Tërheqjet / 05.07.2024

Një ditë në Romën e Lashtë. Përditshmëri, sekrete dhe kuriozitete. Alberto Angela Një ditë në Romën e Lashtë. Jeta e përditshme, misteret dhe kuriozitetet Kisha Anglikane e San Paolo Dentro La Mura

Alberto Angela

UNA GIORNATA NELL'ANTICA ROMA

Publikimi i CoLibri®

* * *

Unë ia kushtoj këtë libër Monikës, Riccardo, Edoardo dhe Alessandro, me mirënjohje për dritën që solle në jetën time

Prezantimi

Si jetonin romakët e lashtë? Çfarë ndodhte çdo ditë në rrugët e Romës? Të gjithë i kemi bërë vetes pyetje të ngjashme të paktën një herë. Ky libër është krijuar për t'iu përgjigjur atyre.

Në fakt, sharmi i Romës nuk mund të përshkruhet. Mund të ndihet vetëm sa herë që shqyrton një vend arkeologjik nga epoka romake. Fatkeqësisht, pllakat shpjeguese dhe udhëzuesit ekzistues në shumicën e rasteve ofrojnë vetëm informacionin më të përgjithshëm për jetën e përditshme, duke u fokusuar në stilet dhe datat arkitekturore.

Por ekziston një truk për t'ju ndihmuar t'u jepni jetë zonave arkeologjike. Shikoni më nga afër detajet: shkallët e konsumuara të shkallëve, mbishkrimet në muret e suvatuara (ka shumë të tilla në Pompei), karrocat e bëra në trotuaret prej guri dhe gërvishtjet në pragjet e shtëpive të lëna nga dera e hyrjes që nuk ka mbijetuar deri më sot.

Nëse përqendroheni në këto detaje, papritur rrënojat do të mbushen sërish me jetë dhe do të “shihni” njerëzit e asaj kohe. Pikërisht kështu kishte për qëllim edhe ky libër: tregimi i një Historie të Madhe përmes shumë historive të vogla.

Gjatë shumë viteve të xhirimeve televizive të monumenteve të epokës romake - si brenda vetë Romës ashtu edhe përtej kufijve të saj - kam hasur në mënyrë të përsëritur histori jete dhe detaje kurioze nga koha e Romës perandorake, të harruara prej shekujsh dhe të rizbuluara nga arkeologët. U shfaqën veçori, zakone, kuriozitete të përditshmërisë apo struktura shoqërore e botës tashmë të zhdukur... E njëjta gjë ndodhte gjatë bisedave me arkeologët, kur lexonin artikujt apo librat e tyre.

Kuptova se ky informacion i vlefshëm për botën romake thuajse nuk arrin kurrë tek njerëzit, duke mbetur “rob” i botimeve të veçanta apo i vendeve arkeologjike. Kështu që u përpoqa t'i paraqes ato.

Ky libër synon të sjellë në jetë rrënojat e Romës së lashtë përmes një historie për jetën e përditshme, duke iu përgjigjur pyetjeve më të thjeshta: si ndiheshin kalimtarët teksa ecnin rrugëve? Si dukeshin fytyrat e tyre? Çfarë panë banorët e qytetit kur shikuan nga ballkonet e tyre? Çfarë shije kishte ushqimi i tyre? Çfarë lloj latine do të dëgjonim rreth nesh? Si i ndriçuan rrezet e para të diellit tempujt në Kodrën e Kapitolit?

Mund të thuash që i drejtova lentet e kamerës në këto vende për të treguar se si mund të dukeshin dy mijë vjet më parë, në mënyrë që lexuesi të ndjehej sikur ishte në rrugët e Romës, duke thithur erërat e tyre të ndryshme, duke takuar shikimin e kalimtarëve- duke hyrë në dyqane, shtëpi ose në Kolose. Vetëm në këtë mënyrë mund të kuptohet se çfarë do të thoshte realisht të jetosh në kryeqytetin e perandorisë.

Unë jetoj në Romë, kështu që ishte e lehtë për mua të përshkruaj se si dielli ndriçon rrugët dhe monumentet në mënyra të ndryshme gjatë ditës, ose të vizitoj vetë vendet arkeologjike për të vërejtur shumë detaje të vogla që jap në librin tim, përveç atyre të mbledhura. për vite me xhirim dhe raportim.

Natyrisht, skenat që do të shpalosen para syve tuaj gjatë kësaj vizite në Romën e lashtë nuk janë produkt i fantazisë së pastër, por, siç është përmendur tashmë, janë të bazuara drejtpërdrejt në rezultatet e kërkimeve dhe zbulimeve arkeologjike, analizave laboratorike të gjetjeve dhe skeleteve. studimi i letërsisë antike.

Mënyra më e mirë për të organizuar të gjithë këtë informacion është ta organizoni atë në një përshkrim të një dite.

Çdo orë korrespondon me një vend dhe karakter specifik të Qytetit të Përjetshëm me aktivitetet e tij. Kështu shpaloset gradualisht me kalimin e kohës tabloja e jetës së përditshme në Romën e Lashtë.

Mbetet vetëm pyetja e fundit: pse na duhet fare një libër për Romën? Sepse mënyra jonë e jetesës është vazhdimësi e asaj romake. Ne nuk do të ishim vetvetja pa epokën romake. Vetëm mendoni: qytetërimi romak zakonisht identifikohet me fytyrat e perandorëve, legjioneve marshuese dhe kolonadave të tempujve. Por forca e saj e vërtetë qëndron diku tjetër. Kjo fuqi e lejoi atë të ekzistonte për një kohë të gjatë të paimagjinueshme: në Perëndim për më shumë se një mijë vjet, dhe në Lindje, megjithëse me një evolucion të brendshëm që çoi nga Konstandinopoja në Bizant, edhe më gjatë, më shumë se dy mijë vjet, pothuajse deri në Rilindja. Asnjë legjion, asnjë sistem politik apo ideologjik nuk mund të siguronte një jetëgjatësi të tillë. Sekreti i Romës qëndronte në të përditshmen e saj modus vivendi, një mënyrë ekzistence: një mënyrë e ndërtimit të shtëpive, një mënyrë e veshjes, e ngrënies, e ndërveprimit me njerëzit e tjerë në familje dhe jashtë saj, duke iu nënshtruar një sistemi të qartë ligjesh dhe rregullash shoqërore. Ky aspekt mbeti kryesisht i pandryshuar gjatë shekujve, megjithëse iu nënshtrua një zhvillimi gradual dhe i lejoi qytetërimit romak të mbijetonte për kaq gjatë.

Dhe a është zhytur vërtet ajo epokë në të kaluarën? Në fund të fundit, Perandoria Romake na la jo vetëm statuja dhe monumente madhështore. Ajo na la gjithashtu “softuerin” që mbështet ekzistencën tonë të përditshme. Ne përdorim alfabetin latin, dhe në internet ai përdoret jo vetëm nga evropianët, por nga e gjithë bota. Gjuha italiane vjen nga latinishtja. Në një masë të madhe, spanjisht, portugalisht, frëngjisht dhe rumanisht vijnë prej saj. Një numër i madh i fjalëve angleze gjithashtu kanë rrënjë latine. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për sistemin juridik, rrugët, arkitekturën, pikturën, skulpturën, të cilat pa romakët nuk do të ishin ato që janë.

Në fakt, nëse mendoni për këtë, pjesa më e madhe e mënyrës së jetesës perëndimore nuk është gjë tjetër veçse një zhvillim dhe vazhdim i mënyrës romake të jetesës. Ashtu siç do të shihnim në rrugë dhe në shtëpitë e Romës gjatë epokës perandorake.

U përpoqa të shkruaj atë lloj libri që unë vetë do të doja ta gjeja në një librari, për të kënaqur kureshtjen time për jetën në Romën e Lashtë. Shpresoj se mund të kënaq edhe kureshtjen tuaj.

Pra, shpejt përpara në një rrugicë romake në vitin 115 pas Krishtit, gjatë mbretërimit të perandorit Trajan, kur Roma, për mendimin tim, përjetoi një epokë të fuqisë më të madhe dhe, ndoshta, të bukurisë më të madhe. Dita është si dita. Së shpejti do të gdhihet...

Alberto Angela

Bota në atë kohë

Nën Trajanin, në vitin 115 pas Krishtit, Perandoria Romake ishte më e madhe se kurrë më parë ose që atëherë. Kufijtë e saj tokësorë shtriheshin përgjatë perimetrit për më shumë se dhjetë mijë kilometra, domethënë pothuajse një e katërta e perimetrit të globit. Perandoria shtrihej nga Skocia deri në kufijtë e Iranit, nga Sahara në Detin e Veriut.

Ai bashkoi një sërë popujsh, duke përfshirë ata që ishin të ndryshëm në pamje: këto ishin biondet e Evropës Veriore, popujt e Lindjes së Mesme, aziatikët dhe afrikano-veriorët.

Imagjinoni njerëzit e Kinës, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, të cilët sot do të bashkoheshin në një shtet. Dhe pjesa e popullsisë së Perandorisë Romake në popullsinë e përgjithshme të Tokës ishte edhe më e lartë në atë kohë ...

Peizazhi në këtë territor të gjerë ishte gjithashtu jashtëzakonisht i larmishëm. Duke lëvizur nga një periferi në tjetrën, me të mbërritur në brigjet e ngrohta të Mesdheut dhe vullkanet e Gadishullit Apenin, do të ndesheshim me dete të akullta me foka, pyje të gjera halore, livadhe, maja të mbuluara me borë, akullnaja të mëdha, liqene dhe lumenj. Në bregun përballë të “Detit Ynë” (kështu e quanin romakët Deti Mesdhe – Mare nostrum), do të na prisnin shkretëtira të pafundme ranore (Sahara) dhe madje edhe shkëmbinjtë koralorë të Detit të Kuq.

Asnjë perandori në histori nuk përfshinte peizazhe të tilla të ndryshme natyrore. Kudo gjuha zyrtare ishte latinishtja, kudo paguanin me sesterces dhe kudo ishte në fuqi i njëjti grup ligjesh - e drejta romake.

Është kurioze që popullsia e një perandorie kaq të madhe ishte relativisht e vogël: vetëm 50 milionë banorë, pothuajse aq sa jetojnë në Italinë moderne. Ata u shpërndanë nëpër mijëra fshatra të vegjël, qytete, ferma vilash individuale në të gjithë territorin e gjerë, si thërrime në një mbulesë tavoline, dhe vetëm aty-këtu u rritën papritur qytetet e mëdha.

Natyrisht, të gjitha vendbanimet lidheshin me një rrjet rrugësh jashtëzakonisht efikase, gjatësia e të cilit arrinte nga tetëdhjetë deri në njëqind mijë kilometra; Ne ende ngasim makina përgjatë shumë prej tyre. Ndoshta ata janë monumenti më i madh dhe më i qëndrueshëm që na kanë lënë romakët. Por pak në anë të këtyre rrugëve - dhe përreth ka djerrina të pafundme të natyrës së egër të paprekur, me ujqër, arinj, drerë, derra të egër... Neve, të mësuar me foto fushash të kultivuara dhe hangare industriale, e gjithë kjo do të dukej. si një seri e vazhdueshme “parqesh kombëtare”.

Mbrojtja e kësaj bote u mbështet nga legjione të vendosura në pikat më të rrezikuara të perandorisë, pothuajse gjithmonë përgjatë kufirit, "limes" të famshëm. Nën Trajanin, ushtria numëronte njëqind e pesëdhjetë, ndoshta njëqind e nëntëdhjetë mijë burra, të ndarë në tridhjetë legjione me emra historikë, si Legjioni Fitimtar XXX Ulpius në Rhine, Legjioni II Ndihmës në Danub, XVI Flavian Steadfast Legjioni në Eufrat, afër kufijve të Irakut modern.

Këtyre legjionarëve duhet t'u shtojmë ushtarët e trupave ndihmëse, të rekrutuar nga popullsia e provincave, me të cilët forca luftarake e ushtrisë romake u bë dyfish më e madhe: kështu, nën komandën e perandorit ishin rreth treqind deri në katër. njëqind mijë njerëz të armatosur.

Roma ishte zemra e gjithçkaje. Ndodhej pikërisht në qendër të perandorisë.

Ishte qendra e pushtetit, natyrisht, por edhe një qytet i letërsisë, ligjit dhe filozofisë. Dhe më e rëndësishmja, ishte një qytet kozmopolit, si Nju Jorku apo Londra moderne. Këtu u takuan përfaqësues të kulturave të ndryshme. Në turmën e rrugës mund të takosh matronë të pasur me barela, mjekë grekë, kalorës galikë, senatorë italianë, marinarë spanjollë, priftërinj egjiptianë, prostituta nga Qiproja, tregtarë nga Lindja e Mesme, skllevër gjermanë...

Roma është bërë qyteti më i populluar në planet: pothuajse një milion e gjysmë banorë. Që nga pamja e saj, speciet homo sapiens Unë kurrë nuk kam hasur në diçka të tillë! Si ia dolën të kalonin të gjithë bashkë? Ky libër do të ndihmojë për të hedhur dritë mbi jetën e përditshme të Romës perandorake, në kohën e fuqisë së saj më të madhe në botën antike.

Jetët e dhjetëra miliona njerëzve në të gjithë perandorinë vareshin nga ajo që u vendos në Romë. Dhe jeta e Romës - nga çfarë varej nga ana tjetër? Ai përbëhej nga një rrjet marrëdhëniesh midis banorëve të tij. Një botë e mahnitshme, unike që do ta njohim duke studiuar një ditë të jetës së tij. Për shembull, e martë 1892 1
Botimi i parë i librit u botua në vitin 2007. (Shënim i redaktorit)

Më parë…

Para agimit

Vështrimi i saj drejtohet në largësi, si ato të atyre që janë zhytur në mendime të thella. Drita e zbehtë e hënës bie mbi një fytyrë të bardhë si bora, e prekur mezi nga një buzëqeshje. Flokët janë të lidhura me një fjongo, duke lënë vetëm disa fije të padisiplinuara që të bien mbi supet. Një shpërthim i papritur ere ngre një vorbull pluhuri përreth, por flokët mbeten të palëvizshëm. Nuk është çudi: ato janë mermer. Si krahë të zhveshur dhe mijëra palosje rrobash. Skulptori që e gdhendi atë përdori mermerin më të shtrenjtë për të përshkruar në gur një nga hyjnitë më të nderuara romake. Kjo është Mater Matuta, "nëna e mëshirshme", perëndeshë e pjellorisë, "fillimit" dhe agimit. Për shumë vite tani, statuja ka qëndruar në një piedestal të mrekullueshëm mermeri në një cep të rrugës. Ka vetëm errësirë përreth, por në dritën e shpërndarë të hënës mund të dallohen skicat e një rruge të gjerë me dyqane në të dy anët. Në këtë orë të natës, ato mbyllen të gjitha me dyer të rënda prej druri, të zhytura në dysheme dhe të përforcuara me veshje të forta. Kjo është pjesa e poshtme e ndërtesave të mëdha të errëta. Rreth nesh ka silueta të zeza, ndonjëherë duket se jeni në fund të një kanioni të thellë me yje që shkëlqejnë sipër. Këto janë shtëpitë e të varfërve, "insula", të ngjashme me banesat tona, por shumë më pak të rehatshme.

Mungesa e ndriçimit në këto shtëpi dhe në përgjithësi në rrugët e Romës është në sy. Por ndoshta ne vetë jemi mësuar shumë me rehatinë moderne. Për shekuj me radhë, me fillimin e muzgut, të gjitha qytetet e botës u zhytën në errësirë, përveç fenerëve të herëpashershëm të tavernave ose dritave të llambave përballë imazheve të shenjta, të vendosura zakonisht në vende të rëndësishme për orientimin e udhëtarëve të natës, si p.sh. si qoshet e rrugëve, kryqëzimet, e kështu me radhë. Është saktësisht e njëjta gjë në Romën perandorake. Në errësirë dallohen konturet e vendeve të tilla, falë atyre pak “llambave”, pra llambave që nuk shuhen brenda shtëpive.

Gjëja e dytë që na bie në sy është heshtja. Heshtja fantastike na rrethon ndërsa ecim rrugës. E shqetëson vetëm zhurma e ujit në shatërvanin e lagjes, disa dhjetëra metra larg nesh. Është projektuar mjaft thjesht: katër pllaka të travertinit 2
Travertin– shtufi gëlqeror. (Shënim i redaktorit)

Ata formojnë një enë katrore, mbi të cilën ngrihet një stelë. Drita nga buza e hënës, e cila mezi depërton midis dy ndërtesave, bën të mundur që të shihet fytyra e hyjnisë së gdhendur në stelë. Ky është Mërkuri, me krahë në përkrenare dhe një rrjedhë uji rrjedh nga goja e tij. Gjatë ditës, gra, fëmijë dhe skllevër nxitojnë këtu me kova druri për të mbledhur ujë dhe për ta çuar në shtëpi. Dhe tani gjithçka është e shkretë dhe vetëm zhurma e ujit që rrjedh e thyen vetminë tonë.

Kjo heshtje është e pazakontë. Në fund të fundit, ne jemi të vendosur në qendër të një qyteti me një popullsi prej një milion e gjysmë. Zakonisht natën dërgojnë mallra nëpër dyqane, buzët e hekurt të karrocave trokasin në trotuarin me kalldrëm, dëgjohen pasthirrma, rënkime dhe sharje të pashmangshme... Janë tingujt që dëgjohen nga larg. Atyre u bën jehonë lehja e një qeni. Roma nuk fle kurrë.

Rruga para nesh zgjerohet, duke zbuluar një zonë të ndriçuar. Drita e hënës nxjerr në pah rrjetën e pllakave të bazaltit që shtrojnë rrugën, si guaska e ngurtësuar e një breshke gjigante.

Pak më larg, në thellësi të rrugës, diçka lëviz. Burri ndalon, pastaj lëviz përsëri dhe në fund, duke u lëkundur, mbështetet pas murit. Me siguri është i dehur. Duke mërmëritur fjalë të pakuptueshme, ai endet nëpër rrugicë. Kush e di nëse ai do të kthehet në shtëpi. Në fund të fundit, natën rrugët e Romës janë plot me rreziqe: hajdutë, kriminelë dhe llum të ndryshëm - asnjëri prej tyre nuk do të hezitojë të godasë askënd me një kamë, vetëm për të përfituar nga diçka. Nëse të nesërmen në mëngjes dikush do të gjente një kufomë të goditur me thikë dhe të grabitur, nuk do të ishte e lehtë të zbuloheshin vrasësit në një qytet kaq të dendur të populluar dhe të çrregullt.

Duke u kthyer në një rrugicë, i dehuri pengohet nga një paketë në cep të rrugës dhe, duke u betuar, vazhdon rrugën e tij të vështirë. Pakoja lëviz. Por ky është një person i gjallë! Një nga njerëzit e shumtë të pastrehë të qytetit, që përpiqet të flejë pak. Prej disa ditësh ai jeton në rrugë, pasi pronari i dhomës së tij me qira e përzuri jashtë. Ai nuk është vetëm: një familje e tërë grumbullohet aty pranë, me gjërat e tyre të mjera. Në momente të caktuara të vitit, Roma është e përmbytur me njerëz të tillë - qiratë rinovohen çdo gjashtë muaj dhe shumë e gjejnë veten të hedhur në rrugë, në kërkim të një strehe të re.

Papritur vëmendja jonë tërhiqet nga një zhurmë ritmike. Në fillim e paqartë, pastaj gjithnjë e më e dallueshme. Bëhet jehonë në fasadat e shtëpive, duke e bërë të vështirë përcaktimin e burimit. Trokitja e mprehtë e bulonit dhe drita e disa fenerëve bëjnë gjithçka të qartë: kjo është një patrullë nate e shërbimit të rojes, "vigila". Si duhet të përcaktohen përgjegjësitë e tyre? Në fakt, ata janë zjarrfikës, por duke qenë se duhet të kryejnë ende kontrolle të vazhdueshme për të parandaluar zjarret, atyre u është besuar edhe përgjegjësia për ruajtjen e rendit publik.

Vigjiljet kanë një ndikim ushtarak, kjo vihet re menjëherë. Janë nëntë prej tyre: tetë të rekrutuar dhe një i moshuar në gradë. Zbresin shpejt shkallët e kolonadës së madhe. Këta njerëz janë të autorizuar të shkojnë pothuajse kudo, sepse kudo mund të ketë një burim zjarri, një situatë të rrezikshme ose neglizhencë që mund të çojë në tragjedi. Ata sapo kanë ardhur nga inspektimi dhe i moshuari thotë diçka. Ai e ngriti fanarin lart në mënyrë që rekrutët ta shihnin qartë: busti i tij masiv dhe tiparet e rrepta të fytyrës ishin në përputhje me zërin e tij të ngjirur. Pasi mbaroi me shpjegimet, ai më në fund shikon kërcënues pjesën tjetër të Vigjiljeve, me sytë e errët që shkëlqejnë nën përkrenaren e tij prej lëkure, pastaj bërtet urdhrin për të lëvizur. Roja marshon me shumë zell, si të gjithë të ardhurit. Më i madhi kujdeset për ta duke tundur kokën dhe më në fund largohet edhe pas tyre. Zhurma e hapave ulet gradualisht, e mbytur nga zhurma e shatërvanit.

Duke parë lart, vërejmë se qielli ka ndryshuar. Është ende e njëjta e zezë, por yjet nuk duken më. Dukej sikur një batanije e padukshme, e paprekshme kishte mbështjellë gradualisht qytetin, duke e ndarë atë nga harku i yjeve. Pas pak orësh do të fillojë një ditë e re. Por mëngjesi i sotëm në kryeqytetin e perandorisë më të fuqishme të antikitetit do të jetë ndryshe nga gjithë të tjerët.

Fakte kurioze

Qyteti i Përjetshëm në numër

Në shekullin II pas Krishtit, Roma është në kulmin e shkëlqimit të saj. Kjo është me të vërtetë koha më e mirë për të vizituar. Si një perandori, qyteti po përjeton një periudhë të zgjerimit maksimal territorial, që shtrihet mbi 1800 hektarë, rreth 22 kilometra në perimetër. Pak nga. Ajo ka një ose një milion e gjysmë banorë (dhe sipas disa vlerësimeve, ndoshta edhe dy milionë, pak më pak se numri i banorëve të Romës moderne!). Është qyteti më i populluar në planet në kohët e lashta.

Në fakt, një bum i tillë demografik dhe ndërtimor nuk duhet të jetë befasues: Roma po zgjerohet gjatë gjithë kohës, për shumë breza tani. Çdo perandor e dekoron atë me ndërtesa dhe monumente të reja, duke ndryshuar gradualisht pamjen e qytetit. Ndonjëherë, megjithatë, kjo pamje ndryshon në mënyrën më radikale - për shkak të zjarreve, të cilat ndodhën shumë shpesh. Ky transformim i vazhdueshëm i Romës do të ndodhë gjatë shekujve dhe do ta bëjë atë tashmë në kohët e lashta muzeun më të bukur të artit dhe arkitekturës në natyrë.

Lista e ndërtesave dhe monumenteve të përpiluara nën Perandorin Konstandin duket mbresëlënëse. Natyrisht, nuk do ta japim të plotë, por edhe nëse rendisim vetëm gjërat më të rëndësishme, lista është përsëri e mahnitshme, duke marrë parasysh faktin se qyteti i atëhershëm ishte shumë më i vogël se sot...

40 harqe triumfale

12 forume

28 biblioteka

12 borzilok

11 banja të mëdha termale dhe pothuajse 1000 banja publike

100 tempuj

3500 statuja bronzi të njerëzve të famshëm dhe 160 statuja hyjnish prej ari ose fildishi, të cilave duhet t'u shtohen 25 monumente të kuajve.

15 obeliskë egjiptianë

46 lupanarii 3
Lupanarium- bordello. (Shënim për.)

11 ujësjellës dhe 1352 shatërvanë rrugësh

2 cirk për garat e karrocave (më i madhi, Circus Maximus, mund të strehojë deri në 400,000 spektatorë)

2 amfiteatro për luftime gladiatorësh (më i madhi, Koloseu, kishte nga 50,000 deri në 70,000 vende)

4 teatro (më i madhi, Teatri i Pompeit, me 25,000 vende)

2 naumachia të mëdha (liqene artificiale për beteja ujore)

1 stadium për garat atletike (Stadiumi Domitian me 30,000 vende)

Po zarzavate? E pabesueshme, por e vërtetë: në këtë qytet, aq dendur të mbushur me monumente dhe shtëpi, kishte mjaft gjelbërim. Në Romë, hapësirat e gjelbra zinin afërsisht një të katërtën e sipërfaqes së saj: rreth katërqind e pesëdhjetë hektarë kopshte publike dhe private, korije të shenjta, peristile të pallateve patriciane, e kështu me radhë.

Meqë ra fjala, cila ishte ngjyra e vërtetë e Romës? Nëse e shikoni qytetin nga larg, çfarë ngjyrash do të mbizotëronin në të? Është e mundur që këto të dyja janë të kuqe dhe të bardhë: ngjyra e kuqe e çatisë me pllaka terrakote dhe ngjyra e bardhë e ndezur e fasadave të shtëpive dhe kolonatave prej mermeri të tempujve. Aty-këtu, në detin me pllaka të kuqërremta, shkëlqen në diell në ngjyrë të gjelbër-ar: këto janë çatitë prej bronzi të praruar të tempujve dhe disa ndërtesave perandorake (me kalimin e kohës, bronzi, duke u oksiduar në ajër, u mbulua me një patina të gjelbër). Dhe sigurisht, do të vëmë re disa statuja të praruara në majë të kolonave ose në tempuj me pamje nga qyteti. E bardha, e kuqe, jeshile dhe ari: këto ishin ngjyrat e Romës në atë kohë.

6:00. Domus, shtëpia e të pasurve

Ku jetojnë romakët? Si janë rregulluar shtëpitë e tyre? Në filma dhe shfaqje, ne jemi mësuar t'i shohim romakët në shtëpi të ndritshme dhe të bollshme me kolona, kopshte të brendshme, shatërvanë dhe trikliniume, dhomat në këto shtëpi janë të pikturuara me afreske. Në realitet, gjithçka është ndryshe. Vetëm të pasurit dhe aristokratët mund të përballojnë luksin e të jetuarit në vila të vogla me shërbëtorë. Nuk ka shumë prej tyre. Shumica dërrmuese e banorëve të Romës janë të grumbulluar në ndërtesa të mëdha shumëkatëshe, kushtet e jetesës në të cilat ndonjëherë të kujtojnë jetën në lagjet e varfëra të Bombeit...

Por le t'i marrim gjërat me radhë. Le të fillojmë me shtëpitë në të cilat jeton elita e Romës, me shtëpitë e të pasurve, të quajtura domus. Në Romë nën Konstandinin, autoritetet numëruan 1790 shtëpi të tilla; numri është padyshim mbresëlënës. Por ata nuk ishin të gjithë njësoj: disa ishin të mëdhenj, të tjerët ishin të vegjël, për shkak të mungesës kronike të hapësirës në Romën e kohës së Trajanit. Shtëpia që do të vizitojmë është ndërtuar në një frymë klasike, “në mënyrën e vjetër”, për krenarinë e madhe të pronarit.

Ajo që bie më në sy është pamja e një shtëpie të tillë: si perle, ajo është e mbyllur në vetvete. Është më mirë të imagjinoni një shtëpi të pasur romake si një kështjellë të vogël: ajo nuk ka dritare, përveç disa shumë të vogla të vendosura lart. Nuk ka as ballkone: muri i jashtëm mbron shtëpinë nga bota e jashtme. Ai thjesht riprodhon strukturën e fermave arkaike familjare nga epoka e lindjes së qytetërimit latin dhe romak, të rrethuara nga një mur mbrojtës.

Kjo “shkëputje” nga zhurma e rrugëve ndihet qartë edhe kur shikon derën e jashtme, thuajse pa fytyrë mes shumë dyqaneve të ngjitura anëve të saj, ende të mbyllura në atë kohë. Hyrja kryesore formohet nga porta të mëdha dyshe prej druri me menteshat masive bronzi. Në mes të çdo dere ka një kokë ujku prej bronzi. Ka një unazë në gojë, përdoret si trokitje e derës.

Alberto Angela

UNA GIORNATA NELL'ANTICA ROMA

Publikimi i CoLibri®

Unë ia kushtoj këtë libër Monikës, Riccardo, Edoardo dhe Alessandro, me mirënjohje për dritën që solle në jetën time

Prezantimi

Mënyra më e mirë për të organizuar të gjithë këtë informacion është ta organizoni atë në një përshkrim të një dite. Çdo orë korrespondon me një vend dhe karakter specifik të Qytetit të Përjetshëm me aktivitetet e tij. Kështu shpaloset gradualisht me kalimin e kohës tabloja e jetës së përditshme në Romën e Lashtë.

Alberto Angela

Bota në atë kohë

Ai bashkoi një sërë popujsh, duke përfshirë ata që ishin të ndryshëm në pamje: këto ishin biondet e Evropës Veriore, popujt e Lindjes së Mesme, aziatikët dhe afrikano-veriorët.

"Të gjitha rrugët të çojnë në Romë", thotë proverbi. Dhe sipas kësaj proverb, një nga rrugët më çoi dikur në këtë qytet të madh.

Duke hyrë në Romë, mbeta i mahnitur nga shkëlqimi i saj: shtëpi, tempuj, altarë, kolona. Edhe unë u habita nga sa njerëz u mblodhën atje. Ekzaminova kodrat midis të cilave qëndron qyteti, eca përgjatë argjinaturës së lumit Tiber dhe shikova tempullin e perëndisë supreme Jupiter. Pastaj shkova në Forum për të parë romakët e pasur të veshur me toga. Një forum është një vend ku qytetarët romakë mblidhen, për biznes ose vetëm për shkak. E përfundova ecjen time pranë Kolonës së Perandorit Trajan, e ngritur për nder të fitores së legjionarëve romakë mbi barbarët.

U ula të pushoja pranë pallatit të aristokratit. Këtu shikoja sesi skllevërit bënin një lektikë - barelë me çadër - nga shtëpia. Një patrician i pasur u ul në to, të gjitha të varura me bizhuteri.

Skllevërit mbanin barelën me zonjën përgjatë rrugës, të ndjekur nga rojet e skllevërve. Pak më vonë nga shtëpia dolën edhe skllevër me kosha dhe shkuan drejt tregut. Në përgjithësi, vura re se romakët, madje edhe plebejtë, vështirë se punojnë vetë. Skllevërit bëjnë gjithçka për ta.

Më erdhi uria dhe bleva disa byrekë nga një shitës ambulantë. Edhe ai doli skllav, por i liruar. Ai i jep një pjesë të të ardhurave të tij pronarit.

Sigurisht, pashë edhe Koloseun. Arena dhe amfiteatri i saj më mahnitën me përmasat e tyre. Njerëzit thjesht po mblidheshin këtu. Perandori i prezantoi popullit spektaklin e luftimeve të gladiatorëve për nder të fitores së radhës të legjioneve të tij ndaj kundërshtarëve të tyre. Gladiatorët, skuadra të tëra, hynë në arenë. Ata ishin të armatosur me shtiza, shpata dhe piqe. Skllevërit mbanin kafaze në rrota me pantera grabitqare dhe tigra të sjellë nga vendet e huaja. Sot njerëzit dhe kafshët do të luftojnë kundër njëri-tjetrit. Humbësi do të vdesë.

Kuptova se për romakët një luftë gladiatorësh është një pamje e zakonshme. Spektatorët hëngrën me qetësi byrekët dhe ëmbëlsirat dhe mbanin fëmijët e tyre në prehër, ndërsa gjaku rridhte në arenë. Unë u largova nga cirku kur qytetarët romakë vënë bast para dhe brohoritën për gladiatorët "e tyre". Kush do të mundë kë: gjermanët apo galët? Njerëzit ndjeheshin si sundimtarë të botës, qytetarë të një Perandorie të Madhe që nuk do të rrëzohej kurrë.

Në Romë kishim një ndalesë të gjatë midis fluturimeve dhe ne, natyrisht,... Në orën një të pasdites ishim në Termini. Kishim rreth gjashtë orë në dispozicion.

Para së gjithash, vendosëm të shohim Banjat e Dioklecianit.

Këto banja ndodhen shumë afër stacionit. Perandori Dioklecian i ndërtoi ato për popullin e tij në vitin 305 pas Krishtit. Në sipërfaqe ato tejkaluan të gjitha ndërtesat e mëparshme të këtij lloji. Kështu, Banjat jo më pak madhështore të Caracallas zinin 11 hektarë, dhe Banjat e Dioklecianit - 13 hektarë dhe mund të strehonin deri në 3200 njerëz.

Përveç vetë reparteve të larjes, të zbukuruara me gjithë luksin që kishte në atë kohë, ato përfshinin biblioteka, koleksione statujash dhe pikturash, kopshte dimërore dhe salla për edukim fizik dhe sport. Ambientet ngroheshin, domethënë, në çdo kohë të vitit, çdo qytetar i Romës, përfshirë edhe të varfërin e fundit, mund të kalonte rehat kohën atje dhe, jo vetëm të lahej, por edhe të përmirësonte, si të thuash, nivelin e tij kulturor.

Eshtë e panevojshme të thuhet se Romakëve u pëlqente të avullonin. Ndërtesa është madhështore për standardet e sotme. Mjafton të thuhet se tani aty ndodhet Muzeu Kombëtar Romak me një koleksion veprash të artit romak dhe grek, dy kisha dhe një planetar.

Kupola e planetarit ndodhet në Banjat e Dioklecianit

Dhe shumë dhoma nuk përdoren dhe përfaqësohen nga rrënojat ciklopike.

Ne iu afruam muzeut dhe me të hyrë në territor iu nënshtruam një kontrolli të plotë (për shkak të situatës së vështirë me terrorizmin).

përballë hyrjes së muzeut

Ne nuk blemë biletë për në muze, pasi përveç Banjave të Dioklecianit, bileta përfshin vizita në disa vende të tjera: Balbi Crypts, Palazzo Altemps dhe Palazzo Massimo. Ne vendosëm që do të ishte më logjike të blinim një biletë kur kemi më shumë kohë dhe mund të vizitojmë gjithçka që përfshihet në biletë.

Kështu, ne u kufizuam në një inspektim të jashtëm të rrënojave madhështore - vërtet mbresëlënëse!

Pasi kaluam një rrugë të ngarkuar, u gjendëm në shatërvan Naiad në Sheshin e Republikës.

Shatërvani u projektua nga Mario Rutelli dhe u hap në vitin 1901. Katër nimfa rrethojnë perëndinë e detit Glaucus. Nimfa e Liqenit ulet mbi një mjellmë, Nimfa e Lumit mbi një përbindësh lumi, Nimfa e Oqeanit mbi një përbindësh deti dhe Nimfa e Ujit Nëntokësor mbi një dragua. Zoti Glaucus, i cili sipas legjendës ishte fillimisht një burrë dhe që lufton me një delfin, është një simbol i fitores së njeriut mbi elementët. Sipas legjendës turistike, nëse ecni përreth shatërvanit dhe bëni një dëshirë, ajo do të realizohet. Ne e bëmë këtë. Ne jemi duke pritur, zotëri.

Kur u hap shatërvani, statujat e zhveshura dukeshin shumë erotike dhe në fillim ishte e rrethuar nga një gardh. Tani, në dritën e ideve aktuale rreth moralit, nuk është plotësisht e qartë se çfarë e shkaktoi këtë.

Pas vizitës së shatërvanit dhe admirimit të ndërtesave gjysmërrethore që rrethojnë sheshin, projektuar nga Gaetano Coch dhe zbukuruar me skulpturë madhështore,

vendosëm të kthehemi dhe të vizitojmë Kisha e Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ndodhet ne nje nga ambjentet e ish banjave termale. Mendova se në këtë kishë mund të hyje vetëm me biletë. Por jo, kisha është aktive, hyrja është falas.

Hyrja në Kishën e Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Vizita e kishës, e projektuar nga vetë Michelangelo, ishte një zbulim për mua. Imagjinoni, Mikelanxhelo ndërtoi një kishë në një nga dhomat e Banjave të Dioklecianit, jo shumë më të vogël në madhësi se Katedralja e Shën Isakut në Shën Petersburg. Sa të mëdha ishin fillimisht këto banja brenda?! Gjatësia e kishës është 90 m (përmasat e Shën Isakut janë 100 me 100 m), lartësia e qemereve është 29 m.

Kisha u përfundua në vitin 1556, pas vdekjes së Mikelanxhelos dhe u rindërtua disa herë pas vitit 1700. Në një pllakë brenda kishës, shkruhet se Papa Piu i 4-të urdhëroi Mikelanxhelon të rindërtonte pjesën më të mirë të ruajtur të banjove në një kishë, sepse perandori Dioklecian ishte një persekutues i të krishterëve.

Mikelanxhelo kishte respekt të madh për kulturën e lashtë dhe e trajtoi çështjen me delikatesë, duke u përpjekur të ruante sa më mirë trashëgiminë e lashtë romake dhe të tregonte madhështinë e saj. Kështu u shfaq kjo një nga kishat më të pazakonta. Ai përmban shumë kryevepra të vërteta të pikturës dhe skulpturës, jo vetëm vepër italiane, por edhe franceze, në veçanti, skulpturën e St. Bruno nga Houdon. Për më tepër, muzikë e mrekullueshme po luhet vazhdimisht. Përvoja është e paharrueshme.

Më shumë. Në fillim të shekullit të 18-të, Papa Klementi i 11-të urdhëroi shkencëtarin Francesco Biancini të vendoste një meridian përgjatë dyshemesë së kishës. Kishte tre qëllime: 1 - për të kontrolluar saktësinë e kalendarit Gregorian, 2 - për të marrë një mjet për përcaktimin e datës së Pashkëve dhe 3 - Papa ambicioz donte të tejkalonte Bolonjën, ku tashmë ekzistonte një meridian i ngjashëm.

Për shkak të faktit se banjat e lashta ishin të orientuara rreptësisht nga jugu në veri (për të përdorur më mirë nxehtësinë e diellit), rrezja e diellit nga dritarja e rrumbullakët në kube në orën 12:15 drejtohej rreptësisht përgjatë meridianit. Meridiani, i porositur për vitin e ri 1700, ishte gati në 1702.

meridian në kishën e Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

Ekziston edhe një lavjerrës Foucault, që tregon rrotullimin ditor të Tokës.

Kush e mban mend, një lavjerrës i tillë kishte në Katedralen e Shën Isakut në Shën Petersburg. Por atje, sipas planit të bolshevikëve, ai vërtetoi se nuk ka Zot. Dhe në kishën romake ai dëshmon se sa i madh është Zoti, pasi ka rregulluar gjithçka kaq komplekse dhe në mënyrë të përsosur. Siç e shohim, nga i njëjti fenomen mund të nxirren përfundime të kundërta.

Kinezët u shfaqën gjithashtu në oborrin e bukur të kishës, duke ngritur një monument për Galileo Galilei. Është menjëherë e qartë, për mendimin tim, se fytyra e Galileos nuk ishte skalitur nga një evropian.

Galileo Galilei, i skalitur nga një skulptor kinez

oborri i kishës

Ne shëtitëm me nge nëpër Romë, duke admiruar kryeveprat arkitekturore, të cilat janë të panumërta në Qytetin e Madh.

Shatërvan në Plaza San Bernardo

Kisha e San Bernardos, e vendosur në një nga rotundat qoshe të Banjave të Dioklecianit

Kisha Anglikane e San Paolo Dentro La Mura

Shkuam në Kishën Anglikane të San Paolo Dentro La Mura. Kisha është mjaft e re, nga fundi i shekullit të 19-të, por është e bukur si jashtë ashtu edhe brenda dhe meriton të jetë në Romë. Disa nga mozaikët e saj janë bërë nga pre-rafaeliti Edward Burne-Jones.

Duke u ndjerë të uritur, filluam të kërkonim një vend për të ngrënë. Hymë në një restorant ku ishin ulur vendasit - kjo flet gjithmonë në favor të institucionit. Kur porositëm, për shkak të keqkuptimit të ndërsjellë (si ne ashtu edhe punonjësit e ndërmarrjes nuk flasim anglisht në mënyrë perfekte) morëm 2 copë mish për secilën në vend të një. "Parisi (në rastin tonë, Roma) vlen masën (ne kemi drekë), kështu që porositëm edhe 2 shishe verë, 0,25 litra secila. Kishim frikë nga një rezultat i madh, por rezultati ishte vetëm 13 për dy. Rezulton se në Romë mund të hani lirë (sipas standardeve evropiane, natyrisht) dhe në mënyrë të kënaqshme.

Shumë shpejt u gjendëm pranë Kullës së Policisë.

Kulla e Policisë

Unë do ta përkthenja emrin e saj si "Mentovskaya", kjo është më në përputhje me qëllimin e saj. Dhe kjo është arsyeja pse. Nuk u krijua në kohët e lashta dhe për këtë arsye nuk mund të ishte vendi nga ku, siç thotë legjenda moderne turistike, Neroni shikonte zjarrin në Romë. Ajo u ndërtua në mesjetë, kur bandat e feudalëve vendas vepronin në rrënojat e ish-metropolit perandorak. Ajo u ndërtua nga familja Aretino në fund të shekullit të 12-të për të kontrolluar zonën e tyre dhe për të monitoruar konkurrentët që ishin fortifikuar në kështjellën e St. Anxhela.

Më pas ai ndërroi duart disa herë derisa humbi rëndësinë e tij ushtarake dhe u bë thjesht një nga atraksionet e qytetit. Tani lartësia e saj është rreth 50 m, por para tërmetit të vitit 1348 ishte shumë më e lartë.

Kisha e St. Katerina e Sienës

Përballë kullës ndodhet kisha e bukur e St. Katerina e Sienës, një nga shenjtorët mbrojtës të Italisë. Siç mund ta kuptoni nga tabela, kjo kishë ka lidhje me forcat e armatosura italiane, prandaj ndoshta në shkallët e saj kanë qenë në shërbim 2 ushtarë.

Duke u larguar nga kisha, u gjendëm para hyrjes së Forumit Imperial, ku shkuam për 11.5 euro.

“Forum” në përkthim do të thotë treg. Por kjo strukturë madhështore më tepër korrespondon me konceptin modern të një "qendre tregtare dhe argëtimi".

Kështu dukeshin forumet në kohët e lashta

"Forumet Perandorake" përfshijnë ato të Cezarit (46 para Krishtit), Augustit (2 para Krishtit), Vespasianit (75 pas Krishtit), Nervës (98 pas Krishtit), Trajanit (113 pas Krishtit) dhe Tempullit Mira. Pavarësisht se nga mermeri dhe dekorimet e tjera nuk ka mbetur thuajse asgjë, forumi ende lë një përshtypje të pashlyeshme. Më shkoi mendja se njerëzimi modern ka ende një rrugë të gjatë për të bërë përpara romakëve të lashtë.

Forumi (ose më mirë, ajo që ka mbetur prej tij) ka disa nivele. Ne ose ngjiteshim në majë, pastaj zbritëm, lëviznim nga niveli në nivel, nga pjesa e brendshme në pjesën e jashtme, përgjatë galerive, balustradave dhe shkallëve.

Përshtypja e përgjithshme u prish nga skulpturat moderne abstrakte të vendosura aty-këtu, ato vazhduan të futeshin në kornizë. Si, "dhe ne nuk mund të bëjmë më keq." Nuk e di si është për askënd, por në krahasim me sfondin e krijimeve romake, më lëndojnë sytë. Ato nuk përputhen me format e përsosura dhe strikte të lashta.

statujë moderne

Ky nuk është aspak një kalldrëm i thjeshtë, por krijimi i një skulptori japonez

Dhe jashtë ishte ngrohtë, muzikantët e rrugës po luanin Piazzola, shumë e përshtatshme për këtë mbrëmje jo shumë të ngrohtë të nëntorit. Në katin e poshtëm, ku ishte falas, turma njerëzish enden përreth (dhe në forum, ku kishte para, pothuajse nuk kishte njeri).

Tufa zogjsh u ngjitën në qiell, macet vraponin në tokë midis rrënojave. Dhe e gjithë kjo në sfondin e Kolonës së Trajanit, kishave dhe mrekullive të tjera arkitekturore. Nga rruga, "Altari i Atdheut", i cili zakonisht qortohet dhe krahasohet me një makinë shkrimi, dukej sublim dhe madhështor nga ky kënd (dhe madje edhe në sfondin e qiellit para perëndimit të diellit). Sa e lavdishme ishte në ato momente!

Altari i Atdheut

Po errësohej dhe ishte koha për t'u kthyer në stacionin hekurudhor për të shkuar në aeroport. Nuk mund të mos kalonim edhe një herë pranë Koloseut, ku ishte shumë e mbushur me njerëz atë mbrëmje.

Nga Koloseu u ngjitëm në Kodrën Oppio, ecëm nëpër Parkun e Trajanit dhe shpejt arritëm në Kishën e Santa Prassede.

Kjo kishë është disi nën hijen e fqinjit të saj, të mrekullueshëm Santa Maria Maggiore, por nuk është më pak e habitshme. Në thellësi të kësaj kishe modeste fshihen mozaikë të mrekullueshëm paksa naiv të fillimit të shekullit të 9-të. Gjithashtu këtu ruhet një faltore e tillë e krishterë si "shtylla fshikulluese" në të cilën u lidh Krishti kur u rrah me kamxhik.

Sigurisht, pas Santa Prassede u ndalëm edhe në Santa Maria Maggiore.

Dhe së shpejti ne ishim tashmë në stacion dhe po kërkonim se ku u nisën trenat për në aeroport.

Duket sikur kemi kaluar vetëm një kohë të shkurtër në Romë, por Roma ka shumë fytyra dhe është aq e mbushur me kryevepra sa që edhe një shëtitje e shkurtër të lejon të shohësh shumë dhe të lë një përshtypje mahnitëse. Sa krijime të mrekullueshme janë përqendruar në Romë! Sa i madh dhe i bukur është qyteti i përjetshëm!

Kalendari i çmimeve të biletave ajrore

Faqet e internetit të dobishme për përgatitjen për udhëtimin tuaj
Biletat e trenit dhe autobusit në Evropë - dhe
Marrja me qira e biçikletave, skuterëve, ATV-ve dhe motoçikletave -

Nëse dëshironi të merrni njoftime kur shfaqen histori të reja në sajt, mund të abonoheni.

Rruga rreth Romës u hartua me nxitim mbrëmjen e një dite më parë. Në hartën që kërkova nga hoteli, vizatova një kthesë të trashë, duke shënuar me rrathë të gjitha pamjet që duheshin parë. Rezultati është një lloj diagonale zigzag, që përshkon qytetin e përjetshëm në mes nga juglindja në veriperëndim, nga zona e Termini deri në Villa Borghese.

Në mëngjes pati një ngritje të hershme. Pasi u bëmë gati, zbritëm në hollin e hotelit, ku po bëheshin përgatitjet e fundit për mëngjes. Më pëlqeu mëngjesi mesdhetar: i shijshëm dhe i gëzuar. Për ata që nuk e dinë, zakonisht është kafe dhe simite. Por kafeja nuk është e thjeshtë, por kapuçino aromatike me shkumë delikate qumështi të spërkatur me kanellë sipër... Dhe simitet e bëra në vend janë një gjë mjaft e shijshme =)

Pasi mbaruam me shpejtësi mëngjesin, dolëm me nxitim nga hoteli, ecëm pesëdhjetë metra dhe u ngritëm në këmbë si të goditur nga bubullima. Ku duhet të shkojmë në të vërtetë? Ku jemi gjithsesi? Në cilën rrugë? Këto pyetje na vunë mua dhe nënën time në një rrugë pa krye.
Këtu nevojitej shumë gjuha ime, por të paktën pak anglisht. Doli që shumica e italianëve e kuptonin anglisht edhe më pak se unë. Kjo do të thotë, ata nuk kuptojnë asgjë për të.

Pavarësisht keqkuptimit të ndërsjellë, më në fund kuptuam se çfarë ishte. Ne morëm rrugën për në Coliseum, por jo drejtpërdrejt, por përmes rrënojave të kështjellës së Victor Emmanuel dhe Kishës së Santa Maria Maggiore. Ne nuk kishim dëgjuar asgjë për dy pikat e fundit më parë, ato thjesht ishin shënuar në hartë dhe shtriheshin vetëm (ose pothuajse) në rrugën për në Koloseum.

Udhëtimi ynë i gjatë, por, mjerisht, i shkurtër, përmes Romës ka filluar. Jeta në qytet ishte në lulëzim të plotë, megjithëse në gusht të gjithë romakët (si, në të vërtetë, të gjithë italianët) bëjnë pushime dhe vazhdojnë, duke e lënë qytetin në dispozicion të plotë të turistëve.

Në rrugë, përgjatë trotuareve, të gjitha llojet e papastërtive janë shpërndarë gjithandej - një shoqërues i vazhdueshëm i periferisë së qytetit. Emigrantët nga vendet e Azisë Jugore dhe Afrikës vrapojnë lart e poshtë; Vajzat romake të përshtatshme, një nga të paktat romake të mbetura në qytet, vrapojnë përpara.
Dhe ne ecim me nge, duke parë përreth dhe duke u mrekulluar me bollëkun e rrënojave antike dhe ruajtjen e tyre të shkëlqyer.

Arritëm në rrënojat e kështjellës së mbretit të parë të Italisë së bashkuar, Viktor Emanuelit.
Për referencë: deri në mesin e shekullit të 19-të, Italia si shtet nuk ekzistonte fare, dhe territori i çizmes italiane ishte i pushtuar nga republika dhe principata të vogla që luftonin mes tyre. Vetëm në 1848 filloi procesi i bashkimit të Italisë - i ashtuquajturi Risorgirmento, i cili zgjati më shumë se njëzet vjet. Viktor Emanueli, mbreti i mbretërisë së Sardenjës, që ishte qendra e bashkimit, u zgjodh sundimtar i Italisë tashmë të bashkuar.

Por deri më tani nuk kishim as idenë më të vogël për këtë, as që kjo po shtrihej para nesh. Kështu do të kishim qëndruar dhe do të shikonim rrënojat me origjinë të panjohur, po të mos ishte polici i vetëkënaqur italian, i cili na tregoi një histori të shkurtër të kësaj ndërtese.

Vetë kalaja i ngjan një rezidence të vogël; Në rrëzë të saj, kolonat dhe pllakat antike flenë të qetë, dhe rreth gjithë kësaj ka një park të gjerë.

Në mëngjes mund të takoni mysafirë fatkeq këtu - emigrantë që gjetën një dukje strehimi në parkun e qytetit. Një djalë flinte i shkujdesur në bar midis katër trungjeve të mëdha. Klikova mbi të, në përgjigje të së cilës ai filloi të më bënte dush me mallkimet e fundit, duke tundur krahët i indinjuar. U zhdukëm menjëherë nga vendi i ngjarjes dhe u endëm të qetë.

Së shpejti u shfaq para nesh - Santa Maria Maggiore, një kishë arkitekturore jashtëzakonisht komplekse. Ka dy fasada në plan, dhe ato janë aq të ndryshme nga njëra-tjetra sa duket sikur janë dy kisha krejtësisht të ndryshme. Fasada e përparme është zbukuruar me një kullë sahati të hollë (më e larta në Romë).

Fasada e pasme është në krye nga dy kupola të harkuara që ngrihen në të dyja anët e qendrës.

Mungesa e një plan urbanistik të qartë vihet re menjëherë. Është e qartë se kisha është ndërtuar ndër shekuj. Kjo dëshmohet nga shumëllojshmëria e stileve arkitekturore: dritaret gotike me njolla, fasadat luksoze barok, kupolat në frymën e Rilindjes dhe ndërthurjet e tyre të imagjinueshme dhe të pakonceptueshme.

Ne debatuam për një kohë të gjatë nëse do të hynim apo jo. Më në fund, pasi vendosën, e kaluan pragun dhe u ngurtësuan nga ajo që panë. Katedralja është e bukur si jashtë ashtu edhe brenda. Patjetër që ia vlente të vizitohej.

Pasi u larguam nga ky manastir i qetë dhe madhështor, ne nxituam në Amfiteatrin Flavian, ose, në gjuhën tonë, në Koloseum. A ka një person në botë që nuk e di se çfarë është Koloseu? Ndoshta Papuanët e Guinesë së Re ose Eskimezët e Veriut të Largët nuk e dinë këtë, por e gjithë bota e qytetëruar ka dëgjuar për të plotësisht. Të gjithë përveç nënës sime.
Për thirrjen time të gëzueshme:
- Dhe tani po shkojmë në Koloseum! - ajo më bën një pyetje thjesht dekurajuese:
- Çfarë është Koloseu?
Pasi u shërova pak nga tronditja, fillova të shpjegoj.
Unë them: "Koloseu është një amfiteatër i lashtë romak ku zhvilloheshin luftime dhe luftime gladiatorësh me kafshë të egra". Kështu që në kokën e saj të shfaqet një imazh i qartë i kësaj strukture, unë bëj një pyetje kryesore:
"Mami, a ju kujtohet filmi që quhet Gladiator?" Ideja ishte e suksesshme dhe vazhdova ekskursionin tim të improvizuar:
Koloseu u ndërtua në shekullin I pas Krishtit nga perandorët romakë nga familja Flavian, prandaj quhet Amfiteatri Flavian dhe mund të strehonte deri në 80 mijë njerëz dhe të gjithë - nga perandori deri tek plebeja e fundit. të pranishëm në spektakle, megjithatë, ata u vendosën në Koloseum sipas statusit shoqëror, banorë të pasur dhe të respektuar të qytetit ulen në rreshtat e poshtëm, dhe kutia perandorake ishte gjithashtu e vendosur atje, aq më e lartë ishte pozita e tij sedilja ishte.
Spektakli këtu nuk ishte për ata që janë të zbehtë. Nga një këndvështrim modern, natyrisht. Le të themi se ata sollën një njeri - një skllav - në arenë dhe e lanë një luan të uritur t'i afrohej. Dhe spektatorët këndonin dhe duartrokisnin në mënyrë aktive, duke u kënaqur me lojën gjakatare që shpalosej para syve të tyre.
Tani ju keni të paktën një ide se çfarë është Koloseu. Bëhuni gati ta shihni personalisht”.

Së shpejti ai u shfaq me gjithë madhështinë e tij të vërtetë. Ai na shikoi si diçka jashtë një fotografie. Pothuajse bërtita nga kënaqësia e përzier me mosbesim.

Një ditë më parë kishim mësuar një sekret shumë të dobishëm: si të shkoni në Koloseum pa pritur në një radhë të gjatë për biletat. Asgjë e paligjshme, them menjëherë. Fakti është se bileta ju jep mundësinë të vizitoni jo vetëm Koloseun, por edhe forumet dhe Kodrën Palatine. Dhe ka një biletë jo vetëm në hyrje të Koloseut, por edhe në Kodrën Palatine, pas Harkut të Kostandinit.

Ne ishim me fat: nuk kishte radhë në këtë biletë. Dhe ne, duke u gëzuar që nuk do të humbnim kohë të çmuar në orët e lodhshme të pritjes, blemë bileta dhe shkuam në Kodrën Palatine. Pikërisht këtu, sipas legjendës, ujku ushqeu Romulin e vogël dhe Remusin, themeluesit legjendar të Romës. Pikërisht nga kjo kodër nis historia gati tremijëvjeçare e qytetit. Këtu është e gjelbër dhe mban erë historie. Rrënojat e ndërtesave të lashta antike dhe mesjetare janë të dukshme nga kudo.
Është e lehtë të humbasësh nëse nuk di ku të shkosh. Çfarë nuk dështuam të bënim =) Duke u endur me kënaqësinë tonë dhe ende duke mos gjetur Kopshtet Farneziane, papritur u kujtuam koha dhe fakti që kemi një sasi të kufizuar të saj, dhe u endëm për të kërkuar një rrugëdalje .

Ishte tashmë rreth orës 11:00 kur iu afruam Koloseut me bileta në dorë. Ata i shikonin me keqardhje njerëzit fatkeq që qëndronin në radhën gjysmë kilometërshe, të cilët dukej se zvarriteshin më ngadalë se një kërmilli. Dhe për pak minuta arritëm në brendësi të amfiteatrit, edhe më të goditur nga koha sesa pamja e tij;

Nuk ka arenë në Koloseum, por dhomat e bodrumit poshtë janë të dukshme. Nuk ka më pak njerëz brenda se jashtë.

Do të vija këtu në agim në një mëngjes të ftohtë nëntori për t'u ulur këtu i vetëm dhe për të marrë frymë në këtë frymë historie, e cila, mjerisht, shpërndahet lehtësisht për shkak të bollëkut të bashkëkohësve që përgjojnë andej-këtej. Do të ecja nëpër këto mbetje të grisura të pushtetit të dikurshëm dhe do të shihja para meje një turmë të zemëruar, një perandor të hijshëm në një kurorë me gjemba, të rrethuar nga një turmë e veshur, do të shihja gladiatorët që nxitonin kundër njëri-tjetrit me tërbim të furishëm. Megjithatë, nuk isha në gjendje ta zgjas imagjinatën time në rrymën e rrëmbyeshme të njerëzve. Këta gurë ishin vetëm gurë për mua, dhe jo dëshmitarë të luftimeve gladiatorësh dhe betejave të organizuara detare.
Pasi shëtitëm nëpër galerinë e poshtme, u larguam nga Koloseu.

Lëvizëm përgjatë rrugës së Forumeve Imperial (nëpërmjet Fori Imperiali). Kjo rrugë është gjithashtu një lloj pikë referimi. Çfarë pamjesh të rrënojave antike hapen nga këtu! Për konfirmim, nëse nuk e pranoni fjalën time, një fotografi.

Duke parë vazhdimisht përreth, arritëm te i ashtuquajturi Torta e Dasmës, ose Makina e Shkrimit, ose, akoma më keq, Proteza. Të gjitha këto janë pseudonime të dashura që romakët i kanë dhënë monumentit për nder të tashmë të përmendurit Victor Emmanuel. Vetë italianët nuk janë shumë të dhënë pas mbretit të tyre të parë, prandaj dhe këto pseudonime qesharake (shumë të sakta, nëse e mendoni mirë).

Nga rruga, emri zyrtar i monumentit është Vittoriano. Emri tjetër i tij zyrtar është Altari i Atdheut. Një flakë e përjetshme digjet këtu në kujtim të italianëve të vdekur në Luftën e Parë Botërore.

Në stil, Vittoriano është barok i pastër, i harlisur, elegant dhe monumental. Është e bukur, nuk do të shqetësoheni. Sidomos nëse e shikoni pasi keni kaluar rrugën paraprakisht. Pse? Bari i gjelbër i ndritshëm, i lagur nga dielli shkëlqen në plan të parë, dhe në këtë sfond monumenti i bardhë borë duket edhe më i favorshëm.

Pastaj shkuam të kërkonim Piazza Venezia. I them mamasë sime: "Është pas Vittorianos, siç tregohet në hartë." Ajo më thotë të kundërtën: se duhet të shkojmë përpara, jo prapa. Pason një debat i ashpër. Duke lëvizur nga njëra anë në tjetrën, tani përpara, tani prapa, ne pyetëm shumë njerëz: "Ku është Piazza Venezia?" Por të gjithë të anketuarit tanë ishin njësoj si ne, turistë të pafat =) Për fat të mirë, gjatë rrugës takuam një grua romake vendase, e cila fjalë për fjalë na mahniti me përgjigjen e saj. Dhe ajo tha këtë: "Kjo është Piazza Venezia, ju jeni në Piazza Venezia".
Pra, ne vuajtëm kaq gjatë në kërkim të sheshit të plasaritur, ndërsa ne vetë ishim në të? Dhe ne qeshnim mirë me veten. Edhe pse, në përgjithësi, ne nuk kishim asnjë lidhje me të. Vetëm se në hartë Vittoriano është paraqitur gabimisht: ai shikon Piazza Venice jo përpara, siç është në të vërtetë, por mbrapa. Pra jemi të hutuar. Pasi falënderuam ngrohtësisht italianen e sjellshme, u nisëm drejt Panteonit.
Panteoni, së bashku me Koloseun dhe Forumet, janë një lloj karte vizite e qytetit. Tempulli i të gjithë perëndive, i cili dikur ishte pagan, u kthye në një kishë të krishterë në shekullin e VII.

Ju nuk do të shihni një kishë kaq të pazakontë të krishterë askund në botë. E gjithë çështja është se është e rrumbullakët. Asnjë kryq latin ose grek, asnjë nef, asgjë nga një kishë e krishterë. Për më tepër, ka një vrimë nëntë metra në kube. Vërtetë, kjo nuk është fare një vrimë, është një vrimë e veçantë përmes së cilës drita depërton këtu. Dhe ndonjëherë është shi, dhe breshër dhe gjithçka që afrohet.

Nga rruga, shumë italianë të shquar gjetën paqen në Panteon, përfshirë Rafael Santi. Varri i tij ndodhet në një kamare të veçantë; është zbukuruar me dy skulptura: një bust të vetë Raphaelit dhe një statujë të Virgjëreshës Mari. Kush përshkruhet në imazhin e Virgjëreshës Mari është një mister i pazgjidhshëm i historisë. Ndoshta nusja e tij është nga një familje e pasur dhe fisnike, apo e dashura e tij (lexo zonja) Fornarina, për të cilën ai ndërtoi një vilë luksoze dhe të cilën e përjetësoi në kanavacat e tij?...

Vazhdon...

👁 A e rezervojmë hotelin përmes Booking si gjithmonë? Në botë, jo vetëm që Rezervimi ekziston (

👁 A e dini? 🐒 ky është evolucioni i ekskursioneve në qytet. Guida VIP është një banor i qytetit, ai do t'ju tregojë vendet më të pazakonta dhe do t'ju tregojë legjenda urbane, e kam provuar, është zjarr 🚀! Çmimet nga 600 rubla. - Ata patjetër do t'ju kënaqin 🤑

👁 Motori më i mirë i kërkimit në Runet - Yandex ❤ ka filluar shitjen e biletave ajrore! 🤷

Postimi i mëparshëm

Përditshmëri, sekrete dhe kuriozitete

Hyrja e radhës

Cilin plazh dhe vendpushim të zgjidhni në Goa?

Të gjitha të drejtat e rezervuara 2024

Lart

Një ditë në Romën e Lashtë. Përditshmëri, sekrete dhe kuriozitete. Alberto Angela Një ditë në Romën e Lashtë. Jeta e përditshme, misteret dhe kuriozitetet Kisha Anglikane e San Paolo Dentro La Mura