अंतर इस्तंबूल - Edirne. एका दिवसासाठी इस्तंबूलहून कोठे जायचे एडिर्न शहराचे स्थान
24 ऑक्टोबर 2012 , 01:17 am
विमानतळाच्या बाहेर पडून आम्ही परदेशातील हवेत श्वास घेतला. कॉन्स्टँटिनोपल. रोमन साम्राज्य आणि प्राचीन ग्रीसचे वारस, हे एकेकाळी युरोपमधील सर्वात श्रीमंत शहर होते. ऑट्टोमन साम्राज्याचे हृदय. इथे इतिहास घडला. सर्व काळातील सेनापतींनी हे शहर काबीज करण्याचे स्वप्न पाहिले. रुस, क्रुसेडर, अरब, बल्गेरियन, तुर्क... आणि शेवटी, आम्ही कॉन्स्टँटिनोपलच्या भिंतीवर पोहोचलो.
आमच्या मुक्कामाची सुरुवात एका छोट्या साहसाने झाली. वस्तुस्थिती अशी आहे की आम्ही ज्या घराकडे जाणार होतो, त्या घराचा पत्ता आम्हाला माहीत नव्हता. WUA च्या घरी "अनधिकृत" आगमन टाळण्यासाठी, अचूक पत्ता गुप्त ठेवण्यात आला होता
इंटरनेटवर इस्तंबूलच्या वेगवेगळ्या भागातून जवळच्या वाहतूक स्टॉपवर (बस आणि ट्रेन) कसे जायचे याबद्दल फक्त एक मार्गदर्शक होता. या ठिकाणाहून एक दूरध्वनी कॉल करणे आवश्यक होते, त्यानंतर एखाद्याला एस्कॉर्टची प्रतीक्षा करावी लागली. AVP हाऊसचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे अतातुर्क विमानतळाजवळ बस शोधणे आणि इच्छित स्टॉपवर पोहोचणे. फक्त “परंतु”, या बसला प्रवास करण्यासाठी विशिष्ट स्थानिक परिवहन कार्ड आवश्यक होते, जे काही अगम्य तर्कासाठी, विमानतळावर विकले गेले नाही.
कायदेशीररित्या बसमध्ये चढण्यासाठी, तुम्हाला स्थानिक लोकांशी संपर्क साधावा लागेल आणि त्यांना रोख पैसे देऊन तुम्हाला बसमध्ये बसण्यास सांगावे लागेल. पहिली अडचण ताबडतोब उद्भवली: या विशाल अँथिलमध्ये, आवश्यक बस जिद्दीने लक्ष वेधून घेत नाही आणि स्थानिकांना देखील त्याच्या अस्तित्वाबद्दल काहीही माहिती नव्हते. याव्यतिरिक्त, तुर्कांकडून पहिला प्रश्न आहे "तुम्हाला नक्की कुठे जायचे आहे?" आम्हाला काही अडचणीत टाकले, कारण आमच्याकडे पत्ता नव्हता आणि आम्ही ते खरोखर स्पष्ट करू शकलो नाही (मुख्यतः आम्ही भेटलेल्या लोकांना इंग्रजीचे ज्ञान नसल्यामुळे).
आणि तुर्कीच्या भूमीवर आमच्या मुक्कामाचा एक तासही गेला नव्हता, आम्ही तुर्कीच्या मानसिकतेचे एक अतिशय आनंददायी वैशिष्ट्य जाणून घेण्यापूर्वी. तुर्क लोक खूप आवडतात 
ते करू शकतात, आणि जर ते करू शकत नाहीत, तर किमान ते करू शकणारे कोणीतरी शोधण्याचा प्रयत्न करतील. 10 मिनिटांनंतर, मदतनीसांचा संपूर्ण जमाव जमला, ज्यात एक फ्लाइट अटेंडंट, अनेक टॅक्सी ड्रायव्हर्स आणि बस स्टॉप शोधण्यासाठी धावणारे प्रेक्षक होते. आणि शेवटी, विजय! एक थांबा होता.
आम्हाला कोणाशी तरी आत जाण्याची अपेक्षा होती, पण दुर्दैवाने आम्ही स्टॉपवर एकटेच होतो. शेवटी बस आल्यावर त्यांनी आम्हाला आत जाऊ देण्यास नकार दिला. स्टॉप ओढत होता, आणि ड्रायव्हर दरवाजे बंद करणार होता. त्यांचा आक्षेप न ऐकता मी बसमध्ये शिरलो आणि प्रवाशांना हातवारे करून दाखवू लागलो (बसचा हा पहिला थांबा नव्हता) आम्हाला त्यांच्यासोबत जाण्याची खरोखर गरज आहे. परिणामी, बसच्या मागून काही मुलगी आमच्या मदतीला आली आणि आम्हाला बसून जाऊ दिली. आम्ही क्रोटोव्हशी संपर्क साधला आणि त्याने स्टॉपवर संदेशवाहक पाठविण्याचे वचन दिले. एका दयाळू महिलेने आम्हाला स्टॉप शोधण्यात मदत केली, कारण स्टेशनची घोषणा करणाऱ्या ड्रायव्हरचा आवाज समजणे कठीण होते. काही कारणास्तव बस तिथे थांबणार नव्हती. 
होय (कदाचित थांबा फक्त आठवड्याच्या दिवशीच असेल), परंतु महिला मदतनीस चालकाशी वाद घालत होती, आणि आम्हाला सोडण्यात आले. आम्ही जागेवर आहोत. आपल्या मागे मारमाराचा समुद्र आहे, आपल्या समोर एका प्राचीन किल्ल्याच्या भिंती आहेत, ज्याच्या गेटवर भविष्यसूचक ओलेगने ढाल खिळली होती.
काही मिनिटांनंतर आम्हाला स्पष्टपणे एक गैर-स्थानिक जोडपे दिसले - संदेशवाहक जे आम्हाला AVP घराकडे घेऊन गेले.
सर्वसाधारणपणे, आम्ही आमचा प्रवास दोन भागात विभागू शकतो, इस्तंबूल - पहिला आणि बाल्कन - दुसरा. जर बाल्कनमध्ये आम्हाला आमच्या स्वतःच्या उपकरणांवर सोडले असेल तर इस्तंबूलमध्ये 
त्यांना येडीकुले किल्ल्यापासून लांब नसलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या घरात राहण्याचे आदेश देण्यात आले. सीआयएस बाहेरील मोफत प्रवासी अकादमीचे पहिले घर येथे आयोजित केले गेले.
प्रसिद्ध प्रवासी अँटोन क्रोटोव्ह यांनी आयोजित केलेल्या या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे की ज्यांना जगभरातील “बुर्जुआ” नव्हे तर “विनामूल्य” (स्वस्तात वाचा) मार्गांनी प्रवास करायचा आहे अशा कोणत्याही मुक्त इच्छा लोकांना निवारा, चहा आणि बकव्हीट प्रदान करणे.
आम्ही शहरातील पूर्णपणे पर्यटन नसलेल्या भागात प्रवेश केला. जगाच्या या भागात मोफत प्रवाशांचे निवासस्थान हे एका घराच्या दोन मजल्यांमधील पहिले होते. प्रवेशद्वारावर दोन छोटे अपार्टमेंट होते. त्यापैकी एकामध्ये (लहान एक) “ऋषी” राहत होते, चळवळीचे सिद्ध झालेले दिग्गज. बाकी सर्वजण दुसऱ्या दोन खोल्यांच्या अपार्टमेंटमध्ये राहत होते. एका लहान अल्कोव्हमध्ये शॉवर, शौचालय आणि एक लहान स्वयंपाकघर देखील होते.
संध्याकाळ झाली होती आणि घरातील बहुतेक रहिवासी आधीच जमले होते. पायी चालणारी माणसे खोल्यांमध्ये बसली होती. मुली विशेषतः वैशिष्ट्यपूर्ण होत्या (त्यापैकी काही होत्या, परंतु बर्याच नाहीत). जेव्हा आम्ही त्यांना आमचे सार (क्रोटोव्हची आवडती अभिव्यक्ती) सांगितले, तेव्हा ते म्हणतात, मॉस्कोचे लोक, व्यवसाय विश्लेषक आणि विपणन विश्लेषक, थोडा विराम मिळाला. त्यांना इथले ऑफिस लोक आवडत नव्हते असे नाही. उलट या वातावरणात आमच्यासारखे थोडेच होते. हे असे लोक होते ज्यांच्याकडे खूप वेळ होता, कोणत्याही गंभीर आणि स्थिर क्रियाकलापांच्या अभावामुळे (अर्थात, हे प्रत्येकासाठी नाही, परंतु बहुसंख्य बद्दल आहे).
अँटोन क्रोटोव्हबद्दल थोडेसे. अँटोन एक व्यावसायिक प्रवासी आहे. वयाच्या 14 व्या वर्षी त्यांनी या कार्यात स्वतःला झोकून दिले आणि 20 वर्षांपासून ते जगभरातील रस्त्यांवर फिरत आहेत. त्याने रशिया आणि जगभरात अनेक ठिकाणी फिरले आणि प्रवास केला. अफगाणिस्तान, इराण, इराक, सीरिया, आग्नेय आशिया, रशियाच्या अगदी उत्तरेला, मध्य आशिया, चीन, मंगोलिया, युरोप. इजिप्त, सुदान, इथिओपिया, नामिबिया, झिम्बाब्वे, टांझानिया, झांबिया, बोत्सवाना आणि अंगोला आणि इतर अनेक देशांमधून त्याच्या पट्ट्याखाली तीन ट्रान्स-आफ्रिकन मोहिमा आहेत. पण मुख्य गोष्ट कुठे नाही, तर तो त्याचा प्रवास कसा करतो ही आहे. ते शक्य तितक्या स्वस्तात करण्याची त्यांची कल्पना आहे, बचत करण्याच्या हेतूनेही नाही, परंतु स्थानिक जीवन जसे आहे तसे समजून घेण्याच्या हेतूने. वाटेत भेटलेल्या लोकांशी निवारा आणि अन्न सामायिक केले. तो त्याच्या प्रवासाबद्दल लिहून आणि पुस्तके विकून पैसे कमवतो. तो एक विचित्र माणूस आहे. “मी मुस्लिम आहे, घाबरू नकोस” (सुदानच्या सहलीनंतर त्याने इस्लाम स्वीकारला) असा शिलालेख असलेला चे ग्वेरासारखा दिसणारा एक दाढीवाला माणूस, जीर्ण टी-शर्टमध्ये आम्हाला भेटला तेव्हा, अतिशय सजीव देखावा, आम्ही काहीसे गोंधळलो होतो. पण नंतर, त्याच्याकडे जवळून पाहिल्यास, हे स्पष्ट होते की तो केवळ एक विचित्र-ट्रॅम्प नाही. तो आपल्या ग्रहावरील इतक्या समृद्ध नसलेल्या ठिकाणी कसा गेला हे तुम्हाला समजले आहे. तसे, तो फक्त तीन वेळा अडचणीत आला. एकदा, कालबाह्य व्हिसामुळे, मी इथिओपियन तुरुंगात एक आठवडा घालवला. आणि काकेशसमध्ये आणखी दोन वेळा त्याचे स्वागत झाले. नकाशे आणि कॅम्प लूक असलेल्या एका दाढीच्या माणसाने स्थानिक सुरक्षा अधिकाऱ्यांची आवड निर्माण केली.
घरातील उर्वरित रहिवाशांच्या बाबतीत, आम्ही असे म्हणू शकतो की हे बहुतेक लोक आहेत ज्यांनी वेळ घेणारे क्रियाकलाप किंवा पैशांच्या अनुपस्थितीत प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही या संघात आमच्या पद्धतीने होतो - अनौपचारिक.
घरात नेहमी चहा, भात/भात, भाकरी, केचप असायचा. कधी कधी वेगळंच. कमी किमतीच्या (किंवा फ्लॅगेलेशन, आमच्या मते) पेगासस कंपनीमुळे बरेच जण युक्रेनहून आले. दोन मूक सर्ब आणि फ्रेंच मूळचा एक मजेदार विद्यार्थी. असे म्हणता येणार नाही की ते एक मैत्रीपूर्ण कुटुंब होते, कारण... काही व्यक्ती कोणाशीही संभाषण न करता रात्र घालवण्यासाठी तिथे आले. कोणीतरी पुस्तक वाचत होते, कोणीतरी नेटबुकवरून चित्रपट पाहत होते, आवाजाशिवाय (चित्रपट अद्याप अपरिचित भाषेत आहे या वस्तुस्थितीवरून स्पष्ट करणे), कोणीतरी शांतपणे चहा पीत होता. तथापि, तेथे बरेच मिलनसार लोक देखील होते ज्यांनी आम्हाला वेगात आणले. त्यांनी आम्हाला दोन कार्डे दिली, आम्हाला चाव्या विकल्या (त्या मोठ्या प्रमाणात आगाऊ बनवल्या होत्या) आणि एक ट्रान्सपोर्ट कार्ड (हे कार्ड निघण्यापूर्वी पुढील रहिवाशांना विकले गेले होते). त्यांनी आम्हाला सर्व प्रकारची उपयुक्त माहिती देखील दिली: कसे आणि कुठे जायचे, आम्ही कुठे स्वस्तात खाऊ शकतो किंवा इंटरनेटवर प्रवेश करू शकतो.
तथापि, क्रोटोव्हच्या जवळ उत्साही प्रवासी देखील होते. एका व्यक्तीने 40 दिवसांच्या सुट्टीत दक्षिण आफ्रिका, सीरिया, लिबिया आणि इराकमधून प्रवास केला. उत्तर कोरियाला किट पूर्ण करण्यासाठी फक्त बाकी आहे. वैयक्तिक स्व-चालित टूर "ॲक्सिस ऑफ एव्हिल". तो म्हणतो की सर्व काही कमी-अधिक शांत आहे. मी युद्ध पाहिले नाही (तथापि, हा सीरियातील "युद्ध" कालावधी होता). त्रिपोलीमध्ये शांतता आहे. बऱ्याच स्थानिकांना मुअम्मर गडाफी खरोखर आवडत नव्हते.
इराकमध्ये आता सर्वत्र पोलिस आणि सैनिक आहेत, अत्यंत सैन्यीकरण झाले आहे. अमेरिकन लोकांचा दृष्टीकोन अत्यंत कठोर आहे. बगदादमध्ये ग्रिंगो कुठेतरी त्याच्या मागे सैनिकांच्या पलटणीशिवाय किंवा काही ड्रोनच्या समर्थनाशिवाय हरवला तर त्याची शक्यता खूप संशयास्पद आहे. रशियन लोकांचा दृष्टीकोन चांगला आहे. तसे ते हुसेनला मोठ्या आपुलकीने आठवतात. निदान बगदादमध्ये तरी. कुर्द लोक विशेष दयाळू शब्दाने कोणालाच आठवत नाहीत, कारण त्यांना प्रत्येकाकडून पुरेसा त्रास झाला आहे. सीरियाबद्दल सांगायचे तर, इथेही प्रत्येकजण असादला मानतो. लोक खूप दयाळू आणि आदरातिथ्य करणारे आहेत, परंतु युद्धामुळे घाबरले आहेत. लोकमुक्ती चळवळीत प्रामुख्याने पूर्वेकडील सर्व प्रकारचे धडपडणारे लोक आहेत, परंतु सीरियन लोक नाहीत. आणखी एका कॉम्रेडने एक महिना इराकी तुरुंगात घालवला. त्याची कागदपत्रे हरवली होती आणि ते त्याला शोधत/विनंती करत असताना तो त्याच्या बंकवर विसावला होता.
तसे, मी तेथे अनेक किलोग्रॅम मिळवले. सगळ्यांना पुरेल एवढं अन्न होतं, पण जागा फार कमी होती. SanPin नुसार नाही.
घरात अनेक नियम होते.
मद्यपान किंवा धूम्रपान नाही - काटेकोरपणे. केवळ घरातच नाही तर जवळपासही. शपथ घेऊ नका, भांडण करू नका. सर्व वादग्रस्त समस्यांचे निराकरण केवळ "शहाणपणा" साठी दोषी ठरलेल्या लोकांद्वारे केले जाते. किटली रिकामी असल्याचे दिसल्यास पाणी घाला. जर तुम्हाला घाण दिसली तर ती साफ करा. टॉयलेट/शॉवरमध्ये - 5 मिनिटांपेक्षा जास्त नाही. घरात नेहमी एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी असायचा जो सुव्यवस्था ठेवत आणि नवीन येणाऱ्यांना शुभेच्छा देतो. नियम अवघड नाहीत, पण कडक आहेत, नाहीतर दार दोन्ही दिशांना उघडले असते. तथापि, मी मानवी स्वभावाच्या अप्रिय बाजूंचे जवळजवळ कोणतेही प्रकटीकरण पाहिले नाही. फक्त एकदाच, मॉस्कोच्या काही व्यक्तीने, मला काय वारा माहित नाही, मोठ्याने असंतोष दर्शविला. परंतु त्यापैकी काही आहेत. बाकीच्यांनी एकमेकांना मदत केली, जेवण आणि सल्ला शेअर केला.
घरात रात्रीच्या मुक्कामाची व्यवस्था कशी होते हे स्वतंत्रपणे नमूद करण्यासारखे आहे. “टेबल” किंवा त्याऐवजी ऑइलक्लॉथ, ताबडतोब जमिनीवरून काढून टाकण्यात आले आणि आसन घेण्याची आकर्षक प्रक्रिया सुरू झाली. वस्तुस्थिती अशी आहे की आपण कुठेही खोटे बोलू शकता, त्याशिवाय जेथे कोणीतरी आधीच खोटे बोलत आहे. कृतीत लोकशाही. म्हणून, राहण्याची जागा दररोज संध्याकाळी उत्स्फूर्तपणे वितरित केली गेली. जर तुमच्याकडे फोम असेल तर तुम्ही कॉरिडॉरमध्ये झोपू शकता. परंतु एका हलक्या स्लीपिंग बॅगमध्ये (माझ्या केसमध्ये) अशा खोलीत झोपणे चांगले आहे जेथे जमिनीवर कमीतकमी पुठ्ठा आहे, टाइल नाही. प्रत्येकजण एकमेकांच्या शेजारी झोपतो. तत्वतः, आपण जगू शकता. जेव्हा आम्ही घरी उशीरा परतलो तेव्हा माझ्यासाठी सामान्य जागा राहिली नाही. काहींचे पाय लांब होते, काहींचे लहान होते या वस्तुस्थितीमुळे एकमेव मोकळी जागा तयार झाली. काही जण पाय पसरून झोपले, तर काही पाय पसरून झोपले. म्हणून, या दागिन्यामध्ये, झोपण्याच्या पिशव्यांमधील शरीरापासून, एक पट्टी देखील तयार केली गेली नाही, परंतु मजल्याचा एक एस-आकाराचा तुकडा आहे जिथे कोणी झोपू शकेल. खरे आहे, योग्य पोझ घेणे. आता उलटणे शक्य नव्हते. जसे टेट्रिसमध्ये. विक्रमी ३३ लोकांनी त्या रात्री घरात घालवली. गैरसोय असूनही, उघडी बाल्कनी, पाहुण्यांचे घोरणे आणि कडक मजला, मी लॉग सारखा झोपलो.
ट्रेनने आम्हाला 15 मिनिटांत सरळ सुलतानहमेट भागात नेले, जिथून ते सर्वात प्रतिष्ठित ठिकाणी दगडफेक होते. टोपकाना पॅलेस, है सोफिया आणि ब्लू मशीद. खरे आहे, पहिल्या दिवशी आम्ही प्रार्थनास्थळी पोहोचलो नाही, कारण... रविवार होता आणि परदेशी पर्यटकांच्या गर्दीत तुर्कांची तीच गर्दी जोडली गेली. म्हणून, आम्ही वरील सर्व ठिकाणांना दुसऱ्या वेळी भेट देण्याचे ठरवले आणि या दिवशी आम्ही सेवेच्या प्रवेशद्वारातून इस्तंबूल पाहण्यासाठी गेलो. हळुहळू आम्ही पर्यटनाच्या वाटेवरून जुन्या शहरात पुढे गेलो. आम्ही लालेलीच्या "रशियन" क्वार्टरमध्ये पोहोचलो, जिथे शटल आधारित होती, 90 च्या दशकात वैशिष्ट्यपूर्ण प्रचंड ट्रंकमध्ये सर्व प्रकारच्या वस्तू रशियाला नेल्या जात होत्या. मला येथे एकही रशियन दिसला नाही, परंतु रशियन भाषेतील अनेक चिन्हांनी आम्हाला त्यांच्या लपलेल्या उपस्थितीबद्दल सूचित केले.
मी इस्तंबूलचे तीन भाग करेन.
पहिला भाग म्हणजे ऐतिहासिक केंद्र आणि इतर "पर्यटन" ठिकाणे. यात संपूर्ण सुलतानाहमेट परिसर, तसेच गोल्डन हॉर्नची दुसरी बाजू, गलाता टॉवर, इस्तिकलाल स्ट्रीट, तकसीम स्क्वेअरचा समावेश आहे. हा इस्तंबूलचा दर्शनी भाग आहे. दुसरा भाग नवीन क्षेत्रांचा आहे. अलिकडच्या वर्षांत इस्तंबूलमध्ये वाढलेली प्रत्येक गोष्ट. ग्रहाच्या सर्व शहरांमध्ये एकमेकांसारखेच आधुनिक चेहरा नसलेल्या उंच इमारतींचे क्षेत्र. 3रा भाग एक जुने गैर-पर्यटक शहर आहे. येथे लोक अरुंद रस्त्यांवर दुमजली झोपडीत राहतात. काही घरे सोडलेली आहेत, काहींमध्ये पहिला मजला "सोडलेला" आहे आणि लोक दुसऱ्या मजल्यावर किंवा त्याउलट राहतात. आमचा डेस्टिनेशन होता फेनेर आणि बालाट प्रदेश. 1453 मध्ये जेव्हा कॉन्स्टँटिनोपल प्रसिद्ध विजेत्याच्या हाती पडले (ज्याच्या सन्मानार्थ फेनर आहे त्या जिल्ह्याचे नाव देण्यात आले होते), शहरात राहिलेले जवळजवळ सर्व ग्रीक येथे राहत होते. आम्ही अशा कोणत्याही लोकांना भेटलो नाही ज्यांच्याबद्दल आम्ही आत्मविश्वासाने सांगू शकतो की ते ग्रीक होते. खरे आहे, येथे आम्हाला नरक दिसणारी ग्रीक पितृसत्ता आणि सर्व प्रकारची ग्रीक चिन्हे आढळली. बलाट हा शेजारचा जिल्हा आहे. हे Avansaray च्या जिप्सी क्वार्टर आणि ग्रीक फेनर दरम्यान आरामात स्थित आहे. बायझंटाईन काळापासून येथे ग्रीक भाषिक ज्यू लोकांचे वास्तव्य आहे. आणि 15 व्या शतकाच्या अखेरीस, स्पॅनिश सेफार्डिक यहूदी या ठिकाणी स्थायिक होऊ लागले, ज्यांच्याबरोबर मुस्लिम, ग्रीक आणि आर्मेनियन शांतपणे शेजारी शेजारी राहत होते. बालाट जिल्ह्याचे नाव बहुधा लॅटिन पॅलाटियमवरून आले आहे, ज्याचा अर्थ राजवाडा आहे. जरी ज्यू क्वार्टर ग्रीक क्वार्टरपेक्षा चांगले दिसत असले तरी ते अजूनही येथे गरीब आहे. गरीब, जर्जर, परंतु त्याच वेळी खूप छान. खरे सांगायचे तर, अशी ठिकाणे, वास्तविक शहर जीवनातील ठिकाणे, मला कोणत्याही वास्तुशिल्पीय स्मारकांपेक्षा जास्त आकर्षित करतात. येथे कोणतीही औपचारिकता किंवा कृत्रिम तकाकी नाही. येथे लोक राहतात. (तसे, तेथे पर्यटक अजिबात नाहीत. आम्ही आमच्या दिसण्याने लक्ष वेधून घेतले, विशेषतः मुलांचे).
लहान मुलांची गर्दी अरुंद रस्त्यांवरून धावत होती, कोणी बॉल खेळत होते, कोणी दोरीवर उड्या मारत होते, कोणी सर्व प्रकारचा कचरा उचलत होते. स्त्रिया खिडकीतून बाहेर पाहतात, एकमेकांशी संवाद साधतात, त्यांच्या संततीची काळजी घेतात. रस्ते इतके अरुंद आहेत की समोरच्या घराच्या खिडकीत बसलेल्या दोन स्त्रिया आवाज न काढता संवाद साधतात. वेळोवेळी, मुले आमच्याकडे धावत असत आणि त्यांना इंग्रजीत फक्त एकच गोष्ट विचारत असत: “तुमचे नाव काय आहे?” उत्तराने त्यांचे पूर्ण समाधान झाले आणि संभाषण विकसित करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता आणि ते आनंदाने पळून गेले. दुसऱ्या दिवशी, ते कदाचित त्यांच्या मित्रांना बढाई मारतील की ते परदेशी लोकांशी बोलले. तिथून फार दूर नाही, स्थानिकांसाठी एक बाजार आहे. मेंढ्या आणि त्यांचे कोणतेही सुटे भाग विकणाऱ्या बुचरच्या दुकानाने मी प्रभावित झालो. भितीदायक मेंढ्यांची डोकी, खुर, मांस, आतड्या आणि अगदी विचित्र काहीतरी जे जुन्या घाणेरड्या चिंध्यांसारखे दिसत होते. कदाचित ते पोट आतून बाहेर वळले असावे. मला वाटते की फ्रँकेन्स्टाईनच्या दुकानाप्रमाणे सुटे भागांमधून संपूर्ण मेंढी एकत्र करणे शक्य होईल.
म्हणून आम्ही इस्तंबूलमध्ये पहिला दिवस जुन्या निवासी भागात फिरत घालवला.
दुसरा दिवस पर्यटकांची जास्त वस्ती असलेल्या ठिकाणी भेट देण्यात घालवला. सकाळी - तोपकानी पॅलेस, जो लक्षणीय आहे, बहुधा, केवळ बोस्फोरस आणि शस्त्रागाराच्या सुंदर दृश्यासाठी आणि अर्थातच, पर्यटकांच्या प्रचंड गर्दीसाठी. आवारात तुम्हाला लोकांच्या सामान्य प्रवाहात चालावे लागेल, जे अर्थातच या ठिकाणी भेट देण्याचे मूल्य कमी लेखते. मी असे म्हणू शकतो की जर मी तिथे पोहोचलो नसतो तर मी काहीही गमावले नसते, परंतु फक्त 25 लीरा (सुमारे 500 रूबल) वाचले असते. त्यानंतर आम्ही गोल्डन हॉर्नच्या पलीकडे गलाता टॉवरकडे निघालो.
इस्तंबूलच्या प्रतीकांपैकी एक, गलाटा टॉवर शहराच्या वर उगवतो. संपूर्ण जागा देखील पूर्णपणे बुर्जुआ-पर्यटक आहे; तुम्ही फक्त लिफ्टने वरच्या मजल्यावर जाऊ शकता. अखेळाडू. टॉवर इस्तंबूलचे खूप सुंदर दृश्य देते आणि फक्त त्यासाठीच ते चढणे योग्य आहे. पण आम्ही भाग्यवान होतो. आम्ही बॉस्फोरसच्या दृश्याचे कौतुक करत असताना प्रार्थनेची वेळ झाली. आणि ते खरोखर आकर्षक होते. आम्ही सर्वत्र मुएझिनची गाणी ऐकली. शहरात अनेक मशिदी आहेत (त्यापैकी एक आमच्या घराशेजारी आहे), त्यामुळे आमच्यासाठी ही बातमी नव्हती. पण तुम्ही नेहमी जवळच्या मिनारातूनच गाणे ऐकू शकता. आणि इथे, जेव्हा संपूर्ण इस्तंबूल संपूर्ण दृश्यात आमच्यासमोर पडले, तेव्हा आम्ही सर्व बाजूंनी गाणे ऐकले. मुएझिन्स थेट गातात (जरी ते लाऊडस्पीकरद्वारे त्यांचा आवाज वाढवतात), आणि जरी ते एकाच वेळी गाण्याचा प्रयत्न करतात, तरीही ते अशक्य आहे. आणि या शब्दामुळे “हय्या अल-स-सलह! हैया अल-स-सलह! हय्या अल-ल-फल्याह! हय्या अल-ल-फल्याह! एकमेकांना अनेक वेळा ओव्हरलॅप केले. जणू इस्तंबूलच्या मिनारांवर अदृश्य लहरी दिसू लागल्या. जणू दुपारच्या उष्णतेने, शहरावर हवा थरथरत होती. गूजबंप्स माझ्या मणक्याच्या खाली वाहून गेले, ते खूप मजबूत वाटत होते. यामध्ये काही गूढता होती, जणू काही प्राचीन माघरेब चेटकीण वाळवंटाच्या भाषेत त्यांचे जादू करतात, जे फक्त गरम वाळू, कोरडे वारा आणि निळे आकाश यांना समजतात ...
येथे, गलाता टॉवरच्या अगदी वर, प्रसिद्ध इस्तिकलाल स्ट्रीट (इस्तिकलाल काडेसी - इंडिपेंडन्स स्ट्रीट) सुरू होते. हे श्रीमंत आणि सुसज्ज असलेल्या बेयोग्लू क्वार्टरमधून ताक्सिम मेयदानी स्क्वेअरपर्यंत पसरले आहे. हे स्वतःचे संगीतकार, जादूगार आणि स्मरणिका असलेले स्थानिक अरबटसारखे काहीतरी आहे. एक जुनी ट्राम ही एकमेव वाहतूक आहे जी या पादचारी क्षेत्राच्या बाजूने चालते; वाहतुकीच्या गरजेपेक्षा विशेष वातावरण तयार करण्यासाठी ते येथे सोडले जाते. तो माझ्या वेगापेक्षा जास्त वेगाने जात नव्हता. रस्त्याच्या अगदी सुरुवातीस आम्ही एका पुस्तकाच्या दुकानासमोर आलो, ज्याच्या प्रवेशद्वाराच्या वर "समिजदत" शिलालेख असलेले एक चिन्ह होते, जे आम्हाला आवडले नाही. असे दिसून आले की हे तुर्की लेखकाचे पुस्तक आहे ज्याचे नाव "येल्तसिन" सारखे आहे. अर्थात, आम्ही मदत करू शकलो नाही परंतु तुर्की समिझदात म्हणजे काय ते शोधू शकलो. "आम्ही," आम्ही खिन्न डोळ्यांनी सुंदर सेल्सवुमनला म्हणतो, "रशियाचे आहोत आणि आमच्याकडेही ही संज्ञा आहे. मुलीने लक्षपूर्वक आमचा अभ्यास केला आणि म्हणाली की या प्रकरणात, समिझदत म्हणजे येथे जे आहे तेच आहे... आणि थोड्या संकोचानंतर तिने आमच्याशी स्थानिक येल्तसिनच्या नशिबाची माहिती दिली.
येथे येल्त्सिन हे राजकीय दोषांबद्दल तुरुंगात आहेत आणि सर्वसाधारणपणे, त्यापैकी बरेच जण या कारणास्तव तुरुंगात आहेत. तो म्हटल्याप्रमाणे, तुमच्या लक्षात आले असेल की, आमचा इथे सर्वत्र एकच चेहरा आहे. खरंच, केमाल अतातुर्क हा यूएसएसआरमधील लेनिनसारखा आहे. त्याचा उदात्त चेहरा जे शक्य आहे आणि जे नाही ते सर्व सजवतो. मुलगी आनंददायी आणि थोडी दुःखी होती, वरवर पाहता येल्तसिनबद्दल काळजीत होती. मला तिला काहीतरी छान सांगायचं होतं. आम्हाला, मी तिला सांगतो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचीही समस्या आहे, पण आम्ही त्याशी लढत आहोत. जरी काही मार्गांनी ते बरोबर आहेत. आमच्या येल्तसिनलाही त्याच्या काही कृत्यांबद्दल शिक्षा व्हायला हवी होती... पण बोरिस निकोलायेविच वेळेत वल्हल्लाच्या हॉलमध्ये जाऊन शिक्षेपासून वाचला. बरं, वरवर पाहता तुर्की सहकाऱ्याला दोघांसाठी रॅप घ्यावा लागेल.
दुसऱ्या दिवशी, योजनेनुसार, आमची अया सोफियाची भेट होती, ती पुढे ढकलणे आवश्यक होते, कारण आंतरराष्ट्रीय कर्तव्याने आम्हाला तुर्की कामगारांशी एकता दाखवणे आवश्यक होते. शेवटी, तो 1 मे होता! त्यामुळे डब्ल्यूयूएचे शिष्टमंडळ ताक्सिम स्क्वेअर येथे निदर्शनासाठी गेले. लोकांचे अनंत स्तंभ, प्रचंड बॅनर आणि अवास्तव मागण्या असलेले हे निदर्शन गंभीर होते. असे दिसते की अर्धे शहर बंद करण्यात आले होते, खिडक्या आणि दुकानाच्या खिडक्यांवर बार लावण्यात आले होते आणि पोलिस बटालियन तैनात करण्यात आले होते. ऑर्डरचे बरेच रक्षक होते, परंतु कसे तरी ते लक्षात घेण्यासारखे नव्हते. संपूर्ण पथके अरुंद गल्ल्यांमध्ये लपून बसली होती, आणि चिलखती गाड्या फक्त गल्लीतून त्यांचे चेहरे दाखवत होत्या, जसे की नाईल नदीच्या काळ्या पाण्यात लपलेले मगर. राजकीय व्यासपीठाशिवाय रॅलीला उपस्थित राहणे अशक्य आहे, म्हणून व्यासपीठ विकसित केले गेले: "झार ग्रॅड एक रशियन शहर आहे" आणि "ब्लॅक मरीन फ्लीटला बॉस्फोरस आणि डार्डनेलेस द्या," परंतु दुर्दैवाने, सुमारे 15 लोकांचा आमचा स्तंभ. लोकांच्या या मोठ्या गर्दीत न ऐकलेले गेले असते.
म्हणून आम्ही आमच्या राजकीयदृष्ट्या जवळच्या सोबत्यांसोबत संघर्षात सामील झालो आणि “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido” गाऊन आणि लाल रंगाचे बॅनर हलवत आम्ही जागतिक क्रांतीकडे कूच केले. खरे आहे, जेव्हा कॉम्रेडचा एक गट “मुक्त कुर्दिस्तान” झेंड्याखाली रस्त्यावर उतरला, तेव्हा परिस्थिती वाढू लागली आणि आम्ही मागे हटण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही जागतिक शांततेसाठी लढायला तयार होतो, पण मुक्त कुर्दिस्तानसाठी नाही.
अया सोफिया हे इस्तंबूलमधील सर्वात प्रसिद्ध ठिकाण आहे. हे कॅथोलिकांसाठी सेंट पीटरच्या बॅसिलिकासारखे आहे, फक्त फरक इतकाच की काहीशे वर्षांपूर्वी ऑर्थोडॉक्सीचे हृदय सर्वात मोठ्या मशिदींपैकी एक बनले होते. तथापि, यामुळे हे मंदिर पूर्णपणे अद्वितीय बनले. रुंद हिरव्या ढालींवर कुराणातील प्रचंड शिलालेखांशेजारी ऑर्थोडॉक्स संतांचे चित्रण करणारे आश्चर्यकारक फ्रेस्को आणि मोज़ेक तुम्हाला कसे आवडतात? हे एक मजबूत ठिकाण आहे, मिमार सिनानचा हेवा करण्याचा उद्देश आहे, ज्याने आपले संपूर्ण आयुष्य स्वत: ला आणि जगाला हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला की ओटोमन्स ग्रीकांपेक्षा वाईट काहीही बांधू शकत नाहीत. त्याच्या विश्वासानुसार, एडिर्ने (ज्याला मी दुसऱ्या दिवशी भेट दिली होती) सेलिमिये मशीद बांधल्यानंतर, त्याने कमीतकमी कॉन्स्टँटिनोपलच्या आर्किटेक्टची बरोबरी केली. जरी, माझ्या वैयक्तिक मते, आय-सोफिया एकाच वेळी अधिक स्मारक आणि अधिक मोहक आहे. परंतु त्याचे वर्णन करण्याची गरज नाही, ते पाहणे आणि चालणे आवश्यक आहे. है सोफिया नंतर आम्ही ब्लू मस्जिद किंवा सुल्तानहमत मशिदीत गेलो.
ते खूप सुंदर आणि सामर्थ्यवान देखील आहे, आपण त्याचे हक्क दिले पाहिजे. त्याचा घुमट सुंदर नीलमणी नमुन्यांनी सजवला आहे (म्हणूनच त्याला "ब्लू मॉस्क" म्हटले जाते). तसे, ज्याला पाहिजे ते मशिदीत प्रवेश करू शकतात. कोणीही चळवळ स्वातंत्र्य प्रतिबंधित नाही. अपवाद प्रार्थनेच्या वेळी आहे. मग दारात एक प्रकारचा ट्रॅफिक कंट्रोलर दिसतो, जो लोकांना तीन गटात विभागतो.
पुरुष मुख्य खोलीत जातात. स्त्रिया बाजूच्या शाखांमध्ये जातात आणि सर्व काफिरांना प्रवेशद्वारावरील विशेष "अतिथी" पेनमध्ये जाण्यास सांगितले जाते, तेथून ते सेवा पाहू शकतात. तसे, इमाम अरबीमध्ये गातो आणि तुर्क त्याला खूप अस्पष्टपणे समजतात. अँटोनने संध्याकाळी आम्हाला समजावून सांगितल्याप्रमाणे अरबी आणि तुर्कीमध्ये एक सामान्य मूळ आहे, परंतु ते अजूनही खूप भिन्न आहेत. म्हणून, तुर्कांसाठी, सुरा अरबी भाषेत आहेत, जसे आमच्यासाठी सेवा जुन्या चर्च स्लाव्होनिकमध्ये आहे. सार अंदाज आहे, परंतु अंदाजे.
एकंदरीत, मी असे म्हणू शकतो की इस्तंबूल एक मजबूत शहर आहे. मजबूत, शक्तिशाली आणि भव्य. त्यामागे वेळ आणि महान लोकांच्या शेकडो पिढ्या आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाने आपल्या आत्म्याचा एक तुकडा शहरात गुंतवला. खूप भिन्न लोक, एकमेकांपासून पूर्णपणे भिन्न. हे शहर अतिशय चैतन्यमय, धडधडणारे, गोंगाटमय आहे. निश्चितपणे पूर्वेकडील. त्याचा बायझंटाईन भूतकाळ अधिक स्पष्टपणे दिसून येतो. शक्तिशाली रोमन भिंती आणि जलवाहिनी शांतपणे त्याची आठवण करून देतात. आणि उंच मिनार आय-सोफियाचे खरे स्वरूप लपवू शकत नाहीत... ते या भव्य बीजान्टिन सौंदर्यावर परदेशी सजावटीसारखे आहेत. ते म्हणतात की मॉस्को हे रशिया नाही आणि इस्तंबूल हे तुर्की नाही तर एक खास अद्वितीय जग आहे. एक अशी जागा जिथे सभ्यता एकत्र आली. आणि, सुदैवाने, हे रणांगणापेक्षा एक मंच आहे.
आणि येथे तरुण पाणी व्यापारी आहे
आणि दुसऱ्या दिवशी आर्थर आणि मी वेगळे झालो. आर्थर स्मरणिका, ग्रँड बझार आणि सिस्टर्समध्ये शिकार करायला गेला आणि मी तुर्की हिचहाइकिंगची ताकद तपासण्याचा निर्णय घेतला (आणि त्याच वेळी मी). गोष्ट अशी आहे की, मी कधीही अडचण केली नाही. आणि, कदाचित, अशा प्रकारचे प्रायोगिक प्रयोग परदेशात आणि मुस्लिमांमध्येही करणे हा एक धोकादायक निर्णय होता. पण आम्ही सर्वात अनुभवी स्टॉपर्ससोबत राहिलो आणि प्रयत्न न करणे हे पाप ठरले असते ही वस्तुस्थिती त्याच्या बाजूने होती. आणि दुसरे म्हणजे, पुन्हा अनुभवी कॉम्रेड्सच्या मते, तुर्की स्टॉप जगातील सर्वोत्कृष्ट आहे. बरं, मला ते तपासावं लागलं.
सातच्या सुमारास मी घरातून बाहेर पडलो. मी एडिकुळ किल्ल्याच्या तटबंदीच्या बाजूने अजूनही झोपलेल्या क्वार्टरमधून फिरलो.
कुठे रस्ते पूर्णपणे रिकामे होते, तर कुठे शाळकरी मुले आधीच त्यांच्या शाळेकडे निघाली होती. मी ट्रेन जंक्शन पर्यंत सुमारे 40 मिनिटे चालत गेलो. तेथे मी इच्छित ट्रेनमध्ये चढलो आणि आणखी 40 मिनिटे स्थानिक मॉस्को रिंग रोड किंवा त्याऐवजी युरोपच्या महामार्गावर गेलो. तिथे मी "पोझिशन" घेतली.
मी माझ्या सर्व सहप्रवाशांची यादी करणार नाही, परंतु मी तुम्हाला सर्वात मनोरंजक लोकांबद्दल सांगेन. माझ्या वाटेत तिसरा माणूस एका जुन्या फोक्सवॅगनमधला एक वृद्ध माणूस भेटला. त्याला इंग्रजीचा एक शब्दही समजला नाही, पण "बोटांवर" त्याने स्पष्ट केले की त्याचे नाव मेहमेद आहे आणि तो चोग्लूकडे जात आहे. हे शहर इस्तंबूल आणि एडिर्नच्या मध्ये आहे, जिथे मी जात होतो. मी शक्य तितके माझे सार त्याला समजावून सांगितले. शेवटी, तरीही त्याने मला आत घेतले. एका सुप्रसिद्ध कारणास्तव, आमचे संभाषण चांगले झाले नाही, म्हणून आम्ही शांतपणे गाडी चालवली.
रस्त्यालगत, प्रत्येक 10 किमीवर ट्रकचालकांसाठी पार्किंगची जागा होती. कॉफी, टॉयलेट, शॉवर, दुकान आहे - ट्रक ड्रायव्हरला ब्रेकसाठी आवश्यक असलेली प्रत्येक गोष्ट आहे. आणि म्हणून मेहमेद म्हणतो की आपल्याला हळू करणे आवश्यक आहे. ठीक आहे. आम्ही पार्किंगमध्ये खेचतो. तो मला एका टेबलावर बसवतो आणि मला चहा देतो. मला भूक लागली असल्यास तो चिन्हांसह विचारतो (जे खूप मजेदार होते). आणि मी चहा पीत असताना, तो एडिर्नच्या दिशेने कोण जात आहे हे शोधत सर्व ट्रक ड्रायव्हर्सभोवती फिरतो. याप्रमाणे. जर तुर्क तुम्हाला मदत करू शकत नसेल, तर त्याला कोणीतरी सापडेल. मात्र या पार्किंगमध्ये कोणीही जात नव्हते. मग आम्ही गाडी चालवून पुढच्या पार्किंगकडे जातो आणि तिथे तो मला चहा विकत घेतो आणि तो... पुन्हा ट्रकवाल्यांना बायपास करतो. यावेळी, पार्किंगमधील सर्व रहिवासी देखील मला मदत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कोणीतरी इंग्रजी भाषिक मित्रांना फोन केला आणि मला माझ्या समस्यांचे सार समजावून सांगण्यासाठी फोन दिला. कोणीतरी फक्त सक्रियपणे काय आणि कसे शोधत आहे. आणि म्हणून माझा नवीन मित्र मेहमेदला एक चाळीस वर्षाचा माणूस सापडला, हेड्यार, मला नंतर कळले, जो बटुमहून जर्मनीला कुठेतरी मालवाहतूक करत होता. त्यांनी मला स्वाधीन केले आणि मेहमेदचे आभार मानत मी एका मोठ्या ट्रेलरच्या केबिनमध्ये चढलो. त्याच्याबरोबर मी एडिर्नला पोहोचलो.
एडिर्न स्वतः एक सुंदर शहर आहे, परंतु, जसे ते म्हणतात, फक्त अर्ध्या दिवसासाठी. इस्लामिक वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे - सेलेमिया मशीद. हे शहर बल्गेरियाच्या सीमेजवळ आहे आणि रोमाच्या वेगाने वाढलेल्या संख्येमुळे हे जाणवते. इतर गोष्टींबरोबरच, त्यांनी पॅकेज व्यवसायावर कब्जा केला. मशिदीच्या प्रवेशद्वारावर शूज लपवण्यासाठी पिशव्या लागतात. परंतु इस्तंबूलमध्ये, प्रवेशद्वारावर कोणत्याही पैशाशिवाय पॅकेज घेतले जाऊ शकतात, परंतु येथे चिडचिडे जिप्सी मुले त्यांना एका लीराच्या अत्यधिक किंमतीला विकतात. हे असो... बरं, अल्लाह त्यांचा न्यायाधीश असू दे, कारण त्याच्या भिंतीमध्ये अल्लाहच्या विरुद्ध असा अधर्म घडत आहे. 16 व्या शतकातील एक जुनी मशीद देखील आहे, ज्याला "जुनी मशीद" म्हणतात. एक सुंदर ऐतिहासिक चतुर्थांश, बुद्धिबळाच्या पटाप्रमाणे मांडलेला. रस्त्याच्या दुतर्फा विचित्र पण सुंदर शिल्पे होती. अगदी पाश्चिमात्य कॅफे आणि अगदी पब असलेले रस्ते पर्यटनाचे आहेत. पण समांतर रस्ता स्थानिकांसाठी आहे. तुर्कांसाठी आस्थापनांसह. ते अगदी विशिष्ट आहेत. त्यात फक्त पुरुष बसतात, सिगारेट ओढतात आणि अरुंद ग्लासेसमध्ये गरम चहा ओतला जातो. कोपऱ्यातला टीव्ही शांतपणे काहीतरी प्रक्षेपित करत आहे. पुरुष संवाद साधतात. पूर्वेकडे, सर्वसाधारणपणे, संवादाचा एक पंथ आहे. लोक विचारपूर्वक, हळूवारपणे आणि उत्साहाने संवाद साधतात. सर्वसमावेशक फास्ट फूड संस्कृती त्यांच्या जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात पसरलेली नाही. पुरुष संवाद साधतात, ते शांतपणे बसून चहा पिऊ शकतात, ते पत्ते, बॅकगॅमन किंवा काही प्रकारचे स्थानिक डोमिनोज खेळू शकतात. आणि पाश्चिमात्य लोकांप्रमाणे, त्यांच्यासाठी अनेक मार्गांनी जे महत्त्वाचे आहे ते परिणाम नसून प्रक्रिया आहे. म्हणून मी पबमध्ये नाही, तर स्थानिक आस्थापनाकडे गेलो. मी एडिर्नचा नकाशा उघडतो आणि त्याचा अभ्यास करतो, ज्यामुळे लगेच इतरांची आवड जागृत होते. मालक येतो, मी कोण आहे आणि मी कुठे जात आहे असे विचारतो, मला चहा देतो आणि आवश्यक असल्यास मदत करतो.
एक लहान गीतात्मक विषयांतर करणे योग्य आहे. सर्वसाधारणपणे, मी अशा लोकांच्या वर्गाशी संबंधित नाही ज्यांना त्यांच्या लोकांमध्ये फक्त वाईट वैशिष्ट्ये दिसतात आणि इतर राष्ट्रांमध्ये फक्त चांगले दिसतात. आपल्याला हे समजून घेणे आवश्यक आहे की पूर्व ही एक नाजूक बाब आहे. तुम्हाला मदत करणे म्हणजे स्वतःसाठी एक फायदा आहे. यामुळे त्यांना बरे वाटते. पूर्वेकडील लोक क्रूर आहेत, आणि जेव्हा ते ओलांडले जातात तेव्हा त्यांच्याकडून कोणतीही दया येत नाही. बाल्कनचा इतिहास हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. पण जेव्हा तुम्ही त्यांच्या घरी पाहुणे असता आणि महत्त्वाचे म्हणजे तुम्ही पाहुण्यासारखे वागता, तेव्हा तुम्ही त्यांच्या आदरातिथ्यातूनच शिकू शकता... शेवटी, त्यांच्या देशाच्या महामार्गावर कुठेतरी प्रवासी हा पाहुणा असतो, मदत करत नाही. त्याचा अर्थ परंपरेच्या विरोधात जाणे. पूर्वेकडे अनेक परंपरा आणि सूक्ष्मता आहेत. आज तुम्ही पाहुणे आहात, उद्या तुम्ही स्वतःला पूर्णपणे वेगळ्या भूमिकेत पाहू शकता. कदाचित, आमच्या मते, पूर्वेकडील लोक दांभिक आणि धूर्त आहेत. ते थंड डोळ्यांनी हसतील. जरी ही वागण्याची आणि विचारांची थोडी वेगळी पद्धत आहे. त्यांच्यासाठी, खरे विचार दर्शविण्याची आवश्यकता नाही, आपण सतत हसत राहून ते काय आहेत यावर फक्त इशारा देऊ शकता. ही मुत्सद्दींची भाषा आहे. चेहरा जतन करणे महत्वाचे आहे. हे मूल्य आहे. आणि यामुळे आदर निर्माण होतो.
एडिर्नच्या वाटेवर, मला मनोरंजक सहप्रवासी देखील भेटले. प्रथम, रशियन भाषिक बल्गेरियन, जॉर्जी यांनी मला सुमारे 70 किलोमीटरची राइड दिली, मला पाण्याची बाटली दिली (माझ्या अननुभवीपणामुळे, मी साठा केला नाही), नंतर दुसऱ्या कोणीतरी मला सर्व मार्गाने नेण्याची ऑफर दिली. तो लोड होईपर्यंत मी संध्याकाळपर्यंत थांबलो तर इस्तंबूल. मी नकार दिला, कारण संध्याकाळी सोफियाला जाणारी बस आमची वाट पाहत होती. बरं, माझा शेवटचा प्रवासी सोबती, एक तरुण माणूस, मला हिसकावून घेऊन गेला (कधीकधी 160 चालवत होता), मला सर्व प्रकारच्या वस्तू दिल्या ज्या मी आधीच गमावल्या होत्या (चिप्स, 7Up आणि इतर साधे पदार्थ जे त्याच्याकडे कारमध्ये होते). जेव्हा आम्ही इस्तंबूलच्या प्रवेशद्वारावर ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकलो तेव्हा त्याने मला केळीचा गुच्छ विकत घेतला, मला बस स्टॉपवर नेले, मला आत नेले, माझे भाडे दिले आणि ड्रायव्हरला सांगितले की मला कुठे सोडायचे आहे... कारण मी पाहुणा होतो. याप्रमाणे.
घरी पोहोचल्यावर आम्ही आमची बॅकपॅक पकडली, AVP अधिकाऱ्यांचा पटकन निरोप घेतला आणि स्टेशनकडे धाव घेतली. आम्हाला रात्र बसमध्ये काढावी लागली...
महामार्गावरील इस्तंबूल - एडिर्न हे अंतर 236 किमी आहे, सरळ रेषेत - 213 किमी. इंग्रजी देशांमध्ये, या मार्गाची लांबी रस्त्याने 147 मैल आणि कावळा उडतो म्हणून 133 मैल आहे. कारने इस्तंबूल ते एडिर्न पर्यंतचा प्रवास अंदाजे 3 तास 22 मिनिटे चालेल.
रस्त्याचा नकाशा नकाशावर लाल रंगात हायलाइट केला आहे आणि 11 वस्त्यांजवळून जातो. कारसाठी इस्तंबूल - एडिर्न या मार्गाचे प्लॉट करण्यासाठी आणि या वस्त्यांमधील किती किलोमीटरचे अंतर शोधण्यासाठी, शहरे, रस्ते आणि इतर भौगोलिक वस्तूंचे अचूक समन्वय वापरले गेले.
इस्तंबूल-एडिर्ने रस्त्यावर आता ट्रॅफिक जाम कसे आहेत हे शोधण्यासाठी, "ट्रॅफिक" बॉक्स तपासा आणि नकाशा मोठा करा. मध्यवर्ती शहरे आणि शहरांमधून इस्तंबूलहून कारने कसे जायचे हे शोधण्यासाठी, अंतर मोजताना त्यांची यादी करा. सोयीस्कर स्वरूपात रस्ता मार्गाचा नकाशा आकृती मिळविण्यासाठी, क्लिक करा.
लक्ष द्या!
मार्ग प्लॉट करण्यासाठी आणि अंतर मोजण्यासाठी, रस्ते आणि सेटलमेंटचे अचूक उपग्रह समन्वय वापरले गेले. आम्ही 100% अचूकतेची हमी देत नाही आणि तयार केलेल्या मार्गासाठी जबाबदार नाही.
एडिर्ने, ऐतिहासिकदृष्ट्या एड्रियनोपल म्हणून ओळखले जाते, ग्रीस आणि बल्गेरियाच्या तुर्कस्तानच्या सीमेजवळ असलेल्या पूर्व थ्रेसच्या प्रदेशातील एडिर्न प्रांतातील एक शहर आहे, जे 1363 ते 1453 पर्यंत ऑट्टोमन साम्राज्याची तिसरी राजधानी म्हणून काम करते. कॉन्स्टँटिनोपल (सध्याचे इस्तंबूल) साम्राज्याची चौथी आणि अंतिम राजधानी बनण्यापूर्वी. सध्या, एडिर्न ही तुर्की थ्रेसमधील एडिर्न प्रांताची राजधानी आहे. 2014 मध्ये शहराची अंदाजे लोकसंख्या 165,979 होती.- विकिपीडिया
एडिर्नमध्ये करण्यासारख्या गोष्टी
सेलिमी मशीद
सेलिमिये मशीद (तुर्की: Selimiye Camii) ही तुर्कस्तानच्या एडिर्न शहरात वसलेली एक तुर्क शाही मशीद आहे. ही मशीद सुलतान सेलीम II याने तयार केली होती आणि ती 1569 ते 1575 च्या दरम्यान वास्तुविशारद मिमार सिनान यांनी बांधली होती. सिनान यांनी ही मशीद त्यांची उत्कृष्ट कृती मानली होती आणि इस्लामिक वास्तुकलेतील सर्वोच्च यशांपैकी एक आहे.
Karaağaç
Karaağaç (तुर्की: "elm, elm wood") हे ग्रीसच्या सीमेवर वायव्य तुर्कीमधील एडिर्नचे उपनगर आहे. Karaağaç हे एडिर्नच्या केंद्रापासून नैऋत्येस 4 किमी अंतरावर, मारित्सा नदीच्या पलीकडे आणि ग्रीक गाव कास्टानीजच्या समोर आहे. 1890 मध्ये, शहरामध्ये मोठे Karaağaç रेल्वे स्टेशन बांधले गेले, ज्याने एडिर्नला देखील सेवा दिली, तुर्की ते युरोपमधील शेवटचा रेल्वे थांबा बनला. 1971 मध्ये, तुर्की राज्य रेल्वे (TCDD) ने नदीच्या विरुद्ध बाजूला एक नवीन रेल्वे स्टेशन बांधले, पूर्वीचे स्थान सोडून, जे आता Trakya विद्यापीठाच्या ललित कला विद्याशाखा म्हणून वापरले जाते..
सहल आनंदाची असावी! हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, निवडलेल्या मार्गाची विशिष्ट वैशिष्ट्ये विचारात घेतली पाहिजेत. हे ठरवेल की तुम्ही तुमच्या अंतिम गंतव्यस्थानावर किती लवकर आणि सुरक्षितपणे पोहोचू शकता. म्हणून, उदाहरणार्थ, जर तुमचा मार्ग मोठ्या संख्येने वस्ती असलेल्या भागातून जात असेल तर, तुम्हाला आगाऊ टाकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गॅसोलीनची काळजी करण्याची गरज नाही. जर रस्ता दाट लोकवस्तीच्या भागांना बायपास करत असेल तर, ज्या ठिकाणी इंधन भरले जाईल ते आधीच निश्चित करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, प्रत्येकाला माहित आहे की वेगवेगळ्या गॅस स्टेशनवर गॅसोलीनची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते. लांब पल्ल्याचा प्रवास करताना, प्रतिष्ठित गॅस स्टेशनवर आपल्या कारमध्ये इंधन भरण्याचा प्रयत्न करा.