Дорога з паленки у сан кристобаль. Мексика, Сан-Крістобаль-де-лас-Касас - колоритне місто з магічною атмосферою. Проживання в місті Сан-Крістобаль

Cristóbal de Olid, , Лінарес (Хаен) - , Нако , Гондурас) - іспанський конкістадор, офіцер загону Кортеса, дослідник та один із підкорювачів Центральної Америки.

Історія

Дізнавшись, що країни Гондурас та Ігуерас, рясніють золотом і сріблом, Кортес побажав включити ці території до складу Нової Іспанії, що й спричинило експедиції Альварадо та Оліда. Вирішивши захопити Гондурас з моря, він обрав для цієї мети одного зі своїх офіцерів. Керівником експедиції був призначений хоробрий і досвідчений воєначальник Крістобаль де Олід, якому Кортес цілком довіряв, оскільки де Олід, своїм піднесенням був зобов'язаний Кортесу, крім того, його сім'я та володіння знаходилися поблизу Мешико.

Для експедиції Крістобалю де Оліду було дано 5 кораблів та 1 бригантина при 370 учасниках, з яких близько сотні були арбалетники та аркебузники, та 22 вершники. Серед тих, що відправлялися, було п'ять старих, випробуваних конкістадорів, проте серед учасників експедиції було багато противників Кортеса, незадоволених, на їхню думку, розділом видобутку та індіанців. Інструкціями Кортеса було передбачено, що Крістобаль де Олід, повинен був сісти на судна до Віра Круз (Vera Cruz), звідти попрямувати до Гавани, де забрати приготовлені харчі та коней, а потім, нікуди не заходячи, прямо йти в Гондурас, до тубільців йому було наказано ставитися з побоюванням, але прихильно. Потім вибрати місце для будівництва міста з гарною гаванню, спробувати знайти «Прохід», а також навести довідки про міста та гавані по той бік материка.

Першу частину плану було проведено успішно. На Кубі до Крістобаля де Оліда приєдналися п'ятеро відомих солдатів, вигнаних за якісь зіткнення з комендантом. Вони й подали де Оліду думку відкластися від Кортеса. Чимало сприяли цьому та інші, особливо, губернатор Куби Дієго Веласкес де Куельяр, давній ворог Кортеса. Він вирушив до Крістобаля де Оліда і домовився з ним спільно, в ім'я короля, завоювати та керувати Гондурасом та Ігуерасом. За їхньою домовленістю - військове командування залишалося за Олідою, цивільне управління - за Дієго Веласкесом.

Крістобаль де Олід уклав угоду з аделантадо Веласкесом, підняв заколот і розпочав війну за одноосібне володіння Гондурасом. Таким чином виникло відразу кілька претендентів на цей край, названий на той час Лас-Гібуерас- «земля калебасників» - і ім'я моря, що згодом одержав омиває його, - «гольфо де лас Гондурас», «затока глибоких вод».

Напишіть відгук про статтю "Крістобаль де Олід"

Посилання

• (Ісп.)

Уривок, що характеризує Крістобаль де Олід

- Вам треба відпочити, ваша світлість, - сказав Шнейдер.
- Так ні ж! Вони ж кінські м'ясо жеруть, як турки, – не відповідаючи, прокричав Кутузов, ударяючи пухким кулаком по столу, – будуть і вони, аби…

На противагу Кутузову, водночас, у події ще найважливішому, ніж відступ армії без бою, у залишенні Москви та спаленні її, Растопчин, що представляється нам керівником цієї події, діяв зовсім інакше.
Подія ця - залишення Москви і спалення її - було так само неминуче, як і відступ військ без бою за Москву після Бородінської битви.
Кожна російська людина, не на підставі висновків, а на підставі того почуття, яке лежить у нас і лежало в наших батьках, могла б передбачити те, що відбулося.
Починаючи від Смоленська, у всіх містах і селах російської землі, без участі графа Растопчина та його афіш, відбувалося те саме, що сталося в Москві. Народ з безтурботністю чекав ворога, не бунтував, не хвилювався, нікого не роздирав на шматки, а спокійно чекав своєї долі, відчуваючи в собі сили в найважчу хвилину знайти те, що мало зробити. І щойно ворог підходив, найбагатші елементи населення йшли, залишаючи своє майно; найбідніші залишалися і запалювали і винищували те, що залишилося.
Усвідомлення того, що це так буде і завжди так буде, лежало і лежить у душі російської людини. І свідомість це і, більше того, передчуття того, що Москва буде взято, лежало в російському московському суспільстві 12-го року. Ті, які стали виїжджати з Москви ще в липні та на початку серпня, показали, що вони чекали цього. Ті, які виїжджали з тим, що вони могли захопити, залишаючи вдома та половину майна, діяли так внаслідок того прихованого (latent) патріотизму, який виражається не фразами, не вбивством дітей для порятунку батьківщини тощо неприродними діями, а який виражається непомітно, просто, органічно і тому робить завжди найсильніші результати.
«Соромно тікати від небезпеки; тільки труси тікають із Москви», – казали їм. Розтопчин у своїх афішках вселяв їм, що їхати з Москви було ганебно. Їм соромно було отримувати найменування трусів, соромно було їхати, але вони все-таки їхали, знаючи, що так треба було. Навіщо вони їхали? Не можна припустити, щоб Растопчин налякав їх жахами, які виробляв Наполеон у підкорених землях. Виїжджали, і перші поїхали багаті, освічені люди, які знали дуже добре, що Відень і Берлін залишилися цілими і що там, під час заняття їх Наполеоном, жителі весело проводили час з чарівними французами, яких так любили тоді російські чоловіки і особливо пані.
Вони їхали тому, що для російських людей не могло бути питання: чи добре чи погано буде під керуванням французів у Москві. Під керівництвом французів не можна було бути: це було найгірше. Вони виїжджали і до Бородінської битви, і ще швидше після Бородінської битви, незважаючи на звернення до захисту, незважаючи на заяви головнокомандувача Москви про намір його підняти Іверську і йти битися, і на повітряні кулі, які повинні були занапастити французів, і незважаючи на весь той нісенітниця, про яку носив Растопчин у своїх афішах. Вони знали, що військо повинне битися, і що воно не може, то з панночками та дворовими людьми не можна йти на Три Гори воювати з Наполеоном, а що треба їхати, як не шкода залишати на смерть своє майно. Вони виїжджали і не думали про величне значення цієї величезної, багатої столиці, залишеної жителями і, очевидно, спаленої (велике покинуте дерев'яне місто потрібно було згоріти); вони виїжджали кожен собі, а водночас лише через те, що вони поїхали, і відбулася та велична подія, яка назавжди залишиться найкращою славою російського народу. Та пані, яка ще в червні місяці зі своїми арапами і жартівниками піднімалася з Москви до саратовського села, з невиразною свідомістю того, що вона Бонапарту не слуга, і зі страхом, щоб її не зупинили за наказом графа Растопчина, робила просто і справді те велике справа, яка врятувала Росію. Граф же Растопчин, який то соромив тих, які виїжджали, то вивозив присутні місця, то видавав нікуди не придатну зброю п'яному зброду, то піднімав образи, то забороняв Августину вивозити мощі та ікони, то захоплював усі приватні підводи, що були в Москві, то на сто тридцяти шести підводах відвозив повітряну кулю, яку робив Леппіх, то натякав на те, що він спалить Москву, то розповідав, як він спалив свій будинок і написав прокламацію французам, де урочисто дорікав їм, що вони розорили його дитячий притулок; то приймав славу спалення Москви, то відрікався від неї, то наказував народу ловити всіх шпигунів і приводити до нього, то дорікав за це народ, то висилав усіх французів з Москви, то залишав у місті пані Обер Шальме, що становила центр усього французького московського населення. , а без особливої ​​провини наказував схопити і забрати на заслання старої поважної пошти директора Ключарьова; то збирав народ на Три Гори, щоб битися з французами, те, щоб позбутися цього народу, віддавав йому на вбивство людину і сам їхав у задні ворота; то говорив, що він не переживе нещастя Москви, то писав у альбоми французькою вірші про свою участь у цій справі, - ця людина не розумів значення події, що відбувалася, а хотів тільки щось зробити сам, здивувати кого те, що щось зробити патріотично геройське і, як хлопчик, пустував над великою і неминучою подією залишення і спалення Москви і намагався своєю маленькою рукою то заохочувати, то затримувати течію величезного народного потоку.

У мальовничій долині Ховель, що загубилася серед високих гір і пухнастих хмар, затишно розташувалося невелике містечко Сан Крістобаль де лас Касас. Місто не може похвалитися історією доколоніальних часів, його будівництво почалося в 1528, конкістадором Дієго Мазар'єгосом, на землях Центральної Америки, заселених нащадками Майя. Протягом трьох століть ім'я місто періодично змінювалося, спочатку він був названий Вілья-Реаль-де Чіапа-де лос-Еспаньоліс, пізніше перейменований в Сьюдад-Реаль-де Чіапа.

Сучасну назву Сан Крістобаля де лас Касас отримав лише в 1848 році, на честь християнського мученика, що покровительствує мандрівникам, святого Христофора, а приставка де лас Касас, дісталася йому завдяки Бартоломею де лас Касасу, першому єпископу Чіапаса і палкому борцю за правців. Ну а місцеві жителі називають його коротко та ласкаво Санкріс. У середині 19 століття місто було адміністративним центром штату Чіапас, в даний час визнано його культурною та туристичною столицею, а в 2003 році був удостоєний статусу «магічне місто». (Сан Крістобаль у нашому)

Перлина штату Чіапас

Сан Крістабаль, безперечно, є перлиною штату Чіапас і найкрасивішою спадщиною колоніального минулого. Це місто чистильників взуття, хіпі, бекпекерів, черепичних дахів та раритетних автомобілів. У ньому досі збережено особливу атмосферу старовини, з її традиціями та обрядами.

Корінне населення – індіанці Цоциль та Цельталь, вважаються прямими нащадками Майя, вони носять яскравий національний одяг та прикраси, а вантажі перевозять на візках із запряженими в них осликами. Розмовляють своєю мовою, а більшість із них зовсім не знає іспанської. Видобувають собі на харчування виготовленням та продажем сувенірів, одягу та текстилю, але основні доходи отримують від численних туристів, які приїжджають сюди з усього світу. (сувеніри можна придбати в нашій триденній подорожі, дивись)

Архітектура Сан Крістобаля

Витончена, переважно одноповерхова, архітектура Сан Крістобаля це суміш неокласицизму, бароко і мавританського стилю, з додаванням національного індіанського колориту, його пішохідними вуличками, наповненими духом романтики, хочеться ходити знову і знову. А практично завжди, прохолодне повітря, насичене неповторними ароматами, п'янить і крутить голову.

Всесвітню популярність Сан Крістобаль отримав трохи більше 20 років тому, у січні 1994 року, коли його захопили повстанці національно-визвольного руху сапатистів, які борються за права індіанців, і став центром їхнього опору.

Визначні місця Сан Крістобаля

Незважаючи на невелику площу, у Сан Крістобалі велика кількість різномастних церков, вік деяких із них перевищує кілька століть. Основною пам'яткою вважається кафедральний собор святого Христофора, що поєднує у своїй архітектурі позолоту мавританського стилю, індіанське мереживо та характерні риси бароко. Знаходиться він на центральній площі міста, Сокало, прийшовши сюди ввечері, можна стати учасником захоплюючого костюмованого шоу, влаштованого індіанцями.

Найкрасивіша і наймагічніша церква міста, це рожевий храм Сан Домінго, що приголомшує туристів приголомшливим різьбленим фасадом та інтер'єром у стилі бароко.

Два головні оглядові майданчики, це пагорби Гваделупе і Сан Крістобаль, на кожному з яких притулилися невеликі церковки, а в хорошу погоду, відкриваються чудові краєвиди на місто, вкрите черепичними дахами.

Сан Крістобаль може похвалитися музеями, експозиції яких нікого не залишать байдужими. Це музей бурштину, що видобувається у навколишніх горах та музей медицини індіанців Майя.

Друзі! Якщо у Вас виникнуть питання - не соромтеся! - задавайте їх у коментарях нижче або пишіть мені в соц.мережах!

У вас бувало таке, коли єдине, що залишалося зробити – розвести руками та сказати «Не доля»? Думаю, таке траплялося з кожним. У нас з Андюсіксом така «не доля» сталася з містечком Сан-Крістобаль-де-Лас-Касас. Скільки ми не намагалися побачити його, так толком і не змогли. Чому? Розповім усе по порядку.

Особливості містечка Сан-Крістобаль-де-Лас-Касас

Про те, що Сан-Крістобаль відрізняється від інших міст, ми добре знали заздалегідь. Він інший хоча б тому, що там прохолодно, бо він причаївся досить високо в горах. Уявляєте, прохолодно! На нас це магічне слово після спекотного Пуерто-Ескондідоі задушливий Тустли-Гутьєрреспролилося як бальзам на душу. Чомусь заключна частина діалогу з таксистом на шляху до автовокзалу Тусьли не особливо насторожила.

— І куди ж ви прямуєте?
- У Сан-Крістобаль.
- Мммм. Холодно!

Ну чи мало, то для цих мексиканців холодно.

Опівдні сідаємо в автобус. Водій, мабуть маючи на меті підготувати нас до всіх негараздів, включає кондиціонер на максимум. Гаразд, ми вчені, з теплими кофтами і шарфами. Загортаємося в них, як ескімоси на заздрість менш прозорливим пасажирам.

Не проходить і півгодини, як пейзажі за вікном починають різко змінюватися: гірки стають все вищими і вищими, хмари опускаються все нижче і нижче. Автобус впевнено набирає висоту, виписуючи кренделя на гірській дорозі і явно не збираючись здаватися.

Наприкінці відведеного розкладом часу прибуваємо на скромненький автовокзал міста з гордим ім'ям Сан-Крістобаль-де-Лас-Каса(San Cristobal de Las Casaa). Виходимо з автобуса і розуміємо, що кофти можна і не знімати! Ух-ти, справді прохолодно! Ні спекотно, ні холодно, а саме комфортно: обдує свіжий вітерець, час від часу за щоку кусає сонце, що виглядає з-за хмар. Ось тільки чого це половина місцевих у куртках ходить?

Оглядаємось на всі боки, вдихаємо повітря глибше і вирушаємо шукати житло. Знаходимо номер в готелі, заселяємося і тільки за годину розуміємо, що в номері холодно. Тобто по-справжньому холодно! Не відразу це помітили після прогулянки зі своїми важкими рюкзаками. Ого, ще й по дві вовняні ковдри на ліжках. Хм.

Що ви думаєте, відбувається увечері? Увечері починається справжня злива, така, коли ніс на вулицю висунути неможливо, бо вода ллє як із відра. Стає ще холодніше і незатишніше. То що ви там казали, товаришу таксист? Холодно?

Наступні кілька днів картина не змінюється: холод і дощ, холод і дощ, сіра безвихідь. Ми терпляче чекаємо на хорошу погоду, щоб вирушити на побачення з містом. Прогноз погоди немов знущається, щоразу вселяючи надію, якій не судилося збутися: немає ні сонця, ні хоча б відсутності дощу. Лише третього дня перестає стукати по даху.

Скоріше, швидше, швидше, вирушаємо гуляти Сан-Крістобалем!

Що можна побачити в Сан-Крістобалі

Вибираємось зі своєї нори на вулицю: все навколо сіреньке, мокреньке, незатишне. Тільки ентузіазм та цікавість рятують. На руках цілий перелік визначних пам'яток. Так, з чого б почати? Першою на шляху виявилася церква, а точніше Храм Святого Франсиско(Templo de San Francisco de Asis).

Якщо раніше ми заглядали в церкви, щоб охолоне, то в поріг цій переступаємо з надією, що там буде хоч трохи тепліше, ніж на вулиці. Але ні, не тепліше.

Уявляєте, ось так взяти і стати посеред Мексики в середині травня. Анекдот, та й годі!

Виходимо з церкви і прямуємо, куди очі дивляться. Дивилися вони, як виявилося убік Тріумфальна арка Кармен(Arco del Carmen). Ех, у сонячну погоду явно все веселіше виглядає.

За два кроки від арки однойменний Культурний центр Кармен(Centro Cultural El Carmen). Зайдемо? Мабуть, так, там тепліше, сьогодні це незаперечний плюс!

Культурний центр, він і є культурним центром: хтось малює, хтось вишиває, хтось квіти садить.

Виходимо на вулицю і незабаром потрапляємо на центральну туристичну вуличку Real de Guadalupe. Вмить охрестили її з Андрюсіксом сан-кристобальським Арбатом: всюди кафе, ресторани, магазинчики з сувенірами та одягом, творчі персонажі, що дарують свої таланти безкоштовно або за гроші, жебраки, продавці. Загалом, ось воно де все життя!

Симпатичне містечко, може, таки вдасться подивитися на нього в сонячну погоду?

Сан-Крістобаль взагалі містечко дуже приємне. З усіх боків він оточений мальовничими горами, саме тими, через які він так відрізняється від інших міст і зовні та погодою. На кілька горбків навіть є можливість забратися, щоб помилуватися панорамою міста з висоти. Хіба можна прогаяти таку можливість? Ніяк ні! Ось і ми йдемо впевнено убік пагорба Сан-Крісобаль(Cerro de San Cristobal). Вооон він далеко видно.

Сходинки, сходинки, сходинки, лівої, правої, лівої, правої. Фух! Оглядаємось назад і ось він, Сан-Крістобаль у всій красі! Той ще туманний Альбіон.

А на вершині пагорба примостилася церква. Звичайна, нічого примітного. Якби не народ, що снує довкола, та молиться всередині. Що в ньому особливого, спитаєте ви? А те, що це індіанці. Так-так, справжнісінькі! Ну, принаймні їх прямі нащадки.

Похмурі обличчя, непривітні погляди, незвичні одягу, схожі часом на костюми, одягнені спеціально для вистави. На околицях Сан-Кристобаля, кажуть, найвищий у Мексиці відсоток корінного населення. Хто його знає, можливо, так воно й є. Ясно одне, що стільки індіанців ми поки що не зустрічали ніде.

Спускаємося з пагорба, попереду ще стільки цікавого! Аби тільки дощ не почався.

Симпатичні вулички Сан-Кристобаля, наскільки вони можуть бути такими в обрамленні сірої похмурої погоди, ведуть нас у протилежний пагорб. На список визначних пам'яток дивитися не хочеться, йдемо так, по наїті. Яка різниця, як називається ця церква чи ця вулиця. Важливо одне: подобається чи ні, викликає якісь емоції чи залишає байдужим. О ні! Починає кропити дощ. Спочатку невпевнено, потім переростає у завзятий монотонний ритм. Одягаємо каптури і наполегливо рухаємося далі. Ми три дні чекали, щоб вибратися з номера на світ божий, просто так не здамося!

Вузькі бруковані тротуари та вулички, різнокольорові будиночки, церкви, площі – всі принади невеликого колоніального містечка.

І ось усе б добре, але ця незатишність, вогкість і сірість не дає повноцінно проникнути емоціям у замерзлу душу. Очі бачать, а серце не відчуває.

Ховаємося від негоди в міській ратуші. Два мокрі пташенята. Мексико, то ти й така буваєш? Непривітна та холодна. Адже трохи більше сонця і Сан-Кристобаль міг стати в один ряд з Сан-Мігелем , Гуанахуатоі Керетаро.

— Здається, дощ не скінчиться.
— Та ні, дивися, вже майже не капає з неба.
— Ходімо далі гуляти чи додому?
— Ходімо далі.

Сказано зроблено! Пляскаємо по мокрих тротуарах у бік іншого пагорба. Цікаво таки дивитися на міста з висоти.

Є у Сан-Крістобаля кілька особливостей, які ми поки що не зустрічали в жодному іншому мексиканському місті. Окрім гір, холоду та індіанців це ще й хмари. Такі, що спускаються прямо на місто та буквально обіймають дахи будинків.

Вуличок завів нас нагору. Хмари стали ще трохи ближче. Таємниче видовище, чи не так?

Сьогодні наш Сан-Крістобаль ось такий: хмарний, мокрий і змальований графіті, з парасольками та у теплих куртках.

За звичкою зазираємо в дворик, що зацікавив. Лише готель, але який мальовничий. Буйна зелень і вогкість нагадують в'єтнамську Ханой.

Непомітно знову виходимо до центру. Сан-Крістобаль-де-Лас-Касас - містечко мініатюрне, за день можна все обійти, а центральна його частина ще менше. Я навіть сказала б, що він схожий на іграшковий. Такий собі маленький острівець життя, затиснутий між гір.

Бажаєте, розповім ще про одну особливість цього міста? Черепиця. Здається, нею вкрита половина всіх дахів. Стара, добротна, потемніла від часу та дощів черепиця. Що може бути романтичнішим?

Романтика романтикою, але дощ наполегливо не бажає припинятися, лише набирає силу. У таку погоду добре сидіти вдома, укутавшись у ковдру, попивати гарячий чай та дивитися фільм. Може так і зробити? Мабуть, ходімо ми додому, чекати більш приємного дня.

Тук, тук, тук! Хто там? Ааа, це дощ барабанить по даху і стукає у вікна, роблячи лише невеликі перерви для того, щоб набратися сил.

О, дивіться, сонце вийшло, небо змінило гнів на милість і замість чорних хмар з'явилися білі пухнасті хмари. Швиденько збираємося і виходимо з Андрюсіксом з дому, щоб поєднати обід з прогулянкою по усміхненому Сан-Крістобалю.

Знову доходимо до туристичної вулиці Real de Guadlupe(Вона просто найближче до нашого готелю). Ось так вона виглядає у веселішому варіанті. Зовсім інша річ: відразу затишніше, привітніше, добріше.

Відразу стає ще помітнішою чергова особливість Сан-Кристобаля. Чомусь саме в цьому містечку дуже багато всяких хіпі. Повсюди хлопці з дредами дивакуватого виду в нестандартному одязі. Так і трапляються на очі то тут, то там: то на гармошці грають, то місцевих собак розлякують. Загалом намагаються виділитися, як можуть. Чи щось десь за рогом безкоштовно роблять?

Навіть іграшки продаються якісь незвичайні, от дивіться, бородатий жираф.

Туристами місто явно не скривджене, навіть зараз, коли сезон добігає кінця, їх у місті повно. Подейкують, що дехто настільки закохується у Сан-Крістобаль, що переїжджає сюди жити. Чимось нагадує історію з Сан-Мігелем-де-Альєнде.

Як відомо, де є туристи, там і розваги для них.

Навіть тим же індіанцям тут випала роль лише атракціону для грінго. Ці нащадки гордих і войовничих предків сьогодні ходять вулицями, продаючи шалі, пастки для снів, амулети та іншу дрібницю для заїжджих роззяв або просто жебракують.

Ось якщо чесно, скільки днів знаходимося в цьому місті, стільки не залишає відчуття якоїсь незатишності. Начебто все мило і симпатично, але люди якісь недоброзичливі. Немає тих звичних цікавих поглядів та відкритих усмішок. Усі похмурі та насторожені, починаючи від офіціанток у кафе, закінчуючи перехожими на вулицях. Може, вся річ у холоді?

Що ж вдієш, у кожного міста свій характер. Натомість у милих вуличках із колоніальною архітектурою у Сан-Кристобалі браку немає. Ходімо, побачимо?

О ні! Недовго музика грала. Небо на очах охоплює хмарами і починається дощ. Біжимо, біжимо до готелю. Друга спроба нормально погуляти містом провалюється з тріском.

День, два, три спостерігаємо за дверима нашого холодного готельного номера ту саму картину: дощ, дощ, дощ. Адже ми хотіли і околицями покататися, і незвідані вулички подивитися. Здається, не судилося. Так і залишився Сан-Крістобаль за пеленою дощу.

Ось таким і запам'ятається нам Сан-Крістобаль-де-Лас-Касас: холод, дощ, рідкісні моменти просвітлення, хіпі, індіанці, гори, хмари та черепиця. Про себе ми його навіть прозвали Сан-Моросялем через погоду та загальне відчуття. А міг би увійти до нашого ТОП-5 міст Мексики, якби був трохи привітнішим.

Як сказав Андрюсікс, «це місто можна сміливо рекомендувати як холодильник».

Приємних вам прогулянок Сан-Крістобалем, дорогі читачі!

Шеболдасик та чотирилапі друзі

Як дістатися до Сан-Кристобаль

Як дістатися до Сан-Крістобаля з Тустли-Гутьєррес

Для того, щоб дістатися з Тустли-Гутьеррес до Сан-Крістобаля, можна скористатися автобусом компанії OCC. Ми вибрали автобус, що відходить о 12:00. Квиток до Сан-Крістобаля коштує 48 песо, в дорозі 1:10. Знову скористалися купоном знижок і віддали всього по 34 песо.

Тож не забувайте про купони на знижку 10% на наступну поїздку, якщо користуєтеся автобусами ADO та OCC. Купони друкують прямо на посадковому талоні, тому не викидайте їх після поїздки.

До речі, розклад автобусів краще уточнювати в інтернеті, на табло, розвішаних на автостанціях, є не всі рейси (можливо, вказані тільки прямі).

Де ми жили у Сан-Крістобалі

Житло цього разу довелося шукати на місці. Наперед нічого придатного для бронювання в Сан-Крістобалі не знайшли. Навчені гірким досвідом пошуку притулку з важкими рюкзаками, залишили цього разу речі у камері схову на автовокзалі. У результаті пошуки затягнулися на три години (за два рюкзаки заплатили 104 песо).

Варіантів бюджетного житла в Сан-Кристобалі виявилося достатньо, але ж у нас особливі вимоги: нам подавай робочий стіл, хороший інтернет (який, до речі, був далеко не у всіх готелях у принципі), та світла більше. З останнім у цьому місті теж проблеми – вікна майже у всіх номерах виходять у внутрішні дворики, через що в кімнатах панує вічний напівтемрява. Ще більш актуальним, ніж зазвичай стала наявність гарячої води, тому що в номерах дуже холодно (місто в горах і там завжди не спекотно). Просіть відразу кілька ковдр.

У результаті зупинилися у готелі Villa Real. Випросили найпростіший номер із повноцінним робочим столом за 300 песо (стільки в цьому готелі стоїть номер на двох з одним великим ліжком, а у нас їх було дві, хоч стільки і не потрібно, проте просторіше). Плюс це єдиний номер зі столом.

У результаті виявилося, що інтернет не завжди працює однаково добре, а часом зовсім відключається (доводилося постійно просити перезавантажувати роутер, поки Андрюсікс сам не обчислив цю загадкову розетку). З гарячою водою теж були проблеми - її включали за часом, тобто вдень не було можливості сходити в душ і погрітися, що було дуже актуально, оскільки в кімнаті був дубак. В іншому претензій до готелю немає. Вночі під трьома ковдрами було тепло))

Текст статті оновлено: 2.10.2017

Попередній розділ про поїздку самостійно на орендованій машині Мексикою ми закінчили звітом про екскурсію до пірамід індіанців Майя на околиці міста Паленке (Palenque). І нам ще чекала довга подорож горами Сьєрра Мадре де Чьяпас в індіанське містечко з гарною назвою Сан Крістобаль де Лас Касас, що став проміжною зупинкою перед тим, як дістатися національний парк Каньйон Сумідеро (Parque Nacional Cañón del Sumidero). Прочитавши відгуки інших самостійних мандрівників, ми були морально готові до того, що 250 кілометрів гірського серпантину не будуть легкими, але не очікували, що дорога вийде такою важкою!

Потрібно відзначити, що поїздка до San Cristobal de las Casas не тільки найважча за всю нашу самостійну подорож Мексикою на автомобілі, а й наймальовничіша. Дорога весь час петляє між гірськими масивами, то піднімаючись до хмар, то пірнаючи вниз, до спокійних долин.

Зважаючи на те, що дороги в Мексиці, здебільшого відмінної якості, відстань у 250 кілометрів можна було б, на рівнині, подолати за 2-3 години. А ось поїздка горами зайняла у нас цілий день: ми добиралися від Паленке до Сан Крістобаль де Лас Касас з 10:00 ранку до 17:00 вечора.

Дорогою, щоб відпочити, зупинилися біля якогось придорожнього кафе. Правильніше сказати, не біля кафе, а просто, там, у селах індіанці виставляють перед будинком мангал і великими літерами пишуть "Pollo Asado", що означає "запечене курча". Ось ми і не втрималися перед смаженою скоринкою.

Потрібно сказати, що смак смаженого курчати зовсім не вразив. Мабуть, занадто довго він чекав свого часу і вийшов пересушеним. Не все те золото що блищить! Пам'ятайте про це під час подорожі Мексикою.

У звичайний час мене в машині ніколи не заколисує, але цього разу, проїхавши кілька десятків серпантинів, стало трохи ніяково. Що говорити тоді про Катю, яка завжди страждає від різких гальмувань та зміни висоти! За кілька годин поїздки вона стала «зелена»: «Залиш мене тут, у горах. Краще я залишуся з індіанцями Чьяпаса, ніж проїду ще хоч один кілометр!»

Загойдало на гірському серпантині в Мексиці. Оренда машини та поїздка горами – нелегка справа. Звіт про подорож країною самостійно до міста Сан-Крістобаль-де-лас-Касас

Не став я кидати партнера у біді, почекали трохи та продовжили наш нелегкий шлях. Потрібно розповісти ще про одну неприємність, яка чекає на туристів у горах Сьєрра Мадре де Чьяпас під час поїздки з Palenque до San Cristobal de Las Casas. Штат Chiapas населений, переважно індіанцями, та це – найбідніший регіон у Мексиці.

Ми читали відгуки туристів, де говорилося, що у високогірних селах місцеві жителі перегороджують дорогу, «вимагаючи» у мандрівників плату за проїзд їхньою територією, змушуючи купити щось. І все одно, коли ми, під'їхавши до чергового села за серпантином, побачили дівчинку-підлітка, що схопилася з узбіччя і натягла мотузку через дорогу, з консервними банками та дошками, це стало неприємною несподіванкою. Ми зупинилися, двері були заблоковані. Діти обліпили автомобіль, істерично кричала їхня бабуся, вимагаючи щось купити (зв'язку бананів, ананаси). Але ми лише чверть години до того купили мандарини і нічого брати не хотіли.

Ситуація розпалювалася. Я спробував рушити. Діти стали перед автомобілем живим щитом. Бабуся сипле вже прокляття і не на жарт розсердилася, стукає руками по автомобілю.

Зрештою, дружина сказала: «Трушай потихеньку»! – і я «розштовхав» живий щит…

Така ситуація повторилася кілька разів усім шляхом від Паленке до Сан Крістобаль де Лас Касас. Пізніше ми вирішили, що краще вже купити щось у них: у злості діти стукали кулаками по лобовому склі, замахувалися палицями. Одного разу вони могли подряпати машину і ми б отримали проблеми з прокатною конторою. Вийшло б собі дорожче.

Одного разу на узбіччі сиділа тітка з величезним мачетом. А «засідка» завжди розташовується біля топесу (величезний лежачий поліцейський), тому ви не можете просто проскочити. Тітка зазівалась і не встигла натягнути мотузку - було б не так весело, як у попередніх випадках.

У другій половині дня дісталися середньої точки на маршруті з Palenque до San Cristobal de Las Casas – міста Окосинго (Ocosingo). Коли я складав план поїздки по Мексиці самостійно, вирішив, що ми можемо тут заночувати по дорозі назад, коли добиратимемося з Каньйону Сумідеро (Canyon Sumidero) до водоспадів Агуа Асуль (Блакитна вода) і Місоль Ха (Misol Ha), що в околицях Паленке . Але ми не знали, чи тут є готелі, у звітах туристів нічого про готелі не згадувалося.

Так от, якщо ви складаєте свій маршрут, знайте, що прямо біля центрального кільця розташовується якийсь шикарний готель з бунгало і ще кілька вивісок з написом готель я бачив уздовж дороги.

Якщо ви вирішите ночувати в Окосінго, може вас зацікавить інформація про місцеві визначні пам'ятки, що я розшукав в мережі Інтернет.

• Відносно недалеко розташовані чергові руїни індіанців – археологічний комплекс Майя Тоніна (Zona Arqueológica de Toniná). Найбільша піраміда має 260 сходинок, безліч скульптур. Розташований комплекс на найвищому пагорбі.
• Хоча ми мріяли відвідати інші руїни, що загубилися в джунглях на кордоні з Гватемалою. Піраміди називаються Ящілан (Zona Arqueológica de Yaxchilán). У першому розділі звіту є карта нашої поїздки самостійно Мексикою і ця пам'ятка відзначена літерою «J». Ми планували дістатися до неї по дорозі назад зCanyon Sumidero: спочатку 40 хвилин пливемо на човні, а потім висаджуємося в джунглі Народу майже немає, на деревах кричать мавпи-ревуни. За відгуками – неймовірне місце! На жаль, ми заблукали в місті Тусла Гут'єррес, коли шукали Каньйон Сумідеро і не потрапили в цей Ящілан. Але, почитайте відгуки туристів - це місце в жодному разі не можна пропустити, якщо ви вже вирушили в самостійну подорож Мексикою!
• У самому місті Ocosingo можна побачити церкву 15 століття San Jacinto de Polonia і прогулятися центральною площею. У всій Мексиці вони називаються "zocalo".
• Ще туристи рекомендують сходити на місцевий ринок. Дуже колоритне місце, оскільки народ ходить у національному одязі: у пончо, у вовняних спідницях, у сомбреро.
• На околицях Окосинго є ще невеликий каскад водоспадів і ставків. Він називається El Corralito.

Ми зупинилися, купили у місцевого дядечка надзвичайно смачне саморобне морозиво, віддихалися і знову попрямували до наших серпантинів у горах Сьєрра Мадре де Чьяпас.

До речі, цей гірський ланцюг триває 350 кілометрів. Найвища точка – вулкан Тахумулько (Volcán Tajumulco), що височить на 4220 метрів над рівнем моря. На території Мексики найвища гора – вулкан Такана (Volcán Tacaná)) службовець кордону з Гватемалою. Його висота – 4092 метри.

Надвечір дісталися, нарешті, нашої мети – місту Сан Крістобаль де Лас Касас.

Багато хто пише, що їм дуже сподобався Сан Крістобаль. Мені не дуже. Вузькі вулички, похмурі будинки… Повернули на вулицю Повстанців (вибачте не пам'ятаю як іспанською). Побачили готель Сади Світлана (Jardines de Luz). До сокало – 2 квартали, простора стоянка, сніданок. Оселилися. Ціна 500 песо зі сніданком. Сніданок: млинці з повидлом та кавою.

Прогулялися містом.

Тут, справді, найцікавіші, автентичніші та дешевші сувеніри порівняно з усім нашим маршрутом.

І вже подих різдва….

Місто знаходиться на висоті понад 2 км над рівнем моря. Увечері було +4 С. Довелося дістати усі теплі речі.

Історія міста Сан Крістобаль де лас Касас

У регіоні, де зараз розташоване місто, тисячоліття селилися індіанці Майя, нащадками яких є народності Tzotzil і Tzeltal. У 1528 році іспанський конкістадор Diego de Mazariegos розбив у жорстокій битві армію Zoques і Chiapanecos і заснував поселення, яке назвав Villareal de Chiapa de los Españoles. Згодом поселення стало столицею провінції Чьяпас. Пізніше, 1 березня 1535 року іспанська корона дарувала поселенню герб, і воно стало називатися Cristóbal de los Llanos, на честь його покровителя Святого Христофора. Статус міста було отримано 7 липня 1536 року, і його знову перейменували - Ciudad Real de Chiapa. Не перераховуватиму всіх назв…

У 1994 році в штаті Чьяпас спалахнуло повстання сапатистів – індіанці незадоволені своїм жебраком і тим, що фермери захоплюють їхні споконвічні землі. Виступи були придушені урядовою армією, але аж до теперішнього часу цей регіон не можна назвати спокійним: у звітах туристів я зустрічав розповіді про те, як індіанці перекривали дороги для всього транспорту (щоправда, через кілька годин очікування рух поновлювався).

Що можна подивитися в околицях міста Сан Крістобаль де лас Касас

Ми зупинилися у San Cristobal de las Casas просто тому, що не встигали дістатися столиці штату Чьяпас міста Tuxtla Gutiérrez, поряд з яким знаходиться національний парк Каньйон Сумідеро (Parque Nacional Cañón del Sumidero). Але, взагалі, путівники Мексикою пропонують розглянути наступні екскурсії в місті та його околицях.

• Національний парк Лагунас де Монтебельє (Parque National Lagunas de Montebello), розташований за 160 кілометрів від Сан Крістобаля. Назву можна перекласти, як «Гарні гори». Парк складається з 56 мальовничих озер. Тут можна покататися на човнах або вирушити на прогулянку верхи на конях джунглями, в печери.
• Водоспади Las Cascadas el Chiflón – розташовані за 100 кілометрів на південний схід. Складаються із двох потоків. Один із них обрушує води з 70-ти метрової висоти.
• Печери Las Grutas de San Cristobal розташовані за 13 кілометрів на південь від Сан Крістобаля де лас Касас. Усередині прокладено стежку завдовжки 750 метрів. Можна помилуватися сталктитами та сталагмітами.
• У місцевих туристичних компаній можна замовити рафтинг річкою з порогами 3-го та 4-го класів.

На цьому закінчую 6-у частину відгуку про поїздку Мексикою самостійно. У наступному розділі напишу звіт про те, як ми сплавлялися на човні річкою Гріхальва (Río Grijalva), що протискується між скелями в Каньйоні Сумідеро (El Cañón del Sumidero).