Pse mund të sëmuret me Baikal për gjithë jetën? Si e kontrollojnë motin shamanët vendas dhe çfarë shije ka peshku i vogël golomyanka? Valery Sokolenko, krijuesi i projektit Baikal Fan, foli për këtë dhe shumë gjëra të tjera gjatë një leksioni të organizuar në parkun e artit Museon nga projekti Trip Secrets së bashku me botimin Afisha-Mir. Lenta.ru publikon pjesë nga fjalimi i tij.

Deti Baikal

Asnjëherë mos thuaj "Liqeni Baikal" - vendasit me të vërtetë nuk e pëlqejnë atë. Baikal nuk është një liqen, por një det. Gjatësia e saj është 625 kilometra, thellësia maksimale është një kilometër 652 metra, gjerësia deri në 65 kilometra, dhe lartësia e valës arrin 15 metra. 80 për qind e florës dhe faunës së liqenit Baikal janë endemike - krijesa të gjalla që nuk përsëriten askund tjetër në botë.

Baikal është 25 milionë vjeç dhe shkencëtarët kanë vërtetuar se është fjalë për fjalë në fillimet e tij. Liqeni zgjerohet në gjerësi dhe gjatësi, shkon në luginën Tunkinskaya, në anët e kundërta të së cilës ka male. Në Khamar-Daban, kreshtën e lashtë, ka një rrugë elegante të lirë, shpatet e mrekullueshme të skive. Në këtë drejtim, është një rend i madhësisë më i mirë se Kaukazi. Në Baikalsk, që ndodhet afër Khamar-Daban, çmime të ulëta, ashensorë falas dhe infrastrukturë e shkëlqyer. Dy vjet më parë, e vetmja ndërmarrje në këtë qytet që prishi disi ekologjinë e liqenit Baikal u mbyll - një fabrikë pulpë dhe letre. Edhe pse në fakt është shumë e vështirë ta prishësh, sepse është një rezervuar që pastrohet vetë.

Nuk ka mushkonja në bregun e Baikal pranë Listvyanka (megjithëse është e mundur në pyll), sepse temperatura e ujit është plus katër gradë. Larvat e mushkonjave nuk jetojnë në këtë temperaturë.

Era më e fortë në liqenin Baikal quhet sarma, pasi del nga gryka e Sarmës. Shpejtësia e tij është 250-300 kilometra në orë. Ai shkatërron gjithçka, është e pamundur të qëndrosh. Anijet që nuk kanë kohë të zbarkojnë, sarma prishet dhe shkatërrohet menjëherë. Në të njëjtën kohë, ai shfaqet dhe zhduket menjëherë, për vetëm tre deri në pesë minuta. Sarma rrallë fryn në dimër, më shpesh ndodh në sezonin jashtë sezonit - në fillim të vjeshtës dhe pranverës.

Në bregun lindor të liqenit Baikal ka plazhe të ngrohta, gjire me temperaturë uji deri në plus 20. Peshqit janë kapur në mënyrë perfekte atje: piqe të mëdha, ides, purteka (ka edhe një bli, por nuk mund ta kapësh ). Këtu ka mushkonja, por jo aq sa thonë dhe nuk janë aq të frikshme.

Çfarë duhet parë

Shumica e të njohurve të mi, të cilët erdhën për tre ditë, vendosën një shenjë "Isha atje" dhe më pas shkruajnë njëzet vende të tjera në Baikal ku duan të vizitojnë. Gjyshja ime, e cila është 75 vjeç, tha: "Do të vij, do të shikoj - dhe kaq, më varrosni". Tani ajo ka plane, ajo pikturon ku tjetër të shkojë në Baikal.

Unë nuk di vende të tjera të tilla në Rusi. Gjashtëdhjetë kilometra një drejtim është kajak, not, peshkim, xhip në dimër. Gjashtëdhjetë kilometra në një tjetër janë malet: ski, motor dëbore, ngjitje dhe ngjitje shkëmbi. Njëzet kilometra në drejtimin e tretë janë sportet ujore, përfshirë ato ekstreme. Të gjashtë nivelet e kompleksitetit të lumit janë të përfaqësuara në Baikal, nga uji i qëndrueshëm deri te ujëvarat. Nëse dëshironi të fluturoni, mund ta bëni atë në një paraglider dhe në aeroplanin Yak-12.

Akulli në Baikal është transparent. Në pellgjet e Moskës, trashësia e saj është 10-15 centimetra, dhe peshku me alga nën të nuk është i dukshëm. Trashësia e akullit Baikal është nga një metër në një e gjysmë, ai mund të përballojë një ekskavator. Por nëse një peshk ose alga deti noton poshtë jush, ju do ta shihni atë.

Sidoqoftë, duhet të mbahet mend se Baikal është një organizëm i gjallë dhe akulli i tij ecën. Sot mund të vozitni nëpër një seksion - dhe asgjë nuk do të ndodhë, dhe nesër do të formohet një çarje e vdekur në këtë vend. Duke pasur parasysh trashësinë e akullit dhe thellësinë e rezervuarit, nuk ka gjasa të tërhiqeni. Prandaj, ia vlen të vozitni një makinë rreth liqenit Baikal vetëm me njerëz të besuar - "kapitenët e akullit".

Ekziston një mit që sezoni në Baikal është vetëm në verë. Kjo eshte e gabuar. Vera në Baikal është sezoni i lartë - për turistët që duan të ngrohin barkun e tyre. Para së gjithash, turistë të tillë shkojnë në fshatin Listvyanka - siç e quajnë të gjithë, "Meka turistike e Baikal". Uji është i ftohtë, ata nuk notojnë atje, 10 metra nga bregu, thellësia është tashmë 150 metra.

Foto: Alexander Miridonov / Kommersant

Ju shkoni dhe mendoni: çfarë ka për të parë? RRETH! Tregu i peshkut. Ju shihni një omul, doni ta blini atë dhe shitësi pyet: "Nga jeni?" - "Nga Moska" - "350 rubla kokë" - "Si 350 ?!" - "Epo, merre bishtin për 350". Ecni pak më larg nga rruga kryesore dhe aty do të ketë kasolle të banorëve vendas. Ata e kapin vetë këtë peshk dhe e shesin për 50 rubla.

Delikatesa më e lezetshme e Baikal është omul. Pavarësisht se si përgatitet: kulmi është i tymosur dhe i tharë, si dhe omulja në brirë. Përgatitet si më poshtë: ngjiten shkopinj anash zjarrit, mbi to mbillet peshk i kripur, mbi të cilin bëhen prerje dhe skuqen.

Në Baikal ka një golomyanka, një peshk endemik aq transparent sa mund ta lexoni fjalë për fjalë. Vlen të lihet në një gur nën rrezet e diellit, do të zhduket - do të mbeten vetëm sytë dhe formacionet kockore në fins. Dyzet për qind e peshkut është vaj peshku dhe ka shije si karamele. Ky nuk është një peshk komercial, nuk korret. Golomyanka kapet vetëm nga banorët vendas si përjashtim.

Por endemiku më i njohur nuk është ende golomyanka, por vula, vula Baikal. Kjo është një mrekulli e vërtetë, dhe të vegjlit e saj shkaktojnë butësi të veçantë. Ata lindin në dimër, me ngjyrë të bardhë për t'u përzier me borën dhe për të shmangur ngrënjen nga grabitqarët. Nga njëra anë, vula është e shëndoshë (në fund të fundit, ajo jeton në ujë të ftohtë), nga ana tjetër, për sa i përket shpejtësisë, nuk do t'i dorëzohet një silur. Kur po bënim kajak, na kapërceu një varkë dhe papritmas pamë një fokë që parakalonte varkën. Për 15 vjet u ndalua kapja e kësaj kafshe. Por nëse në kohën e futjes së saj kishte rreth 200 mijë krerë vulash, tani janë më shumë se një milion e gjysmë. Tani po hiqet nga Libri i Kuq dhe kanë filluar ta kapin.

Në fillim të pranverës

Deri në qershor, uji në Baikal është shumë i ftohtë, nuk mund të notosh. Zhvendosja e akullit fillon këtu në fund të prillit dhe përfundon pikërisht në kohën e fundit të qershorit. Udhëtimi i vetëm zyrtar në botë në një lumë akulli mbahet këtu - jo përgjatë vetë rezervuarit, por përgjatë lumit Angara, në fillim të rrjedhës së akullit. Fillon në Listvyanka, e cila ndodhet në burimin e saj. Një lugë akulli shpërthen atje dhe shkon në drejtim të rrymës për një distancë prej 30-40 kilometrash. Aty pranë, natyrisht, lundron një hovercraft dhe Ministria e Situatave të Emergjencave po i shikon të gjitha këto.

Angara është një lumë që nuk ngrin, përveç kësaj ka burimin më të madh në botë. 336 lumenj derdhen në Baikal, dhe vetëm një rrjedh - Angara. Pse ajo nuk ngrin? Le të kujtojmë se temperatura e ujit të liqenit Baikal është plus katër, dhe është kjo temperaturë që përbën rrjedhën e Angarës.

Unë rekomandoj të vini në Baikal nga fillimi i marsit deri në mes të prillit. Në këtë kohë, një numër i madh i festivaleve të sporteve dimërore mbahen atje. Ju duhet të shkoni në Detin e Vogël (afër Olkhon, kjo është qendra e Baikal) - atje do të gjeni xhip në akull, patinazh në akull, skysurfing. Më në fund, thjesht mund të ecni në akullin Baikal.

Foto: Vladimir Smirnov / RIA Novosti

Stepat Olkhon dhe Tazheran

Avioni nuk fluturon drejtpërdrejt në Liqenin Baikal, ai fluturon ose në Irkutsk, që ndodhet 60 kilometra nga ana perëndimore e rezervuarit, ose në Ulan-Ude, që ndodhet afërsisht në të njëjtën distancë nga bregu lindor. Nëse dëshironi të shihni ishullin Olkhon, Arshan, gjirin më të bukur Peschanaya në Rusi, shkoni në Luginën Tunka dhe bëni ski, ju rekomandoj të kaloni nëpër Irkutsk. Nëse doni të notoni në ujëra të ngrohta - kaloni nëpër Ulan-Ude.

Nëse keni parë ndonjëherë peizazhe marsiane - stepat Tazheran, të shtrira përgjatë seksionit të fundit të rrugës për në Detin e Vogël, janë shumë të ngjashme me to. Ka disa shpella nga periudha e neolitit (një e gjysmë deri në dy milion vjet të vjetra). Shpella më e madhe në Rusi - Okhotnichya - ndodhet në liqenin Baikal. Nuk është eksploruar ende plotësisht, por skelete të kafshëve prehistorike tashmë janë gjetur atje.

Ekziston edhe mali Yohe Yordo me një këmbë krejtësisht të rrumbullakët, ku mbahen Lojërat Olimpike Mongoli-Buryat. Një nga sportet e paraqitura në këtë “Olimpiadë” është gjuajtja me gurë dhe nuk janë thjesht gurë, por gurë 50-70 kilogramë. Lojërat mbahen çdo dy vjet në mes të qershorit.

Nga stepat Tazheran, mund të arrini në Olkhon vetëm me traget, i cili ndodhet në fshatin Sakhyurta. Është falas, pasi kjo rrugë konsiderohet federale.

Foto: Vladimir Smirnov / RIA Novosti

Përveç natyrës origjinale, ishulli Olkhon është qendra e budizmit dhe shamanizmit rus. Shumë njerëz i imagjinojnë shamanët si njerëz të dendur me rroba të çuditshme që shërojnë nga sëmundjet. Në fakt, vetëm një gjë është e vërtetë: ata shërojnë. Këta njerëz janë gjithashtu ndër më të arsimuarit.

Një shaman i vërtetë jeton në Olkhon (më besoni, nuk ka aq shumë prej tyre në botë) - Valentin Khagdaev, ne shpesh komunikojmë me të. Ai ka dy arsimim - Oksford dhe Universiteti Shtetëror i Moskës. Ai mund të kontrollojë motin me tamburin e tij (kjo mund të duket qesharake, por kur ta shihni vetë, do ta kuptoni që është kështu). Khagdaev është një shaman i nivelit të pestë nga nëntë të mundshme. Niveli i pestë është dy dajre, rroba dhe aftësia për të parashikuar shiun dhe për të lexuar çdo person.

Fuqia e energjisë së Baikal është e tillë që ju jeni të ngarkuar me energji për një vit. Do të sëmureni nga Baikal dhe do të ëndërroni përsëri atje.

Në përgjithësi, më në fund shkrova raportin tim për pushimet. që u zhvillua në Baikal dhe në Buryatia. Dua të them se para udhëtimit, Baikal u perceptua nga unë si diçka e largët, si një vend i madh blu në hartë. Tani, pasi u largova me mendimet dhe përshtypjet e mia nga udhëtimi, Baikal perceptohet nga unë si diçka e gjallë, e cila është në lëvizje të plotë me jetën para syve të mi. Ka një pyll të gjallë, ka ajër të gjallë, etj., Por e gjithë kjo mbetet në nivelin e ndjenjës, dhe Baikal "jeton" para syve tanë - humori i tij ndryshon - moti ndryshon, tingulli përreth ndryshon, ndjenja ndryshon. ... dhe kjo ndodh çdo minutë (dhe më shumë se një herë në javë, për shembull). Sa për Buryatia, unë gjithmonë ëndërroja të arrija atje, por mendova se ëndrra vështirë se do të realizohej ndonjëherë, por më pas gjithçka doli papritur ...

Në përgjithësi, ideja për të shkuar në Baikal na u shfaq shumë kohë më parë, këtë vit vendosëm ta zbatojmë atë. Biletat e avionit ishin marrë paraprakisht, kështu që doli dy herë më e lirë. Bëmë një listë të gjërave që do të merrnim me vete dhe bëmë një plan itinerar. Si rezultat, vendosëm të ecnim të gjithë hekurudhën Circum-Baikal (Hekurudha Circum-Baikal) - nga stacioni Slyudyanka në stacionin Port Baikal (shënuar me një vijë të kuqe në hartë).

Më 17 mars 1891, Car Aleksandri III nxori një dekret për fillimin e ndërtimit të Hekurudhës Trans-Siberiane, "duke urdhëruar që tani të fillojë ndërtimi i një hekurudhe të vazhdueshme në të gjithë Siberinë, e cila duhet të lidhë rajonet siberiane me dhurata të bollshme me një rrjet të komunikimeve të brendshme hekurudhore." Për sa i përket vëllimit, kompleksitetit dhe kostos së punës, ky seksion ishte i pashembullt në mesin e hekurudhave ruse. Para revolucionit, ajo quhej "Kopsa e artë e brezit të çelikut të Rusisë", shtrëngimi - sepse lidhte Hekurudhën Trans-Siberiane të shqyer nga Baikal, dhe atë të artë - sepse tejkalonte të gjitha rrugët që ekzistonin në Rusi në kushtet e kostos së punës.

Hekurudha Circum-Baikal u ndërtua nga Art. Kultuk përgjatë Baikal në stacion. Porti Baikal dhe përgjatë Angarës deri në Irkutsk. Sidoqoftë, kur u ndërtua një hidrocentral afër Irkutsk, Angara u tejmbush dhe përmbyti seksionin e Hekurudhës Circum-Baikal nga Irkutsk në portin e Baikal.

Kështu, në orën 4 të mëngjesit me kohën lokale, zbritëm në Irkutsk. Unë isha gati të vendosja ndeshje në sytë e mi, sepse një javë para pushimeve doli të ishte e stuhishme, flija 5 orë në ditë dhe diferenca kohore midis Moskës dhe Irkutsk më vodhi një natë të tërë. Kështu, kur njerëzit në Moskë po përgatiteshin për të fjetur (dhe trupi im gjithashtu), njerëzit në Irkutsk u zgjuan, kështu që kudo që u ula, menjëherë rashë në ëndërr. Sepse ishte ende herët dhe nuk kishte transport, vrapuam në një kafene të bukur me të njëjtin emër si imja "Christina" dhe hëngrëm një hamburger të quajtur "Christina."...jo keq, të paktën më natyral se në McDuck.

Vetëm tani kishte një kontigjent të çuditshëm në kafene, nja dy endacakë të njëjtë si ne dhe pjesa tjetër e burrave vendas me vajza me sjellje të pakuptueshme. Kishte një ndjenjë se ky ishte një vend takimi për prostitutat dhe klientët, dhe çifte të tilla vinin vazhdimisht. Edhe pse çuditërisht kafeneja ishte e pastër dhe pak a shumë e këndshme.
Në orën 5 të mëngjesit, mikrobusët filluan të qarkullojnë, dhe ne u ulëm në të parin dhe u nisëm për në stacionin hekurudhor. Ata blenë bileta për trenin për në Slyudyanka, i cili u nis për 4 orë. Më shpëtoi vetëm kafeja, që të mos më zinte gjumi. Në kohën kur treni mbërriti, më shumë turistë si ne filluan të kapnin hapin, dhe kur ne e kishim ngarkuar tashmë dhe kishim dalë në rrugë, unë shikoja bosh nga dritarja Irkutsk që po kalonte pranë, duke luftuar me gjumin, derisa më në fund u shua plotësisht.

U zgjova nga një shtytje në krah dhe thirrja e gëzueshme e Zhenya-s e pakënaqur. I pakënaqur sepse jam duke fjetur dhe i gëzuar sepse Baikal u shfaq jashtë dritares. Duke parë nga dritarja, sytë e mi u zgjeruan nga një foto mahnitëse - ne po udhëtonim mbi Baikal - mbi një disk të madh blu dhe retë po ngriheshin nga sipërfaqja e ujit, ... dukej sikur qielli ishte nën ne. u afrua më afër, Baikal u bë i dukshëm tashmë më mirë.

Mbërritëm në stacionin Slyudyanka. Në stacion, blemë një hartë të hekurudhës Circum-Baikal, u njohëm me një çift baltik që kishin ardhur nga askund, të cilët lanë përshtypjen se ata vetë nuk e kuptonin se si arritën këtu, por dinin vetëm fjalën Baikal dhe Arshan. . Ne u thamë se ku është më mirë të "shëtisim" në liqenin Baikal, dhe prej tyre mësuam se është një vendbanim Arshan, ku është i bukur, dhe ku është dhe se askush nuk e dinte ... Duke i thënë lamtumirë djemtë. , duke i uruar njëri-tjetrit një udhëtim të mbarë, u nisëm për në Slyudyanka në kërkim të vodkës së mirë (pse, do të shkruaj më vonë), snacks dhe për të eksploruar fshatin.

Ura për në Slyudyanka

Këtu është një monument i tillë. Emri i fshatit Slyudyanka vjen nga mika (guralecë të bardhë në foto), i cili është i dukshëm këtu në të gjitha shpatet dhe që mund të ngatërrohet me borë.

Shatërvan në parkun e fshatit

Pasi u grumbulluam në dyqan, u nisëm përgjatë liqenit Baikal. Kilometra nëpër dy filloi plazhi lokal. Ishte vapë dhe i gjithë plazhi ishte i mbushur me turistë me tenda. Duke shkelur mbi njerëzit e shtrirë, arritëm në Kepin Shamansky, i cili u bë pikënisja jonë në rrugë.

Në bregun e Baikalit të Jugut ndodhet një pelerinë shkëmbore, forma e çuditshme e të cilit i ngjan ose një "balene peshku" notues, ose një dinosauri gjigant. Shumë kohë më parë, më shumë se njëqind vjet më parë, një shaman i vjetër jetonte në këtë. pelerinë. Me gjithë forcën e tij, ai përpiqej t'i ndihmonte njerëzit - dikë me një fjalë të mirë, dikë me një vepër të dobishme, duke shëruar të shtypurit dhe të pafuqishmit nga sëmundjet mendore dhe trupore. Ai trajtohej me hijeshi dhe barishte. Një shaman jetoi në këtë kep për shumë vite. Ai ishte i njohur në të gjithë rajonin e Baikal dhe njerëzit vinin tek ai nga kudo. Vetëm shamani vetë nuk ka qenë askund tjetër, asnjëherë nuk e ka lënë pelerinën e tij. Por një ditë doja të shkoja në Verkhneudinsk (tani qyteti i Ulan-Ude) dhe të bisedoja për tema fetare me lamën supreme.Këtu ai u takua me lamën supreme, i mahniti të gjithë me fjalë të mençura dhe frymëzoi respekt universal me njohuritë e tij të thella. Ose shamani ynë ishte shumë i vjetër, ose mosmarrëveshja teologjike minoi forcën e plakut, por i ftuari i lamës supreme ndjeu afrimin e vdekjes dhe nxitoi në shtëpi. Ai u tha shokëve të tij: “Më varrosni aty ku kam jetuar gjithë jetën”. Në Verkhneudinsk, shamani i nderuar vdiq. Me nderime të mëdha, trupi i shamanit u dorëzua në atdhe dhe u varros pikërisht në pelerinën ku plaku i shenjtë kishte kaluar gjithë jetën. Kanë kaluar shumë vite dhe njerëzit ende vijnë këtu dhe u luten shpirtrave të natyrës për ndihmë - dikush kërkon shërimin e sëmundjeve, dikush kërkon mbështetjen e perëndive në punët e tyre. Kepi ​​i Shamanit vazhdon të shërbejë si një vend pelegrinazhi dhe mbetet ende një vend i shenjtë i paraardhësve

Pasi u ngjitëm në pikën më të lartë të kepit, ne kryem ceremoninë e qetësimit të Baikal. Sipas zakoneve shamaniste Buryat, që Baikal të ishte i favorshëm për ne, duhej ta qetësojmë me... vodka! Besohet se vodka është një pije e pastër, përmes së cilës është më e lehtë të përcaktohen mendimet dhe shpirti i një personi. Prandaj, ne spërkatëm vodka rreth nesh dhe organizuam një rostiçeri të vogël me dollinë e parë për Baikal vetë.

Pamje nga kepi vetëm në malin mikë

Pasi hëngrëm, i paketuam gjërat dhe dolëm në rrugë. Ishte e vështirë të kalonim gjithë kepin dhe do të duhej të ktheheshim, kështu që u nisëm përgjatë një shtegu të ngushtë dhe me baltë përgjatë kënetave.

Kur arritëm në shenjën për fillimin e vendbanimit të Kultuk, filloi të bjerë shi, dhe para fillimit të hekurudhës Circum-Baikal, kishte ende rreth 5 kilometra. Pasi arritëm në pikën e karburantit, një shi i fortë na mbuloi dhe ne u hodhëm. në një kafene në pikën e karburantit për të pritur shiun dhe për t'u mbushur me karburant, ku hëngrëm një kanaçe të shijshme për vetëm 30 rubla për racion. (Çmimet do të më befasojnë gjatë gjithë udhëtimit). Pasi u ulëm në pikën e karburantit për rreth dy orë, shiu pothuajse nuk binte dhe ne vazhduam.
Më në fund, kaluam kthesën e lakmuar nga Kultuk në Hekurudhën Circum-Baikal dhe tashmë kemi kaluar përgjatë shinave hekurudhore. Ishte kah mbrëmja dhe ne do të shkonim sa më shumë që të ishte e mundur para se të errësohej dhe do të ndalonim për natën, kur shiu që kishte pushuar përsëri filloi të pikonte ngadalë dhe u shndërrua në një shi të fortë. Më duhej të vishja mushama dhe të kërkoja një vend të përshtatshëm për një tendë.

Ata vendosën të ngrinin një tendë midis shinave hekurudhore dhe shkëmbit për në Baikal në bar të gjatë. Ndërsa Zhenya po ngrinte çadrën në shi, unë mbrojta të gjitha pajisjet tona me trupin tim. Brenda çadrës doli shumë ujë dhe fillova të fshij të gjitha muret me një peshqir. Kur gjithçka u tha, thasët e gjumit u shtrinë dhe ne ishim gati të shkonim anash, papritmas u dëgjuan hapa në guralecë, pastaj në bar në drejtimin tonë. Unë dhe Zhenya ishim aq të frikësuar sa ai më urdhëroi të fikja fenerin dhe ai u ngjit në sëpatë. Gjurmët iu afruan çadrës sonë, e rrotulluan dhe u ndalën në hyrje. Jemi bërë dy pranvera, të tensionuar deri në kufi dhe gati për të “gjuajtur” në çdo sekondë. Kur u përpoqa të hapja gojën për të pyetur se kush ishte atje, Zhenya gjithmonë arrinte ta mbyllte atë për mua. Më në fund, na kuptoi se këto hapa nuk ishin fare hapa, por se ishte era që tundte barin. Dhe pastaj vetë m'u kujtua se në libra të ndryshëm për anomalitë dhe misteret në udhëtime, autorëve u pëlqen shumë të përshkruajnë hapa të tillë. Duke nxjerrë frymë me lehtësim të madh dhe duke qeshur me njëri-tjetrin, u mbështjellëm me thasë për të fjetur dhe menjëherë e zuri gjumi.
Një herë u zgjova në mes të natës, duke mos kuptuar se çfarë po ndodhte nga gjumi, kur një lokomotivë me naftë eci përgjatë shinave me një zhurmë të madhe, duke na ndriçuar ashpër me dritë. Por u ndjeva më i qetë, tani e dija që të paktën diçka po udhëtonte përgjatë hekurudhës Circum-Baikal, dhe në këtë rast, do të ishte gjithmonë e mundur të dilte. Me këto mendime më zuri gjumi dhe fjeta deri vonë në mëngjes.

Kur u zgjova dhe shikova në rrugë, dielli i mëngjesit kishte filluar të piqej, dhe Zhenya po vraponte përreth, duke ndezur trungje të lagura dhe duke ngrohur zierjen.

Pamja nga tenda ishte e bukur dhe dielli që lindte ndriçonte malin mikë përballë.

Dielli filloi të piqej dhe ne shtruam të gjitha gjërat tona të lagura për t'u tharë dhe në të njëjtën kohë pimë çaj me ujë nga Baikal

Pasi u thamë, i paketuam gjërat dhe vazhduam rrugën. Duke shkuar nëpër qoshe, rezultoi se nuk arritëm në tunelin e parë, i cili thjesht është i mbushur me hekurudhën Circum-Baikal, rreth katërqind metra. Dhe ata mund të strehoheshin nga shiu atje, sepse. shinat e reja hekurudhore tani shpesh anashkalojnë tunelet. Edhe pse e vërteta ishte se tuneli ishte shumë i fryrë, kështu që unë as nuk e di se çfarë është më mirë të lagesh në shi apo të flesh në një tunel të fryrë.

Gjurmët e hekurudhës së vjetër Circum-Baikal

I gjithë bregdeti i Baikal "lulëzoi"

Më në fund, arritëm në vendbanimin e parë në Hekurudhën Circum-Baikal - Angasolki. Unë dhe Zhenya kishim filluar të mbyteshim nga lodhja. Nëse ditën e parë fluturuam disi për mrekulli 20 kilometra pa e vërejtur fare, atëherë në ditën e dytë pasi kaluam 5 kilometra u ndjemë plotësisht të rraskapitur. Pasi arritëm në stacion, pasi menduam për të, vendosëm të gjenim një dyqan në fshat, të pinim një birrë dhe të mendonim për veprimet tona të mëtejshme. Pasi mësuam se në fshat kishte vetëm një “dyqan”, shkuam atje ku gjetëm një tabelë se shitësi ishte nisur për mallin dhe dyqani nuk do të funksiononte deri në orën 4. Koha ishte 12 ditë. Dhe, befas, dëgjuam një fishkëllimë treni dhe pamë një tren që po i afrohej stacionit, i cili ndaloi në një ndalesë. Na mbanin këmbët. Vrapova me një çantë shpine të rëndë, duke kapërcyer lloj-lloj pengesa gjatë rrugës dhe një mendim më goditi kokën se nuk do t'ia dilnim me kohë. Arritëm të kapnim trenin, u ngjitëm brenda dhe goditëm sediljet e para të lira. Treni shërbente si tren lokal dhe qarkullonte 4 herë në javë.

Pas - vetëm fshati Angasolskaya

Në tren, ne biseduam me burra vendas dhe ata na këshilluan të zbrisnim në Kepin Polovinny, vendi më i bukur në hekurudhën Circum-Baikal, dhe në të njëjtën kohë na premtuan se nuk do të kapnim peshk (gjë që u konfirmua më vonë ). Dhe jo sepse nuk është në Baikal, por sepse këtu duhet ta kapni "në mënyrën tuaj". (ose rrjete, siç bëjnë të gjithë ata që jetojnë këtu). Pas 2-3 orësh, më në fund arritëm në Half Cape, zbritëm në stacion dhe vrapuam në fshat për të kërkuar një dyqan. Në fshat nuk kishte dyqan, por rezultoi se ishte shtëpia e gruas Tamara, e cila shiste sende të domosdoshme për turistët (birrë, çokollata). Pasi blemë disa Klinskoe, shkuam në plazhin lokal. Pas një udhëtimi të lodhshëm, me shqetësime për faktin se rruga jonë ka ndryshuar në mënyrë dramatike, mbytje në tren, kuptova se kurrë nuk kisha pirë birrë që kishte shije më të mirë.

Dhe pastaj shikuam përreth dhe kuptuam se vendi është me të vërtetë jashtëzakonisht i bukur. Kepi ​​Polovinny formoi një gji, duke mbrojtur vendin nga erërat e forta.

Pasi eksploruam zonën, gjetëm një shkallë druri që të çonte në një pastrim në brigjet e lumit Polovinnaya, ku ngritëm një tendë, duke u ndalur në këtë vend për 3 ditë.

Pamje nga pastrimi ynë në lumin Polovinnaya

Zhenya po përpiqet të kapë peshk për darkë

Duke mos kapur asgjë, ngrohim një kanaçe tjetër me zierje në zjarr, duke e përzier me bukë të bluar paraprakisht, duke marrë kështu një qull të përzemërt dhe ushqyes, dhe më pas shkojmë në Baikal për ujë për çajin e mbrëmjes.

Pasi pinë çaj, ata ranë në gjumë.

Me pak frikë, filloj një postim për ishullin Olkhon. Listvyanka, Irkutsk, Taltsy dhe i gjithë bregdeti janë vetëm një kornizë e artë, Baikal është një diamant blu dhe Olkhon quhet zemra dhe shpirti i liqenit. Erdhi këtu për herë të parë vitin e kaluar. Nëse jam shumë me fat, pushimet e ardhshme verore do t'i kaloj në Khuzhir. Ky është një vend i pazakontë, me energji të ndritshme pozitive dhe karizëm tërheqës. Për më tepër, këtu është jorealisht e bukur! :)

Ishulli Olkhon është relativisht i vogël, gjatësia e tij është 71 km, gjerësia - deri në 12 km. Klima është e veçantë, pothuajse gjithmonë me diell - vetëm 48 ditë me re në vit. Gjithashtu, këtu rriten bimë relikte që nuk janë tipike për kushtet moderne klimatike dhe gjeografike, për shembull, në stepat (!) Në veri të ishullit, u gjetën lëndina edelweiss - kjo është një kujtesë se malet dikur ngriheshin në këtë vend. Në Khuzhir (ky është fshati më i madh i ishullit ku kemi jetuar) ekziston një korije e tërë me pisha relike, mosha e të cilave arrin deri në 1100 vjet.

Ka shumë zogj dhe gjarpërinj unikë në Olkhon që nuk gjenden askund tjetër. Por, për fat të keq, për shkak të bollëkut të ditëve me diell dhe erërave, ishulli është shumë i prirur ndaj zjarreve, të cilat pothuajse gjithmonë shoqërohen me turistë të pakujdesshëm që ndezin zjarre në vendet e gabuara. Nëse vendosni të hipni në ATV ose makina, ju lutemi vozitni vetëm në rrugë, sepse bari unik relikt, pasi drejtohen nga një ATV, nuk shërohen më dhe nuk vdesin. Njollat ​​e zhveshura tullac mbeten në këtë vend, dhe kjo, për fat të keq, është përgjithmonë.

Mënyra e vetme për të arritur në ishull në verë me rrugë tokësore është përmes ngushticës Olkhon Gates me traget. Për shkak të këtij trageti, është më mirë të zgjidhni kohën e duhur të nisjes dhe mbërritjes. Për shembull, në orën katër pasdite qëndruam për rreth dy orë, por ne u nisëm në mëngjes në një ditë jave dhe prisnim vetëm 10 minuta. Kontrolloni me pronarin e hotelit ose konakut ku vendosni të qëndroni, për kohën më të mirë të mbërritjes dhe nisjes.

Sa ka kohë, bëjmë foto me lule.

Trageti ka ardhur. Këtu janë dy prej tyre: njëra është mjaft e vogël, për 5-6 makina, e dyta është e madhe, e quajtur Portat Olkhon.

Pas kalimit, ne përsëri hipim në një minibus dhe shikojmë Baikal.

Popullsia e ishullit është rreth 1600 njerëz, këta janë kryesisht rusë dhe Buryats.
Kam dëgjuar shumë për njerëzit e Olkhonit. Ata janë të veçantë për mendimin tim. Unë do të jap dy shembuj. Ka një spital në ishull, një fshat i vogël. Në të punon një mami, tashmë është plakur. Disi ata e dërguan atë në Irkutsk për trajnime të avancuara. Tema e parë është “Frakturat e klavikulës tek të sapolindurit” (sipas statistikave kjo është patologjia më e zakonshme obstetrike). Mamia jonë pyet: "Çfarë është kjo?" "A nuk e dini, ju jeni i ri, apo çfarë?" “Po, unë kam pranuar 3000 fëmijë gjatë punës sime dhe kjo është hera e parë që dëgjoj për këtë!

Shembulli i dytë. Në Olkhon, kur fëmijët rriten, prindërit i marrin fëmijët nga jetimorja dhe fillojnë t'i rrisin, shpesh 2-3; nëse ka, atëherë vëllezër e motra, që të mos ndahen. Kështu pranohet këtu. Bërë mirë, apo jo?

Ne ishim me fat dhe menjëherë pasi mbërritëm në Khuzhir, patëm kohë për një ekskursion në mbrëmje me një varkë dhe pamë një perëndim të diellit me bukuri të rrallë.

Ky ishull i vogël quhet Krokodil.

Ishulli i Kormoranit.

Të nesërmen në mëngjes, miqtë e mi shkuan në një ekskursion në veri të Olkhon, dhe unë duhej të qëndroja, më duhej të punoja pak në kompjuter. Pastaj, kur gjërat mbaruan, Gala Sibiryakova, pronarja e bujtinave Baikal Ples, me të cilën u bëmë miq shumë të mirë vitin e kaluar, më bindi të shëtiste qentë. Ajo mban një lukuni të qenve të veriut (Samoyeds dhe Huskies). Në verë, për të tërhequr siç duhet sajë në dimër, ata duhet të ecin me peshë. Si rregull, turistët e lumtur që kanë një mundësi të tillë veprojnë si peshë. Në rrip vendosen pajisje speciale (të ngjashme me sigurimin për alpinistët e shkëmbinjve), dhe një fre për qenin i është bashkangjitur me një karabinë. Domethënë nuk është njeriu që e udhëheq qenin, por qeni e tërheq zvarrë njeriun për bust dhe ai e ngadalëson atë. Të ecësh me qentë është kënaqësi e madhe! Dhe, vajza, kjo është gjithashtu një palestër e mrekullueshme, pas së cilës muskujt e ngarkuar të barkut dhe këmbëve dhembin si ferr.

Qentë dhe Baikal.

Dhe pastaj shkova vetëm për një shëtitje rreth Khuzhir. Ky është simboli më i njohur i ishullit Olkhon - mali Shamanka në Kepin Burkhan. Është një nga nëntë vendet më të shenjta në Azi. Buryatët janë të sigurt se djali i tengris qiellor jetoi në shpellën përmes - pronari i Baikal me emrin Khan Khute-baabay. "Burkhan" është një fjalë tibetiane, ajo u shfaq kur shumica e Buryats miratuan Budizmin në shekullin e 17-të dhe do të thotë "Buda", "Zot".

Historia e këtij vendi është mbresëlënëse. Në zonën e Kepit Burkhan, u zbuluan një vend i lashtë njerëzor dhe varrime të epokës së neolitit dhe bronzit, kjo është 5 mijë vjet para Krishtit! Koka juaj po rrotullohet, apo jo?

Shamani ka një energji jashtëzakonisht të fuqishme. Këtu humbet sensi i kohës dhe ndjen një unitet të jashtëzakonshëm me natyrën, fuqinë dhe lirinë e saj. Një ndjenjë e ngjashme lind kur shtrihesh në male pranë zjarrit dhe shikon qiellin e natës plot yje, por në këtë vend koha e ditës nuk ka rëndësi. Njerëzit ulen për orë të tëra dhe admirojnë peizazhet e hapjes.

Shtyllat e lutjes ose serzhi (në Buryat, shtylla e goditjes). Burjatët (mendoj se të gjithë nomadët) e dinë se vendi ku vendosen serzhi ka një pronar. Në rastin tonë, kjo nuk është as më shumë e as më pak se vetë pronari i Baikal.

Besohet se një fjongo jeshile lidhet kur kërkon prosperitet, një e verdhë për pasuri, një e kuqe për dashuri, një blu për jetëgjatësi dhe një e bardhë për të fituar ndriçim. Në Olkhon, shamanët janë ende të nderuar. Më i famshmi prej tyre është Valentin Khagdaev, një shaman i gjeneratës së 19-të. Vitin e kaluar patëm fatin ta takuam, të dëgjonim epikat e lashta dhe të bisedonim për mjekësinë tradicionale. Ata thonë se nëse dëshironi, mund të merrni një konsultë personale. Me sa di unë, Alina Kabaeva, Natalya Vodyanova, Anatoly Chubais dhe, gjatë vizitës së tyre në 2009, Vladimir Putin u takuan me të në një kohë.

Çdo vit në Olkhon në gusht ka një takim shamanësh, në të cilin marrin pjesë shamanë nga Buryatia, Khakassia, Altai dhe nga jashtë. Ata mblidhen pranë Khuzhirit dhe kryejnë rituale ose rituale. Gjatë ritualeve, shpirtrave të Olkhonit u kërkohet pastrim shpirtëror i Tokës dhe ndihmë në rast të fatkeqësive natyrore. Për shembull, vitin e kaluar rajoni i Irkutsk dhe Buryatia po mbyten në tymin e zjarreve në pyje dhe pas ritualit të shamanëve, menjëherë filloi një shi i fortë. Më vjen keq që këtë vit u vonuam vetëm dy ditë me ardhjen tonë, përndryshe mund ta shihnim këtë spektakël të jashtëzakonshëm.

Ne notuam në këtë plazh kur vajzat erdhën nga udhëtimi i tyre në veri të Olkhon. Është një ndjenjë e mahnitshme - është ftohtë të futesh në ujë, por sa më gjatë të qëndrosh në të, aq më i ngrohtë bëhet. Për ata që nuk i pëlqejnë sportet ekstreme, ka makina në breg, të shndërruara në mini-banjo. Fillimisht nxehesh, pastaj hidhesh në Baikal. Pra, sigurisht, është më e lehtë të vendosësh. :)

Kthehem në Khuzhir.

Çfarë peshku i talentuar - të paktën do të tregojë ishulli, të paktën bëni një masazh.

Sa keq, sa keq që kishim vetëm një mbrëmje dhe një ditë të plotë në Olkhon. Shpresoj të kthehem disi, të paktën për disa javë, dhe të marr kënaqësi të pafundme. Nëse jeni të interesuar të mësoni më shumë, ka postime të vitit të kaluar në ditarin tim nën etiketën "Baikal".

Faleminderit që jeni me mua në këtë udhëtim!

Fatkeqësisht, kur përmendet mundësia e një udhëtimi turistik jo vetëm në Baikal, por edhe në Siberi në përgjithësi, shumë banorë të vendit tonë kanë shoqata që eliminojnë menjëherë dëshirën për t'u njohur me pjesën tjetër në Baikal.

Le të përpiqemi të kuptojmë nëse vërtet ia vlen të bëni plane për pushime në liqenin Baikal dhe sa kushton mund t'ju kushtojë. Cila është e vërteta dhe ku është gabimi?

Përsëri, e mora internetin si burim informacioni. Turistët që planifikojnë të kalojnë pushimet e tyre në brigjet e liqenit Baikal ndajnë mendimet dhe planet e tyre në faqet e faqeve të internetit.

Këtu është një listë e dyshimeve dhe pyetjeve që dëgjohen më shpesh

1. Shumë larg për të shkuar.
2. Nuk ka pothuajse asgjë për të parë në Baikal dhe nuk ia vlen të humbasësh kohë.
3. Një udhëtim në Baikal është një kënaqësi shumë e shtrenjtë.
4. Aty pothuajse nuk ka asnjë infrastrukturë turistike.
5. Në Baikal, insektet do t'ju hanë, dhe nëse jo, atëherë arinjtë do të sulmojnë.
6. Ka kuptim të shkoni me pushime në Liqenin Baikal vetëm gjatë verës
7. Uji është i ftohtë, edhe në verë nuk mund të notosh.
8. Është e frikshme të shkosh vetë në Baikal! Nuk dihet si të arrish në pamjet, ku të vozitësh, ku të qëndrosh, sa ditë të planifikosh një udhëtim.

Pra, në këto pika me radhë.

Po, Baikal është larg, por jo skaji i gjeografisë

Si të shikoni më shumë. Për disa, Krimea është shumë larg, për disa, Moska, për të tjerët. Vendi ynë është i madh. Nëse shikoni hartën e Rusisë, do të shihni se Liqeni Baikal ndodhet në fakt pothuajse në mes midis Moskës dhe Petropavlovsk-Kamchatsky.

Distanca nga Moska në Liqenin Baikal është rreth 5000 km, që është e barabartë me 5 orë fluturim në një salome. Kjo është më shumë sesa për Antalia më e njohur (3.5 orë), por ndryshimi nuk është i madh. Për më tepër, nisja nga Moska është vonë në mbrëmje, dhe mbërritja në Irkutsk, përkatësisht, në mëngjes herët sipas kohës lokale. Të rehatshme.

Me aeroplan, ju mund të fluturoni direkt në Irkutsk, i cili është pika më e njohur e fillimit direkt në liqen, nga Moska, nga Shën Petersburg dhe nga qytete të tjera: Yekaterinburg, Novosibirsk, Rostov-on-Don, Samara, Perm, Tyumen, Surgut, Omsk, Krasnoyarsk, Mirny, Tomsk, Barnaul, Blagoveshchensk, Vladivostok, Petropavlovsk-Kamchatsky, Yuzhno-Sakhalinsk dhe Yakutsk.

Ka edhe fluturime nga Moska dhe Shën Petersburg për në Ulan-Ude, i cili ndodhet gjithashtu pranë liqenit Baikal, por në anën tjetër të Irkutskut.

Por shumë udhëtojnë me tren. Përgjatë liqenit është Trans-Siberian. Njerëzit shkojnë në Irkutsk, Ulan-Ude, Baikalsk ose Severobaikalsk. Nga e njëjta Moskë, rruga do të zgjasë deri në 4 ditë në një drejtim. Por për shumë njerëz nuk është i përshtatshëm për të fluturuar nëpër Moskë, ju ende duhet të arrini atje. Transporti hekurudhor është akoma më i zhvilluar dhe më i lirë.

Ka edhe turistë të mjaftueshëm auto. Kjo është kryesisht banorët e rajoneve ngjitur të Rusisë, natyrisht.

Pushimet në Baikal zgjidhen çdo vit nga më shumë se një milion njerëz. Jo shumë destinacione turistike mund të mburren me një shifër të tillë dhe kjo thotë shumë!

Çfarë duhet të shihni në Baikal

Po, ndalo së kërkuari! Ju as nuk do të jeni në gjendje të shihni gjithçka menjëherë. Baikal është shumë i gjithanshëm për sa i përket opsioneve dhe vendeve për rekreacion. Bukuritë e saj dhe gjithfarë këndesh nuk mund të eksplorohen as në pak pushime! Këtu ka aktivitete verore dhe dimërore. Dhe dikush nxjerr në pah edhe periudhën e pranverës! Vetëm vjeshta rezulton disi jo në favor të turistëve - erërat fryjnë dhe është ftohtë.

Do të filloj me një pushim në plazh në liqenin Baikal. Ai ekziston! Më të njohurit janë gjiret (kjo është një ngushticë e tillë) dhe bregu lindor nga ana e Ulad-Ude. Uji atje është i ngrohtë dhe veçanërisht i pastër, rëra është e bardhë, ka shumë diell dhe peizazhe të mahnitshme përreth.

Pushim aktiv në Baikal

Për dashamirët e rekreacionit aktiv apo edhe ekstrem, Baikal ofron një sërë mundësish. Në liqen derdhen shumë lumenj dhe përrenj. Në përgjithësi, liqeni ndodhet midis maleve. Pra, për adhuruesit e rafting në lumenj malorë, kajakerët, zhytësit dhe çiklistët, ka ku të tendosni muskujt tuaj.

Jeeping, ATV ose udhëtime me motor dëbore janë në dispozicion. Në dimër ka një vend për të rrëshqitur poshtë malit, vendi më i famshëm është mali Sobolinaya afër Baikalsk.

Pushim Wellness në Baikal

Ka edhe klinika uji në Baikal, nëse vende gjysmë të egra, për shembull,.

Gjithsesi, kjo është Siberia. Rreth liqenit Baikal ka shumë zona të mbrojtura, ku monitorohet gjendja e natyrës. Prandaj, pushimi në liqenin Baikal premton jo vetëm ujë të pastër, por edhe ajër të pastër, si dhe shumë emocione pozitive nga soditja e peizazheve madhështore të rajonit të Baikal.

Në të gjitha zonat turistike që ekzistojnë rreth liqenit Baikal, mund të gjeni një rrugë për një kërkim aktiv për aventura, ose mund të qëndroni në një vend dhe të shijoni me qetësi natyrën, duke thithur energjinë e veçantë të këtyre vendeve.

Dhe ka kaq shumë atraksione natyrore, kulturore dhe historike në Baikal sa askush nuk i di të gjitha sekretet që mbajnë brigjet e liqenit dhe ujërat e tij. Këtu ka shumë vende kulti, disa prej tyre janë në ishull, të tjera janë përgjatë bregdetit tokësor. Arkeologët kanë gjetur shumë vende të njeriut të lashtë dhe me siguri do të gjejnë edhe më shumë. Shamanët dhe budistët në Baikal këtu dhe atje. Me pak fjalë, ka mjaft pamje për ju.

Dhe edhe një herë ju kujtoj se vetë shpatet e maleve rreth liqenit me bimësinë e tyre janë tashmë një atraksion turistik.

A është e shtrenjtë të shkosh në Baikal?

Shumica e atyre që vijnë për të pushuar në Baikaal janë një kategori qytetarësh me buxhet të ulët, siç thonë ata - studentë dhe pensionistë. Vetë fakti që ata vijnë këtu flet për aksesin e zonave turistike të liqenit Baikal për sa i përket kostos së rekreacionit.

Pushimi në Baikal, si pushimi në vende të tjera, është i kushtueshëm për sa i përket rrugës. Shumë udhëtarë kanë vënë re prej kohësh se gjëja më e shtrenjtë në çdo udhëtim është rruga për atje dhe kthimi.

Nëse marrim Moskën si pikënisje, atëherë një fluturim vajtje-ardhje do të kushtojë rreth 25 mijë për person. Nga Omsk ynë në Soçi në sezon - për krahasim, të njëjtat 25 mijë, por nëse merrni një biletë paraprakisht, po, 2-3-4 muaj. Përndryshe do të jetë 30-35 mijë. Dhe kjo përkundër faktit se fluturimet janë pa ndalesë, dhe distanca nga Omsk në Soçi është më e vogël se nga Moska në Irkutsk.

Avioni është për ju si një udhëzues për programin maksimal. Me tren, me makinë dhe aq më tepër me autostop është më lirë, por duhet shumë kohë për të arritur atje.

Shumica dërrmuese e turistëve arrijnë në Baikal përmes Irkutsk. Pastaj kush është brenda, kush është, kush është në Detin e Vogël dhe kush është vetëm në pyll.

Ju madje mund të shkoni nga Irkutsk në Baikal me minibus, ose me varkë ose autobus të rregullt. Këtu duhet të specifikoni në varësi të vendit ku po shkoni.

Rreth akomodimit

Turistët më buxhetorë ose thjesht dashamirët e komunikimit me natyrën shkojnë me pushime në liqenin Baikal në verë dhe me tenda. Ka shumë kampingje me pagesë, ka vende ku nuk do të marrin fare para (por duhet të shikoni).

Nëse tenda nuk është zgjedhja juaj. Unë dua më shumë rehati - ose të marr me qira një dhomë në sektorin privat ose një dhomë në një qendër rekreative ose në një shtëpi pritjeje. Sektori privat është më i lirë me çmime, por edhe këtu preferohet të rezervoni paraprakisht. Një milion turistë në vit nuk janë shaka. Kërkesa për akomodim është e madhe, vendasit po ndërtojnë, natyrisht, por në sezonin e lartë është më mirë të kujdeseni paraprakisht për strehimin.

Mënyrat për të shkuar me pushime në liqenin Baikal

Nëse jeni plot dyshime dhe pasiguri, atëherë ky është alternativa më e mirë për ju. përmes një agjencie udhëtimi. Tani me siguri tashmë në të gjitha cepat e Rusisë ofrohen turne të tilla. Por këtu ka dy pika:

• mos harroni se jeni në Rusi, ku sistemi gjithëpërfshirës nuk ka zënë ende rrënjë. Zbuloni në detaje se për çfarë paguani dhe për çfarë do të duhet të paguani ekstra
• më shpesh, paketa turistike nuk përfshin rrugën për atje dhe kthim. Ata ju takojnë në Irkutsk ose Ulan-Ude, dhe vetëm nga atje ju çojnë nën krahë, ata tregojnë dhe tregojnë gjithçka.

Përparësitë e një pushimi të tillë në liqenin Baikal, si kudo tjetër, janë se operatori turistik vendos për ju të gjitha çështjet organizative të festës. Mund të zgjidhni një rrugë paraprakisht, të shihni shumë, por si gjithmonë në këto raste, vraponi.

Dhe çmimet në faqet e internetit të agjencive të udhëtimit duken vërtet të frikshme - 50,60,70 mijë për person, dhe kjo është pa rrugë. Ndoshta kjo është arsyeja pse shumë shoqata për koston e lartë të rekreacionit në Liqenin Baikal. Njerëzit para së gjithash tani shkojnë në internet dhe shohin çmime të tilla - dhe kaq, dëshira është zhdukur! Pushimi në Baikal në çdo rast nuk është më i liri nga të gjitha opsionet e mundshme, por lexoni më tej…

Pushim i pavarur në Baikal

Kushdo që vendos të marrë përsipër të gjitha vështirësitë e organizimit të një udhëtimi, mund të kursejë shumë. Dhe sipas statistikave, më shumë se 70% e turistëve që vijnë në Baikal zgjedhin një pushim të pavarur.

Pluse të dukshme - ju zgjidhni vetë rrugën dhe nivelin e shpenzimeve. Në të njëjtën kohë, ju mund të shpenzoni çmime nga 500 rubla në ditë pa vakte (në vendet e kampit) për akomodim. Dhe aq më pak në një tendë në çdo pjesë të bregut të Baikal që ju pëlqen. Ju nuk keni nevojë të sillni shumë sende ushqimore me vete. Dyqane ka në të gjitha vendbanimet.

Opsioni me kosto të mesme - rreth Baikal me një udhëzues

Opsioni për racionalen. Ka edhe guida private në Baikal. Vërtetë, askush nuk është regjistruar ende në faqen time (në kohën e këtij shkrimi). Por papritmas! - kontrolloni nga . Ky opsion është i mirë sepse do të mbikëqyreni dhe një udhëzues privat nuk do të marrë aq shumë sa një agjenci. Edhe pse sigurisht gjithçka varet nga interesat tuaja ... ..

Udhëzuesi do të përgatisë rrugën për ju, duke e bërë atë sa më informuese dhe interesante. Ai do të rezervojë vende, do të thërrasë një helikopter dhe do të rregullojë me një shaman që t'ju çojë në vendin më sekret (kjo është fantazia ime, thjesht po bëj shaka).

Vullnetarizmi në Baikal

Ky opsion është më shumë për të rinjtë. Por në këtë mënyrë është e mundur jo vetëm të shihet Baikal në të gjithë madhështinë e tij, por në të njëjtën kohë jo vetëm të mos shpenzoni para, por edhe të fitoni para. Lëvizja vullnetare në Baikal po zhvillohet në mënyrë aktive. Ka shumë zona të mbrojtura, për shembull,. Nevojitet ndihmës në çdo kohë të vitit.

Që nga viti 2003, projekti ndërkombëtar "" ka lindur dhe po zbatohet në Baikal. Në kuadër të tij po shtrohet një shteg për ecje. Dhe puna nuk ka fund. Në fund të fundit, kush nuk e di, pjesa më e madhe e bregdetit të Baikal nuk është zhvilluar ende, nuk ka rrugë dhe fshatra - vetëm taiga dhe shkëmbinj.

Me pak fjalë, vullnetarët kanë shumë për të bërë. Dhe në mbrëmje pushoni në liqenin Baikal ose afër tij.

Rreth infrastrukturës turistike në Baikal

Epo, natyrisht, jo Greqia, madje as Turqia, dhe ndoshta kjo temë për Baikal nuk arrin në Soçi. Por është më shumë një plus! Nëse keni nevojë vetëm për rehati, një banjo në dhomën tuaj dhe një shezlong në plazh, atëherë Baikal nuk është për ju.

Sa më aktivisht futja e teknologjive të industrisë së turizmit në organizimin e vendpushimeve në Liqenin Baikal, aq më i fortë do të jetë ndikimi i njeriut në këtë kompleks unik natyror. Dhe njerëzit shkojnë në Baikal pikërisht në natyrë, e cila është ende e pastër dhe plot energji dhe forcë drite.

Sa i përket infrastrukturës turistike, në bregun e liqenit Baikal nuk është më pak se në Altai ose Kamchatka. Si në çdo vend turistik, ka gjithmonë qendra rekreacioni, kafene, guida, ATM dhe transport.

Epo, nëse do të shkoni në Baikal për të parë natyrën e tij të egër dhe të pacenuar, pse keni nevojë fare për infrastrukturën. Diku në thellësi të mendjes suaj, mbani mendimin se ka një fshat përgjatë busullës në jugperëndim dhe kaq! Jetoni si egërsirë në natyrë për këto pak ditë (por kujdesuni për furnizimet dhe mos harroni çadrën!).

Rreth mushkonjave dhe arinjve

Nuk ka mushkonja fare në bregdetin e Baikal! Ata nuk kanë klimë këtu. Në periudhën dimër-pranverë uji në liqen është i ftohtë dhe mushkonjat nuk kanë mundësi të shumohen këtu, sepse këto insekte shumohen pikërisht përmes ujit të ngrohtë.

Ka arinj, po, por nuk bredhin nëpër fshatra. Dhe në fakt ato gjenden vetëm në pjesën veriore të territorit. Pra, ariu nuk është budalla, ai ka shumë nevojë për ju! Nëse vetëm zgjuar, pas letargji (prill-maj) çfarë do të ngatërrojë. Vitet e fundit, ka pasur raste të izoluara të turistëve që takojnë një ari dhe jo një të vetëm me telashe të mëdha për një person (përkundrazi, ariu nuk do të jetë me fat).

A është e mundur të vizitosh Baikal vetëm në verë?

Jo! Pushimet në Baikal kanë marrë një karakter gjatë gjithë vitit! Në çdo kohë të vitit ka diçka për të parë dhe bërë në Baikal. Siç kam shkruar tashmë, ka më pak turistë në vjeshtë, por kjo nuk do të thotë se nuk ka fare.

Muajt ​​më të njohur natyrisht janë vera - korriku dhe gushti. Sezoni i dimrit është në shkurt-mars, kur liqeni është i prangosur nga akulli më i fortë, dhe pamjet e këtyre lumenjve të akullit të emocionojnë mendjen.

Dikush e do Marsin në Baikal -. Në këtë kohë, pa erëra të forta dhe ngrica, mund të shkoni drejtpërdrejt në akull në Ishujt Baikal, të shihni vende mitike dhe fetare, të lëvizni lehtësisht nga bregu perëndimor në lindje (dhe gjatë verës do t'ju duhet të shkoni rreth liqenit për një kohë të gjatë ose prisni tragetin).

Rreth ujit të ftohtë në Baikal dhe pushimet e plazhit

Baikal nuk është sigurisht Gjiri i Tajlandës në Tajlandë. Liqeni është i thellë. Një nga misteret e tij është se në thellësi të Baikal në çdo kohë të vitit temperaturë konstante e ujit + 4 gradë. Pra, noti mes liqenit është ndoshta shumë i ftohtë edhe në ditët më të nxehta.

Dhe përgjatë gjithë bregut të liqenit Baikal ka shumë gjire dhe gjire, ku thellësia është e pranueshme për not dhe temperatura në sezonin e verës është më e lartë. Nga mesi i korrikut deri në fund të gushtit, temperatura mesatare e ujit arrin +20 gradë, dhe në disa vende veçanërisht të favorizuara nga turistët - deri në 25 gradë.

Sa për rrezitje - është edhe më e lehtë. Baikal është një nga vendet më me diell në Rusi.

Pushimet e plazhit në Baikal, siç është përmendur tashmë, zhvillohen në brigjet e Gjirit Maloe More (përfshirë në anën e Olkhon -) dhe në bregun lindor.

A është e frikshme të shkosh vetë në Baikal?

Ndoshta hera e parë! Ku nuk është e frikshme? Janë vetëm udhëtarët me përvojë që kanë vizituar vende dhe situata të ndryshme që bëjnë një udhëtim të ri me qetësi. Për shumicën dërrmuese të njerëzve, kjo është ndoshta pyetja më djegëse.

Tani është më e lehtë të udhëtosh kudo, sepse ka shumë burime informacioni në internet. Një burim i tillë është faqja e internetit Gjeografia ime". Shumë është shkruar tashmë për Baikal këtu. Lexoni, njihuni, kërkoni bashkëudhëtarë. Me pak fjalë, përgatituni mendërisht dhe teknikisht.

Gjithë të mirat në zgjedhjen tuaj të pushimeve!

Tema e alienëve hapësinorë, që supozohet se jetojnë në thellësitë e paarritshme të liqenit Baikal, u ngrit pothuajse njëkohësisht me uljen e një objekti fluturues të paidentifikuar në Kudara-Somon në 1990.

Lajmet shqetësuese filluan të përhapeshin midis peshkatarëve vendas se në pjesë të ndryshme të zonës ujore ata ndonjëherë frikësoheshin nga disa krijesa humanoide me kostume të shkëlqyera, si delfinët që hidheshin nga uji rreth varkave dhe varkave të tyre të gjata. Madje, një nga peshkatarët, Nikolai Kireev, më tregoi një vend në jug të liqenit Baikal, ku ai dhe shokët e tij nga fshati Kultuk hasën në një vizion mahnitës.

Kur peshkatarët arritën në mbrëmje në vendin e peshkimit pranë hekurudhës Circum-Baikal, ata u takuan nga disa "ichthyander" të tillë me rroba metalike. Mund të imagjinohet tmerri i njerëzve kur, aty-këtu, nga thellësitë në errësirën e mbrëmjes, njëri pas tjetrit, sikur të luanin, "delfinët njerëzorë" filluan të hidheshin jashtë dhe menjëherë të hynin zhurmshëm në ujë, duke ngritur burime llak. Pasi braktisën rrjetat e tyre, Kultuchitët ikën në shtëpi me një motobarkë, të shoqëruar nga ndjekës misterioz për një kohë të gjatë. Më shumë ata nuk notuan në atë vend të tmerrshëm me thellësi deri në 1400 metra. Dhe Nikolai Kireev përgjithësisht braktisi peshkimin e natës. U takova me pjesëmarrës të tjerë në atë histori të gjatë, derisa ata papritmas ndërruan jetë një nga një.

Kur një ekspeditë ndërkombëtare trevjeçare e limnologëve në zhytësit e drejtuar nga deti i thellë Mir filloi punën në Baikal, ftova Nikolai Kireev të përsëriste historinë e tij për shkencëtarët që po përgatiteshin të eksploronin fundin e liqenit afërsisht në vendin e zonës ujore ku u takua me “ichthyanders” tre metra të gjatë. Shpëtuesit e Ministrisë së Situatave të Emergjencave të Irkutsk gjithashtu donin të dëgjonin këtë histori: rezulton se shokët e tyre në shërbim ishin gjithashtu të rrethuar nën ujë nga disa "peshq njerëzish" me kostume hapësinore dhe kur u përpoqën të kapnin njërin prej tyre me grackë rrjetat, ato u hodhën nga thellësia nga një forcë e panjohur... Dhe sikur vetë ministri i situatave emergjente, Sergei Sho-ygu, udhëzoi të përdorte shërbimet e "Worlds" për të ekzaminuar zonën e kontakti nënujor i qenieve jashtëtokësore me njerëzit.

Këto mesazhe ishin të rëndësishme për hidronautët, por dukeshin të kujdesshëm. Dhe megjithëse shkencëtarët ishin skeptikë për informacionin rreth fenomeneve paranormale, megjithatë, kur zbrisnim në humnerën e liqenit Baikal, ne hodhëm me ankth nga dritaret dhe dëgjuam zhurmat e jashtme. Mirëpo takimi me “ichthyanders” misterioz nuk ndodhi. U përgatita më në detaje për sezonin e ardhshëm veror të zhytjes në det të thellë (në temën e kontakteve me qytetërimin jashtëtokësor). Ai solli një artikull të madh nga gazeta e Nju Jorkut “New Russian Word” me titull “Kontaktet luftarake me UFO-t”. Autori i tij, ish-ushtari sovjetik Mark Shteinberg, tregoi se si silleshin objektet fluturuese të paidentifikuara kur u takuan me njësi të degëve të ndryshme të Ushtrisë Sovjetike. Njëkohësisht ai pohoi se deri në fillim të viteve '90 ky informacion ishte i klasifikuar dhe edhe sot ushtarakët hezitojnë ta ndajnë atë.

"Në verën e vitit 1982, së bashku me nënkolonelin Genadi Zverev, mbajta një mbledhje të zhytësve të zbulimit nga rrethet ushtarake të Turkestanit dhe Azisë Qendrore në Issyk-Kul. Papritur, kreu i shërbimit të zhytjes të trupave inxhinierike të Ministrisë së Mbrojtjes së BRSS, gjeneralmajor V. Demyanenko, fluturoi drejt nesh. Ai na informoi për një emergjencë në të njëjtin tubim të rretheve ushtarake të Siberisë Perëndimore dhe Transbaikal, të cilat u mbajtën pothuajse në të njëjtën kohë në bregun perëndimor të liqenit Baikal.

Atje, zhytësit e zbulimit gjatë zhytjeve të stërvitjes luftarake takuan vazhdimisht zhytës të panjohur, të ngjashëm me njerëzit në gjithçka, por të mëdhenj, gati tre metra të gjatë, me pantallona të gjera argjendi të ngushta, pavarësisht nga uji i akullt i liqenit. Në thellësi rreth 50 metra, ata nuk kishin pajisje skuba, apo ndonjë aparat tjetër, vetëm një përkrenare sferike që fshihte kokat e tyre. Ata lëviznin me shpejtësi të madhe.

E alarmuar nga kjo, komanda e asamblesë vendosi të ndalonte një "Ichthyander" të tillë, për të cilin ata dërguan një grup special prej shtatë zhytësish të udhëhequr nga një oficer. Megjithatë, kur u përpoqën të hidhnin një rrjetë mbi këtë krijesë, i gjithë grupi u hodh jashtë nga një impuls i fuqishëm në sipërfaqe. Dhe meqenëse pajisjet autonome të zhytësve të zbulimit nuk lejojnë ngjitjen nga një thellësi e tillë pa vëzhguar ndalesat e dekompresimit, të gjithë anëtarët e grupit të kapur fatkeq u goditën nga sëmundja e dekompresimit. Ekziston vetëm një ilaç për trajtim - një regjim i menjëhershëm dekompresimi në një dhomë presioni. Në asamble ishin disa prej tyre, por vetëm një ishte në gjendje pune, në gjendje të strehonte jo më shumë se dy persona. Ata futën katër vetë atje. Si rezultat, tre, përfshirë oficerin, vdiqën, pjesa tjetër u bë e paaftë.

Më pas, tashmë në selinë e TurkVO, ne morëm një urdhër nga komandanti i përgjithshëm i forcave tokësore me një analizë të hollësishme të gjendjes së jashtëzakonshme të Baikal dhe shpërndarjen e shuplakave të duhura në fytyrë për ushtarakët. Urdhrit i ishte bashkangjitur një buletin informacioni i selisë së trupave inxhinierike të Ministrisë së Mbrojtjes së BRSS, i cili renditi, veçanërisht, liqenet e thellë të detit ku u regjistruan fenomene anormale, shfaqjen e krijesave nënujore të ngjashme me llojin Baikal, zbritjet. dhe ngjitjet e disqeve dhe topave të mëdhenj, një shkëlqim i fuqishëm nga thellësia, etj. Të gjitha këto dokumente ishin të fshehtësisë së lartë, silleshin në vëmendjen e një rrethi të kufizuar njerëzish dhe kishin si qëllim "të parandalonin dhe të mos lejonin në të ardhmen".

Faktet dhe ngjarjet e paraqitura në artikullin e Mark Steinberg ndoshta kanë ndodhur, pasi mesazhi nuk është klasifikuar si hamendje. Në janar 1993, ajo u ribotua në faqet e një botimi kaq serioz shoqëror dhe politik gjithë-rus si gazeta e Federatës (d.m.th., në mediat qeveritare). Nuk u morën mohime zyrtare, si dhe komente nga Ministria e Mbrojtjes. Më pas pashë ribotime në gazeta dhe revista të tjera të vendit, tashmë me shtimin e detajeve të reja të ngjarjes së ndodhur në liqenin Baikal.

Punonjësit e Ministrisë së Situatave të Emergjencave të Irkutsk, të dërguar në ekspeditën në zhytësit e drejtuar nga Mir në det të thellë, shpjeguan se takimi me Baikal Ichthyanders në të vërtetë u zhvillua në ujërat e Baikalit verior gjatë stërvitjeve të përbashkëta me ushtrinë. Tani po filloj të hamendësoj se çfarë lloj ushtrie takova në gjirin Barguzin në verën e viteve 1982-1983, të cilët iu përgjigjën pyetjeve të mia në lidhje me qëllimin e punës së tyre në Baikal se ata po studionin thellësitë e rezervuarit siberian, dhe se limnologët dinë larg nga gjithçka për jetën e saj nënujore. Por do të ishte logjike në këtë drejtim të shiheshin marinarë në njësinë ushtarake dhe jo oficerë me shenja përkatësie në forcat tokësore inxhinierike. Për më tepër, nëse konflikti midis nëndetësve dhe Ichthyanders ndodhi në veri të Baikal, atëherë kë panë peshkatarët Kultuk në gjysmën e tij jugore? Apo janë të njëjtat krijesa humanoide me origjinë të panjohur, që kanë zotëruar të gjithë zonën ujore të liqenit dhe kush e di se ku "jetojnë" në fundin e tij të paarritshëm?

Nuk e di nëse ishte nga këto botime të gazetave dhe revistave, apo nga disa burime të tjera, që një grup ufologësh nga Moska nga kompania televizive NTV mbërriti në Baikal me sigurinë se pomorët lokalë herë pas here shohin objekte fluturuese të paidentifikuara duke u zhytur. ose duke u ngjitur në qiell nga thellësitë e liqenit - topa dhe pjata të madhësive të ndryshme. Sikur në fund fshihet një bazë alienësh që nuk duan të kontaktojnë me njerëzit, duke i konsideruar ata si "nënjerëzor". Dhe sikur kapitenët e anijeve natën shohin edhe një lloj shkëlqimi në kolonën e ujit, që të kujton prozhektorët, shoqëruar me tinguj të frikshëm "të çuditshëm".

Çfarë të them? Shkëlqimi është vërtet i fiksuar në shtresa të ndryshme të ujit të thellë. Në detet dhe oqeanet e kripura, ajo krijohet nga kafshë me luminescencë. A ka organizma të ngjashëm në kushtet e ujit të ëmbël? Tingujt e frikshëm nga thellësia e liqenit Baikal nuk janë të reja, veçanërisht në dimër. Por ato janë të lidhura me proceset tektonike që çojnë në tërmete. Tingulli i rëndë i mitrës i zorrëve nëntokësore gjatë lëvizjeve katastrofike të kores së tokës nuk është për njerëzit e dobët. Në dimër, një fillestar mund të tronditet kur dëgjohet një gjëmim shurdhues dhe një metër e gjysmë trashësi akulli na thyhet para syve.

Po në lidhje me topat e zjarrit ose disqet që enden mbi zonën e ujit? Dhe nuk është as fantazi. Për to flitet nga shumë që kaluan netët pranë zjarreve në bregdet gjatë verës. Këtu janë dy vëzhgime nga përvoja ime personale.

Mbrëmje e ngrohtë gushti. Dielli pothuajse ka perënduar pas kreshtës Baikal të bregdetit "Irkutsk". Duke parë nga dritarja nga shtëpia ime në stacionin hekurudhor Boyarsk, papritmas vura re një top të ndritshëm pothuajse në mes të liqenit. Nëpërmjet dylbive, ishte e qartë se kjo nuk ishte një flakë e një nxjerrje gazi (gjë që nuk është e pazakontë në Baikal), por një trup fizik krejtësisht i rrumbullakët. Nuk kishte asnjë lidhje me formën e një anijeje sipërfaqësore. Mbi dallgët e ngritura nga era, ajo u mbajt fort dhe e sigurt, nuk u largua askund. Kur u errësua, baza e tij e poshtme filloi të dilte: si një top i dytë, por nënujor. Unë ia atribuova këtë vizion reflektimit të një aparati ndriçues lundrues.

Incidenti i dytë ndodhi në stacionin Tankhoi. Unë dhe një grup shikuesish ecëm përgjatë argjinaturës së linjës hekurudhore Trans-Siberiane. Ishte një mbrëmje kaq e ngrohtë. Disa peshkatarë me shkopinj peshkimi ishin ulur në varka afër bregut. Me bisht të syrit, vura re se diçka e vogël, e zezë, ra nga qielli me shpejtësi të madhe, por, para se të arrinte në sipërfaqen e ujit, u ul mbi ujërat e liqenit Baikal përgjatë vijës bregdetare. Një moment tjetër, dhe kjo "diçka" do të përplaset në një nga varkat me peshkatarët. Por, para se të arrinte disa metra larg objektivit, vizioni u zhduk në një çast, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. I shtangur i pyeta sahabët: “A e patë? - "Po, çfarë ishte kjo?" - “Është e qartë se nuk është zog: forma nuk është e njëjtë dhe nuk tundi krahët. Dhe më e rëndësishmja, ku u zhduk ajo pa lënë gjurmë?

Ndoshta ishte thjesht një ëndërr. Por në fund të fundit, shoqëruesit e mi prej dhjetëra njerëzve vunë re të njëjtën gjë! Ata ranë dakord se mund të ishte një lloj sondë hapësinore e alienëve. Këtu është me vend të kujtojmë një vizion tjetër të fillimit të vjeshtës gjysmë shekulli më parë që më goditi në rininë time. Duke ecur përgjatë gjurmës së braktisur të Hekurudhës Circum-Baikal vonë në mbrëmje, papritmas ndjeva një shqetësim dhe vura re një errësim të mprehtë të atmosferës, si gjatë mjegullës ose smogut. Duke mos pasur kohë të kuptonte asgjë, ai u shtang menjëherë nga shfaqja e një objekti në formë puro në qiell. Ai fluturoi nga ana e Alpeve Tunkinsky në fshatin Kultuk dhe vazhdoi të lëvizë përmes majës jugore të liqenit Baikal drejt vargmalit malor Khamar-Daban. Objekti kishte formën e saktë gjeometrike të një aeroplani puro, fluturoi kundër erës, duke lënë pas një kontrabandë, si një avion reaktiv. Ngjyra e saj ishte e njëjtë me trupin e objektit fluturues: argjend-portokalli, shkëlqen dhe i ngjashëm me një formacion të gaztë. Dimensionet e tij u përcaktuan afërsisht në 200 metra të gjatë dhe 50 metra të gjerë përgjatë pjesës qendrore të bykut.

Sapo objekti u shfaq në horizont, trupi im u paralizua nga frika. Është sikur natyra ka ngrirë. Por, ka shumë të ngjarë, kjo ishte rezultat i një fillimi të papritur të shurdhimit. Pashë gjethet e pemëve që dridheshin, por zhurmën e tyre nuk e dëgjova. Në Baikal, valët u ngritën, duke u përplasur në bregun shkëmbor, por ata heshtën dhe nuk dukej se bënin gjëmim. Doja të mbulohesha në tunelin më të afërt, por nuk i lëvizja dot këmbët. Flokët në kokë m'u rrëmbyen dhe unë qëndrova i shtangur duke hapur gojën nga habia. E vetmja gjë që kisha në dorë ishte të ndiqja me sytë e mi një aparat fluturues me origjinë të panjohur, që lëvizte me shpejtësi në një lartësi të madhe.

Direkt mbi zonën ujore të liqenit Baikal, tre topa të ndritshëm (argjendi, të kuqërremtë dhe të verdhë) ranë papritur nga fundi i UFO-s dhe u shpërndanë në drejtime të ndryshme me të njëjtën shpejtësi, dhe struktura gjigante jashtëtokësore vazhdoi rrugën e saj më tej përgjatë trajektoren e zgjedhur. Sapo UFO-ja u zhduk pas Khamar-Daban, mpirja filloi të tërhiqej, aftësia për të dëgjuar u kthye, unë nxitova në fshat me hapa të paqëndrueshëm, gjatë gjithë kohës duke parë vendin në qiell ku ishte fshehur UFO-ja dhe duke kërkuar me sytë e mi pajisjet e vogla që ishin shpërndarë prej saj, qartësisht për qëllime zbulimi për ekuipazhin e alienëve.

Shumë vite më vonë, në disa botime shkencore, pashë një mesazh se si një objekt fluturues i paidentifikuar i një madhësie të madhe fluturoi mbi Ulan-Ude. Duke krahasuar datat dhe trajektoren e fluturimit të regjistruar, kuptova se ishte e njëjta UFO që duhej të vëzhgoja mbi Baikal. Më pas, në dokumentet arkivore, gjeta një përmendje të një rasti tjetër të ngjashëm për vitin 1909: një pajisje e ngjashme fluturoi mbi hekurudhën Trans-Baikal për në Liqenin Baikal, duke pasur formën e një topi, dritare anësore dhe një shteg avion kontrail. Para shfaqjes së balonave dhe avionëve të parë në këtë rajon, kishin mbetur edhe 10 vite.

Por të kthehemi te "ichthyanders". Përrallat popullore për "sirenat" në Baikal janë gjithashtu të njohura, por ato lidhen qartë me formën e pazakontë të trupit të vulës (vulës). Por këtu është një histori tjetër nga njëqind vjet më parë, e cila jep një ide të disa krijesave të tjera ujore të thellësive misterioze të liqenit siberian. Fshatari Tobolsk Kuzma Morokov foli për bashkëbiseduesin e tij, banorin e bregdetit Baikal ("Bota e Baikal", nr. 2, 2004): "Fedchi Tarazan tha se faraonët jetojnë në Baikal. Një ditë, faraonët efti luajtën dhe e mbytën anijen; kështu hamendësuan banorët e vendit eftov - hodhën një rrjetë dhe nxorrën eftihun e faraonëve deri në 50; një burrë fare, një kokë, duar dhe gjithçka njerëzore dhe këmbë, vetëm aty ku putrat (gjurmët), këtu është rritur bishti i peshkut bashkë; këtu banorët e eftii-ve imponuan degëza dhe të gjithë faraonët u goditën dhe u hodhën në det; pasi iku me dorë, faraonët ikën, shkuan në një vend tjetër.

Aleksey Tivanenko, historian vendas, kandidat i shkencave historike.