Miks võib Baikali haigestuda kogu eluks? Kuidas kohalikud šamaanid ilma kontrollivad ja kuidas maitseb pisike golomjanka? Sellest ja paljudest muudest asjadest rääkis projekti Trip Secrets koos väljaandega Afisha-Mir poolt Museoni kunstipargis korraldatud loengus Baikal Fan projekti looja Valeri Sokolenko. Lenta.ru avaldab katkendeid tema kõnest.

Baikali meri

Ärge kunagi öelge "Baikali järv" – see kohalikele väga ei meeldi. Baikal pole järv, vaid meri. Selle pikkus on 625 kilomeetrit, maksimaalne sügavus üks kilomeeter 652 meetrit, laius kuni 65 kilomeetrit ja lainekõrgus 15 meetrit. 80 protsenti Baikali järve taimestikust ja loomastikust on endeemilised – elusolendid, keda mujal maailmas ei kordu.

Baikal on 25 miljonit aastat vana ja teadlased on tõestanud, et see on sõna otseses mõttes lapsekingades. Järv laieneb laiuselt ja pikkuselt, läheb Tunkinskaja orgu, mille vastaskülgedel on mäed. Khamar-Dabanil, iidsel seljandikul, on šikk freeride, suurepärased suusanõlvad. Selles suhtes on see suurusjärgu võrra parem kui Kaukaasia. Khamar-Dabani lähedal asuvas Baikalskis madalad hinnad, tasuta liftid ja suurepärane infrastruktuur. Kaks aastat tagasi suleti selles linnas ainus Baikali järve ökoloogiat mõnevõrra rikkunud ettevõte - tselluloosi- ja paberitehas. Kuigi tegelikult on seda väga raske rikkuda, sest tegemist on isepuhastuva reservuaariga.

Baikali kaldal Listvjanka lähedal sääski pole (kuigi metsas on see võimalik), sest veetemperatuur on pluss neli kraadi. Sääsevastsed sellisel temperatuuril ei ela.

Baikali järve tugevaimat tuult nimetatakse sarmaks, kuna see puhkeb Sarma kurust. Selle kiirus on 250-300 kilomeetrit tunnis. Ta lammutab kõik, seista on võimatu. Laevad, millel pole aega maanduda, sarma puruneb ja hävitab kohe. Samal ajal ilmub ja kaob see silmapilkselt, vaid kolmeks kuni viieks minutiks. Sarma puhub talvel harva, enamasti juhtub see väljaspool hooaega - varasügisel ja kevadel.

Baikali järve idarannikul on soojad rannad, Sory lahed, mille veetemperatuur on kuni pluss 20. Seal püütakse kala suurepäraselt: suured haugid, idid, ahvenad (on ka tuur, aga püüda ei saa ). Siin on sääski, kuid mitte nii palju, kui öeldakse, ja nad pole nii hirmutavad.

Mida näha

Enamus mu tuttavaid, kes tulid kolmeks päevaks, tegid linnukese “Ma olin seal” ja siis panevad nad kirja veel paarkümmend kohta Baikalil, kus nad külastada tahavad. Minu 75-aastane vanaema ütles: "Tulen, vaatan – ja ongi kõik, matke mind." Nüüd on tal plaanid, ta maalib, kuhu veel Baikalil minna.

Ma ei tea muid selliseid kohti Venemaal. Kuuskümmend kilomeetrit ühes suunas on süsta, ujumine, kalapüük, talvel džiibisõit. Kuuskümmend kilomeetrit teisele on mäed: suusatamine, mootorsaaniga sõitmine, ronimine ja kaljuronimine. Kakskümmend kilomeetrit kolmandas suunas on veespordialad, sealhulgas ekstreemsed. Baikalil on esindatud kõik kuus jõe keerukuse taset seisvast veest koskedeni. Kui soovite lennata, saate seda teha paraplaanil ja lennukil Yak-12.

Baikali jää on läbipaistev. Moskva tiikides on selle paksus 10-15 sentimeetrit ja kala, mille all on vetikad, pole näha. Baikali jää paksus on meetrist pooleteiseni, see peab vastu ekskavaatorile. Aga kui su all ujub kala või merevetikas, siis sa näed seda.

Siiski tuleb meeles pidada, et Baikal on elusorganism ja selle jää kõnnib. Täna saate ühe lõigu läbi sõita - ja midagi ei juhtu ja homme tekib sellesse kohta surnud pragu. Arvestades jää paksust ja reservuaari sügavust, on ebatõenäoline, et teid välja tõmmatakse. Seetõttu tasub autoga ümber Baikali järve sõita ainult usaldusväärsete inimestega - “jääkaptenitega”.

On müüt, et Baikalil on hooaeg ainult suvel. See on vale. Suvi Baikalil on kõrghooaeg – turistidele, kellele meeldib kõhtu soojendada. Esiteks lähevad sellised turistid Listvjanka külla - nagu kõik seda nimetavad, "Baikali turistide Mekas". Vesi on külm, seal nad ei uju, 10 meetrit kaldast on sügavus juba 150 meetrit.

Foto: Aleksandr Miridonov / Kommersant

Lähed ja mõtled: mida seal näha on? KOHTA! Kalaturg. Näete omulit, soovite seda osta ja müüja küsib: "Kust sa pärit oled?" - "Moskvast" - "350 rubla pea" - "Kuidas 350 ?!" - "Noh, võta saba 350 eest." Kõndige peateest veidi kaugemale ja seal on kohalike elanike majakesed. Nad püüavad selle kala ise ja müüvad 50 rubla eest.

Kõige lahedam Baikali delikatess on omul. Olenemata sellest, kuidas seda küpsetatakse: suitsutatud ja kuivatatud ning sarvedel omul on tipphetk. See valmistatakse järgmiselt: tule külgedele torgatakse pulgad, neile istutatakse soolakala, millele tehakse lõiked ja praetakse.

Baikalis on golomjanka, endeemiline kala, mis on nii läbipaistev, et saate selle sõna otseses mõttes läbi lugeda. Tasub jätta kivile päikesekiirte alla, see kaob - alles jäävad ainult silmad ja luumoodustised uimedele. Nelikümmend protsenti kalast on kalaõli ja see maitseb nagu komm. See ei ole kaubanduslik kala, seda ei püüta. Golomyankat püüavad erandina ainult kohalikud elanikud.

Kuid kõige populaarsem endeem pole endiselt golomjanka, vaid hüljes, Baikali hüljes. See on tõeline ime ja selle pojad põhjustavad erilist hellust. Nad on sündinud talvel, valge värvusega, et sulanduda lumega ja vältida kiskjate söömist. Ühest küljest on tihend täidlane (elab ju külmas vees), teisalt ei anna torpeedole järele särtsakuse poolest. Kui kajakiga sõitsime, sõitis meist mööda paat ja järsku nägime hüljest paadist mööda sõitmas. 15 aastaks kehtestati selle looma püüdmise keeld. Kuid kui selle kasutuselevõtu ajal oli hülgepeasid umbes 200 tuhat, siis nüüd on neid rohkem kui poolteist miljonit. Nüüd eemaldatakse see punasest raamatust ja nad hakkavad seda püüdma.

Varakevadel

Kuni juunini on Baikali vesi väga külm, ujuda ei saa. Jää triiv algab siin aprilli lõpus ja lõpeb täpselt juuni lõpus. Siin peetakse maailma ainus ametlik teekond jäälaval – mitte mööda veehoidlat ennast, vaid piki Angara jõge, jää triivimise alguses. See algab Listvyankast, mis asub selle lähtekohas. Seal murdub maha jäälaev, mis läheb allavoolu 30-40 kilomeetri kaugusele. Läheduses sõidab muidugi hõljuk ja seda kõike jälgib eriolukordade ministeerium.

Angara on külmumatu jõgi, lisaks on sellel maailma suurim allikas. Baikali suubub 336 jõge ja ainult üks - Angara. Miks ta ei külmuta? Meenutagem, et Baikali järve veetemperatuur on pluss neli ja just see temperatuur moodustab Angara kulgemise.

Soovitan Baikalile tulla märtsi algusest aprilli keskpaigani. Sel ajal peetakse seal tohutul hulgal talispordifestivale. Peate minema Väikese mere äärde (Olkhoni lähedal, see on Baikali keskus) - sealt leiate jäädžiipimist, uisutamist, skysurfimist. Lõpuks saab lihtsalt Baikali jääl jalutada.

Foto: Vladimir Smirnov / RIA Novosti

Olhoni ja Tazhera stepid

Lennuk ei lenda otse Baikali järvele, see lendab kas veehoidla lääneküljest 60 kilomeetri kaugusel asuvasse Irkutskisse või idarannikust umbes sama kaugel asuvasse Ulan-Udesse. Kui soovite näha Olhoni saart, Aršani, Venemaa kõige ilusamat Peschanaya lahte, minna Tunka orgu ja suusatama, siis soovitan Irkutskist läbida. Kui soovite ujuda soojas vees - minge läbi Ulan-Ude.

Kui olete kunagi näinud Marsi maastikke, on Tazhera stepid, mis asuvad Väikese mereni viiva tee viimasel lõigul, nendega väga sarnased. Neoliitikumi perioodist (poolteist kuni kaks miljonit aastat vana) on mitmeid koopaid. Baikali järvel asub Venemaa suurim koobas - Ohotnitšja. Seda pole veel täielikult uuritud, kuid sealt on juba leitud eelajalooliste loomade skeletid.

Seal on ka ideaalselt ümara jalaga Yohe Yordo mägi, kus peetakse Mongoolia-Burjaadi olümpiamänge. Üks sellel "olümpiaadil" esitletav spordiala on kivide viskamine ja need pole lihtsalt kivid, vaid 50-70 kilogrammi rändrahnud. Mängud toimuvad iga kahe aasta tagant juuni keskel.

Tazhera steppidest pääseb Olkhonisse ainult parvlaevaga, mis asub Sakhyurta külas. See on tasuta, kuna seda marsruuti peetakse föderaalseks.

Foto: Vladimir Smirnov / RIA Novosti

Olhoni saar on lisaks algsele loodusele ka vene budismi ja šamanismi keskus. Paljud inimesed kujutavad šamaane ette kui tihedaid imelikes riietes inimesi, kes paranevad haigustest. Tegelikult on ainult üks asi tõsi: nad ravivad. Need inimesed kuuluvad ka kõige haritumate hulka.

Olkhonis elab tõeline šamaan (uskuge mind, neid pole maailmas nii palju) - Valentin Khagdaev, suhtleme temaga sageli. Tal on kaks haridust - Oxfordi ja Moskva Riiklik Ülikool. Ta suudab oma tamburiiniga ilma kontrollida (see võib tunduda naeruväärne, kuid kui näete ise, saate aru, et see on nii). Khagdaev on üheksast võimalikust viienda taseme šamaan. Viies tase on kaks tamburiini, riided ja võime ennustada vihma ja lugeda ükskõik millist inimest.

Baikali energia tugevus on selline, et oled aastaks energiaga laetud. Sa jääd Baikalist haigeks ja näed seal jälle und.

Üldiselt kirjutasin lõpuks oma aruande puhkusest. mis toimus Baikalil ja Burjaatias. Tahan öelda, et enne reisi tajusin Baikalit kui midagi kauget, nagu tohutut sinist laiku kaardil. Nüüd, olles juba reisilt oma mõtete ja muljetega eemaldunud, tajun Baikalit kui midagi elavat, mis mu silme all käib täies hoos. On elav mets, on elav õhk jne, aga see kõik jääb tunde tasandile ja Baikal "elab" otse meie silme all - tema tuju muutub - ilm muutub, heli ümberringi muutub, tunne muutub ... ja seda juhtub iga minut (ja näiteks rohkem kui kord nädalas). Mis puutub Burjaatiasse, siis unistasin alati sinna jõudmisest, kuid arvasin, et unistus vaevalt kunagi täitub, kuid siis läks kõik ootamatult ...

Üldse tekkis meil mõte Baikalile minna juba ammu, sel aastal otsustasime selle ellu viia. Lennupiletid võeti eelmüügist, seega tuli kaks korda odavam. Tegime nimekirja asjadest, mida kaasa võtame ja koostasime marsruudiplaani. Selle tulemusena otsustasime läbida kogu Circum-Baikali raudtee (Circum-Baikal Railway) - Sljudjanka jaamast Port Baikali jaamani (kaardil märgitud punase joonega).

17. märtsil 1891 andis tsaar Aleksander III välja dekreedi Trans-Siberi raudtee ehituse alustamise kohta, "käsk kohe alustada pideva raudtee ehitamist läbi kogu Siberi, mis peab ühendama Siberi piirkonnad rohkelt kingitusi koos sisemise raudteesidevõrguga." Tööde mahu, keerukuse ja maksumuse poolest oli see lõik Venemaa raudteede seas võrratu. Enne revolutsiooni nimetati seda "Venemaa terasvöö kuldseks pandlaks", pandliks - kuna see ühendas Baikali poolt räsitud Trans-Siberi raudteed - ja kuldseks - kuna see ületas kõik Venemaal aastal eksisteerinud teed. töö maksumuse tingimused.

Circum-Baikali raudtee ehitati Art. Kultuk mööda Baikalit jaama. Baikali sadamast ja mööda Angara jõge Irkutskisse. Kui aga Irkutski lähistele ehitati hüdroelektrijaam, voolas Angara üle ja ujutas üle Irkutskist Baikali sadamani viiva Circum-Baikali raudtee lõigu.

Nii et kohaliku aja järgi kell 4 hommikul maandusime Irkutskis. Olin juba valmis tikke silma ajama, sest nädal enne puhkust kujunes tormiseks, magasin 5 tundi ööpäevas ning ajavahe Moskva ja Irkutski vahel röövis minult terve öö. Niisiis, kui Moskvas valmistuti magamaminekuks (ja ka minu keha), siis Irkutskis ärkasid inimesed üles, nii et kus iganes ma kükitasin, langesin kohe unenäosse. Sest oli veel vara ja transporti polnud, jooksime ühte toredasse kohvikusse, mis kandis minu oma "Christina" nime ja sõime hamburgerit nimega "Christina"....pole paha, vähemalt loomulikum kui McDuckis.

Alles nüüd oli kohvikus kummaline kontingent, paar samasugust eksijat nagu meie ja ülejäänud kohalikud mehed arusaamatu käitumisega tüdrukutega. Tekkis tunne, et see on prostituutide ja klientide kohtumispaik ning selliseid paare tuli pidevalt juurde. Kuigi üllataval kombel oli kohvik puhas ja enam-vähem meeldiv.
Kell 5 hommikul hakkasid sõitma väikebussid, me istusime esimese peale ja sõitsime raudteejaama. Nad ostsid piletid Sljudjanka rongile, mis väljus 4 tunni pärast. Mind päästis ainult kohv, et mitte magama jääda. Rong saabumise ajaks hakkas rohkem meiesuguseid turiste järele jõudma ja kui olime juba laadinud ja teele sõitnud, vahtisin tühja pilguga aknast mööda lendavat Irkutskit unega hädas, kuni lõpuks minestasin.

Mind äratas tõuge külje pealt ja Ženja rõõmsalt rahulolematu hüüatus. Rahulolematu, sest ma magan, ja rõõmus, sest Baikal ilmus aknast välja. Aknast välja vaadates läksid mu silmad suureks vapustavast pildist - sõitsime üle Baikali - tohutu sinise taldriku kohal ja veepinnalt tõusid pilved, ... tekkis tunne, nagu oleks taevas meie all. sõitis lähemale, Baikal sai juba paremini nähtavaks.

Jõudsime Sljudjanka jaama. Jaamas ostsime Tsirkum-Baikali raudtee kaardi, tutvusime eikusagilt tulnud balti paariga, kes jättis mulje, et nad ise ei saanud aru, kuidas nad siia sattusid, vaid teadsid ainult sõna Baikal ja Arshan. . Rääkisime neile, kus on parem Baikali järvel "jalutada" ja saime neilt teada, et seal on Arshani asula, kus see on ilus ja kus see asub ja et keegi ei teadnud seda ... Tüüpidega hüvasti jätmine , üksteisele head reisi soovides, asusime Sljudjankasse otsima head viina (miks, kirjutan hiljem), suupisteid ja külaga tutvuma.

Sild Sljudjankasse

Siin on selline monument. Sljudjanka küla nimi pärineb vilgukivist (fotol valged veerised), mis on siin nähtavad kõigil nõlvadel ja mida võib segi ajada lumega.

Purskkaev küla pargis

Pärast poes varusid asusime teele Baikali järve ääres. Kilomeetreid läbi kahe algas kohalik rand. Oli palav ja terve rand oli täis telkidega turiste. Lamavatest inimestest üle astudes jõudsime Shamansky neemele, millest sai meie teel alguspunkt.

Lõuna-Baikali rannikul on kivine neem, mille veider kuju meenutab kas ujuvat "kala-vaala" või hiiglaslikku dinosaurust. Ammu, enam kui sada aastat tagasi, elas sellel vana šamaan. neem. Kogu oma jõuga püüdis ta inimesi aidata – kedagi hea sõnaga, kedagi kasuliku teoga, ravides rõhutuid ja haigeid vaimu- ja kehahaigustest. Ta ravis võlusid ja ravimtaimi. Šamaan elas sellel neemel palju aastaid. Teda tunti kogu Baikali piirkonnas ja tema juurde tuli inimesi kõikjalt. Ainult šamaan ise pole kunagi kusagil mujal käinud, kordagi oma keebist lahkunud. Kuid ühel päeval tahtis ta minna Verhneudinskisse (praegune Ulan-Ude linn) ja rääkida religioossetel teemadel kõrgeima laamaga, siin kohtus ta kõrgeima laamaga, hämmastas kõiki tarkade ütlustega ja inspireeris oma sügavate teadmistega üleüldist austust. Kas meie šamaan oli väga vana või õõnestas teoloogiline vaidlus vanamehe jõudu, kuid kõrgeima laama külaline tundis surma lähenemist ja kiirustas koju. Ta ütles oma kaaslastele: "Matke mind sinna, kus ma olen kogu oma elu elanud." Verhneudinskis auväärt šamaan suri. Suure auavaldusega toimetati šamaani surnukeha kodumaale ja maeti just sellele neemele, kus püha vanem oli kogu oma elu veetnud. Möödunud on palju aastaid ja siiamaani tullakse siia ja palutakse loodusvaimude poole abi - keegi palub haigustest paranemist, keegi otsib oma tegemistes jumalate tuge. Shaman Cape on jätkuvalt palverännakute koht ja on endiselt esivanemate püha koht

Olles roninud neeme kõrgeimasse punkti, viisime läbi Baikali rahustamise tseremoonia. Burjaadi šamanistlike kommete kohaselt pidime selleks, et Baikal meile soodne oleks, seda ... viinaga rahustada! Arvatakse, et viin on puhas jook, mille kaudu on lihtsam määrata inimese mõtteid ja hinge. Seetõttu pritsisime enda ümber viina ja korraldasime ise väikese suupiste koos esimese röstsaiaga Baikalile.

Vaade neemelt just vilgukivimäele

Peale söömist pakkisime asjad ja asusime teele. Kogu neemel oli raske ümber käia ja pidime tagasi minema, seega asusime teele mööda kitsast ja mudast rada mööda soosid.

Kultuki algava asula sildile jõudes hakkas vihma sadama ja enne Circum-Baikali raudtee algust oli kilomeetreid veel umbes 5. Tanklasse jõudes kattis meid tugev paduvihm ja paugutasime. tanklas asuvasse kohvikusse vihma ootama ja kütust tankima, kus sõime maitsvat hodgepodge'i vaid 30 rubla portsjoni eest. (Hinnad üllatavad mind ikka kogu reisi vältel). Kui olin umbes kaks tundi tanklas istunud, siis vihm peaaegu lakkas ja läksime edasi.
Lõpuks läbisime ihaldatud pöörde Kultukist Circum-Baikali raudteele ja oleme juba mööda raudteerööpaid läinud. Oli õhtu poole ja kavatsesime enne pimedat võimalikult kaugele minna ja ööseks peatuda, kui taas lakanud vihm hakkas vaikselt tibutama ja muutus tugevaks paduvihmaks. Tuli selga panna vihmakeebid ja otsida telgile sobiv koht.

Nad otsustasid püstitada telgi raudteerööbaste ja Baikali kalju vahele kõrgesse rohtu. Sel ajal, kui Ženja vihma käes telki lõi, kaitsesin kogu meie varustust oma kehaga. Telgi sees lekkis palju vett ja ma hakkasin kõiki seinu rätikuga pühkima. Kui kõik oli kuivanud, olid magamiskotid laiali laotatud ja olime valmis külili minema, järsku kostis samme kivikestel, siis murule meie suunas. Me Ženjaga olime nii hirmul, et ta käskis mul laterna välja lülitada ja ronis kirve järele. Sammud lähenesid meie telgile, läksid selle ümber ja peatusid sissepääsu juures. Oleme saanud kaheks vedruks, viimse piirini pinges ja iga sekund valmis "tulistama". Kui üritasin suu lahti teha, et küsida, kes seal on, suutis Ženja selle alati minu eest vaikida. Lõpuks jõudis kohale, et need astmed ei olegi sammud, vaid see on tuul, mis kõigutas muru. Ja siis mulle endale meenus, et erinevates raamatutes, mis käsitlevad reisimise anomaaliaid ja saladusi, armastavad autorid selliseid samme väga kirjeldada. Suure kergendusega välja hingates ja üksteise üle naerdes mähkisime end magamiskottidesse ja jäime kohe magama.
Ärkasin korra keset ööd, saamata unest aru, mis toimub, kui diiselvedur suure mürina saatel mööda rööpaid sõitis, valgustades meid teravalt valgusega. Kuid tundsin end rahulikumalt, nüüd teadsin, et vähemalt miski liigub mööda Circum-Baikali raudteed ja sellisel juhul on alati võimalik välja saada. Nende mõtetega jäin magama ja magasin hilise hommikuni.

Kui ma ärkasin ja tänavale vaatasin, hakkas hommikupäike paistma ning Ženja jooksis ringi, süütas märgasid palke ja soojendas hautist.

Telgist avanes ilus vaade ja tõusev päike valgustas vastas asuvat vilgumäge.

Päike hakkas küpsetama ja panime kõik märjad asjad kuivama ja samal ajal jõime teed Baikali veega

Peale kuivamist pakkisime asjad ja jätkasime teed. Ümber nurga minnes selgus, et me ei jõudnud esimese tunnelini, mis lihtsalt kubiseb Circum-Baikali raudteest, umbes neljasaja meetri kaugusel. Ja vihma eest said nad seal varjuda, sest. uued raudteerööpad mööduvad praegu sageli tunnelitest. Kuigi tõde oli see, et tunnel oli tugevalt läbi puhutud, nii et ma isegi ei tea, mis on parem vihma käes märjaks saada või puhutud tunnelis magada.

Vana Circum-Baikali raudtee jäljed

Kogu Baikali rannik "õitses"

Lõpuks jõudsime Circum-Baikali raudtee esimesse asulasse - Angasolki. Mind ja Ženjat hakkas valdama väsimus. Kui esimesel päeval lendasime kuidagi imekombel 20 kilomeetrit seda üldse märkamata, siis teisel päeval pärast 5 kilomeetri läbimist tundsime end täiesti kurnatuna. Jõudnud jaama, otsustasime pärast läbimõtlemist leida külas poe, juua õlut ja mõelda edasise tegevuse peale. Saanud teada, et külas on ainult üks "pood", läksime sinna, kust leidsime sildi, et müüja on kauba järgi lahkunud ja pood ei tööta enne kella nelja. Aega oli 12 päeva. Ja äkki kuulsime rongi vilet ja nägime jaamale lähenemas rongi, mis peatus peatuses. Meie jalad kandsid meid. Jooksin raske seljakotiga, hüppasin teel üle kõikvõimalike takistuste ja peas käis üks mõte, et me ei jõua õigeks ajaks. Jõudsime rongile jõuda, ronisime sisse ja tuksasime esimestele vabadele kohtadele. Rong toimis kohaliku rongina ja sõitis 4 korda nädalas.

Taga - lihtsalt Angasolskaja küla

Rongis rääkisime kohalike meestega ja nemad soovitasid meil Circum-Baikali raudtee kõige ilusamas kohas Cape Polovinnyl maha tulla ja lubasid samal ajal, et me kala ei püüa (mida hiljem kinnitati ). Ja mitte sellepärast, et see pole Baikalis, vaid sellepärast, et siin peate selle püüdma "oma viisil". (või võrgustikud, nagu kõik siin elavad). 2-3 tunni pärast jõudsime lõpuks Half Cape'i, tulime jaamas maha ja jooksime külla poodi otsima. Külas polnud poodi, kuid seal osutus naine Tamara maja, kes müüs turistidele hädavajalikke asju (õlu, šokolaadid). Olles ostnud Klinskoe, läksime kohalikku randa. Pärast väsitavat teekonda, muret selle pärast, et meie marsruut on kardinaalselt muutunud, umbe rongis, sain aru, et ma pole kunagi joonud õlut, mis maitseb paremini.

Ja siis vaatasime ringi ja tõdesime, et koht on tõesti vapustavalt ilus. Polovinni neem moodustas lahe, kaitstes seda kohta tugevate tuulte eest.

Olles piirkonnaga tutvunud, leidsime puidust redeli, mis viis Polovinnaja jõe kaldal asuvale lagendikule, kus püstitasime telgi, peatudes sellel kohal 3 päeva.

Vaade meie lagendikult Polovinaja jõele

Ženja üritab õhtusöögiks kala püüda

Olles midagi püüdnud, soojendame tulel veel ühe purgi hautist, segades selle eeljahvatatud leivaga, saades seeläbi rammusa ja toitva pudru ning siis läheme Baikalile õhtuse tee jaoks vett jooma.

Pärast tee joomist jäid nad magama.

Teatava hirmuga alustan postitust Olhoni saare kohta. Listvjanka, Irkutsk, Taltsy ja kogu rannik on vaid kuldne raam, Baikal on sinine teemant ja Olhonit nimetatakse järve südameks ja hingeks. Tuli siin esimest korda eelmisel aastal. Kui väga veab, siis järgmise suvepuhkuse veedan Khužiris. See on ebatavaline koht, millel on särav positiivne energia ja atraktiivne karisma. Lisaks on siin ebareaalselt ilus! :)

Olkhoni saar on suhteliselt väike, selle pikkus on 71 km, laius - kuni 12 km. Kliima on eriline, peaaegu alati päikesepaisteline – ainult 48 pilvist päeva aastas. Samuti kasvavad siin reliikviad, mis ei ole tänapäevastele kliima- ja geograafilistele oludele omased, näiteks leiti steppidest (!) Saare põhjaosas edelweissi lagendikke - see on meeldetuletus, et sellel kohal kõrgusid kunagi mäed. Khuzhiris (see on saare suurim küla, kus me elasime) on terve reliikvia männisalu, mille vanus ulatub lausa 1100 aastani.

Olkhonil on palju ainulaadseid linde ja madusid, mida mujal ei leidu. Kuid kahjuks on saar päikesepaisteliste päevade ja tuulte rohkuse tõttu väga vastuvõtlik tulekahjudele, mis on peaaegu alati seotud hooletute turistidega, kes süütavad tuld valedes kohtades. Kui otsustate sõita ATV-de või autodega, siis palun sõitke ainult teedel, sest ainulaadsed reliikviad pärast ATV-ga sõitmist enam ei taastu ega sure. Sellesse kohta jäävad paljad kiilased laigud ja see on kahjuks igavesti.

Suvel saarele pääseb vaid mööda maad mööda Olkhon Gatesi väina praamiga. Selle praami tõttu on parem valida õige väljumis- ja saabumisaeg. Näiteks kella nelja ajal pärastlõunal seisime umbes kaks tundi, aga lahkusime argipäeva hommikul ja ootasime vaid 10 minutit. Küsige selle hotelli või külalistemaja omanikult, kus otsustate peatuda, parima saabumis- ja lahkumisaja kohta.

Kuni aega on, pildistame lilli.

Parvlaev on saabunud. Neid on siin kaks: üks on üsna väike, 5-6 auto jaoks, teine ​​on suur, nimega Olkhon Gates.

Pärast ülesõitu sõidame jälle väikebussiga ja vaatame Baikalit.

Saarel elab umbes 1600 inimest, need on peamiselt venelased ja burjaadid.
Ma kuulsin palju Olhoni inimestest. Need on minu meelest erilised. Toon kaks näidet. Saarel on haigla, väike küla. Selles töötab ämmaemand, ta on juba eakas. Kuidagi saatsid nad ta Irkutskisse täiendõppele. Esimeseks teemaks on "Ribaluumurrud vastsündinutel" (statistika järgi on see kõige levinum sünnituspatoloogia). Meie ämmaemand küsib: "Mis see on?" "Kas sa ei tea, sa oled uus või mis?" "Jah, ma olen oma töö jooksul vastu võtnud 3000 last ja kuulen sellest esimest korda!"

Teine näide. Olkhonil, kui lapsed kasvavad, võtavad vanemad lapsed lastekodust ja hakkavad neid kasvatama, sageli 2–3; kui on, siis vennad ja õed, et neid ei lahutataks. Nii on siin vastu võetud. Hästi tehtud, eks?

Meil vedas ja kohe pärast Khuzhirisse jõudmist oli meil seljataga aega õhtuseks paadiekskursiooniks ja haruldase ilu päikeseloojanguks.

Seda väikest saart kutsutakse krokodilliks.

Kormorani saar.

Järgmisel hommikul läksid mu sõbrad Olhoni põhja poole ekskursioonile ja ma pidin jääma, pidin natuke arvutiga töötama. Siis, kui asi läbi sai, veenis Baikal Plessi külalistemaja omanik Gala Sibirjakova, kellega eelmisel aastal väga headeks sõpradeks saime, mind koertega jalutama. Ta peab põhjamaiste koerte (samojeedid ja huskyd) kennelit. Suvel, et talvel kelku korralikult vedada, peavad nad kõndima raskusega. Reeglina toimivad kaalumisena õnnelikud turistid, kellel selline võimalus on. Vööle pannakse spetsiaalne varustus (sarnaselt kaljuronijate kindlustusega), selle külge kinnitatakse karabiiniga ohjad koerale. See tähendab, et mitte mees ei juhi koera, vaid koer tirib meest torsost ja ta aeglustab seda. Koertega jalutamine on väga lõbus! Ja, tüdrukud, see on ka suurepärane fitness, mille järel koormatud kõhu- ja jalalihased valutavad pagana.

Koerad ja Baikal.

Ja siis läksin lihtsalt Khužiri ümbrusesse jalutama. See on Olkhoni saare kõige äratuntavam sümbol – Shamanka mägi Burkhani neemel. See on üks üheksast Aasia kõige pühamast paigast. Burjaadid on kindlad, et läbivas koopas elas taevase tengrise poeg - Baikali omanik nimega Khan Khute-baabai. "Burkhan" on tiibeti sõna, see ilmus siis, kui enamik burjaate võttis 17. sajandil omaks budismi ja tähendab "Buddha", "jumal".

Selle koha ajalugu on muljetavaldav. Burkhani neeme piirkonnast avastati iidne inimpaik ning neoliitikumi ja pronksiaja matused, see on 5 tuhat aastat eKr! Su pea käib ringi, eks?

Šamaanil on hämmastavalt võimas energia. Siin kaotad ajataju ja tunned erakordset ühtsust looduse, selle jõu ja vabadusega. Sarnane tunne tekib ka siis, kui lebad mägedes lõkke ääres ja vaatad tähti täis öist taevast, kuid selles kohas kellaaeg ei loe. Inimesed istuvad tundide kaupa ja imetlevad avanevaid maastikke.

Palvepostid ehk serge (burjaadi keeles haakepost). Burjaadid (ma arvan, et kõik nomaadid) teavad, et kohas, kuhu seer on pandud, on omanik. Meie puhul pole seda ei rohkem ega vähem kui Baikali omanik ise.

Arvatakse, et roheline lint seotakse heaolu taotlemisel, kollane rikkuse, punane armastuse, sinine pikaealisuse ja valge valgustuse saamiseks. Olkhonil austatakse endiselt šamaane. Tuntuim neist on 19. põlvkonna šamaan Valentin Khagdaev. Eelmisel aastal oli meil õnn temaga kohtuda, iidseid eeposte kuulata ja traditsioonilisest meditsiinist rääkida. Öeldakse, et soovi korral saad personaalse konsultatsiooni. Minu teada kohtusid temaga korraga Alina Kabajeva, Natalja Vodjanova, Anatoli Tšubais ja 2009. aasta visiidi ajal Vladimir Putin.

Iga aasta augustis toimub Olkhonil šamaanide koosolek, millest võtavad osa šamaanid Burjaatiast, Hakassiast, Altaist ja välismaalt. Nad kogunevad Khuzhiri lähedale ja viivad läbi taigane ehk rituaale. Rituaalide käigus palutakse Olhoni vaimudelt Maa vaimset puhastamist ja abi loodusõnnetuste korral. Näiteks mullu lämbusid Irkutski oblast ja Burjaatia metsatulekahjude suitsus ning pärast šamaanide rituaali algas kohe tugev paduvihm. Kahju, et sel aastal jäime oma saabumisega vaid kaks päeva hiljaks, muidu oleks võinud seda erakordset vaatemängu näha.

Ujusime selles rannas, kui tüdrukud tulid oma reisilt Olhoni põhjaosast. See on hämmastav tunne – vette siseneda on külm, aga mida kauem selles viibid, seda soojemaks läheb. Neile, kellele ekstreemsport ei meeldi, on kaldal autod, mis on ümber ehitatud minisaunaks. Kõigepealt soojendad, siis hüppad Baikali. Seega on muidugi lihtsam otsustada. :)

Ma pöördun tagasi Khuzhiri.

Milline andekas kala - vähemalt saar näitab, vähemalt massaaži annab.

Kui kahju, kui kahju, et meil oli Olhonil vaid üks õhtu ja üks täispikk päev. Loodan vähemalt paariks nädalaks kuidagi tagasi tulla ja lõputut naudingut nautida. Kellel on huvi rohkem teada saada, siis minu päevikus on eelmise aasta postitused sildi "Baikal" all.

Aitäh, et olete minuga sellel teekonnal!

Kahjuks, kui mainida turismireisi võimalust mitte ainult Baikalile, vaid ka Siberisse üldiselt, on paljudel meie riigi elanikel ühingud, mis kõrvaldavad kohe soovi tutvuda muuga Baikalil.

Proovime välja mõelda, kas tõesti tasub Baikali järvel puhkamiseks plaane teha ja mis kulud see teile maksma võib minna. Mis on tõde ja kus on viga?

Jällegi võtsin infoallikaks Internetti. Baikali järve kaldal puhkust veeta plaanivad turistid jagavad oma mõtteid ja plaane veebilehtede lehtedel.

Siin on nimekiri kahtlustest ja küsimustest, mida kõige sagedamini kuuleb

1. Väga kaugel minna.
2. Baikalil pole peaaegu midagi vaadata ja aega raisata ei tasu.
3. Reis Baikalile on väga kallis rõõm.
4. Turismiinfrastruktuur seal peaaegu puudub.
5. Baikalil söövad putukad teid ja kui ei, siis ründavad karud.
6. Baikali järve äärde puhkama on mõtet minna alles suvel
7. Vesi on külm, isegi suvel ei saa ujuda.
8. Omal käel Baikalile minna on hirmus! Pole teada, kuidas vaatamisväärsuste juurde jõuda, kuhu sõita, kus ööbida, mitu päeva reisi planeerida.

Niisiis, nendes punktides järjekorras.

Jah, Baikal on kaugel, aga mitte geograafia ääreala

Kuidas rohkem vaadata. Mõne jaoks on Krimm väga kaugel, mõne jaoks Moskva, mõne jaoks. Meie riik on suurepärane. Kui vaatate Venemaa kaarti, näete, et Baikali järv asub tegelikult peaaegu keskel Moskva ja Petropavlovski-Kamtšatski vahel.

Kaugus Moskvast Baikali järveni on umbes 5000 km, mis võrdub 5 tunni lennuga salomel. See on rohkem kui populaarseimas Antalyas (3,5 tundi), kuid erinevus pole tohutu. Veelgi enam, väljasõit Moskvast on hilisõhtul ja saabumine Irkutskisse vastavalt kohaliku aja järgi varahommikul. Mugav.

Lennukiga saab lennata otse Irkutskisse, mis on populaarseim lähtepunkt otse järve äärde, Moskvast, Peterburist ja teistest linnadest: Jekaterinburg, Novosibirsk, Rostov Doni ääres, Samara, Perm, Tjumen, Surgut, Omsk, Krasnojarsk, Mirnõi, Tomsk, Barnaul, Blagoveštšensk, Vladivostok, Petropavlovsk-Kamtšatski, Južno-Sahhalinsk ja Jakutsk.

Moskvast ja Peterburist lendab ka Ulan-Ude, mis asub samuti Baikali järve ääres, kuid teisel pool Irkutskit.

Kuid paljud reisivad rongiga. Järve ääres on Trans-Siber. Inimesed käivad Irkutskis, Ulan-Udes, Baikalskis või Severobaikalskis. Samast Moskvast läheb tee ühel suunal kuni 4 päeva. Aga paljudele pole Moskva kaudu mugav lennata, sinna tuleb ikka jõuda. Raudteetransport on endiselt arenenum ja odavam.

Autoturiste on ka piisavalt. Loomulikult on tegemist peamiselt Venemaa naaberpiirkondade elanikega.

Puhkust Baikalil valib igal aastal rohkem kui miljon inimest. Sellise näitajaga ei saa kiidelda palju turismisihtkohti ja see ütleb palju!

Mida Baikalil näha

Jah, lõpeta otsimine! Te ei näe isegi kõike korraga. Baikal on vaba aja veetmise võimaluste ja kohtade poolest väga mitmekülgne. Selle ilu ja kõikvõimalikke nurgataguseid pole võimalik isegi mõne puhkusega uudistada! Siin on nii suviseid kui ka talviseid tegevusi. Ja keegi tõstab esile ka kevadperioodi! Ainult sügis ei osutu kuidagi turistide kasuks – puhuvad tuuled ja külm on.

Alustan rannapuhkusega Baikali järvel. Ta on olemas! Kõige populaarsemad on lahed (see on selline väin) ja idarannik Ulad-Ude küljelt. Vesi on seal soe ja eriti puhas, liiv valge, palju päikest ja ümberringi imelised maastikud.

Aktiivne puhkus Baikalil

Aktiivse või isegi ekstreemse puhkuse austajatele pakub Baikal erinevaid võimalusi. Järve suubub palju jõgesid ja ojasid. Üldiselt asub järv mägede vahel. Nii et mägijõgedel parvetamise austajatele, süstasõitjatele, sukeldujatele ja jalgratturitele on, kus lihaseid pingutada.

Saadaval on džiibi-, ATV- või mootorsaanimatkad. Talvel on koht, kus mäest alla liugu lasta, kuulsaim koht on Baikalski lähedal Sobolinaja mägi.

Tervisepuhkus Baikalil

Baikalil on ka veekliinikud, kui näiteks poolmetsikud kohad.

Igatahes, see on Siber. Baikali järve ümbruses on palju kaitsealasid, kus jälgitakse looduse seisundit. Seetõttu tõotab puhkamine Baikali järvel mitte ainult puhast vett, vaid ka puhast õhku, aga ka palju positiivseid emotsioone, mõeldes Baikali piirkonna majesteetlikele maastikele.

Kõigis Baikali järve ümbruses asuvates kuurortpiirkondades võite leida marsruudi aktiivseks seikluste otsimiseks või viibida ühes kohas ja nautida rahulikult loodust, imades endasse nende paikade erilist energiat.

Ja Baikalil on nii palju looduslikke, kultuurilisi ja ajaloolisi vaatamisväärsusi, et ilmselt ei tea keegi kõiki saladusi, mida järve ja selle veed hoiavad. Siin on palju kultuspaiku, mitmed neist asuvad saarel, teised piki maismaa rannikut. Arheoloogid on leidnud palju iidse inimese leiukohti ja leiavad kindlasti veel. Šamaanid ja budistid Baikalil siin-seal. Ühesõnaga, vaatamisväärsusi on teile piisavalt.

Ja veel kord tuletan meelde, et mäenõlvad ise oma taimestikuga ümber järve on juba turismimagnet.

Kas Baikalile minek on kallis

Enamik neist, kes Baikaalile puhkama tulevad, on väikese eelarvega, nagu öeldakse, kodanike kategooria - üliõpilased ja pensionärid. Asjaolu, et nad siia tulevad, räägib Baikali järve kuurortpiirkondade ligipääsetavusest puhkekulude osas.

Puhkamine Baikalil, nagu ka teistes kohtades, on tee seisukohalt kulukas. Paljud reisijad on juba ammu märganud, et kõige kallim asi igal reisil on sinna- ja tagasitee.

Kui võtta lähtepunktiks Moskva, siis edasi-tagasi lend maksab umbes 25 tuhat inimese kohta. Meie Omskist Sotši hooajal - võrdluseks sama 25 tuhat, aga kui pilet ette võtta, siis jah, 2-3-4 kuud. Muidu tuleb 30-35 tuhat. Ja seda hoolimata asjaolust, et lennud on vahemaandumiseta ja kaugus Omskist Sotši on väiksem kui Moskvast Irkutskisse.

Lennuk on teie jaoks maksimaalse programmi orientiiriks. Rongiga, autoga ja veel enam autostopiga on odavam, aga kohale jõudmine võtab kaua aega.

Valdav enamus turiste jõuab Baikalile läbi Irkutski. Siis kes on sees, kes peal, kes Väikesel merel ja kes lihtsalt metsas.

Irkutskist Baikalile pääseb isegi väikebussiga, paadi või tavabussiga. Siin tuleb täpsustada olenevalt kohast, kuhu lähete.

Majutuskoha kohta

Kõige soodsamad turistid või lihtsalt loodusega suhtlemise armastajad lähevad suvel Baikali järvele puhkama ja telkidega. Tasulisi kämpinguid on palju, on kohti, kus nad üldse raha ei võta (aga peab vaatama).

Kui telk pole sinu valik. Soovin rohkem mugavust - kas üürida tuba erasektoris või tuba puhkekeskuses või külalistemajas. Erasektoris on hinnad soodsamad, kuid isegi siin on parem broneerida ette. Miljon turisti aastas pole naljaasi. Nõudlus majutuse järele on suur, kohalikud muidugi ehitavad, aga kõrghooajal tasub eluaseme eest ette muretseda.

Baikali järvel puhkamise viisid

Kui olete täis kahtlusi ja ebakindlust, on see teie jaoks parim valik. reisibüroo kaudu. Nüüd pakutakse selliseid ringreise ilmselt juba kõigis Venemaa nurkades. Kuid siin on kaks punkti:

• ärge unustage, et olete Venemaal, kus kõikehõlmav süsteem pole veel juurdunud. Uurige üksikasjalikult, mille eest maksate ja mille eest peate lisaks maksma
• sagedamini ei sisalda reisipakett teed sinna ja tagasi. Nad kohtuvad sinuga Irkutskis või Ulan-Udes ja alles sealt juhatavad sind kaenla alla, räägivad ja näitavad kõike.

Sellise puhkuse eelised Baikali järvel, nagu ka mujal, seisnevad selles, et reisikorraldaja otsustab kõik puhkuse korralduslikud küsimused teie eest. Saab marsruudi ette valida, palju näha, aga nagu sellistel juhtudel ikka, joosta.

Ja hinnad reisibüroode veebisaitidel tunduvad tõesti hirmutavad - 50,60,70 tuhat inimese kohta ja seda ilma teeta. Võib-olla sellepärast on paljud ühendused Baikali järve puhkamise kõrge hinna kohta. Inimesed lähevad nüüd ennekõike internetti ja näevad selliseid hinnasilte – ja ongi kõik, soov on kadunud! Igal juhul pole Baikalil puhkamine kõigist võimalikest valikutest odavaim, kuid lugege edasi…

Iseseisev puhkus Baikalil

Igaüks, kes otsustab kõik reisi korraldamisega seotud raskused enda kanda võtta, võib palju säästa. Ja statistika kohaselt valib enam kui 70% Baikalile saabuvatest turistidest iseseisva puhkuse.

Ilmsed plussid - marsruudi ja kulude taseme valite ise. Samal ajal saate majutuse jaoks kulutada hindu alates 500 rubla päevas ilma söögita (laagriplatsidel). Ja veelgi vähem telgis Baikali ranniku mis tahes osas, mis teile meeldib. Te ei pea palju toiduaineid kaasas tooma. Kauplused on kõikides asulates.

Keskmise hinnaga variant - Baikali ümbrus koos giidiga

Variant ratsionaalsele. Baikalil on ka erajuhid. Tõsi, keegi pole veel (selle kirjutamise ajal) minu saidile registreerunud. Aga äkki! - kontrollige hiljemalt. See valik on hea, kuna teid jälgitakse ja eragiid ei võta nii palju kui agentuuril. Kuigi loomulikult sõltub kõik teie huvidest ... ..

Giid töötab teie jaoks marsruudi välja, muutes selle võimalikult informatiivseks ja huvitavaks. Ta broneerib kohad, kutsub helikopteri ja lepib šamaaniga kokku, et ta viib teid kõige salajasemasse kohta (see on minu fantaasia, naljaks).

Vabatahtlik Baikalile

See valik sobib rohkem noortele. Kuid sel viisil on võimalik mitte ainult näha Baikalit kogu selle suurejoonelisuses, vaid samal ajal mitte ainult raha mitte kulutada, vaid isegi raha teenida. Vabatahtlike liikumine Baikalil areneb aktiivselt. Seal on palju kaitsealasid, näiteks. Abilisi on vaja igal aastaajal.

Alates 2003. aastast on Baikalil tekkinud ja seda rakendatakse rahvusvaheline projekt "". Selle raames rajatakse matkarada. Ja tööl pole lõppu. Lõppude lõpuks, kes ei tea, on suurem osa Baikali rannikust veel välja arendamata, seal pole teid ja külasid - ainult taiga ja kivid.

Ühesõnaga, vabatahtlikel on palju tegemist. Ja õhtul puhka Baikali järvel või selle lähedal.

Baikali turismiinfrastruktuurist

Noh, muidugi mitte Kreeka ja isegi mitte Türgi, ja võib-olla see Baikali teema Sotši ei jõua. Aga see on rohkem pluss! Kui vajate ainult mugavust, hommikumantlit toas ja lamamistooli rannas, siis Baikal pole teie jaoks.

Mida aktiivsemalt turismitööstuse tehnoloogiaid Baikali järve kuurortide korraldusse juurutatakse, seda tugevam on inimese mõju sellele ainulaadsele looduslikule kompleksile. Ja Baikalile minnakse täpselt loodusesse, mis on endiselt puhas ja täis valgust ja jõudu.

Mis puutub turismiinfrastruktuuri, siis Baikali järve rannikul pole seda vähem kui Altais või Kamtšatkal. Nagu igas turismikohas, on siin alati puhkekeskused, kohvikud, giidid, sularahaautomaadid ja transport.

Noh, kui lähete Baikalile selle metsikut ja ürgset loodust vaatama, siis milleks teil üldse infrastruktuuri vaja on. Kusagil mõistuse sügavuses hoia mõtet, et edelas on mööda kompassi küla ja kõik! Elage need paar päeva nagu metsik looduses (aga hoolitsege provisjoni eest ja ärge unustage telki!).

Sääskedest ja karudest

Baikali rannikul pole sääski üldse! Neil pole siin kliimat. Talve-kevadisel perioodil on vesi järves külm ja sääskedel pole siin võimalust sigida, sest need putukad sigivad just läbi sooja vee.

Karusid on jah, aga nad ei tiir mööda külasid. Ja neid leidub tegelikult ainult territooriumi põhjaosas. Nii et karu pole loll, ta vajab sind väga! Kui ainult ärkvel, siis pärast talveunne (aprill-mai) mis segab. Viimastel aastatel on esinenud üksikuid juhtumeid, kus turistid on karuga kohtunud ja mitte ühelgi inimesel oleks olnud suuremaid probleeme (pigem karul ei vea).

Kas Baikalit saab külastada ainult suvel?

Ei! Puhkus Baikalil on omandanud aastaringse iseloomu! Igal aastaajal on Baikalil midagi näha ja teha. Nagu juba kirjutasin, on sügisel turiste vähem, aga see ei tähenda, et neid üldse poleks.

Kõige populaarsemad kuud on muidugi suvi – juuli ja august. Talvehooaeg on veebruaris-märtsis, kui järve kammitseb kõige tugevam jää ja vaated nendele jäätükkidele erutavad meelt.

Keegi armastab märtsi Baikalil -. Sel ajal, ilma tugevate tuulte ja külmadeta, pääsete otse jääle Baikali saartele, näete müütilisi ja religioosseid paiku, liigute hõlpsalt läänerannikult itta (ja suvel peate minema ümber järve kaua või ootate praami).

Külmast veest Baikalil ja rannapuhkusel

Baikal ei ole kindlasti Tai laht Tais. Järv on sügav. Üks tema mõistatusi on see, et see asub Baikali sügavusel igal aastaajal püsiv veetemperatuur + 4 kraadi. Nii et järve vahel ujudes on ilmselt ka kõige kuumematel päevadel väga külm.

Ja kogu Baikali järve rannikul on palju lahtesid ja lahtesid, kus sügavus on ujumiseks vastuvõetav ja temperatuur suvehooajal kõrgem. Juuli keskpaigast augusti lõpuni ulatub vee keskmine temperatuur +20 kraadini, turistide poolt eriti soositud kohtades - kuni 25 kraadini.

Mis puutub päevitamisse - see on veelgi lihtsam. Baikal on üks päikeselisemaid kohti Venemaal.

Nagu juba mainitud, on Baikali rannapuhkus arenenud Maloe More'i lahe kaldal (sealhulgas Olkhoni poolel) ja idarannikul.

Kas üksinda Baikalile minna on hirmus?

Tõenäoliselt esimest korda! Kus see pole hirmutav? Vaid kogenud reisijad, kes on külastanud erinevaid riike ja olukordi, võtavad uut reisi rahulikult. Enamiku inimeste jaoks on see võib-olla kõige põletavam küsimus.

Nüüd on kõikjal lihtsam reisida, sest Internetis on palju teabeallikaid. Üks selline ressurss on veebisait Minu geograafia". Baikali kohta on siin juba palju kirjutatud. Loe, tutvu, otsi kaasreisijaid. Ühesõnaga, valmistuge vaimselt ja tehniliselt.

Kõike paremat teie puhkusevalikul!

Väidetavalt Baikali järve raskesti ligipääsetavates sügavustes elavate kosmosetulnukate teema kerkis üles peaaegu samaaegselt tundmatu lendava objekti maandumisega Kudara-Somonis 1990. aastal.

Kohalike kalurite seas hakkas levima murettekitav uudis, et akvatooriumi eri osades hirmutasid neid mõnikord teatud geniaalsetes kostüümides humanoidsed olendid, nagu delfiinid, kes hüppavad veest välja nende paatide ja pikkade paatide ümber. Üks kalameestest, Nikolai Kirejev, näitas mulle isegi kohta Baikali järve lõunaosas, kus tema ja ta seltsimehed Kultuki külast kohtasid vapustavat nägemust.

Kui kalurid õhtul Circum-Baikali raudtee lähedal asuvasse püügikohta jõudsid, ootasid neid mitu sellist metallilise välimusega rüüdes "ihtüandrit". Võib ette kujutada inimeste õudust, kui siin-seal sügavusest õhtupimeduses üksteise järel otsekui mängides hakkasid välja hüppama “inimdelfiinid”, kes kohe lärmakalt vette läksid, tõstes pritsmeallikaid. Võrgud maha jätnud, põgenesid kultuchilased pikka aega salapäraste jälitajate saatel mootorpaadiga koju. Rohkem nad ei ujunud selles kohutavas kohas, mille sügavus ulatus kuni 1400 meetrini. Ja Nikolai Kireev loobus üldiselt ööpüügist. Kohtusin teiste selle pika ajaloo osalistega, kuni nad ootamatult ükshaaval siit ilmast lahkusid.

Kui Baikalil alustas tööd kolmeaastane rahvusvaheline limnoloogide ekspeditsioon süvamere mehitatud sukeldujatel Mir, kutsusin Nikolai Kirejevi kordama oma lugu teadlastele, kes valmistusid uurima järve põhja ligikaudu akvatooriumi kohas. kus ta kohtus kolme meetri pikkuste "ihtüandritega". Seda lugu tahtsid kuulda ka Irkutski eriolukordade ministeeriumi päästjad: selgub, et ka nende kaaskondlasi teenistuses ümbritsesid vee all mingid skafandrites “inimkalad” ja kui nad üritasid üht neist püünisega tabada. võrgud, visati need tundmatu jõu abil sügavusest välja ... Ja nagu oleks eriolukordade minister Sergei Šo-ygu ise andnud korralduse kasutada "Maailmade" teenuseid, et uurida piirkonda. maaväliste olendite veealune kontakt inimestega.

Need sõnumid olid hüdronautidele olulised, kuid kõlasid hoiatavalt. Ja kuigi teadlased suhtusid paranormaalsete nähtuste infosse skeptiliselt, vaatasime Baikali järve kuristikku laskudes ärevalt akendest välja ja kuulasime väliseid müra. Kohtumist salapäraste "ihtüanderidega" aga ei juhtunud. Valmistusin põhjalikumalt järgmiseks suvehooajaks süvamere sukeldumiseks (teemal kontaktid maavälise tsivilisatsiooniga). Ta tõi New Yorgi ajalehest "New Russian Word" suure artikli pealkirjaga "Võitluskontaktid ufodega". Selle autor, endine Nõukogude sõjaväelane Mark Shteinberg, rääkis, kuidas tundmatud lendavad objektid käitusid, kui nad kohtusid Nõukogude armee erinevate harude üksustega. Samas väitis ta, et kuni 90. aastate alguseni oli see info salastatud ja ka tänapäeval ei taha sõjaväelased seda jagada.

“Suvel 1982 pidasin koos kolonelleitnant Gennadi Zvereviga Issyk-Kulis Turkestani ja Kesk-Aasia sõjaväeringkondade luuretuukrite kokkutuleku. Järsku lendas meie juurde NSV Liidu kaitseministeeriumi inseneriväe tuukriteenistuse ülem kindralmajor V. Demjanenko. Ta teavitas meid hädaolukorrast samal Lääne-Siberi ja Taga-Baikali sõjaväeringkonna kogunemisel, mis peeti umbes samal ajal Baikali järve läänekaldal.

Seal kohtasid luuresukeldujad lahingõppe sukeldumiste käigus korduvalt tundmatuid sukeldujaid, kes olid kõiges sarnased inimestega, kuid vaatamata järve jäisele veele on ülisuured, ligi kolme meetri kõrgused, liibuvates hõbedastes kombinesoonides. Umbes 50 meetri sügavusel ei olnud neil akvalangivarustust ega muud aparaati, vaid pea peitis kerakujuline kiiver. Nad liikusid suure kiirusega.

Sellest ärevil otsustas kogunemisjuht ühe sellise "Ichthyanderi" kinni pidada, mille eest saadeti seitsmeliikmeline erirühm ohvitseri juhtimisel. Kui aga üritati sellele olendile võrku visata, paiskus kogu grupp mingi võimsa impulsi toimel pinnale. Ja kuna luuresukeldujate autonoomne varustus ei võimalda sellisest sügavusest ilma dekompressioonipeatusi jälgimata ronida, tabas kõiki õnnetu püüdmisgrupi liikmeid dekompressioonhaigus. Ravi jaoks on ainult üks vahend - kohene dekompressioonirežiim survekambris. Kokkutulekul oli neid mitu, kuid ainult üks oli töökorras ja mahutas kuni kaks inimest. Nad panid sinna neli inimest. Selle tagajärjel suri kolm, sealhulgas ohvitser, ülejäänud said invaliidiks.

Seejärel saime juba TurkVO staabis maavägede ülemjuhataja käsu koos Baikali erakorralise seisukorra üksikasjaliku analüüsiga ja sõjaväelastele vastavate laksude jagamisega. Käskkirjale oli lisatud NSVL kaitseministeeriumi insenerivägede peakorteri teabebülletään, milles loetleti eelkõige süvamerejärved, kus registreeriti anomaalseid nähtusi, Baikali tüüpi veealuste olendite ilmumine, laskumised. ja tohutute ketaste ja pallide tõusud, sügav kuma jne. Kõik need dokumendid olid väga salajased, juhiti piiratud ringi inimeste tähelepanu ja nende eesmärk oli "tulevikus ennetada ja mitte lubada".

Tõenäoliselt toimusid Mark Steinbergi artiklis välja toodud faktid ja sündmused, kuna teadet ei liigitatud oletusteks. Jaanuaris 1993 avaldati see kordustrükk sellise tõsise ülevenemaalise ühiskondliku ja poliitilise väljaande nagu ajaleht Föderatsioon (see tähendab valitsusmeedias). Ametlikke eitusi, samuti kommentaare kaitseministeeriumilt ei laekunud. Siis nägin kordustrükke riigi teistes ajalehtedes ja ajakirjades, juba uute detailidega Baikali järvel toimunud sündmusest.

Süvamere mehitatud allalustel Miri ekspeditsioonile lähetatud Irkutski eriolukordade ministeeriumi töötajad selgitasid, et kohtumine Baikali Ichthyandersiga toimus tegelikult Põhja-Baikali vetes sõjaväelastega ühisõppustel. Nüüd hakkan arvama, millist sõjaväelast kohtasin Barguzini lahes suvel 1982-1983, kes vastas mu küsimustele oma töö eesmärgi kohta Baikalil, et uurisid Siberi veehoidla sügavusi ja et limnoloogid ei tea selle veealusest elust kaugeltki kõike. Kuid selles osas oleks loogiline näha väeosas meremehi, mitte insenerimaavägedesse kuulumise tunnustega ohvitsere. Lisaks, kui konflikt allveelaevade ja ichthyanderite vahel leidis aset Baikali põhjaosas, siis keda nägid Kultuki kalurid selle lõunapoolel? Või on need samad teadmata päritolu humanoidid, kes on valdanud kogu järve akvatooriumi ja kes teab, kus "elavad" selle ligipääsmatus põhjas?

Ma ei tea, kas nendest ajalehtedest ja ajakirjadest või mõnest muust allikast saabus televisiooni NTV Moskva ufoloogide rühm Baikalile kindlusega, et kohalikud pomoorid näevad aeg-ajalt tundmatuid lendavaid objekte sukeldumas. või järvesügavustest taevasse hõljudes - erinevas suuruses pallid ja taldrikud. Justkui põhjas on peidetud tulnukate baas, kes ei taha inimestega kontakti luua, pidades neid "alainimeseks". Ja nagu näeksid laevade kaptenid öösel veesambas isegi omamoodi helki, mis meenutab prožektoreid, mida saadavad hirmutavad "ebamaised" helid.

Mida öelda? Sära on tõepoolest fikseeritud erinevates süvaveekihtides. Soolastes meredes ja ookeanides loovad selle luminestsentsiga loomad. Kas magevee tingimustes leidub sarnaseid organisme? Baikali järve sügavusest kostuvad hirmutavad helid pole uued, eriti talvel. Kuid neid seostatakse tektooniliste protsessidega, mis põhjustavad maavärinaid. Maakoore katastroofiliste liikumiste ajal kostuv maa-aluste soolte emaka tugev heli ei ole nõrganärvilistele. Talvel võib algaja šoki sattuda, kui kostab kõrvulukustavat mürinat ja meie silme all murdub pooleteise meetri paksune jää.

Ja kuidas on lood veeala kohal rändavate tulekerade või ketastega? Ja see pole ka fantaasia. Nendest räägivad paljud, kes suviti rannikul lõkke ääres ööbisid. Siin on kaks tähelepanekut minu isiklikust kogemusest.

Soe augustiõhtu. Päike on peaaegu loojunud "Irkutski" ranniku Baikali seljandiku taha. Bojarski raudteejaamas asuvast suvilast aknast välja vaadates märkasin ühtäkki peaaegu keset järve helendavat palli. Läbi binokli oli selge, et tegemist ei olnud gaasiväljaviske leegiga (mis pole Baikalil haruldane), vaid täiesti ümmarguse füüsilise kehaga. Sellel polnud mingit pistmist pinnalaeva kujuga. Tuule tõstetud lainetel püsis kindlalt ja enesekindlalt, ei triivinud kuhugi. Pimeduse saabudes hakkas välja paistma selle alumine alus: nagu teine, aga veealune pall. Selle nägemuse omistasin hõljuva valgusaparaadi peegeldusele.

Teine juhtum leidis aset Tankhoi jaamas. Jalutasime seltskonna vaatamisväärsustega mööda Trans-Siberi raudteetammi. Nii soe õhtu oli. Mitu õngedega kalurit istusid kalda lähedal paatides. Silmanurgast märkasin, et taevast kukkus suurel kiirusel alla midagi väikest musta, kuid enne veepinnale jõudmist langes see mööda rannajoont Baikali järve vete kohale. Veel üks hetk ja see "miski" põrkab vastu ühte kalurite paati. Kuid enne sihtmärgist mõne meetri kaugusele jõudmist kadus nägemus hetkega, nagu poleks seda kunagi olnudki. Küsisin uimaselt kaaslastelt: "Kas nägite?" - "Jah, mis see oli?" - "Selge on see, et see pole lind: vorm pole sama ega vehitanud tiibu. Ja mis kõige tähtsam, kuhu ta jäljetult kadus?

Võib-olla oli see lihtsalt unenägu. Aga ju märkasid sama asja ka minu kümnetest inimestest koosnevad kaaslased! Nad nõustusid, et see võib olla mingi tulnukate kosmosesond. Siinkohal on paslik meenutada veel üht nägemust varasügisest poole sajandi tagusest ajast, mis mind nooruses tabas. Hilisõhtul mööda Circum-Baikali raudtee mahajäetud rööbasteed kõndides tundsin järsku teatud rahutust ja märkasin atmosfääri järsku tumenemist, nagu udu või sudu ajal. Kuna tal polnud aega millestki aru saada, jahmatas ta kohe sigarikujulise objekti ilmumist taevasse. See lendas Tunkinski Alpide küljelt Kultuki külla ja jätkas liikumist läbi Baikali järve lõunatipu Khamar-Dabani mäeaheliku suunas. Objektil oli õige sigari õhulaeva geomeetriline kuju, lendas vastutuult, jättes endast maha kontuuri nagu reaktiivlennuk. Selle värvus oli sama, mis lendaval objektil: hõbeoranž, helendav ja sarnane gaasilise moodustisega. Selle mõõtmed määrati ligikaudu 200 meetri pikkuseks ja 50 meetri laiuseks piki kere keskosa.

Niipea kui objekt silmapiirile ilmus, oli mu keha hirmust halvatud. Loodus oleks justkui külmunud. Kuid suure tõenäosusega oli see äkilise kurtuse tagajärg. Ma nägin puude lehti värisemas, kuid ma ei kuulnud nende müra. Baikalil tõusid lained, mis kukkusid kivisele kaldale, kuid nad vaikisid ega paistnud mürinat tekitavat. Tahtsin varjuda lähimasse tunnelisse, aga ei saanud jalgu liigutada. Juuksed mu peas tõusid püsti ja ma seisin tummaks, tehes üllatusest suu lahti. Ainus, mis minu võimuses oli, oli silmaga jälgida suurel kõrgusel kiiresti liikuvat tundmatu päritoluga lendavat aparaati.

Otse Baikali järve akvatooriumi kohal kukkus ootamatult UFO põhjast välja kolm helendavat kuuli (hõbedane, punakas ja kollane), mis hajusid sama kiirusega eri suundades ning maaväline hiiglaslik struktuur jätkas oma teed. valitud trajektoori. Niipea kui UFO Khamar-Dabani taha kadus, hakkas tuimus taanduma, kuulmisvõime taastus, kiirustasin ebakindlate sammudega külla, kogu aeg vaadates tagasi taeva kohta, kuhu UFO peitus, ja silmaga otsides sealt laiali paiskunud väikseid seadmeid, selgelt luureeesmärki tulnukate meeskonna jaoks.

Palju aastaid hiljem nägin mõnes teadusväljaandes teadet selle kohta, kuidas suur tundmatu lendav objekt Ulan-Ude kohal lendas. Salvestatud lennu kuupäevi ja trajektoori võrreldes sain aru, et tegemist oli sama UFOga, mida pidin Baikali kohal vaatlema. Seejärel leidsin arhiividokumentidest mainimise veel ühele sarnasele juhtumile 1909. aastal: sarnane seade lendas üle Trans-Baikali raudtee Baikali järvele, millel oli palli kuju, külgaknad ja reaktiivjoa jälg. Enne esimeste õhupallide ja lennukite ilmumist sellesse piirkonda oli jäänud veel 10 aastat.

Aga tagasi "ihtüandrite" juurde. Teatakse ka rahvajutte Baikali merineitsidest, kuid need on selgelt seotud hülge (hüljes) ebatavalise kehakujuga. Siin on aga veel üks saja aasta tagune lugu, mis annab aimu mõnest teisest Siberi järve salapärase sügavuse vee-elusolendist. Tobolski talupoeg Kuzma Morokov rääkis oma vestluskaaslasest, Baikali rannikuelanikust (“Baikali maailm”, nr 2, 2004): “Fedchi Tarazan ütles, et Baikalis elavad vaaraod. Ühel päeval mängisid efti vaaraod välja ja uputasid laeva; nii arvasid eftovi koha elanikud - nad viskasid võrgu ja tõmbasid vaaraode eftikhi välja kuni 50; mees üldse, pea, käed ja kõik inimlik ja jalad, ainult kus käpad (jäljed), siin on kokku kasvanud kala saba; siin kehtestasid eftii elanikud oksi ja kõik vaaraod löödi ja visati merre; pärast seda, kui see käsitsi läks, olid vaaraod läinud, nad läksid teise kohta.

Aleksei Tivanenko, koduloolane, ajalooteaduste kandidaat.