Перше знайомство зі Сванетією. Трекінг у Сванетії — звіт Відхилення від запланованого маршруту, причини

Сванетія виправдала всі очікування - маршрут проходив на тлі потужних скельних стін культових 4-х та 5-тисячників, покритих снігом, через колоритні села зі сванськими вежами. Нам постійно відкривалися нові вражаючі види: то на потужну вершину, то на мальовничу долину, то на 1,5-кілометровий льодовик, то на водоспад, то на чергове село, ідеально вписане в природний ландшафт.

Почалася наша подорож з огляду визначних пам'яток Тбілісі. Грузинська столиця радує колоритом, затишком, гарним смаком (як у мистецькому плані, так і в місцевих недорогих кафе) та великою кількістю цікавих арт-об'єктів.

Далі, нічним поїздом ми вирушили до Зугдіді, звідки на мікроавтобусі приїхали до Местіі, столиці знаменитого гірського регіону Сванетії.

По дорозі переглянули грандіозну Інгурську ГЕС.

У Местії ми залізли на сванську вежу і познайомилися із суворим побутом сванських сімей, відвідавши екскурсію старовинним будинком.

Ми піднялися на канатці курорту Хацвалі, і змогли насолодитися видом на знамениту гору Ушба, яка привертає погляди своєю незвичайною формою і приваблює альпіністів на важкодоступні вершини.

Ну а далі почалося найцікавіше – наш трекінговий маршрут.

Шлях проходив гребенем, з якого відкривалися види на долини та сусідні гори. З одного боку стояла велетенський мур Головного Кавказького Хребета, за яким знаходиться Ельбрус і околиці. З іншого боку (на фото зверху) Сванетський Хребет, що розділяє Сванетію на верхню та нижню.

Найкрасивіше місце стоянки, з видами на обидва хребти, було нам нагородою наприкінці трудового дня.

Наступний день розпочався з підйому до району гірськолижного комплексуТетнульді розташований на схилі однойменної гори. Гора теж знакова - висота під 5тис., Гарна гостра форма вершини.

Гірськолижний комплекс активно будується, має великий потенціал і обіцяє стати реальною точкою тяжіння катальників.

У процесі підйому види.

Потім почався приємний спуск гарною стежкою до села Адиші.

На вигляд села і навколишнього природного антуражу, її можна визнати зразковим сванським селом.

І ще одне зразкове місце для нашої стоянки. Тільки похід з наметами дає можливість розташовуватись у таких розкішних місцях.

Наступного дня продовжуємо підйом по долині, вздовж річки Адищала.

Підходимо до броду. Перейти річку можна, але течія пристойна, і не для всіх учасників походу це буде безпечно. Тому використовуємо чергових кіннотників. Знову ж таки, деякі дуже хотіли покататися на конях)

Далі починається підйом. Милуємось найбільшим у Сванетії льодопадом Адіші, висота якого 1,5 км.

Насилу забираємось на перевал Чхундері, з якого, звичайно ж, видно багато всього цікавого.

І насолоджуємось приємним спуском у новій долині річки Халдесчала з новими краєвидами.

На цей раз, розташовуємося в «апартаментах» не тільки з чудовим видом на всі 360 градусів, але і з душем)

Наступного дня планувалося підйом на Сванетський хребет, в район висоти 3 тис., але м'язи учасників вже були настільки сповнені вражень, що просили про помилування, тому завдання було спрощене. Спустившись уздовж річки Халдесчала до впадання в Інгурі, ми повернули в долину Інгурі і піднялися вздовж річки вгору до кінцевої точки маршруту - громади Ушгулі (2200 м), яку називають найвищим постійним поселенням у Європі.

Над Ушгулі нависає ще одна знаменита вершина – Шхара.

Далі учасникам було запропоновано змінити вид фізичного навантаження з піших прогулянок на плавання (щоб постаратися охопити різні групи м'язів), із чим учасники з радістю погодилися.

Проїхавши маршрутом Ушгулі-Местія-Зугдіді-Анаклія, ми поставили наші намети на березі моря, на першій лінії, і чесно проовощили добу.

Після цього ми вирушили назад до Тбілісі. Там на нас чекала сірчана лазня на гарячих джерелах — теж одна з головних пам'яток міста, прогулянка центральним проспектом Руставелі, і, у фіналі, справжнє грузинське застілля з місцевими друзями, які з'явилися під час попередньої поїздки до Грузії.

Цього разу зібралася велика та різноманітна група. Були й діти та батьки. Багатьом було нелегко, але всі намагалися. Кожен відкрив для себе нові можливості та познайомився з такою приголомшливою Грузією. Спасибі вам!

Відгук про пішого переходу з Рачі до Сванетії мені надіслала на пошту Насіма, з якою я познайомився в Гебі за день їхнього відходу цим нелегким гірським маршрутом. Усі описані події викладені особисто самими учасниками, від мого імені лише публікація звіту.

Надихнувшись, ми, компанія «диких» туристів із сонячного Татарстану, у серпні 2017 року вирушили в незвіданий грузинський край, гірську Рачу! І анітрохи не пошкодували про це, хоча наше перебування в цьому чудовому куточку Грузії рясніло пригодами часом драматичними. Кілька слів про нашу команду - я, ватажок «дикого» туризму, і два мої тепер уже колишні студенти, які навчаючись у театральному, зрозуміло гори бачили тільки в телевізорі, як співав Висоцький.

Отже, на таксі від Кутаїсі ми попрямували до Вони, а звідти на роздовбаному міліцейському газику доїхали до колись великого села Гона і там ми дізналися, що з села Гебі йде маркована стежка, якою можна дійти аж до Ушгулі! Це нас дуже надихнуло, і ми почали з'ясовувати, скільки це кілометрів і скільки днів шляху. Відповіді, зокрема людину, яка нас підвозила, та прикордонників, були дуже різними, і взагалі, всі сказали нам – там один крутий підйом, а так все вздовж річки йти і саму стежку нещодавно промаркували, бо дуже багато туристів почало пропадати?!

Облазивши околиці Гони, ми виконали наші творчі завдання – зняли три фільми на два телефони! Вони постійно розряджалися, і ми постійно бігали до прикордонників, щоб їх зарядити. Окрім них і нас у селі жила одна родина, у якої ми звичайно побували в гостях і навіть виконали грузинську пісню російською мовою, яку ми розучили у Гоні (потім ми співали її скрізь, де треба та не треба).

Замальовки зі "знімального майданчика" на околицях села Гона.

Ми вирішили йти з Рачі до Ушгулі, до Сванетії, але попередньо загорнули в , гестхаус якого стає все більш популярним і розростається... добре пригостившись там, наступного дня ми рвонули вгору річкою Ріоні і добралися до села Брелі - це невелика гірське село з кількох будинків. Влаштували там пікнік на узбіччі, купили хліб і вже повеселілі йшли справді маркованою стежкою, насолоджуючись гірським повітрям, приголомшливими краєвидами та радіючи сонцю небу та воді. Ось так дружно і весело ми стали підніматися «на один крутий підйом всього» перевал Ватсістцхвері (2910м), лізли ми на нього 1,5 дні. Ну дуже крутий підйом! Обливаючись потім, хрускаючи суглобами та всім скелетом під вагою рюкзаків, відганяючи величезних комах із зеленими очима. Коли в черговий раз темніло в очах я твердо вирішила, що ось ніколи-ніколи в житті вище за пагорби не полезу ні за що... А прокинувшись вранці і відпочивши, хотілося залишитися тут назавжди - так я уявляю рай на землі! Мої підопічні також були щасливі, ми жартували, дуріли і були неймовірно щасливі, як пишуть у романах. Хлопці ще сходили на льодовик, повалялися там на снігу, охолоджуючись.

Потім ми вирішили спускатися, хоча стежки вже не було, і ми пішли кудись показував покажчик на перевалі, хоча я, як досвідчений турист, інтуїтивно відчувала, що треба йти праворуч. Хлопці мене переконали (їх було двоє!), що треба брати ліворуч. У результаті ми потрапили на майже стрімкий спуск - спускалися болісно довго, втрачаючи по дорозі сили та рюкзаки - вони, як м'ячики котилися вниз, викидаючи дорогою вміст, збирали ми їх сумно. Спустившись нижче, нам стало зрозуміло, що спуск не там і попрямували ми туди. Надвечір, знайшовши більш-менш рівний майданчик на один намет, живі й неушкоджені лягли спати. І тут, пригрівшись у наметі і відганяючи вже невеселі думки, я почула чиїсь голоси, начебто люди, зовсім не туристи, приїхали на пікнік і співають українську пісню, щось гаряче обговорюють кокетливі жіночі голоси... Я сказала своїм, що чую: поряд веселяться люди. Вони тут же хотіли рвонути вночі з незрозумілої кручі, на якій ми поставили намет, до людей, до вогнища, до їжі... Я вгамувала хлопців, сказавши, що вранці відвідати їх буде набагато ввічливіше і доречніше. Утрьох ми почали прислухатися і домовилися одночасно і чесно сказати, що конкретно чує кожен з нас (бо у мене закрався сумнів про звуки – вони здавались якимись нереальними) і разом ми почули, що тепер кажуть двоє чоловіків!

Вранці ми побачили, що наш намет стоїть у непрохідних кущах на скелі, під нами протікала досить бурхлива річка і нікого навкруги: ні багаття, ні диму від нього. Що за міражі чулися нам уночі - незрозуміло досі, чи паралельний світ, чи химерний шум річки та вітру, подих гір? Добре, що вночі нікуди не пішли.

Вдень знайшли пристойний спуск, потім підходящий брід, благополучно перейшли річку Цхенісцкалі і... тут ми пішли в інший бік, щоб знайти маркування. Ми її шукали до вечора, дуже втомилися від спеки, від вантажу, від того, що майже нічого не їли і від того, що псувався настрій, адже кожен з нас розумів, що ми заблукали! Вже в розпачі, зав'язуючи шнурок на черевику, я побачила голий чоловічий торс і це був не міраж! Це був хлопець із Словаччини на ім'я Любомир – він перейшов до нас через річку і розмовляв російською, але головне – у нього була карта! Ось так зненацька ми були врятовані!

Переночувавши на березі, вранці ми пішли картою, яку попередньо сфоткали на майже розряджений телефон, весело дійшли до вказівника на майданчику, навколо якого валялися мішки з цементом, уривки целофану та інші ознаки діяльності людей, які займалися маркуванням і чомусь відчули, що їм набридло маркувати, що вони теж втомилися і може бути вирушили річкою до мами, до тата, дружини тощо, попити вина або поїсти хачапурі - тому що маркування на цьому закінчилося. Добре, що словак нам встиг пояснити, що в цьому районі він ішов річкою, потім вода скінчилася... якось так. Довелося знову переночувати на схилі – ми зовсім знесиліли без їжі, хоча наш недавній рятівник нам і пропонував «поганку», але ми скромно відмовилися, а потім дізналися, що у перекладі російською – це наша гречка.

Вранці ми рвонули-таки брати перевал Лапурі, піднялися за 45 хвилин, але на верху нас чекало розчарування - схил був надто крутий! Щоправда, там навішені перила, метрів 30, а далі була дуже проблемна ділянка спуску, без мотузок не обійтися. З перевалу, як на долоні, вже виднілися будиночки альплагера Зесхо. І я, пам'ятаючи про наш бездарний позавчорашній спуск, прийняла вольове рішення - послати хлопців за допомогою, а самій з рюкзаками залишитися на перевалі. Допомога прийшла! Як і звідки – це вже інша історія. У результаті ми дісталися альплагера, а до Ушгулі, на жаль, немає.

Резюме: якщо хтось захоче здійснити самостійно аналогічну подорож, то краще рухатися з Ушгулі до Гебі, хоча все залежить від підготовки та спорядження. Враховуючи наш досвід, не слід покладатися лише на маркування, потрібно мати карту та сучасні системи навігації. Карту маршруту можна знайти в Інтернеті. Цього року ми плануємо піти саме так: із альплагера з боку Сванетії у напрямку Гебі (Рача). Похід розпочнеться приблизно 5 серпня 2018 року – тож приєднуйтесь! Маршрут має бути дуже крутий, у прямому і переносному сенсі!

На жаль, інформації про травневі поїздки до Грузії дуже мало, і переважна більшість з них – від велосипедистів. З'їздили, тепер розумію чому - туди просто в травні ніхто не ходить, зовсім уже міжсезоння - і снігу ще повно, і тримає він уже погано, і дощ постійно, загалом треба готуватися до тяжкості та поневірянь, а не до сонячної Сванетії. Хоча більш досвідчені товариші та попереджали мене про мокрий сніг, дощі та міжсезоння, масштаби я оцінила зовсім неправильно.

Для підготовки до поїздки вдалося знайти одну розповідь про травневий похід Грузією (Приказбеччя).https://www.risk.ru/blog/202027

Також скористалася звітом Михайла Голубєваhttp://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (і більш художній варіант його ж:https://www.risk.ru/blog/203143 ) та консультувалася у досвідчених колег =)
Дякую, Сергію Моренко!

День 1 (29 квітня). Местіа та Чвабіані

Робота - таксі - аеропорт - Кутаїсі. О, ці чудові часи, коли з Харкова були прямі рейси до Грузії!

З Харкова летіли втрьох - я і пара колег (Галя та Андрій), а в Кутаїсі на нас уже чекали київські друзі (ще один Андрій і Микита), які прилетіли на кілька годин раніше, і наш чудовий водій Георгій, який заправився парою редбулів перед довгою нічною дорогою.

Я як людина, що найбільше заколисується, сіла на переднє сидіння, правда з першого разу не вийшло - машина виявилася праворульна. З аеропорту виїхали близько 2 години ночі за місцевим часом. До Зугдіді дісталися години за півтори, глибокої ночі, коли місто з вимкненими ліхтарями дивилося найяскравіші сни. А близько 4 ранку під сопіння хлопців на задніх сидіннях вже їхали серпантином до Местії. Запам'яталося напрочуд зоряне, вже справжнє гірське небо на одному з поворотів і знайомі минулим походом гучні тунелі зі дзвінкою краплею. Світанок застав нас недалеко від Местії, освітлюючи засніжені хребти, що манять.

У Местії були десь між 6 і 7 ранку, і грузини, що солодко сплять у цей час, не залишили шансів поїсти гарячих хачапурі, хінкалі та інших чинандалів.

Ситуацію виправило традиційно неправильно обраний на старті напрямок, через що ми прогулялися вздовж річки Местіачала до місійського аеропорту, де я запідозрила недобре - 4 роки тому повз нього ми йшли до Лехзирського хреста та льодовика Чалаат, і таки подивилася на GPS. Там же поснідали на березі річки, зважили та перепакували рюкзаки та висунулися назад до центру селища. До нашого повернення якраз відкрилися перші хачапурно-хінкальні заклади, продали нам смачний і дуже солоний хачапур, гарячий чайок і енергію йти далі в обмін на півтори години і трошки ларі.

Вид на Местію від аеропорту

Так і вийшло, що на маршрут ми вийшли близько 11 ранку. Більше того, якби я подивилася на GPS ще в машині – значний шматок дороги можна було проїхати – від Местії йде чудова бетонна дорога. Але може воно і на краще - це був відмінний акліматизаційний день, з дуже повільним і невеликим набором висоти, гарною дорогою, досить важкими рюкзаками і прекрасними видами.

Ушба з бетонної дороги

Здивувало, що з бетонної дороги вздовж річки Мулхура (або Маклкра, карти не домовилися між собою) чудово видно Ушбу. Схоже минулого разу був такий туман, що далі за сусіда нічого не було видно.

Група на бетонній дорозі

До 16-ї години дійшли до селища Чвабіані. З одного боку дороги там величезна пасовища, з іншого – кілька будинків. Запитали у господаря крайнього будинку де можна стати – він без вагань запропонував своє подвір'я за якихось 10 скринь з людини. Вирішили спочатку озирнутися, ми ж туристи, начебто починати похід з платної стоянки. Пройшлися пасовищом - дме там нещадно, в дальньому кінці - урвище, внизу брудна після дощів річка. І теж дме. І загалом 10 ларі - не така вже й велика сума. Так і повернулися до крайнього будинку:)

Наступним питанням на цей вечір було – що робити далі. Було очевидно, що надворі не травень місяць. Ну, тобто за календарем травень, а за відчуттями - кінець лютого чи початок березня і незрозуміло в якому стані стежки. Тому вирішили пройтися трохи вперед та подивитися. Пройшлися стежкою, яка перевалює найближчий хребет і спускається до Адіші (наша мета на найближчі пару днів). Приблизно до 1500-1600 м можна відносно нормально йти, хоча трапляються ділянки мокрого снігу. З 1700 року починаються великі сніжники з дуже вологого снігу, в які провалюєшся, як у перину. У мокру, холодну перину. А на ділянках, де стежка йде по яру - ярок до верху забитий мокрим снігом. Плюс сонячна Сванетія з перших годин виправдовує свою назву і мрячить нас дощем. Коротше пройти можна, але довго, болісно та небезпечно. Я за ці пару годин впала разів 5, вимокла, забруднилася і сильно перейнялася різницею сезону та міжсезоння в горах.

Види зі стежки Чвабіані - Адіші

Натомість удома в таборі на нас уже чекав дуже гарячий і дуже сирний суп, чайок, м'який теплий спальник та інші зручності.

За результатами вечірньої розвідки єдиним доступним нам способом потрапити до Адіші залишилася автомобільна дорога. Тому вранці ми накип'ятили чаю на всі термоси (посада почесного кип'ятильника весь похід з великим відривом утримувала Галя), максимум зрізали городами і вийшли майже до верху серпантину. Серпантин цей за 4 роки просунувся кілометрів на 5 в гору (гугл наміряв там усі 6 км) і продовжує дуже активно будуватися. Загалом у Грузії дуже тішить такий активний розвиток, приємно приїжджати до країни через кілька років та спостерігати як розвивається інфраструктура.

Бетонна дорога біля перевалу у бік Адіші

Перегляд з перевалу

Під незмінним невеликим дощем (сонячна Сванетія вже вкотре виправдовує свою назву) вийшли на перевал Ушгулі, з'їли перевальну шоколадку і висунулися вниз. Взагалі перевал тут дуже умовний, весь підйом бетонною дорогою з камазами, спуск - по хорошій ґрунтовці. Далі всі дороги тільки ґрунтові, але відносно проїжджають, наприкінці весни їх чистять бульдозером від зимових зсувів (ми якраз застали цей час), і звичайна газель цілком нормально по них пересувається. Кілька поворотів серпантину вдалося зрізати по стежці, що вдало підвернулась, саме виглянуло сонечко, навколо квіточки, зелененька трава - милота і приємність, пряма весна відчувається. Вийшли до злиття Адішчали та Інгурі, і я мало не відвела хлопців нагору вздовж Інгурі. Добре, що після першого орієнтовного фейлу в поході я починаю частіше звірятися з картою та GPS. Далі ми мужньо протопали близько 10 км дорогою вздовж Адищали до Адіші. Підйом досить нудний, скрашується тільки красивою річкою і скельними скидами, що іноді зустрічаються. Цього дня дуже хотілося дійти до місця броду, де більшість груп переходить Адішчалу і виходить до початку підйому на пров. Чхундері. До села дійшли приблизно за 3 години, з перервами на покопошитись у рюкзаках і помазатись сонцезахисним кремом (його змивало дощем і доводилося мазатись часто).

Дорога біля річки Адищали (неподалік злиття з Інгурі)

Село виявилося зовсім маленьким, багато будинків занедбані, у дворах традиційні корівники. Незважаючи на це, на двох будинках вивіски гестхаузів. У селі за нами уплутався здоровенний алабай, дуже забитий і заляканий, і ми витратили майже годину, щоб відігнати його. Спрацювала у результаті вода та вогонь, витратили майже балон газу, вилили пару пляшок води, але собака таки повернувся до села. Взагалі з тваринами в селах досить добре поводяться, це був єдиний собака в такому жахливому стані, який нам попався, і особливо страшним був психологічний стан тварини - явно з нею спілкуються лише криком та палицею. Зараз думаю, що може і не варто було докладати стільки зусиль, щоб відігнати його - сам би пішов. З іншого боку, годувати його нам не було чим, а зайвих лишаїв нахопитися не хотілося.

Стежка до броду вище Адіші

За всіма цими пригодами вже почало вечоріти, але перше адекватне місце для стоянки потрапило біля того самого броду. Місце насправді чудове, і я дуже рада, що ми туди дійшли. Вперед там чудовий краєвид на льодовик Лардаад (або Лаард, знову карти розходяться у свідченнях), можна пити чай і милуватися, у найкращих традиціях гірських походів. Схил біля наметів - південний, майже безсніжний, річка поруч, але в зниженні, а тому проглядається хребет, що розділяє річки Адішчалу та Інгурі. Там же стало зрозуміло, що наші шанси переправитися практично нульові - річка частково вкрита сніговим мостом незрозумілої товщини, розміри самої річки під мостом теж незрозумілі, мокрий сніг і тримає не дуже добре. Протилежний схил, яким треба було б підніматися, повністю покритий снігом, у кулуарчиках - сліди лавин. Вирішили заночувати і подивитися на це ще вранці.

Слід лавини навпроти табору

Вечірні фото

День 3 (1 травня). Днівка біля льодовика

Вранці стало очевидно, що наші початкові плани з цим складом групи та спорядженням повністю нездійсненні і довелося визнати нашу повну непідготовленість до цих умов. Розкинувши карти було вирішено, що в дні, що залишилися, цілком можна пройтися по прилеглих долинах і побачити майже все, що і було заплановано, але з іншого ракурсу. Поточного дня зробили денкою заради борщу та бажання ближче розглянути льодовик.

Після сніданку вирушили до льодовика. Майже відразу пішли правим орографічним бортом долини - не хотілося лізти в снігову жижу біля річки. Через це ми виявилися відокремлені від язика льодовика кишенею морени, вздовж якої тек струмок. Власне тому до самого льодовика підійти не вийшло - кишеня морени забита снігом, сама морена дуже сипуча і теж у снігу до пояса або більше. Гребінець вузький, сипкий, незручний. Галя з Андрієм вирішили все ж таки спробувати пройтися гребенем, пообіцяли повернутися хвилин через 30-40. Інші просто вибралися вище схилом, помилуватися на льодовик з боку. Через 2 години, коли я знайшла всі телефони рятувальників, продумала організацію транспортування та надання першої допомоги, зв'язок зі страховою компанією та інші нюанси – гулени здалися на тому ж гребені. Вони виявляється там фоткалися. Добре хоч доки ми на них чекали не було сильного дощу, а іноді навіть показувалося сонце.

Вид ліворуч від місця, на якому ми чекали на хлопців. Видно льодовик Лаард (Лардаад) та правобережна морена

Вигляд праворуч з того ж місця

Залишок дня фоткали, милувалися краєвидами, варили борщ і тремтіли від холоду (я). Суворість та краса травневого Кавказу просто зашкалюють. Сидиш на півтори тисячі, а види довкола – начебто тут усі чотири. Лід, сніг, льодовики та бурхливі потоки, лавини та кам'янисті схили. На заході сонця засніжений протилежний схил залило в'язкими, як рожевий сироп, сонячними променями, розфарбувало в теплі карамельні відтінки, ніби й не травень зовсім, а справжнісіньке літо і тепло. З гарячим борщем і ще гарячим чаєм виглядало чудово!

Ще вечірні фото

День 4 (2 травня). Ушгулі.

Встали раніше, мав великий перехід - планувалося повернутися до злиття Адішчали та Інгурі і дійти вздовж Інгурі до селища Халде, таким чином обігнувши хребет і потрапивши в потрібну долину кружним шляхом. Біля Адіші зустріли двох поляків зі снігоступами. Виявилося, що вони вже були тут кілька днів тому і теж зрозуміли, що ногами не пройти, тож повернулися до Местії та взяли в оренду снігоступи для наступної спроби.

Ну а ми, як розумні альпіністи, вирішили обійти гору.

В Адіш нас чекав знайомий алабай, добре хоч цього разу господар був поруч і притримав його, щоб той не ув'язався за нами. Супроводжуючи змінним сонце-дощем, ми бадьоренько (наскільки це можливо з перервами на покопошитися) спустилися до злиття, і тільки зібралися сісти відпочити і зібратися з думками, як біля нас зупинилася газель. Водій сказав “Ушгулі?” - "Ушгулі!" відповіли ми і за сто ларі заощадили день переходу, за годину доїхавши до центру селища (а тупотіти там 25 км, і все з пристойним набором висоти, хоча види дуже гарні).

Ушгулі

Таким чином у нас утворився запасний день, який вирішено було провести в долині Інгурі.

До нашого приїзду розійшовся незмінний сванетський дощ, у сто разів посиливши складності подолання хачапурно-чайових перешкод у селищі. Тільки сталева воля та істерика керівника врятували нас від ночівлі у гестхаузі та душа.

Пообідали на пагорбі біля церкви, де намальована закреслена жінка в штанах. Була пропозиція оце зняти і таки зайти до церкви, але щось мені підказало, що логіка програмістів і ченців у цьому питанні можуть і не зійтися. Тож за водою пішли чоловіки.

Для ночівлі постаралися легко знайти рівне місце максимально далеко від села. Дорога йде вздовж Інгурі, то притискаючись до річища, то відходячи від нього. Ймовірно, влітку підйом тут легкий і нудний. Зараз же дорогу перегороджують великі сніжники, часто сніжні мости, з протоптаними коровами стежками. Правда, не все, що добре для корови - добре і для туриста. Коровам цілком норм було йти снігом, потім вбрід річкою і далі болотом. Ну подумаєш, копита забруднить. А нам туди лізти взагалі не хотілося.

Єдиним місцем для ночівлі виявилися галькові мілини в місці, де річка поділяється на кілька рукавів. Все, що вище, було в снігу та й не дуже рівне. Вибрали відносно рівний майданчик вище від води та розташувалися там. Галя та Андрій осторонь знайшли старе вогнище і щось палили весь вечір, решта як ліниві й не бажаючі провалюватися - сиділи біля пальника.

На жаль, з цього місця ночівлі не було видно льодовика, тільки схили, що плавно згинаються у бік Шхари та перевалу Каретти.

Вид з місця ночівлі

День 5 (3 травня). Лінива денка (у мене лінива)

Усю ніч лила сонячно-сванетська злива, годині до 10 вона трохи вщухла і ми виповзли під тент. Частина групи пішла в Ушгулі за хачапурі та газованою водою, інші валялися під тентом, грали в настілки і варили кашу. Повз під безперервним дощем у бік льодовика Шхари брели мокрі групи туристів, все без рюкзаків. На зворотному шляху вони незмінно забредали в звиви коров'ячих стежок і опинялися на мілини між двома великими рукавами Інгурі, звідки потім вибиралися вбрід або йшли назад до того місця, де менші рукави. Ми вже почали робити ставки якась із груп коли зрозуміє, що вони заблукали і в міру сил їм допомагали. Напрочуд багато було не-російськомовних груп. Однією з них ми допомогли перебратися через річку та розмовляли. Виявилося це французи, і на моє "Монблан ... Маттерхорн ... як же" сказали, що там багато людей і все занадто обжите, а тут справжня дика природа. Запропонували нам сир за надану допомогу. Я уявила собі дорблю з пармезаном і з ентузіазмом погодилася. Нам видали шмат страшно солоного грузинського сиру і пішли в гестхауз, насолоджуватися дикою природою.

Товариші, натхненні хачапурним туром, відпочили і побігли до льодовика, пообіцявши повернутися через півтори години. Повернулися за два, вже в темряві, сказали, що там все красиво і треба йти. А в нас зате був чудовий відпочивальний день з олл-інклюзивом у вигляді дощу та каші зі шпротами.

А ввечері ми навіть бачили зірки. Недовго, але яка власне різниця, зірки у Сванетії – рідкісні гості.

День 6 (4 травня). Шхара та громада Каал

З ранку ми, натхненні розповідями хлопців, вирушили до Шхари. Стежка весь час іде правим орографічним берегом річки, поступово заглиблюючись у криволіссі і покриваючись снігом. Пробираючись по чужих слідах, а коли вони закінчилися - по камінню або снігу, ми вибралися на морену Шхари і по ній підійшли до краю льодовика, вдалося навіть поколупати його носком черевика. Льодовик дуже сильно розтанув, видно тільки невеликий шматочок, що розтріскався. Ліворуч (орографічно) добре читається шлях до озера Намкуамі, але все вкрите товстим шаром снігу і очевидно, що навіть якщо дістатися озера - води ми все одно не побачимо. З навколишніх схилів сильно сипало, тож сильно не затримувалися. Назад своїми слідами швидко добігли вниз, і, пам'ятаючи сумний досвід вчорашніх груп, притиснулися до лівого краю долини і обійшли плутанину рукавів Інгурі. Уся радіалка зайняла близько 3 години.

На шляху до льодовика Шхара

Льодовик Шхара

У таборі поїли, закинули все по-швидкому в рюкзаки поки не сильно намокло (дощ то так і не припинився) і вирушили до Ушгулів. Таксисти поховалися від дощу, але за сто скрині вже звичайно погодилися нас підвезти. Причому машину привіз зовсім молодий хлопець, на якого київський Андрій дивився з великою побоюванням. Виявилося, він вважає, що можна їздити тільки з літніми водіями - якщо водій зміг дожити до похилого віку на цих дорогах і з їх стилем водіння - це точно дуже досвідчена і акуратна людина.

На щастя, на місце нас віз досвідчений сван, якого Андрій вважав за довіру. Він висадив нас на затишній галявині в громаді Каал, поруч із поворотом до льодовика Зарешо-Халде, показав джерело і побажав гарного вечора. Це була найтепліша і зеленіша ночівля в поході, зі жабою в джерелі та багаттям.

День 7 (5 травня). Зарешо-Халде

Вранці зателефонували з Георгієм, пояснили, де нас треба забрати (спасибі найдобрішій родині з придорожнього гестхаузу за те, що дозволили скористатися їхнім телефоном) і втекли нагору, до льодовика Зарешо-Халде - третього, який ми мали побачити на маршруті. Житло є недалеко від дороги, вище лише кілька загонів для корів. Дорогою користуються явно мало, і вона поступово руйнується. Проходили кілька покинутих будинків - начебто раніше тут було село. Та й у самій громаді біля дороги багато покинутих будинків. По дорозі обійшли і перелізли кілька сніжників різного розміру, сходили подивитися на гейзер на схилі (який очікувано виявився зіпсованою водопровідною трубою), помилувалися водоспади на стрімких схилах річки, перечекали дощ і заразом пообідали під тентом і знайшли групку покинутих пастух. Вирішили, що в цих будиночках добре і ночувати треба в них. Наша трійця кинула речі в найчистіший будиночок і втекла дивитися на льодовик, а Галя та Андрій залишилися облаштовувати побут у найтеплішому будиночку (з грубкою).

На шляху до льодовика Зарешо-Халде

По дорозі до льодовика я старанно обходила всі мокрі або круті місця, і в результаті ми залізли дуже високо схилом, петляючи на коров'ячих стежках, і вийшли до льодовика набагато вище його мови. Спускатися було дуже круто, внизу мокро і снігово, з-під льодовика витікала бурхлива річка, а сам льодовик у кращих сванетських (чи сванських?) традиціях був затягнутий щільними хмарами. Але така дика, сувора та безлюдна краса зустрілася нам тільки тут. Сидіти в тиші, що дзвінить, чути тільки приглушений шум річки внизу і шарудіння вітру десь вище - саме цього так не вистачає в звичайній щоденній метушні.

Вид у бік грициків

Вид у бік льодовика

Повернулися до наших будиночків уже в сутінках. У хлопців був уже повний затишок – розтоплена пічка, очищений будиночок, тепло та їжа. Ми в сусідньому будиночку поставили середину намету, тентом зачинили двері щоб не дуло і теж чудово почувалися.

День 8 та 9 (6 та 7 травня) переїзд у Батумі та день у Батумі.

Ранок почався з епік фейлу. Заведений з вечора будильник звичайно спрацював, але за українським часом, який на годину менший за грузинський. У результаті годину, заплановану для прогулянки до перевалу Чхундері, ми мирно продрихли. До перевалу вирішили таки збігати, найпрямішим і найкоротшим шляхом вибігли нагору і як завжди виявилося, що це те місце, звідки видно те місце, куди нам треба. Перевальний зліт і цирк перед ним виявилися вкриті товстим шаром нашого улюбленого мокрого снігу, час підтискав, тож на сам перевал ми не пішли. Зате на снігу побачили сліди снігоступів, мабуть, зустрінуті нами поляки успішно перевалили на цей бік.

Вид з місця ночівлі в пастухових будиночках

Будиночок, в якому ми ночували

Внизу нашвидкуруч поснідали, милуючись видом на Головний Кавказький Хребет(мабуть, уперше за тиждень побачили його без туману), покидали речі в рюкзаки і побігли до дороги. Спустилися очікувано швидко, погода в останній день вирішила порадувати нас сонечком, дорога знайома і приємна, а внизу манило закінчення активної частини походу.

Георгій уже кілька годин чекав на нашу появу, хапаючись за голову і примовляючи "Бідна машина!" розповів як їхав 10 км жахливою ґрунтовкою, завантажив нас і рюкзаки і наш переїзд до Батумі почався.

Саме ті самі 10 км по грунтовці були спокійнішими, тут більше 20 км/год не розженешся. У Местії заїхали до нового музею історії краю, подивилися на старовинні монети та спорядження, погрілися на сонечку та поїхали далі. Напевно, цей переїзд був найбільш екстремальною частиною всієї подорожі. Я впевнена, що обгін по зустрічці на швидкості 150 км/год на праворульній машині набагато екстремальніший за ночівлю в горах під дощем зі снігом.

На жаль, ми не застали водосховище на Інгурі у його найкрасивішому вигляді. Воду спустили, решта була каламутна і зовсім несхожа на те небесно-блакитне море, яке ми застали минулого приїзду.

У Батумі приїхали зовсім пізно, годині о 10 вечора. Заселилися в квартиру, яку нам знайшов Георгій (начебто самим можна було знайти помітно дешевше, але ні бажання, ні можливості у нас не було, а заздалегідь ми нічого не бронювали). Головне, що там була гаряча вода та робоча пральна машина. Чисті та красиві, ми пішли гуляти містом та шукати щоб повечеряти. Але на жаль, у травневому Батумі вночі працюють або дуже дорогі і пафосні ресторани, або нічого. Насилу знайшли більш-менш прийнятне кафе, повечеряли, прогулялися ще містом і пішли відсипатися.

На ранок Галя й Андрій у якусь ранню ранку втекли на ринок, а ми повільно й сумно воскресли, попили кави і побрели знайомитися з містом. Я взагалі не люблю курортні міста, а курортні міста в травні під дощем - зовсім сумне видовище. Скрасило враження катання на канатці та величезна, довга та доглянута набережна.

Набережна в Батумі

Лайфхак для охочих поїсти в справжньому грузинському кафе з максимально автентичною кухнею: треба йти в протилежний мор бік, поки люди не почнуть зупиняти вас і запитувати що ви шукаєте. Тоді в них потрібно запитати, куди вони йдуть їсти, якщо не готують удома. Більшість скаже, що таких випадків не буває, але все ж таки порадять що-небудь. Так ми потрапили в “Тавадурі” на перехресті вулиць Пушкіна та Лермонтова (не знаю, чи залишаться там ці назви). Колориту там хоч греблю гати - їжа на вибір жирна, солена, з кінзи або все відразу; російську розуміють погано, а англійську ще гірше, зате це було дешево, багато і максимально смачно. Так що вечеряти ми прийшли туди ж.

День 9 та 10 (8 та 9 травня) Батумський ботанічний сад та Кутаїсі

Вранці з усіма рюкзаками поїхали до ботсаду. У маршрутку не влізли, ходять вони рідко, тому дозволили таксистам поцупити себе у своє лігво та відвезти до парку.

Батумський ботанічний сад - прекрасний, величезний парк, з безліччю ландшафтних зон, тематичних садків, прекрасними видами на море та Батумі, тихий та умиротворений, з відмінним великим пляжем. Ми пішли там цілковитий день та обійшли у кращому випадку третину. У ботсаду можна залишатися з наметом на ніч, це коштує 15 ларі. Не набагато дешевше за хостел (або взагалі не дешевше), але можливість довше погуляти в саду, посидіти біля тихого моря без галасливого міста за спиною з лишком окупають ціну ночівлі. До того ж уранці прямо від ботсаду їде електричка до Кутаїсі.

Бамбуковий гай у ботсаду

Оглядовий майданчик

Японський садок

Охорона та інші співробітники ботсаду, як і всі зустрінуті нами грузини, дуже привітні та співчутливі – доглядали за нашими рюкзаками весь день, підказували де що знаходиться та інші дрібниці. А коли ввечері ми спробували купити у них вина – відмовилися його продавати, лише пригощати. Правда досвід у частуванні у них явно більший, ніж у нас, ми здалися швидко і безславно, а вранці один із учасників сказав “Не дай боже ще колись почути це алаверди!”

Тому наступний похід запланований з виїздом з гір одразу в аеропорт.

Вранці занурилися в електричку до Кутаїсі. Там стоїть електронний продавець квитків. Кидаєш у нього монетку 2 скрині - він видає квиток. Потім прийшов кондуктор і розповів, що білет коштує 1 ларі, і треба було натиснути щось, щоб білет виліз після першого ларі. Сказав, що там на екрані написано було. Напевно було, але грузинською ж!

Через 4 години вивантажилися вже в Кутаїсі, які трохи відпочили після алаверди. Охоронець залізничного вокзалу перейнявся ситуацією і погодився залишити наші рюкзаки у себе до вечора за помірну плату.

Кутаїсі милий і знайомий: храм Баграта з боржомськими горами на горизонті, інжир на вулицях, на жаль, ще зелений, Ріоні, бурхлива і каламутна, зовсім несхожа на чисту гірську річкуя бачила 4 роки тому. Місцеві сказали це водосховище десь спускають, а зазвичай річка чиста.

Ріоні

Обійшли все місто кілька разів по колу, знайшли маленький місцевий ботсад, вхід до якого для приїжджих у 20 разів дорожчий, ніж для місцевих, помилувалися краєвидами від старих церков, попили каву в різних місцях та поїхали в аеропорт, назад до харківських робочих буднів.

Скорочення

ЛП – локальна перешкода (перевал, вершина, траверс, зв'язка перевалів),

1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б - к.т. ЛП,

1А* (та інші к.т. з *) – у заявленому маршруті можливість перевищення к.с. на півкатегорії (наприклад, 1А* - може бути 1Б),

Радий. - Радіально,

дол. - Долина,

Л. – льодовик,

Верш. - Вершина,

п/п - перше проходження (перевалу),

сел. – селище,

пров. - Перевал,

оз. - озеро,

гр., град. - градуси,

1.2 – коефіцієнт кілометражу порівняно з виміряним по карті з урахуванням гірського рельєфу,

dh – зміна висоти,

N-ГУ – досвід участі у гірському поході N к.с.,

N-ГР – досвід керівництва гірським походом N л.с.,

Тр. - трав'янистий,

Ос. - осипний,

Ск. – скельний,

Сн. - Сніговий,

ЛД. – льодовий,

м/к – маршрутна книжка,

рук. - Керівник.

Оглядова схема маршруту на хребті

Оглядова схема маршруту на топокарті

Нитка пройденого маршруту:

Сіл. Жабеші – дол. Цанер – л. Цанер – пров. Семи (2А, 3769) - арк. Кітлод - дол. Твібер - л. Ірет – пров. Башиль (1Б, 3442) - л. Лекзир – дол. Местіачала – л. Чалаат – пров. Гуль 1-й (1Б, 3321) + пров. Гуличала Верхній (1Б, 3300) – дол. Гуличала – сів. Мазері - радіально: [дол. Долра – дол. Квіш – л. Півн. Квіш – пров. Сімка (не доходячи до 1 мотузки) (2А рад., 4080 м)] – сел. Мазері

Відхилення від запланованого маршруту, причини

1. Не зроблено радіальний вихід від л. Цанер у бік Тетнульда.

2. Не зроблено радіальний вихід на льодовик Ушба.

3. Не пройдено пров. Долра-Хевай (1Б *).

Докладніше про відхилення від маршруту буде сказано в технічному описі.

Пройдені локальні перешкоди

Графік маршруту

Дата	Маршрут	км, х1.2	Віро-вок	Висоти	+ dh
	Занесення закидання в дол. Твібер із сіл. Жабеші
	Підйом у долину Цаннер
	Траверс лівого борту долини Цаннер
	Вихід до мови льодовика Цаннер (нижній)
	Підйом до л. Цаннер (Верхній)
	Пров. Семи (2А, 3769) - верх. Китлодские ночівлі
	Спуск у дол. Кітлод
	Невеликий підйом у дол. Твібер
	Брід нар. Твібер - гирло нар. Зер – радіально за закидкою в пониззі Твібера			2400-2500-2000-2500-2400
	Л. Твібер - л. Ірет
	Пров. Башиль (1Б, 3442) - л. Лекзир – ур. «Лекзирський хрест»
	Спуск дол. Містічала до гирла нар. Мурквам
	Брід нар. Мурквам – дол. Чалаат – л. Чалаат
	пров. Гуль 1-й (1Б, 3321) + пров. Гуличала Верхній (1Б, 3300) – дол. Гулила
	Спуск у сел. Мазері, розбір закиду
	Підйом по дол. Долра до злиття з Квішем
	дол. Долра до лобів – брід рукавів Долри – повернення до злиття з Квішем
	Підйом на л. Півн. Квіш
	Радіальний вихід на пров. Сімка (не доходячи однієї мотузки до сідловини)
	Спуск до злиття Долри та Квіша
	Спуск у сел. Мазері
	Разом:	146	1 9		9050	9250

Підсумки пройденого маршруту

Тривалість – 20 днів

ЛП 1Б - 2 шт.

ЛП 2А – 2 шт.

Загальний кілометраж – 146 км.

Набір + скидання висоти – 18,3 км

Максимальна висота – 4100 м

Середня висота ночівлі – 2520 м

Учасники походу

		Рік народження	Досвід	Посада В поході
	Голубєв Михайло Володимирович		5ГУ, 4ГР, 2ГР-зима	Керівник, спорядження
	Олександрівна		незламне намір	Завпит у горах
	Вороненка Дмитро Вікторович		4ГУ, 2ГР, 2ГУ-зима
	Комісарів Леонідович			Реммайстер
	Сергійович			Фінансист, завпит з ідеології

Заїзд, виїзд, перепустки, газ, трансферт

Шлях із Росії до Сванетії можна розбити кілька частин, що дозволяє групам знайти оптимальні собі варіанти, з ціни/часу шляху/комфорту.

Загальний вигляд нитки проїзду – Владикавказ – КПП «Верхній Ларс» – Казбегі (Степанцмінда) – Тбілісі – Зугдіді – Сванетія (Местіа).

Владикавказ – столиця республіки Північна Осетія Аланія, Початкова точка на шляху до Грузії.

У Владикавказі перебуває

Автовокзал (43° 3"30.16" 44°38"35.56") (тут і далі координати взяті з програми Google Earth). Для туристів, які прямують до Грузії, він не є актуальним, оскільки рейси тільки по РФ.

Аеропорт Беслан (43 ° 12 "11.01" 44 ° 36 "18.83"). Знаходиться приблизно за 25км від Владикавказу.

Залізничний вокзал (43 ° 2 "15.85" 44 ° 41 "17.70"). Знаходиться безпосередньо у межах міста.

Площа перед залізничним вокзалом це місце збору всіх таксистів. Якщо у вас не замовлений транспорт, то вам до них. Заздалегідь транспорт можна замовити у Руслана Дзодзієва: [email protected]

З появою туристів на площі таксисти відразу злітаються з усіх боків. Починають перекрикуючи один одного, мало не силоміць розпихати ваші речі по своїх машинах і т.д. Тому краще вступити в діалог із якимось одним водієм, відійти з ним убік та спокійно обговорити всі питання. Вам можуть надати легковий транспорт (з встановленими багажниками), так і мікроавтобуси. Нами був вибраний наступний варіант – на 5 осіб + 5 рюкзаків +6 сумок із продуктами – ми взяли 2 легкові машини. Трансфер до Тбілісі коштував 8000 руб.

Не дивуйтеся, якщо вам скажуть, що після перетину кордону вам доведеться пересісти в інші машини. Це поширена практика у місцевих таксистів - по дорозі до кордону вони зідзвонюються зі своїми тбіліськими колегами і з'ясовують, хто з них їде у бік Росії. «Наш» таксист допомагає перетнути кордон, потім везе вас до моменту зустрічі з грузинським колегою, де і відбувається обмін туристами:-). "Наш" забирає тих, хто їде до Росії, "їх" таксист забирає вас і везе до кінцевої точки. Жодних додаткових грошей з вас ніхто не візьме. Мабуть, грузинські таксисти не дуже люблять проходити наш кордон, тому й проводять такий обмін.

При замовленні транспорту можна вибрати дві кінцеві точки.

1. Максимальний варіант - ви їдете на таксі до Тбілісі ( 41°42"34.55" 44°47"34.89")з усіма бажаними зупинками - нарзани, помилуватися Казбеком, Хрестовий перевал, тунелі, оглядові майданчики, водосховище і т.д.

2. Менш дорогий варіант - на таксі до Степанцмінди (42 ° 39 "26.43" 44 ° 38 "45.00") (колишнє селище міського типу Казбегі) (від Владикавказу 34 км до кордону + 14 км до Степанцмінди). Далі

а) маршрутка "звичайна" (машини класу Ford Transit) за 10 ларі (200 рублів) без зупинок їде до Тбілісі.

б) маршрутка "туристична" (машини класу Ford Transit) за 15 ларі (300 рублів) їде до Тбілісі, але при цьому зробить кілька зупинок у "туристичних" місцях.

З розміщенням рюкзаків проблем не буде – водії маршруток звикли до туристів, тож допоможуть у маршрутці все розставити. Маршрутки ходять без розкладу в міру заповнення.

Якщо ви вибираєте варіант з маршрутками, то скрині можна купити як у таксистів у Владикавказі, так і в Степанцмінді.

КПП "Верхній Ларс".Росію від Грузії відокремлює КПП «Верхній Ларс» (42 46 "2.52" 44 37 "55.94"). Знаходиться за 34 км від залізничного вокзалу Владикавказу. КПП автомобільний! Тобто перетнути його можна тільки на транспорті. Якщо ви "автостопіте", то для перетину кордону доведеться проситися до когось у машину. Влітку пропуск транспорту здійснюється з 6 ранку до 22 вечора. При цьому черга з Російської сторони з кожною ранковою годиною зростає в геометричній прогресії. Тому вкрай важливо якнайшвидше з ранку виїхати з Владикавказу і потрапити на КПП. Так само успіх швидкого проходження залежить від пішовності таксиста, що везе вас. Так, наприклад, від моменту, коли ми під'їхали до хвоста черги на КПП, до безпосереднього наближення до воріт КПП минуло близько години. При цьому якби наш таксист не просив кожну другу машину посунутись і пропустити, витратили б години 3.

Слід звернути увагу, що як на під'їздах до кордону, так і після його перетину «цивілізації» немає, тому про воду, перекус, туалет (туалет є на КПП) краще подбати заздалегідь.

Якщо ваша група збирається у Владикавказі протягом усього дня і цього ж дня ви не встигаєте перетнути кордон, то можна зупинитися в готелі Кадгарон (червоний будинок праворуч від залізничного вокзалу). Станом на серпень 2012 року тримісний номер (одна кімната, три ліжка, без кондиціонера, стіл, ТБ, холодильник, туалет і душ) 3500 рублів/номер. Двомісний (наповнення теж) 1900 р/номер. У ціну включено сніданок (шведський стіл, цілком їстівно та різноманітно). На першому поверсі готелю мінімаркет є магазин навпроти і на площі вокзалу. Сусідний будинок - відділ залізниці поліції. По можливості просіть номер з вікнами у двір, а не на вулицю, тому що вночі сильно шумлять водії, що пролітають на машинах.

Отже, після перетину Російської частини кордону ви прибудете на КПП Грузії. Тут жодних черг, максимальна затримка 5-7 хвилин, фото на згадку для поліції Грузії та побажання «приємного відпочинку».

Після Степанцмінди дорога починає набирати висоту на перевал Хрестовий (понад 2300 м). До перевалу та після нього дорога розбита – йде ремонт дорожнього полотна, прокладання нових тунелів, зміцнення бортів дороги. Ділянка дуже повільна і запорошена. На відстані кілометрів 15-20, але за часом може зайняти не менше години. Після Гудаурі (42°28"38.77" 44°28"27.18") дорога вже дуже хороша, довгими серпантинами йде вниз долини і далі через 130 км приводить до столиці Грузії - Тбілісі.

Якщо ви їдете на таксі, то вас привезуть прямо на залізничний вокзал Тбілісі. Якщо ви їдете маршруткою, то вона приходить на автовокзал біля станції метро Дідубе (41°44"58.36" 44°46"44.72"). До залізничного вокзалу можна доїхати або метро, ​​або автобусом.

ПОРАДАОскільки подальший рух з Тбілісі можливий лише вночі (див. нижче), рекомендується поточний день провести у вивченні пам'яток на шляху до Тбілісі. Це краще, ніж провести півдня на вокзалі Тбілісі за +40*. (всередині вокзалу працює кондиціонер, але фасувати продукти по рюкзаках та закидках усередині вокзалу не могли, довелося на парковці на вулиці)

ПРО МЕТРО . Метро, ​​воно й у Тбілісі метро:-). У місті дві гілки, понад 20 станцій. Вартість проїзду 50 тетри (10 рублів), плюс електронна картка 2 ларі (40 рублів).

Залізничний вокзал Тбілісі(41 ° 43 "14.64" 44 ° 47 "55.79"). Великий сучасний будинок, що включає сам залізничний вокзал і великий торговий комплекс. На території комплексу є великий супермаркет (1 поверх), пункт обміну валют (1 поверх), залізничні каси (3 поверх), фудкорт (4 поверх). Ну і найголовніше, що вам знадобиться після прибуття до Тбілісі, це туалет:-). Шукайте за вказівниками на 1-му поверсі (біля обмінника) та 4-м (у зоні фудкорту). На третьому поверсі біля кас за лавками є робочі розетки, можна зарядити техніку. Туалети платні, 0,5-1 ларі (10-20 руб.), Тому бережіть дрібні гроші.

Подальший рух із Тбілісі у бік Сванеті можливий кількома варіантами.

1. Літак. Невеликі сучасні канадські літаки готові перенести вас за кілька годин у серці Сванеті - Местію. Аеропорт знаходиться неподалік Тбілісі. Однак варіант літака нами було відкинуто з таких причин.

Літаки в Местіа літають кілька разів на тиждень, але не щодня. (тобто треба заздалегідь підлаштовувати термін походу під виліт літака).

Літак вилітає о 12-й дні, отже або потрібно напередодні приїхати до Тбілісі, зупинитися в гестхаусі, втратити частину дня і лише наступного дня вилетіти. Або в день приїзду до Владикавказу залишатися там на ніч у готелі, наступного дня пробувати о 6-7 ранку подолати кордон і постаратися не запізнитися на літак. Загалом, незважаючи на очевидні плюси перельоту літаком, варіанти не дуже зручні.

У літаку заборонено перевозити газ, а до Местіа його у продажу немає. Цей аргумент остаточно вплинув на рішення відмовитися від літака.

2. Автобусом до Зугдіді (42°30"36.60" 41°51"37.07"). Близько 300 км через півкраїни та великі міста Горі та Кутаїсі. Автобуси типу «євротур» одно- та двоповерхові. На жаль, про їх розклад та місце старту з Тбілісі нічого не дізнавалися.

3. Найманим транспортом до Зугдіді, або до Сванеті. Найдорожчий варіант, тому що в Грузії бензин коштує близько 44-46 рублів за літр. Відповідно за трансфер у 300км попросять чималу суму. Нас було п'ятеро - в одну легкову машину ми не помістилися б, а наймати на п'ятьох цілий мікроавтобус виявилося дуже дорого.

4. Особистий автотранспорт. Найзручніший варіант з погляду тимчасових витрат - не потрібно витрачати час в очікуванні поїзда, пошуку машин і т.д. Якщо ще й у Росії добре бензином запастись, то на невелику компанію кращий варіант. Особливо тішить відсутність даішників на дорогах Грузії. Такий варіант був обраний групою Бауманцев із 4-ох осіб. З Москви до Сванеті та назад на своїй машині. Декілька тургруп з України орендували автобус, який прямо з Києва доставив їх у Местію.

5. Потяг. Саме такий спосіб обирають 99% туристів, які прямують до Сванетії. Тому не дивуйтесь зустрічі у поїзді з чехами, фінами, ізраїльтянами, німцями тощо. і т.п.

Потягом усі їдуть до Зугдіді - це найближчий і більший транспортний вузол, розташований відносно недалеко від Сванеті.

З розкладом поїздів та цінами можна ознайомитись на сайті railway.ge. Також можна заздалегідь купити квитки за пластиковою карткою.

З Тбілісі до Зугдіді ходить нічний поїзд з виїздом о 23 годині та приїздом о 7 ранку. У поїзді є купе та плацкарт, але всі квитки розпродаються заздалегідь. Для туристів залишається пара сидячих вагонів. Великі зручні крісла, в два ряди по дві штуки. Над кріслами широкі полиці для наплічників. З мінусів - немає кондиціонерів і при 40* спеці вдень розпечене повітря довго остигає. Тільки до другої години ночі можна було не витиратися від поту:-). Для більш «комфортного» проїзду рекомендується взяти з собою надувну подушку під шию, беруші, пов'язку для сну на очі і якусь фліску, щоб облаковуватися на вікно. Коштує така поїзда 14 ларі (280 рублів) з особи.

Зугдіді.На вокзалі з ранку поїзд зустрічає вже десяток таксистів із транспортом на будь-який смак. Більшість вибирають маршрутки-мікроавтобуси, обладнані верхніми багажниками для рюкзаків. Вартість переїзду 15ларі (300 рублів). До Местії від Зугдіді близько 120 км. З них перші 20 проходять рівниною, потім дорога виходить вище Інгурського водосховища і далі починається «практично вічний і нескінченний» підйом вгору і вгору. Стартуючи з висоти 100м.н.у.м. від Зугдіді ви фінішуєте на висоті 1400м.н.у.м.

Дорогою можна попросити водія зупинитися у придорожній кафешці та поснідати.

Можемо повідомити наступні телефони з візитки, яку нам дали у Зугдіді:

Рейс Зугдіді-Местіа, Ford Transit, щодня о 8:00, 12:00, 16:00, 15 ларі, +995 599 91 55 71, +995 593 91 04 37.

ПОРАДА.Для більшості туристів Местіа є кінцевою точкою, проте якщо ваша група стартує не з Местіа, а з якихось найближчих громад (наприклад, з Мазері для проходу під Ушбу, або з Жабеші для підйому на льодовики долини Цаннер) краще домовитися з цим же водієм вас докинути, ніж на місці шукати новий транспорт. Так, доплативши невелику суму ми зробили закидання в Мазері, а потім, відвезши решту туристів до Местіа, проїхали ще 15км долиною до крайньої громади Жабеші, звідки і починався наш маршрут.

Ось такий непростий і різноманітний шлях необхідно пройти, щоб потрапити до Сванеті.

Ось такий графік вийшов у нашої групи.

Нульовий день. Виїзд із Москви вечірнім поїздом до Владикавказу

Перший день. День у поїзді.

Другий день.

9.30 прибуття до Владикавказу

9.30-11.00 Збір групи, набіг на магазин, спілкування з таксистами, завезення зайвих речей таксисту додому.

11.00 виїзд із Владикавказу.

14.00 обидві митниці за.

14.00–17.00. «обмін туристами» (див. вище), зупинка на нарзанах, дорога до Тбілісі.

17.30-23.00 розвантажилися залізничним, очікування поїзда, формування закидок.

Третій день.

8.00 прибуття до Зугдіді

9.00 старт у бік Местіа

14.00 зупинка у кафе, завезення закидання, проїзд від Местіа до Жабеші. Фініш.

Очевидно, що третього дня йти кудись немає сенсу - позаду важка ніч у поїзді, тривалий переїзд та втома.

У Местії є банк, де можна поміняти рублі на скрині.

Зворотний шлях будується так.

1. Переїзд зі Сванеті до Зугдіді. Маршрутки ходять постійно з Местіа. Слід врахувати, що якщо ви фінішуєте в будь-якому іншому місці, знайти транспорт відразу на місці до Зугдіді дуже проблематично. У кращому випадку вас погодяться відвезти в Местіа за суму не менше 100 ларі (2000 рублів). При цьому відстань буде 15-20 км. Тому або фінішуйте ближче до Местіа, або заздалегідь домовляйтесь із транспортом.

2. Поїзд із Зугдіді до Тбілісі йде о 22год. або 23год. Альтернативою можуть бути автобуси, що йдуть на годину пізніше від площі вокзалу. Водій обіцяв кондиціонер та вид нічних міст Грузії. Квиток на автобус 15ларі, на поїзд 14ларі.

Таксі Тбілісі-Владикавказ. Швидше за все ще дорогою «туди» водій пропонуватиме вас зустріти. Сміливо погоджуйтесь і просіть знижку. Швидше за все погодиться – йому вже буде гарантоване замовлення.

Маршрутка Тбілісі-Казбегі. Маршрутки ходять із автовокзалу Дідубе (див. вище). Тут головне вибрати просту маршрутку, а не «туристичну» (див. вище), оскільки завдання з мінімальною кількістю зупинок дістатися до Казбегі. У Казбегі можна або найняти таксі, або заздалегідь домовитись про зустріч.

ПАМ'ЯТАЄТЕ.Російська митниця у зворотному напрямку це величезна лотерея! І оскільки до неї ви приїдете вже після обіду, є ймовірність величезних черг і багатогодинного очікування.

Корисні телефони: Тбілісі-Владикавказ, Гоги, машина Мерседес Е-класу або Нива: (+995) 599 93 31 20, 568 93 31 20. Також допоможе організувати транфсерт іншими видами автотранспорту.

Резо із Мазері, брат прикордонника, мікроавтобус Форд Транзит, 150 ларі від Мазері до Зугдіді: +995 599 568 185.

Мікроавтобус Форд Транзит, 150 ларі від Мазері до Зугдіді, Шалва. З ним виїжджали з Мазері до Зугдіді. Номер телефону не зберігся, але можна дізнатися у Резо +995 599 568 185.

Опель Вектра універсал – Тбілісі – Казбегі – Владикавказ: +995 591 708 180, Бежані

Додаткову інформацію щодо Грузії, Сванетії, транспорту, проживання тощо. ви можете отримати з наступних постів:

Прикордонні перепустки оформили на місці в Местіа, у штабі за аеропортом. Процедура швидка – копіювання паспортів та картки з ниткою маршруту, виписування пропуску грузинською мовою та побажання вдалого шляху. В принципі, бажано відзначитися на заставах біля входів до ущелин. У нашому випадку це в Жабеші та в Мазері. У Жабеш ми відзначилися, а в Мазері заставу не помітили, не відзначилися, але це виявилося нікому не потрібним.

Газові балони замовили у Владикавказі у Руслана Дзодзієва, його ел. пошта вище. Руслан же надав контакти водія, який віз нас до Степанцмінди.

Фірма Ліле-тур (легко знайти в інтернеті).

Телефон Авгана Наверіані з Жабеші: +995 599 30 13 36

Технічний опис локальних перешкод

Двома закидками – у долині Твібер та в сів. Мазері – похід був розділений на 3 приблизно рівні етапи по 6-7 днів. У Мазері залишили закидання в будинку Закрія Квіціані +995 595 70 25 88. Його будинок не в самому Мазері, а за 2-3 км нижче долиною.

Технічний опис ділиться на 3 етапи походу, а кожен етап – на опис окремого ЛП. Карти даються по одній на кожен із етапів. Час дається чисте ходове (ЧХВ), береги річок – орографічно, якщо не вказано інше.

ЕТАП 1

Карта 1 етапу походу

Пров. Семи (2А, 3769)

Отже, ближче до вечора ми поставили намети біля будинку Авгана Наверіані у селі. Жабеші. У час, що залишився, заносимо закидання в долину Твібер, наскільки вистачить часу. Від будинку Наверіані спускаємося до річки Мулхура, через яку трохи нижче за її утворення річками Твібер і Цаннер знаходиться міст. Мулхура вражає своєю потужністю темно-сірого бурхливого потоку! Після мосту, від самотнього занедбаного будинку вгору в Твібер його правому березі траверсом в 5-50 м над руслом йде непогана стежка. На ділянках непрохідних чагарників вона буквально прорубана там де притискачі – маркована турами та фарбою, як їх обійти. Стежка дуже гарна: за кожним новим перегином чи виходом із ділянки лісу щось нове, і праворуч по ходу у вузькому заваленому величезними брилами каньйоні шалено реве, розпорошуючись у пінні бризки, могутній Твібер.

Після відносно крутого підйому стежка виводить на першу гирлову щабель, де ліс стає вище, через нього можна йти, але підлісок складається з килима рододендронів та азалій. Стежка тут уже не прорубана, а протоптана – йти важче. Проходимо арку з кам'яних брил, що облокотилися один на одного (на одній з них пам'ятна табличка, є майданчики, але вода тільки в каламутному Твібері). За аркою десь у лісі в завалі каменів осторонь стежки ховаємо закидання. Точне місце сказати важко. Повертаємося до Жабеші шляхом підйому.

Напередодні наскільки можна докладно розпитали Авгана Наверіані, як іти до льодовика Цаннер. Загальний сенс – «спочатку тому [ор. правому], потім цього берега». І були згадані якісь сходи. На карті ні він, ні його син вказати точно, де йти, не змогли. Ту ж інформацію, що йти спочатку правим, потім лівим берегом дали і прикордонники в Жабеші. (У них краще зареєструватися – перепишуть паспорти та нитку маршруту).

Також стало відомо, що описаного в старому описі шляху весь час на репетування. правому березі аж до льодовика, ні – скельні урвища.

Вихід о 9.30. По ґрунтовій дорозі за 10 хвилин виходимо до мосту через Цаннер вище за його злиття з Твібером. Тут згаданий у старому описі млин (Фото 1).

Переходимо Цанер на правий берег. Там йде хороша стежка. Але скоро вона стає досить слабкою, часто губиться. Коли почалися зарості криволісся з рододендроном, втрачається остаточно. Мабуть, у цьому місці треба шукати її вище схилом. Намагаємося йти вздовж води, але там круті земляні притиски. На одному дуже крутому схилі довелося кинути мотузку для гімнастичної страховки. Через непролазні нетрі насилу і за чималий час виходимо знову на стежку – вузький коридорчик у чагарниках. Стежка виводить до нарізного джерела та мосту. За мостом опиняється лісовозна дорога, що йде вниз у Жабеші. От по ній і треба було йти.

Від Жабеш до мосту загальний час 2 години. По протилежному березі було б в 3 рази швидше…

Але яким берегом далі? Праворуч триває стежка, лівим вгору йде лісовозна дорога. Зрозуміло, що такі дороги зазвичай ведуть у глухий кут, але ж була вказівка ​​йти спочатку одним берегом, потім іншим. Проходу правим берегом до льодовика немає, а чи буде ще міст, не ясно. Річка неперехідна. Можливо, з дороги буде відгалуження стежки... Ідемо нею лівим бортом долини, набираючи чимало висоти. Дійсно знаходимо подібність відгалуження - траверсом хвойного лісу, що легко проходить. Але стежка губиться. Тим не менш, схил прийнятний, поки без чагарників. Пішовши вже досить далеко від мосту, упираємося в промоїни, обхід яких сильно вищий по схилу. Тут треба було б повернутися, але це так прикро:). Обійшовши круті схили зверху, йдемо по діагоналі вниз, все ще сподіваючись знайти стежку. Місцями щось схоже на широку стежку, що заросла немолодим лісом, по якій йти неможливо – постійно обхід кущів зверху або знизу. Далі на шляху траверса схилу широка балка, перетинаємо її траверсом, зі скиданням висоти. Далекий її схил – з м'якої землі, рясно посипаної хвойними голками та сухими гілками, крутістю до 40 градусів, довжина метрів 100. Зате немає підліску. Видершись на схил, виходимо до великих покритих мохом валунів на некрутому схилі. Йти набагато простіше. Обминаючи зарості криволіся, по кам'янистих, трав'яних схилах упираємося в непрохідні зарості, які все-таки треба пройти. Насилу і викладкою останніх на цей день пробиваємося нарешті до першої по обіді води – великому струмку, який на карті кілометрівці позначений на північний північний захід від позначки 3360,2. Спуск до струмка дуже крутим трав'янистим схилом 20 м.

Час близько 19 год (близько 2 км і 7,5 години загального часу від мосту), і, враховуючи характер схилу лівого борту Цаннера, до наступного струмка йти невідомо скільки. Вирішуємо шукати місце для наметів, яких не виявляється на +-100 м висоти вздовж струмка - він тече скрізь з нахилом 15-25 град. До річки Цанер метрів 200 висоти. Під один намет вирівнюємо невеликий майданчик (Фото 2а) поряд з іншим місцем, де частково під величезним каменем вдалося розрівняти майданчик, де можна натягнути тент (Фото 2б). Веселий початок походу, але всім сподобався:)

Увечері та вночі часом дощ.

Відразу від місця ночівлі біля «першого» струмка влазимо в непроглядні, непролазні джунглі з криволісся з рододендроно-азалієвим підліском на схилі крутістю 20-25, місцями 30 градусів. Влазимо рішуче, ніби у вогонь для виходу з пожежі:). Обійти ніяк – унизу притискачі річки, вгорі зарості виводять до скель. На подолання одного куща йде хвилин 5. Найчастіше подолання можливе або хапанням за кущ і маятником (ноги не тримаються на рододендроні), або скиданням - вдяганням рюкзака. З запеклою люттю, з важкими рюкзаками, обливаючись потім, гарчачи і кричачи:), ведемо багатогодинну битву з цим милим Цаннерським лісом. Для просування вперед використовуємо будь-який прогалину, навіть якщо потрібно набирати та скидати десятки метрів висоти. Коли стає трохи краще з непролазністю, бачимо попереду високий скельний притиск (основа контрфорсу) притиск обходимо зверху через єдиний, мабуть, пролаз (зарості краще, але, як і раніше, важкопрохідні). Далі доводиться спускатись вправо-вниз (в одному місці на крутому небезпечному схилі 40 м дюльфера). По полиці під якоюсь довгою стінкою виходимо за контрфорс. Відкривається подальша частина долини: нічого доброго.

Зарості закінчилися, хвойний ліс, кущі рідкісні, але схил став дуже крутим. Втрачаємо висоту по 35-40-град. трав'яно-осипним поличкам, обминаючи скельні виходи, до слабонахиленої галявини невисоко над річкою. Поляна здається зверху райською оазою, але насправді заросла якимись 2-метровими квітами, лопухами-борщівниками, добре хоч не кропивою. Попереду знову притиск, цього разу конгломератно-трав'янистий. Набираємо висоту через куруми, що заросли лопухами, потім траверс більш-менш придатного лісу. Упершись у моторошні зарості, ломимося вниз-вправо до річки. Видно пологе осипне (!) місце з струмком (!!) (не пили з ранку), здається ось-ось будемо там, але, вийшовши з заростей, бачимо під ногами крутий конгломератний схил. Щаблі не рубаються, обійти - тільки через зарості (не варіант). Кидаємо мотузку, спускаємось просто на двох руках. Від мотузки вздовж річки через 20 м живого осипу, заросла високою травою (кожний живий камінь) виходимо до осипу з струмком. Райське (щодо) місце! Робимо чай та перекушування.

Ідемо вздовж берега по зарослим травою живим камінням. Попереду шлях перегороджений крутою скелею, що йде в жахливий Цаннер, що реве. Видно обхід зверху. На щастя, виявляємо кам'янисте русло сухого струмка. По ньому швидко набираємо висоту до скель, під ними траверс і спуск через низькорослий ліс. Впираємося в урвище. Дюльфер 5 м по крутих скелях, потім схилу, що викладається. Зсмикування з дерева. Далі обходимо невеликий скельний вихід і опиняємось біля «другого» струмка з карти.

Час 19 год, а що попереду, і чи буде вода, не ясно. Довго рівняємо на похилому схилі майданчика, ставимо намет (Фото 3) та тент для мешканців другого намету. Вивчаємо карту та навігатор – за день по прямій пройшли метрів 400!

З місця ночівлі відкривається вид на глибокий вузький каньйон Цаннера, що клекоче:

Як ми зрозуміємо пізніше, саме в районі цього каньйону, десь, де ми не бачили, і є та сама «драбина», про яку говорив Авган. Вона з'єднує стежку правого берега та лівий берег з моменту, коли лівий стає нормально прохідним.

По пологих баранячих чолах піднімаємося на викладання - пологу верхівку скельного мису, навколо якого каньйон робить закрут. Міста (сходи) не спостерігаємо. Каньйон виглядає жахливо, і переправа над ним, звичайно, була б захоплюючою пригодою. З'являються ненадовго кам'яні турики. Скальний пояс обходимо зверху, потім спускаємося на осипи і пологі баранячі лоби. Знову з'являються тури, йдемо ними. Заростів немає, настрій бойовий. Навіть місцями залишки стежки та свіжоприм'ята стежка. Як дізнаємось пізніше, це за день до нас пройшли бауманці. Слабкою стежкою виходимо до злиття Цаннера і Нагеба. Є місця для наметів, вода тільки в світлішому, ніж Цаннер, Нагебе. Місця є і протилежному березі Нагеба. Тут закінчується нижній каньйон Цаннера і трохи вище починається верхній (фото 5, нижче). Від місця ночівлі 1,5 години.

Через Нагеб знайшовся місток з 4 не найкращого виду колоди. Вода їх заливає, сирі. Перший переправляється зі страховкою через дерево, зміцнює мотузку 45 м теж на дереві (по осі містка ближче дерева не виявилося). Останній знімає із страховкою з цільового берега.

Фото 4. Перехід річки Нагеб

Трохи далі правим берегом Цаннера чудовий нарзан. Сліди минулої групи від нарзану йдуть різко вгору 10 м крутим трав'янистим схилом і входять у «нормальний» ліс, у порівнянні з тим, що був два попередні дні. Сліди слабопомітні, але загальний напрямок очевидно – траверс лівого борту Цаннера в обхід його головного скельного притиску (річка в каньйоні) та в обхід окремих скельних виступів.

Набравши висоту, «стежка» загубилася в лісистому схилі крутістю 20-25 град., прорідженому частими середньоосипними руслами пересохлих і просто струмків. Відкривається верхній каньйон Цаннера (Фото 5):

Як видно на цьому фото, по правому борту справді немає проходу (просто скельний урвищ), і сумнівно, що він взагалі міг бути. Баранні лоби лівого борту виглядають суттєво простіше, але проте не зрозуміло, як прохідними.

Підходимо до першого масиву скель, уздовж них піднімаємося вздовж струмка по крутому схилу осипного до межі конгломерату і крутих скель. Цим кордоном виявилося можливо йти (подібність кулуара), навіть знайшли сліди вчорашніх (як згодом з'ясувалося) попередників. Як зазначено на Фото 5, перевалюємо через 4 гребені, утворені в конгломераті промитою потоками бічної морени. Кожен гребінь мав свої особливості та засоби подолання, описувати які немає сенсу, т.к. згодом тут може багато що змінитися, т.к. морена поступово розмивається. Морена складається з нецементованого конгломерату, щаблі переважно формуються. Але треба йти з обережністю – місцями летіти далеко.

Після морінних гребінців траверсом крутого тр. схилу підходимо до другого масиву лобів. Орієнтуємося турами з каменів. Шлях також позначений на Фото 5, пролягає хитромудрим «лабіринтом» по полицях і щілинах, скрізь пішки, часті тури. Без них шукати дорогу довелося б набагато довше – з безліччю розвідок. Так що пройшли найпростішим шляхом. У результаті виходимо на широку пологу похилу полицю. Місце виходу позначено каменем, який одягнений білий пакет (у майбутньому може зітліти). Як орієнтир на спуск – невелика калюжа 2х2 м у монолітній скелі розташована за 20 м на відстані над місцем, де треба починати спускатися.

Похила полиця, що частково заросла деревцями, покрита середнім і великим осипом, виводить на перегин, де можна поставити намети, але води немає. За результатом розвідки, подальший траверс лівого борту безглуздий, потрібно спускатися по крутому схилу осипного (250 м висоти, 25-30 град., каменеопасно) до мови льодовика Цаннер (нижній, або Оіш) (Фото 6). Місце похмуре, величне. Через швидке відступ льодовика рослинності мало, скрізь свіжі нагромадження осипів.

На перегині розпочався дощ. Ідемо швидше шукати місце для бівуаку. Як зазначено на Фото 7, трохи нижче за льодовик є рівні майданчики, але чиста вода далеко, та й виглядає якось небезпечно через нависаючі скелі і круті осипи вище.

Знаходимо на покритій мореною мовою льодовика піщаний майданчик, вирівнюємо та ставимо табір. Вода в чистий струмок на льодовику.

Нарешті ми у безрослинній зоні, похід починається:).

Уночі та вранці дощ. Дочекавшись його закінчення, виходимо об 11:30.

По поверхневій морені правого борту льодовика Цаннер нижній, потім рівному льоду за 1,5 год доходимо до повороту льодовика вправо до Тетнульда, де вже льодовик Оіш (Фото 8).

Повертаємо на морени ліворуч по ходу від льодовика, де є майданчики з водою. Снідали давно, робимо перекушування з чаєм. На майданчиках стоїть намет. Незабаром підійшли і її мешканці – москвичі переважно з МДТУ. У планах вони мають траверс Гестола-Тетнульд. Автор звіту сподівається, що вони з ним зв'яжуться.

Від майданчиків йдемо спочатку багаторічним сірим сніжником у напрямку л. Цанер (верхній) повз потужний водоспад (Фото 9):

Потім по ділянці крутого живого осипу підіймаємося на трохи більш пологий тр.-ос. схил, і піднімаємося вліво по ходу між річкою та крутими скелями, обминаючи виходи скель. Починається сильний дощ.

Все більш крутий осипний рухливий схил призводить до скель (лобів). У них потрібно знайти прохід по полицях та трав'янистих кулуарах. Протяжність ділянки близько 50 м. Після лобів виходимо на гребінь правобережної морени, йдемо трохи нею. Справа по ходу крутий осипний схил виводить на круті скелі, ліворуч – у каньйон потужного потоку. Підійшовши до засипаного грязьовим осипом льоду, навпроти водоспаду (Фото 10), знаходимо широке слабке місце, де спішно ставимо тент і перечікуємо, мокрі, дощ. Від ночівель біля повороту льодовика 1 год 20 хв. На щастя, дощ за півгодини закінчується. Рівняємо майданчики, ставимо табір. Поступово небо прояснюється і підморожує.

Коли стемніло, вийшов місяць, висвітливши Тетнульд – незабутнє видовище!

Прекрасна погода! Тетнульд іскриться потоками льодопадів!

Як показано на Фото 13, обходимо закінчення льодовика Цаннер по моренах, місцями крутим, і виходимо на рівну кригу (Фото 14). 50 хвилин від місця ночівлі.

Відкривається ГКХ та подальший шлях.

По рівному слабонаклонному відкритому льодовику, обминаючи нечисленні тріщини, які не можна перестрибнути, підходимо до повороту до пров. Семи (Фото 15). 2 години від виходу на рівну кригу. Перевал поки що не видно.

На розсипи каменів робимо перекушування і чай, і продовжуємо підйом. Некрутий, але сильно розірваний зліт (кішки, тривалі обходи розломів) виводить на льодове плато, лід ще відкритий. Відкривається пров. Семи (Фото 16).

Підійшовши до закритого льоду, зв'язуємось. Некрутий фірновий зліт виводить на пологий «тягун», що викладається. На Фото 16 відстані приховуються, насправді тягун досить довгий. Перевал Семи є широким горизонтальним перемітом льодовиків Цаннер і Кітлод. Тур якщо і є, то високо над сідлом в осипах, куди лізти не хотілося. Від місця обіду 2 години (як говорилося раніше – ЧХВ, якщо не вказано інше).

Спуск із пров. Семи на л. Кітлод йде спочатку в західному напрямку вздовж ГКХ по пологому сніговому схилу (Фото 17). Близько до ГКХ не варто підходити – йдуть каменепади. Щоправда, каміння швидко зупиняється у розкислому снігу.

По дорозі милуємося невідомою гарною вершиною не менше 3800 м у вододілі Кітлода та Цаннера (Фото 18).

Пройшовши під схилами ГКХ на захід по широкій пологій сніговій полиці (Фото 19), залишаючи ліворуч по ходу потужні розломи, повертаємо широкою дугою вліво, також під скелями виходимо на рівний відкритий лід, де розв'язуємося, і йдемо до видимих ​​Верхніх Китлодських ночей ). Від перевалу близько 1,5 год.

Насправді, як потім з'ясувалося, до самих ночівель (майданчиків зі стінками та невеликою кількістю сміття) ми трохи не дійшли, та вони й не надто хороші, і води немає. А там, де ми зупинилися (Фото 20) – просторі ідеально рівні галявини із застиглої м'якої бруньки глини, і поруч чиста вода. Місце чудове! Висота 3250 м. Льодовик Кітлод вражає - перед нами велике льодове поле 2х3 км. Через це, звичайно, вночі не спекотно, але види того варті.

Виходимо о 9 ранку. Траверсуємо рухомий осипний схил правого борту долини над льодовиком до справжніх Верхніх Китлодских ночівель. Багато вирівняних майданчиків зі стінками, але немає ні води, ні таких видів, що були у нас. Можливо, тут менше вітру за поганої погоди. Мабуть, з часом це місце з якоїсь причини втратило воду. Колишню масову відвідуваність підтверджують також пам'ятні таблички на камінні про загиблих. Від цих ночівель відкривається ліворуч по ходу дуже сильно розірваний льодопад від краю до краю, і шлях спуску в обхід його по крутому осипу на відносно рівний лід нижче за нього (Фото 21).

Від місця ночівлі до підніжжя льодопада спускалися 30-40 хвилин. У зворотному напрямку, враховуючи характер схилу, знадобиться у 2-3 рази більше часу.

Вийшовши на рівну (відносно) ділянку льодовика, натхненні швидким виходом у Твібер, бадьоро йдемо по правому борту льодовика недалеко від скель, легко обминаючи численні тріщини, без кішок. Біля скель льодовик сильно засипаний брудом та камінням (Фото 22), але далі від скель багато неперехідних пішки тріщин, тому доводиться йти вздовж скель.

І ось, через 20 хвилин після виходу з осипу на лід, упираємось у льодово-кам'яне «місиво» з льодовими розломами. Праворуч по ходу круті гладкі скелі, ліворуч – другий, невеликий, льодопад. Це той самий рантклюфт із уже старовинного опису перевалу Семі у книзі «Чегем, Твібер, Безенгі». Доводиться надіти кішки, системи, повне льодове спорядження. Описувати конкретні ділянки немає сенсу, т.к. щороку льодова ситуація змінюється. У результаті провісили 3 мотузки перил (з них 2 останні під дощем – Сванетія… :-)) використано всі 7 взятих із собою «про всяк випадок» бурів:). Частково місця провіски поручнів відображені на 3 наступних знімках:

Фото 24. Друга мотузка

Фото 25. Зразкове місце 3-ї мотузки

Після третьої мотузки виходимо знову на закритий брудом і осипами пологий лід. З нього виходимо на чистий лід осторонь скельного правого борту. Скоро крутість льоду дозволяє зняти кішки. Нижній ступінь кригопаду обійдено. На одні тільки поручні витрачено 3 години – на фото не передано безліч нюансів блукання, по суті, у кригопаді. Всі промокли та зголодніли – робимо під тентом на камінні (Фото 26) чай та перекус. На Фото 26 загальний виглядспуску з В.Кітлодських ночівель до місця обіду. Плато між двома щаблями скрадується.

Наскільки ми бачили, у цьому місці, яке, судячи з усього, і є середником Кітлодські ночівлі, намети поставити ніде. Мабуть, потрібна розвідка, і десь майданчики є, але ми бачили всюди середній і великий осип.

По розсипу великого каміння праворуч від льодовика, обійшовши круті баранячі лоби праворуч, виходимо на тр.-ос. схил крутістю 10-15 град. (Фото 27), який нижче обривається конгломератом до льодовика. Траверсуємо пологий схил вище за конгломерат до великої неперехідної промоїни з струмком. Спускаємось ліворуч від промоїни, виходимо на ділянку дуже крутого осипу, частково з конгломератом. Перед льодовиком схил викладається, промоїну стає можливим перейти метрів за 20 по висоті над льодом. На сам лід вихід скрутний. Продовжуємо траверс рухомого середньоосипного схилу правого борту долини (Фото 28), трохи набираючи висоту, щоб обійти конгломератний схил. Відкривається закінчення льодовика з озерами, які обходимо праворуч траверсом крутого живого осипу (Фото 29).

Нижче озер річка Кітлод йде ненадовго під каміння. На лівому березі робимо привал. Бачимо, що нижчим є потужний сніговий міст (явно багаторічний). Тому після привалу йдемо трохи лівим берегом (правий – крутий осип, що йде у воду), потім сніговим мостом переходимо на правий берег, де долина розширюється. Шукаємо місце ночівлі, т.к. вже 19 год. Поступово осипи переходять у трав'янистий схил, з'являються ділянки криволесья. Дійшовши до джерельних струмків, знаходимо місця для наметів на галечнику старого русла річки, де й ставимо табір. Від місця обіду три години загального часу.

Далі нам до льодовика Твібер, вниз Кітлодом і праворуч по ходу. Від місця ночівлі на правому березі Кітлода (червоний трикутник на Фото 30) йдемо спочатку вздовж берега, але впираємося в «цанерський» бурелом. Доводиться обходити його сильно вище за осипами:

З осипів спускаємося на рівне дно вже Твіберської долини, засипане середнім і крупгним осипом з відносно рідкісними деревцями. Відкрився льодовик Той (Фото 31):

Льодовик Твібер сильно відступив у порівнянні з картою. Ближче до його мови на галечниках багато місць для наметів і чисті струмки. Ставимо табір та частиною групи намагаємося сходити за закидкою, яка, як описано на початку звіту, знаходиться на правому березі Твібера у його пониззі. Сам Твібер перейти навіть уранці неможливо. Бачимо, що річка витікає з грота льодовика Твібер і вирішуємо перейти річку льодовиком. Однак виявляється, що є ще й другий грот, з якого тече потужний потік. І його обійти не можна - над лівим берегом височить 30-градусний брудний лід завдовжки близько 100 м, над яким нависають камені поверхневого чохла, готові будь-якої миті полетіти, тобто. вішати поручні там каменеопасно.

Робимо розвідку лівим берегом, але мосту не виявляємо. Тим часом води стає все більше і навісну переправу робити пізно. Тому ночуємо на лівому березі Твібера і плануємо переправу рано-вранці наступного дня. В обід з'їли останню їжу 1-го етапу, і на вечерю залишається один снікерс на всіх і по жменьці горішків і чай. На сніданок – чай:).

Вранці робимо навісну переправу через потік із лівого грота (Фото 33) на двох високих каменях. Потік із правого грота частина групи переходить вбрід у місці розливу на два потоки, частина групи – в обхід через льодовик. Збираємось разом на березі річки Зер – правої притоки Твібера. У злиття є місця для наметів, і є слабке тім'ячко біля берега Твібера. Ставимо табір, і частиною групи йдемо за закидкою в пониззі Твібера.

Річку Зер з ранку переходимо без особливих проблем, хоча потік також досить серйозний. Метрів через 500 виявляємо нарзане джерело, укриття з каменів під каменем, що нависає, сліди багаття, трохи дров. І головне – маркування стежки, а саме – її верхнє закінчення. Значить, сюди пробитий маркований маршрут (маркування у вигляді білої та жовтої смуг).

Наслідуючи маркування, частково справжньою стежкою йдемо спочатку вздовж берега, потім набираємо висоту, обходячи притиск, потім трохи спускаємося і знову набираємо суттєву висоту, обминаючи урочище «Ворота Грузії» - каньйон, затиснуті зліва крутими скелями і справа скелями величезного барань ).

Після чола стежка спускається, обминаючи ліс, по крутих осипах і виводить у високотрав'я, іноді гублячись. Є місця для ночівлі, чиста вода (якраз коли стежка губиться). Дуже важливо знайти її знову, т.к. нижчий ліс непрохідний без стежки. Вона спочатку траверсує ліс горизонтально, потім набирає по ньому висоту та виводить до руїн кам'яного будинку. Звідси спускається високо над каньйоном річки (трапляються майданчики з чистою водою) то по лугах, то через криволісся і виводить назад до річки. Знаходимо наше закидання, розкидаємо по рюкзаках і повертаємось у табір шляхом підйому.

Стежка дуже втомлива. Як угору, так і вниз доводиться набирати висоту, то скидати її. Тому сумарний набір або скидання висоти від Жабеші до річки Зер значно більше від різниці висот між цими точками, і це потрібно враховувати при плануванні проходження цієї долини.

Стежка добре описана на сайті http://www.svanetitrekking.ge/ukr/tviberi_info.htm

Нарешті, я приїхав до Грузії на запрошення моїх старих друзів, таких, як я, (без баштових, не-тутешніх, сонячних і щасливих) людей, назавжди закоханих у гори і .

Що я можу сказати зараз, тут у Аджарії? Будь-який гірський похід Грузією, якщо він організований правильно – а “Trip Georgia” намагається зробити це саме так – це не просто подія твого життя, ні. В результаті це трансформація всього, що ти знав і бачив до цього у своєму житті. Це точка відліку. Від тебе – звичного, яким ти вже багато років бачиш себе, до тебе – справжнього.

Шестиденний похід Грузією регіон Аджарія мої відчуття.

Я не помічав кілометражу та набору висоти (звично), не звертав уваги на теплі тропічні зливи та холодні ночівлі, не хвилювався з приводу проходження крутих схилів та скельників; я ходив сніговими «мовами» – у липні! – і впізнавав цю землю та ці гори своїми стопами, крок за кроком. Я побачив багато чого – Крим, Урал, Туреччину, Кіпр. Тут не доречні порівняння: багатоденний піший похідпо Грузії, як він є, відрізняється від усього, що ти міг бачити (і уявити!) до цього, повір. Ласкаве сонце і туман хмар на вершинах, цвітіння рододендронів на альпійських луках Аджарії, ведмежі сліди зовсім поряд з твоїм наметом, тривалі переходи по гірським хребтам, купання в таємних озерах (2300м. н.у.м), спілкування з місцевими жителями – пастухами, пасічниками, мисливцями (відстань у 30 км. між ними – це «сусіди»)… Що це? Мабуть, я не зможу висловити це одним словом. Захоплення? Здивування? Здивування? Чарівність? Слів недостатньо, ні! Це просто потрібно якось побачити…

Найбільше мене вразило спілкування із місцевими жителями Грузії регіону Аджарія.

Вони живуть на великих висотах, понад 2000 м., у неймовірних дощатих хатинах, що звуться «кочівками», з травня по вересень. Вони виганяють худобу і вивозять пасіки на альпійські луки, заробляють за сезон, тим самим живуть. Ніхто з них не розмовляє російською. Проте поняття «гість» для них священне. Ми просто зайшли купити хліб. Ні, виявляється, так не можна! У величезній дощатій «кочівці», на другому поверсі, над корівником, нам був накритий стіл із національних грузинських страв: свіжий, щойно з печі, хліб шоти, мацоні, аджарський сир, каймаги, лобіо, помідори, зелень та вогненна чача. Найголовніше: ми розуміли одне одного. І випили кілька чарок за дружбу. За єдність. За цю землю та її гостей…

Зараз я вже вдома, у Батумі. І знаєте, що я зрозумів останніми днями? , як вони є, це абсолютно паралельна нам реальність. Там ти бачиш усі речі такими, якими вони є. Там ти знаходиш себе таким, як ти є. Яким був завжди. Насправді.