रशियन-मंगोलियन सीमेवरील चौक्या. कारने मंगोलियामार्गे, दक्षिणेकडील मार्ग. आमच्या सीमेवर आवश्यकता

मंगोलियातील शब्दाच्या पूर्ण अर्थाने सीमा लॉक केलेली आहे.

सीमा ओलांडण्यासाठी 4 ते 24 तास द्या..., असंख्य पर्यटन संसाधने चेतावणी देतात आणि चेतावणी देतात.
- ते सर्वकाही करतात ..., सीमा रक्षक इंग्रजी बोलत नाहीत किंवा समजत नाहीत, ते सतत काही अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करतात आणि दररोज सीमा ओलांडण्याचा अल्गोरिदम मागीलपेक्षा वेगळा असतो.
आमच्या मित्रांनी आमच्या आठवडाभर आधी त्याच ठिकाणी सीमा ओलांडली आणि जवळपास एक दिवस इथेच थांबले. मंगोल लोकांनी प्रथम चुकीचा शिक्का चुकीच्या जागी टाकून त्यांना वेड लावले आणि नंतर त्यांच्याकडे चुकीचा शिक्का असल्याच्या कारणावरून त्या मुलांना जाऊ देण्यास नकार दिला...
सर्वसाधारणपणे, कयाख्तामधील रशियन चौकी सोडल्यानंतर, आम्ही "मंगोलियन मजा" च्या मूडमध्ये होतो ...

मंगोलियन चेकपॉईंटच्या प्रदेशात प्रवेश. सीमा, जसे आपण पाहू शकता, खरोखर लॉक आहे.

2. आम्ही शनिवारी सकाळी 9 वाजता सीमा ओलांडली आणि त्यावेळी खूप कमी गाड्या होत्या.
तुम्ही चेकपॉईंटच्या हद्दीत प्रवेश करताच, गणवेशातील एक स्त्री ताबडतोब तुमच्याकडे येते आणि अतिशय वाईट रशियन भाषेत म्हणते:
- मला शंभर रूबल द्या ...
याप्रमाणे! आम्ही आत जाण्यापूर्वी, त्यांनी ताबडतोब 100 रूबलची मागणी केली. आणि प्रवेशद्वाराच्या बूथच्या पलीकडे, गणवेशातील आणखी एक माणूस ओरडतो:
- वडीटेल, इथे ये...
मी माझ्या काकूला 100 रूबल देतो, आमचा ड्रायव्हर इव्हान बॉर्डर गार्डच्या कॉलवर जातो ...

3. 100 रूबलच्या बदल्यात, स्त्री मला ही पावती स्टब देते.
ना ब्रँड कार, ना डुगर कार, ना zorchigchiin ltd. फक्त रक्कम 1172 tugriks आहे, जे अंदाजे 100 rubles समान आहे.
जसे नंतर कळले की, हे... एक अलग ठेवणे शुल्क आहे. मला शंका आहे की सर्व गाड्यांना पैसे देण्याची गरज नाही, पण ठीक आहे. 100 रूबल इतके पैसे नाहीत.

4. ड्रायव्हरला सीमाशुल्क आणि सीमा प्रक्रियेतून जाण्यासाठी एक तिकीट दिले जाते, ज्यामध्ये ते कार क्रमांक दर्शविण्यास खूप आळशी नव्हते आणि त्यावर शिक्का मारला होता.
हे तिकीट सीमा नियंत्रण इमारतीजवळ १० मीटर नंतर आमच्याकडून घेतले जाईल.

5. आम्ही त्या इमारतीजवळ जातो जिथे कस्टम अधिकारी कार आणि सामानाची तपासणी करतील आणि आम्ही
या काळात आम्ही विमानतळावर ज्या प्रक्रिया पार पाडतो त्याप्रमाणेच आम्ही सामान्य सीमा प्रक्रियेतून जाऊ.
आणि इथे अनेक डझन लोक मोठ्या झाडूने रस्ता झाडतात...
“म्हणूनच सीमा ओलांडायला २४ तास लागतात,” मॅक्सिम विनोद करतो, “प्रथम प्रत्येकाला सीमा साफ करायला पाठवले जाते)
अर्थात, आम्हाला सीमा साफ करण्यासाठी पाठवण्यात आले नव्हते....

6. विमानतळावर जसे सीमा नियंत्रण एक ते एक असते. भरणे आवश्यक आहे स्थलांतर कार्डआणि अनिवार्य घोषणेच्या अधीन असलेल्या वस्तूंच्या उपस्थितीची घोषणा (जरी तुम्ही असा माल घेऊन जात नसाल तरीही).
सोबत पेन जरूर घ्या, कारण... येथे कोणीही तुम्हाला ते देणार नाही.
आमच्याकडे ते नव्हते, आणि जेव्हा आम्ही सीमा रक्षकांना पेनबद्दल विचारले, तेव्हा त्यांनी स्मार्टफोनच्या स्क्रीनकडे लक्षपूर्वक टक लावून उदासीनपणे त्यांचे खांदे सरकवले. हात शोधण्यासाठी आम्ही गाडीकडे परत आलो, पण... मंगोलियन कस्टम अधिकाऱ्यांनी ते तपासत असलेल्या कारचा दरवाजा उघडून तिथून काहीतरी घेऊन जाण्याच्या आमच्या इच्छेबद्दल अत्यंत नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली.
ते पेन लढले आणि घोषणा भरण्यासाठी परत आले...

7. पुढे, पासपोर्टच्या मध्यभागी असलेल्या रिकाम्या पानाच्या मध्यभागी, स्टॅम्पसाठी मोकळी जागा असलेली पृष्ठे असल्यास, आणि अत्यंत squeaking फ्रेममधून जाणे योग्य आहे.
जॅकेटमधील माणसाने आपल्या स्मार्टफोनमधून वर पाहण्याचा विचारही केला नाही.
ठीक आहे, आम्ही आक्षेप घेतला नाही.
आम्ही इमारतीच्या दुसऱ्या टोकापासून निघतो आणि सुरुवातीस उभ्या असलेल्या आमच्या गाड्यांकडे परत येतो. त्यांची आधीच तपासणी केली गेली आहे आणि फक्त आळशीपणे ओवाळले गेले आहे - ड्राईव्ह करा, चिन्हासह तिकीट परत करा.

8. पुढच्या वेळी आम्हाला कर कार्यालयाच्या इमारतीजवळ थांबवले जाईल.
तुम्हाला वाहतूक कर भरावा लागेल आणि विमा खरेदी करावा लागेल.

9. प्रति कार 10,500 tugriks (300 rubles पेक्षा थोडे जास्त) कर

10. परंतु विमा अधिक महाग आहे - प्रति कार सुमारे 1800 रूबल.
तसे, मंगोलियनमधील आडनाव "झोपूचीन" वाटते)

11. आम्ही विम्यासाठी पैसे भरत असताना, चेकपॉईंटच्या हद्दीत, अडथळ्याच्या अगदी आधी, घामाघूम पँट आणि टोपी घातलेला एक संशयास्पद व्यक्ती आमच्याकडे प्रस्ताव घेऊन येतो:
- मला रुबल द्या ...
आम्ही विचारतो की त्याला आमच्या रूबलची गरज का आहे?
- बरं, तुला तुग्रीकची गरज आहे का? तुग्रीकशिवाय मंगोलियामध्ये हे वाईट आहे.
आम्ही स्पष्ट करतो की आम्ही तुग्रीकशिवाय ठीक आहोत आणि आम्ही आधीच बँकेत पैसे बदलले आहेत.
मनी चेंजर असलेल्या गोपनिकने लगेचच त्याच्या चेहऱ्यावर खूप दुःख दाखवले आणि चालत गेला... चेकपॉईंटच्या पलीकडे.
साहजिकच तो घरी असल्यासारखा फिरला. सीमा रक्षकांपैकी कोणीही त्याच्याकडे लक्ष दिले नाही. सर्वसाधारणपणे, सीमा लॉक केलेली आहे).
साखळी आणि पॅडलॉक असलेले लोखंडी गेट आमच्या मागे बंद आहे आणि आम्ही मंगोलियाच्या तीन (!!!) डांबरी रस्त्यांपैकी एका रस्त्याने त्याच्या राजधानीकडे निघालो...
आणि विरुद्ध दिशेला आधीच गाड्यांची छोटी रांग आहे. मंगोल सुटे भाग, विविध वस्तू आणि अगदी अन्नासाठी रशियाला जातात, त्यांच्या कार छताखाली पॅक करतात.

आता तुम्ही माझ्या ब्लॉगवर पटकन हॉटेल बुक करू शकता किंवा हवाई तिकीट खरेदी करू शकता

माझे मागील फोटो अहवाल आणि फोटो कथा:

मार्क एग्नोर यांनी फोटो

रशिया आणि मंगोलिया यांच्यातील व्हिसा-मुक्त शासनाच्या पहिल्या दिवसातील सर्व साधक-बाधक गोष्टी पोलिसांच्या पत्रकारांनी अनुभवल्या.

सुमारे 20 वर्षांपासून वाट पाहत असलेली घटना गेल्या आठवड्यात घडली. मंगोलिया हा व्हिसामुक्त देश बनला आहे. 14 नोव्हेंबर रोजी, परस्पर सहलींवर एक आंतरसरकारी करार अंमलात आला. आणि या दिवशी, नवीन नियमांनुसार सीमा ओलांडणाऱ्यांपैकी एक प्रथम इन्फॉर्म पॉलिसच्या जाड पत्रकारांचा एक गट होता.

मंगोलियाला आमच्या पहिल्या व्हिसा-मुक्त भेटीच्या उद्देशाने, आम्ही उलानबाटरऐवजी दारखान निवडण्याचा निर्णय घेतला. त्यात मोठे शहरतुम्ही तिथे आणि एका दिवसात परत येऊ शकता. रस्त्यावर सुखबातर शहर आणि प्रसिद्ध अल्तान-बुलग शॉपिंग क्षेत्र देखील आहे. तथापि, आतापर्यंत ते स्वारस्य नाही. सुखबाटर हे एक औद्योगिक स्टेशन शहर आहे, अल्तान-बुलग हे गाव अद्याप दुसरे “मंचुरियन” बनलेले नाही.

आमच्या सीमेवर आवश्यकता

14 नोव्हेंबरच्या सकाळी, कायख्ता येथील सीमा क्रॉसिंगवर गर्दी नव्हती. चेकपॉईंटजवळ, दोन्ही बाजूला डझनभर गाड्या जमा झाल्या होत्या, जवळजवळ सर्व मंगोलियन लायसन्स प्लेट्स असलेल्या. सीमा ओलांडायला जास्त वेळ लागला नाही. चेकपॉईंटवरील आमच्या बॉर्डर गार्डने पासपोर्ट बघितले आणि त्यावर शिक्का मारला. सीमाशुल्क नियंत्रणातील सर्व काही त्वरीत गेले. आम्हाला फक्त रशियामध्ये काय आयात केले जाऊ शकते आणि काय करू शकत नाही याबद्दल चेतावणी देण्यात आली होती.

दारूच्या वाहतुकीवर मर्यादा असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एक व्यक्ती तीन लिटरपेक्षा जास्त दारू आणू शकत नाही. प्राणी उत्पादने आयात करण्यास मनाई आहे, म्हणून परत येण्यापूर्वी अतुलनीय मंगोलियन मांस भरण्याचा प्रयत्न करा. तथापि, आपण प्रसिद्ध मंगोलियन कॉटेज चीज वाहतूक करू शकता. मुख्य गोष्ट अशी आहे की ते "स्टोअर" पॅकेजिंगमध्ये आणि वैयक्तिक वापरासाठी आहे.

गाडीत अडचण आली. असे दिसून आले की प्रथमच सीमा ओलांडताना, कारच्या मालकाने नोंदणी प्रमाणपत्र दर्शविणे आणि इंजिन आणि शरीर क्रमांक प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. या सगळ्याला जवळपास अर्धा तास लागला. आम्ही आमच्या सीमा ओलांडून इतक्या झटपट मार्गाचे श्रेय दिले की 14 नोव्हेंबर हा कामाचा दिवस होता. प्रवासी बसची तपासणी करण्यासाठी सहसा जास्त वेळ लागतो. त्याच वेळी, काही कारणास्तव, प्रवाशांची झडती घेण्यापूर्वी त्यांना एका भरलेल्या खोलीत बंद केले जाते आणि त्यांना मोबाईल फोनवर बोलण्यास मनाई केली जाते. तपासणीनंतर, तुम्हाला बाहेर पोर्चमध्ये जाण्याची परवानगी नाही. कचऱ्याच्या डब्यात सिगारेटचे बुटके असले तरी तुम्ही धुम्रपानही करू शकत नाही. प्रत्यक्षात तेथे कोण धूम्रपान करतो हे एक गूढच आहे.

पैसा, मनी चेंजर्स आणि विमा

आमच्या बाजूच्या तुलनेत, मंगोलियन चेकपॉईंटमधून संक्रमण जलद होते. तुम्हाला फक्त इमिग्रेशन कार्ड भरायचे होते, खिडकीवर जाऊन तुमच्या पासपोर्टवर स्टॅम्प घ्यायचा होता. हॅलो मंगोलिया! आमच्याकडे नसलेली पहिली सोय म्हणजे तुम्ही मंगोलियन चेकपॉईंटवर तुग्रीकसाठी रुबलची त्वरित देवाणघेवाण करू शकता. इमारतीमध्ये अनेक एक्सचेंज ऑफिस आहेत. 14 नोव्हेंबर रोजी, विनिमय दर खालीलप्रमाणे होता: 1 रूबल - 39 तुग्रिक. देवाणघेवाण केल्यावर, तुमचे 5,000 डॉलरचे बिल मंगोलियन पैशाच्या मोठमोठ्या भांड्यात बदलू शकते जे तुमच्या वॉलेटमध्ये अगदीच बसते. पहिली भावना म्हणजे मी करोडपती आहे! मोठे पाकीट आणा, किंवा अजून चांगले, ते मंगोलियामध्ये खरेदी करा.

तसे, आम्ही तुम्हाला चेतावणी देतो: मंगोलियामध्ये धातूची नाणी नाहीत, फक्त नोटा आहेत. काही लोक चेकपॉईंटवर पैसे बदलणे पसंत करतात जेणेकरून त्यांना रस्त्यावर काहीतरी खायला मिळेल आणि सिगारेट किंवा पाणी विकत घ्या. इतर रस्त्यावर आहेत, जिथे डझनभर मनी चेंजर्स फिरत आहेत. येथे विनिमय दर 1 ते 41 आहे. हा बँकेपेक्षा जास्त आहे. परंतु त्याच वेळी, 90 च्या दशकातील ब्रॉस प्रमाणेच जर्जर लेदर जॅकेटमधील मजबूत लोकांच्या जमावाशी तुमचा सामना होईल. तसे, आपण चेकपॉईंट सोडताना "मनी चेंजर्स इन लेदर जॅकेट" च्या पुढे जाऊ शकणार नाही, आपल्याला कारसाठी विमा घेणे आवश्यक आहे (आमच्या मिनीबसला विम्यासाठी 2,000 रूबल आकारले गेले होते). या वेळी, रस्त्यावर पैसे बदलणारे कार किंवा बसमध्ये चढतात.

उंट आणि विश्वासघातकी वाहतूक पोलिस

अल्तान बुलाग अद्याप प्रभावी नाही. भरभराटीच्या खरेदी क्षेत्राऐवजी, रशियन आणि मंगोलियन भाषेत चिन्हे असलेली कंटाळवाणा घरे, अपूर्ण इमारती, धूसर कॅफे आणि भोजनालये आहेत. एकच गोष्ट जी तुम्हाला दिसण्याची आठवण करून देते व्यापार शहर, – अनेक ऑटोमोटिव्ह दुरुस्ती केंद्रे. ते म्हणतात की तुम्ही तुमची कार तेथे स्वस्तात दुरुस्त करू शकता.

पण इथून उलानबाटर हा महामार्ग चांगला आहे. रस्ते बाणासारखे सरळ आहेत, डांबरी जवळजवळ खड्डे किंवा खड्डे नसलेले आहेत. मंगोल लोक महामार्गाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवतात - रस्त्याचे कामगार आणि उपकरणे अनेकदा रस्त्याच्या कडेला आढळली. सुखबातर खिडकीबाहेर चमकला. आम्हाला सांगितल्याप्रमाणे, हे औद्योगिक शहरप्रचंड तांत्रिक क्षेत्रे आणि बॉयलर हाऊससह - आमच्या CHPP-1 चे जुळे.

सर्वसाधारणपणे, संपूर्ण प्रवासादरम्यान ते देजा वू ची तीव्र भावना सोडत नाही. लँडस्केप तुग्नूई व्हॅली आणि आमच्या उपनगरांची खूप आठवण करून देतात. खिडकीच्या बाहेर मंगोलियन गावे “इस्टोक” आणि “लेफ्ट बँक”, “फ्लोर मिल” समान लिफ्टच्या स्तंभांसह चमकली. आम्ही मंगोलियामध्ये आहोत याची एकच स्मरणपत्रे म्हणजे चरबीयुक्त प्राण्यांचे मोठे कळप. विशेषतः उंट.

दुसरा थांबा आमच्यासाठी मंगोलियन वाहतूक पोलिसांनी आयोजित केला होता. असे दिसून आले की आपल्याला वेळोवेळी "रोड टोल" भरण्याची आवश्यकता आहे. महामार्गाच्या मध्यभागी एक अडथळा असलेले एक बूथ आहे, जिथे ते अंदाजे 500 तुग्रीक मागतील. आम्ही अंदाजे लिहितो कारण किंमती बदलतात. आमच्या एका कारसह त्यांनी फक्त एका मार्गासाठी पैसे देण्याची मागणी केली, दुसऱ्यासह, जे थोड्या वेळाने गेले, त्यांनी परतीच्या प्रवासासाठी अधिक शुल्क आकारले. तिथेच चेकपॉईंटवर आम्हाला एका मंगोलियन ट्रॅफिक पोलिसाच्या निर्लज्जपणाचा सामना करावा लागला. गणवेशातल्या एका माणसाने गाडीची तपासणी केली आणि काचेच्या तडाकडे निर्देश केला. मंगोलियन भाषेत एक लांबलचक वाक्प्रचार आला. वरवर पाहता, याचा अर्थ असा होता की अशा काचेने येथे गाडी चालवणे अशोभनीय आहे. मग गणवेशातील माणूस रशियन भाषेत गेला, अगदी स्पष्टपणे म्हणाला: "200 रूबल!" स्थानिक कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी वाद घालणे धोक्याचे आहे. म्हणून, त्यांनी त्याला 200 रूबल दिले, पावती मिळाली नाही, परंतु पुढे गेले.

दारखान - विरोधाभासांचे शहर

दीड तासाच्या ड्राईव्हनंतर, आमच्या गुसिनोझर्स्कची आठवण करून देणारे दारखान शहर दिसले. पण त्याच्या स्वतःच्या वैशिष्ट्यांसह. तुम्हाला सर्वप्रथम सलाम करण्यासाठी बाहेरील भागात कोकरूचे कातडे विकत घेणाऱ्या आणि सरपण विकणाऱ्यांच्या रांगा आहेत. त्यानंतर निवासी उंच इमारती, गोलाकार आणि चांगले महामार्ग आहेत. संपूर्ण मंगोलियाप्रमाणे दारखानमध्येही बऱ्याच गाड्या आहेत आणि प्रत्येकजण सतत हॉन वाजवत असतो. पादचाऱ्यांची वर्दळ असल्याने गाड्या संथ गतीने चालतात. वाहनचालक नियमांचे पालन करतात आणि एकमेकांना जीव मुठीत धरून धमकावत नाहीत. सर्व काही व्यवस्थित, उदात्त आहे.

आणखी एक मनोरंजक मुद्दा - दारखानमध्ये नाही सार्वजनिक वाहतूक. दिवसभर आम्हाला काहीच दिसले नाही नियमित बस, पारंपारिक "लेन्स" असलेली मिनीबस देखील नाही. पण दारखानमध्ये बऱ्याच टॅक्सी आहेत, ज्या लोकप्रिय आहेत - बरेच स्थानिक, ताबडतोब स्टोअर सोडतात (!) टॅक्सीमध्ये जातात. आमच्या मानकांनुसार, हे हास्यास्पदपणे मजेदार आहे - 1 ते 2 हजार तुग्रीक पर्यंत, रूबलमध्ये - 25 ते 50 पर्यंत. हे आश्चर्यकारक आहे, कारण मंगोलियातील पेट्रोल इथल्यापेक्षा जास्त महाग आहे. आमच्या पैशात पुन्हा गणना केल्यावर, 92 च्या 1 लिटरची किंमत सुमारे 40 रूबल आणि अधिक आहे.

म्हणून, मंगोलियामध्ये प्रवेश करताना, आम्ही तुम्हाला कयाख्ता जवळ, रशियन बाजूला पूर्णपणे इंधन भरण्याचा सल्ला देतो. सर्वसाधारणपणे, दारखान हे विरोधाभासांचे शहर आहे. एकीकडे, सुंदर मनोरंजन क्षेत्रे, गोलाकार आणि महागड्या गाड्या. दुसरीकडे कचऱ्याच्या डब्याअभावी रस्त्याच्या कडेला कोकरूचे कातडे, अंगणात कचरा पडलेला आहे. तरुण लोक फुटपाथवरून चालत आहेत, कधी iPhones सह सुपर फॅशनेबल कपडे घातलेले आहेत, तर कधी स्वस्त खाली जॅकेट घातले आहेत.

जर्जर "सोव्हिएत" पाच मजली इमारती आणि बँका आणि शॉपिंग सेंटर्सच्या जवळपासच्या इमारती काचेच्या आणि काँक्रीटच्या बनलेल्या आहेत. हे विचित्र आहे की दारखान बँकांमध्ये तुग्रीकसाठी रूबलची देवाणघेवाण करणे कठीण आहे. आणि शॉपिंग सेंटरमध्ये व्यावहारिकपणे कोणतीही राष्ट्रीय उत्पादने नाहीत. बुटीकच्या शेल्फवर "वर्चस्व". दक्षिण कोरियाआणि चीन. काही ठिकाणी मंगोलियन वस्तू आहेत - काश्मिरी, चामडे, उंट लोकर उत्पादने, याक लोकरीचे मोजे आणि हातमोजे, कार्पेट्स, बूट आणि चप्पल. पण गोष्टींची किंमत जवळजवळ उलान-उडे सारखीच आहे.

दारखानमध्ये जवळपास कोणतीही स्मरणिका दुकाने नाहीत जिथे तुम्ही पर्यटक ट्रिंकेट खरेदी करू शकता. फक्त एका बुटीकमध्ये आम्हाला चुंबक दिसले. परंतु किंमत खूप जास्त आहे - त्यांनी चुंबकासाठी 15,000 तुग्रीक्स (जवळजवळ 400 रूबल) मागितले. कदाचित हे असे आहे कारण जवळजवळ कोणतेही युरोपियन पर्यटक दरखानला जात नाहीत. परंतु राष्ट्रीय उत्पादन किराणा सुपरमार्केटमध्ये आढळू शकते. येथे आपण प्रसिद्ध स्टू, कोरडे कॉटेज चीज, बूव्ह आणि सॉसेज पाहू शकता.

मंगोलियन शैलीत दुपारचे जेवण

शहरात अशी अनेक भोजनालये नाहीत जिथे तुम्हाला अस्सल मंगोलियन खाद्यपदार्थ चाखता येतील. एक कॅफे आहे. पण खरं तर, त्यापैकी बहुतेक बीअर खाणारे आहेत. वर्गीकरण योग्य आहे: बिअर (लक्षात घ्या की ते स्वस्त आहे) आणि स्नॅक्स. खरे आहे, ते भरपूर चहा देतात. तुम्ही ग्लास मागवता आणि ते तुमच्यासाठी एक मोठा मग घेऊन येतात.

मंगोलियन बिअर हाऊसमध्ये आणखी एक मूलभूत फरक आहे. त्यापैकी जवळजवळ सर्व कराओके बार आहेत. वरवर पाहता, मंगोल लोकांना गाणे आवडते. तसे, आम्ही एका रेस्टॉरंटमध्ये प्रवेश केला तेव्हा आम्हाला बूथमधून शक्तिशाली बहु-आवाजातील गाणे ऐकू आले. दारखानमधून बाहेर पडताना आम्हाला वास्तविक मंगोलियन पाककृती सापडली. चला लक्षात घ्या की सेवा वाईट नाही - त्यांनी ताबडतोब एक बूथ वाटप केले, चित्रांसह एक मेनू आणला, ज्यामुळे निवड प्रवेशयोग्य झाली.

आणि ते आणल्यावर त्यांना दम लागला. भांडी फक्त मोठी नव्हती. ते प्रचंड होते! एका व्यक्तीसाठी हे संपूर्ण खाद्यपदार्थ खाणे अशक्य आहे, ज्यामध्ये तळलेले कोकरू, मंगोलियन पोझेस, पेस्टी, सॅलड आणि बटाटे यांचा समावेश आहे. म्हणून, जेव्हा तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये जाता तेव्हा दोन किंवा तीनसाठी एक डिश ऑर्डर करा. अजून एक आहे चांगला मुद्दा- प्रचंड भाग आश्चर्यकारकपणे स्वस्त आहेत!

लॉकवर ड्युटी फ्री

परतीच्या प्रवासाला दीड तास लागला. ड्युटी फ्री शॉप फक्त 18.00 पर्यंतच उघडे आहे हे पाहून मी अस्वस्थ होतो, जरी ते चोवीस तास असावे असे दिसते. मात्र, आमच्या बाजूला असे कोणतेही दुकान नाही. सर्वसाधारणपणे, मंगोलियन चेकपॉईंटचे स्वागत मैत्रीपूर्णपणे केले गेले आणि कोणीही असे म्हणू शकेल, ढिलाईने. आम्हाला स्वतः गेट उघडण्यास सांगितले गेले आणि "आमच्या मागे दरवाजा बंद करणे" लक्षात ठेवा. आम्ही तेच केले, आमच्या स्वत: च्या हातांनी सीमा "उघडणे आणि बंद करणे".

पण रशियन चेकपॉईंटने आमचे परतणे गांभीर्याने घेतले. पुन्हा शोध, धावणारे सर्व्हिस कुत्रे, प्रश्न, कंदिलाचा प्रकाश आणि कडक बॉर्डर गार्ड. मंगोलियाला आमच्या छोट्याशा भेटीने तिलाही आश्चर्य वाटले.

भेटीचा उद्देश काय होता? तू तिथे दुपारच्या जेवणासाठी गेला होतास का? - तिने अस्पष्ट कुतूहलाने विचारले.

खरे सांगायचे तर ते असेच होते. एकूण, सामान्य तपासणी आणि तपासणीसाठी आम्हाला दीड तास लागला. पण 14 नोव्हेंबर हा कामाचा दिवस होता यावर जोर द्या. नंतर परत आलेली दुसरी संपादकीय गाडी कडक तपासणीत आली.

आम्ही नऊ तास चौकीवर उभे होतो. लाइन मंगोलियातून बाहेर पडताना होती,” आमचे छायाचित्रकार मार्क ॲग्नोर सांगतात.

संभाव्य शहर

आतापर्यंतचे परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत: आता दारखान पर्यटकांना घेण्यास पूर्णपणे तयार नाही. शहरात खरेदी केंद्रे कमी आहेत. माल केवळ स्वस्त उलान-उडे बाजारांप्रमाणेच आहे. दर्जेदार गोष्टी आहेत, पण त्यांच्या किमती जास्त आहेत. अजून मालासाठी दारखानला जाण्याचे कारण नाही. विक्रेत्यांनी सौदा करण्यास असमर्थता दाखवल्याने मला आश्चर्य वाटले. मंगोल नावाच्या किंमती आणि खरेदीदारामध्ये लगेचच तुम्हाला कोणतीही सूट मिळणार नाही.

दारखानला जाण्याचा इरादा असलेल्यांसाठी आणखी एक चेतावणी. तिथे ते रशियन बोलतात. त्यांना इंग्रजी कळत नाही. तसे, ते म्हणतात ते दारखान आणि उलानबाटरमधील फरक आहे. मंगोलियन राजधानीत ते तुम्हाला कधी कधी समजून घेतील, पण दारखानमध्ये ते समजणार नाहीत. म्हणूनच, बुरियत शिका, कारण शेवटच्या प्रवासात आमचे पत्रकार अरेविक सफार्यान यांना बुरियत शाळेचे धडे खूप उपयुक्त वाटले. किमान किंमत समजून घेण्यासाठी बिल जाणून घ्या. बुरियाट आणि मंगोलियनमधील संख्या जवळजवळ समान आहेत. किंवा तुमच्यासोबत अनुवादक घ्या.

दारखानमधील खानपान व्यवस्था अजूनही खराब विकसित आहे. शेवटी खऱ्या मंगोलियन खाद्यपदार्थांसह एक सभ्य रेस्टॉरंट सापडेपर्यंत आम्हाला बराच वेळ रस्त्यावर भटकावे लागले. ते म्हणतात की येथे विविध ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वास्तू आहेत. पण ते शहराबाहेर कुठेतरी आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे शक्य नव्हते. अशा प्रकारे, रशियामधील पर्यटकांना खूश करण्यासाठी दारखान अजूनही थोडेच आहे. पण ही स्थिती फार काळ टिकणार नाही, याची आम्हाला खात्री आहे. सध्याचा दारखान, आता 90 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात उलान-उडेची आठवण करून देणारा, लवकरच बदलला जाईल.

मी मुलींना आणि ज्यांना अद्याप माहित नाही त्यांना थोडक्यात समजावून सांगेन: टोयोटा प्रियस ही एक संकरित जपानी कार आहे ज्यामध्ये गॅसोलीन इंजिनला इलेक्ट्रिकद्वारे पूरक केले जाते. त्यांच्या संयुक्त कार्याची प्रक्रिया ऑन-बोर्ड संगणकाद्वारे नियंत्रित केली जाते आणि मुख्य (गॅसोलीन) इंजिन आवश्यक तेव्हाच चालते. आणि त्याच्या प्रयत्नांची गरज अदृश्य होताच ते बंद होते - कमी वेगाने गाडी चालवताना (उदाहरणार्थ, ट्रॅफिक जॅममध्ये), ट्रॅफिक लाइटवर थांबताना, ब्रेक लावताना, गॅस पेडल सोडताना किंवा उतारावर गाडी चालवताना आणि इतर परिस्थितींमध्ये जेव्हा इलेक्ट्रिक मोटर स्वतःच सामना करण्यास सक्षम असते.

याबद्दल धन्यवाद, अंतर्गत ज्वलन इंजिन असलेल्या पारंपारिक कारपेक्षा हायब्रिड कार अधिक पर्यावरणास अनुकूल आहेत, परंतु, अर्थातच, मंगोलियन लोक त्या खरेदी करतात असे नाही. परंतु कारण "हायब्रिड्स" आपल्याला पेट्रोलवर बचत करण्याची परवानगी देतात, जे मी आधीच लिहिले आहे, मंगोलियामध्ये महाग आहे. आवृत्ती, हंगाम आणि ड्रायव्हिंग शैलीवर अवलंबून, Priuses साठी वापर 4 ते 6 लिटर प्रति 100 किलोमीटर आहे. लांब गवताळ मार्गांवर इको मोडमध्ये वाहन चालविण्यास अनुमती मिळते स्थानिक रहिवासीइंधनावर लक्षणीय बचत करा.

हायब्रिड कारमध्ये एक लहान कमतरता आहे (परंतु त्याचा फायदा देखील आहे) - सुरुवातीची बॅटरी. हे कार चालू करण्यासाठी वापरले जाते - होय, ते बरोबर आहे - आणि जेव्हा ती बंद केली जाते तेव्हा त्याची कार्ये राखण्यासाठी (उदाहरणार्थ घड्याळ आणि अलार्मला पॉवर करणे), त्यामुळे ती हळूहळू डिस्चार्ज होते. म्हणून “हायब्रिड” ला जास्त वेळ निष्क्रिय राहणे आवडत नाही; त्याला दर काही दिवसात एकदा तरी “चालणे” आवश्यक आहे जेणेकरून सुरू होणारी बॅटरी रिचार्ज होईल. या गाड्यांना विशेषत: थंडीच्या मोसमात निष्क्रिय बसणे आवडत नाही. परंतु सतत वापरल्यास, बॅटरी जोमदार वाटते आणि कारला नेहमीच्या कारप्रमाणे थंड हवामानात नियमितपणे गरम करण्याची आवश्यकता नसते. अगदी -30° आणि खाली, ते कोणत्याही समस्यांशिवाय चालू होईल - त्याला गोठवलेला स्टार्टर चालू करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु सुरुवातीच्या बॅटरीची क्षमता खूप मर्यादित आहे आणि, उदाहरणार्थ, आपण "हायब्रीड" मधून नियमित कार "प्रकाश" करू शकत नाही, फक्त समान गोंडस बॅटरी असलेली सहकारी कार. त्यामुळे तुम्हाला अचानक अशा प्रकारची मदत हवी असल्यास, Priuses वर विसंबून राहू नका, सोपी किंवा मोठी कार शोधा.

मंगोलियन सरकार "हायब्रीड" च्या खरेदीचे जोरदार स्वागत करते. तत्वतः, या देशात आयात केलेल्या कारवर आधीपासूनच खूप मानवी कर्तव्ये आहेत - त्यांच्याकडे स्वतःचे "ऑटोमोटिव्ह उद्योग" नाही ज्याला त्यांच्या सर्व शक्तीने कान खेचले जाणे आवश्यक आहे, याचा अर्थ आयातीवर संरक्षणात्मक शुल्काची आवश्यकता नाही. हायब्रीड कारवरील शुल्क नियमित कारपेक्षाही कमी आहे. शिवाय, जून 2016 पासून, मंगोलियाने जपानमधून नवीन कार आयात करण्यासाठीचे सीमाशुल्क दर आणि 3 वर्षांपेक्षा कमी मायलेज असलेल्या जपानी कारवरील कर रद्द केले आहेत. सक्षम आयात नियमनाचे उत्कृष्ट उदाहरण, जेव्हा उच्च दर्जाच्या वस्तूंच्या आयातीला प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात हा देश आपल्याला दरडोई मस्त कारच्या संख्येच्या बाबतीत मागे टाकेल. ऑटोमोटिव्ह पर्यावरण मित्रत्वाच्या बाबतीत, मला वाटते की ते आधीच बंद आहे. अरे, भाग्यवान!

मी बऱ्याच सीमा पाहिल्या आहेत, बरेच काही पाहिले आहे. कुठेतरी सर्व काही द्रुत आणि स्पष्टपणे घडते, जसे की युरोप आणि यूएसए मध्ये, कुठेतरी ते मानस आणि आपल्या वॉलेटमधील सामग्रीसाठी क्लेशकारक आहे, जसे की गॅम्बियामध्ये. पण चीन आणि मंगोलिया सारखी थंड सीमा मी कधीच ओलांडलेली नाही. तुम्हाला आठवत असेल की, दक्षिण चीनमधील परिस्थितीमुळे मी चांग्शा येथील विमानतळावर 8 तास अडकलो होतो, मी मोठ्या विलंबाने बीजिंगला पोहोचलो आणि बीजिंग-उलानबाटर ट्रेन माझ्याशिवाय सुरक्षितपणे निघून गेली. हे लाजिरवाणे आहे? तरीही होईल. पण त्याने हिंमत गमावली नाही आणि विमानाने निघणाऱ्या ट्रेनचा पाठलाग केला, बीजिंगहून मंगोलियाच्या सीमेला लागून असलेल्या एरेनहॉटला उड्डाण केले, जिथे उलानबातर आणि मॉस्कोला जाणाऱ्या सर्व गाड्या थांबतात. आणि मी माझी ट्रेन पकडली, पण दुसरा धक्का बसला - मला या सीमेवरील स्टेशनवर त्यात टाकण्यात आले. पण यावेळी मी अंतहीन आशावाद गमावला नाही आणि मी स्वतःच सीमा ओलांडून मंगोलियात जाण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्या मंगोलियन बॉर्डर स्टेशन झामुन-उद येथून उलानबाटरला जाण्यासाठी लोकल ट्रेन पकडली.

पण मी कल्पनाही केली नव्हती की गोबी वाळवंटातून शेकडो जुन्या UAZ च्या वेड्या शर्यतीत बदल होईल, प्रत्येक कारमध्ये 7-10 लोक असतील आणि या सर्व स्वारांच्या डोक्यावर आणि गुडघ्यांवर गोष्टी असतील. . वास्तविक क्रॉस-बॉर्डर रॅली, परंतु पॅरिस-डाकार नाही, तर एरेनहॉट - झामुन-उद. हे आश्चर्यकारक होते -

मी एका वेगळ्या लेखात चिनीबद्दल बोललो, ते खूप मनोरंजक आहे. थोडक्यात, दोन्ही शहरे एका विशिष्ट सीमेवर राहतात. चीन आणि मंगोलियामधील बहुतेक व्यापारी आणि प्रवासी वाहतूक या वाहतूक मार्गाने प्रवास करते. अवघ्या 10 वर्षांत, एरेनहॉटचे गॉडफोर्सेड गाव खूप मोठे झाले आहे आधुनिक शहर 15 मजली इमारतींसह, खरेदी केंद्रे, हॉटेल्स आणि अगदी विमानतळ. मंगोलियाची लोकसंख्या लहान असू शकते, परंतु सर्व खरेदी एरेनहॉटमध्ये केली जाते. ज्याप्रमाणे खाबरोव्स्कचे रहिवासी फुयान येथे जातात आणि व्लादिवोस्तोकचे रहिवासी सुईफेन्हे येथे जातात, त्याचप्रमाणे मंगोल लोकांनी चिनी सीमावर्ती भागात प्रभुत्व मिळवले आहे.

जर एरेनहॉटला दररोज पाच गाड्या, बीजिंग आणि इतर शहरांमधून डझनभर बसने किंवा विमानाने सहज पोहोचता येत असेल, तर मंगोलियन झमुन उदसाठी, तेथे सर्वकाही अधिक क्लिष्ट आहे. मंगोल लोकांकडे चीनइतकी प्रचंड संसाधने नाहीत. दहा वर्षांपूर्वी, दोन्ही शहरे नैसर्गिक गावे होती, परंतु आता फक्त मंगोलियन जुळे भाऊ हे गाव राहिले आहे. रोजची एक ट्रेन झमुन उदला उलानबाटरशी जोडते. आणखी दोन पास आहेत, एक "बीजिंग - उलानबाटर" (जो माझ्याशिवाय निघून गेला) आणि "बीजिंग - मॉस्को". पण ते फक्त शहराजवळून जातात, तेथे लँडिंग नाही. चीनमधून आणखी एक ट्रेन येते आणि इथे थांबते, ती आहे “एरेनहॉट - उलानबातर”, पण मंगोल लोकांना ती आवडत नाही. प्रिय, ते म्हणतात, एक कुत्रा. हे खरं आहे. ते आंतरराष्ट्रीय आणि ब्रँडेड मानले जात असल्याने, त्याची किंमत नेहमीपेक्षा दुप्पट आहे. त्यावरच मी सध्या गाडी चालवत आहे, रात्रीच्या उजेडात डब्यात बसून या ओळी लिहित आहे. मला अजूनही झोप येत नाही, गाडी खूप थरथरत आहे आणि सर्व काही भयंकर थरथरत आहे. बरं, आमच्या मानकांनुसार, अगदी महाग मंगोलियन ट्रेन देखील स्वस्त आहे. स्वतःसाठी गणित करा: एक कंपार्टमेंट कार, 750 किलोमीटरचा प्रवास, 32 हजार ट्युग्रिकची किंमत आहे, जी अगदी 700 रूबलशी संबंधित आहे. ते महाग आहे? पण ती पहिली ट्रेन निम्मी आहे.

त्यामुळे, जवळपास वीस लाख उलानबातरमधील सर्व छोटे व्यापारी माल खरेदी करण्यासाठी एरेनहॉटला रेल्वेने प्रवास करतात आणि नंतर त्याच ट्रेनने माल परत राजधानीला घेऊन जातात. त्यामुळे कोणत्याही दिवशी, कोणत्याही ऋतूमध्ये ठिकाणांची समस्या नेहमीच असते. त्याच वेळी, मंगोलियामध्ये आगाऊ पासिंग ट्रेनसाठी तिकीट खरेदी करणे अद्याप अशक्य आहे. यूएसएसआरमध्ये ते कसे होते ते लक्षात ठेवा? स्टेशन तिकीट कार्यालयाजवळ ड्युटीवर असताना पासिंग ट्रेनमध्ये जागा मिळेल या आशेने लोक. मंगोलियातही असेच घडते. Erenhot ची दुसरी ट्रेन (अधिक महागडी) एक पासिंग ट्रेन असल्याने, तिची तिकिटे चीनमधील Erenhot येथून निघेपर्यंत विकली जात नाहीत. अर्थात, व्यावसायिकांना ही परिस्थिती आवडत नाही. ते महागच नाही तर तिकीट मिळतील की नाही हे देखील शेवटपर्यंत अस्पष्ट आहे. त्यानुसार, प्रत्येकजण स्वस्त ट्रेनमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे, ज्यासाठी ते आगाऊ तिकीट खरेदी करू शकतात. दुसरीकडे, जे लोक सामान उचलायला जातात त्यांना कामाला किती वेळ लागेल हे नेहमीच माहित नसते. हे आपल्याला या वस्तुस्थितीकडे आणते की चीनमधून माल घेऊन परत आलेल्या मंगोल लोकांचा बराचसा भाग त्वरीत सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करतो, झमुन-उदमधील स्टेशनवर धावतो आणि तिकीट खरेदी करण्यास वेळ असतो. सजग वाचकाच्या लक्षात येईल की जर दुसरी ट्रेन इरेनहॉटहून आली, तर लगेच त्यात चढत का नाही? सीमेपलीकडे गाडी का चालवायची आणि दुसऱ्या ट्रेनची तिकिटे का अडवायचा? हे खरोखर $15 वाचवण्याबद्दल आहे का? मी उत्तर देतो: बचतीतून, होय, परंतु 15 डॉलर नाही, परंतु 100 डॉलर्स. परिस्थिती खालीलप्रमाणे आहे: एरेनहॉट आणि झामुन-उद फक्त 7 किलोमीटर आणि सीमेने विभक्त आहेत, परंतु एरेनहॉट ते उदान बातोरचे तिकीट आंतरराष्ट्रीय मानले जाते आणि त्याची किंमत शंभर डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे आणि झमुनहून त्याच ट्रेनचे तिकीट- Uud ची किंमत 20 डॉलर आहे. फरक जाणा.

शेकडो जुन्या UAZ च्या शर्यती

जितक्या लवकर तुम्ही सीमा ओलांडता आणि स्टेशनवर पोहोचता तितक्या लवकर तुम्ही स्वस्त ट्रेनने निघून जाण्याची शक्यता जास्त असते. आणि जरी तुम्ही दुर्दैवी असाल आणि तिकिटे नसली तरीही, तुम्ही कदाचित दुसरे, अधिक महाग सोडाल. सीमा सकाळी 8:30 वाजता उघडते आणि नऊ वाजता प्रवेश सुरू होतो. मंगोलियन वेळेनुसार 17:35 वाजता उलानबाटरसाठी स्वस्त ट्रेन निघते.

हे कसे स्पष्ट केले आहे हे मला माहित नाही, परंतु आपण केवळ मंगोलियन कारमध्ये सीमा ओलांडू शकता आणि यापैकी 95% कार UAZ-469 आहेत. बीजिंग आणि इतर काही शहरांमधून उलानबाटरला जाणाऱ्या बसेस देखील आहेत, परंतु आम्ही त्यांच्याबद्दल चर्चा करत नाही, कारण त्या दिवसातून दोनदा धावतात, जवळजवळ नेहमीच भरलेल्या असतात आणि सीमेवर अशी बस पकडण्याची शक्यता कमी आहे. मी आज यापैकी दोन बस पाहिल्या, दोन्ही पूर्ण क्षमतेने. शिवाय, मंगोलियन व्यापाऱ्यांसाठी बसेस फायदेशीर नाहीत; सिद्धांततः, आपण बससह आपले नशीब आजमावू शकता, विशेषत: आपण घाईत नसल्यास आणि अपयशी झाल्यास सीमेवर आणखी एक दिवस राहण्यास तयार असल्यास. तसे असल्यास, बसची किंमत 50 युआन ($7.5) असेल. फक्त 17:30 वाजता सीमा बंद होते आणि बससाठी खूप वेळ वाट पाहणे परिणामांनी भरलेले आहे. मंगोल लोक म्हणतात की ते एरेनहॉट ते झमुन उद थेट बसेस सुरू करणार आहेत, परंतु नेमके केव्हा हे स्पष्ट नाही.

वाचा सेट जा!

जर त्याने सकाळी 7 वाजता उठून मंगोलियाकडे जाणारा UAZ पकडण्यासाठी धाव घेतली तर साशा साशा होणार नाही. म्हणून, मी माझी स्वप्ने पाहणे पूर्ण केले आणि मी हॉटेलमधून दुपारच्या वेळी बाहेर पडलो, वाटेत नाश्ता करण्याचा आनंदही नाकारला नाही. युएझेड एरेनहॉटच्या मध्यभागी, चुंबन घेणाऱ्या डायनासोरच्या पुढे हँग आउट करतात -

आपण UAZ चुकवू शकत नाही, त्यापैकी शेकडो आहेत -

मी अतिशयोक्ती करत नाही; तुम्हाला एका विशिष्ट मॉडेलच्या इतक्या जुन्या गाड्या क्वचितच दिसतात. प्रत्येकजण घाईघाईने भारनियमन करतो आणि सीमेवर एकामागून एक निघतो.

ऑप्टिमायझेशन कमाल आहे, प्रत्येक कारमध्ये 7-10 लोक पॅक केलेले आहेत, एकमेकांच्या डोक्यावर बसलेले आहेत. तिथेच माल भरला जातो. भाडे 100 युआन ($15) आहे, जे सात किलोमीटरच्या प्रवासासाठी खूप महाग आहे. माफिया! ड्रायव्हर्सना माहित आहे की तुम्हाला पर्याय नाही, तुम्ही पायी सीमा ओलांडू शकत नाही. सौदेबाजी करणे योग्य आहे, परंतु अंतिम किंमत नक्की 100 युआन असेल; सुरुवातीला ते अधिक मागू शकतात - सौदा.

उत्पादन अगदी हुड अंतर्गत shoved आहे -

तुम्ही तुमची कार पॅक केली आहे का? मग पुढे जा, तुमचा मार्ग... रूढींवर आहे. आमची ड्रायव्हर किती रंगीबेरंगी महिला आहे ते पहा -

होय, विचित्रपणे, चिनी प्रथा शहराच्या मध्यभागी स्थित आहेत. UAZs तेथे गर्दी करतात, तपासणी करतात, त्यांना चिकट टेपने झाकून "सीलबंद" केले जाते आणि नंतर तुम्ही सीमेवर जाता. नाही, बरं, सरळ सीमेवर नाही. वाटेत, तुम्ही आणखी काही खरेदीच्या ठिकाणी थांबा, जिथे कारागीर काळजीपूर्वक टेप सोलतात, कारमध्ये आणखी सामान ठेवतात आणि टेपला परत चिकटवतात -

बाण-सरळ रस्त्याच्या उर्वरित काही किलोमीटरवर, प्राचीन आणि अधार्मिक ओव्हरलोड UAZs दरम्यान शर्यती होतात. चांगल्या जुन्या गाड्या त्यांच्या सर्व भागांसह गडगडतात आणि भयानकपणे किंचाळतात, परंतु मंगोलियन शूमाकर स्टीयरिंग व्हील घट्ट धरतात आणि त्यांचे लोखंडी घोडे सीमेवर चालवतात -

आता प्रवासी एक्झिट स्टॅम्प मिळविण्यासाठी धावत आहेत आणि त्यांच्या गाड्या पार्किंगमध्ये त्यांची वाट पाहत आहेत. प्रत्येकजण घाबरलेला आहे, घाईत आहे, उशीर झालेल्यांची कोणीही वाट पाहणार नाही! जंगलाचा कायदा, पुढे मंगोलियन प्रथाही आहेत, वेळ कमी आहे.

मंगोलियामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी एक अडथळा आहे आणि नाटोच्या गणवेशातील सैनिक - अनेक वर्षांपूर्वी मंगोलियन सैन्याने हळूहळू सोव्हिएत-शैलीतील गणवेश आणि शस्त्रे यापासून दूर जाण्यास सुरुवात केली. मला शस्त्रांबद्दल माहिती नाही, परंतु गणवेश आधीच बदलला गेला आहे, ज्याप्रमाणे एम -16 रायफल्स दिसल्या आहेत, कलाश्निकोव्ह अजिबात नाही. त्यांचा फोटो काढणे शक्यच नव्हते; त्यांनी रागाने हात हलवला, कॅमेराकडे लक्ष दिले नाही. शेकडो यूएझेड दीड तास तेथे उभे होते -

मग त्यांनी सर्वांना आत प्रवेश दिला. आणि एकाच वेळी, ज्याने सीमाशुल्क कार्यालयाजवळ शेकडो कार आणि व्यावसायिकांचा नारकीय गोंधळ निर्माण केला -

पाहा कुठे धूर्त लोकांनी माल जोडला, सीमाशुल्क अधिकारीही झुकण्यास आळशी आहेत -

पासपोर्ट नियंत्रणाच्या रांगेत अनेक शेपटी होत्या ज्या तीन कार्यरत बूथच्या समोर जोडल्या गेल्या होत्या, जिथे “तुम्ही इथे उभे नव्हते” या भावनेने एक शोडाऊन झाला. खरे आहे, मंगोल शांत लोक आहेत आणि थोडासा आवाज केल्यावर ते शांत झाले.

या टप्प्यावर, मी यूएझेड सोडले, कारण, चिनी लोकांच्या विपरीत, मंगोलियन प्रथा माझ्या देशबांधवांची काळजीपूर्वक काळजी घेतात. हे तार्किक आहे: चिनी लोकांना त्यांचा माल परदेशात निर्यात करण्यात रस आहे, परंतु मंगोल लोक चिनी वस्तूंचे वर्चस्व त्यांच्या स्वत: च्या उत्पादकांना धोका म्हणून पाहतात.

मी बॉर्डर टर्मिनलच्या बाहेर पायी गेलो, राईड पकडली आणि उरलेले काही किलोमीटर वाऱ्याच्या झुळकीने दुसऱ्या UAZ मध्ये चालवले, जिथे मी त्यांच्याशिवाय असेन.

Zamun Uud आणि ट्रेन तिकीट

मी पहिली गोष्ट केली ती म्हणजे ट्रेनची तिकिटे. एखाद्याच्या अपेक्षेप्रमाणे, स्वस्त विकले गेले, परंतु महागड्या जागा रिकाम्या होत्या, दोन्ही डब्यात आणि राखीव सीटमध्ये. Zamun-Uud मधील स्टेशन इमारत -

निघण्यापूर्वी सुमारे 4 तास शिल्लक असताना, गोबी वाळवंटाच्या मध्यभागी असलेल्या शहराभोवती फेरफटका मारण्याची वेळ आली आहे का? पण याविषयी पुढील लेखात चर्चा केली जाईल.

ज्यांना आवडते त्यांच्यासाठी: मंगोलियन एंट्री स्टॅम्प आणि ट्रेन तिकीट -

Bayan Tes नंतरचा रस्ता लगेच Tesiin Gol मध्ये गेला. फोर्ड सहज पार केला गेला, डायनाने मदत केली, वॉटर मीटर म्हणून काम केले आणि मार्ग दाखवला (एक वास्तविक नेव्हिगेटर!). आम्ही गरुड राहत असलेल्या उंच किनाऱ्यावर गाडी चालवली

सुंदर पक्षी. खरे, हेजहॉग्ज म्हणून अभिमान आहे, जोपर्यंत तुम्ही जवळ येत नाही तोपर्यंत ते उडणार नाहीत.


टेसच्या या बाजूचा रस्ता वाळूच्या ढिगाऱ्यातून जातो


नदीकाठी झुडपे आणि बर्च वाढतात. ते जमिनीवर घट्ट दाबले जातात. येथे वारा कदाचित जोरदार आहे


बर्च झाडांवरील पाने फारच लहान आहेत, आपल्यासारखी अजिबात नाही. ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करा.


डोंगरातून वाळू खाली पडत आहे


लवकरच पर्वत पूर्णपणे वाळूमध्ये बदलेल


येथे जवळजवळ कोणतीही वनस्पती नाही, परंतु तरीही येथे लोक राहतात आणि पशुधन पाळतात


आम्ही जवळजवळ पूर्णपणे वाळवंटात खातो


पण या ठिकाणांचे स्वतःचे आकर्षणही आहे... (परंतु चांगल्या पाण्याच्या पुरवठ्यासह)


रस्ता डोंगरात वळतो. आणि हिरवळ दिसते


या खोऱ्यात पुष्कळ पुरणांचे ढिगारे आहेत.


ते वेगवेगळ्या आकाराचे आहेत, परंतु त्यापैकी काहीही सोडलेले दिसत नाही. ढिगाराभोवती जवळजवळ सर्वत्र नीटनेटके दगडी प्रदर्शने आहेत.
आपण जितके उंच जातो तितके गवत जास्त असते.


आणि रशियाच्या जवळ = मोठा आणि दाट धूर.


अचानक रस्त्याजवळ एक चिन्ह दिसले


500 किमी पेक्षा जास्त मार्गावरील एकमेव चिन्ह, वसाहतींच्या नावांसह स्टेल्स मोजत नाहीत.
धुके अधिक दाट होत आहे.
"आणि पितृभूमीचा धूर आमच्यासाठी गोड आणि आनंददायी आहे." आई आम्हाला उद्धृत करते.
या ओळी खोट्या आहेत! ते गोड नाही - ते कडू आहे! आणि हे नक्कीच आनंददायी नाही!


आम्हाला पॉवर लाइन सापडली. आणि टीव्हीचा एक सॉकेट आणि अँटेना खांबाला स्क्रू केला आहे :) काळजी घेणारे लोक, अचानक तुमचा झोम्बी बॉक्स चुकला :)
२ तासात सीमेवर पोहोचलो. वाटेत सीमा रक्षक चौकी होती. तिकडे तारा गेल्या. त्यांनी त्वरीत कागदपत्रे तपासली आणि आम्हाला सोडले. आम्ही सुमारे 30 मिनिटांत आर्टसुरला पोहोचलो, तुम्ही त्याला गाव म्हणू शकत नाही. 3 दुकाने आणि 1 हॉटेलसह 10 घरे. सर्व काही भयंकर सोव्हिएट प्रकार आहे ("इथे सर्व प्रकारचे लोक फिरत आहेत, जर तुम्हाला ते आवडत नसेल तर बाहेर जा!"). आम्ही मंगोलियामध्ये जे पाहिले त्यापेक्षा खूप तीव्र फरक. कदाचित सीमेचा लोकांवर कसा परिणाम होतो?!
आधीच मंगोलियाचा निरोप घेऊन आम्ही सीमा ओलांडायला गेलो, पण तसे झाले नाही! सीमा कडेकोट बंद! खरंच, असा पॅडलॉक!
चेकपॉईंटच्या पुढे एक लहान बॅरेक आहे, आम्हाला तेथे लोक सापडले, त्यांनी आम्हाला समजावून सांगितले की रविवारी सीमा काम करत नाही. सुट्टीचा दिवस. सोमवारी या, तुम्हाला पाहून आम्हाला आनंद होईल :)
मग एवढ्या घाईत बायन टेस सोडून जाणे योग्य होते?! आणि आता झोपायचे कुठे? विकसित समाजवादाच्या काळापासून नूतनीकरण न पाहिलेल्या हॉटेलमध्ये तुम्हाला राहायचे नाही. सात वाऱ्यांवरील गवताळ प्रदेशातील पर्वतांमध्ये - ते गोडही नाही! बरं, त्याला स्क्रू! आम्ही टेस बँकेत परत जाऊ, पण फार दूर नाही, नाहीतर उद्या सीमेवर ट्रॅफिक जाम होईल.
आम्ही पर्वतांमधून शोध आणि सायकल चालवत असताना, आम्हाला अल्तान एल्स वाळूचे वास्तविक वाळूचे ढिगारे दिसले.


येथे ते नदीच्या पलीकडे आहेत


किनाऱ्यावर एकमेकांपासून बऱ्यापैकी अंतरावर अनेक yurts होते. व्यत्यय येऊ नये म्हणून आम्ही आणखी दूर उभे राहिलो. जेव्हा आम्ही स्वयंपाक करायला तयार झालो तेव्हा ॲलिस आणि मी जवळच्या यर्टमध्ये गेलो आणि कोकरूचा सर्वात ताजा पाय विकत घेतला. जे आम्ही आनंदाने शिजवले :)
सकाळी सीमेवर गेलो. सीमा खुली होती. तुम्हाला समजत नाही - ठीक आहे, ते फक्त उघडे आहे आणि कोणीही नाही! आम्ही उघड्या गेटवर उभे राहिलो आणि हळू हळू, हळू हळू चेकपॉईंट प्रदेशाकडे निघालो (तुम्हाला माहित नाही). सावलीत तीन लोक बसले आहेत आणि हात हलवत आहेत "जा, जा, घाबरू नकोस!" :). आम्ही पहिल्या इमारतीत पोहोचलो. एक वेगळा झाला आणि स्पष्ट अनिच्छेने आत गेला. मी माझा पासपोर्ट आणि तांत्रिक प्रमाणपत्र घेतले. मी जर्नलमध्ये काहीतरी लिहून ठेवले. "आणि आता," तो म्हणतो, "आम्ही रीतिरिवाज करू." तो गाडीपर्यंत गेला, त्यात डोकावले आणि पिशव्या चिरडल्या. "अरे," तो म्हणतो, "चालवा." तिथे पासपोर्ट कंट्रोल आहे, आम्ही दोन मुलींशी छान गप्पा मारल्या, त्यांनी आम्हाला शिक्के दिले. ते म्हणतात की त्यांच्याकडे दिवसाला फक्त 10-15 कार असतात. त्यामुळे लोडिंग अजिबात होत नाही. आम्ही निरोप घेतला. आणि आम्ही कोणत्याही माणसाच्या देशात नाही. संपूर्ण कारवाईला 15-20 मिनिटे लागली. बरं, जर तुम्ही चॅट करत नसाल तर तुम्ही ते आणखी जलद पूर्ण करू शकता :)
पण आमचे फक्त नरक आहेत. न्यूट्रल मध्ये आधीच 3 गाड्या उभ्या होत्या. त्यांनी एका वेळी एक कार जाऊ दिली. ते तुम्हाला स्कॅनरद्वारे सर्वकाही अपलोड करण्यास भाग पाडतात, तेथे जाऊ नका, इकडे पाहू नका, येथे बसू नका, शौचालयात जाऊ नका! आम्ही तटस्थपणे 2 तास उभे होतो! त्यानंतर सुमारे तासभर त्यांनी आम्हाला त्रास दिला. शटल आमच्याबरोबर होत्या, म्हणून त्यांना सर्वकाही अनपॅक करण्यास भाग पाडले गेले. मग त्यांनी सर्वकाही अनपॅक केले तर त्यांना स्कॅनरची गरज का आहे? थोडक्यात, मला वाटले की मोंडी-खंखमधील काम खराब आहे, त्यांनी दीड तासासाठी 15 गाड्या सोडल्या, परंतु येथे काहीतरी काहीतरी आहे!
मरीना कडून: आर्थरला अपेक्षांचा सामना करणे खूप कठीण आहे :))) आणि जेव्हा त्याचे कृती आणि हालचाल करण्याचे स्वातंत्र्य मर्यादित असते, तेव्हा त्याला निश्चितपणे वागायचे असते आणि फिरायचे असते :) “शटल” त्यांना उघडण्याच्या पिशव्या का लागतात हे मी समजू शकतो. लपलेल्या आणि घोषणेमध्ये निर्दिष्ट न केलेल्या प्रतिबंधित वस्तूंसाठी. मी एकदा मंचुरियात चीनची सीमा ओलांडली होती. मला तिथून पुढे जावे लागले, आर्टसूरमधील शोधांनी मला आश्चर्यचकित केले, परंतु इतके नाही. तसे, खंखा आणि आर्टसुरमध्ये, सीमा ओलांडण्यासाठी एकूण सुमारे समान वेळ घालवला गेला - तीन तास.
आणि इथे आपण रशियात आहोत, टायवामध्ये आहोत.


रस्ते डांबरी झाले असून अतिशय दर्जेदार आहेत!


ठिकाणी फक्त भव्य! आम्ही कधी कधी करू शकतो! जरी कदाचित एलियन्सने ते केले :)


पण बाकी सर्व काही तसेच आहे.


बरं, ट्रॅक्टर वगळता. मी मंगोलियामध्ये पाहिलेले नाही. त्याच yurts, पण खूप कमी पशुधन आणि गवत भरपूर आहेत. कदाचित हवामान चुकीचे आहे?
आम्ही एरझिनमध्ये थांबलो, इंधन भरून नाश्ता करा. गॅस स्टेशन बंद आहे, तेथे कोणतेही कॅफे किंवा कॅफेटेरिया आढळले नाहीत. आम्ही स्टोअरमध्ये प्रवेश केला आणि सॉसेज (वरवर पाहता माझ्या आईला सोया 🙂 चुकले) आणि टरबूज विकत घेतले. आम्ही एर्झिन नदीवर उभे राहून ते आनंदाने खाल्ले!


बरं, खूप चवदार :)


आम्ही नदीत पोहलो आणि गॅस स्टेशन शोधण्यासाठी गेलो. मी ठरवले, मंगोलियामध्ये, आमचे इंधन 2 पट स्वस्त असेल तर सीमेवरच इंधन का भरायचे?! अशा सेटअपची अपेक्षा कोण करत होती?!
वाटेत आम्हाला चुकून दिग्गज सापडले


आणि त्याला का शोधायचे ?! कदाचित ते चुकीचे म्हणतील, म्हणून स्थानिकांना समजत नाही की शंभला म्हणजे काय? हे आहे शांबलिग! जर तुम्ही मंगोलियाहून गाडी चालवत असाल तर एर्झिन नंतर उजव्या बाजूला :)

त्यांना फक्त समगलताई येथे एक गॅस स्टेशन सापडले आणि दोघांपैकी एकाकडे डिझेल इंजिन नाही, तर दुसऱ्याची किंमत 38 रूबल आहे आणि वासानुसार ते जळले आहे. पण करण्यासारखे काही नाही. ते भरा आणि पुढे जा.
आणि हे कदाचित सुप्रसिद्ध फास्ट फूडचे जन्मस्थान आहे :)


आम्ही पटकन Kyzyl ला पोहोचलो.


प्रवेशद्वाराच्या अगोदर डोंगरावर असे अप्रतिम स्मारक आहे.
आणि इथेच किझिल ही टायवाची राजधानी आहे.


शहरातच आम्हाला एक अतिशय मूळ मासेमारीचे दुकान सापडले


वरवर पाहता नावांमध्ये सर्जनशीलता हे टुव्हिनियन्सचे राष्ट्रीय वैशिष्ट्य आहे :) चेडर लेक देखील आहे (तसेच, चीजसारखे).
पण Kyzyl पलीकडे, एक भयानक स्वप्न सुरू झाले! सर्व काही काठापासून ते काठापर्यंत जळून गेले. डोळ्यांपर्यंत सर्व काही काळा आहे! एक भयानक दृश्य. आण्विक युद्धाविषयीच्या चित्रपटांप्रमाणे. फक्त फायरब्रँड आणि धूर. खूप भितीदायक चित्र. त्यांनी फोटोही काढले नाहीत.