Fes, Moroko - çfarë të shihni: atraksione, Medina, komente turistike, foto të qytetit. Shihni se çfarë është "Fes" në fjalorë të tjerë Si të shkoni në Fes nga aeroporti

Xhamia Karaouin

Fes - Marok.

Fes është qendra fetare dhe kulturore e Marokut, kryeqyteti i tij i parë. Njëherë e një kohë ishte një vendbanim romak i quajtur Volubilis, pranë rrënojave të të cilit Berberët u vendosën në bregun e një lumi që thahej (arabët i quajnë lumenj të tillë vadi). Dhe në 789, Idrisi I mori një shat dhe përvijoi kufijtë e qytetit të ardhshëm. Qyteti u quajt Madinat al-Fas (“fas” përkthyer nga arabishtja si “shata”).
Dhe së shpejti Fez filloi të luante rolin e një qyteti të shenjtë, sepse u bë selia e shorfit - pasardhësve të privilegjuar të profetit, të cilët më pas dhanë një kontribut të rëndësishëm në historinë e shtetit. Sundimi i Idrisidëve (789-926) u shënua nga përhapja e kulturës myslimane në mesin e popullsisë berbere të rajoneve të brendshme të vendit që kohët e fundit ishte konvertuar në Islam.

Por babai themelues i kryeqytetit të Marokut konsiderohet të jetë Moulay Idriss II, i cili në vitin 809 ndërtoi një pallat mbretëror dhe një xhami në anën tjetër të lumit. Gradualisht, Fez u vendos nga refugjatë nga Spanja myslimane dhe Ifriqiya. Në vitin 817, 800 familje myslimane mbërritën nga Kordoba (Spanjë) dhe qyteti filloi të ndërtohej në stilin andaluzian. Më vonë, arabët nga Tunizia dhe hebrenjtë nga Spanja u zhvendosën këtu - të gjithë sollën me vete tradita kulturore dhe arkitekturore. Lagjja hebraike e Mellah (nga arabishtja, "milkh" - "kripë") është ruajtur ende në qytet: në ato ditë, hebrenjtë u detyruan të kriposin kokat e kriminelëve para se të ekspozoheshin në muret e qytetit.

Idrisi ishte stërnipi i Hasanit, djalit të Imam Aliut, i cili ishte i martuar me Fatimen, vajzën e profetit Muhamed.

Pasi mori pjesë në kryengritjen në Hejaz (Arabi), Idrisi u detyrua të ikte fillimisht në Egjipt dhe më pas në Afrikën e Veriut, ku prestigji i pasardhësve të profetit Muhamed ishte i lartë. Këtu në Marok, një grup udhëheqësish fisnorë berberë e njohën atë si udhëheqësin e tyre.

Nga fundi i shekullit të 11-të. Princi Jusuf ben Tashufin (1061 - 1106) bashkoi të dy lagjet dhe brenda murit të fortesës. Gjatë dinastisë Almohad (1130-1269), Fez u bë një qendër fetare dhe tregtare. Përgjatë lumit u ndërtuan mullinj dhe punishte të lëkurëshëve, endësve, bojës, bakërpunuesve dhe poçarëve.

Qyteti u bë veçanërisht i famshëm për faktin se Xhamia e Qarës fiton dhe naho Shkolla fetare që funksiononte nën të u kthye gradualisht goditi krupin qendër fetare e arsimore, ambient real jo njëqindvjecar universiteti. Përmes kësaj qendre të kulturës dhe arsimit, lavdi dhe cila bubullima nga Spanja në Senegal, kaloi pothuajse të gjitha ndriçoj qoftë Afrika e Veriut.

Deri në shekullin e 16-të Fez është tashmë një nga qytetet më të mëdha në Afrikë, popullsia e tij ka arritur në 200 mijë Në atë kohë, qyteti ishte kryeqyteti politik i një shteti të madh. Udhëtarët mesjetarë shkruanin për Fezin: "Shtëpitë janë grumbulluar mbi shtëpi dhe në këmbët e tyre rrjedh ujë që është më i mirë se çdo verë" - ata po flisnin për lumin që kalonte qytetin dhe për burimet që rrjedhin drejtpërdrejt në qytet; “Nëse ka parajsë në tokë, atëherë ky është Fes! Ky qytet ndërthur bukuritë e Kordobës dhe Bagdadit dhe është jashtëzakonisht harmonik.”
Në 1549, Fez u kap nga sulltanët Saadian, të cilët e bënë Marrakeshin kryeqytetin e tyre. Por në 1666, sundimtarët e rinj nga dinastia Filalid e kthyen Fesin në rëndësinë e tij të mëparshme. Që nga shekulli i 19-të

Në Fez, nusja dorëzohej në shtëpinë e dhëndrit me një sënduk druri të mbuluar me brokadë dhe u kthehej menjëherë prindërve të saj nëse do të rezultonte se nuk ishte e virgjër.

Muzikantët udhëtues luanin dhe këndonin në sheshe, trajnuesit e majmunëve dhe magjepsësit e gjarpërinjve performuan dhe tregtarët e amuleteve dhe zogjve mbanin mallra. Në pazar, fallxhorët, magjistarët dhe alkimistët ofronin shërbimet e tyre, dhe në zavijat (qelitë) e shumta të Medines, marabutët - vetmitarët - preknin me gisht tespihët e tyre dhe faleshin në heshtje.

Ndër monumentet e Fezit, medresetë e lashta të Bou-Inaniya, Attarin, Sherratin dhe të tjera tërheqin vëmendjen Medreseja Bou-Inaniya është e famshme për tingujt e saj në formën e 13 këmbanave prej bronzi. Këto tinguj janë bërë nga një mekanik i shkëlqyer në shekullin e 14-të. Në jetën e Marokut mesjetar, medresetë luajtën një rol të madh. Fillimisht, ato ekzistonin nëpër xhami me donacione nga besimtarët dhe subvencione të shpeshta. Këtu ata mësonin Kuranin, shkencat teologjike, retorikën dhe ligjin islam.
Oborri i brendshëm i medresesë Bu-Inaniya.

Fez nderohet si djepi i Marokut. Në atë kohë, këtu ndodhej rezidenca e Sulltanit.
Në 1844 dhe 1859-1860. Maroku luftoi me Francën dhe Spanjën. Protektorati francez, i shpallur në mars 1912, shpëtoi Marokun nga anarkia dhe ndarja e mundshme midis fuqive evropiane. Gjatë periudhës së kolonizimit francez, kryeqyteti u zhvendos në Rabat.

Në hapjen e portës mund të shihet një panoramë e qytetit të vjetër, për shkak në ultësira: rrethojnë mure të lashta okër të ndryshkur ka një grup shtëpi të lashta me çati të sheshta dhe një rrjet dredha-dredha rrugë të rregullta sipër të cilit, si direkët, ngrihen gri nga koha e çiftit gjashtëkëndëshat e minareve. Janë rreth 300 prej tyre, shumë ical.

Fes-i modern përbëhet nga dy pjesë - Qyteti i Vjetër i Fes el-Bali dhe Qyteti i Ri i Fes el-Jadid. Në pjesën veriore të qytetit të ri ndodhet një shesh pallati, ku në kohët e lashta zhvilloheshin ceremoni të rëndësishme. Ajo është e rrethuar me mure të larta ngjitur me pallatin mbretëror. Në anën perëndimore ndodhet një ndërtesë arsenali (tani një fabrikë qilimash). Në anën jugore qëndron porta madhështore Bab-Dekaken e shek. me kulla masive të ngritura. Përveç tyre, në qytet janë ruajtur edhe disa porta të tjera të lashta, përfshirë portën Bab-Bou-Jeloud. Të rindërtuar në vitin 1913, ata bëjnë përshtypje me qeramika luksoze me xham, të lyer me arabeska të ndërlikuara, blu nga jashtë dhe jeshile nga brenda.

Fes i vjetër ndryshon nga lagjet e reja me aromën e tij origjinale. Fakti është se monumentet e lashta arkitekturore ndodhen në afërsi të zonave artizanale dhe tregtare, siç dëshmohet nga aromat e erëzave dhe lëkurës së nxirë. Në copa katrorësh shesin vajra këna, antimon dhe lulesh. Aty pranë shiten qeramikë berbere, të dekoruara në mënyrë modeste me modele të thjeshta gjeometrike.

Fez el-Bali sot quhet më shpesh medina (arabisht, "qytet"). Ai është disi i izoluar nga Fez-i modern. Varrezat e qytetit, të cilat ndodheshin drejtpërdrejt jashtë mureve të qytetit, e penguan Qytetin e Ri të pushtonte lagjet e Fes el-Bali. Kjo lejoi që Medina të mbetej pothuajse në formën e saj origjinale. Tani është një labirint rrugësh të ngushta dhe qoshe me një numër të përgjithshëm, sipas disa vlerësimeve, prej më shumë se 9 mijë. Atmosfera e lashtësisë së zhurmshme mbretëron këtu. Njëherë e një kohë, një zyrtar, i shoqëruar nga 12 shigjetarë, kalonte çdo ditë me kalë nëpër qytet për të kontrolluar cilësinë e produkteve në treg dhe për të fshikulluar publikisht ata që përpiqeshin të mashtronin blerësit.

Banorët vendas e duan rehatinë dhe nuk janë të lirë nga eleganca në veshjet e tyre. Kjo është veçanërisht e vërtetë për gratë: të martohesh me një vendas në Fez do të thotë të sjellësh në shtëpi një grua me karakter të lehtë dhe duar të arta. Gratë në qytet rrallë mbulojnë fytyrën, gjë që tregon se shumica e popullsisë vjen nga familjet berbere, ku gratë zënë një vend të denjë. Pra, populli Fez ndihet disi superior ndaj banorëve të tjerë të Marokut.

Faltorja kryesore në bregun e djathtë të lumit Fes është Xhamia Andaluziane. E ndërtuar në shekullin e 9-të, ajo u zgjerua dhe u dekorua në shekullin e 13-të. Silueta e këndshme e xhamisë dominon zonën përreth. Porta monumentale, e zbukuruar me mozaikë, ka një tendë kedri të gdhendur madhështore.

Në lagjen Karaouine, e cila u ngrit pasi emigrantët nga qyteti tunizian Kairouan u vendosën këtu, është Xhamia e famshme Karaouine. Ndërtesa u rindërtua disa herë derisa u bë xhamia më e madhe në Afrikën e Veriut. Pikërisht këtu ishte vendosur Universiteti i famshëm i Fezit, një nga më të vjetrit në botë, ku në shek. Studiuan 8 mijë studentë. Biblioteka e saj unike përmban një koleksion të vlefshëm dorëshkrimesh dhe dorëshkrimesh të lashta.
Një nga faltoret e Marokut është mauzoleumi i Idris II. Rrugët përreth varrit janë të bllokuara nga një tra druri, i cili i detyron kalimtarët të ulin kokën. Hyrja përtej luginës nuk lejohet për jomuslimanët: këtu fillon khormi - një territor i ndaluar për jomuslimanët. Në këtë vend strehoheshin dikur të persekutuar nga pushteti dhe gëzonin të drejtën e strehimit në tokën e shenjtë.

Në kufirin e lagjeve Fes el-Bali dhe Fes el-Jadid ndodhet Muzeu i Artit dhe Traditave të Fes, ku mund të shihni shembujt më të mirë të qeramikës antike, qëndisjeve të mrekullueshme, qilimave, një koleksion dyersh prej bronzi, astrolabëve të shekujt 11-16. Muzeu është i vendosur në një pallat të ndërtuar nga alavitët në shekullin e 19-të.
Besohet se Fasi - banorët e Fez - kanë një karakter të veçantë, i cili u formua përmes shkrirjes së shumë kulturave dhe traditave: arabët sollën fisnikërinë, emigrantët nga Spanja - sofistikimin. Hebrenjtë - dinakë, dhe berberët - tolerancë dhe punë të palodhur.

Sot Fez po kalon kohë të vështira. Qyteti i vjetër ende i mahnit vizitorët me frymën e mesjetës që mbretëron brenda mureve të tij. Por “shpirti dhe zemra e mbretërisë, siç e quajnë marokenët) kanë nevojë për tërheqje. Ish-drejtori i përgjithshëm i UNESCO-s Amadou Makhtar M'Bow bëri thirrje në prill 1980 për të shpëtuar "një nga qytetet më të lavdishme të botës islame - një qytet i besimit dhe dijes, një qendër e mrekullueshme kulturore dhe artistike, Athina e Afrikës, qendra e talent dhe tolerancë”. "Fez", tha M. Bou, "duhet të ruhet për hir të popullsisë së tij, për hir të Marokut, për hir të botës islame dhe të gjithë komunitetit ndërkombëtar, sepse është trashëgimi e mbarë njerëzimit".

Problemi është se pas 11 shekujsh zhvillimi harmonik të qytetit, presioni demografik ka prishur ekuilibrin mes njeriut dhe mjedisit të tij. Popullsia indigjene e Fes el-Bali filloi të zhvendosej në lagje të reja. Fshatarët e djeshëm, të cilët nuk kanë vetëdije historike, u vendosën në shtëpitë e tyre. Në kërkim të rehatisë, ata shkatërrojnë shtëpi të vjetra, duke i shkaktuar dëme të pariparueshme qytetit antik.

Universiteti i famshëm u transferua shumë kohë më parë jashtë mureve të qytetit dhe medresetë u shkatërruan. Zanatet tradicionale po shuhen. Ish-banorët e Medinës, me shpresën për të përfituar nga turistët, u interesuan për punë restaurimi dhe riparimi. Tashmë, brenda Qytetit të Vjetër kanë filluar ndërtimet pa leje, duke e prishur rëndë strukturën e medines.

Rritja demografike ka çuar në një tjetër pasojë të dëmshme - ndotjen e ujit. Lumi u kthye në kanalizim. Për më shumë se dhjetë shekuj, një sistem i jashtëzakonshëm funksionoi me sukses, duke furnizuar me ujë ndërtesat e banimit, fabrikë lëkurësh dhe punishte të tjera, mullinj, shatërvanë dhe kopshte. Tani, për shkak të rritjes së shpejtë të popullsisë dhe konsumimit të tij, sistemi nuk mund të përballojë më detyrën e tij.

Mungesa e vendeve të punës ka sjellë krijimin e punishteve të vogla artizanale, të cilat nuk janë aspak të favorshme për ruajtjen e objekteve antike. Po flasim nga njëra anë për njerëz që luftojnë dëshpërimisht për një copë bukë dhe nga ana tjetër për medinën, e cila duhet të përshtatet në epokën tonë pa humbur shkëlqimin e dikurshëm, kujtesën dhe shpirtin. Si gjithmonë në raste të tilla, zgjidhja e problemit është e pamundur pa investime të mëdha. Por tani për tani, siç thonë në Marok, komuniteti ndërkombëtar i ngjan një njeriu që hoqi dorë nga trashëgimia për të shmangur pagimin e taksave.

Fes nuk është vetëm qendra më e madhe e fesë, kulturës dhe arsimit në vend, por edhe më e vjetra nga katër qytetet perandorake (tre të tjerat janë Meknes, Marrakech, Rabat). Pavarësisht historisë së tij shekullore, ky qytet mahnitës ka mbetur një shembull i vërtetë i mesjetës myslimane, ku praktikisht asgjë nuk ka ndryshuar. Rrugët e tij dredha-dredha duken ende si labirinte, të njëjtat familje jetojnë në lagjet e vjetra nga shekulli në shekull, tregjet e rrugëve shesin pa ndryshim pantoflat e gjysheve dhe qilimat berber, dhe prodhuesit e qytetit ende përpunojnë lëkurën duke përdorur teknologji të lashta tradicionale që transmetohen brez pas brezi . Ky qytet unik, i ndritshëm dhe i zhurmshëm, është një monument i vërtetë i kohëve të lashta, ku udhëtarët nga të gjitha anët e globit dynden çdo vit.

Klima dhe moti

Fes ndodhet në zonën klimatike mesdhetare, për shkak të së cilës verat janë shumë të nxehta dhe të thata, dhe dimrat janë mjaft të freskët dhe të lagësht. Vlen të theksohet se moti në këtë rajon ndikohet nga afërsia e maleve të Atlasit dhe për këtë arsye karakterizohet nga ndryshime në temperaturat e ditës dhe natës, si dhe sezonaliteti i theksuar. Në verë, temperatura mesatare ditore këtu është rreth +26 °C, edhe pse kishte raste kur ajri ngrohej deri në +45 °С dhe më lart. Në dimër, shpesh bie shi, dhe termometri luhatet rreth shenjës +12 °C.

Koha më e favorshme për të udhëtuar në Fes është fillimi i verës (maj - qershor).

Natyra

Fes ndodhet në verilindje të vendit, në ultësirat veriore të maleve Atlas. Në qytet dhe në rrethinat e tij nuk ka trupa ujorë natyrorë, dhe bimësia përfaqësohet kryesisht nga dëllinja, lisat me gjelbërim të përhershëm, palmat xhuxh dhe kedrat.

Tërheqjet

Fes, i cili me të drejtë konsiderohet një perlë e vërtetë e kulturës arabe, si dhe qendra kulturore dhe fetare e Marokut, përbëhet nga tre rrethe të veçanta. Më i dalluari prej tyre është Fes el Bali. Ky qytet mesjetar me një labirint rrugësh të ngushta dhe shumë xhami është përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Zona Fes el Jdidështë e mbushur me monumente antike të epokës Marinide, dhe Fes i Ri u ndërtua në përputhje me kanonet moderne arkitekturore.

Nga monumentet e shumta arkitekturore, një nga më interesantët është Universiteti Al-Karaween(859), e cila u bë një qendër e vërtetë shpirtërore dhe arsimore e botës islame. Një tjetër atraksion i Fezit, pa dyshim, është pallati Medreseja Bou Inania me minaren e vet, që shërben si shkollë fetare myslimane. Në fasadën e këtij kompleksi ka një shembull unik të një ore uji, e cila pa ndryshim i kënaq mysafirët e qytetit. Jo më pak të shquara janë portat bardheblu. Bab-Boo-Jeloud me ornamente spektakolare, mauzoleumi i Sulltanit Moulay Idriss II me objekte të shenjta dhe Pallatin Mbretëror, brenda mureve të të cilit ndodhet Muzeu i Artit.

Për më tepër, një vend unik në Fez është lagjja e lashtë e Tanners Shuara, ku mund të vëzhgoni procesin e prodhimit të lëkurës duke përdorur teknologji unike antike (shtresim, tharje, lyerje).

Të ushqyerit

Kuzhina Fez konsiderohet më e mira në vend, kështu që nuk është për t'u habitur që në qytet mund të shihni një restorant të vogël kombëtar ose snack bar në fjalë për fjalë në çdo cep. Kuzhinierët vendas janë të famshëm për faktin se shpesh kombinojnë ushqime të ëmbla dhe të kripura në një pjatë, dhe gjithashtu përdorin fruta në vend të perimeve. Për më tepër, pothuajse të gjitha pjatat janë bujarisht të aromatizuara me një shumëllojshmëri erëzash dhe erëzash (qimnon, kanellë, koriandër, piper të ëmbël ose djegës, etj.).

Trajtimi kryesor i Fezit është e ashtuquajtura pastila - pasta me mish pëllumbi, bajame dhe sheqer. Jo më pak ushqime origjinale dhe të shijshme që janë më të zakonshmet këtu janë tagina e mishit me ftua, qengji me kumbulla të thata dhe kajsi të thata dhe rosa me arra dhe rrush të thatë. Një pjesë integrale e çdo vakti maroken është buka e shijshme e freskët, e shërbyer me qimnon dhe kripë. Epo, si ëmbëlsirë zakonisht shërbehen frutat e stinës ose byrekët e ëmbël me mjaltë, arra, kanellë dhe susam. Të gjitha këto kënaqësi më së shpeshti lahen me çaj mente të ëmbël ose lëngje dhe kokteje të freskëta me bajame dhe avokado. Vlen të theksohet se, përkundër faktit se Maroku prodhon verëra të shkëlqyera, feja myslimane e ndalon konsumimin e alkoolit, kështu që ato shërbehen rrallë në restorantet kombëtare.

Akomodimi

Në Fez, më të njohurit në mesin e turistëve janë "riad" - shtëpi të vjetra me kopshte piktoreske dhe dekorime luksoze që janë shndërruar në hotele. Më shpesh ato përbëhen nga 5-6 dhoma të vogla por shumë komode, për shembull, Riad tha(nga 113 $) ose Riad Rcif(nga 40 dollarë).

Sigurisht, ky qytet antik ka edhe shumë hotele tradicionale. Hotelet moderne dhe luksoze janë të përqendruara drejtpërdrejt në New Fes: Palais Faraj Suites & Spa, Les Mérinides, Ramada Fes etj. Epo, opsionet e akomodimit me çmim të ulët, përkatësisht bujtina (nga 8 dollarë) dhe hotele 1-2* (nga 23 dollarë), ndodhen në pjesën historike të qytetit.

Argëtim dhe relaksim

Përkundër faktit se Fes është një qytet i qetë dhe mjaft i modës së vjetër, këtu çdo turist mund të gjejë lehtësisht një mundësi interesante për të kaluar kohën. Për shembull, këtu mund të luani golf (ka një kurs të mrekullueshëm) ose të hipni në kalë. Mund të shkoni në një udhëtim shumëditor me kalërim me ndalesa në Volubilis dhe Meknes. Tenisi nuk është më pak i popullarizuar në qytet. Kështu, çdo vit këtu zhvillohet turneu i Çmimit të Madh të Princeshës Lalla Meriem, në të cilin marrin pjesë tenistët më të njohur.

Fes është gjithashtu i famshëm për festivalet dhe festimet e tij të shumta, më të njohurat prej të cilave janë Festivali i Muzikës së Shenjtë, Panairi i Qershive dhe Festivali i Xhazit në Riads. Sa i përket jetës së natës, ka klube dhe bare vetëm në ambientet e hoteleve të mëdha. Përveç kësaj, shumë hotele ofrojnë të gjitha llojet e kurseve të shkurtra në kuzhinën Fez, qeramikë, kaligrafi dhe muzikë arabo-andaluziane.

Epo, për ata që duan jo vetëm të pushojnë, por edhe të përmirësojnë shëndetin e tyre, ka shumë hamame dhe llixha në Fez. Qyteti ka gjithashtu një banjë luksoze termale "Moulay Yacoub" me burime të ngrohta shëruese.

Blerjet

Si çdo qytet maroken, Fez ka shumë tregje plot gjallëri dhe shumëngjyrëshe ku mund të blini të gjitha llojet e suvenireve dhe ushqimeve lokale. Numri më i madh i tregjeve të tilla janë të përqendruara në zonën e vjetër, e cila është e famshme për aromën e saj të veçantë orientale. Para së gjithash, duhet t'i kushtoni vëmendje kapelave të fesës, babuçeve tradicionale, tagines, si dhe bizhuterive dhe pëlhurave. Përveç kësaj, Fez ka shumë tregje interesante të specializuara, të tilla si tregu i erëzave El Attarin, Tregu i peshkut dhe kripës, tregu i bimëve mjekësore Ash Shabin etj.

Megjithatë, produkti kryesor i Fezit janë, natyrisht, artikujt prej lëkure, të cilat shiten në lagjen e famshme të lëkurëshëve. Lëkura është nxirë në qytet për një kohë shumë të gjatë dhe përpunohet sipas recetave të vjetra, pa përdorimin e alkaleve dhe acideve, kështu që banorët nga e gjithë vendi dynden këtu për çanta, xhaketa dhe aksesorë cilësorë dhe origjinalë. .

Përveç tregjeve dhe pazareve në Fez, natyrisht, ka qendra të mëdha tregtare dhe supermarkete ku mund të blini fjalë për fjalë gjithçka, por nuk ka atmosferë unike orientale atje. Vlen të thuhet se nuk ka një orar përgjithësisht të pranuar për hapjen dhe mbylljen e dyqaneve në Fez, kështu që shumica e tyre punojnë në një orar individual. Epo, tregjet dhe pazaret këtu janë të hapura pothuajse gjatë gjithë orëve të ditës.

Transporti

Në Fez, transporti publik përfaqësohet nga autobusët e qytetit, tarifa e të cilëve është afërsisht 0,3 dollarë. Vlen të përmendet se autobusët nuk kanë një orar të qartë, dhe rrugën e tyre mund ta mësoni vetëm nga banorët vendas. Përveç kësaj, stacionet e autobusëve shpesh nuk janë të shënuara, kështu që ju mund të kuptoni saktësisht se ku duhet të ndalojë autobusi duke parë turmën e njerëzve të mbledhur pranë rrugës.

Taksitë në Fez përfaqësohen kryesisht nga makina të vogla që janë të dizajnuara për tre persona. Ata zakonisht nuk kanë një tarifë fikse, kështu që çmimi duhet të merret vesh paraprakisht. Gjithashtu të njohura këtu janë taksitë "të mëdha", të cilat janë të ngjashme me minibusët. Në qytet ka edhe taksitë e zakonshme me matës, megjithëse nuk ka shumë prej tyre.

Lidhje

Për të bërë thirrje brenda ose jashtë vendit, është më e përshtatshme të përdorni komunikimet celulare, të cilat funksionojnë si standard në Marok. GSM 900. Ajo kryhet përmes tre operatorëve celularë: Maroc Telecom, Meditel Dhe INWI. Roaming brenda vendit është i disponueshëm për abonentët e të gjithë operatorëve kryesorë të huaj. Gjithashtu, mysafirëve të qytetit u ofrohen karta SIM me parapagesë lokale (rreth 22 dollarë). Çmimet dhe tarifat i gjeni direkt në showroom-et e markave në qytet.

Një alternativë ndaj telefonave celularë janë makinat e rrugës që funksionojnë duke përdorur karta telefonike ( Maroc Telecom) ose monedha. Kartat shiten pothuajse në të gjitha dyqanet e mëdha dhe zyrat postare, si dhe në pikat e karburantit.

Qasja në internet ofrohet në shumicën e hoteleve, dhe më së shpeshti është përfshirë tashmë në çmimin e dhomës. Për më tepër, në Fez ka disa dhjetëra internet kafe, ku kostoja e një seance interneti një orëshe nuk është më shumë se 1 dollarë. Nuk ka GPRS roaming në të gjithë Marokun.

Siguria

Në Fez, turistët këshillohen fillimisht të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm kur trajtojnë monedhën vendase. Shumë shpesh, shitësit imitojnë mungesën e kartëmonedhave për ndryshim, dhe ndonjëherë ata mund të rrëshqasin në një faturë që nuk ekziston ( "Dihrem berber").

Ju duhet të jeni të kujdesshëm ndaj të gjitha llojeve të mashtruesve dhe lypsarëve: në asnjë rrethanë nuk duhet të pranoni asnjë shërbim nga të huajt. Gjithashtu, për të mos u bërë viktimë e hajdutëve të xhepave, duhet të monitoroni me kujdes sendet tuaja personale në vende publike.

Klima e biznesit

Fes nuk është vetëm një zemër e madhe kulturore dhe historike e Marokut, por edhe një qendër mjaft e rëndësishme tregtare dhe industriale e vendit. Ekonomia e qytetit bazohet në industrinë e tekstilit dhe ushqimit, si dhe në përpunimin e drurit. Përveç kësaj, Fez është furnizuesi kryesor i lëkurës në vend. Në zonën e Fes-it të Ri ka shumë degë të bankave dhe kompanive shtetërore më të mëdha në vend, si dhe një numër i madh godinash që janë të destinuara për mbajtjen e kongreseve dhe takimeve të biznesit.

Pasuri të paluajtshme

Kohët e fundit, ka pasur një rritje të interesit për pasuritë e paluajtshme në Fez jo vetëm nga marokenët, por edhe nga investitorët e huaj. Një nga arsyet kryesore të këtij trendi është fakti se çmimet në tregun lokal të pasurive të paluajtshme mbeten të qëndrueshme dhe mjaft të arsyeshme, pavarësisht nga veçantia kulturore dhe historike e qytetit.

Kështu, për shembull, kostoja e një shtëpie të vogël pa rinovim këtu është afërsisht 40,000 dollarë, dhe për një shtëpi me tre dhoma gjumi dhe në gjendje të shkëlqyer do të kërkojnë rreth 100,000 dollarë. Pronat më të mëdha, duke përfshirë ndërtesat komerciale, kushtojnë të paktën 200,000 dollarë.

Rekomandohet që një udhëtim në Fes të përkojë me Festivalin Ndërkombëtar të Muzikës së Shenjtë, i cili zhvillohet në fillim të qershorit. Gjatë kësaj ngjarjeje në shkallë të gjerë, qyteti është i mbushur me muzikantë që përfaqësojnë komunitetet fetare nga Lindja e Mesme, Perëndimi dhe Azia. Gjatë gjithë javës së festivalit, këtu zhvillohen koncerte dhe shfaqje të shumta, gjatë të cilave mund të dëgjoni muzikën e Berberëve që shkakton ekstazë, muzikën e shenjtë të keltëve, muzikën arabo-andaluziane dhe himnet e shenjta të Hindustanit, si dhe të shihni vallet e dervishëve sufi nga Turqia.

Tifozët e kulturës orientale që duan të zhyten në botën arabe mund të shkojnë me siguri në Marok. Pikërisht në këtë vend ata do të gjejnë shumë vende interesante dhe edukative. Maroku është një nga vendet më piktoreske dhe misterioze që ndodhet në veri të kontinentit afrikan. Ajo fitoi popullaritet në mesin e turistëve jo shumë kohë më parë. Sidoqoftë, udhëtimet në Marok mund të blihen pothuajse pa probleme.

Një nga qytetet më të rëndësishme të Marokut është Fes. Është ndërtuar në vitin 791. Ky qytet antik dhe modern është plot me makina, rrugë të gjera dhe ndërtesa të larta. Sidoqoftë, është këtu që ndodhet qyteti më unik - Medina. Medina është një qytet brenda një qyteti, i rrethuar nga një mur mesjetar dhe një nga zonat më të mëdha të këmbësorëve në botë. Profeti Muhamed iku këtu për t'i shpëtuar rrezikut. Dhe ashtu ndodhi që të gjitha lagjet e vjetra në Marok quhen Medine.

Qyteti i Fes: harta e pjesës së vjetër të qytetit - Medina.

Koordinatat e Fez në hartë: 34°02′39″ N. w. 5°00′07″ W d.

Është Medina ajo që sot konsiderohet atraksioni më i rëndësishëm i Fezit. Këtu mund të zhyteni në një botë krejtësisht tjetër me rrugët e saj të ngushta dhe gjarpëruese, oborret me shatërvanë elegantë, zhurmën dhe zhurmën e pazarit oriental. Në Medine mund të blini një numër të madh të suvenireve që janë bërë posaçërisht për turistët.

Në mesjetë, Fez u nda në rrethe të shumta. Çdo lagje e tillë kishte xhaminë, banjën, ujësjellësin dhe furrën e vet. Fezi ishte qendra e botës islame. Në territorin e saj janë ndërtuar dhe funksionojnë rreth 800 xhami. Qyteti ka gjithashtu një nga universitetet më të vjetra në botë.

Edhe në kohët e lashta, qyteti i Fes ishte i famshëm për artikujt e tij prej lëkure. Dhe sot, prodhimi dhe ngjyrosja e lëkurës kryhet në një zonë të projektuar posaçërisht për këto qëllime. Këtu, si shumë shekuj më parë, funksionon një mulli uji. Me ndihmën e tij bluhen farat, nga lëngu i të cilave prodhohen ngjyra natyrale për lëkurë.

Video: Medina (pjesa e vjetër) e qytetit të Fez. (UNESCO/NHK)

Një video tjetër, por në anglisht:

Një nga portat hyrëse në Medine: Porta Bab Boujeloud. Në të majtë në pasazh mund të shihni minaren e medresesë Bu-Inanya.

Dhe kjo është Princesha Lalla Salma - gruaja e Mbretit të Marokut.

Dar Makhzen është një pallat mbretëror.

Një nga rrugët e pakta të gjera dhe të ndritshme në Fes.

Fez me të drejtë mund të quhet Zemra e Marokut, qendra e historisë dhe kulturës orientale. Është nën mbrojtjen e UNESCO-s. Turistët që zgjedhin këtë qytet do të shijojnë tërësisht bukurinë e arkitekturës dhe artit të Lindjes.

Çdo veprimtari njerëzore, krijuese dhe shkatërruese, çdo manifestim i jetës së sapolindur apo në fund të jetës shoqërohej me një erë të keqe.

Patrick Suskind. "Parfumeri. Historia e një vrasësi"

Njëherë e një kohë, kur isha fëmijë, shikoja filmin “Labyrinth”. Nuk e mbaj mend më komplotin. Mbaj mend vetëm se aty ishte një moçal i vjetër, era e keqe e së cilës nuk u larë kurrë. Quhej Këneta e erë e keqe të përjetshme. Isha i sigurt se kjo ishte një shpikje e skenaristëve: mirë, një vend kaq i ngathët nuk mund të ekzistojë në botën reale. E pranoj se kam gabuar.

Ekziston një vend në Afrikë që quhet Marok. Ekziston një qytet i quajtur Fes në Marok. Në Fez ndodhet medina e vjetër e Fes el-Bali. Në Fes el-Bali ka një lagje me punishte lëkure. Në lagjen me punishte lëkure ka një vend ku përpunohet dhe lyhet lëkura - Shuara. Dhe atje është një erë e keqe e tillë saqë Këneta e erë e keqe të përjetshme po pi duhan me nervozizëm anash. Duket: epo, si mund të çuditemi, ne kemi jetuar në Rusi gjithë jetën, dhe në disa nga pasazhet dhe dyert tona të përparme nuk ka një erë të tillë?! Rezulton se ka diçka. Jo, po t'i shikosh bojërat e Fezit nga çatitë e ndërtesave përreth, siç bëjnë të gjithë njerëzit normalë, atëherë gjithë ky turp nuk ka erë aq të keqe. Së pari, aty fryn një lloj fllad, i cili gjithsesi e hollon pak erën e keqe të varur mbi bojëra. Së dyti, tregtarët vendas u japin me ndihmë të gjithë vizitorëve disa gjethe nenexhiku, të cilat, nëse aplikohen në hundë, eliminojnë pothuajse plotësisht mbetjet e erës së pakëndshme. Me pak fjalë, ju mund të jetoni! Por, nëse zbrisni në katin e poshtëm dhe futeni në vetë zemrën e bojës, drejt e në vazot në të cilat është njomur lëkura, bëhet menjëherë e qartë se edhe porta më e mprehtë në krahasim me këtë vend është vetëm një shtrat lulesh aromatik. Sapo hyni atje, të përzierat ju zvarriten në fyt dhe shikimi juaj bëhet i turbullt, kështu që instinktivisht përpiqeni të mbani frymën dhe ta fusni nenexhikun më thellë në hundë. Dhe i vetmi mendim që të vjen në mendje në këtë kohë është se si të mos humbasësh vetëdijen dhe të zhytesh në një nga këto vazo fetale... Brrr! Edhe pas disa muajsh, sapo kujtoj Fesin, menjëherë filloj të ndjej këtë erë të neveritshme, sikur të mos kisha arritur kurrë të lahem prej saj. Vetëm çaji i nxehtë me konjak ndihmon...

Fez është qyteti i parë i themeluar nga arabët në tokat e kohëve moderne, një perlë e kulturës arabe, një qendër fetare dhe shkencore dhe një nga "qytetet perandorake". Më lejoni t'ju kujtoj se ky term zakonisht përdoret për t'iu referuar qyteteve që në periudha të ndryshme u bënë kryeqyteti i vendit. Tre qytete të tjera perandorake: Meknes, Rabat dhe. Ky i fundit ishte për shumë shekuj rivali kryesor i Fezit në luftën për funksionet e kapitalit. Në disa periudha të historisë së tij, vendi u nda në dy shtete të pavarura, secili me kryeqytetin e vet: Fez në veri dhe Marrakesh në jug. Dhe, sipas një versioni, kryeqyteti modern - Rabat - nuk është gjë tjetër veçse një kompromis mes këtyre dy qyteteve.

Përkthyer nga arabishtja, "fes" do të thotë "zgjedh" (ose "zgjedh"). Sipas legjendës, ishte me këtë instrument që Idris I, themeluesi i dinastisë arabe Idrisid, përcaktoi kufirin e parë të qytetit në 789.

Fes-i i sotëm përbëhet nga tre pjesë: Fes el-Bali - medina e vjetër e rrethuar nga një mur kalaje mesjetare, Fes Jdid - medina e re e themeluar në shekullin e 13-të dhe Fes i Ri, i vendosur mënjanë tyre, i themeluar në 1916.

Pjesa historike - Fes el-Bali - konsiderohet medina (dhe gjithashtu një zonë këmbësore) më e madhe në botë. Që nga viti 1981 është objekt.

Në mëngjes, kur hëngrëm mëngjesin dhe sapo do të niseshim për në Fes, përdora aplikacionin dhe na rezervova një dhomë në një nga riadet lokale, diku në periferi të Fes el-Bali. Zgjodha në mënyrë specifike një hotel pranë murit dhe portave të fortesës: kuptova se përpjekja për të hyrë në Medinë me makinë ishte një ide e keqe në ditën e parë të udhëtimit tonë, duke gërvishtur muret e rrugëve të ngushta të Marrakech me pasqyrat e mia të pamjes së pasme. .

Në përgjithësi, në hotelet pak a shumë të denjë në Fez ekziston një traditë e përshëndetjes së mysafirëve në portat e qytetit me një gomar ose mushkë me valixhe të ngarkuara në shpinë. Nuk ka asnjë transport tjetër këtu dhe nuk mund të jetë: rrugët janë aq të ngushta sa edhe një gomar nuk mund të futet kudo. Ne nuk kishim nevojë për një shërbim të tillë - parkimi ndodhej fjalë për fjalë në këndin e riadit tonë, kështu që, duke e shtrydhur Hyundai-n tonë midis disa kamionëve të shkretë, ne u turpëruam me gëzim thellë në rrugicat mesjetare të Fez.

Pavarësisht se nga parkingu deri në riad nuk ishte më shumë se dyqind metra, kërkimi zgjati rreth njëzet minuta. Ne ecëm përpara dhe prapa derës së papërshkrueshme, të rrënuar disa herë dhe vetëm pas kësaj vendosëm të shikonim nga afër tabelën e vogël të ndryshkur sipër saj - hoteli që po kërkonim ishte pikërisht përballë nesh. Trokitja nga trokitësi i lashtë jehoi fort nga muret e gurta dhe u zhduk diku larg. Jashtë derës u dëgjuan hapa të nxituar, brava e vjetër kërciti në heshtje dhe një arab miqësor na bëri me shenjë brenda. Duke ecur nëpër një korridor të shkurtër, u gjendëm në oborrin e riadit tonë.

Kështu duket çdo riad i denjë maroken. Në të kaluarën, kjo fjalë tregonte shtëpitë e marokenëve të pasur, sot ky është emri i hoteleve tradicionale marokene të vendosura në ndërtesat e lashta: jashtë ka një mur të zbrazët dhe një derë të ndyrë, që nuk bie në sy, brenda ka një pallat të vërtetë me burime; pishina, dekorime të shtrenjta dhe dhoma te bollshme komode.

Pamje e dhomës sonë. Sigurisht, mund të kishim kërkuar të akomodoheshim në një nga katet e sipërme, por ne ishim të ftuarit e vetëm atë natë, kështu që qasja nga dhoma jonë direkt në oborr na përshtatej shumë mirë.

Çmimet për natë në një riad maroken fillojnë nga disa dollarë dhe mund të arrijnë disa qindra - gjithçka varet nga niveli i hotelit. Faleminderit, ne paguam vetëm pesëdhjetë dollarë për një natë në këto pallate.

Dhoma përfshinte: një mëngjes të shijshëm, Wi-Fi të shpejtë dhe një tarracë në çati. Ky është një grup tradicional për çdo riad që respekton veten. Epo, nëse e kaloni natën në një pallat, atëherë mëngjesi duhet të jetë mbretëror.

Pak para kësaj, Dimon bëri një përpjekje të pakuptimtë për të më zgjuar në mënyrë që të ngjitesha në çati me të për të fotografuar lindjen e diellit. Duke kujtuar betimin që i bëra vetes një ditë më parë, vetëm e godita nja dy herë me takë, pas së cilës i lumtur rashë përsëri në gjumë.

Duke gjykuar nga fakti që Dimon më tregoi vetëm dy fotografi në mëngjes me vazo të ndriçuara nga dielli i butë i mëngjesit, arrita në përfundimin se agimi i asaj dite ishte i tillë dhe vendimi im - të flija të paktën një herë gjatë këtij udhëtimi - ishte padyshim i saktë. .

Riadi që hasëm ishte, natyrisht, i bukur i papërshkrueshëm. Asnjë minutë nuk e humba ndjenjën se ishim në një përrallë të vërtetë marokene.

Pasi mbaruam mëngjesin, hodhëm valixhet në makinë dhe shkuam të eksploronim medinën misterioze të Fes el-Bali - një botë misterioze e përbërë nga pothuajse dhjetë mijë rrugica. Shumica e tyre përfundojnë në rrugë qorre, dhe gjatësia totale duhet të jetë dhjetëra, nëse jo qindra kilometra. Në përgjithësi, ju mund të endeni këtu për një kohë shumë, shumë të gjatë.

Shumica e mureve në Fes el-Bali janë bosh. Dhe më e rëndësishmja, ju kurrë nuk do ta merrni me mend se çfarë fshihet pas dyerve të tyre të jashtëzakonshme: ka të ngjarë të ketë një lagje të varfër ose një pallat mbretëror. Tradicionalisht, dritaret në shtëpitë marokene janë vetëm përballë oborrit. Një arkitekturë e tillë, së pari, mbron nga nxehtësia, dhe së dyti, nga sytë kureshtarë.

Për të qenë i sinqertë, të gjitha medinat në Afrikën e Veriut janë pothuajse të njëjta. Nuk ka asgjë të veçantë për të parë në to: një xhami e vjetër, një shkollë e vjetër, mbase disa ndërtesa të tjera të pavërejtshme me vlera të dyshimta historike, dhe kjo është e gjitha.

Gjëja më interesante këtu është jeta në rrugë, e cila duket pothuajse e njëjtë kudo - nga Egjipti në Marok: arkadat e blerjeve, arkadat e blerjeve, arkadat e blerjeve...

Natyrisht, Fes el-Bali shquhet midis qyteteve të tjera të vjetra arabe për shkallën e tij.

Një milingonë e vërtetë njerëzore. Qindra rrugë-kalime, jo më shumë se një metër të gjerë, shkojnë në të gjitha drejtimet. Të humbasësh në këtë labirint është e lehtë.

Fillimisht, dendësia dhe natyra kaotike e zhvillimit u shpjegua me faktin se të gjithë u përpoqën të vendoseshin brenda mureve të qytetit - ata thonë se është më e sigurt. Por me kalimin e kohës, u bë e qartë se forca e fortifikimeve prej balte që rrethonin Medinën ishte qartësisht e mbivlerësuar. Më pas banorët e Fezit dolën me sa vijon: në rast sulmi, ata thjesht hapën portat e qytetit dhe i lanë grabitësit brenda. Këta të fundit e humbën shumë shpejt orientimin dhe u ndanë në grupe të vogla, pas së cilës banorët u përballën lehtësisht me armiqtë një nga një...

Sot nuk ka asnjë hartë të vetme të Fezit në botë. Edhe Google Maps dhe Maps.me kanë një ide shumë të përafërt për paraqitjen e saj - vetëm rrugët kryesore janë shënuar atje, nga rruga, në realitet ato janë të vendosura krejtësisht ndryshe.

Të gjithë udhëzuesit që përshkruajnë Fes-in spërkasin me urime pretencioze a la "për përvojën e plotë, sigurohuni që të humbni në Medine".

E dini çfarë? Është thjesht e pamundur të shkosh këtu pa një udhëzues dhe të mos humbasësh. E gjithë kjo rrjetë rrugësh është një labirint kaq kompleks dhe konfuz saqë as nuk duhet të përpiqeni ta lundroni. E kthen dy-tri herë dhe nuk të kujtohet më nga ke ardhur, gjithçka është njësoj. Nuk ka asnjë pikë referimi. Nëse humbisni, atëherë në telefonin tuaj celular në pyetjen "Ku jeni?" Ju mund të përgjigjeni vetëm "Unë jam këtu!"

Nëse kaloni pesë minuta në Fes el-Bali, ju garantohet se nuk do të dini se nga keni ardhur apo ku të shkoni më pas. As navigatori nuk do të ndihmojë shumë - në rrugët e ngushta të mbuluara, sinjali nga satelitët ose kullat e telefonave celularë nuk merret gjithmonë, kështu që vendndodhja juaj në hartën celulare do të kërcejë përpara dhe mbrapa si një hamshor i ri. E vetmja mundësi që mbetet është të lëvizësh instinktivisht, kjo është mënyra e vetme për të arritur atje ku duhet të shkosh. Jo, sigurisht, jo në provën e parë. Dhe jo me të dytin. Por, siç e dini, ai që ecën do ta zotërojë rrugën.

Ju, natyrisht, mund t'i dorëzoheni tundimit dhe të përdorni shërbimet e ndihmësve vendas, por kjo është e mbushur me shpenzime të mëdha ose me probleme të mëdha. Dhe megjithëse Fez konsiderohet si një nga qytetet më të sigurta në Marok, histori të pakëndshme ende ndodhin ndonjëherë në rrugët e tij. Kur ishim në Merzouga, djemtë vendas na treguan një video të fundit në YouTube - fjalë për fjalë një javë para mbërritjes sonë, një nga vendasit preu turistët gjermanë me thikë.

Rrugët e Fes el Bali janë të ngushta dhe të errëta. Për më tepër, ato priren të bien drejt majës - sikur ndërtesat po shemben njëra mbi tjetrën.

Le t'i shtojmë këtij pisllëku, zhurmën, shumë erëra dhe t'i shumëfishojmë me ngacmimet agresive të banorëve të zonës. Ata fjalë për fjalë do të kapin rrobat tuaja, duke u përpjekur t'ju ofrojnë diçka. Do t'i refuzoni me mirësjellje dhe ata, duke mos i kushtuar vëmendje, do të vrapojnë pranë jush, do të bërtasin diçka dhe do të tundin krahët. Kudo që të ktheheni, ata do të përpiqen t'ju shpjegojnë se po shkoni në rrugën e gabuar - ju duhet të shkoni në anën tjetër dhe ata tani do t'ju tregojnë rrugën. Fjalë për fjalë pas pesë minutash filloni të lodheni nga ky obsesion.

Në përgjithësi, të ecësh nëpër Fez nuk është shumë e këndshme, veçanërisht me disa kamera të shtrenjta që varen në pamje të qartë.

Fes el-Bali, si çdo medinë tjetër, është i ndarë në rrethe tregtare. Secili prej tyre është i specializuar në një gjë.

Këtu shesin pajisje elektronike.

Ka artikuj lëkure.

Çdo lagje ka xhaminë e vet, ujësjellësin, furrën e bukës dhe hamamin.

Më parë, gjatë natës kalimi bllokohej me dyer të veçanta, ndaj ishte e pamundur të kalonte nga një bllok në tjetrin. Sot kjo traditë është një gjë e së kaluarës.

Fes është kryeqyteti shkencor, shpirtëror dhe fetar i Marokut. Shpesh quhet "Meka e Perëndimit" dhe "Athina afrikane".

Një nga atraksionet kryesore lokale është Universiteti al-Qaraween, i themeluar në shekullin e 9-të. Sipas Librit të Rekordeve Guinness, ky është institucioni arsimor më i vjetër që funksionon vazhdimisht në botë.

Por gjëja më interesante në Fez, natyrisht, janë bojërat e lëkurës së Korit, të famshëm në mbarë botën. Ata ishin arsyeja pse ky qytet ishte në listën tonë të rrugëve.

Dyqanet janë të vendosura në brigjet e një lumi të vogël. Nga tregimet e udhëtarëve të tjerë, e dija se vendi ishte gjithmonë plot me punëtorë që lanin lëkurët. Prandaj, kur pashë një kantier të madh ndërtimi, dyshova nëse kishim mbërritur atje.

Kontrollimi i navigatorit tregoi se jemi në rrugën e duhur.

Mënyra më e mirë për të parë bojërat është nga çatitë e dyqaneve ngjitur me to. Tregtarët ftojnë aktivisht të gjithë turistët në majë, me shpresën se këta të fundit do të blejnë diçka prej tyre kur të zbresin. Ne nuk devijuam nga programi standard dhe ngjitëm shkallët në një nga çatitë.

Prej atje shpresoja të shihja shumë vazo shumëngjyrëshe në të cilat lyhej lëkura. Në vend të kësaj, para meje ishte një kantier i madh ndërtimi. Vetëm disa javë para mbërritjes sonë, bojërat u mbyllën për një rikonstruksion gjashtëmujor, gjatë të cilit do të kthehen në një vend turistik.

Është e qartë se tani mund të harroni sharmin e dikurshëm. Për t'ju dhënë një ide se si dukeshin para rindërtimit, mbani një foto arkivi ().

Çfarë duhet bërë më pas ishte plotësisht e paqartë. Nuk kishte asnjë ide të denjë, kështu që ne nuk dolëm me asgjë më të mirë sesa të merrnim një gjuhë nga dyqani më i afërt i lëkurës. Prej tij mësuam se, së pari, në Fez ka dy dyqane bojërash - të vjetra dhe të reja. Së dyti, të vjetrat janë mbyllur për rindërtim, por të rejat vazhdojnë të funksionojnë si më parë. Së treti, se edhe pse janë më të vogla në përmasa se të vjetrat, nuk ndihen më keq. Së katërti, nëse vërtet dëshironi, mund të futeni brenda, megjithëse zakonisht nuk lejohet askush atje.

Ne vendosëm ta provonim. Kishte dy mundësi: ose shkoni përpara me një luftë, ose fshehurazi, si një ninja, nga dera e pasme. Ne zgjodhëm të dytën: kapëm një djalë të ri që premtoi se do të na merrte nëpër shtigje sekrete dhe u zhytëm me të në një rrugicë të errët. Disa çaste më vonë ishim brenda.

Lëkurat e deleve, devesë dhe kalit ishin njomur në vazo të mëdha të mbushura me urinë kali të përzier me disa përbërës të panjohur për mua. Gjithçka rreth tyre ishte e mbushur me një shtresë të trashë të një lloj katrahure. Nga e gjithë kjo buronte një erë e trashë, edhe nëse varni një sëpatë.

Thellësia e kazanëve, meqë ra fjala, është disa metra. Nëse aksidentalisht pengoheni, do t'ju fshehë me kokë.

Teknologjia këtu nuk ka ndryshuar me shekuj. Gjithçka bëhet në të njëjtën mënyrë si shumë shekuj më parë.

Siç shkroi Tyoma Lebedev në historinë e tij për vizitën e Fez: "Rruga e një dele nga livadhi në çantë nuk është e lehtë".

Ne u identifikuam shpejt - shpejt na u afrua një arab me bark dhe u përpoq të na merrte para për vizitën dhe të na dëbonte. Dhe nëse ai nuk arriti të përballonte të parën, atëherë ai ia doli me të dytën: ne u çuam përsëri në qytet të turpëruar.

Dhe megjithëse qëndruam brenda për rreth pesë minuta, jo më shumë, përshtypjet tani do të zgjasin për gjithë jetën.

Të punosh për një punonjës lëkure, sigurisht, është gjëja më e keqe që mund të imagjinosh. Nuk e di sa do të jetojnë në fund të fundit, por dyshoj shumë se do të zgjasë.

Nga rruga, çmimet në Fez janë ndër më të ulëtat në Marok.

Pas ca kohësh, jo pa vështirësi u larguam nga rrugët e mbytura të Fes el-Bali. Pikërisht kur do të shkonim më tej - në Chefchaouen - Dimon pa disa rrënoja në shpatin e kodrës që duhej t'i shihte absolutisht. Më duhej të shkoja atje së pari.

Rrënojat doli të ishin varre të vjetra mbretërore.

Ata kishin një pamje të bukur të Fes el Balit.

Vetëm këtu u liruam nga vizita në lyerjet dhe morëm frymë thellë nga era e zjarrtë që fluturonte mbi Fez. Udhëtimi vazhdoi.

Shfaqja do të vazhdojë!

* * *

Ekziston një kod promovues për të gjithë lexuesit e mi vkezling, duke dhënë një zbritje prej 25 dollarësh në rezervimin e parë të hotelit në aplikacion. Rezervoni dhomën tuaj tani dhe shkoni në udhëtimin më të mirë të jetës tuaj!

Pallati Mbretëror i Fezit (Dar el Makhzen) mbulon një sipërfaqe prej rreth 80 hektarësh tokë dhe përfshin xhami, kopshte të bukura, medrese antike dhe shkolla të studimeve të Kuranit që datojnë në shekullin e 14-të. Vetë pallati u ndërtua në shekullin e 17-të. Një pjesë e ndërtesave të pallatit është e zënë nga mbreti i Marokut, i cili vjen rregullisht këtu.

Pallati është i famshëm për dyert e tij të arta, tavanet e pikturuara të bukura dhe punimet e ndërlikuara të mozaikut. Brenda ka objekte historike të çmuara nga e gjithë Maroku, duke përfshirë qilima, qeramikë, pëlhura mëndafshi, armë zjarri dhe dorëshkrime të lashta. Muzeu përmban përshkrime në përmasa reale të varreve të mbretërve kartagjenas, si dhe nekropolin e lashtë.

Pallati ka një vlerë të madhe historike dhe është një nga atraksionet kryesore të Fezit.

Gryka e Todrës

Gryka Todra konsiderohet vendi më i bukur dhe më mbresëlënës në Marok.

Kjo grykë është shumë e popullarizuar në mesin e alpinistëve francezë. Për ata që duan të zvarriten nëpër male, ka shumë shtigje të ndryshme për çdo shije dhe nivel aftësie. Nëse nuk jeni entuziast i ngjitjes në shkëmb, mund të ndiqni shtigjet e ecjes dhe të shijoni pamje fantastike dhe peizazhe interesante. Një përrua me ujë të pastër kristal rrjedh përgjatë fundit të grykës, gjë që rrit ndjenjën se jeni në një planet tjetër.

Ka shumë fortesa të ndryshme të shpërndara rreth grykës, dhe banorët vendas do të jenë të lumtur të tregojnë disa histori interesante për secilën prej tyre.

Cilat atraksione të Fes ju pëlqeu? Pranë fotos ka ikona, duke klikuar mbi të cilat mund të vlerësoni një vend të caktuar.

Xhamia-Universiteti i Karaouin

Ndërtesa ia ka borxh emrin e saj arab - Jami al-Qaraouin (Xhamia e Katedrales së Kairouans) themeluesve të saj, emigrantëve nga Kairouan, të cilët kryesisht siguruan ndërtimin e saj të shpejtë. Xhamia Al-Karaween njihet gjithashtu si një nga universitetet më të vjetra.

Duke e gjetur veten në udhëkryqin e kontakteve kulturore të botës arabe dhe berbere, duke përjetuar përpjekjet krijuese të mjeshtrave të Afrikës së Veriut dhe Spanjës Jugore, duke ndërthurur me sukses traditat e ndërtimit të tre kontinenteve - Azisë, Afrikës dhe Evropës, al-Karaouin është bërë një enciklopedi e arkitekturës së Magrebit, që ilustron qartë fazat e formimit dhe pjekurisë së saj.

Ndër atraksionet fetare të Fezit, Xhamia e Madhe dhe mauzoleumi i Sulltan Moulay Idriss II meritojnë vëmendje të veçantë. Ato përmbajnë artefakte të vlefshme historike dhe dekorimi i sallave ka mbetur i paprekur për disa shekuj.

Xhamia Moulay Idriss është një nga xhamitë më të vjetra në qytetin e Fes, e ndërtuar në shekullin e 9-të. Ai përmban hirin e themeluesit të qytetit, sundimtarit shumë të nderuar Moulay Idris, në një mauzoleum të ndërtuar posaçërisht për këtë qëllim. Xhamia dallohet për linjat e saj të thjeshta dhe mungesën e dekorimit, këto ishin parimet e arkitekturës në kohën e krijimit të saj. Është zbukuruar me një minare të lartë të ndërtuar në fund të shekullit të 19-të. E veçanta e saj është se ka formë cilindrike, ndërsa minaret zakonisht kanë prerje katërkëndëshe. Minarja e gjelbër e xhamisë është e zbukuruar me mbishkrime arabe përgjatë gjithë perimetrit, bie në sy bukur në sfondin e mureve të bardha të xhamisë.

Turistët mund të shohin minaren dhe muret e jashtme të xhamisë, por vetëm muslimanët mund të hyjnë brenda, siç tregohet nga shenjat paralajmëruese. Meqenëse mauzoleumi ndodhet gjithashtu brenda, aksesi në të është i kufizuar.

Medreseja Bu-Inaniya

Ndër shembujt e shquar të arkitekturës botërore është medreseja Bou-Inaniya në Fez (shek. XIV).

Bukuria e ndërtesës është e mahnitshme - dyert e hyrjes janë të zbukuruara me bronz, kupola është e punuar me gdhendje druri, shkallët janë prej faiane dhe oniksi, dhe arabeska elegante arabe janë kudo. Fasada e ndërtesës është zbukuruar me një orë antike unike uji të shekullit të 14-të, e rregulluar sipas një sistemi kompleks. Jo më pak i bukur është edhe oborri i medresesë, i cili është zbukuruar me mermer, dru të vlefshëm dhe oniks. Kjo është një nga medresetë e pakta në Marok ku mund të hyjnë jobesimtarët.

Restorant "Riad al Bartal"

Restoranti Riad al Bartal është një restorant i famshëm vegjetarian në Fez (Marok) dhe ka qenë gjithmonë i famshëm për kuzhinën e tij të larmishme dhe të pasur. Ju do të përshëndeteni nga ngjyra e brendshme marokene, por në të njëjtën kohë - komoditeti i një mjedisi të qetë dhe të ngrohtë. Këtu ata do të përgatisin ëmbëlsira të shkëlqyera për çdo shije. Ata gjithashtu ofrojnë një përzgjedhje të mirë të verërave që kombinohen mirë me ushqimin e shërbyer.

Ushqimi vegjetarian në Marok nuk është aq i zakonshëm sa në vendet evropiane. Sidoqoftë, këtu mund të porosisni ushqime me bazë bimore: kuskus me perime, sallatë marokene me tranguj dhe domate, për ëmbëlsirë - fruta, pasta, kos.

Dreka juaj shoqërohet me këngë zogjsh. Maskota e Riad al Bartal është një papagall gri nga Gaboni, siç quhet me dashuri "Poulette". Ai mund të fluturojë lehtësisht në tryezën tuaj, sepse i pëlqejnë shumë frutat dhe ëmbëlsirat.

Atraksionet më të njohura në Fez me përshkrime dhe fotografi për çdo shije. Zgjidhni vendet më të mira për të vizituar vendet e famshme në Fes në faqen tonë të internetit.

Individuale dhe grupore