Tegelikult saab allpool pakutud häälestuse teha isegi kiiremini kui munaputru keeta =)

TÄHELEPANU! Tulirelva käsitsemisel järgige alati vastavas juhendis toodud ettevaatusabinõusid. Enne alltoodud juhiste järgimist veenduge, et teie tulirelv on laadimata ja ohutu.

Kuigi AK ja selle variandid on maailmas kõige populaarsemad ja enimmüüdud relvad, mõned (noh, paljud) neist nõuavad viimistlemist, mida teoreetiliselt saaksite teha oma garaažis või töökojas, tagasihoidliku investeeringuga. Selles artiklis I David Merrill, autor – toim.) räägib neist muudatustest, eriti pärast mõnda põhimudelit AK väärtus tõusis, kuid vajab siiski parandamist.

Kalašnikovi automaatrelva "4-minutiline häälestamine".

Meie eesmärk on täiustada relva põhielemente, mida tänapäeva laskur vajab, kulutades samal ajal minimaalselt aega ja raha.

Eksperimendi jaoks, mida kasutasin AK- Rumeenias kokku pandud karabiin, mis on sisuliselt sama, mis originaal. Kooskõlas tõelise vaimuga Kalašnikovi ründerelv, on iga relva täiustamiseks kasutatud element iseenesest töökindel ja lihtsalt valmistatav, õigete materjalidega. Selle tulemusel saate teha kõik pakutud versiooniuuendused vähem kui 20 dollari eest. Kui aga selliseid materjale pole saadaval, on igal täiustusel vähemalt üks kaubanduslik alternatiiv.

Oluline on see, et ükski neist uuendustest ei nõua suuri muudatusi peamistes osades või osades, mida ei saa hõlpsasti osta ja asendada, kui midagi läheb valesti. Peaaegu kõike siin näidatud saab teha improviseeritud tööriistaga. Isegi primitiivses koopas viibides võis teha mõningaid operatsioone, kuigi näiteks kiidetud dremel see oleks kiirem ja parem.

Muuhulgas ettepaneku tegemise põhjus AK häälestus võib olla soov säästa raha või nädalavahetustel lõbutseda. Või äkki soovite lihtsalt oma vintpüssi veidi kergemaks muuta. Lühidalt, see valik on teie jaoks.

Nii et teeme seda, mis teeb" Vanausulised AK» muutuda nördimusest lillaks.

Vaatamisväärsused

Üks standardsihikute probleeme Kalašnikovi ründerelv- tagumise sihiku kitsas pilu. Eesmise sihiku joondamine kitsasse pilusse on hea vaikseks pildistamiseks, kuid tihedate tulekontaktidega, kus see võib muutuda häirivaks.

AK mõnes riigis valmistatud on laiemad tagumised pilud. Laiendatud tagumise sihiku pilu võimaldab kiiremat sihtmärgi hankimist täpsust kahjustamata – me räägime ju AK. Tagumise sihiku pesa laiendades saate selle kolmnurkseks muuta.

Kolmnurkse pesa jaoks kasutage kolmnurkviili. Seejärel "suitsutage" lõiget või kasuta minu lemmikvarianti – pihustusvärvi. Pesa vahe on 0,135 ja 0,145 tolli.

käekaitse

Pildistamisel kuumeneb käekaitse loomulikult. Mõned Kalašnikovi automaatrelva käsivars varustatud soojust peegeldava ekraaniga, kuid mitte kõik. Isegi kui kannate kindaid, võib see siiski olla probleem.

Üheks võimalikuks lahenduseks on ise lihtsa kuumakilbi valmistamine. Vaja läheb vaid purki odavat õlut. Muide, see on tegelikult oluline, sest mõnel kaubamärgiga purgil on polümeerkate.

Joo õlut. Lõigake osa, mis sobib küünarvarrega, ja sisestage see küünarvarre sisse. Mõnele tuttavale laskurile meeldib kuumakaitse paigal hoidmiseks kasutada epoksiidi, aga ma ei muretse selle pärast.

Käepide küünarvarrel

Kui teil on eesli riista käepidemega Rumeenia käekaitse ja olete väsinud seda vahetades salvega löömast, lõigake see rauasaega ära.

Pitatinny plank

Tänapäeval on seadmete jaoks palju võimalusi AK plangud. Kuid kaaluge kõige lihtsamat võimalust. Selleks vajate Picatinny siini (kasutasin Magpul MOE polümeersektsiooni, kuna mul oli üks lisa), nelja suurt seibi ja kahte pikka kruvi ja kahte mutrit.

Pange igale kruvile kokku kahe seibiga latt ja mutter. Eemaldage gaasikamber koos kattega, asetage varras käekaitsele kahe mutri vahele ja paigaldage gaasikamber tagasi.

Pingutage mutter. Võimalik, et peate küünarvarre sälkusid veidi laiendama.

Sa ei vaja LCU-d?! Noh, vähemalt nüüd saate.

Regulaarsed pöörded Kalašnikovi ründerelvad raskendavad tavalisest erineva rihma paigaldamist. Eesmine pöörlev väike ja selg on äärmiselt ebamugav.

Eesmine pöörlev

Moderniseerimiseks eesmine pöörlev kattesse läheb vaja 20 cm 3 mm teraskaablit ja klambrit. Minu kaabel osutus koledat rohelist värvi; ehk läheb sul paremini.

Keerake kaabel ringi ja eemaldage selle otsad kaanelt. Kinnitage need klambriga. Soovi korral saab klambri sulgeda termokahaneva hülsiga. Viige aas läbi pöörde. Kaabli klamber on ideaalne koht vöö kinnitamiseks.

Tagumine pöörlev

Parandamiseks on kaks võimalust tagumine pöörlev.

Saate paigaldada 550 paracordi pikkuse aasa ümber tagumikuplaadi ülemise kruvi.

Või lihtsalt liigutage tagumist AK-pööret alt üles.

Kui valisite viimase, veenduge, et te ei blokeeriks kanalit .

Tuletõlk / kaitse

Turvalisuse osas on mitmeid kasulikke muudatusi Kalašnikovi ründerelv.

Paljudel nende relvade koopiatel, eriti nendel, mis on kokku pandud Ameerikas, on positsioon automaatne tulekahju. Ei, see ei tee sinust kiiret laskurit ja võib tegelikult olla ohtlik.

Asendis "Automaatne" vajutab osa tõlkist tõmbele ja ühendab selle päästiku küljest lahti ning mõnikord juhtub see ka siis, kui kaitse on peale pandud. Kõik on lihtne. Lihtsalt kärpige tõlgi eendit, et see vastaks teie nõutavale turbetasemele.

Lisaks muutub selle väljavõtmine lihtsamaks.

Katiku viivitus

Peale mõne väga spetsiifilise mudeli AK enamikul juhtudel ei ole sellel katiku viivitust. Kasutage dremeli ja lõigake sisse soon tule tõlkija.

Nüüd saate toimingu lukustada ja relvale turvalisuse panna, mis on eriti kasulik laskekaugustel, mis nõuavad avatud tegevusega relvade kandmist.

Kui teil on pikad pianisti moodi sõrmed, on teil tõenäoliselt mugav manipuleerida AK tuletõlk. Ja neile, kellel on inimese suurused sõrmed, võib tõlkija olla needus.

lisasin juurde AK kaitse väike hoob nimetissõrmega töötamise hõlbustamiseks. Kinnitasin punktkeevitusega, aga seda tehakse ka neetide ja lihtkeevitusega. Pärast töö lõpetamist lihvige ja värvige üle.

AK püstoli käepide

Mõnele inimesele ei meeldi AK püstoli käepide ja nad tahavad AR-15 käepidet. Adapteri saab osta, enamasti pole seda vaja. Võtke käepidemest ja kasutage dremeli AK ülaosa kinnitamiseks.

Puurige uus kruviauk ja sisestage lühike M6 kruvi. A2 tüüpi käepidemed on selleks ideaalsed annetajad. Toas on kõik karm, aga keegi ei näe seda nagunii.

Lihvimine - poleerimine

Ärge kasutage liivapaberit. Ebatasasuste tasandamiseks poleerige poldijuhikuid ja laagripindu kergelt.

Jääte tulemustega rahule.

Originaalartikkel -

Täna tulen teie juurde oma järgmisega isetehtud. Meie universumis on selline väga huvitav seade nagu pneumaatiline vintpüss. Seda ma endale tahtsin. Jah, ma tahtsin nii palju, et vähemalt seinale ronida. Leidsin mehe, kellel oli tõeline haruldus izh38. Jah, sama relv, mida me kõik lapsepõlves lasketiirus nägime. Seda näete fotol:

Ma olen paremal see sama ajupüss!

Inimkonna suurepärane leiutis. Aga kasutada oli raske, tagumiku peal oli mõra. Jah, ja ma olen fallouti armastaja ja üldiselt otsustasin teha snaipripüssiga sellise aktsia nagu kolmandas falloutis.

Minu nõuanne teile, härrased. Kui kavatsete tagumikku teha Seejärel tehke alustuseks selle paigutus vahust, vahust ja isegi plastiliinist. Kõige tähtsam tagumiku juures on see, millal võtad püss käes siis näed kohe tahavaateid ja lendamist. Te ei pea seda otsima silmade ja pealiigutustega, see peaks olema otse teie ees.

Kui see on lahendatud, saate jätkata vormi endaga. Alustuseks teeme kindlaks, kuidas meil on lihtsam vintpüssi enda käes hoida, kas loomuliku käepideme või püstoli käepideme abil. siis valime käepideme suuruse järgi. Kõigist pingutustest hoolimata tegin käele vajalikust veidi paksema, oleks võimalik üleliigne maha lihvida.

Järgmisena mõtleme välja, millisena me oma vintpüssil näha tahame tagumik, käepidemed ja käsivarred. Isiklikult on mul umbkaudne pilt tagumikuna snaipripüss kolmandast väljalangemisest. Ja SVD originaal käepide läks käepideme taha.

Näete, et tiirutasin kõigepealt native tagumik, siis tõmbasin SVD-st käepideme ja alles siis tagumiku enda snaiprilt. Töö on pikk ja tüütu, peate visand uuesti joonistama ja vahtu lõikama rohkem kui üks kord. Seega olge valmis närvide ja aja äravõtmiseks.

Kahjuks ei olnud mul järgmisi fotosid, kuid võtsin mööblipoes 2 x 2 meetrise kasevineeritüki ja kandsin selle koju saagima.

Hoiatan teid kohe: peate lõikama neli kihti, igaüks 10 mm. Lõikasime küünarvarre sisemise kihi kohe väga õhukeseks, siin asub vintpüss ise. Ärge unustage ka kinnituskruvide auke. Mul vedas, mõlemad käisid altpoolt ja seetõttu piisas mul lihtsalt nõelviiliga tulevaste kruvide kohad õigetesse kohtadesse lihvida.

Kõik liimime kõige tavalisema PVA-liimiga, mida saab igas puutöökojas absoluutselt pallile kerjata. Noh, või äärmisel juhul ostke see kontoritarvete poest. Puu püsib hästi.

Pärast liimimist soovitan lisada jäikusi. Käime toidupoes ja ostame neilt kasepuu hambaorke. Hambaorki läbimõõt 2 mm. võtame puuri 2.1 ja puurime kümmekond - veel üks auk kogu tagumiku ulatuses. Eriti kohtades, kus mehhanism ise on tagumiku külge kinnitatud. Määrime hambaorki liimiga ja sisestame need aukudesse. puhastage ülejäänud osa liivapaberiga. Ja üldiselt peate peenhäälestamisel kõvasti tööd tegema liivapaberiga, sest kõik neli osa osutuvad sarnaseks, kuid kindlasti mitte samadeks. Ja tagumik ise ja käepide tuleb ümardada.

Selline näeb välja selle aju tagumiku esimene ajukoost

Järgmisena ootame karmi lihvimine ja esitamine. Me lihtsalt eemaldame üleliigse vineerikihi igasuguste koefitsientide vastu. Tavaline sellise jämedusega puu poleks ehk vastu pidanud ja murduks koormast. Aga lihtsalt mitte vineer. Ta on tõesti tugev. Ainult siis, kui see pole mänd, tuleks seda kõigepealt järgida.

Selline näeb tagumik välja pärast viilimist

Nüüd peame selle värvima. Lakkida saab ka, see kõik on harrastajale. Igaüks teeb nii, nagu tahab. Selle tulemusena hingasin oma toas uuesti värvi (:
See on kõige levinum auto kruntvärv

Kuna tol ajal värvi käepärast polnud, otsustasin, et ka see ei tundu halb:

Ja ma kasutasin seda üsna pikka aega. Aga nagu öeldakse, juhus (:

Püss kombinatsioonis minuga paremal

Mulle tundub, et valge värv sobib talle väga, (: eriti kui arvestada mitu korda proovi uuesti vahust lõikan, siis kui tõstan püssi lahinguasendisse, siis ei klammerdu ta millegi külge, istub mugavalt teise käega küünarvarrega ja vaateväljaga vahetult silmade ees. Oma püssiga saan sihtida juba enne püssi õlale tõstmist. Ma tean, kus kärbes on.

Suur palve teile, kallid saidi kasutajad, ärge mingil juhul kasutage selliseid seadmeid vigastamiseks ja lihtsalt elavate sihtmärkide pihta tulistamiseks. Varustage künkal laskegalerii, tulistage tühje pudeleid ja märklaudu. Ärge tulistage elusolendeid. Elusolendite puhul saate vastata seaduse täies ulatuses. Jah, ja südametunnistus piinab. Ja elavad inimesed võivad kaela lüüa ja relva ära võtta. Eksklusiivse tagumikuga, mis on sulle kallis (:

23.06.2011 | Ise-seda varude ja küünarvarre valmistamine

Käsitöövarude valmistamise tehnoloogidest sain aimu tagasi Jugoslaavias, Maribori linnas (Sloveenia), kus pärast ülikooli õppisin Jalaväe Reservohvitseride Koolis. Ühel kirikupühal, kui õigeusklikel lubati linna minna ja linna katoliiklik elanikkond töötas, läksin sisse relvatöökotta-poodi. Austria kooli meister Ruzic valmistas vanale päästikrelvadele uut varu. Umbes kahe tunniga, mis mul oli, suutis Ruzic puidu metalli külge ajada ja kasti kaunistada! Paraku! Amatööril kulub selleks peaaegu kaks nädalat.

Olen oma elus edukalt teinud 4 aktsiat ja korra rikkunud ühe hea pähkli kangi. Varusid valmistas edukalt iseõppinud meister Isa Tsepelitš Isa Tsepelitš käsitööna valminud vasarata kaheraudse jahipüssi jaoks, seejärel, juba NSV Liidus, Iževski üheraudse jahipüssi jaoks, IZH-12 ja lõpuks IZH-. 27. Pärast seda üritati Belgia meistri A.A.Defourny poolt vana päästikrelva jaoks kasti teha, mis lõppes ebaõnnestumisega. Asi on selles et; et selle püssi jaoks tuli kastipadjad kuni hingepoldini laopuusse võtta. Tegin vea, kui arvutasin, millise nurga all oli vaja karbi patjade all olev "küna" välja õõnestada. Ja kui see oli juba puu sisse põimitud, oli tagumikuplaadi kand vaid 38 mm sihtimisjoonest allpool. Samal ajal on minimaalne surnud varud selles kohas 60 mm. Igasuguse muu lao konstruktsiooniga oleks saanud vea parandada, muutes varda otsa kaldenurka ristmikul karbiga, aga minu puhul ei saanud küna ümber teha.

puidu kvaliteedi nõuded

Varude valmistamise materjaliks on maitsestatud pähklipuit, mis tarnitakse relvatehastele ja müüakse vaiguga täidetud otstega standardsete toorikutena. Sellisest toorikust tulevad tavaliselt välja nii vars kui ka küünarvars.

Lääne-Euroopa pähklipuust relvatehaste kvaliteet jaguneb 5 (Austria) ja 6 (Prantsusmaa) kategooriasse. Meil on relvapoodides müüdavad toorikud kas madalama kvaliteediga või täiesti defektsed. Seetõttu tuleb puittoorikut ostes seda kõige hoolikamalt üle vaadata.

Pähklipuidu puudumisel võib voodi teha mis tahes lehtpuust, isegi pärnast või paplist, rääkimata pöögist, kasest ja veelgi enam pirnist. Küsimus on vaid selles, kui kaua selline aktsia vastu peab ja kui esinduslik on selle välimus.

Puidu peamine viga on mädanik, mis põhjustab selle mädanemist. Selline puit on töötlemiseks täiesti sobimatu. Toon ühe näite. Kord lubas Astrahani relvasepp Malakhijev mulle pähkliploki maha müüa. Määratud ajal peremeest kodus polnud, kuid tema naine võttis välja paberisse pakitud tooriku. Maksin ja läksin koju. Kodus ostu lahti pakkides avastasin, et puit on nii mäda, et küünega hakati sellest isegi tükke välja. Proovida tuleks mitte küünega, vaid noaotsaga: puit ei tohiks ära lõhkuda.

Teiseks defektiks on puidu kuivamisel tekkivad praod. Kahjuks ei ole need praod vaigukihi all nähtavad ja avastatakse ainult töötlemise ajal ja isegi töötamise ajal. Seetõttu ei saa sellist toorikut enam poodi tagastada.

Paheks peetakse ka sõlme. Kuid need pole lubatud ainult juhul, kui need kukuvad varda kaelale, samas kui tagumikule saab need katta samast toorikust manustatud ja kleebitud plaastritega (vt allpool). Kui ma veel poisike olin, meeldis mulle väga odav Belgia relv Liege'i firmalt Lepage. Mitte hinna pärast, ilus graveering ja väga ilus lokkis pähkel, aga ... laos oli kaks-kolm laigu, mis varjasid mõningaid puiduvigu.

Tooriku valikul tuleb arvestada, et kohas, kus peaks olema kael, lähevad kihid mööda seda, mitte risti.

Tulevase looži kontuur kantakse toorikule, veendudes, et kael langeb kohale, kus kihid mööda seda lähevad.

Eelmärkused aktsia kuju kohta

Enamikule jahimeestele ei tehta etteheiteid, kuna sellega patustavad ka meie relvatehaste disainerid, ettekujutused kasti vormidest on enam kui ähmased. Seetõttu tuleks eeskujuks võtta hea relva kast, mis on paraku valmistatud välismaal. Kui varu peaks olema tehtud püstoli eendiga, siis võib eeskujuks võtta reparatsiooni Saueri või Simsoni varu. Kui stock on tehtud ilma ääristata, nn inglise stock, siis tuleks eeskujuks võtta Belgia või Prantsuse relv. Kaela kuju sõltub aga suuresti karbi sääre kujust ja saksa kasti jaoks ei ole ingliskeelse varu tegemine mõttekas: see ei tule kunagi elegantne välja.

Joonlauda sihtimisvardale pannes on vaja laduda kontuur nii, et joonlauast tagumikuplaadi kannani jääks 65mm. Punane tähistab pindu, millele on tehtud sälk püstoli eendiga ja ilma

Näidisena valitud varu kontuurid joonistatakse kartongile ja lõigatakse välja. Selline mall on väga mugav, kuna seda saab kanda toorikule erinevates kohtades ja erinevatel pööretel, kuni on leitud parim variant. Selle viimase kontuurid joonistatakse võimalusel toorikule, et ka küünarvars ära mahuks.

Toorikule tõmmatud kontuurile kantakse kast, mille tünnid on peale pandud, sihikule kantakse pikk joonlaud ja kasti keeratakse nii, et joonlaua ja tulevase tagumikuplaadi kanna vahele jääb 65 mm. See on tavaline hukkunud öömaja.

Kõige tähelepanelikumalt tähistab joon A-B kasti otsa tasapinda. Kui seda ei tehta, võib surm olla nõutust suurem või väiksem. Ainult lühikese kaela ja ülespööratud õlgadega inimesel suri vähem: 58–60 mm ja pika kaelaga inimestel - rohkem, umbes 70 mm. Moravska Ostravas asuva Gustav Tichy relva varu kukkus 75 mm, kuid minu arvates oli see vaatamata pikale kaelale liiga ebatavaline.

Toorik on välja lõigatud mööda tõmmatud kontuuri 0,5-1,0 cm varuga, varda peas väiksem ja tagumikuplaadist suurem. Voodi saagisin maoga välja (karkass).

Karbi sidumine

Püstoli tavapärase konstruktsiooni korral lõigatakse kast sisse, eemaldades päästikukaitse ja alumise maski. Ainult lukkude raamisüsteemiga (IZH-18, IZH-12, IZH-27) monteeritakse kast laos.

Olles Euroopa vana disainiga relvadel kasti hoolikalt läbi lõiganud, hakkavad nad maski ja päästikukaitset lõikama, jälgides hoolikalt, et varre ja maski (või päästikute aluse) vahelise puidu paksus vastaks nende osade vaheline kaugus kokkupanemisel. Lõpuks on turvamehhanism, kui see on olemas, sisseehitatud.

Kui olete veendunud, et kasti ots koos kõigi selle eendite ja soontega on puule täpselt istutatud, saate teha kinnituskruvidele augud.

Tavaliselt kinnitatakse klassikalise kujuga kast puu külge kahe kruviga. Üks kruvi, mille pea asub poldi hoova all, jookseb ülalt alla ja ühendab varre maskil või päästikute alusel oleva kõrvaga. Kolmeraudsete jahipüsside ja külgmiste tulekivide puhul see kruvi puudub: esimesel juhul keskmise päästiku olemasolu tõttu ja teisel üksteise lähedal asuvate päästikute tõttu. Teise kruvi pea asub päästikukaitse all, jookseb alt üles ja ühendab päästikuplaadi (või maski) tagumise otsa varre tagumise otsaga.

Olles kasti karbile pannud, märkige esikruvi sisendpunkt ning tagakülje välja- ja sisenemispunktid. Raskused tekivad eesmise kruvi väljumispunkti leidmisel, mis peaks asuma maski tõusul täpselt selle pesa kohal. Näiteks õõnestas kogenud meistrimees Ruzic ülevalt augu ja läks täpselt pesani välja. Amatööril võib muidugi õnn kohe pessa pääseda, aga loota sellele ei saa. Seetõttu tuleb enne kasti varda külge kinnitamist määrida mõõna ülemisele pinnale mingi viskoosne värv, relv kokku panna ja varu uuesti võtta. Puu jätab mõõna jälje pesaaugu kohale heleda laiguga.

Olles visandanud kruvide sisenemis- ja väljumiskohad, hakkavad nad õhukese peitli abil auke lööma ülalt alla ja alt üles, st üksteise poole. Kui need augud mõnevõrra lahknevad, kombineeritakse need, kärpides väljaulatuvad kohad sama peitliga. Pärast seda läbitakse kanal keerdpuuriga, mille läbimõõt on võrdne kruvi läbimõõduga. Loomulikult läheb kruvi läbi kanali ainult vasara kergete löökide korral.

Hoopis lihtsam on kasti kasti peale panna lukkude raamisüsteemiga (Iževski vertikaalid, mõned Itaalia ja Hispaania küljekivid). Siin kinnitatakse varu ühe pika näpukruviga, mis läbib tagumikku ja kaela ning keeratakse varre maskiga ühendavasse triiki. Ühenduskruvi on varust lühem, seetõttu puuritakse tagumikuplaadist pärit tagumikusse seibi ja kruvipea jaoks kaela suunas 16-20 mm läbimõõduga kanal. Kanali pikkus määratakse kinnituskruvi pikkuse järgi. Karbikoost lõigatakse kasti pea sisse ja kombineeritakse võimalikult täpselt - kasti ja kasti otsad on sobitatud. Olles välja joonistanud tee kukkumise koha, puurivad nad 8 mm puuriga kanali põkkplaadi küljelt puuritud kanali poole. Ma puurisin selle kitsa kanali 10 mm läbimõõduga klambriga, kuna mul polnud 8 mm.

Kui raami klassikalises kinnituses olevad kinnituskruvide augud ei kattu puidus olevate kanalitega, tuleb need viimased keerdpuuriga läbi lasta ja puidust naastudega liimiga täita. Kui liim kuivab, võite proovida tuubuleid puusse uuesti puurida. Puidust naastude läbimõõt peaks olema selline, et need siseneksid aukudesse ainult haamrilöökide all, jälgides, et vardapea ei lõheneks, misjärel hööveldatakse see väljastpoolt kasti metallosadega tasa, jättes lihvimistolerantsi.

Kui relva lukud on külglaudadel, võetakse need täielikult lahti, lauad kantakse karbile ja joonistatakse pliiatsiga välja. Lõikelaudade lõikamine ilma lukke eemaldamata on pikem ja palju lihtsam viga teha.

varu kuju

Kui kast ja lukud on istutatud ja kinnitatud, kantakse tüvedele taas joonlaud ja märgitakse ära vajalik varukadu nii tagumikuplaadi kannas kui ka tagumiku harjas. Kui kanna suremus on 65 mm, peaks katuseharja suremus olema 38 mm. Seejärel saetakse tooriku tagumisest otsast ära puutükk, nii et varda pikkus koos tagumikuplaadiga vastaks tulevase kasutaja käte kõrgusele ja pikkusele. See pikkus jääb vahemikku 350–410 mm ja peaks vastama käe pikkusele (K.V. Martino "Haavlite võitlus", Ufa, 1991).

Nüüd hakatakse toorikut kärpima, andes sellele soovitud kuju, pidades aga meeles, et karbi kuju ja selle sääre kuju määravad nii varre kaela kui ka pea kuju. Saate muuta ainult päästikukaitse kuju. Mõned klambrid sirguvad hästi inglise kasti all või, vastupidi, painduvad püstoli kaela alla, isegi kui see on külm. Teised vajavad kütmist. Gustav Tichy relva traks oli tehtud iserullist ja mul ei õnnestunud sellest kunagi lahti lasta.

Tooriku saetud otsa tõmmatakse põkkplaadi ovaal, puuritakse ja lõigatakse kahe kruvi jaoks kaks auku ning kruvitakse peale põkkplaat. Sel juhul tuleks paremakäelise tagumikuplaat kõrvale panna mõnevõrra paremale ja vasakukäelise jaoks - vasakule. Tagasitõmbumine (standardne) kannas on 4-6 mm, varvas - 6-8 mm.
Isegi väikesed (1-2 mm) muutused selle kujus mõjutavad varu üldilmet. Ei valitud seal, kus see peaks olema, või vastupidi, valitud seal, kus seda ei nõutud, on puit ja varud koledad. Kasti saab põhimõtteliselt valmistada iga puusepp, kuid ilma treenitud silma ja kogemusteta on seda väga raske elegantseks muuta.

Laomeistrid planeerivad tooriku vajaliku suuruse ja kujuga vardale, kasutades selleks kahe käega nõgusat saha. Sellise adra saab valmistada kapsapurustajast, teritada nõgusalt küljelt. Adraga töötamisel kinnitatakse toorik ja seejärel pooltooted korgist huultega kruustangisse.

Mina, kuna mul polnud piisavalt suurt kruustangu, lõikasin toorikud kirvega, tasandasin raspliga ja seejärel suure värdviiliga.

Peamine viga, mis varna pinna töötlemisel tekkida võib, on selle lainelisus. Kui puitu ei lihvita, siis lainelisus ei torka silma, kuid pärast lihvimist ja eriti pärast pinna katmist satiinpoleerimisega (vt allpool) jääb vastik mulje. Selle vea vältimiseks on vaja esiteks kontrollida visuaalselt kontrollitavat pinda, viies see silma kõrgusele ja vaadates vastu valgust. Teiseks, raspliga varda kujundades tööta sellega vaheldumisi kas risti või mööda tasapinda: tagumikuplaadist kaelani. Edasise pinna tasandamise viisin läbi väga terava jahinoaga kraapides, mis eemaldas kõige peenemad laastud.

Enne varu pinna lihvimist pannakse relv kokku ja tehakse lasud. Kui sihiku joon kaldub sihtpunktist kõrvale, siis muudetakse kas tagumiku sammu või kallet. Eesmise päästiku kaugus kaelal olevast püstoli kõrvast on tavaliselt HO mm, kuid väga suure käega inimestel segatakse kõrvak tagasi.

Kaela suurus ja kuju on väga olulised. See peaks olema ovaalse ristlõikega, 39 mm kõrgusega 16 ja 12 gabariidi juures ning laiusega 30 mm. "Kahekümnendatel" on need mõõtmed 1-2 mm väiksemad. Mitte mingil juhul ei tohiks kaela teha ristlõikega kolmetahuliseks, nagu tegi omal ajal teadmatuse tõttu Iževski mehaanikatehas. Kolmetahuline osa on nii käele ebamugav kui ka kole ja ebatavaline.

sälk

Kui laovormid on täiesti valmis, tegin sälgu nii kaelale kui ka küünarvarrele, aga tõelised enesekindlad meistrimehed lihvivad ja poleerivad esmalt kogu lao ning alles siis sälgu.

Notch ehk "kalasoomused" rakendatakse ühe-, kahe- ja kolmerealiste failidega. Mina tegin need kruvikeerajatest ja insener Zhemchuzhnikov valmistas need saeterade fragmentidest. Kruvikeerajad vabastatakse, painutatakse ja keeratakse viiliga ning seejärel viiliga, need tehakse esmalt mööda tulevaste nelkide ridu ja seejärel risti nelkide endi. Mida lähemale nelgiread tehakse, seda peenem on sälk, st suurema ridade arvuga tolli kohta (tolli \u003d 25,4 mm). Mida väiksem sälk, seda väärtuslikum see on. Näiteks Briti firma "James

Purde "tehab 24 rida ja ökonoomsed belglased - kuni 32 rida. Väikest sälku on väga raske teha ja see töötab hästi ainult tippkvaliteediga puidul. Kahjuks kustutatakse see tööpüstol kiiresti.

18-realine sälk näeb üsna üllas välja, kuid kui varu tuleb teha mitte pähklipuust, vaid muredamast, siis on parem piirduda 12-14 reaga. Moto peaks olema: "Parem on teha korralikult suurem sälk kui väiksem, kuid paljude vigadega." Kunagi oli mul fantaasia teha 28-realisele parandushautisele väike sälk. Ma jubedalt piinlesin, aga tegin patuga pooleks.

Topeltviili töö käib järgmiselt: üks hammasrida läheb mööda juba saetud vagu ja teine ​​rida lõikab läbi uue vagu. Teoreetiliselt peaks kahe võttega fail automaatselt tagama ridade paralleelsuse, kuid praktikas ebapiisava tähelepanu korral read erinevatel põhjustel kas koonduvad või lahknevad, mis on lubamatu. Paralleelsete ridade saavutamiseks on vaja viili lükata rangelt juba saetud rea suunas, mitte lootma sellele, et see juba saetud rida hoiab viili endast konstantsel kaugusel.
Rauasae tera tükkidest valmistatud saelehe eeliseks on see, et muutes saekettade vahekauguse paksust, on lihtne saavutada suvalise arvu ridu 1 tolli kohta.

Saetud soonte read ja nende vahele jäävad püramiidid peaksid ristuma 30–45 ° nurga all. Mida teravam on nurk, seda pikemad on sälgu püramiidid, kuid minu arvates on sälk kõige ilusam 35-38 ° nurga all.

Sälgtamisel on veel üks omadus: kui rida liigub ühelt tasapinnalt teisele ja vähemal määral, kui read kulgevad mööda ümarat pinda, muutub ridade lõikenurk. Näiteks kui rida liigub küünarvarre külgpinnalt alla, kipub viil pöörduma sissepoole ja suurendama ridade ristumisnurka umbes 10-15 ° võrra. Selle tulemusena muutuvad püramiidide kuju ja suurus dramaatiliselt.

Sälgu tegemiseks piiritletud pinna servades ei ulatu mõned sooned piirjooneni, teised aga kattuvad sellega mõnevõrra. Nende puuduste varjamiseks ümbritsevad meistrimehed (väga sageli on nad sälkumisele spetsialiseerunud naised) kogu sälgulise pinna kahe- või isegi kolmekordse soonega (näiteks Inglise firma James Perde).

Joonisel on kujutatud sälgu poolt hõivatud alade klassikalised vormid. Mõnikord kombineeritakse sälku puidunikerdusega, mida ei saa minu meelest heaks maitseks pidada.

Pinna viimistlus

Niisiis, varu raamitakse, tehakse sälk, paigaldatakse plastikust põkkplaat ning puuritakse ja lõigatakse tagumise pöörde pesa. Jääb üle töödelda välispind, andes sellele tagasihoidliku läike ja muutes selle veekindlaks. Selle jaoks:

1. Valage veekeetjast kuum vesi voodile ja laske sellel kuivada. Pind muutub karedaks; kerkinud "hunnik" eemaldatakse keskmise suurusega liivapaberiga. Toimingut korratakse kaks või kolm korda.

2. Tagumikuplaadi küljelt torgatakse kasti tikk, mille jaoks on seda mugav käes hoida.

3. Puljongi tumeda värvi saamiseks immutatakse see peitsi või köögiviljamahlaga. Mulle isiklikult ei meeldi kodumaise peitsi punakaspruun värv ja olen rahul värviga, mille pähkel õlides leotades omandab. Teine asi on puit, näiteks pöök või pärn.

4. Voodi on immutatud kuuma kuivatusõliga, alati looduslik. Mittekuivavad surrogaadid selleks ei sobi. Kuivatusõli kantakse paksu kihina vatitupsuga. Loodusliku kuivatusõli puudumisel võib kasutada järgmisi taimeõlisid: linaseemned, mida kasutatakse maalimisel, pähkel, mida kasutavad naised naha kaitsmiseks päikesevalguse eest. Mul on olnud häid tulemusi nelgi- ja bergamotiõlidega, kuid need on väga kallid. Kaitsekihti kantakse seni, kuni õli päeva jooksul enam ei imendu.

5. Soovitav on, et varud kuivaksid 7-10 päeva.

6. Lihvige siledad pinnad, ilma sälku puudutamata, pimsskivipulbriga määrdeaines või litoolis. Tõenäoliselt saate kasutada ka smirgelpulbrit. Lihvimispasta kantakse peale lapiga tampooniga ja hõõrutakse mööda kihte.

7. Kata siledad pinnad šellak-lakiga, tänu millele ei hakka õli kuuma ilmaga välja higistama ja riideid määrima. Lakk kantakse peale lapiga tampooniga, millesse valatakse väike kogus lakki - šellakvaigu alkoholiga küllastunud lahus. Vala tuleb vähehaaval, kuni lahus voolab läbi tampooni välimise osa. Tampooni läbimõõt 50 mm. Pühkige märja tampooniga kiirete liigutustega kõik siledad pinnad, suurendades sellele järk-järgult survet. Algul on tampooni all tunda niiskust (lahust), seejärel kuivab tampoon, misjärel hakkab see puidu külge kleepuma. See on kõige olulisem hetk: kõik pinnad tuleb peatumata pühkida tampooniga, liikudes kiiresti ühelt teisele. Lõpuks lakkab kuivav tampoon kleepuma. Tampooni alla peaks jääma ühtlane läikiv pind. Poleerimine lõpetatud.

8. Voodil lastakse 20-30 minutit täielikult kuivada. Mida suurem on tampoon ja mida rohkem lakki see sisaldab, seda tugevam on läige ja seda kauem kulub puljongi hõõrumine, pidades meeles, et lakk ei talu peatusi ja hingetõmbeid. Kogu lahuse pealekandmise protsess tuleb läbi viia ühe hingetõmbega.

Kirill Martino, Loodus ja jahindus, 1(28) 1999

Ma räägin ka välja.
See moderniseerimine muudab sidumise tüüpi, mis erineb põhimõtteliselt tehase omast. Selle konstruktsiooni puhul tajuvad kogu lasust tekkivat koormust tagumik põskede "esiotsad" ning ühenduspolt võimaldab relvakasti ja tagumikku monoliitselt ühendada. Idee pole uus, aga lahe. See konstruktsioon ei näe ette karbi varre ja alumise maski varre monoliitset (laagrilist) ühendust, seetõttu kinnitatakse see osa, millesse kinnituspolt on kruvitud, kruviga. Ja nagu Konstantinych õigesti kirjutas, on soovitav panna niit "anaeroobsele keermelukule" (sinine), et seda saaks lahti võtta (see on juba minu käest).
Mõelge plusse, miinuseid ja vastuolulisi punkte.
Laotootja jaoks on sidumistööd lihtsustatud ja kiirendatud, üldiselt väheneb töömahukus. See on tootja jaoks suur pluss. Pealegi, vaatamata tööjõumahukuse vähenemisele, töö hind ei lange. Me ei räägi tarbijale kulude vähendamisest. Veelgi enam, juba valmistoote moderniseerimine nõuab ka kliendi rahalisi investeeringuid (metalliga töötamine, vajalike osadega moderniseerimine). Seega klient maksab. Kas ta saab sellisest uuendusest tagumikule täiendavat töökindlust?

Võrdleme mõne mudeliga. Alustame nüüdisaegsetest sportlikest Blaser F3, Beretta DT11, Antonio Zoli Kronos jt. Nendel jahipüsside mudelitel on "raami tüüpi" kastid - jäik konstruktsioon. Laskmise ajal kannab püssikasti ülemise ja alumise varre vaheline hüppaja tagumine tasapind võimalusel üle tagumikule maksimaalse koormuse. Tagumiku põskede "esiotsad" kui koormatavad pinnad jäävad teisejärguliseks. Meil ei ole. Muidugi oleks võimalik teha mitte sellist ühenduselementi, vaid näha ette spetsiaalne pind, teha kinnituskruvi kasvõi tugevusklassiga 12,9, kinnitada see kõik "anaeroobse keermeluku" (punane) külge, muutes konstruktsiooni. monoliitne ja lahti monteerimata. Aga ma kahtlen, kas M5 või M6 kruvi, isegi tugevusklassiga 12,9, peab vastu vajalikule koormusele ja kuidas sellise konstruktsiooniga päästikmehhanismi hooldada või parandada? Üldiselt püüdsin võrrelda võrreldamatut. Järeldused tehku igaüks ise.

Edasi. Võrdle spordiga IZH-39 (jahi IZH-27). Tundub, et lasu koormust tajuvad tagumiku põskede "esiotsad" ning ühenduspolt loob monoliitse ühenduse tagumiku ja relvakasti vahel. Kuid on üks aga. Kasti sisseehitatud osa pikkus IZH-39 puhul on umbes 20 mm väiksem kui MTs108 puhul. Järelikult on ka IZH-39 tagumiku koormatud põskede pikkus väiksem. Selle MTs-108 relvakasti versiooniuuendusega saime sarnasuse IZH-39-ga, kuid piklike laetud põskedega. Võib-olla piisab jõust, kuid ma ei näe mingit kasu. küsimus. Las tarbijad mõtlevad. Miks seda kõike vaeva näha?

Võrrelge tehase disainiga. Jah, siin on voodri sidumissügavus sama. Ja isegi kui eeldada, et kogu löögist saadavat koormust tajuvad tagumikupõskede "esiotsad", siis tehaseversioonil on tagumikupõskede vahel ikkagi (ehkki mitte võimas) hüppaja, mis seda tugevdab. Samuti on disainis ühenduskruvi, mis fikseerib tagumiku põsed ja tugevdab konstruktsiooni tervikuna.
Loodan, et ma kallitele foorumiliikmetele liiga ei pingutanud. Ja küsimusele, kas sellist MTs 108 kasti moderniseerimist on vaja, las igaüks vastab ise.

Tegelikult olen kaasajastamise poolt, mulle endale meeldib disainida ja teha erinevaid disainimuudatusi, kellele mis meeldib, olen selliste väidete vastu: Tsitaat: "Sellel disainil pole miinuseid: see on töökindlam, turvalisem ja vastupidavam kui tavaline AJAKORRAL üks!!!: "

Ja veel üks väike sõnamäng. "Eluaegne garantii on suurepärane, kuid eluiga ei pruugi olla pikk."

Sälk, sälk, võrk, särk, pleed, soomused, hainahk - nimesid on palju, tähendus on sama: geomeetrilise mikroreljeefi rakendamine relva varude pinna rangelt määratletud aladele (tavaliselt küünarvarre ja kaela) . Ilmunud eranditult utilitaarsel eesmärgil, nimelt relva käes hoidmise hõlbustamiseks, hakkas sälk järk-järgult kandma dekoratiivset ja esteetilist koormust. Alates 19. sajandi teisest poolest ei tulnud enamikule endast lugupidavatele käsitöölistele pähegi teha relvi ilma korralikult tehtud sälguta. Muutus niitide lähenemisnurk, püramiidide endi nurk, kontuuri kuju, sälku raamivate mustrite konfiguratsioon. Meistrid püüdsid anda sellele iseloomuliku, individuaalse ainult ühe või teise meistri tunnuse jaoks. Seetõttu pole algset sälku raske eristada uuenduskuuri läbinud või veelgi enam uuesti lõigatud sälgust. Üsna töömahukas tootmisprotsess mehhaniseeriti nii palju kui võimalik. Esiteks kolme-, nelja- ja isegi kuueharuliste lõikehammaste abil. Meie tehaste toodetel näete tembeldamist kuumade "failidega" - vormidega. "Masinate" abil - painduva hülsiga puur, mille otsas on paar hammasratast. Siis tulid appi koopiafreesmasinad. Nüüd pole see enam laserita võimalik. Nii-öelda: suitsuga pooleteise minutiga. Kuid "kõrgetel" relvadel peaks nagu varemgi uhkeldama käsitsi valmistatud sälk.

Meie tegelikkusele lähemal: mida teha, kui relval on kõik alles, välja arvatud see väga "võrk". Või äsja soetatud tagumiku peal pole seda üldse. Jah, peate kas kaptenile maksma või lihtsalt võtma ja ise lõikama. Mitte jumalad ei põleta potte.

Muidugi, ilma spetsiaalse tööriistata on see äärmiselt keeruline. Ja siin on kaks võimalust: tellida imporditud (fotod 1 ja 2),
aga mitte odav või õige, võta ja tee ise. Olen pikka aega saanud hakkama isetehtud “bassiga”, mida ühe või teise sammuga teen vastavalt vajadusele. Sellise oma endise osavuse kaotanud lõikuri valmistamiseks sobib ideaalselt nõukogude ruudukujuline nõelviil. Veelgi parem, kaks. Igaks juhuks. Niisiis: kuumutan nõelaviile gaasil, et metalli karastada (foto 3).
Painutan ümber torni kruustangu, mille raadius on ilmselgelt väiksem, kui hiljem vaja läheb (foto 4).
Kolmnurkse sektsiooniga nõelviiliga lõikan välja kesksoonde ja tõmban välja kammi profiili. Seejärel lõikasin hea noaga samale tornile vajaliku sügavuse ja sammuga tulevase bassini hambad (foto 5). Loomulikult tuleb pärast sellist protseduuri hammaste külgpindadel tekkinud räsikud eemaldada sametviiliga. Nüüd jääb üle lõikur vajaliku raadiusega sirgendada ja karastada (foto 6).
Panin käepideme külge ja kõik. Võite tööle asuda.

Pööran sälgu valmistamisel suurt tähelepanu töökoha valgustusele. Minu jaoks on mugavam töötada, kui lamp on laua tasemest 10-13 cm kõrgusel. Sel juhul paremalt ja eest tulev kontrastne valgus toob paremini esile kõik sälgu nüansid ja ebatasasused.

Tulevase sälgu kuju jaoks teen läbipaistva šablooni, et see oleks mõlemal pool tagumikku ühesugune. Joonistan puule kontuuri ja rakendan ristuvaid põhijooni (foto 7).
Ristumise nurk on enamasti 50-55 kraadi. Edasise lõikamise mugavuse huvides püüan sälku niidid suunata nii, et puidukiudude põhisuund oleks paralleelne nende ristumisnurga poolitajaga.

Järgmiseks teen tähistused korviga (foto 8).
Et edaspidi lõikur või nõelviil kontuuri piirjoonest kaugemale ei “lendaks”, on hea peitli abil niitide (5-7mm) otsad läbi lõigata, süvendada (foto 9 ).
Kui samm on suur, saate lõikamisprotsessi kiirendada (püramiidide tõstmine täisprofiilile), kasutades suurt kolmnurkse (60 kraadi) nõelviili (foto 10).
Kui puit pole väga tugev ja on hirm, et sälk ei “pida kinni”, võib viimistleda kandilise nõelviiliga (90 kraadi). Olles seega saanud püramiidid kombineeritud profiiliga 60 + 90 kraadi.

Saate lõigata läbi täisprofiili ja vanni enda abiga tuleb see veidi aeglasemalt välja. Jättes sälgu sellisele kujule, saame peale immutamist tumeda välimusega võrgu. Kuna püramiidide matid servad imavad rohkem õli ja töötamise ajal rohkem mustust. "Läbipaistva" sälgu saamiseks peate kõndima mööda niite sametnõelaviili või -õmblusega, samal ajal jooni joondades (foto 11).
Tundub, et ei midagi keerulist ja sälk on valmis (foto 12).

Ja paar sõna nüüd moes olevate “kalasoomuste” kohta. Selle valmistamiseks vajate: varu, kannatlikkust, kahte lõikehammast ja hambaharja. Lõikehambad tuleb teha, sest ma pole selliseid müügil näinud. Kui teete puuriga “kaalusid”, nagu välismaal kombeks, saame müra, tolmu ja obsessiivselt suure mõõtu. Niisiis, lõikehambad (foto 13)
Valmistan poolringikujulistest peitlitest. Esimesel lõikuril on vaja nurgad ettepoole vabastada, selle raadius määrab "kaalude" kuju ja nurgad lõikavad puitu mööda servi sügavamalt läbi. Teine, skoorimine, tehakse vastupidiselt keskse väljaulatuva hambaga. Nüüd jääb üle, kui tõmmatud üksainus esialgne sirge põhijoon, täita kogu kontuur korrapäraste “skaala” ridadega (foto 14).
Ja pärast ülejäägi kärpimist kaalude vahel (foto 15),
puhastada hambaharjaga. Ja kui soovite süveneda ja tasandada. Tõenäoliselt on "kalasoomuste" tegemiseks teisigi viise, leppisin sellega. Kogu see protsess võtab kaks kuni kolm korda vähem aega kui hea klassika. (foto 16).
Järgmises artiklis räägime kuulujuttudest relvamutri ümber. Ja võib-olla materjalide kohta, mis pole temast halvemad, kuid mitte teenitult tagaplaanile jäänud.