Kaugus Istanbul - Edirne. Kuhu Istanbulist üheks päevaks minna Edirne linna asukoht
24. oktoober 2012, kell 01:17
Lennujaamast välja tulles hingasime sisse ülemere õhku. Konstantinoopol. Rooma impeeriumi ja Vana-Kreeka pärija oli kunagi Euroopa rikkaim linn. Ottomani impeeriumi süda. Siin tehti ajalugu. Kõikide ajastute kindralid unistasid selle linna vallutamisest. Venelased, ristisõdijad, araablased, bulgaarlased, türklased... ja lõpuks jõudsime Konstantinoopoli müüride juurde.
Meie siinviibimine algas väikese seiklusega. Fakt on see, et me ei teadnud selle maja aadressi, kuhu me läheme. WUA majja "volituseta" saabumise vältimiseks hoiti täpne aadress saladuses
Internetis oli ainult juhend, kuidas Istanbuli erinevatest paikadest lähimasse transpordipeatusesse (buss ja rong) jõuda. Sellest hetkest oli vaja helistada ühele telefonile, misjärel tuli oodata saatjat. Lihtsaim viis AVP majja jõuda oli leida Atatürki lennujaama lähedalt buss ja sõita sellega soovitud peatusesse. Ainus “aga”, see buss nõudis sõitmiseks teatud kohaliku transpordi kaarti, mida mingi seletamatu loogika pärast lennujaamas ei müüdud.
Selleks, et legaalselt bussi pääseda, tuli võtta ühendust kohalikega ja paluda neil sularahas tasudes end läbi lasta. Esimene raskus tekkis kohe: selles hiiglaslikus sipelgapesas ei hakanud nõutud buss kangekaelselt silma ja ka kohalikud ei teadnud selle olemasolust midagi. Lisaks on türklaste esimene küsimus “kuhu sa täpsemalt minna tahad?” pani meid raskustesse, kuna meil polnud aadressi ja me ei osanud seda tegelikult seletada (peamiselt kohtutud inimeste vähese inglise keele oskuse tõttu).
Ja isegi tund aega meie Türgi pinnal viibimisest polnud möödunud enne, kui saime teada türgi mentaliteedi väga meeldiva joone. Türklastele meeldib see väga 
nad saavad ja kui nad seda teha ei saa, siis vähemalt proovivad nad leida kedagi, kes suudab. 10 minuti pärast kogunes terve hulk abilisi, kuhu kuulusid stjuardess, mitmed taksojuhid ja lihtsalt pealtnägijad, kes bussipeatust otsima tormasid. Ja lõpuks võit! Seal oli peatus.
Ootasime, et saame kellegagi sisse, aga halb õnn, olime peatuses kahekesi. Kui buss lõpuks saabus, keeldusid nad meid eeldatavasti sisse laskmast. Peatus venis ja juht kavatses uksi sulgeda. Tema vastuväiteid kuulamata astusin bussi ja hakkasin reisijatele žestidega näitama (see polnud bussi esimene peatus), et meil on tõesti vaja nendega kaasa minna. Selle tulemusena tuli meile appi mingi tüdruk päris bussi tagumisest otsast ja lasi meid läbi. Võtsime Krotoviga ühendust ja ta lubas käskjalad peatusesse saata. Lahke naine aitas meil peatust leida, sest jaama kuulutava juhi häälest oli raske aru saada. Millegipärast ei kavatsenud buss seal üldse peatuda. 
Jah (võib-olla oli peatus vaid argipäeviti), aga naisabiline läks juhiga tülli ja meid lasti maha. Oleme paigas. Meie taga on Marmara meri, meie ees on iidse kindluse müürid, mille väravale prohvetlik Oleg naelutas kilbi.
Mõni minut hiljem nägime selgelt mittekohalikku paari – käskjalad, kes juhatasid meid AVP majja.
Üldiselt võiksime oma teekonna jagada kaheks osaks, Istanbul – esimene ja Balkan – teine. Kui Balkanil jäime omapäi, siis Istanbulis 
käsutati elama rahvusvaheliste reisijate majja, mitte kaugel Yediküle kindlusest. Siin korraldati esimene vabarändurite akadeemia maja väljaspool SRÜ-d.
Selle kuulsa rännumehe Anton Krotovi korraldatud projekti eesmärk oli pakkuda peavarju, teed ja tatart kõigile vaba tahtega inimestele, kes soovivad reisida mitte "kodanlikult", vaid "tasuta" (loe odavaid) teid mööda maailma.
Sisenesime täiesti mitteturistide linnapiirkondadesse. Vabarändurite elukoht selles maailma osas oli ühe maja kahest korrusest esimene. Sissepääsu juures oli kaks väikest korterit. Ühes neist (väiksemas) elasid “targad”, liikumise tõestanud veteranid. Kõik teised elasid teises kahetoalises korteris. Väikeses alkoovis oli ka dušš, wc ja tilluke köök.
Oli juba õhtu ja enamik majaelanikke oli juba kokku pandud. Tubades istusid kõndiva välimusega inimesed. Eriti iseloomulikud olid tüdrukud (neid oli ka, aga mitte palju). Kui me neile oma olemust rääkisime (Krotovi lemmikväljend), siis nad ütlevad, kutid Moskvast, ärianalüütik ja turundusanalüütik, siis tekkis väike paus. Asi pole selles, et neile siin kontoriinimesed ei meeldinud. Pigem oli selles keskkonnas meiesuguseid lihtsalt vähe. Need olid inimesed, kellel oli tõsise ja stabiilse tegevuse puudumise tõttu palju aega (see ei puuduta muidugi kõiki, vaid enamikku).
Natuke Anton Krotovist. Anton on professionaalne reisija. Sellele tegevusele pühendus ta 14-aastaselt ja juba 20 aastat on ta käinud mööda maailma teid. Ta kõndis ja reisis paljudes kohtades nii Venemaal kui ka mujal maailmas. Afganistan, Iraan, Iraak, Süüria, Kagu-Aasia, Venemaa kaugel põhjaosa, Kesk-Aasia, Hiina, Mongoolia, Euroopa. Tal on ka kolm Aafrika-ülest ekspeditsiooni läbi Egiptuse, Sudaani, Etioopia, Namiibia, Zimbabwe, Tansaania, Sambia, Botswana ja Angola ning paljude teiste riikide. Kuid peamine pole see, kus, vaid see, kuidas ta oma reise teeb. Tema idee on teha neid võimalikult odavalt, isegi mitte kokkuhoiu eesmärgil, vaid eesmärgiga mõista kohalikku elu sellisena, nagu see on. Jagades peavarju ja toitu inimestega, keda ta teel kohtas. Ta teenib raha oma reisidest kirjutades ja raamatuid müües. Ta on imelik mees. Kui meile tuli vastu habemega mees, kes nägi välja nagu Che Guevara, kantud T-särgis, kirjaga "Ma olen moslem, ärge paanitsege" (ta pöördus islamisse pärast reisi Sudaani) ja visa, väga elav välimus, olime isegi mõnevõrra segaduses. Kuid hiljem teda lähemalt vaadates selgub, et ta pole lihtsalt friik-tramp. Saate aru, kuidas ta läbis meie planeedil nii palju mitte-nii jõukaid kohti. Muide, ta sattus hätta vaid kolm korda. Kunagi veetsin aegunud viisa tõttu nädala Etioopia vanglas. Ja veel kaks korda võeti teda siin Kaukaasias vastu. Kaartide ja laagripilguga habemega mees äratas kohalike julgeolekuametnike huvi.
Ülejäänud majaelanike kohta võib öelda, et suuremalt jaolt on tegemist lihtsalt inimestega, kes aeganõudva tegevuse või raha puudumisel otsustasid reisida. Olime selles meeskonnas omal moel – mitteametlikud.
Majas oli alati tee, tatar/riis, leib, ketšup. Vahel midagi muud. Paljud saabusid Ukrainast tänu odavale (ehk meie mõistes liputaja) firmale Pegasus. Paar vaikivat serblast ja üks naljakas prantsuse päritolu õpilane. Ei saa öelda, et tegu oli ühe sõbraliku perega, sest... mõned inimesed tulid sinna lihtsalt ööbima, kellegagi vestlusi alustamata. Keegi luges raamatut, keegi vaatas netbookist filmi, ilma helita (seletades seda sellega, et film oli veel võõras keeles), keegi jõi vaikselt teed. Samas oli seal ka üsna seltskondlikke inimesi, kes meid hoogu tõstsid. Nad andsid meile paar kaarti, müüsid võtmed (neid tehti suures koguses ette) ja transpordikaardi (need kaardid müüdi enne lahkumist järgmisele elanikule). Samuti jagasid nad meile igasugust kasulikku teavet: kuidas ja kuhu minna, kus saame odavalt süüa või internetti saada.
Küll aga leidus ka vaimult Krotovile lähedasi entusiastlikke rändureid. Üks mees reisis 40-päevase puhkuse ajal läbi Lõuna-Aafrika, Süüria, Liibüa ja Iraagi. Jääb üle vaid Põhja-Korea komplekt komplekteerida. Individuaalne iseliikuv ringreis “Kurjuse telg”. Ta ütleb, et kõik on enam-vähem rahulik. Sõda ma ei näinud (see oli aga Süüria “rahu” periood). Tripolis on vaikne. Paljudele kohalikele ei meeldinud Muammar Gadaffi.
Iraak on praegu väga militariseeritud, kõikjal on politsei ja sõdurid. Suhtumine ameeriklastesse on äärmiselt karm. Kui gringo eksib kuhugi Bagdadis ilma sõdurite rühma või paari droonita toetuseks, on tema väljavaated väga kahtlased. Suhtumine venelastesse on hea. Muide, nad meenutavad Husseini suure armastusega. Vähemalt Bagdadis. Kurdid ei mäleta kedagi eriti hea sõnaga, sest nad on kõigi pärast piisavalt kannatanud. Mis puutub Süüriasse, siis siin peavad kõik samuti Assadi külge. Inimesed on väga lahked ja külalislahked, kuid hirmunud sõjast. Rahvavabastusliikumine koosneb peamiselt kõikvõimalikest tormakatest inimestest kõikjalt idast, kuid mitte süürlastest. Teine seltsimees veetis kuu aega Iraagi vanglas. Tema dokumendid läksid kaduma ja kui nad teda otsisid/taotlesid, puhkas ta oma naril.
Muide, võtsin seal mitu kilogrammi juurde. Toitu jätkus kõigile, aga ruumi oli väga vähe. SanPini järgi mitte.
Majas kehtis hulk reegleid.
Ei joo ega suitseta – rangelt. Mitte ainult majas, vaid ka läheduses. Ära vandu, ära tülitse. Kõigi vastuoluliste küsimuste lahendamine ainult "tarkuse" eest süüdi mõistetud inimeste kaudu. Kui näete, et veekeetja on tühi, pange vesi peale. Kui näete mustust, puhastage see. WC/duši all - mitte rohkem kui 5 minutit. Majas oli alati valveametnik, kes hoidis korda ja tervitas uusi tulijaid. Reeglid pole peened, vaid karmid, muidu avaneks uks mõlemas suunas. Kuid ma ei näinud peaaegu mingeid ilminguid inimloomuse ebameeldivatest külgedest. Vaid korra näitas keegi ma ei tea mis tuulest kantud Moskva inimene valjuhäälselt rahulolematust. Kuid neid on vähe. Ülejäänud aitasid üksteist, jagasid süüa ja nõu.
Eraldi tasub mainida, kuidas majas ööbimised korraldati. “Laud” või õigemini õliriie eemaldati põrandalt kiiresti ja algas põnev istekoha võtmise protsess. Fakt on see, et valetada võib igal pool, välja arvatud kohtades, kus keegi juba valetab. Demokraatia tegevuses. Seetõttu jagati elamispinda igal õhtul spontaanselt. Kui teil on vahtu, võite koridoris pikali heita. Aga ühes kerges magamiskotis (minu puhul) on parem lamada toas, kus maas on vähemalt papp, mitte plaadid. Kõik magavad üksteise kõrval. Põhimõtteliselt saab elada. Ainus kord, kui hilja majja tagasi jõudsime, polnud seal enam minu jaoks normaalset kohta. Ainuke vaba ruum tekkis tänu sellele, et mõnel olid jalad pikemad, mõnel lühemad. Mõned magasid väljasirutatud jalad, teised aga risti. Seetõttu ei moodustatud selles ornamendis magamiskottides olevatest kehadest isegi mitte riba, vaid S-kujuline põrandatükk, kuhu sai pikali heita. Tõsi, võttes sobiva poosi. Enam polnud võimalik ümber pöörata. Täpselt nagu Tetris. Sel ööl ööbis majas rekordilised 33 inimest. Vaatamata ebamugavustele, lahtisele rõdule, külaliste norskamisele ja kõvale põrandale magasin nagu palk.
Rong viis meid 15 minutiga otse Sultanahmeti piirkonda, kust oli kiviviske kaugusel kõige ikoonilisematesse kohtadesse. Topkana palee, Hai Sophia ja Sinine mošee. Tõsi, esimesel päeval me palvepaikadesse ei jõudnud, sest... Oli pühapäev ja välisturistide massidele lisandusid samad türklaste massid. Seetõttu otsustasime kõiki eelnimetatud kohti külastada mõni teine kord ja läksime sel päeval Istanbuli vaatama teenindussissepääsu juurest. Tasapisi läksime turismimarsruutidelt vanalinna aina kaugemale. Jõudsime Laleli “vene” kvartalisse, kus paiknesid süstikud, vedades Venemaale 90ndatel iseloomulikes tohututes kohvrites kõikvõimalikku kaupa. Ma ei näinud siin ühtegi venelast, kuid hulk venekeelseid silte vihjasid meile nende varjatud kohalolu kohta.
Jagaksin Istanbuli kolmeks osaks.
Esimene osa on ajalooline keskus ja muud "turistide" kohad. See hõlmab kogu Sultanahmeti piirkonda, aga ka teist poolt Kuldsarve, Galata torni, Istiklali tänavat, Taksimi väljakut. See on Istanbuli fassaad. Teine osa on uued alad. Kõik, mis on viimastel aastatel Istanbuliks kasvanud. Moodsate näotute kõrghoonete linnaosad, mis on üksteisega sarnased kõigis planeedi linnades. 3. osa on vana mitteturistide linn. Siin elavad inimesed kitsastel tänavatel kahekorruselistes majakestes. Mõned majad on mahajäetud, mõnel on "mahajäetud" esimene korrus ja inimesed elavad teisel või vastupidi. Meie sihtpunktiks oli Fener ja Balat piirkond. Kui Konstantinoopol aastal 1453 kuulsa vallutaja kätte langes (kelle auks nimetati Feneri linnaosa), elasid siin peaaegu kõik linna jäänud kreeklased. Me ei kohanud ühtegi inimest, kelle kohta võiks julgelt öelda, et nad olid kreeklased. Tõsi, siit leidsime põrguliku välimusega kreeka patriarhaadi ja igasuguseid kreeka märke. Balat on naaberrajoon. See asub mugavalt Avansaray mustlaste kvartali ja Kreeka Feneri vahel. Seda on asustanud kreeka keelt kõnelevad juudid alates Bütsantsi perioodist. Ja 15. sajandi lõpuks hakkasid neisse paikadesse elama Hispaania sefardi juudid, kellega elasid rahumeelselt kõrvuti moslemid, kreeklased ja armeenlased. Suure tõenäosusega pärineb Balati linnaosa nimi ladinakeelsest sõnast palatium, mis tähendab paleed. Kuigi juudi kvartal näeb parem välja kui Kreeka kvartal, on see siin siiski kehv. Kehv, räbal, aga samas päris kena. Ausalt öeldes köidavad sellised kohad, tõelise linnaelu kohad mind rohkem kui ükski arhitektuurimälestis. Siin pole formaalsust ega kunstlikku läiget. Siin elavad inimesed. (Muide, seal pole üldse turiste. Tähelepanu tõmbasime oma välimusega, eriti lapsed).
Mööda kitsaid tänavaid jooksid rahvahulgad lapsi, kes mängisid palli, kes hüppasid hüppenööriga, kes lihtsalt nokitsesid igasugust prügi. Naised vaatavad akendest välja, suhtlevad omavahel ja hoolitsevad oma järglaste eest. Tänavad on nii kitsad, et kaks vastasmajade akendes istuvat naist suhtlevad häält tõstmata. Aeg-ajalt jooksid meie juurde lapsed, kes küsisid ilmselt ainsat asja, mida nad inglise keeles teadsid: "What is your name?" Vastus rahuldas neid täielikult, neil polnud kavatsust vestlust arendada ja nad jooksid õnnelikult minema. Järgmisel päeval uhkeldavad nad ilmselt oma sõpradele, et rääkisid välismaalastega. Sealsamas, mitte kaugel, on kohalikele mõeldud turg. Mulle avaldas muljet lihapood, kus müüdi lambaid ja nende varuosi. Jubedad lambapead, kabjad, liha, sisikond ja isegi midagi kummalist, mis nägi välja nagu vanad räpased kaltsud. Võib-olla olid need pahupidi pööratud kõhud. Arvan, et varuosadest oleks võimalik terve lammas kokku panna nagu Frankensteini poes.
Nii veetsimegi esimese päeva Istanbulis vanades elurajoonides ringi jalutades.
Teine päev möödus turistidega rohkem asustatud kohtades külastades. Hommikul - Topkani palee, mis on tähelepanuväärne ilmselt vaid kauni vaatega Bosporusele ja relvasalongi ning loomulikult tohutute turistide masside poolest. Ruumides tuleb kõndida üldises rahvavoolus, mis muidugi alahindab kõvasti selle koha külastamise väärtust. Võin öelda, et kui ma poleks sinna sattunud, poleks ma midagi kaotanud, vaid oleks säästnud vaid 25 liiri (umbes 500 rubla). Pärast läksime teisele poole Kuldsarve Galata torni juurde.
Üks Istanbuli sümbolitest, linna kohal kõrgub Galata torn. Kogu koht on ka läbinisti kodanlik-turistlik, ülakorrusele pääseb isegi ainult liftiga. Ebasportlik. Tornist avaneb väga ilus vaade Istanbulile ja juba ainuüksi selle pärast tasub sinna ronida. Aga meil vedas. Sel ajal, kui imetlesime vaadet Bosporuse väinale, oli aeg palvetada. Ja see oli tõesti põnev. Müezzinide laule kuulsime igalt poolt. Linnas on palju mošeesid (üks neist on kohe meie maja kõrval), nii et see polnud meie jaoks mingi uudis. Aga laulu kuuleb alati ainult lähimast minaretist. Ja siin, kui terve Istanbul meie ees täies vaates, kuulsime laulu igalt poolt. Müezzinid laulavad otse-eetris (kuigi nad võimendavad oma häält läbi valjuhääldi) ja kuigi nad proovivad samal ajal laulda, on see siiski võimatu. Ja selle sõna pärast “Hayya ala-s-salah! Hayya ala-s-salah! Hayya ala-l-falyah! Hayya ala-l-falyah! kattusid üksteisega mitu korda. Tundus, nagu oleks Istanbuli minarettide kohale ilmunud nähtamatud lained. Nagu keskpäevasest kuumusest värises õhk linna kohal. Hanenahk jooksis mööda selgroogu, see kõlas nii tugevalt. Selles oli omajagu müstikat, justkui loitsiksid iidsed Magribi nõiad kõrbekeeles, mis on arusaadav vaid kuumale liivale, kuivale tuulele ja sinisele taevale...
Siin, Galata torni kohal, algab kuulus Istiklali tänav (İstiklal Caddesi – Iseseisvuse tänav). See ulatub läbi rikkaliku ja hoolitsetud Beyoğlu kvartali Taksim Meydanı väljakuni. See on midagi kohaliku Arbati sarnast, kus on oma muusikud, mustkunstnikud ja suveniirid. Vana tramm on ainus transport, mis mööda seda jalakäijate ala sõidab, see on jäetud siia rohkem erilise atmosfääri loomiseks kui transpordivajaduseks. Ta ei liikunud palju kiiremini kui mina. Päris tänava alguses sattusime raamatupoodi, mille sissepääsu kohal oli silt kirjaga “Samyzdat”, mis ei saanud meile muud huvi pakkuda. Selgus, et see on raamat Türgi kirjanikult, kelle nimi kõlab umbes nagu "Jeltsin". Muidugi ei saanud me jätta uurimata, mida tähendab Türgi samizdat. “Meie,” ütleme nukrate silmadega kenale müüjannale, “oleme Venemaalt ja meil on ka see termin. Neiu uuris meid tähelepaneliku pilguga ja ütles, et antud juhul tähendab samizdat sama, mis meilgi... ja pärast väikest kõhklemist jagas ta meile infot kohaliku Jeltsini saatusest.
Siin on Jeltsin poliitiliste veendumuste pärast vangis ja üldiselt on paljud neist sel põhjusel vangis. Nagu ta ütleb, olete ehk märganud, meil on siin igal pool sama nägu. Tõepoolest, Kemal Atatürk on siin nagu Lenin NSV Liidus. Tema üllas nägu ehib kõike, mis on võimalik ja mis mitte. Tüdruk oli meeldiv ja veidi kurb, ilmselt mures Jeltsini pärast. Tahtsin talle midagi ilusat öelda. Ma ütlen talle, et meil on ka sõnavabadusega probleeme, kuid me võitleme selle vastu. Kuigi mõnes mõttes on neil õigus. Ka meie Jeltsin oleks pidanud saama mõne oma teo eest karistada... aga Boriss Nikolajevitš pääses karistusest õigel ajal Valhalla saali minnes. Ilmselt peab Türgi kolleeg mõlema eest räpi võtma.
Järgmisel päeval oli meil plaani järgi Hagia Sophia külastus, kuid see tuli edasi lükata, kuna rahvusvaheline kohustus nõudis solidaarsust Türgi töölistega. Oli ju 1. mai! Seetõttu läks WUA delegatsioon Taksimi väljakule meeleavaldusele. Meeleavaldus oli tõsine, lõputute inimeste kolonnide, tohutute bännerite ja teostamatute nõudmistega. Tundus, et pool linna on blokeeritud, akendele ja vaateakendele pandi trellid ning kohale saadeti politseipataljonid. Korravalvureid oli palju, aga kuidagi ei paistnud neid silma. Terved salgad peitusid kitsastel tänavatel ja soomusautod näitasid alleedelt ainult oma nägusid nagu Niiluse mustas vees peitunud alligaatorid. Ilma poliitilise platvormita on miitingul võimatu osaleda, seetõttu töötati välja platvorm: "Tsaar Grad on Venemaa linn" ja "Andke Bosporus ja Dardanellid Musta merelaevastikule", kuid kahjuks on meie kolonn umbes 15 inimest. oleks jäänud selle suure rahvahulga seas kuulmatuks.
Seetõttu ühinesime võitluses oma poliitiliselt kõige lähemate kaaslastega ning “El Pueblo Unido Jamás Será Vencidot” lauldes ja helepunaseid lipikuid lehvitades marssisime maailmarevolutsiooni poole. Tõsi, kui seltskond „vaba Kurdistani“ lippude all tänavatele tuli, hakkas olukord eskaleeruma ja otsustasime taganeda. Olime valmis võitlema maailmarahu, aga mitte vaba Kurdistani eest.
Aya Sophia on ilmselt kõige kuulsam koht Istanbulis. See on nagu katoliiklastele mõeldud Püha Peetruse basiilika, ainult selle vahega, et õigeusu süda sai mitusada aastat tagasi üheks suurimaks mošeeks. See aga muutis sellest templist midagi täiesti ainulaadset. Kuidas teile meeldivad hämmastavad freskod ja mosaiigid, millel on kujutatud õigeusu pühakuid tohutute Koraani pealdiste kõrval laiadel rohelistel kilpidel? See on tugev koht, Mimar Sinani kadeduse objekt, kes veetis kogu oma elu, püüdes endale ja maailmale tõestada, et Osmanid suudavad ehitada mitte halvemini kui kreeklased. Ta uskus, et ehitades Edirnesse Selimiye mošee (mida ma järgmisel päeval külastasin), võrdus ta siiski vähemalt Konstantinoopoli arhitektidega. Kuigi minu isikliku arvamuse järgi on I-Sophia monumentaalsem ja samal ajal elegantsem. Kuid seda pole vaja kirjeldada, seda tuleb näha ja seal kõndida. Peale Hai Sophiat läksime Sinise mošee ehk Sultanahmeti mošeesse.
See on ka väga ilus ja võimas, ma pean talle oma kohustuse andma. Selle kuppel on kaunistatud kaunite taevasiniste mustritega (sellepärast nimetatakse seda "Siniseks mošeeks"). Muide, mošeesse pääsevad kõik soovijad. Keegi ei piira ka liikumisvabadust. Erandiks on palveajad. Siis ilmub uksele omamoodi liiklusreguleerija, kes jagab inimesed kolme rühma.
Mehed lähevad põhituppa. Naised lähevad külgharudesse ja kõigil uskmatutel palutakse minna sissepääsu juures asuvatesse spetsiaalsetesse "külaliste" aedikutesse, kust nad saavad jumalateenistust jälgida. Muide, imaam laulab araabia keeles ja türklased saavad temast väga ähmaselt aru. Araabia ja türgi keelel on ühine tüvi, nagu Anton meile õhtul selgitas, aga need on siiski väga erinevad. Seetõttu on türklaste jaoks surad araabia keeles, nii nagu meil jumalateenistus vanas kirikuslaavi keeles. Olemus on oletatud, kuid ligikaudne.
Kokkuvõttes võin öelda, et Istanbul on tugev linn. Tugev, võimas ja majesteetlik. Selle taga on aeg ja sajad põlvkonnad suurepäraseid inimesi, kellest igaüks investeeris linna killukese oma hingest. Väga erinevad inimesed, üksteisest täiesti erinevad. See linn on väga elav, pulseeriv, lärmakas. Kindlasti idapoolne. Selle Bütsantsi minevik paistab seda selgemalt silma. Teda meenutavad vaikselt võimsad Rooma müürid ja akveduktid. Ja kõrged minaretid ei suuda varjata Ai-Sophia tõelist välimust... need on nagu ülemerekaunistused sellel majesteetlikul Bütsantsi kaunitaril. Nad ütlevad, et Moskva pole Venemaa ja Istanbul pole Türgi, vaid eriline ainulaadne maailm. Koht, kus tsivilisatsioonid kokku said. Ja õnneks on see pigem foorum kui lahinguväli.
Ja siin on noor veekaupmees
Ja järgmisel päeval läksime Arthuriga lahku. Arthur käis suveniire jahtimas, Grand Bazaaris ja tsisternides ning ma otsustasin proovida Türgi autostopi tugevust (ja samal ajal ka ennast). Fakt on see, et ma pole kunagi autostopiga sõitnud. Ja võib-olla oli selliste pilootkatsete läbiviimine võõras riigis ja isegi moslemi riigis riskantne otsus. Aga tema kasuks oli see, et elasime kaasa kõige kogenumatele stopperidele ja patt oleks olnud mitte proovida. Ja teiseks on jällegi kogenud kamraadide hinnangul Türgi peatus üks maailma parimaid. Noh, ma pidin seda kontrollima.
Lahkusin majast umbes kell seitse. Jalutasin mööda Edikuli kindluse müüre läbi veel magamisruumide.
Kusagil olid tänavad täiesti tühjad, kuskil olid koolilapsed juba oma koolidesse kursi võtnud. Kõndisin umbes 40 minutit rongi ristmikuni. Seal istusin soovitud rongi peale ja sõitsin veel 40 minutit kohalikule Moskva ringteele, õigemini Euroopa marsruudile. Seal võtsin "positsiooni".
Ma ei loetle kõiki oma kaasreisijaid, kuid räägin teile kõige huvitavamatest. Kolmas minu teel sattus vana Volkswageniga eakale mehele. Ta ei saanud sõnagi inglise keelest aru, kuid "näppude peal" selgitas, et tema nimi on Mehmed ja ta oli teel Choglusse. Linn asub täpselt Istanbuli ja Edirne vahel, kuhu ma suundusin. Selgitasin talle oma olemust nii hästi kui suutsin. Lõpuks võttis ta mu ikka enda juurde. Teadaoleval põhjusel meie vestlus hästi ei läinud, nii et sõitsime vaikides.
Tee ääres olid iga 10 km järel parklad rekkameestele. Seal on kohv, wc, dušš, pood – kõik, mida veokijuhil vahepalaks vaja. Ja nii ütleb Mehmed, et peame hoogu maha võtma. OKEI. Sõidame parklasse. Ta paneb mind laua taha maha ja kostitab mind teega. Ta küsib märkidega (mis oli päris naljakas), kas ma olen näljane. Ja samal ajal, kui ma teed joon, käib ta mööda kõiki rekkamehi, uurides, kes läheb Edirne poole. Nagu nii. Kui türklane ei saa sind aidata, leiab ta kellegi, kes saab. Aga selles parklas ei käinud seal keegi. Siis sõidame järgmisse parklasse ja seal ta ostab mulle teed ja... läheb jälle autojuhtidest mööda. Sel ajal püüavad mind aidata ka kõik parkla elanikud. Keegi helistas inglise keelt kõnelevatele sõpradele ja ulatas mulle telefoni, et ma selgitaksin oma probleemide olemust. Keegi lihtsalt nuputab aktiivselt, mis ja kuidas. Ja nii leiab mu uus sõber Mehmed umbes neljakümneaastase mehe, Hedyari, nagu hiljem teada sain, kes sõitis Batumist kaubaga kuhugi Saksamaale. Nad andsid mu üle ja Mehmedit tänades ronisin tohutu treileri salongi. Temaga jõudsin Edirnesse.
Edirne ise on ilus linn, aga nagu öeldakse, ainult pooleks päevaks. Seal asub islami arhitektuuri meistriteos – Selemia mošee. Linn asub Bulgaaria piiri lähedal ja seda annab tunda järsult suurenenud romade arv. Muu hulgas tegelesid nad pakiäriga. Mošee sissepääsu juures on vaja kotte, et sinna kingi peita. Kuid Istanbulis saab pakke sissepääsu juurest võtta täiesti ilma rahata, siin aga müüvad rämedad mustlaslapsed neid ühe liiri üüratu hinnaga. Kuidagi see... Olgu Jumal nende kohtunik, sest selle seinte vahel toimub selline seadusevastasus, mis on vastuolus Jumalaga. Seal on ka vana mošee, mis pärineb 16. sajandist, mida nimetatakse "Vanaks mošeeks". Ilus ajalooline kvartal, laotud nagu malelaud. Tänavate ristmikel olid kummalised, kuid ilusad skulptuurid. Tänavad on turistlikud, üsna läänelike kohvikute ja isegi pubidega. Paralleeltänav on aga kohalike jaoks. Türklastele mõeldud asutustega. Need on üsna iseloomulikud. Neis istuvad ainult mehed, suitsetavad sigarette ja kitsastesse klaasidesse valatakse kuuma teed. Nurgas olev telekas edastab vaikselt midagi. Mehed suhtlevad. Idas valitseb üldiselt suhtluskultus. Inimesed suhtlevad läbimõeldult, aeglaselt ja isukalt. Kõikehõlmav kiirtoidukultuur ei ole tunginud kõigisse nende eluvaldkondadesse. Mehed suhtlevad, saavad istuda ja vaikides teed juua, mängida kaarte, backgammonit või mingit kohalikku doominot. Ja erinevalt läänlastest ei ole nende jaoks paljuski oluline tulemus, vaid protsess. Nii et ma ei läinud pubisse, vaid kohalikku asutusse. Avan Edirne kaardi ja uurin seda, mis tekitab teistes kohe huvi. Omanik tuleb juurde, küsib, kes ma olen ja kuhu lähen, kostitab mind teega ja pakub vajadusel abi.
Tasub teha väike lüüriline kõrvalepõik. Üldiselt ma ei kuulu nende inimeste klassi, kes näevad oma rahvas ainult halbu jooni, teistes rahvustes aga ainult häid jooni. Peate mõistma, et ida on delikaatne asi. Teie abistamine on pigem kasu neile endile. See paneb nad end paremini tundma. Ida-inimesed on julmad ja kui neile risti tehakse, siis pole neilt armu. Balkani ajalugu on selle heaks näiteks. Aga kui oled nende kodus külaline ja mis peamine, käitud nagu külaline, siis saad nende külalislahkusest ainult õppida... Rändur kuskil oma riigi maanteel on ju külaline, mitte ei aita. ta tähendab traditsiooniga vastuolus olemist. Idas on palju konventsioone ja peensusi. Täna oled külaline, homme võid leida end hoopis teisest rollist. Ilmselt on ida inimesed meie arvates silmakirjalikud ja kavalad. Nad võivad naeratada külmade silmadega. Kuigi see on lihtsalt veidi teistsugune käitumine ja mõtteviis. Nende jaoks ei pea tõelisi mõtteid näitama, saate vaid vihjata, mis need on, säilitades samal ajal pideva naeratuse. See on diplomaatide keel. Näo päästmine on oluline. See on väärtus. Ja see tekitab austust.
Edirnest teel olles kohtasin ka huvitavaid reisikaaslasi. Kõigepealt viis vene keelt kõnelev bulgaarlane Georgiy mulle umbes 70 kilomeetrit, andes mulle pudeli vett (kogenematuse tõttu ei varunud ma), siis pakkus mõni teine tüüp, et viib mind lõpuni. Istanbul, kui ma ootasin õhtuni, kuni ta laadis. Keeldusin, sest õhtul ootas meid juba buss Sofiasse. Noh, mu viimane reisikaaslane, noor kutt, viis mu minema (vahel sõitis 160-ga), kostitas mind igasuguse maiuspalaga, millest olin juba ilma jäänud (krõpsud, 7Up ja muud lihtsad toidud, mis tal autos olid). Kui me Istanbuli sissepääsu juures ummikusse jäime, ostis ta mulle hunniku banaane, viis mind bussipeatusesse, viis sisse, maksis piletiraha ja ütles juhile, kuhu mind maha panna... sest Olin külaline. Nagu nii.
Koju jõudnud, haarasime seljakotid, jätsime AVP ohvitseridega kiiresti hüvasti ja jooksime jaama. Pidime ööbima bussis...
Kaugus Istanbul - Edirne mööda maanteed on 236 km, sirgjooneliselt - 213 km. Inglise riikides on selle marsruudi pikkus maanteel 147 miili ja linnulennult 133 miili. Sõit Istanbulist Edirnesse autoga kestab orienteeruvalt 3 tundi 22 minutit.
Teekaart on kaardil punasega esile tõstetud ja möödub 11 asula lähedalt. Marsruudi Istanbul – Edirne joonestamiseks autole ja teada, mitu kilomeetrit nende asulate vahel kasutati linnade, teede ja muude geograafiliste objektide täpseid koordinaate.
Et teada saada, millised ummikud praegu Istanbul-Edirne teel on, märkige ruut "Liiklus" ja suurendage kaarti. Et teada saada, kuidas jõuda Istanbulist autoga läbi vahepealsete linnade ja asulate, loetlege need vahemaa arvutamisel. Tee marsruudi kaardiskeemi saamiseks mugavas vormingus klõpsake nuppu.
Tähelepanu!
Teekonna joonistamiseks ja kauguse arvutamiseks kasutati teede ja asulate täpseid satelliidikoordinaate. Me ei garanteeri 100% täpsust ega vastuta rajatud trassi eest.
Edirne, ajalooliselt tuntud kui Adrianopoli, on linn Türgi loodeosas Edirne provintsis Ida-Traakia piirkonnas, Türgi piiri lähedal Kreeka ja Bulgaariaga. Edirne oli Ottomani impeeriumi kolmas pealinn aastatel 1363–1453. enne kui Konstantinoopolist (praegune Istanbul) sai impeeriumi neljas ja viimane pealinn. Praegu on Edirne Türgi Traakia Edirne provintsi pealinn. Linna hinnanguline rahvaarv oli 2014. aastal 165 979.- Vikipeedia
Asjad, mida teha Edirnes
Selimiye mošee
Selimiye mošee (türgi keeles Selimiye Camii) on Osmanite keiserlik mošee, mis asub Türgis Edirne linnas. Mošee tellis sultan Selim II ja selle ehitas aastatel 1569–1575 arhitekt Mimar Sinan. Sinan pidas seda oma meistriteoseks ja on islami arhitektuuri üks kõrgemaid saavutusi.
Karaağaç
Karaağaç (türgi keeles "elm, elm wood") on Edirne eeslinn Loode-Türgis Kreeka piiril. Karaağaç asub Edirne keskusest 4 km edelas, üle Maritsa jõe ja Kreeka küla Kastaniesi vastas. 1890. aastal ehitati linna suur Karaağaçi raudteejaam, mis teenindas ka Edirnet, saades viimaseks rongipeatuseks Türgis Euroopasse. 1971. aastal ehitas Türgi riigiraudtee (TCDD) jõe vastaskaldale uue raudteejaama, jättes maha endise raudteejaama, mida praegu kasutatakse Trakya ülikooli kaunite kunstide teaduskonnana.
Reis peaks olema rõõm! Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks arvestada valitud marsruudi eripäradega. See määrab, kui kiiresti ja turvaliselt jõuate lõppsihtkohta. Näiteks kui teie marsruut läbib piirkonda, kus on palju asulaid, ei pea te eelnevalt muretsema, et paagis on palju bensiini. Kui tee möödub tiheasustusaladest, siis tuleb eelnevalt kindlaks määrata piirkond, kus tankimine toimub. Lisaks teavad kõik, et bensiini kvaliteet erinevates bensiinijaamades võib väga erineda. Pikkade vahemaade läbimisel proovige oma autot tankida mainekates bensiinijaamades.