весь Улан-Батор.

Насладившись исторической частью Улан-Батора, второй день можно спокойно посвятить буддистскому аспекту. Начни с самого большого буддистского монастыря Монголии и с первого религиозного центра страны – монастыря Гандантэгченлин . Здесь постоянно проживают больше 600 монахов и проводятся различные буддистские ритуалы. Монастырь прославился в том числе благодаря полой 26-метровой статуе Будды из меди и золота. Вход сюда обойдется тебе в € 1,25. Помимо этого монастыря в Улан-Баторе много маленьких дацанов, но они менее интересны для путешественника.

Отдельный расслабленный день можно выделить на шопинг. Для этого приходи на рынок Наран тул (Khoroo 14) . Здесь можно в первую очередь закупиться на дальнейшее путешествие по Монголии, а также просто купить национальные сувениры. Помимо всего прочего, тут можно найти кости динозавров, изделия из верблюжьей шерсти и шерсти яка, национальные платья. Осторожно: на рынке орудуют карманники, поэтому держи все свои вещи впереди себя и ни за что не упускай их из виду!

Национальный парк Горхи-Тэрэлж (2 дня)

Побыли немножко в городе и хватит, пора ехать на природу! Благо в Монголии только одна природа и есть, а также множество национальных парков. Доехать до Горхи-Тэрэлж можно на автобусе, который будет стоить чуть меньше евро, ехать примерно два часа.

Парк очень красивый: между гор пасутся сами по себе верблюды, а кто-то даже предлагает покататься на них. Наибольшую известность парку принесли скалы необыкновенной формы, созданные природой.Также внутри парка находится буддийский храм Арьяабал , куда стоит обязательно заглянуть! Это место силы, место, где отдыхает душа и тело. Во время подъема к храму тебе придется преодолеть 100 белых и 8 черных ступенек, в это время тебя будут окружать деревянные таблички, на которых написаны буддистские мудрости.

Остаться можно тут же, в парке. Сейчас тут понастроили множество туристических баз, которые предлагают отдых, в том числе, в национальной юрте (будет стоить от € 30). Я же положилась на авось и во время автостопа познакомилась с чудесной семьей, которая позволила мне пожить в своей юрте.

Поездку в национальный парк советую совместить с поездкой к статуе Чингисхана в Цонжин-Болдоге . Это самая высокая конная статуя в мире. Помимо осмотра статуи снаружи ты можешь зайти внутрь, где тебя будет ждать музей, посвященный Чингисхану, а также можно забраться на смотровую площадку наверху статуи. Вход внутрь € 3.

«Огромные дюны и свистящий ветер – это то, что позволит тебе почувствовать себя в самой настоящей пустыне»

Национальный парк Элсэн-Тасархай (1 день)

Если ты, как и я, не хочешь тратить много времени и денег на посещение Гоби, езжай в парк Элсэн-Тасархай, где ты сможешь увидеть кусочек пустыни. Ехать от Улан-Батора сюда порядка четырех часов и вот сюда уже не ходит общественный транспорт, поэтому у тебя два варианта: автостоп либо аренда машины. Огромные дюны и свистящий ветер – это то, что позволит тебе почувствовать себя в самой настоящей пустыне. Ночью же здесь как никогда ярко светят звезды. Чтобы увидеть это все, бери с собой палатку, либо напросись на ночлег к местным кочевникам.

Хархорин (1 день)

Из парка будет удобно доехать до Хархорина – древней столицы монгольской империи в XIII веке (которая раньше называлась Каракорум). Несмотря на былое величие, сегодня город выглядит как обычный поселок и в целом тут делать нечего. Будет интересно тут тем, кто хочет увидеть место, где становилась Золотая Орда и начинался путь Чингисхана. Тут стоит побывать на руинах древнего города Каракорум, от которых, к сожалению, мало что осталось, взглянуть на монастырь XVI века Эрдене-Дзу. Также сюда любят приезжать, чтобы посмотреть на огромный каменный фаллос, торчащий из земли. Фаллос направлен к лощине, которую местные называют женским лоном. С этим своеобразным «памятником» местные связывают сразу несколько легенд. По их словам, бездетная женщина должна посидеть на фаллосе, молясь, чтобы у нее появились дети, – и тогда, говорят, проблема разрешится. Другая легенда гласит, что тут раньше находился мужской монастырь. Фаллос стал напоминанием монахам, чтобы они научились усмирять свою плоть, вместо того чтобы бегать на свидания к девушкам из соседнего села.

Улаангом (2 дня)

Поскольку монгольская граница с Россией не работает на этом КПП по выходным, то мне пришлось подольше застрять в Монголии. Улаангом маленький, ничем не примечательный городок, куда часто ездят россияне для закупки китайских товаров. Тут есть гостиницы, в которых можно остановиться за € 2, я же расставила свою палатку рядом с речкой, протекающей за городом. Тут же стояли «летние дачи» – юрты монголов, а также паслись целые стада коров, лошадей и яков.

Остановиться здесь стоит, чтобы пообщаться с милыми монголами, попробовать себя в качестве пастуха, пасущего скот (мне разрешили бесплатно прокатиться на лошади, погоняя медленных коровок!), и просто отдохнуть от только что совершенного большого путешествия по Монголии.

Лайфхаки

Не стоит покупать тур, чтобы побывать в настоящей монгольской юрте. Монголы очень приветливый народ, и они пригласят тебе просто так к себе домой, если ты им понравишься.

Не жди от монгольских супермаркетов ничего интересного, в основном тут встречается вся та же еда, которую мы привыкли видеть на полках своих супермаркетов. За национальными вкусностями следуй прямиком в кафешки или на рынок.

Основной продукт, который едят монголы – мясо. Вегетарианцу тут будет очень тяжело, поэтому прихвати с собой пару килограммов овощей: в Монголии они на вес золота.

В Монголию можно приехать без повода, а можно и с ним. Самый главный повод приехать сюда – это самый большой национальный фестиваль в Монголии, Наадам (в 2019 году будет с 11 по 15 июля). Тут тебя будут ждать монгольская борьба, скачки и стрельба из лука, все это очень впечатляюще.

Даже если ты едешь в Монголию летом, прихвати с собой теплые вещи. Ночью в пустыне и степи может быть очень холодно.

Бюджет на одного на 10 дней:

Еда – € 25

Музеи – € 5

Транспорт – € 2

Сувениры – € 6

Ночлег – каучсерфинг и палатка

Всего: € 38

Фото: