Гірський Алтай. Село Тюнгур на березі Катуні – центр туризму, ночало гірських, піших, кінних та водних туристичних маршрутів. Село Тюнгур Республіка Алтай Усть-Коксинський район: відпочинок та туризм Де знаходиться Тюнгур

Трафік Чуйським трактом влітку досить великий, довго чекати попутного транспорту не доведеться. Напрямок від Туекти до Тюнгура через Усть-Кан і Усть-Коксу менш жваве, але тут кожен водій розуміє, що людина з великим рюкзаком збирається до підніжжя Білухи або на , а в середовищі туристів прийнято допомагати своїм!

Звичайно, вся ця пишність гірського Алтаю відкриється перед Вами повною мірою.

Федеральна траса М-52 "Чуйський тракт" дуже гарної якості, на всьому протязі від Бійська до Чибіта чудовий асфальт та дорожні знаки, які стоять у справі.

Основний парк наших авто складають повнопривідні мікроавтобуси та джипи як найбільш придатні для роботи в горах. Ці автомобілі може і поступляться швидкістю іншим на трасі, але вони вирішують дуже важливе завдання. Часто до початку маршруту, як наприклад, або , потрібно підкинути вантаж і людей, щоб не гаяти часу на подолання 15-20 кілометрів на крокування з рюкзаком по дорозі. Ось тут і рятує повнопривідний транспорт.

Якщо наші туристи не поміщаються в мікроавтобуси, ми запускаємо до Чібіта наш фірмовий автобус з великим телевізором, гарною акустикою та тематичною добіркою фільмів та роликів про Алтаї, походи та екстремальних видахспорту.

2000 руб.в одну сторону, 3700 руб.в обидві сторони (туди й назад).

У нашому транспорті Ви їдете вже з гідами та іншими учасниками походу, одразу можна познайомитися, поставити запитання, що цікавлять, послухати про пам'ятки та життя в Гірському Алтаї, перекусити в кафе, яким ми довіряємо.

У Чібіті ми традиційно зупиняємось на базі відпочинку "Кочівник". Наметове розміщення на території включено у вартість всіх турів (якщо не вказано інше, наприклад, включено розміщення в будиночках відразу), але ви можете замовити більш комфортне розміщення в будиночках або юртах на "Кочівнику".

до Тюнгур на рейсовому автобусі

Відстань до Тюнгур

Від Новосибірська до Тюнгур: 890 км
Від Томська до Тюнгур: 1200 км
Від Кемерово до Тюнгуру: 1000 км.
Від Барнаула до Тюнгур: 690 км
Від Бійська до Тюнгур: 576 км
Від Гірничо-Алтайська до Тюнгуру: 450 км.

Автобуси до Тюнгуру

Прямого автобусного сполучення з Тюнгуром немає! Це пов'язано з кількома складними ділянками дороги після Усть-Кокси. Вони представляють вузькі місця, де важко роз'їжджаються легкові автомобілі.

Влітку ніби їздить газель від Гірничо-Алтайського автовокзалу, але інформація про неї завжди чомусь туманна, та й з багажем у вигляді рюкзака в ній буде зовсім незручно. Може, щось зміниться у 2017 році.

Найкраще, куди можна дістатися автобусом – це районного центру Усть-Кокса, а від нього до Тюнгура (близько 70 км) на таксі чи попутках. У крайньому випадку можна переночувати в Усть-Коксі.

Є ще один варіант - доїхати автобусом, який іде в Мульту до повороту на цю саму Мульту. Тоді до Тюнгура залишиться лише 33 кілометри, але як їх подолати - питання. Або телефонувати транспорт з Тюнгура, або на попутках. В загальному. не радимо.

Автобус Алтай-Похід

У 2017 році ми плануємо своїх туристів возити власним автобусом, вартість поїздки від Бійська до Тюнгуру буде 2400 руб.в одну сторону, 4500 руб.в обидві сторони.

Це зовсім трохи дорожче, ніж на рейсовому автобусі, АЛЕ! Є великі переваги!

1. Вам не доведеться вирішувати проблему, як подолати останню милю до Тюнгура.
2. Ви гарантовано не запізнитеся до старту походу, адже інструктори будуть з вами!
3. У нашому транспорті Ви їдете вже з гідами та іншими учасниками походу, одразу можна познайомитися, поставити запитання, що цікавлять, послухати про пам'ятки та життя в Гірському Алтаї, перекусити в кафе, яким ми довіряємо. зупинитися в туалет, коли потрібно, а не коли хочеться водієві.

До Тюнгура своїм автомобілем

Дорога

Якщо Ви живете недалеко від Гірського Алтаю (наприклад, у Барнаулі або навіть Новосибірську) і добре керуєте авто, можете самостійно дістатися до селища Тюнгур.

Відстань від Бійська до Тюнгура становить 576 км найкомфортнішою дорогою, якщо їхати Чуйським трактом через Семінський перевал, і повертати у бік Усть-Кана та Усть-Кокси, недоїжджаючи селища Туекта.

Є й більш коротка дорога, близько 450 км, через Солонешне, Чорний Ануй, Усть-Кан, Усть-Коксу до Тюнгура, проте вона здебільшого є гравійкою, а після дощів часто й просто брудною колією.
Тому, якщо у вас не джип чи кросовер, краще їхати Чуйським трактом - у швидкості не програєте точно!

Увага! На застарілих картах навігаторів та програм навігації програма відправляє туристів дорогою від селища Іня (358 км. від Бійська) до Тюнгура. Здається простим і швидким шлях насправді приховує один сюрприз.
За цим напрямком на автомобілі не доїхати!Гірська стежка доступна для пішоходів, коней, велосипедів та мотоциклів. Хоча ні, одного разу джипери проїхали цей маршрут, але інших охочих поки що немає (посилання на відео

Основний парк наших авто складають повнопривідні мікроавтобуси та джипи як найбільш придатні для роботи в горах.

Якщо наші туристи не поміщаються в мікроавтобуси, ми запускаємо до Тюнгура наш фірмовий автобус з телевізором, гарною акустикою та тематичною добіркою фільмів та роликів про Алтаї, походи та екстремальні види спорту.

Вартість доставки від Бійська до Тюнгура 2400 руб.в одну сторону, 4500 руб.в обидві сторони.

Це трохи дорожче, ніж на рейсовому автобусі, АЛЕ! Є деякі нюанси!

1. 1. Рейсові автобуси до Тюнгура не ходять! Найближчий пункт до Тюнгуру - поворот на селище Мульта, а від нього або голосувати на трасі, або шукати таксі, що обійдеться вам незручностями, втраченим часом, або зайвими витратами.
2. 2. У нашому транспорті Ви їдете вже з гідами та іншими учасниками походу, одразу можна познайомитися, поставити запитання, що цікавлять, послухати про пам'ятки та життя в Гірському Алтаї, перекусити у перевірених кафе, яким ми довіряємо.

Всі дороги в Гірський Алтаййдуть через місто Бійськ, тож опис буде від цього міста. Маршрут виглядає так:

Відстань від Бійська приблизно 526 км.

GPS-координати: 50.160435, 86.30967

У Бійську після мосту через Бію проїжджаємо прямо, нікуди не повертаючи. За Бійськом розпочнеться історична частина Чуйського тракту. Дорога - чудовий асфальт, причому відразу за Бійськом йде 4-х смугова дорога. Правда не довго, через 20 км стане звичайна двосмугова, але, як і раніше, відмінної якості. Приблизно за 150 км після Бійська перед селом Усть-Сема буде розвилка. Ідемо головною праворуч трасою М-52 на Ташанту. Переїжджаємо через Катунь новим мостом. Піднімаємось на Семінський перевал. Хоча це найвищий перевал на Чуйському тракті, технічно він не складний, спокійно можна подолати будь-яким автомобілем у будь-яку пору року. Покриття на перевалі, як і на всьому Чуйському тракті - відмінний асфальт. Чуйський тракт йде прямо. Нам потрібно праворуч за вказівниками на Усть-Кокса та Усть-Кан. Після Усть-Кокси починається Уймонський степ. За 60 км буде село Тюнгур.

На початку села є підвісний автомобільний міст через Катунь. Селище являє собою досить великий туристичний центр. Тюнгур є найближчим населеним пунктомна шляху до гори Білуха та відправною точкою численних гірських, піших, кінних та водних туристичних маршрутів. На околицях Тюнгура розташовано кілька туристичних баз, від яких організовуються піші подорожіна Кучерлінське та Аккемське озера, кінні походи, сплави на рафтах та подорож до підніжжя Білухи, куди можна дістатися пішки, пройшовши перевал Кузуяк і далі піднімаючись вгору річкою Аккем. Або ж на конях і пішки - вгору по нар. Кучерла і череза ​​перевал Каратюрек до Аккемського озера та підніжжя Білухи. На селі можна орендувати коней для кінного маршруту або доставки вантажу. У магазинах Тюнгура продають гірський мед із місцевих пасік.

На в'їзді в село Тюнгур, праворуч від траси на березі Катуні, знаходиться пам'ятник Петру Сухову - командиру червоногвардійського загону, розбитого білогвардійцями в серпні 1918 року. У селі є пошта, працює мобільний зв'язок.

На правому березі Катуні, навпроти селища Тюнгур розташовані турбаза "Висотник" та турбаза "Тюнгур", що входить до складу туркомплексу "Кучерла".

На всіх турбазах працюють досвідчені інструктори, що спеціалізуються на конкретному виді туризму (сплав, кінний туризм, піший, альпінізм).

Останній тиждень літа мені вдалося зафіксувати на Алтаї з хлопцями Алтайавтотур. Зібралася раптово, не всупереч, а завдяки за 3 тижні, безстрашно рвонувши в незвідане щоб піти з радарів. Пощастило з групою - відважна трійця, пощастило з гідами - на кожну по гіду! А погоду так просто привезли з собою тепло-практично без дощу. Проїхати однією з найкращих доріг світу - Чуйським трактом, вже щастя. А вихід на Марс! А спуск із Кату-Ярика, де на одній із петель зустріли череду козлів і примудрилися благополучно розійтися з ними – жодний з козлів не постраждав! Знаєте, Алтай – це переосмислення, це люди. Коли, бачачи, як ти ковзаєш на камені - тобі подають руку, це дорогого коштує. Майя - дякую тобі велике за душевну теплоту і чистоту - це незабутньо. А взагалі-то ми отримали 2 тури в одному, тому що зацвів маральник - і здається, про що б мріяти, а Алтай не відпускає. Хлопці – дякую вашій родині за дорогу, облаштування, харчування. А почути кайчі – майстри горлового співу! Всіх пам'ятаю і дякую за єднання!

Галина Б.

Ми були в автотурі Золоте кільцеАлтая" з 30.06.19 по 06.07.19. Це просто казка))) Повний відрив від жахливої, курної, задушливої ​​цивілізації, неземні пейзажі Марса, чиста вода з річок і струмків, шалені водоспади та найкрасивіші гори, шикарне Телецьке озеро, тиша вечорами на турбазах, правда коли ми не співали під гітару біля багаття)), зірки, які здавалося, що можна взяти руками, словами всі враження ніяк не передати... Наш гід - інструктор Дмитро та організатори Артем і Майя показали нам просто нове життя))) ДЯКУЮ ВАМ ВЕЛИЧЕЗНЕ!!!)))) Виїжджали ми зі сльозами на очах, повертаючись в цивілізацію...

Хто вірить у казку і любить життя і той кому сумно та набридла рутина життя – приїжджайте на Алтай! За 7 неповторних днів поїздки "Золотим кільцем" ви проживете маленьке щасливе життя: побачите найкращі шедеври природи Алтаю, познайомитеся з шикардосним інструктором Дмитром та керівниками проекту Майєю та Артемом. Усі хлопці закохані у свій край та готові дарувати радість людям. Велике дякую!!!))))

Світлана, Санкт-Петербург

Були на Алтаї з 8 по 14 червня 2019 року! Майя, дякую від усієї нашої родини за чудовий тур! Згадуємо нашу групу)), ️Гордимось своїми "подвигами"! Алтай викликає "почуття, що не піддаються осмисленню;)"! Щоб зрозуміти про що я, необхідно побачити самому! Таємниця ... Захоплення.. Благодать ... І.. Подяка! Землі і Майї за вашу працю;))) Знайшла чудові вірші про Алтаї і розміщую їх у відгуку: Алтай - це зоряне небо над степом, Прикрашеною гладдю озер; Алтай - хмари, що йдуть ланцюгом По схилах гір, що синіють; Бурхливі річки та пісня водоспаду, Поживне повітря лісів, Південна спека та нічна прохолода, Квіти як із райдужних снів... Алтай! Буде складено безліч пісень Про дивну твою красу! Ти так багатолик і настільки чудовий, Як казка про світлу мрію! (І.Сереброва)

Тетяна П

Здійснила свою заповітну мрію – сходити в піший похідна Алтаї. За рекомендацією Майї обрала похід до Білухи. Я в захваті! Море вражень! Із погодою дуже пощастило, ми виконали всю програму. Жоден день не пропав даремно. Застали всі сезони, аж до мінусової температури в останній день. Що надало ще більше вражень. Сидячи біля монітора комп'ютера, і милуючись гарними фото, Не думала що буде так важко долати стежку "туди" і особливо, "назад" (після дощу). Але! Тепер, переглядаючи свої фото, я знову хочу туди. Дякую організаторам Майє та Артему, і нашому гіду Віталію за самий найкраща відпустка!

Євгенія, Новосибірськ

Моє знайомство з Алтаєм сталося влітку 2018. Тоді «Золоте кільце Алтаю» із чудовим гідом Майєю розкрили переді мною чудову, ні на що не схожу природу Алтаю. Ця поїздка була настільки незабутньою, що коли в перспективі замаячили довгі травневі свята, я, не замислюючись, вирішила повернутися знову на Алтай! І знову – відмінні емоції при зустрічі з Майєю та Артемом, душевне спілкування з членами нашої дружної командою, вечірні посиденьки з піснями та веселими історіями та нарешті, головне диво – рожеві гори – цвітіння Маральника!!! За 5 днів нашої подорожі ми побачили стільки цікавого, що наш спільний чат у Ватсапі досі гуде від спогадів! Майя, Артем, дякую за те, що дає можливість людям з різних глибинок країни – побачити, зрозуміти, захопитися Алтаєм! Я обов'язково повернуся сюди знову!

Олена. Єкатеринбург

Майюшка, ти чудова, світла, відважна! Алтай – чарівний. Повернулась і зрозуміла, що не вистачило. Хочу ще!!! Привіт з Тель Авіва

Відпочивали у другій половині серпня 2019 року, тур "Золоте кільце Алтаю". Вражень-не передати словами!! Невимовна природа - гори, бурхливі річки, коні, що вільно пасуться, корови, кози, а місцями і свині))) Звичайно Алтай великий, але ми, як нам здається, за тиждень побачили найкрасивіші місця, маршрут дуже добре спланований, дякую велике за це організаторам Артему та Майє, а також їх помічникам-інструкторам Віталію та Вероніці. Також дякую водієві В'ячеславу за комфортну та безпечну їзду! Усі разом ви нам створили цей незабутній відпочинок! Хотілося ще згадати не тільки про відмінний маршрут, а й про те, як нас смачно і багато годували - ми вдома так різноманітно не готуємо і стільки не їмо!))) А ще нам пощастило з групою! ПисУЧАРЦІ, всім привіт!! Такого єднання, взаємовиручки та загального позитиву рідко зустрінеш. Дякую всім величезне!!

Багато разів я бачив фотографію з одним і тим самим сюжетом - гірське озеро, в якому відбивається небо, далі пара темних гір, схожих на ворота, а за ними - грандіозна сяюча стіна з льоду та снігу від вершин. Я знав, що це на Алтаї, і що десь у тій гірській стіні – Білуха (4509м), Найвища точкаСибіру, священна горабагатьох народів, а Реріхом - Північний Кайлас. І якщо автоподорожі алтайськими трактами - прерогатива Новосибірська та інших регіонів по сусідству, то в гори та на річки Алтаю народ ходить з усіх кінців неосяжної, і навіть коли я навчався у школі, керівник нашого турклубу водив сюди групи. Місцем з фотографії виявилося Аккемське озеро, найвідоміша трекінгова пам'ятка Золотих гір. І нехай я сам не похідник (у чому зайвий раз мені треба було переконатися), зі мною їхала досвідчена Ольга, і тижневий похід на Аккем став кульмінацією мого.

Розповідь про Аккемський похід складатиметься з трьох частин: шлях нагору від останнього села Тюнгур (включаючи кадри зі шляху вниз), Аккемське озеро та околиці, радіалки на Ярлушку та Сім Озер. Я показав Усть-Кан, але між ним і Тюнгуром є ще Усть-Кокса і Уймонська долина, які я покажу після Аккема. А замість передмови – .

У верхів'ях Катуні - родючий Уймонський степ, старообрядницьке Біловоддя. За нею - маленький Катандинський степ, господарями якого за царя були козаки Бікатунської лінії Сибірського війська, під захистом яких Василь Радлов у 1865 році першим їх археологів копав. Тюнгур - це шаманський бубон. За Тюнгуром - малолюдні гори без доріг, пройшовши якими 70 кілометрів, можна вискочити. Вигляд вниз за течією, майже всі кадри з Тюнгура знято по дорозі назад, коли ми звідси виїжджали - а це не так просто, тому що рейсового транспорту сюди немає, офіційно його проїзд заборонено через аварійний міст у Катанді, а неофіційну маршрутку "тільки для місцевих" періодично ще й штрафують - підозрюю, що приблизно тоді, коли викриють у перевезенні туристів.

На високому березі – могила червоноармійців. У верхів'ях Катуні була кульмінація Громадянської війни за Алтаї, і насправді воювали герої напівміфічної. В 1918 поблизу Тюнгура загинув Петро Сухов з загоном червоних партизанів, розбитих "білими" на степовому Алтаї і відступали сюди по горах. У 1921 році в Катанді, у своєму будинку, було вбито останнього отамана бікатунських козаків Олександра Кайгородова, який намагався з території Монголії звільняти Русь. Місцеві, зрештою, вважали, що він не загинув, а пішов до Китаю, і червоним було простіше вмити руки. Тут спочиває, звичайно ж, Сухов:

Ще в Тюнгурі є Круглий будинок - явне уймонське віяння:

І суворі іржаві драндулети, що нагадують, що не єдиним туризмом живуть місцеві. Алтайців у Тюнгурі я бачив, але, як мені здалося, в основному це російське село.

А за Катунью – білк і найвищого на Алтаї Катунського хребта, з якого і сама Катунь стікає хитромудрою спіраллю. Це, як я розумію, Кучерлінська долина, і зазвичай нею ходять вгору, а Аккемською - вниз. Але такий похід з перевалом Кара-Тюрек, що розділяє долини, - днів на десять, а то й на пару тижнів, яких у мене не було. У принципі ідея поєднати в одній подорожі динамічні роз'їзди по дорогах і гірський трекінг виявилася, м'яко кажучи, не дуже вдалою - більшу частину подорожі довелося тягати марний (крім як у трекінговій частині) вантаж, часу на трекінг було відверто мало, а сили ми розтратити.

З сопок над Тюнгуром, насамперед гори Байда, добре видно Білуху. У 12 кілометрах нижче Катуні, майже навпроти гирла Аккема - гирло річка Тургунда, де збереглася ціла "чудова сімка" кезер-ташей ("кам'яних воїнів") тюркських часів. Але ходити туди – день, а машину наймати – неадекватні тисячі, та й бачив я "кам'яних баб" у ту поїздку чимало. Тому підемо за міст:

Підвісний міст через Катунь, не перший і останній за її течією, буквально нависає над Тюнгуром:

Він був відкритий у 1982 році, і як я розумію, саме з цього часу туристи ринули на Аккем і Кучерлу потоком:

І якщо сам Тюнгур стоїть на лівому березі, то за Катунью – його турбази. На шляху "туди" ми ночували на турбазі "Білий Кречет", яку обслуговували двоє хлопців, схожих як брати. Були це не працівники сфери послуг, а класичні "зачаровані Алтаєм", які допомагали вирушити в гори братам по розуму, бо вони за це брали невеликі гроші - і нами, і ними сприймалося як умовність. Але в камеру схову взяти наші речі хлопці відмовилися – з дня на день "Білий Кречет" закривався на зиму. Сусідну турбазу "Байри" вже було закрито - і це на початку вересня! Цілий рік тут працює тільки "Висотник", що поєднує функції турбази та лісового готелю. "Висотник" і тримає обидві ці долини, організуючи різні закидання. На Аккемі у нього є "філія", яку тут називають просто "Верхній Висотник", і з нею нам теж потрібно було познайомитися.

На "Висотнику" ми ночували і по дорозі назад - і я розумів, що піду ночувати сюди за будь-які гроші. По-перше, ми були страшно вимотані і промокли до нитки під дощем, по-друге... туристу-походнику треба або не потіти, або моржувати: мені неймовірно хотілося помитися. Влітку тут є турприют зі спальниками у загальній кімнаті, але у вересні його вже закрили, і на вибір залишалося ставити намет або ночувати в готелі з кадру вище. Номери з вигодами там коштували по 1500 рублів з людини, без зручностей - по 1200. При цьому мокре ганчір'я виявилося ніде розважити сушитися, водонагрівач за ємністю був розрахований на півтора людини, і хіба що збут вай-фаю можна було пояснити відсутністю в Тюнгур оптоволок. Ще в номерах заборонено їсти та тримати продукти, але хто ж це проконтролює? В іншому "Висотник" був гарний - затишна територія, ввічливий персонал, у кафе чудово годують (але дорого), у туристичному офісі до клієнтів уважні, що нас виручило по дорозі "туди". І сюди не обов'язково заселятися, щоби скористатися камерою зберігання на час походу в гори.

Є тут окреме шоу. Вранці з номера нас виманив шум гвинта:

Прилетів невеликий вертоліт - легкий американський Robinson R66, п'ятимісний з вантажним відсіком. Тяжкі вертольоти, скільки їх бачив у Сибіру, ​​виключно російські та радянські, а ось маленькі "літаючі автомобілі" - незмінні заморські "робінзончики" з характерною щоглою під гвинтом:

Гелікоптерні тури - на Алтаї забава дуже популярна, і наводить на думки про те, що людей з грошима серед нас зовсім не так мало, як здається. 40-хвилинна повітряна екскурсія з обльотом Білухи коштує 70 тисяч рублів за борт, саме цей R66 і зовсім летів з проміжною посадкою (мабуть для дозаправки) в Тюнгурі. У кадрі - весь салон вертольота, який не дуже відрізняється від автомобільного. Як я розумію, летять тут 4 туристи та інструктор, а екскурсія читається автоматично.

Не уточнював, чи може цей вертоліт використовуватися як засоби закидання – висадити туристів на Аккемському озері або забрати їх звідти, в обох випадках ще й показавши Білуху. Більш відомий варіант закидання для тих, кому ліньки йти на своїх двох - кінь, але за ціною виходить порівняно з гелікоптером: по-перше, туриста з вантажем везе не одна, а дві кобили (одна під себе, друга під рюкзак); по-друге, на чолі каравану піде інструктор, кінь якого оплачується окремо за тим самим тарифом; по-третє, ви окремо платите за зворотний шлях за тими самими тарифами на кожного коня. Тобто, формула розрахунку така: кількість коней = (кількість туристів) х2 + 1, і все це множимо на кількість днів + 1. Враховуючи, що оренда кобили коштує 1500 на добу, на двох у нас вийшло б від 15 до 22 тисяч рублів , З яких від половини до третини пішло б на повернення інструктора.
Найпростіший варіант спростити закидання – це доїхати на "шишизі" (вантажний ГАЗ-66) до Трьох Берез. Справа в тому, що Аккем впадає в Катунь кілометрів в 15 нижче Тюнгура (карта), і щоб вийти до нього - треба здолати перевал Кузуяк нудною лісовою дорогою: перший день шляху обіцяє багато зусиль і мало видовищ. Таксі-"шишига" коштує 10 тисяч рублів, що навіть і недорого на велику групу, ну а одиничних туристів за 1100 рублів (100 рублів - комісія "Висотника") підсаджують на досить часті нагоди. І ввечері, коли ми йшли на "Білий Кречет", нам було сказано, що на завтра наказів немає, і максимум, що вони можуть запропонувати - за ті самі гроші взяти участь у сплаві до гирла Аккема. Проте вранці раптово знайшлася машина, яка відвозила на Три Берези якісь матеріали та вантажі, і дівчата, які не забули про наше побажання з "Висотники", зателефонували мені. Платити чи не платити 2200 за двох, у нас із Ольгою не стояло навіть питання. О 11 ранку до воріт "Висотника" під'їхав джип і повіз нас до Кучерли - справжнє "останнє село" трьома кілометрами далі:

Якщо Тюнгур мені здався переважно російським, то Кучерла - село майже суто алтайське. І у багатьох будинків Кучерли стоять чаки – традиційні алтайські конов'язі. Тому що кінь тут - не розкіш, а засоби пересування та заробітку:

Десь у Кучерлі і чекала на нас "шишига". На Кузуякській дорозі їх можна зустріти і так, але, за словами інших туристів, беруть вони від будь-якої точки строго 1000 з людини і не торгуються.

Дерев'яним мостом "шишига" переїхала річку Кучерлу, ще більш бірюзову, ніж Катунь. Кучерлинська долина в порівнянні з Аккемською вважається більш мальовничою і пологою, але і довшою, а краси високогірних озер і майже кілометрового льодовика-льодовика Мюштуайри, до яких вона веде, дуже важкодоступні, і як правило з неї туристи повертають на перевал Кара-Тюрек до Аккему, вздовж якого йдуть униз. Зверніть увагу на уламок мосту і купу колод - міст кілька років тому змило паводком, але з того часу збудували новий, теж дерев'яний.

Дорога за мостом виглядає здебільшого так, і після дощів сюди навіть УАЗи не їздять – лише шишига, лише хардкор! А як весело було йти по ній назад по щиколотку в слизькому бруді або, якщо краєчком, до пояса в сирій траві...

Через пару кілометрів від Кучерли – грандіозний луг, сам кілометри два завширшки, за ним знову ліси та брудна ґрунтовка. Просто звичайний ліс, без особливої ​​краси, йти яким довелося б годинами. "Прикинь би пішки поперлися!" думали б із Ольгою, розуміючи один одного без слів. Єдине видовищне місце на 22 кілометрах цієї дороги – власне перевал Кузуяк (1513м). Над "кучерлінською" стороною він височить на 700 метрів, над "аккемською" - на 500, і підйом на нього не екстремальний, а просто занудний і тяжкий.

Видно Тюнгур і Кучерла, витягнуті вздовж своїх річок:

А це вже спуск за Кузуяк, і добре видно глибоку долину Аккема, що йде вдалину. Помітили, як змінилося освітлення? На сонці саме в цій долині неприродно яскраві барви:

Тут дорога була вже не мокрою, але курною. Кілька разів ми бачили туристів, що йшли назустріч, а де-не-де за Кузуяком мелькали і сіножаті і огорожі.

Набагато важчим був зворотний шлях - погода зіпсувалася, два дні поспіль йшли дощі, і дороги розвезло з усіх боків, а оказії цього разу не знайшлося. Тому ми йшли пішки, і фарбував зусилля хіба що дика шипшина, що рясно росла на "аккемській" стороні перевалу - ми його назбирали про запас, і заварювали в чай ​​ще кілька днів після походу.

Зигзаги широкої "шишижної" колії зручно зрізати по вузьких і крутіших стежках. На схилах бруд, скріплений корінням, не такий слизький, зате в низинах можуть стояти дуже неприємні болота. Ці стежки - не стільки для пішоходів, скільки для кіннотників, що іноді траплялися нам назустріч:

А по дорозі на перевал я раптово помітив біля своїх ніг собаку. Озирнувшись, ми побачили караван, але тільки якийсь інший:

Тут не поважні туристи з інструктором-мізантропом їхали, а суворі алтайці при рушницях, і коней було набагато більше, ніж вершників, а на кожному коні висіло щось, що найбільше нагадує мішок з картоплею. Порівнявшись, ватажок нам крикнув: "На руду застрибуйте! 1000 рублів до Кучерли!", мабуть щиро не розуміючи, що людина може не вміти осідлати коня на ходу.

Наступного алтайця я запитав, звідки прямуєте, і він відповів мені "А вам який інтерес?" таким тоном, ніби за наступне запитання зніме з плеча рушницю і пристрелить. Лише проводивши їх поглядом, ми зрозуміли, що це шишкарі, і "картопля" в мішках - кедрові шишки з якихось далеких ділянок, розташування яких їм звичайно ж не хотілося світити. Зустріч із в'ючним караваном для мене хоч якось виправдала важкий зворотний похід.

Повернемося до сонячного початку походу. Якоїсь миті з кущів здався аїл - там невелика турбаза, куди й везла матеріали "шишига", мабуть для консервації на зиму. Нас провезли ще на півкілометра вперед за широкий луг і висадили на цій галявині, в народі відомої як Три Берези. Березів тут втім більше трьох, і які саме дали галявині назву – я не знаю.

Тут пара зовсім занедбаних будиночків, і по дорозі "туди" ми в них пообідали за столом, а по дорозі назад - влаштувалися там ночувати, мокрі в буквальному значенні слова до нитки: якщо йти під сильним дощем кілька годин, не врятують ніякі плащі та куртки . Усередині було не тепліше, ніж у наметі, але, на відміну від намету, будиночок до нашого приходу. вжестояв. Побачив він за своє життя, напевно, багато чого:

Отже, ми проїхали 22 кілометри. Як показав подальший шлях, ми б і за день їх не пройшли: я просто не вмію ходити в гори, а Ольга за три роки без походів підбадьорювала сил та вправності. До того ж, вона звикла ходити з великою групою, тому скільки не полегшувала рюкзак, а все одно набрала в дорогу більше, ніж могла забрати. Я міг розвантажити її (і під кінець ніс більше 30 кілограм), але в суто туристичних справах - поставити намет, приготувати їжу - від мене користі було небагато, хіба що дров для тріска назбирати та воду з струмка принести, тому ставилися ми 3 години, а збиралися і зовсім години по 4. Тобто ми йшли по 7-8 годин на день із середньою (включаючи привали) швидкістю 1 км/год нагору і 2 км/год вниз, якщо міряти по прямій. Від Тюнгура до Трьох Берез – 22 кілометри по дорозі; від Трьох Берез до Аккемського озера - ще приблизно стільки ж по прямій, тобто фактично в 1,5-2 рази більше. МНСники та прикордонники проходять Аккемську стежку за день (це входить до їхніх нормативів), нормальні туристи - за 2-3 дні від Тюнгура і за 1-2 дні назад, ну а ми йшли вгору 2,5 дні від Трьох Берез і 2 дні спускалися до Тюнгуру.

А могли б іти ще повільніше, але Аккемська стежка - не дика тайга, а парк. Напевно, приблизно так само виглядав Чуйський тракт у "вічну" епоху - шириною не менше метра і з дбайливо перепиляними стовбурами дерев, що впали на дорогу. На більшій частині стежки - суцільні канмі та коріння, і якщо на спуску вони неабияк заважають, то на підйомі чудово допомагають, утворюючи подобу сходів, та й йти тут не слизько в будь-яку погоду.

Праворуч течуть струмки в крутих кам'янистих руслах:

Ліворуч з-за дерев часом показується стіна і долинає шум лютого Аккема:

На стежці є розвилки, але всі вони умовні – відгалуження зійдуться максимум за кілька сотень метрів. І по всій довжині стежки через кожні 2-3 кілометри, а то й частіше – Поляни. Туристами вони розроблені настільки капітально, інші на Maps.me були відзначені як кемпінги. На багатьох залишені якісь соуси, баночки солі або цукру, пляшки з водою - бери і користуючись, коли не гидуєш! Ходити тут не небезпечно - навіть якщо ти зламав обидві ноги (що зробити тут не так просто), то максимум через кілька годин (а швидше за все і раніше) повз них пройдуть інші туристи і якщо не допоможуть самі, то доповять МНСникам нагорі. Але є всієї цієї саморобної інфстрактури і зворотний бік - дефіцит дров. Навіть тріски на більшості полян вибрані майже повністю, і збирати їх для одного готування доводиться бита година по дальній окрузі галявини.

Головний орієнтир на тутешніх стежках - кінський гній. Якщо ви його не бачите вже досить довго – отже, мабуть, зуміли піти не туди. А ось сміття, всупереч очікуванням, небагато – десь може валятися один папірець чи консервний банк, але жодного разу на всій стежці не бачив стихійних звалищ. Залізниця, схожа чи то на саморобну грубку, чи на бурбулятор для цілого табору хіпі, була найбільшим зразком місцевого сміття, та й це, можливо, не сміття, а "сито, що діє" для кедрового горіха. І справа не в свідомості туристів (однієї бидлокомпанії на місяць вистачить, щоб засмічити всю стежку до стану гадюшника), просто на Алтаї розуміють, що треба прибиратися, і за чистотою вздовж Аккемської стежки послідують волонтери та інструктори. Кажуть, не остання причина - сміття приваблює ведмедів, проблеми з якими тут точно нікому не потрібні. А от якщо Гогу зустрінете – пам'ятайте, що він – Людина!

Насправді цікавого на стежці небагато. Ліс і ліс, густий і вологий, і про гори нагадують не стільки красиві види, скільки синусоїда у вертикальній площині, яку є стежка.

Тішить око хіба що живність – от наприклад, кедрівка. Не знав, що в них така кумедна зовнішність:

Білки тут переважно чорні, та їх реально багато:

А по каменях під ногами рясно снують такі ось чорні павучки, або скоріше сінокосці:

Ділянка стежки за Трьома Березами виявилася найважчою - постійні круті підйоми, що іноді змінюються знущальними спусками: якщо загальний напрямок - вгору, то кожен спуск обіцяв новий підйом. До того ж, Оля не відразу зрозуміла, що вантажопідйомності в неї поменшало, а я не захотів зупинитися, і як результат - на першому кілометрі вона надірвалася так, що вже не змогла відновитися до кінця походу. Раз у раз нам траплялися інші туристи, і рюкзаки в них були вдвічі менші, ніж у нас - і на жаль, у мене занадто мало досвіду, щоб зрозуміти, як їм це вдається. Ми пройшли за день близько 6 "прямих" кілометрів, і з сутінками встали на нічліг посеред валунів під курумником біля струмка Аккемська Падь. Це місце я до кінця походу називав Чортовою поляною, тому що на ґрунті втоми та пригніченості дуже скромними результатами, тут я епічно посварився з Ольгою.

А помирила нас наступного дня Білуха. Якоїсь миті ми побачили розвилку - одна стежка йшла вгору, інша вниз, і Ольга пам'ятала по своєму минулому походу в ці краї про якусь Нижню Аккемську стежку, де доведеться лізти через кущі та куруми. Тому вона пішла в розвідку поверху, а я – унизу, і швидко зрозумівши, що нижня стежка більш натоптана, повернувся до рюкзаків. А піднявши очі, побачив сяючий за тайгою білк і:

І ще не знав тоді, що це - вже сама Білуха на пару з круглим піком Делон (4260м). З боку Росії вони виглядають як купол і піраміда, якщо завгодно - як паску та паску. Алтайці називають її Кадин-Бажы, тобто Голова Катуні, але в той же час і сама Катунь означає "Пані", і тоді Білуха - просто Головна з Головних. За алтайським повір'ям, її вершина - це канал, який присвячує наш світ з небесним, і наближатися до священної гори заборонялося навіть шаманам. Фотографіями Білухи я починав. Ну а весь масив Білухи у алтайців відомий як Уч-Сюмер (Трьохголова), і третій його елемент - помітна на вступному Бєлуха Західна (4435м), друга за висотою вершина Алтаю і найвидовищніша з гір над Аккемом. За горами буде пологий схил з льодовиком Геблера (військовий лікар Фрідріх Геблер в 1835 вперше досліджував гору), з якого бере початок Катунь, а вертикальний північний схил - це Аккемська стіна, з якої і сам Аккем виривається з ревом. "Ак" на всіх тюркських мовах означає "білий", "кем" - річка давньотюркською мовою. Аккем справді не бірюзовий, а на всьому протязі білий:

І табличка на камені біля стежки нагадує про його шалений норов:

Аккем начебто не глибокий, але це реально навіть не зовсім річка, а щось перехідне між річкою та водоспадом. Безперервний поріг завдовжки 40 кілометрів. Ось тут, дивіться – ухил русла видно неозброєним оком! Вдалині, за деревами - західна вершина Білухи:

Але тайгові синусоїди скінчилися, і стежка тепер вела вздовж Аккема, і величезний для річки ухил для стежки був цілком стерпним. Основною перешкодою на другий день стали курумники, проте теж переважно перебувають. Коли ми йшли вгору, мені запам'яталося, що їх два чи три, по дорозі вниз виявилося, що щонайменше п'ять.

І бічні струмки, що так само траплялися раз у раз. Через багато зроблено містки, ось тут - найґрунтовніший:

На камінні одного з курумників бився великий метелик, безсило дзижчачи, мов муха. Минув її час:

У горах у вересні буває і -15, а до нас еез (духи гір) були прихильні - хоч і холодні були ночі, і заливало дощем на обраному шляху, але все-таки нижче 5-7 градусів температура не опускалася жодного разу.

Ось зустрівся лісовик, який не звертав на нас жодної уваги - обходить свої володіння перед консервацією на зиму:

Навіси з дерну під виворченим корінням траплялися такі, що їх можна використовувати як куреня:

Ми, однак, проминули не тільки їх, але й найбільшу стоянку навпроти водоспаду Текелю, до якої, мабуть, більшість туристів доходять від Трьох Берез за день. Поблизу водоспад, кажуть, дуже гарний, але мостів через Аккем тут немає, а чим може закінчитись спроба броду, показує №39а. Причому впевнений, що там річка забрала куди сильніших і найдосвідченіших людей, ніж ми. Тому на Текелюшку зазвичай ходять окремою радіалкою зверху:

За Аккемом, тим часом, вже з'являються гольці - ще не наша стежка, але навколишні гори висмоктуються вище за ту рису, після якої не ростуть дерева:

Пройшовши за Текелюшку ще пару кілометрів, ми вирішили вставати на ніч - за другий день ми пройшли трохи більше, ніж за перший, але все ж таки до мети залишалося ще близько 4 кілометрів. Ну а галявини я вибрав не в останню чергу через види, що відкривалися з берега Аккема - от наприклад у всій красі Білуха Західна перед заходом сонця... ви бачите на схилі ОБЛИЧЧЯ?

А ось на світанку - і весь масив Уч-Сюмер, в якому інші езотерики вбачають Тризуб Шиви. Вигляд грандіозний, і завдяки суворішому клімату, крижані 4-тисячники Алтаю не менш величні, ніж .

Вранці на тому самому місці. Звідси знято і великий кадр посту. Фарби так само нереальні:

А назустріч нам увесь час йшли інші туристи, і географія їх була зовсім не тією, що у зустрінутих на автодорогах - майже нікого з Новосибірська чи Барнаула, зате через раз Москва чи Пітер, а ще - Єкатеринбург, Казань, Архангельськ, Чеськи-Будейовиці. ... Лише один раз на зворотному шляху нам попалися туристи на обгін: хоч і повільно ми рухалися, але і потік нагору вже практично вичерпався (тим більше що частіше вгору ходять Кучерле), і ті, хто йшли за нами слідом, йшли швидше всього трохи швидше і приблизно в тому ж режимі привалів і ночівлі. Зустрічаючи ж з'являлися кожні одну-дві години по дорозі нагору, кілька разів на день по дорозі вниз, і ми незмінно віталися, обмінювалися питаннями про подальшу стежку, та йшли далі. На курумниках, пропускаючи групу, я злазив зі стежки, а останній незмінно подавав мені руку - як на зимниках, де один зісковзує в сніг, а інший, проїхавши, його витягає.

Іноді спускалися коні з самотнім інструктором, найчастіше алтайцем - пасажирів нагору вони вже відвезли... але вниз, зауважте, вони їдуть не без вантажу, і цей вантаж - швидше за все ті ж кедрові шишки:

І стабільно через день Аккемська ущелина оголошувала тріск вертольоту, що низько летить, - спочатку вгору по долині, а хвилин через 20 і вниз. Це, до речі, не "робінзончик", а також американський "Белл-407" (або інший "Белл"), тобто обліт Білухи проводить не тільки "Висотник":

Ліс усі дні підйому потроху рідшав, берези та осики дрібнішали, і на третій день головним деревом стала модрина. Якоїсь миті уперлися у ворота для коней (щоб не йшли вниз на нічному випасі), які можна було відкрити, лише трохи подумавши головою. Але закривши їх за собою, я відчув, що ціль зовсім поруч.

У наступній частині - про Аккемське озеро та його мешканців.

P.S.
Ну а якщо комусь із досвідчених туристів моя розповідь здалася смішною або жалюгідною - смійтеся і шкодуйте здоров'я. Я не похідник, і хоча того ж літа три тижні ми з Ольгою, досвіду я не дуже перебрав. Ольга питала, чому я завжди так поспішаю і зі шкіри он лізу, і трохи подумавши, я знайшов відповідь - тому що ходити трекінги мені не подобається, сама ситуація довгого пішого шляху з важким рюкзаком для мене стресова, а мета завжди беззастережно важливіша, ніж шлях до неї. Тому якщо і ще робитиму подібні походи - то теж у "паркових" умовах і не більше ніж на кілька днів, наприклад на Сейдозеро або в Ергакі.

АЛТАЙ-2017
. Огляд поїздки та. Кату-Ярик, Пазирик, застава Михалича.