Ruta obilaska jelovih proplanaka kamp hladno. Pješačenje do glečera Kholodny u Mramornaya. Možda ste zainteresovani

Jednog od posljednjih dana odlučio sam da prošetam do doline Pseashkho.

fotografija rudarskog kluba Krasnaya Polyana

Pseashkho je planinski lanac u gornjem toku rijeka Urushten, Malaya Laba, Pslukh, na teritoriji Kavkaskog prirodnog rezervata biosfere. Pripada glavnom kavkaskom lancu. Toponim "Pseashkho" sa Adyghea je preveden kao "planina visoke vode", očigledno zbog činjenice da nekoliko rijeka koje se napajaju glečerima potječu sa obronaka masiva.

Masiv Pseashkho je sa zapada ograničen dolinom korita sa prolazom Pseashkho (2014 m). Ovu dolinu, dugu oko pet kilometara i široku oko 500 m, isklesao je drevni glečer.

Kroz ovaj prolaz vodi pristupačna ruta sa sjevera od Psebaja kroz Glavni kavkaski lanac na jug. Tim putem je 1835. godine ruski oficir baron Fjodor Tornau prodro sa sjevernih ostruga Kavkaskog lanca u svrhu izviđanja u Kbaade (stari naziv sela Krasnaya Polyana) i dalje na jug do Crnog mora u područje budućeg Adlera.

Sa jugozapada, masiv Pseashkho ograničen je dolinom rijeke Pslukh, s istoka dolinama rijeka Malaja Laba i Chistaya, a sa sjevera dolinama rijeka Kholodnaya i Mramornaya. Južnim krajem masiva može se smatrati prijevoj Aishkha (2401 m), sjeverni kraj je prijevoj Mramorny (oko 2800 m).

Ovo mjesto je veoma popularno među putnicima i penjačima. Najlakši način da dođete je penjanje na greben Psehoko (oznake apsolutne nadmorske visine 1400-1600 m) na ski liftu Gazprom iz Esto-Sadoka. Greben u svom gornjem dijelu graniči sa grebenom Bzerpi, sjeverno od kojeg počinje planinski lanac Pseashkho. Da biste došli do doline Pseashkho, potrebno je da se uspinjete liftom do stanice Pikhtovaya Polyana na nadmorskoj visini od 1660 m. Odavde vodi put kroz prolaz Bear Gate (cca. 1940 m) do cirkusa Bzerpi i Bzerpinsky vijenac (cca. 2100 m).

Na Bzerpinskom vijencu od proljeća do jeseni nalazi se kamp planinskog kluba Krasnaya Polyana, gdje možete prenoćiti. Ako imate nekoliko dana, preporučujem da svratite. Okolina je puna zanimljivih vrhova koje vredi posetiti: sam vrh Bzerpi (2482 m), planine Tabunaja (2351 m) i Perevalnaja (2503 m). Cijena zaustavljanja u kampu je 600 (šator), 1000 (šator, plin), 1500 (šator, plin, hrana) rub. Da, i, naravno, trebate kupiti karte za rezervat unaprijed za 300 rubalja dnevno. Vjerovatnoća susreta s lovcem, posebno u jesen, nije posebno velika, ali odlučio sam da ne riskiram.

U 8:30 počinje uspon u Gazpromu. Cijena - 800 rub. Od Pikhtovaya Polyana ćete se morati malo spustiti niz ski stazu, nakon čega se nađete u šumi i započnete uspon do Medvjeđe kapije. Uspon će trajati najviše sat vremena.

Jutarnji vrhovi Aibga. Pogled sa donje stanice Gazprom GTZ-a.

Psehoko. Jelov proplanak. Početak uspona.

Pogled sa Medvjeđe kapije.

Bzerpi Peak:

Ispod je Krasnaya Polyana, iznad nje se uzdiže masiv Achishkho:

Aibga opet:

Sa prevoja možete ići desno i popeti se na Tabunnaya Yuzhnaya, a odatle na vrh Bezrpi. Ili možete ići lijevo dobrom stazom i, obilazeći Tabunnu, izaći na vijenac. Tako sam i uradio.

Evo dijagrama:

Mount Perevalnaya:

Cesta do vijenca. U daljini Pseashkho Sugar

Direktno - Sugar Pseashkho (3256 m), desno je planina Tabunnaya:

Evo ga, Bzerpinsky Cornice. Ako bolje pogledate, možete vidjeti kuće na njemu:

Desno je planina Tabunaya Northern:

Evo ga većeg:

Circus Bzerpi:

Evo njegovog dijagrama sa pokazivačima:

Kamp "Berpinsky Cornice" u podnožju planine Perevanaya:

Ovdje se Bzerp strmo spušta sa velike visine.

Toaleti na vijencu na pozadini Tabunnaya Yuzhnaya:

osmatračnica:

Put do logora Kholodny

Circus Bzerpi krupni plan:

Perevalnaya:

Pseashkho šećer:

Dobra staza vodi od kampa pravo do Kholodnoyea. Ovo će vam trebati otprilike tri sata. Na putu možete prošetati do doline Jitaku do sedam jezera. Morat ćete prenoćiti u kampu Kholodny. Kažu da neki ljudi postanu drski i podignu šatore u blizini jezera, ali za to se, ako se nešto desi, izriče kazna od 5.000 rubalja. Kamp "Kholodny" više nije funkcionisao, a ja nisam imao šator sa sobom, tako da sam imao vremena da uradim sve o svemu - novembarske dnevne sate. Morali smo se vratiti na posljednji spust iz Pikhtovaya Polyana u sedam sati. Nije bilo govora o odlasku u Kholodny. Mislim, mogao bi da pobegneš, ali bi odmah morao da se vratiš, a tamo je prelep glečer i bila bi šteta da se tamo ne družiš. Zato sam radije otišao u Semiozerje.

Više o ovome kasnije...

P.S. Avaj, uskoro možda nećemo prepoznati ova mjesta. Gazprom oh...ja i želi

Odmah nakon iznenadnog Kranopolyan snježne padavine ove jeseni smo išli u Kavkaski rezervat prirode. Do "vijenca", jezera Dzitaku i do kampa Kholodny. Reći "lijepa" znači ništa ne reći. Nekoliko fotografija i riječi ispod njih nalazi se ispod.

On Bzerpinsky vijenac možete ići tamo i nazad za jedan dan, zahvaljujući ski liftu Gazprom-Laura, koji vas odmah podiže za +1100 metara u odnosu na nivo doline i bukvalno prošetate alpskom zonom za pola sata ili sat.
Ali, ako imate entuzijazma, onda je bolje otići preko noći.

Protiv neba - Aibga ridge(s desna na lijevo: Gorki Gorod, Alpika i Rosa Khutor). Pa, u pozadini je Gazprom-Laura, sa koje se krećete.

Bukvalno nakon 1,5 sata lagane šetnje već ste na "vijencu". Sveobuhvatna panorama je dobra. Možda se upravo ovdje, na osmatračnicima "vijenca" (Tabunnaya, Perevalnaya, Kogot) nalaze najbolji pogledi na Krasnaya Polyana! Mada, možda neko, ili cirkusi GorkiGorod, priznajem.

Momci iz planinskog kluba Krasnaya Polyana (KMC), koji podržavaju kampovanje na ivici, pisali su mi da "ide niz stazu".

Da jeste. Ipak, 35-40 cm na temperaturama iznad nule nije šala. Nije iznenađujuće da smo na dionici staze od 500 metara morali prijeći najmanje 4 mala lavinska tijela (LS, veličina 1). Ali period opasnosti od lavina je prošao, padine su se već istovarile i možete mirno gaziti.

A evo i kampa planinskog kluba Krasnaya Polyana. Ove sezone momci su podržali 2 stalna kampa: na vijencu Bzerpinsky i u kampu Kholodny. Odnosno, na najispravnijim mjestima u rezervatu, od javnosti. Za vrlo razumne pare možete doći i prenoćiti ovdje bez šatora, prostirača i vreća za spavanje sa sobom (mega opcija, zapravo!). Odnosno, možete napraviti 2-3-dnevni izlet do najljepših mjesta rezervata općenito lagan, uzimajući samo termosicu, toplu odjeću i grickalice.

Garderoba. Ovdje možete sami kuhati ili koristiti opciju pripremljene hrane. Udoban. Pa, sedite uveče i pričajte o životu, naravno.

Iz ovog kampa na platformi možete napraviti radijalne izlete do osmatračnica (Perevalnaya, Kogot), do jezera (Malo i Bolshoye Dzitaku). Pa, ako želite ići dublje u planine, pogledajte glečer najbliži Krasnoj Poljani, a zatim prošetajte do kampa Kholodny.

jesen dolazi...

Jitaku Lakes.

Mnogo je mjesta duž staza (moram reći dobro održavanih) - znakovi, štandovi, klupe. Sve je ovo postavljeno u pripremi za Olimpijadu, ali je u dobrom stanju, iako se zimi oseti snežni pokrivač od 4-6 metara... Dakle, ako vidite negde oborene tribine itd, pogotovo na stazama , nemojte se čuditi , nisu ovo nekakvi vandali, nego majka priroda. Malo stvari može izdržati takvo opterećenje snijegom u vlažnoj klimi.

Na nekoliko mjesta postoje šupe, pa čak i kuće za sklonište (ovdje se zovu "alpeški"). Ove sezone rezervat je stavio brave na alpe, pa je „pristupačno dvorište“ završeno (smeštaj u kućicama košta 500 po nosu, potrebno je platiti prilikom kupovine dozvole za obilazak rezervata). Ali nadstrešnice, stolovi, klupe, sve to ostaje javno dostupno. I zaista pomaže kada to već želite "konačno sedi i popi čaj" sa nekom vrstom nakaradnog izgleda.

Mnogi spomenici i natpisi o događajima Veliki domovinski rat. Uostalom, tu je bilo moguće sa izuzetno malim snagama ne promašiti i zaustaviti nemačke rendžere koji idu na Crno more preko Kavkaza. Herojstvo tih vojnika izaziva poštovanje. Pročitajte informacije na štandovima, a ovo su metalne knjige na kamenju (vidi sliku). Ovo nije opasna priča, već prava, čitate i vidite "ovo brdo koje je držalo 21 osoba mjesec dana".

Nikada nisam vidio toliki broj spomenika iz Drugog svjetskog rata kao ovdje, nigdje u bivšem SSSR-u, iako je bilježenje takvih stvari jedno od mojih regionalnih interesa. Postojala je nepisana tradicija njihovog instaliranja u velikom broju. Svaka kuća za odmor, turistički kamp i građevinski tim smatrali su svojom dužnošću da ih postave za svaku godišnjicu neke bitke ili podviga. Dakle, na jednom istorijskom mestu, moglo bi ih se lako formirati 10-15.

Ali, ono što je najnevjerovatnije (i, opet, izaziva divlje poštovanje!) To nastavljaju da rade i sada! Na primjer, ova stela u blizini kampa Kholodny podignuta je početkom 2000-ih. I ovo nije usamljen slučaj.

I evo ga Camp Cold. Ove sezone je već zatvoreno (zima je pred vratima), momci su zatvorili farmu. Dakle, nema nikoga ovde... grace. Samo se medvjedi i jeleni i nemirni miševi spremaju za zimu)).

I evo ga Kholodny glečer u tvojoj posudi. Možete prošetati pravo do njega, šetnja dolinom nije jako duga, dovoljno je da nategnete lepinje.

Uopšte, dok svuda pada kiša i generalno "Iz Sankt Peterburga sa apatijom i ravnodušnošću", imamo zlatne dane ovdje. Dakle, oni koji još razmišljaju kako da provedu jesen trebali bi razmisliti o dolasku na tjedan dana da prošetaju kroz zlatnu jesen Krasnopoljanska)).

___________________

Primi prolaz do Kavkaskog rezervata prirode moguće u

Ako imate izbor gdje ići - na more ili u planine, slobodno birajte planine. Jer planine su najbolja prirodna tvorevina i fenomen. Planine plene svojom ljepotom, veličinom, spokojem i snagom. Ako se voljom sudbine ili zahvaljujući ludoj želji nađete sebe u Krasnoj Poljani u Sočiju, slobodno zgrabite prijatelje, ruksak, patike i osvojite jednu od najljepših i najživopisnijih planinskih ruta - .

Bzerpinsky vijenac je tako nazvan zbog imena rijeke - Bzerb i strme litice (vijenca), pored koje se nalazi Bzerpinsky vijenac.

Dakle, ako imate želju da posjetite Bzerpinsky vijenac, postoji aktivna kompanija (ne bih savjetovao da ide jedna osoba, jer je priroda nepredvidiva), dobre patike i ruksak, prva stvar izaberite odgovarajući datum. Ruta je dostupna običnim turistima od sredine juna do kraja oktobra. Odnosno, u onim mjesecima kada se snijeg već otopio i još nije pao.

Put do Bzerpinskog vijenca nalazi se u Kavkaskom državnom prirodnom rezervatu biosfere. Ovo je siguran i lako dostupan put kojim se mogu nositi i djeca. Duž cijele rute postavljeni su znakovi koji vam govore kuda ići i koliko je udaljeno do željenog objekta. Sve staze su uredno utabane. Visinske razlike - od 1600 do 2014 metara. Ukupna udaljenost koju je potrebno prijeći do vijenca i nazad je više od 10 km.

Ruta se sastoji od tačaka: Žičara "Alpika-Service" (560 m nadmorske visine) - Sklonište "Pihtovy" (1600 m) - Planina "Medvjeđa vrata" (1900 m) - Planina Tabunaya - Bzerpinsky vijenac (2014 m) - Prođite “Pseashkho” - Kamp “Cold” i nazad.

GDJE POĆETI PJEŠANJE DO BZERPA KORNIZA?

• 1. Odlučite se unaprijed o datumu vašeg planinarenja i vremenu. Ne možete ići po kiši - opasno je. Radnim danima ruta je prazna, vikendom se šeta. Osobno, meni je ugodnije i sigurnije hodati vikendom, jer ljudi oko vas ulijevaju povjerenje da idete u pravom smjeru)) Inače, ovo je jedan od načina da izbjegnete susrete sa divljim životinjama.
• 2. Nakon određivanja datuma, izračunajte vrijeme prije ukrcaja na žičaru.Žičara radi od 9.00 do 16.30 sati. Odnosno, za to vrijeme morate proći cijelu rutu i imati vremena za povratak. Ako nemate vremena za to, žičara se zaustavlja, a vi ćete morati čekati do sljedećeg jutra, prenoćivši ili u šumi ili na Bzerpinsky vijencu u šatoru.

Obavezno kupite karte prije odlaska do Kavkaskog rezervata prirode da završimo rutu. Rezervat je posebno zaštićeno područje koje se nadgleda i brine, a za čije su održavanje potrebna sredstva. Svako ko ovo razume kupuje karte bez pitanja. To se radi ili unaprijed ili na dan putovanja. Aviary reserve. Nalazi se na istom mestu, u Krasnoj Poljani, nedaleko od Državnog transportnog centra Gazprom. Cijena ulaznice je 300 rubalja po osobi.

Do rezervata Aviary možete doći pješice ili taksijem, javni prijevoz ne ide tamo. Uvijek smo hodali, potrebno je oko 40 minuta u oba smjera.

Ako zaista volite riskirati, onda možete otići do vijenca Bzerpinsky bez kupovine karata. Niko te neće pitati za njih pre nego što se ukrcaš na žičaru, ALI! možda ćete biti vraćeni na pola puta. Duž cijele rute nalaze se rendžeri na konjima koji provjeravaju karte svih turista. A ako naiđete na lovca, budite spremni platiti kaznu od 5.000 rubalja za posjet Kavkaskom rezervatu prirode bez dozvole i otići kući. Najuvredljivije je slanje kući, jer ste već prevalili ogromnu distancu pješice, ali još niste stigli do cilja... Takve smo ljude sreli u velikom broju, i svi su bili uznemireni. Međutim, na ruti smo sreli i druge ljude koji nisu trošili novac na karte i mirno su bez problema stigli do željene tačke na ruti i nazad.

• 3. Da ne bi gubili dragocjeno vrijeme, Morate se ukrcati na žičaru odmah nakon otvaranja.Žičara Alpika-Service radi od 09.00 do 16.30 sati. Dakle, u 09.01 bi već trebali ići gore. Ruta počinje na nadmorskoj visini od 560 metara. Cijena usluga žičare u 2017. godini iznosi 900 rubalja po odrasloj osobi, 500 rubalja po djetetu. Ako planirate ići bez noćenja, kupite obilazak „Pihtovaja Poljana“, Vraćeno na dan kupovine. Ako sa noćenjem - To "Piktovaya Polyana - Pokhodny" sa tačnim datumima uspona i spuštanja.

• 4. Iz Pikhtovaya Polyana Počinje planinarenje do planine Medvjeđe kapije. Ovo je najteža i najnezanimljivija dionica nakon koje mnoge, posebno djevojke, odustaju i vraćaju se nazad. Nije zanimljiv jer moraš stalno da se dižeš, nema ravnice, samo naviše. Svuda okolo je neprekidna šuma, pečurke, drveće, bube. Odnosno, ništa posebno.

Kada sam se prvi put penjao, nisam znao šta me čeka. Htjela sam samo doći negdje i opustiti se! Potrebno je popeti se 300 metara u visinu, a dužina je oko 2000 metara. Uspon mi je oduzeo 1,5 sat - to je uključivalo stalna zaustavljanja za odmor. Za iskusne turiste, uspon traje u prosjeku 20-45 minuta. Glavna stvar tokom uspona je ne odustati! Zapamtite da će zabava početi sljedeće.

• 5. Stigavši ​​do ravnice, našao sam sebe na vrhu Medvjeđe kapije.

Vrh je tako nazvan jer ovo područje podsjeća na kapiju koja razdvaja šumu i planinske lance. Pa, kako su iskusni turisti rekli, medvjedi često šetaju ovdje)

Prvo zaustavljanje se nalazi na ovom mestu. Ima stolova, klupa, prekrasan pogled. Ljudi sjede ovdje satima, piju i jedu zalihe koje su ponijeli sa sobom.

Kada sam sve ovo video, učinilo mi se da sam dostigao zen i ne može bolje.

Savjetujem ti da se ne zadržavaš kod Medvjeđe kapije, popiješ malo vode i kreneš naprijed.

I tu počinju najnevjerovatniji pogledi! Litice, alpske trave, planinski lanci, zvukovi planinskih potoka.

Želim da udahnem i dodirnem sve ovo! Svakih sto metara sam stao da fotografišem.

Dakle, trebate hodati još 2300 metara.

• 7. I tako U daljini počinju da se vide male kuće. Vijenac je blizu!

Ovdje, kada je još 15-ak minuta hoda do Cornice, postoji ogromna kaldrma na kojoj se svi slikaju. Ni ja nisam mogao da prođem)

Na nadstrešnicama su male drvene kućice, stolovi, klupe, table, sjenice, toaleti, šatorski kamp.

Ovdje uvijek ima ljudi.

Možete razgovarati s njima i pitati ih o svemu što vas zanima.

Šatori i kućice se mogu iznajmiti za noćenje: sve je kao u odmaralištima. Cijene se kreću od 1.500 rubalja po šatoru, a mogu se iznajmiti i plinski gorionici i topla ćebad. Nisam precizirao o hrani i vodi, ali u blizini teče čista rijeka Bzerb, što znači da sigurno nećete ostati bez vode.

prosjek, potrebno je 3 sata da se dođe do vijenca od skloništa Pikhtovoy. Upravo je to vrijeme dovoljno da se vratite i uspješno spustite žičarom.

Zaista sam želeo da vidim planinska jezera, pa smo odlučili da odemo malo dalje. Nakon još 2000 metara trebao je biti prvi planinsko jezero - Maloe. Tamo sam požurio. I to sa dobrim razlogom! Ima ravan teren, pa se ova dionica savlada mnogo brže.

Svuda je neopisiva lepota! Planinski vrhovi, mirisno bilje, sunčeve zrake...

Želim da živim tamo!

Na putu smo sreli jednu koja se tamo pojavila u znak sjećanja na strašne ratne godine Velikog domovinskog rata. Upravo na ovom planinskom području vodile su se žestoke borbe između naših vojnika i fašističkih padobranaca koji su se iskrcavali u planinama da prođu sa začelja.

Tamo je poginulo oko 200 branilaca Kavkaza... Ispravite me ako neko zna tačnije podatke.

U blizini je tekla rijeka Pslukh, jedna od pritoka Mzymte. Čuli smo je, ali je nismo vidjeli.

A onda se pred nama pojavljuje - planinsko jezero sa čistom vodom! Prečnika nije više od 25 metara, ne znam mu dubinu, ali blizu obale dubina je bila jako mala.

Jezero je ledeno, ali sam se nadao da ću plivati) A svuda okolo su planine...

Tu smo se zaustavili, grickali uz naše skromne zalihe i divili se ljepoti do mile volje. Dok smo sjedili u tišini, čuli smo vriskove životinja. Ili "bip" od planinskih koza, ili "bip" od mladunaca mrkog medvjeda. Postalo je strašno. Nikoga nije bilo na vidiku, ali nismo htjeli riskirati. Spakovali smo se i vratili...

Prošle godine je upravo bila aktivacija medvjeda u Krasnoj Poljani, a prije planinarenja sam puno čitao, kako se ponašati pri susretu s medvjedom. Prvo, klupkonogi ljudi nas se boje koliko i mi njih. Ako se medvjed pojavi daleko u vidokrugu, Pravite glasne zvukove da uplašite Mišu: zviždite, pljeskajte rukama, lupajte loncima i flašama. Drugo, medvjed je nepredvidiva životinja, pa je nemoguće predvidjeti šta će dalje učiniti. Ne vrišti i ne bježi. Ali ako te Misha pozdravi s leđa, onda ti neću ništa savjetovati. Općenito, glavna stvar je ostati miran i kontrolirati situaciju, te promijeniti pelene nakon susreta s njim.

KAMP “HLADNO”

Da smo imali više vremena, mogli bismo i dalje - do kampa Kholodny... Vidite još više jezera i još većih... Ali žičara nas ne bi čekala. Proganja me ova pomisao da ima još više za vidjeti. I sigurno ću se tamo ponovo vratiti sa prenoćištem da imam vremena da sve vidim))

Vratili smo se baš kad se žičara zatvorila. Mi smo to napravili)

ŠTA PONESTI ZA DNEVNO PJEŠANJE U PLANINE?

Osnovno: štapovi za treking(sa njima je mnogo zgodnije ići gore-dolje niz planine), vode u velikim količinama, svjetlost grickalica, kamera, telefon, topla jakna, kabanica, sunčane naočale, krema za sunčanje, vlažne i suhe maramice, kupaći kostim(ako želite da se kupate u jezerima), pasoš, karta, karta rute(daje se prilikom kupovine karte za žičaru), novac(ako ne stignete do žičare, morat ćete potražiti mjesto za noćenje). Neki uzimaju prostirke za sjedenje, šatore i gorionike, ali mi smo otišli samo na jedan dan.

KARAKTERISTIKE PJEŠENJA DO VIJENA BZERPA

OSOBINA #1

Bzerpinsky vijenac najčešće koriste iskusni turisti kao pretovarno mesto, a ne krajnja tačka rute. Došavši do vijenca Bzerpinsky, shvaćate da ako idete dalje, bit će još ljepši pogledi i još više neviđenih ljepota. Dalje - planine su više, dalje - put je zanimljiviji, dalje - planinska jezera... I tako dalje.

Stoga većina turista postavlja cilj prošetajte do kampa Kholodny, pogledajte dolinu jezera Dzitaku i mnogo više. Takve rute bez noćenja su nemoguće. Udaljenost duž odabrane rute može biti više od 50 km u oba smjera. Osim toga, možete ići desno - prema planini Kogot, ili možete ići lijevo - prema jezerima. I želim da vidim sve!

OSOBINA #2

Na cijeloj ruti dočekali su nas APSOLUTNO SVI turisti. Ovo je jednostavno nešto neverovatno! Svi su vrlo ljubazni i puni razumijevanja, rado dijele informacije o tome koliko daleko još treba da idemo i šta nam predstoji. Bio je to prvi put da sam naišao na takvo gostoprimstvo i toplinu potpunih stranaca. Tamo, u planini, ima svoju zabavu i svoju atmosferu)

OSOBINA #3

Zbog rendžera ima, izvinite, konjske izmete po cijeloj ruti. Imaju specifičan miris i velike su veličine. I tako svakih 50 metara. Stoga je glavna stvar na putu do vijenca ne napuštati staze i paziti na korak)

OSOBINA #4

TREBATE POSREDITI ZA SEBO! Kako je bilo frustrirajuće što su čak i tamo, u planinama, ležali bikovi i prazne plastične flaše i ambalaža od pojedenih kolačića. Ništa ne može pobediti ljudsku svinjsku prirodu...

Preporučujem svima koji se još pitaju zašto da idu u Soči i šta da tamo rade, da dođu na ovo divno mesto i obavezno prate rutu do Bzerpinskog vijenca.

Moje ostale recenzije o Krasnaya Polyana:

Hvala svima koji su pročitali ovu dugačku recenziju o mom odlasku do vijenca. Postavljajte pitanja u komentarima, rado ću odgovoriti.

U procesu redovnih i čestih putovanja, umor se počeo sve više gomilati, ne toliko od samih planinarenja, koliko od beskrajnih putovanja automobilom. I tako, za promenu, želeo sam da razmotrim opciju zgodne i bez stresa vožnje u planine javnim prevozom. Jedan je brzo pronađen. Predgrađe Krasnaya Polyana sa super razvijenom infrastrukturom ala - svaki hir za tvoj novac, s tim u vezi, oni pojednostavljuju zadatak na minimum: ujutro u Krasnodaru sjedite na udobnoj lasti, a poslijepodne se nađete negdje u Rosa Khutoru. Nakon 100 metara prelazite na žičaru i nakon 15 minuta već ste u planinama na nadmorskoj visini od 1500 m među stoljetnom reliktnom šumom. Šta ti još treba? Istina, nije sasvim jasno zašto lasta, umjesto karakterističnog brzog leta, puzi po šinama, poput ranjenog repa? Malo je neugodno, ali vjerovatno je tako kako bi trebalo da bude.

Izvan prozora vlaka je obalni pojas mora. Na plaži je vrlo malo ljudi, ali svi prisutni u ovom trenutku se prepuštaju vodenoj stihiji i u potpunosti se kupaju u zraku. Naravno, voda je 21 stepen, blago sunce baršunaste sezone. Najviše uzbuđenja. Ne mogu vjerovati da nedaleko odavde, negdje gore može biti stvarno hladno.

Civilno, cisto i kulturno do teskobe. I Zelenilo je još uvijek svijetlo i svježe za ljeto.

Ljubazno me obradovala inicijativa uprave našeg hrabrog Državnog komiteta za rezervate prirode da organizuje prodaju karata za teritoriju rezervata u zgradi tržnog centra Alpindustria, u blizini žičare Gazprom Laura. Ovo eliminiše potrebu za kupovinom karata u Adleru ili Krasnoj Poljani, kao što se ranije praktikovalo, i putovanjem ovamo sa presjedanjem. Što se tiče ostalih trenutaka, nisam doživio neke posebne nalete radosti od spoznaje svog prisustva u strogo ograničenoj zoni rezervata, dapače. Uz minimalne troškove za uređenje skloništa, novac se ovdje redovno ispumpava, jer legalnim putevima luta mnoštvo raznih ljudi. Lovci su krvoločni i fokusirani na nedvosmislene, nemilosrdne odmazde protiv ilegalnih imigranata. Neki primjerci su toliko svirepi da se čini da će, ako im date slobodne ruke, pucati na sve okolo iz svojih pušaka. Očigledno, uz oskudnu platu, sve ove gomile pomahnitalih turista dogurale su do srži. Čak i u poređenju sa prilično konzervativnim Lago-Nakijem, poredak u lokalnoj biskupiji je gotovo drakonski. Ako tamo, ako imate kartu za "dnevnu sesiju", možete lutati gotovo svuda, pa čak i prenoćiti bez većeg rizika izvan za to predviđenih područja, onda korak ulijevo, korak udesno od glavnog put znači izvršenje na licu mjesta. Na ulaznicama mora biti naznačeno svaki pojedinačni radijal, jezero i vrh glave. A našli smo se i u aktivnoj fazi jelenske kolotečine, što je bio razlog za zatvaranje nekih nedavno operativnih ruta. To je nametnulo dodatna ograničenja u kretanju i općenitom ponašanju. Osim osnovnih zabrana, u rezervatu je bilo zabranjeno pušiti, duboko udisati svježi zrak, curiti na pogrešnom mjestu, praviti grimase i zadirkivati ​​medvjede, vući repove jelena, glasno razgovarati i juriti pijane ježeve koji se pare. grmlje.

Ali na hiljadu i po metara sve izgleda malo drugačije. Slika se postepeno menja.

Pa, bez pretjeranog sarkazma, ovdje spomenuta teritorija je zapravo pogodna za aktivnu porodičnu rekreaciju i prilično bezbednu izradu dušeka za loše pripremljene grupe i pojedince. Nešto između čisto divljeg i građanskog nivoa. Dobro asfaltirane staze opremljene su znakovima, a ponegdje i klupama, stolovima, pa čak i tendama. Na Bzerpinskom vijencu nalazi se sklonište sa dvije kućice za po 20 osoba, zajedničkim vanjskim toaletima i državnim šatorima, koji se iznajmljuju zajedno sa unutrašnjim punjenjem potrebnim za prenoćište. Potonji je za one koji više vole da ovdje lagano šetaju u zamjenu za odlučnost da se rastanu od viška kupusa u džepu po cijeni od 600 rubalja. iz nosa preko noći (jeftinije od šaga!) Ostali savjesni poluasketi besplatno postavljaju svoje šatore na čistini, ali na drvene palete namijenjene za tu svrhu, po analogiji sa skloništem Fishtin.
Ljeti je ovdje vjerovatno jako lijepo, jer je subalpska zona livada od Bzerpija do kampa Kholodny zastupljena prilično opsežno. Sada je trava uvenula, ali negdje u junu-julu sve cvjeta i miriše na pozadini snježnih vrhova. Pa, najzanimljivija stvar, po mom mišljenju, je greben Pseashkha sa više vrhova, koji prelazi granicu od 3000 m, sa svojim glečerima na sjeveroistočnim padinama. Ali problem je u tome što se sa staze između dva skloništa manje-više vidi samo vrh Šećerna glava, ili Pseashkho Sugarny, a zabranjene su sve susjedne panoramske nebodere, osim vrha Bzerpinsky. Neki za sada, drugi nikako. Istina, iz doline rijeke Kholodnaya pogled na dobru polovinu grebena sa glečerom i dalje je bio ugodan. I sama dolina je jako lijepa. Proplanci, prošarani brezovim šumama, nejasno su podsjećali na Myrdy. Stoga, još uvijek vrijedi prošetati od vijenca Bzerpinsky do kampa Kholodny zbog ove doline s pogledom na Pseashkhu.

Dakle, nakon što smo se opskrbili kartama, ukrcavamo se na žičaru i plovimo zrakom do Pikhtovaya Polyana. Odatle do Bzerpinskog vijenca postoje dvije ili tri šetnje, ovisno o fizičkoj kondiciji onih koji se smjeli i ozbiljnosti njihovog tereta. Pola uspona je pokriveno kroz šumu, pola kroz livadu.

Volodja je bio toliko natovaren masti da mu jedan ranac na ramenima nije bio dovoljan.

Po izlasku iz šume putnici će pronaći stolove sa klupama na kojima mogu doći do daha i ubiti crva.

Odavde se pruža lep pogled na Chugush, Aibga, Agepsta. Bzerpinsky vrh je skoro u blizini. Ali na ovom parkingu nema vode. Minus jedna zvezdica.

Na lijevoj strani je planina Čuguš, 3238 m, sa glečerom vidljivim na vrhu, desno je trapezoidna planina Vorobjov, 2854 m (kada je to uspio...?)

Bzerpinsky vijenac sa zaklonom na čistini. Ovo je nešto poput prolaza koji vodi do viseće doline Pseashkha. Nadmorska visina je oko 2000 m. Ne čini se mnogo, ali sada, kada ljudi dolje plivaju u moru, ovdje se noću već stalno smrzava. S lijeve strane je planina Perevalnaja Južna, 2503 m - odlična panoramska tačka. Ali ne po našem ukusu...

Sartire sklonište u blizini slikovite litice. Nije za upotrebu od strane onih koji pate od napadaja mjesečarenja.

Magla ti se penje za petama. Od nedavne topline nije ostalo ni traga. Hladnoća i vlaga će sada zauzeti poziciju ove nebodere do sljedećeg jutra.

Samo jedan stanar iz lokalnog Sočija nastanio se u jednoj od kuća. Bliži se noć, najhladnija od svih što smo tamo uhvatili, a u kampu nema rendžera. I malo je vjerovatno da će se pojaviti. Ovu prednost vrijedi iskoristiti. Ovo noćenje smo proveli udobno i besplatno. Za večerom je dječak rekao da je jučer sve ovdje bilo bijelo od snijega, a noću je termometar pao na minus 5.
Ujutro smo eksplodirali u pravcu Kholodnog, ali uz zalet u susjednu dolinu Dzitaku do jezera. Usput, u gornjem toku Urushtena, skrenuli smo do jezera Maloye, koje se, zapravo, pokazalo da nije nimalo malo, ali sasvim pristojno, srednje veličine.

Vratili smo se na glavnu stazu, stigli do susjednog Jitakua s lijeve strane i odlučili da radijalno trčimo tamo lagano, uzimajući samo ručak i benzin (balon) . Kako bih po povratku lakše pronašao ruksake sakrivene u vjetrovitoj niskoj šumi, tražim odgovarajući znak. Ovo je bila gomila medvjeđeg izmeta pristojne veličine na stazi. Definitivno nećete proći. Hvalili smo se svojom dobrotom protiv nje. Još 20 minuta hoda i mi smo kod jezera.
Među njima je i jedan Veliki (tako se zove)

i nekoliko malih, bukvalno zaglavljenih u gomili, što sveukupno daje originalnost ovom prirodnom kompleksu.

Nema nigde bliže...

Obale i plićine gotovo svih jezera idealni su za kupanje. Voda je čista i ljeti se dobro zagrijava. Odlično mjesto za piknik i opuštanje, puno glatkih i prilično utabanih mjesta za šatore, što jasno ukazuje na njihovo redovno prisustvo. Ali opet: šteta je zvanično ih staviti ovdje. Piknici i ispijanje votke su uvijek dobrodošli, ali dok ste van noći, ne, ne.

Još jedna mala i pocepana. Malo dalje od ostalih

Večerali smo u Boljšoj kao što smo očekivali.

Napuštamo Dzitaku i vraćamo se u gornji tok Uruštena

Na uočljiv znak medvjeda utovarujemo preživjele ruksake koji nisu bili podvrgnuti pretrazi zvijeri. Sada - hladno. Nadam se da večeras neće previše opravdati svoje ime.

Holodnaya Valley. Na kraju je greben Pseashkha sa glečerom Kholodny, iz kojeg nastaje rijeka.

Približavamo se kampu.

Očigledno ne možete računati na svečani susret sa muzikom, ciganima i pitomim medvjedom.

Ko živi u vili?

U Kholodnom ima dosta šatorskih paleta i jedna kuća za goste. Ne postoje službeni šatori, jer ovaj kamp ne uživa isti komercijalni uspjeh kao Bzerpinsky Cornice. Odnosno, mnogo puta manje ljudi dolazi ovdje da prenoći. Zasebna kuća u šumi za čuvara skloništa. Ovaj neugodni i neljubazni tip je provjerio naše karte, dao nam nešto poput kratkog brifinga i šokirao nas viješću da je zabranjeno paliti vatru čak i na opremljenom ložištu. Očigledno, tip nas je zamijenio za naivčine bez klana ili plemena. Morao sam da ga ubedim u pogrešnost takve pogrešne pozicije u životu. Shvativši da nećemo moći objesiti jeftine rezance na uši, nevoljko se okrenuo pozadi, mrmljajući s negodovanjem uvjet da je nedopustivo skupljati drva za ogrjev u krugu od 100 m od logora. Draga, o čemu pričaš? Da, najmanje 200! Tada je lovac upozorio da će noću oko nas sigurno vrištati rogati mužjaci, iscrpljeni ljubavnom bolešću. Ali ne treba ih se bojati, uvjeravao je i čvrsto zatvorio vrata vlastite kuće za sobom...

Razvijanje jutarnjeg plana za pretragu i hvatanje krda divljih bizona

Ujutro je opet odlično vrijeme i mi, dobro spavajući i ne previše uplašeni noćnom hukom, lagano krećemo u dolinu Kholodnaya do istoimenog glečera.

Prelazak rijeke Kholodnaya na mostu

Ispred puta se sve više otvara veličanstvena Pseashkha sa glečerom Kholodny u centru.

Počinjemo se uspinjati uz kamenito korito stepenaste kosog maddera. Glečer se nekada ovdje širio, ali je potom puzao na priličnu udaljenost.

Međutim, uprkos našim naporima, nikada nismo uspjeli da se popnemo na glečer. Neposredno prije nego što smo mu skočili na jezik, naišli smo na nepremostive prepreke. Snježna polja koja su se topila tokom ljeta učinila su prolaz u stijenama gotovo neprobojnim. Kamen, led i vlaga napravili su opasnu eksplozivnu smjesu. U neuspješnom pokušaju da bezuspješno, bez opreme, forsiramo ovu stvar, Vovka i ja smo se zamalo zaglavili u nekoj guzici i jedva opet izašli, ispljuskujući odgovarajuću dozu adrenalina. Olga se ponašala pametnije, uključivši rikverc u pravom trenutku.

Šetnja do doline Kholodnaya se takođe pokazala korisnom jer smo izviđali rutu za uspon na jednu od trihiljaditih - planinu Mramornaya, sa minimalnom vjerovatnoćom da padnemo u grabežljive kandže rendžera. Ali ovo je temelj za budućnost.

Vraćamo se, usput skupljamo drva i opet prenoćimo na Kholodnyu. Te noći jelen je trubio nekako manje nametljivo. Možda su mnogi od njih već stvorili zdrave, jake porodice za primjer i na zavist izbirljivim i glupim malim ljudima? Inače, zbog neznanja, njihova rika se lako može pomiješati s medvjeđom i može biti ozbiljno upropaštena, narušavajući njihovu reputaciju.

Ujutro četvrtog dana, srušili smo naš prenosivi kamp i vratili se na vijenac kako bismo se odatle popeli na Perevalnu Južnu i istražili ostatak gornjeg toka Pseashkha.

Lepo je tamo, ali nema potrebe da idemo tamo...

Međutim, Južnaja je, na naše iskreno nezadovoljstvo, takođe bila “zapečaćena”. Zapravo, prvobitno je bila ideja da se popnemo na Glavu šećera, ali su nas zaustavila dva razloga: sveprisutni žestoki rendžeri i svjež snijeg po cijelom tijelu vrha. Greben mu je uzak, a padina veoma strma. A ako odatle praviš buku, gurnut ćeš glavu dolje dok se ne izbrišeš. Ne ovog puta. Tada ostaje vrh Bzerpinskog.

Penjanje na vrh Bzerpi. Pogled prema kampu. S lijeve strane je isti Čuguš sa glečerom.

Na vrhuncu. Visina 2482 m.

Zalazak sunca na vijencu Bzerpinsky.

Peti dan. Spuštanje, odlazak do Adlera i kupanje u moru. Na neki čudan način, u Adleru smo se našli tek uveče. Hren je odlučio da ne ide vozom, već autobusom. Na kraju je trebalo mnogo duže. Noću je hrast pritiskao vijenac, pojačan hladnim, neugodnim vjetrom, a ovdje je vrućina bila 30 stepeni. Kakav paragraf! Dnevna temperaturna razlika za tijelo je više od 30 stepeni.

Koristeći Vovkino gostoprimstvo, ručali smo kod kuće i otrčali na plažu. Već u mraku pljusnuli su u vodu. Telo se osećalo blaženo od svežine koja ga je iznenada preplavila. Umor je nestao, kao da se planinarenje nikada nije dogodilo. Moja sestra je otišla kući pravo sa plaže, a ja sam odlučio da svratim kod Vovke i da se ujutro ponovo kupam u moru, uprkos lošem vremenu. Ali oluja koja je izbila sutradan ubedljivo je ohladila moj impuls.

Ipak, ostalo je još pola dana do lastavice do Krasnodara i trebalo je nešto učiniti s vremenom. Stoga me Vovka odvela u arboretum Adler, koji mi se jako svidio. Padala je kiša, ali smo uspjeli istražiti teritoriju parka.

Aleja palmi

Banana šikare

i bambus

Redwood Alley. Još jedno idealno mjesto za šator

Eukaliptus

Anđeoska djevojka sa licem starice

Sada idi kući. Osećam se kao da nisam imao dovoljno vremena, uprkos skoro nedeljnom boravku na „jugu“. Očigledno, ovo je rijedak slučaj kada se nisam silovala do srži na planinarenju, već sam se samo dobro zagrijala. Osim toga, zlatna jesen je omiljeno vrijeme u planinama. Šteta što je tako prolazno...