Jordaanial on juurdepääs merele. Aqaba (laht). Geograafiline põhiteave

Laht on pikliku kujuga: pikkus 175 km ja laius kuni 29 km. Geograafiliselt on see osa Great Rift Valley rikkest. Lahte ühendab Punase merega Tirani väin, mis sisaldab mitmeid väikesaari. Lahe läänekallas (Siinai poolsaar) kuulub Egiptusele, idaosa Saudi Araabiale.

Lahe põhjapoolses otsas kuulub väike osa rannikust Iisraelile ja Jordaaniale: Iisraeli sadam Eilat (Iisraelis seetõttu üldnimetus Eilati laht, heebrea keel מפרץ אילת ‏‎) ja Jordaania sadam Aqaba, mille nime laht kannab. Jordaania jaoks on see ainus juurdepääs merele, Iisraeli jaoks on see võimalus pääseda Punasele merele. Viimastel aastatel on Aqaba-Eilati piirkond omandanud kuurortpiirkonna tähenduse. Selle kõrval asub Egiptuse territooriumil asuv Taba kuurort. Lahe põhjaosas on korraga näha nelja osariigi territooriumi.

Turism

Aqaba laht on üks populaarsemaid sukeldumiskohti maailmas. Iisraeli 11-kilomeetrisel lahelõigul toimub umbes 250 000 sukeldumist ja sukeldumine moodustab 10% piirkonna tuludest. Enne araabia kevadet oli Egiptuses populaarne ka Taba lähedal asuv vaaraosaar.

Kirjutage ülevaade artiklist "Aqaba (laht)"

Märkmed

Väljavõte Aqabast (lahe)

Jätkame oma veealust teekonda mööda Punase mere merepõhja. Liigume aeglaselt ja püüame mitte häirida mereelanikke ega segada nende tavapärast elukäiku.

Olles kaljudest ja korallidest veidi eemale 10 meetri sügavusele tervitatavale päikeseküllasele liivaväljale purjetanud, on parem oma valvet mitte alla lasta ja hoolikalt ringi vaadata. Just siin võib kohata kivikala lähimat sugulast tüügastest.

Keermestatud soolatüügas Inimicus didactylus

See on kuni 25 sentimeetri pikkune väike kiskja. Ta elab põhja lähedal liivastel aladel, mudatasandikel või väikestes kivimites. Kohalikud giidid kutsuvad seda kala "liival kõndijaks", mis tähendab: kõndimine liival. Tõepoolest, see loom ujub üsna harva, eelistades oma saaki otsides väikese kiirusega roomata või pigem kõndida. Rinnauimede kaks esimest kiirte paari võimaldavad tal seda teha. Need on pikemad kui teised kiired ja on spetsialiseerunud põhja topograafia uurimiseks ja kala keha liigutamiseks soovitud suunas.

Nii nagu Scorpenopsisel, on ka tüüka uimede välimine külg erksavärviline kollakasoranž ja see on mõeldud võimalikele agressoritele kuvamiseks, et neid eemale peletada. Tõsi, pole ainsatki kinnitust selle kohta, et ükski kiskjatest on võimeline sellistest mürgistest kaladest toituma. Mürgiga näärmed paiknevad seljauime otstes ja protsessides ning on hajutatud ka kogu kehas väikeste tuberkulooside-tüügastena. Ja kuna tüükal pole soomuseid, annab see kõik sellele üsna sõlmelise välimuse.

Silmad ja ninasõõrmed on üles pööratud ja asuvad keha ülaosas, samas kui pea on üsna lame. Tõelise kiskjana peab see hämmastav kala oma saaki selgelt nägema ja tajuma. Eriti öösel, kui ta on kõige aktiivsem. Tüügast on päevasel ajal raske näha, kuna sellel on harjumus lamada liikumatult, mattunud liiva või lahtise pinnasesse. Kehamustrid muudavad ka “põhjakõndija” täiesti nähtamatuks, nähes välja nagu korallipolüübiga kasvanud kivi.

Kahjuks põhjustab see mõnikord õnnetusi, kuna selle kõvad ogad läbistavad kergesti inimese nahka ja mürk satub kiiresti vereringesse. Selle vältimiseks tuleb mõõna ajal liikuda piki kallast väga ettevaatlikult ning vee all kohtudes piirduda ainult eemalt vaatlemisega.

Liivakaldalt rifi algusesse või väikesesse laguuni kaljude vahele ujudes võid kergesti mööda minna teisest Dahabi rannikuvetes elavast kamuflaažimeistrist. Seda leidub madalal sügavusel, mitte madalamal kui 40 meetrit, ja ülalt vaadates sulandub see täielikult helepruuni põhja ja kividega.

Tentacled Flathead; krokodillikala Papilloculiceps longiceps

Eriti huvitavad on kalade uimed, mis kordavad täpselt päikesekiirte sära merepõhjas. Lamepea sai oma teise nime tänu oma piklikule lamedale kehale ja suurele laia suuga peale, muutes selle väikese krokodilli sarnaseks. Kuid erinevalt üsna suurtest roomajatest ei kasva see kala rohkem kui ühe meetri pikkuseks, kuigi on ka aktiivne kiskja, kes ründab ohvreid varitsusest. Krokodillikala silmad on väljast kaetud pitsilise mustriga, mis aitab murda iirise piirjooni. See parandab tema kamuflaaži, mida ta kasutab varitsustel ja ajab pahaaimamatud ohvrid segadusse.

Hoolimata laiast suust on krokodillikalade toitumine üsna piiratud. Siia kuuluvad väikesed riffikalad, krabid ja krevetid. Viimaseks lihviks lamepea kamuflaažile võib pidada keha seljaküljel olevaid seljakuid ja ogasid, mis on sarnased mererohu väikeste põõsastega.

Nagu iga varitsuskiskja, võimaldab see kala hõlpsasti talle lähedale pääseda. See ei ole mürgine. Sellest hoolimata ei tohiks te teda häirida, kuna jahikoha valimine on üsna keeruline protsess. Ja lamepea elupaigast eemale ajades võid kala ilma jätta tema igapäevasest saagist.

Muidugi ei püüa kõik ookeaniloomad oma kohalolekut varjata ja maskeerida. Mõned, vastupidi, paistavad silma oma keha ja naha erksate värvidega, hoiatades sellega kõiki ümbritsevaid oma mürgisuse eest.

Selles veendumiseks võite liikuda veidi kaugemale. Üksikute koralliplokkidega hästi valgustatud terrassidel, kivide või käsnade pinnal on näha kirgast nudiharu, mis kuulub Chromodoridide perekonda.

Chromodoris quadricolor

Kuna neil pole kaitseks mürgiseid nõelu ega teravaid hambaid, on need molluskid siiski üsna erksavärvilised ja jäävad kohe silma. Selle vapruse põhjuseks on kroodori võime vabastada häirimisel mürgiseid kemikaale. Särav riietus on selle eest hoiatuseks ja mollusk jääb pärast kiskjaga kohtumist vigastamata. Aga kust mürk tuleb? Chromodoris ei suuda iseseisvalt mürki toota. Mürgi kogunemine nende kehasse toimub pärast toidu söömist, mis on kahte tüüpi punased käsnad - Negombata Magnifica ja puurkäsn (Pione vastifica). Need käsnad toodavad väga aktiivseid kemikaale, mis on loodud kaitsma röövloomade eest ja tapma läheduses asuvaid loomi. Teistele loomadele ohtlikke kudesid, käsnasid, suudavad edukalt toita ja seedida vaid inglikala ja kroodorid.

Sukeldujad räägivad sageli, et on näinud kahte identset nudioksa kõrvuti istumas. Neid eksitab molluski vahevöö serv, mis asub vahetult nahapinna all. Just seal asub rida väikeseid näärmeid, kust toimub kromodori keemiline rünnak.

Molluski nägemine on väga halvasti arenenud, domineerivad haistmis- ja kompimismeel, mille peamine närvikeskus asub kahel peas paikneval sarvel. Need on rinofoorid, mis on peaaegu pidev looma kehaosa, sealhulgas see, mis on vajalik suhtlemiseks teiste liigi esindajatega. Hõljudes saab jälgida, kuidas nende “sarvedega” iga hetk vett ja mulda sondeerides mollusk edasi liigub.

Nudioksad said oma nime seetõttu, et nende lõpused ei ole kuidagi kaitstud. Chromodoris kasvavad nad keha tagaosa lähedal.

Poorsed ereoranžid kroonlehed päraku lähedal ja on lõpused, millega mollusk hingab.

Aeglaselt mantli kokkutõmbumiste abil eemale roomav neljavärviline kroodoris jätkab oma teekonda üle Aqaba lahe avaruste.

Ja punase käsna laialivalguvate okste all, kuhu selle jätame, ujub paar pisikest ilusat kala.

Punase mere kabooba Heniochus intermedius

Kala perekonda Chaetodontidae kuuluv kala, üks värvikamaid rannariffide asukaid. Perekonna esindajaid eristavad lamendunud kettakujuline keha ja väike harjastetaoliste hammastega sissetõmmatav suu. Punase mere kabuba on Punase mere ja Adeni lahe endeemiline, seega võib seda liiki kohata ainult nendes kohtades.

Must, valge ja punane kehavärv ning väga piklik uim, mis kala ujudes kõikub, muudavad selle liigi hõlpsasti tuvastatavaks. Kaboobi leidub paarikaupa, väga harva üksi. Neid võib näha kuni 50 meetri sügavuseni, üksteise järel aeglaselt ujumas.

Liblikaladel ei ole ühiseid maitseharjumusi ja peaaegu kõik liigid toituvad erinevast, mõnikord väga erinevast toidust. Kaboobs otsib toitu, milleks on zooplankton, veesambas avatud kohtades. Mõnikord saavad nende saagiks põhjaselgrootud.

Kuid selle perekonna teisel liigil on täiesti erinevad maitse-eelistused.

Polüüpliblikas Chaetodon Austriacus

Nagu nimigi ütleb, on selle liigi peamine toit korallide polüübid. Samuti söövad nad magutigude mune ja mereanemoonide kombitsaid, sealhulgas mürgiseid. Värvus on sarnane Kabubaga, kuid värvus on valdavalt kollane.

Nende üsna aktiivsete kalade paare võib sageli kohata kuni 20 meetri sügavusel korallirikastel aladel. Polüüpiliblikad on territoriaalsed ja pidevas liikumises mitte ainult ei otsi toitu, vaid kaitsevad oma ala ka teiste oma liigi isendite eest. Tavaliselt ei meeldi neile liblikatele sukeldujate lähenemine ja nad eelistavad kiiresti peita end rifi keerukasse labürinti. Selle liigi peamine oht on planeedi korallikatte vähenemine. Nende hulgas võib Adeni lahe laguunides, lahtedes ja kaitstud riffides kohata veel üht Bristletoothide perekonna esindajat.

Punaselg-liblikala Chaetodon paucifasciatus

Endeemiline Punasele merele, nagu kabub. Väikestel kaladel on kuni 15 erinevat värvi! Nad ei uju kunagi üksi, olles kas paaris või väikeses grupis.

Liblikalade erinevad toiduahelad võimaldavad erinevatel liikidel elada samal territooriumil, taludes rahulikult üksteise seltskonda. Punaselgliblika toitumine on täiesti erinev kui kahel eelmisel liigil. See koosneb pehmetest korallidest, vetikatest ja väikestest koorikloomadest.

Päeval võib seda kala leida kuni 30 meetri sügavuselt.

Tänu oma harjumusele päevasel ajal palju ringi liikuda püüavad liblikad sageli sukeldujate pilku. Tundub, et neid on karil palju. See on petlik, kuna kõigi liblikaliikide arv moodustab vaid murdosa protsendi Aqaba lahe vete elanike koguarvust.

Madalas vees mööda rifi välisnõlva ronides pääseb päikesest hästi soojendatud liivaste laguunideni. Päevasel ajal on võimalus kohtuda üsna rahuliku keskmise suurusega kalaga, kes on algselt pärit väikesest pufferfish (Tetraodontidae) perekonnast -

Arothron stellatus

Perekonna üheks tunnuseks peetakse võimet paisuda, muutudes palliks, mis peletab palju kiskjaid. Elastne, soomusteta nahk võimaldab neil selliseid muudatusi oma kehas teha, aga ka spetsiaalne kamber mao ees, kuhu paiskala ohu korral vett kogub. Nii muutub kala veega täidetud torkivaks palliks. Kuna tähekujuline arotron on perekonna suurim esindaja, kasvades kuni 1,5 meetri kõrguseks, on see täispuhutud olekus peaaegu ületamatu takistus neile, kes soovivad sellega maitsta.

Täiendav kaitseomadus on ühe tugevama loodusliku mürgi - tetradotoksiini - olemasolu nende kehas, mis tekib arotroni kehas elu jooksul. Muide, esimene teave paiskala mürgituse kohta registreeriti James Cooki laeva logis juba 1774. aastal. Siis sõid laevameeskond kalaliha ära ja inimeste mürgitamine oli üsna lihtne. Erinevalt sigadest, kes surid pärast kalajäätmete söömist. Selle põhjuseks on asjaolu, et kala kõige mürgisemad osad on sisikond, nahk ja sugunäärmed. Nii et kui siis oleks Cooki meeskond keetnud näiteks paiskaladest suppi, oleksime võinud ilma jääda teadlase suurtest geograafilistest avastustest.

Aga tuleme tagasi arotronide juurde. Nende aeglus ja musta täpiline kehavärv muudavad kala peaaegu nähtamatuks, isegi kui see läheduses ujub.

Liikumiskiirust mõjutab suuresti rinnauimede puudumine, samuti ebaproportsionaalselt paisunud keha. See ei sega oluliselt arotroni toiduotsingut, sest tal on väga ulatuslik toit, sealhulgas selgrootud, vetikad, korallid, koorikloomad ja molluskid. Selline toiduküllus võimaldab arotronil saada väga tugevaid ja suuri hambaplaate, millega kala purustab oma ohvrite korallipolüüpe ja karpe. On juhtumeid, kus sukeldujad on saanud meritähe valusaid nõelamisi. Kahtlemata juhtus see kala puudutamisel või järele jõudmisel, mida muidugi ei tohiks teha.

Tõustes veepinnale, võib mõnikord ekslikult pidada õõtsuvate lainete peegelpeegeldusi Sargani perekonna kala (Belonidae) -

Punase mere tülosurus Tylosurus choram

Kiired kiskjad, kes jahtivad väikseid kalu vahetult veepinna all. Keha on piklik, mistõttu nad näevad välja nagu barrakuudad. Tülosuraane saab hõlpsasti eristada nende pikemate, kitsenevate lõualuude järgi, millel on rida teravaid, nõelataolisi hambaid.

Üsna suured, kuni 1,5 meetri kõrgused tülosurid laskuvad väga harva karide ülemises servas asuvate sanitaarjaamade alla puhastamiseks. Kuid kalade nägemine merepinna kohal on täiesti võimalik! Tülosuritel on märkimisväärne omadus väikeste kalaparvede tagaajamise kuumuses hüpata veest välja ja "joosta" mööda lainete tippe, läbides märkimisväärse vahemaa. Lainetaoliste liigutustega keha painutades, sabaga veest eemale tõrjudes lendavad tülosurid 50–100 meetrit ja tormavad ootamatult pahaaimamatute kalade parve. Mõned teadlased usuvad, et see meriahvenate omadus muudab nende jahipidamise edukamaks, kuna kiskja muutub ohvritele nähtamatuks. Kuna õhul on väiksem takistus kui vees, suurendavad kalad oluliselt oma liikumiskiirust.

Teada on juhtumeid, kus kalurid on saanud vigastada liiga kõrgelt veest välja hüpanud tilosuri terava kärsa tõttu.

Mere pinnal jooksevad üle sinise Punase mere jahedate lainete kuldsed päikesepeegeldused. Selle tohutu veeala avarus ja sügavus peidab endas enam kui 1500 elusorganismiliiki. Igaüks neist on ilus ja ainulaadne kogu biotsenoosi kui terviku jaoks. Igal neist on hämmastavad ja mõnikord ainulaadsed omadused, mis võimaldavad neil ellu jääda ja areneda, muutes meie planeedi üha enam ideaalseks interaktsiooni ja mitmekesisuse maailmaks.

Selge ilmaga on Aqaba sadamast hästi näha Eilati rannariba koos 5-tärni hotellidega. Iisraeli poolelt ei ole vähem selgelt näha ka Aqaba vana kindluse kohal lehviv tohutu Jordaania lipp. Lahe rannajoon ühendab 4 osariiki. Iisraeli ja Jordaania piiripunktis rippuval fotol naeratavad peaminister Yitzhak Rabin ja kuningas Hussein rahumeelselt ja suruvad kätt.

Linnad ja legendid

Eilat on linn, mis oli iidsetel aegadel Lähis-Ida kaubanduse keskus. Linn eksisteeris juudi kuninga Saalomoni ajal. Nii antiikajal kui ka keskajal asus Eilati kohas peaaegu alati sõjaväegarnison, mis oli algul Egiptuse võimu all ja vahetas seejärel korduvalt omanikku. Kes iganes seda strateegilist punkti enda valdusse püüdis saada: roomlased, ristisõdijad, türklased... Briti mandaadi ajal asus Eilati territooriumil vaid piiripolitsei jaoskond, mille hoone oli ehitatud savist. 1949. aastal tormasid Iisraeli kaitseväelased Vabadussõja lõppfaasis Punase mere äärde, et riigi lõunapiirile sinimustvalge lipp istutada. Ühest ebatavalisest telegrammist, mis toona armee staapi saabus, on lugu: «Oleme jõudnud kaardi lõppu. Mida edasi teha?" Nii vallutas Iisrael Eilat.

Peab ütlema, et muistsete piirivalvurite järeltulijad austavad endiselt uhkusega oma esivanemate korraldusi. Meil oli võimalus jõuda Yitzhak Rabini piiripunkti Iisraeli ja Jordaania vahel. Nähes meid ja meie kotte, tervet piiri

jooksis rõõmsalt sabotööre lahkama. Eilati poisid töötasid kirega: koristasid kõik kotid, siis pakkisid kõik lahti ja koristasid iga eseme eraldi. Siis katsid Iisraeli puutumatute piiride vaprad valvurid kõik objektiivid ja tahtsid neid ilma kateteta valgustada. Nõudsime kaante sulgemist, öeldes, et nad ei maksa - iga objektiiv maksab 2-3 kilo. Iisraellased on targad inimesed, teevad peast kiiret matemaatikat. Läätsed pandi karpi, aga kaaned olid kinni. Seejärel püüdsid pärilikud piirivalvurid kõik veealused sähvatused välja teha. Nad küsisid iga varustuses oleva eseme kohta - nad lõid meile pähe. Koltunud fotode järgi seinal jälgis lahke vanaisa Yitzhak Rabin tähelepanelikult oma pioneeride tegemisi. Saame aru: piir on lukus! Kuid sel aastal tungisid meie kaasmaalased, keda tõmbas viisade kaotamine, Iisraeli piiri puutumatust. Selle tulemusel vallutasid Eilati võitluseta venelaste hordid, pühkides minema kõik, mis nende teel oli - kaubad supermarketite riiulitelt, toitu hotellide puhvetidest jne.

Aqaba on väike kuurortlinn, mis on koos Jordaaniaga läbi elanud kõik oma ajaloo peamised perioodid. Mamelukid ja egiptlased, türklased ja ristisõdijad, araablased ja roomlased, bütsantslased ja britid – nad kõik pidasid Aqabat oluliseks piiripunktiks. Enne Esimest maailmasõda kuulus peaaegu kogu Lähis-Ida ja Araabia poolsaare tohutu territoorium Ottomani impeeriumile, mis astus sõtta Saksamaa poolel. 6. juulil 1917 vallutasid ootamatult beduiinide väed, mida juhtis inglise alluv Araabia Lawrence, Punase mere ääres asuva Türgi eelposti Aqaba. Selle tulemusel muutus Araabia Lawrence legendiks: 20. sajandi alguses mängisid sõjas põhirolli relvad ja lennukid, mitte ratsaväe rünnakud ja tõrjuvad manöövrid.

Kõrbesõdalaste eesotsas oli mees, kellele paljud omistasid Napoleoni mõõtmetega strateegilist talenti. Briti ohvitser Thomas Edward Lawrence omas küllaga Lähis-Ida kogemusi: enne sõda tegeles ta Süürias arheoloogiliste väljakaevamistega, õppis araabia keelt ja oli samal ajal inglise spioon. 1914. aasta alguses läks Lawrence koos arheoloog Leonard Woolleyga Siinai poolsaarele, et otsida jälgi juutide neljakümneaastasest kõrbes kõndimisest. Tegelikult huvitas Lawrence Türgi armee, selle kindlused ja baasid. Lühike, blond inglase tund saabus, kui araablased Mekas mässasid. Briti väejuhatus saatis Lawrence'i mässulistega kohtumisele, et välja selgitada nende meeleolu.

Lawrence mõistis suurepäraselt araablaste psühholoogiat ja suutis ära kasutada kohalike beduiinide hõimude rahulolematust Damaskusest Medinasse suunduva raudteega, mille ehitasid Türgi võimud. Palverändurid, kes varem kõndisid jalgsi, hakkasid nüüd sõitma rongiga. Beduiinide sissetulek, kes kogusid makse oma territooriumi läbimise eest, langes järsult. Just raudtee ja sellel asuvate Türgi vägede tugipunktide vastu alustas Lawrence sissisõda. Vedurid läksid allamäge ja tundmatu Briti kolonel Thomas Lawrence muutus täielikult kangelaslikuks beduiinijuhiks Orensiks, kelle pea eest andsid türklased kakskümmend tuhat naela. Ajaloolased mõistavad siiani, kuidas see inglane suutis mitte ainult võita araablaste usaldust, vaid saada ka nende juhiks, saavutada vaieldamatu alistumine ja isegi omaenda jumalikuks saamise.

Sõja lõppedes jagas Euroopa endised Türgi valdused omavahel: prantslased said mandaadi Süüriasse, britid Palestiinasse ja Iraagisse. Aqabast sai brittide tugipunkt Lähis-Idas. 25. mail 1946 ilmus maailmakaardile iseseisev Jordaania. “Briti mandaadi” pärand Aqabas oli aborigeenide hea ingliskeelne ja täiesti džentelmenlikud kombed.

Sukeldumiskeskused

Eilat. Kui küsida, millega on seotud meid võõrustanud Manta Diving sukeldumiskeskus, vastaksin kõhklemata – Paabeli Pandemoniumiga. See on inimliku edevuse kvintessents ja "sukeldujate tootmise ja käitamise tehas". Keskus teeb kõike samal ajal: hommikust hilisõhtuni viivad selle nutikad töötajad läbi tutvustusi, treenivad, sukelduvad, väljastavad varustust ning samal ajal võõrustab mainekas fotokonkursi "Epson Red Sea 2008" osalejaid (ja see ei ole vähem - 120 osalejat 12 riigist maailmas). Kõikjal, kus on mitmekeelne kõne, kohtuvad kaasmaalased. Neid on palju – Iisrael muidugi. Enamik meie kaaskodanikke lahkus “metsikutesse 90ndatesse” ja on suhtlemisnäljas. “Uute iisraellaste” vaimus on veeta nädalavahetus Eilatis: lahkuda Tel Avivist või selle lähiümbrusest varahommikul, veeta 4-5 tundi teel, et jõuda Eilatisse, sukelduda, juua, suhelda, veeta aega. öösel, sukelduge uuesti hommikul - ja jälle teele.

Vähesed iisraellased on siinaist kaugemale reisinud: neile on suletud moslemimaailm ja sellega on suletud ka Maldiivid, Indoneesia, Sudaan, Malaisia... Selgub, et “meie endised”, olles ühe tagant välja saanud “ Raudne eesriie”, sattus teise taha. Eilat on rahvarohke vene turistidest - kõikjal on kuulda emakeelt ja valitseb "ametiühingu sanatooriumi" õhkkond, mis tõuseb proportsionaalselt teenuse kvaliteedi langusega. Linn ei tekita privaatsustunnet, tunned end nagu hammasratas hiiglaslikus masinas ja saad selgelt aru sõnade “vabaajatööstus” tähendusest, kuna puhkus Eilatis,

See on kindlasti tööstusliku tootmise toode. Kui vajate käsitsi, mitte konveierit, siis on otsene tee Aqabasse.

Aqaba. Dive Aqaba sukeldumiskeskus tervitab meid rahu ja vaikusega ning omaniku assistent (tema lapsendatud poeg) südamlikkuse ja laitmatu inglise keelega. Tervitusjoogina - alati õlu. DC omanik, rõõmsameelne inglane Rod Abbotson on Aqabas elanud üle 20 aasta. Giidid, juhendajad ja külalised on enamasti tema (ja mitte meie) kaasmaalased, paljud külalised töötavad alaliselt Jordaanias. Lisaks on “Dive Aqaba” ainus tehniline DC Jordaanias ja siia tulevad kõik Briti krooni tehnikud, sealhulgas Marc Elliotti kursused. Novembrit (aeg, mil meid Aqabasse viidi) peetakse madalhooajaks ja iga päev sukeldub DC-sse 2–8 inimest. Pole mingit kära, vastupidi, on privaatsustunne: milliseid saite soovite külastada? mida sa pildistada tahaksid? Päeva lõpus on õllepurgi taga rahulikud vestlused kaugetest riikidest (inglased kui pärilikud kolonisaatorid reisivad palju ja mõnuga). DC-s toimuvad Babüloonia pandemooniumi asemel kogunemised beduiini telgis. Linn on ka rahulik ja külalislahke. Pisikestest kohvikutest õhkub vesipiibu, shawarma ja kohvi lõhnu, kus saate istuda pehmetes laiades tugitoolides ja rüübata mõnusalt lõhnavat jooki. Nende omanikud istuvad poodide ja poodide juures ning keegi neist ei torma sinu poole üleskutsega osta temalt kõike head. Aqaba kaupmehed on imposantsed ja rahulikud ning kui tahad midagi vaadata või osta, siis nad pakuvad sulle kaupa viisakalt ja väärikalt. Kui Eilat on töö, siis Aqaba on kindlasti puhkus!

Sukelduma

Eilat. Rannajoone pikkus, millel Eilati sukeldumiskohad asuvad, on vaid umbes 5 km. Peaaegu kõik sukeldumised on kaldal. Mõned rannad (näiteks Eilati tähetorni ümbrus) on ümbritsetud okastraadiga aiaga – seal on sukeldumine keelatud. Ilmselt on need Eilati parimad paigad, samad, millel on tehtud linna visiitkaartideks saanud fotod. Kaugkohtadeni jõudmiseks vajate autot. Kohe esimesel päeval rendime auto ja alustame oma “autosukeldumisega”: sukeldumiskeskuses märjad ülikonnad selga ja varustuse pagasiruumi laadides sõidame objektile. Seal, olles auto tavalise (mittekiibi)võtmega lukustanud, sukeldume sisse. Tagasi tulles visatakse kogu märg varustus pagasiruumi ja meie, seljas (st. märjaülikonnad), naaseme sukeldumiskeskusesse silindreid vahetama.

Aqaba. Aqabas ei pea end lõputult valmis seadma ja sorteerima, silindreid seljas tassima, jalgsi täies sukeldumisparaadis sulistama, vaid saab lõõgastuda. Hommikul laaditakse meie rämps mahtuniversaali, et see muuli ääres jahile toimetada; Istume teise mahtuniversaali ja suundume sadamasse. Meie omaniku jaht ei imesta oma uudsuse ja disainiga – tegemist on 15-meetrise 1980ndatel ehitatud paadiga. Jahil on alumisel tekil 3 kajutit, ülemisel tekil salong ja päikesetekk. Rannajoone pikkus, kus sukeldumiskohad asuvad, on umbes 12 km, reisiaeg 40 minutist kuni pooleteise tunnini. Teel saate rahulikult oma varustust koguda, imetleda mahajäetud Jordaania rannikut ja reidil olevaid laevu ning sukeldumiste vahepeal päikesetekil lebada. Tagasiteel - imeline lõunasöök araabia hõrgutistega Jordaania koka esituses.

Sukeldumiskohad

Eilati ja Aqaba sukeldumiskohtadest rääkides puudutame teadlikult ainult neid, kus meil oli võimalus sukelduda - "Vaidleme austrite maitse üle nendega, kes neid sõid."

Eilat. Kui avate mõne Eilatile pühendatud juhendi või Interneti-saidi, loete kindlasti midagi sellist: "Enamikus troopilistes meredes asuvad korallrifid rannikust palju kaugemal ja on vähem mitmekesised kui Eilati lahe korallrifid. Läbipaistev soe vesi ja korallriffide lähedus kaldale muudavad selle kauni ja lummava maailma ligipääsetavaks.

Ära usu seda! Meie arvates sai Jumala valitud rahvas "juutide õnne" - just selle Punase mere osa, mis on korallide ja mereelustiku poolest eriti vaene: vesi on soe, nähtavus hea ja elusolendeid on vähe - enamasti liiva ja väikesi. (10-12 m) kivid. Kohaliku okeanoloogiainstituudi teadlased teevad tehisriffide loomiseks kõik endast oleneva. Ükskõik, milliseid struktuure vee all näete, on korallid endiselt vastumeelsed kasvama. Kuid elusorganismide puudust kompenseerib edukalt tohutu hulk sukeldujaid. Vaatamata madalhooajale kubisevad veed sisserändajaid, tudengeid, instruktoreid ja isegi tehnikuid, kes uhkelt oma sädelava kollektoritega lausa viiekümne (!!!) meetri sügavusele sukelduvad.

Satil on 50-meetrine patrullpaat, mis seisab tasasel kiilul 18-24 m sügavusel. Pealisehitised on rohkelt võsastunud pehmete korallidega, mille hulgas on flöödikalu, leidub konnakalu ja krokodilli. Rack on huvitav nii “lainurk” kui “makro” pildistamise austajatele.

Yatush on 20-meetrine paat 30 m sügavusel. Paat on väike ja hea, sest mahub ka halva nähtavuse korral täielikult raami.

Kuna mõlemad vrakid on kunstlikud, ei leia neilt midagi karismaatilist – ei ratast roolikambris, ei paate ega propellereid.

Neptune Tables on kõige kaugem koht, peaaegu Egiptuse piiril. "Lauad" on viis kuni kuus kuni 1,5 meetri suurust lauakorallit, mis on üksteisest 30-40 meetri kaugusel laiali 12-18 m sügavusel Kui teid rikuvad Indoneesia 4-5 meetrised "lauad". Filipiinid, võite arvata, et jäite saidi vahele, kuid Eilati jaoks on need tohutud korallid... Kohapeal on 8 meetri kõrgusel väike kivi, kust võib leida mitmeid mureeneid ja konnakalu.

Lisaks Neptune’i kohvilaudadele ja taburettidele on olemas veebileht uhke nimega Caves. Tõsi, “koopad” meenutavad pigem 4,5 m sügavusel asuvaid auke rifiseinas. Aukudest võib leida kõikvõimalikke elukaid - anthiasid, mureeneid, gobisid, krokodillikalu, aga ka arvukalt sissetungijaid ja sissetungijaid. instruktorid: saidil ei ole reservaadi staatust, seetõttu ei võeta nad selle külastamise eest raha ja sügavus on madal - mis võiks olla parem sukeldumisega raha teenimiseks!

Ülikooli asukohas on 13-18 m sügavusel palju tehisehitisi, mis on siin-seal kasvanud pehmete korallidega. See on huvitav okeanoloogilise mõtlemise mässu tõttu, millest kõik need insenertehnilised rajatised sündisid, kuid sellel pole kuigi palju elusolendeid – ilmselt hirmutab see kõrgtehnoloogilisi loomi.

Ambassadori hotelli ees olev majariff uhkeldab väga originaalse tehisstruktuuriga. Noore Picasso stiilis kuubikujuline betoonkonstruktsioon 7-8 m sügavusel, seest õõnes, täis metallrosette, torusid jne. Torudes peidavad end võluvad sinised koerkalad, rosettidel on siin-seal tärganud pehmed lillad korallid ja sees peidavad end kalaparved.

Lähedal on Joshua Rocki koht – kolm väikest kivi liiva peal.

Meie arvates on Eilati populaarseim ja eksootilisem sait Moses Rock. Väike kivi (mitte rohkem kui 15 m) on tihedalt korallidega võsastunud ja kuulus tohutu tiirlevate klaaskalade ja anthiaside parve poolest. See on väga ilus ja põnev - "kalade keeris" on lõputu. Madal sügavus (8 m) võimaldab imetleda päikesekiirte mängu tuhandete väikeste kalade soomustel.

Üsna maalilised sillad viivad Joshua ja Moosese paikade juurde, kust on lihtne sukelduda ning mille all elab arvukalt flööte ja merikala.

Eilat Dolphin Reef on üks väheseid delfinaariume maailmas, kus on lubatud sukeldumine. Sukeldumise kestus on 30 minutit, huviliste rohkuse tõttu tuleb see ette broneerida (saab kasutada internetti). Delfiinide vangistuses hoidmise probleemisse võib suhtuda erinevalt, kuid pooletunnine sukeldumine kauni delfiiniperega pakkus meile võrreldamatut naudingut. Mul vedas giidiga - ta oli tubli mees: noored delfiinid tulid tema juurde end kratsima, teel uurisid uudishimulikult oma peegeldust kaameraobjektiivist, ujusid võistlustel... üldiselt hoolimata aedikus elamisest, ei näinud õnnetu välja.

Aqaba. Olles kolinud lahe vastasküljele, olete veendunud, et seal on tihedamaid korallid, rohkem elusolendeid ja huvitavamaid vrakke. Lisaks pole vee all sukeldujate järjekorda, nagu Eilatis või Egiptuses.

Esimene laht: keskmine sügavus - 15 m, maksimaalne - 35 m See on riff, millel kasvavad gorgoonid, mustad ja tulekorallid, erg ja prügimägi, mis on rohtu kasvanud. Rohus peidavad end skorpionkalad, lõvikala ja väikesed mureened. Saidi lõunaosas on muuli, mille all elab madalas sügavuses tohutu anšooviseparv. Päikesepaistelisel päeval meenutavad karja liigutused ilutulestikku – täiesti müstiline vaatemäng.

Kuningas Abdulla riff: keskmine sügavus -13 m, maksimaalne - 30 m asub “Esimesest lahest” lõunas. Reljeef, taimestik ja loomastik meenutavad esimest kohta. Seal on blennies, gobies, skorpionkala, klounkala ja torukala.

Black Rock: keskmine sügavus - 14 m, maksimaalne - 30 m Kohe algab maapinnalt tulekorallide ja väikeste ergidega koralliaed.

M-42 tank ehk Dusteri õhutõrjesõiduk – tuntud lihtsalt kui "tank". Isejuhitava kahuriga õhutõrjerelv Duster M-42 oli Jordaania armee teenistuses ja uputas 1. septembril 1999 Jordaania kuninglik ökoloogilise sukeldumise selts teadlikult põhja. Paagist sai kalade pelgupaik ja sellest sai märkimisväärselt ilus tehisrif. Mõnikord eeldatakse, et see on Vene tank, kuid see pole nii.

Paagi kõrval asub võluv 7 Sistersi sait – seitse korallimäge, mille kohal tiirlevad Anthiad ja muud väikesed kalad.

Cedar Pride on üks fotogeenilisemaid Punase mere vrakke ja suuremaid sukeldumiskohti Jordaanias. See uputati meelega 16. novembril 1985. Aastate jooksul on see kasvanud pehmete ja kõvade korallidega ning muutunud paljude kalade pelgupaigaks. See asub Rainbow Reefi ja Jaapani aedade vahel, põhjas, 130 m kaugusel rannikust. Selle külge on kinnitatud alaline poi – seda jälgib Aqaba merekaitseala administratsioon. Pikkus - 74 m, kandevõime 1161 tonni Maksimaalne sügavus - 25 m, mastide tipp on 7 m, seega on vrakk väga huvitav igasuguse väljaõppega sukeldujatele. Laev lasti vette 1964. aastal Hispaanias ning on oma ajaloo jooksul vahetanud mitmeid nimesid ja omanikke. 1978. aastal müüdi see Liibanoni ettevõttele Cedar Pride ja ettevõtte nimest sai tema viimane, neljas nimi. 1982. aastal oli Aqaba sadamas ankrus olnud laeva pardal tulekahju. 2. augustil hävis tulekahjus masinaruum ja eluruumid, hukkus kaks inimest. Kere jäi terveks ja Cedar Pride jäi pinnale, kuid konstruktsioonikahjustused olid märkimisväärsed. Jordaania kuningas, aktiivne sukelduja, tundis huvi laeva uputamise idee vastu, mis viidi ellu 3 aastat hiljem.

Tayongi vraki avastas Dive Aqaba sukeldumiskeskuse meeskond 2004. aastal. Maksimaalne sügavus maapinnal on 50 m, ülemine osa 35 m. Praam ostis Aqaba sadama administratsioon 1974. aastal ja seda kasutati lossimiseks sadamasse saabuvad laevad. Rike tõi kaasa laeva kraana kukkumise ja selle kinnituste kahjustamise. Remonti peeti ebaökonoomseks ja laev uputati 1999. aastal. Kraanaraam on fotograafidele eriti huvitav – eeldusel, et teie ja teie kaamera suudate sügavuti sukelduda.

Elektrijaam: sait on oma nime saanud lähedal asuva ja praegu mitteaktiivse elektrijaama järgi. See on pehmete korallidega kasvanud müür.

Kaablikanjon: kuni 40 m sügavune kanjon, millest läbi visatakse erineva sügavusega 7 jämedat (ca 50 cm läbimõõduga) elektrikaablit. Kaablid on haljastatud pehmete korallidega ja hea nähtavuse tingimustes näevad vee all väga efektsed välja.

Keskkonnakaitsjad

Eilati kohalike kaitsealade metsavahid on väga karmi iseloomuga. Midagi pole lubatud: kindad, noad ja kõik metallesemed on rangelt keelatud. Trahvi võib saada kõige eest: näiteks tulite pinnale teises kohas, kui sisenesite. Võiksite kulutada tund aega seletades, et vool kandis teid minema ja õhk hakkab otsa saama. Ranger kindlasti nõuab, et tegite seda meelega, et mitte reservi eest maksta. Sa ei pea püüdma seletada, et armastad ka merd ja et sa pole sugugi sabotöör, kes visatakse lahte korallide hävitamiseks ja kalu hirmutamiseks. Vaidlus uustulnukatest ja õpilastest, kes teie silme all uimedega peksasid ja kõike ümbritsevat lõhkusid, mõjub "veealusele liikluspolitseile" vastupidiselt - kõik rahateenimisega seonduv on püha ja seda ei tohiks asjata meeles pidada.

Üldiselt, kui satute kohalike metsavahtidega kokku, noogutage ja vaikige – nii saab neil rutem bensiin otsa. Hoolimata keskkonnakaitsjate innukust on meres aga prügimägesid küllaga: kaunil “Moosese kaljul” muuli all on juba pikka aega edukalt mädanenud alumiiniumsilinder. Hotelli Le Meridien vastas on vees lihtsalt prügila: meie Iisraeli sõbra tehtud fotol poseerib roostes baaripuki jalge vahel puhv. "Yulia, see on suurepärane kaader iga looduskaitse rubriigi fotovõistluse jaoks," julgustasime mu sõpra.

Teisel pool lahte, Aqabas, tegeleb keskkonnakaitsega kõige rohkem huvilisi - ehk siis sukeldujad ise. Nad mõistavad seda asja omal moel ega püüa paigutada iga nurga taha Berdani relvadega valvureid. Meie keskuse omanik inglane Rod Abbotson näeb välja nagu täiskasvanud laps: ta naerab nakatavalt, teeb nalja, jutustab lõputult lugusid ja tal on kombeks oma lastetuba korda teha. Rod paneb jalga saapad, haarab võrkkoti, hüppab sukeldumistekilt alla ja läheb prügi koguma. Instruktorid ja giidid võtavad kotid kaasa. Sukeldumise lõpu poole täitub kott plastiktopside ja taldrikutega. Keegi ei hakka meid agiteerima ja õpetama “kodumaad armastama”, veekogude koristuspäeva korraldama ega kogutud prügihunnikutega pilte tegema. Kellelgi ei tule pähe vaadata, mida puudutasite (või ei puutunud) – kõik on töös. Ja kuidagi loomulikult läks nii, et kallasime kotti ka kümmekond-kaks põhjast leitud tassi.

Väljaspool linna

Eilat. Eilatist kahekümneminutilise autosõidu kaugusel põhja pool asub ühes mäemurdes hämmastav org, millest on saanud looduskaitseala – Timna rahvuspark. Selles lummava maastikuga orus alustati metallikaevandamisega esimest korda 6 tuhat aastat tagasi. See oli kunagi kuningas Saalomoni vasekaevanduste koht.

Park on org, mida ümbritseb järskude kaljude rõngas, hüüdnimega “Saalomoni sambad”, mille kõrgus ulatub üheksasada meetrini. Osa vanima vasekarjääri - Saalomoni kaevanduste - sulatusahjudest on säilinud tänapäevani. Päris oru keskel on imeline kiviseen - ainulaadne looduslik moodustis, mille tuuled on liivakivist välja raiunud. Tasub vaadata Timna kõige iidsemate inimeste kaljumaalinguid. Park on uskumatult mugav, sest kui te ei ole matkamise fänn (ja seda meie seltskonnas ei juhtunud), siis saate imetleda looduse ilu autost lahkumata - kogu pargi ümber on kitsas maantee. Mõtlikumale turistile on matkarajad.

Meil vedas pargikülastusega uskumatult: 60 ruutmeetri suurusel alal. km olime praktiliselt üksi - üksi igavikuga. Ei mingeid tüütuid kauplejaid ega kaameraid klõpsutavaid turiste – lihtsalt tuul ja majesteetlikud kivid, mis loojuva päikese kiirtes värvi muudavad.

Aqaba. Petra on Jordaania kuulsaim maamärk. Linn asub kolmetunnise autosõidu kaugusel Aqabast põhja pool mägises piirkonnas Wadi Musa oru lähedal (kaugus Petrast Aqabasse on 133 km).

Arvatakse, et linna ehitasid nabatelased, araabia hõimud nomaadid, kes asusid neile maadele elama 3. aastatuhandel eKr. Nabatealased olid omamoodi tolliametnikud ehk piirivalvurid, kes kogusid mööduvatelt karavanidelt austust. Seda äri tehes sajandeid kogusid nad oma vapustava rikkuse. Petra asus Suurel Siiditeel ja oli suur kaubanduskeskus. Pärsia lahest väljuvad hinnaliste vürtsidega koormatud karavanid pidid nädalaid taluma Araabia kõrbe karme olusid, kuni jõudsid kauaoodatud Petra jahedusse. Seal leidsid rändurid toitu, peavarju ja eluandvat vett. Rooma ajaloolase Pliniuse sõnul oli Petra elanike "turismiäri" väga tulus, kuna lisaks kaamelite eluaseme ja toidu eest tasumisele nõuti kingitusi ka valvurite, väravavahtide, templiteenijate ja kuninga teenijate jaoks. . Kuid rikastes linnades müüdavad vürtsid ja viiruk tõid vapustavat kasumit, nii et kaupmehed ei koonerdanud kulutustega.

Kaubandus tõi Petrale sadade aastate jooksul tohutu rikkuse. Aastal 106 pKr. Nabateuse kuningriigist sai Rooma provints. Uued omanikud käitusid täiesti tsiviliseeritud viisil. Kuningriik ei langenud vallutajate kurja tahte tõttu. Kui roomlased avasid mereteed itta, lõppes maitseainete maismaakaubandus, haagissuvilad läksid teistele marsruutidele ja Petra elanikel jäi kaotatud suurust kahetseda. Nabatea muutus järk-järgult Rooma impeeriumi umbseks äärealaks. Pärast järjekordset maavärinat (ja neid juhtub siin aeg-ajalt) oli linn täielikult inimtühi ja kadus järk-järgult liivadesse. Hilisematel aegadel valisid kaljudesse raiutud koopad rändbeduiinid.

Muistse Nabatea linna kohta käivad legendid on eurooplaste teadvust erutanud juba ristisõdijate ajast. Keskajal kontrollisid neid maid ägedad beduiinihõimud ja seetõttu õhutas nende ligipääsmatus kujutlusvõimet veelgi. Ajas eemaldudes omandas Petra üha enam Lähis-Ida Eldorado kummituslikke jooni, kuni peaaegu juhuslikult avastas selle Šveitsi maadeavastaja. Lootuses leida kadunud linn, asus ta karavaniga Damaskusest Kairosse. Burckhardt rääkis suurepäraselt araabia keelt, riietus nagu nomaad ja pidas end moslemiks. 1812. aasta augusti lõpus avastas rännumees Petra oletatavast asukohast mitte kaugel ning üllatunud šveitslane nägi surnud linna grandioosseid varemeid, milles ta tundis ära nabatealaste kadunud pealinna Petra.

Kogu aeg aarete otsimine, mis pidid siin kuskil peidus olema, meelitas erinevaid seiklejaid. Petra peamisel sümbolil - riigikassal - oli arvukalt kuulijälgi. Beduiinid uskusid, et õigesse kohta jõudes sajab kuldset vihma. Paraku see ei valgunud, kuigi kes teab, võib-olla tulistasid nad lihtsalt valesse kohta. On täiesti võimalik, et kusagil nendes roosades varemetes lebavad veel fantastilised nabatea aarded. Pole üllatav, et filmirežissöör Steven Spielberg pani paika Indiana Jonesi seiklustest rääkiva filmi – Püha Graali otsimise loo – riigikassa.

Linn on ainulaadne selle poolest, et peaaegu kõik hooned on raiutud kaljudesse. Mäed on olenevalt kellaajast värvitud roosaks, tumepunaseks, lillaks või oranžiks. Linna jõudmiseks peate kõndima, ratsutama või sõitma faetoniga läbi hirmuäratava Siqi kuru – sügava varingu Nuubia liivakivi massis. See on käänuline kilomeetri pikkune kitsas käik üle 90 m kõrgusel peaaegu kokku puutuvate kaljude vahel. Legendi järgi tekkis kuru Moosese kepi löök. Ilmselt oli personal viltu – rada lookleb väga keeruliselt kõrgete kivide vahel. Kohati on siin säilinud iidne nabateuse aegne sillutis ning kaljud on säilitanud bareljeefide ja veevarustuse rennide jäänuseid. Raja lõpus teeb Siqi kuru graatsiliselt viimase käänaku ja hämarusest kerkib kogu oma hiilguses välja majesteetlik antiikaja monument - tahkesse kaljusse raiutud el-Khazneh (varakamber) palee. Al-Khaznehist kesklinna liikudes kõnnivad turistid ümbritsetuna sadade kivisse raiutud templite, hauakambrite, elamute, pidusaalide, vannide, kaupluste, võlvkaarte ja Rooma amfiteatriga.

Petra on endiselt osa beduiinide valdustest, kes peavad end peaaegu otsesteks nabatealaste järeltulijateks, ja Petra on nende linn. Beduiinid asusid elama Petra haudadesse, kuni linnas algasid aktiivsed arheoloogilised väljakaevamised ja Jordaania valitsus pidi nad koobastest välja tõstma, pakkudes kaasaegseid maju. Beduiinidele antakse ametlikult õigus lõbustada turiste ja teenida tulu ajaloolistelt monumentidelt, mida nad peavad oma omandiks. Beduiinid mõistsid kiiresti, et turistid võivad tuua vähem kasumit kui kitsed, ja surusid oma suveniiride kandikutega "Legend of the Pink Stone" peale. Vaibad, noad, postkaardid, ehted, riided, värvilise liivaga pudelid, metssalveist valmistatud “päris beduiini” tee, ratsutamine hobustel, eeslitel ja kaamelitel, ühesõnaga kõike populaarset araabia eksootikat leiab siit ohtralt. Ainus, mis Petras puudub, on võimalus nautida vaikust ja igavikku: teid jäävad lõputult kummitama pealetükkivad pärismaalased ja kurul asustavate arvukate elusolendite jäätmelõhn. Seetõttu ei tule kaljudes koopaid külastades meelde mitte pühade raamatute read, vaid Žvanetski tsitaadid: "Mingis hauas, pilkases pimeduses, ebasanitaarsetes tingimustes..."

Kui ikka loo lõpus küsid: “Kuhu siis on parem minna: Eilatisse või Aqabasse? Mida näha? Kuhu ma peaksin sukelduma?", siis vastame ausalt - nende kahe linna külastus tasub kombineerida just seetõttu, et need on nii erinevad. Kaugel pole minna, kuid muljed jäävad eredaks. "Kas sa lähed ise uuesti?" - te küsite ja me ei vasta teile "ei".

Araabia poolsaart Siinai poolsaarest eraldab Aqaba laht. Lahe laius on 29 kilomeetrit ja pikkus 175 kilomeetrit. See on ühendatud Punase merega. Aqaba lahe kaldad on jagatud mitme osariigi vahel. Läänekallas kuulub Egiptusele, Saudi Araabia asub idakaldal ning lahe põhjaosa jagavad Jordaania ja Iisrael.

Turistide paradiis aastaringselt

Laht asub kõrbes ja seda ümbritsevad üsna kõrged mäed, mis kutsusid esile vee suure aurustumise. Tänu sellele sisaldab Aqaba lahe vesi rohkem soola kui merevesi. Ja veetemperatuur ei lange aastaringselt alla 22 kraadi C. Need tegurid on põhjuseks, et lahes kasvab tohutult palju igasuguseid korallisid. See ala on kuulutatud looduskaitsealaks.
Egiptuse poolel on kuurortlinn Taba. Läbipaistev, soe vesi ja värviline veealune maailm meelitavad igal aastal tuhandeid turiste Tabas asuvasse Aqaba lahte. Siinse sukeldumise populaarsust saab hinnata selle järgi, et seda tüüpi turismi meelelahutusest saadav tulu moodustab umbes 10% kogu piirkonna sissetulekust. Ja Taba linna rannik on peaaegu täielikult üle antud rannaaladele.
Kuulus Shark Reef asub Taby lahes. See asub rannikust veidi eemal ja on sukeldujate lemmikpaik. Taby lahte eelistavate sukeldujate seas pole vähem populaarne Picasso riff, 24-meetrine veealune kivi.
Kõik saavad veepostist näha lahe imelisi koralle ja veealust maailma. Aquapost on veealuse kapsliga anum 20 inimesele. Kapsel asub 3,5-4 meetri sügavusel, selle seintel on palju tohutuid aknaid, mis võimaldavad jälgida rifi elu.
Teine populaarne sukeldumiskoht on vaaraosaar, mis asub peaaegu Taba lahe lõpus. See on üsna väike, kuid ümbritsetud igast küljest korallriffiga. Saare iidne kindlus toimib tänapäeval muuseumina, Tabas saab külastada teist ajaloomuuseumi. Igal õhtul muutub see Aqaba lahe osa saarel korraldatava heli- ja valgusetenduse lavaks.

Aqaba laht on ajaloo tunnistaja

Aqaba laht on nime saanud Jordaanias asuva El Aqaba linna järgi. Araabia keelest tõlgituna tähendab "akaba" läbipääsu. Selle nime sai muistne Egiptusest Foiniikiasse viiv tee, mis kulges lahe tipus. Piibli legendide järgi eksisteeris linn siin juba Saalomoni ajal.
Tänu oma ainulaadsele asukohale on laht ajaloos alati olnud strateegilise tähtsusega. Tabas asuva Aqaba lahe kaldad on täis tõendeid selle piirkonna iidse ajaloo kohta. Vaaraoni saarel, mis asub Tabast kaheksa kilomeetri kaugusel, võib näha rekonstrueeritud 12. sajandist pärit kindlust, mis on ehitatud Kairo ja Damaskuse vahelise teelõigu kaitseks. Ayla linnas, Aqaba kindluses, saate näha iidseid varajase islami arhitektuurimälestisi. See on koduks ka maailma vanimale kirikule.

Üks odavat puhkust otsivate talveturistide populaarne sihtkoht on Jordaania. Aqaba on riigi ainus mereäärne kuurort. Linn on kuulus oma sajanditepikkuse ajaloo, arvukate vaatamisväärsuste, ainulaadse kliima, randade ja korallriffide poolest. Millist puhkust peaksite Aqabas ootama? Seda saate teada meie artiklist.

See kuurort asub Punase mere Aqaba lahe põhjaosas. Kolmsada kolmkümmend viis kilomeetrit eraldab seda. Aqabal on maailma poliitilisel kaardil piiripositsioon. Iisraeli kuurort Eilat on väga lähedal. Ja üle lahe vete näete Egiptuse Tabat. Kuid puhkus Aqabas ei ole nagu puhkus Iisraelis. Seal pole hülgelaadset lõõgastust, nagu Egiptuse hotellides oma “kõik hinnas”. Aqaba meelitab ligi noori ja aktiivseid inimesi, kes eelistavad aktiivset puhkust. Kuna ümberringi on nii palju vaatamisväärsusi, on lihtsalt patt veeta kõik päevad rannas.

Kuidas Aqabasse saada

Lihtsaim viis kuurorti jõudmiseks on Ammanist (Jordaania), et vältida arusaamatusi piiril. Aqaba asub sellest rohkem kui kolmsada kilomeetrit lõuna pool. Selle vahemaa saate läbida riigile kuuluvate JETT-i bussidega. Need on väga mugavad ja jõuavad Aqabasse King Husseini tänaval asuvasse Movenpicki hotelli. Alternatiiviks riiklikule vedajale on osaühing Trust International Transport. Selle bussid jõuavad Annahda tänavale. Reisiaeg (olenemata vedajast) on neli tundi. Aqabast pääseb nii Irbidi linna kui ka Nuweibasse (Egiptus). Kokku väljub Ammanist lõunakuurorti üksteist lendu: viis riigifirma ja kuus erafirma. Aqabas saab ringi liikuda taksoga (need on kollased) või väikebussidega. Peatused viimases on reisija soovil ja mis tahes punktis marsruudil. Takso hind tuleks juhiga eelnevalt kokku leppida.

Millal Aqabasse minna

Mis teeb selle mereäärse kuurordi kliima ainulaadseks? Mäed kaitsevad seda põhjast mitte ainult külmade tuulte, vaid ka kõrbetuule eest. Seetõttu pole siinne kliima sarnane kuiva ilmaga, mis on täis temperatuurikontraste, mille poolest Jordaania on kuulus. Aqaba on atraktiivne, kuna siin saab ujuda ja päevitada aastaringselt, isegi talvel. Veetemperatuur lahes ei lange kunagi alla +22 kraadi, mis võimaldab korallidel areneda. Aga me räägime neist hiljem. Vahepeal olgu mainitud, et suvel Aqabas temperatuuri äärmusi ei esine. Kuumus hakkab linna lämmatama alles pärastlõunastel tundidel. Loomulikult peaksid südamehaiged ja hüpertensiivsed patsiendid eelistama talvepuhkust Jordaania kuurordis. Kõrghooaeg toimub kaks korda aastas: kevadel ja sügisel. Just väljaspool hooaega on ilm igas mõttes mugav. Kui sind köidab kõige enam Punases meres ujumine, siis vali reisiks sügis. Keskmine veetemperatuur kõigub + 27 kraadi ringis.

Kus ööbida

Aqaba hotellidel on oma spetsiifika. Harva leiab neist kõikehõlmavat programmi. See pole Egiptus, vaid Jordaania. Aqaba Radisson Blu Tala Bay Resort 5, Intercontinental, Movenpick ja teised luksuslikud kuurorthotellid pakuvad oma külalistele ainult peatumise hinnas sisalduvat puhvet. Lugege allpool, kus lõunat, õhtusööki või lihtsalt suupisteid süüa. Soodsatest hotellidest Aqabas puudust ei tule. Nad ei hämmasta idamaise luksuse ja tubade krohviga, kuid teile on garanteeritud puhas tuba ja rikkalik hommikusöök. Merevaate eest tuleb siin, nagu ka teistes kuurortides, maksta lisatasu. Kuid on üks nüanss, millega suveturistid peaksid arvestama. Meri Aqabas asub lõunas. Järelikult paistab päike terve päeva halastamatult sellistele kallitele tubadele ja kuumuse eest ei päästa ükski konditsioneer.

Jordaania, Aqaba: hinnad

Tohutu hotellibaas võimaldab igaühel valida oma maitsele vastava majutuse. Kempinski hotell on ilmselt kõige kallim. Öö selle hotelli standardtoas maksab üksteist tuhat rubla. Keskmiselt pakuvad “viis” ettevõtet (“Movenpick”, “Double Tree by Hilton”, “Marina Plaza Tala Bay” jt) eluasemeid kuus kuni seitse tuhat rubla päevas. Suurepärane võimalus, kus hinna ja kvaliteedi suhe on ideaalne, on nelja tärniga Aqaba hotellid. Need on Days Inn Hotel and Suites (alates 4660 rubla), Golden Tulip (3700), Jaafko (3600) jt. Kuurordis saab ööbida ka soodsates hotellides, mis loomulikult ei asu merest esimesel real. Näitena võite märkida "Plaza Maswada" (2800 rubla). Aqaba on linn Jordaanias, mis on kuulutatud tollimaksuvabaks tsooniks. See kuurordi funktsioon võimaldab teil mitte ainult odavaid oste teha, vaid ka odavaid sigareid ja alkoholi osta. Nende kaupade valik linnas on tõesti lai.

Jordaania, Aqaba: meri

Kui aus olla, siis enamik inimesi läheb kuurorti päevitama ja ujuma. Aqaba rannad on liivased ja kiviklibulised. Esimesed asuvad linna põhjaosas, teised aga lõunaosas. Lõviosa randadest kuulub täielikult esimese liini hotellidele. Vallale kuuluvad üsna mugavad rannajooned. Sissepääs on tasuta ning varustust (vihmavarjud, lamamistoolid ja lamamistoolid) saab rentida. Aqaba on linn Jordaanias, kus munitsipaalrannad on hästi varustatud. Seal on dušš, wc, valves on vetelpäästjad, on kohvik, vahel lausa kaldal. Kui te ei ole islamofoob ja teile ei meeldi kohalike elanike seltskond, saate selles rannas mõnusalt aega veeta. Kui ei, siis väikese altkäemaksu eest lubatakse teid hotellile kuuluvale rannikule. Midagi eriti šikki sealt ei leia. Lihtsalt kaldapealsetes kohvikutes ja baarides on hinnad palju kõrgemad. Punane meri on siin imeline. Vesi on väga puhas, suurepärase nähtavusega. Looded ei ole liiga väljendunud. Lõunas tulevad korallrifid kalda lähedale.

Sukeldumine Aqaba lahes

Kuurordis on kuus sukeldumise koolituskeskust ja nad väljastavad BS-AC, SSI või PADI diplomeid. Ranniku vahetus läheduses on umbes kolmkümmend sukeldumiskohta. Ja see muudab Jordaania (Aqaba) atraktiivseks sukeldumise austajatele.

Milline meri on kuurordi rannikul? Ajavahemikul aprillist maini, kui plankton õitseb, väheneb nähtavus vee all kaheteistkümne meetrini. Kui aga tulla Aqabasse suvekuudel, ulatub mere läbipaistvus 50 m-ni. Paljud linna lõunaosas asuvad korallrifid tulevad kaldale nii lähedale, et paati pole vaja rentida. Seda saab kergelt imetleda – ainult snorkli ja maskiga. Kuid kui soovite sukeldumisega tõsiselt tegeleda, pole midagi paremat kui tulla The Royal Diving Centerisse. Sellel keskusel on ka oma liivarand. Algajaid kasvatatakse hoogu Sea Stari sukeldumiskeskuses. See kool asub hotellis Al-Kazar.

Mida Aqabas näha

Salapärane Petra, Wadi Rumi kõrb, Jeesuse Kristuse ristimise koht – kõik see on Jordaania riik. Aqaba on noor kuurort. Kuid see arenes välja väga iidsest asulakohast, mis on vähemalt kuus tuhat aastat vana. Alguses elasid seal edomlased ja nabatelased. Seejärel sai linn Rooma impeeriumi osaks. Seda läbis keskajal palverändurite tee Mekasse. Roomlased, bütsantslased, ristisõdijad, Ottomani türklased – kõik jätsid maha kultuurilise jälje. Siin on maailma vanima kristliku kiriku varemed. Iidne linn seisis kivisel neemel, mida praegu nimetatakse Tell al-Khalifa mäeks. Seal saab näha arheoloogilistel väljakaevamistel leitud esemeid. Ristisõdade ajal ehitasid Euroopa rüütlid sõjalise kindluse. Seda hoiti "töökorras" sajandeid ja seetõttu on mameluki kindlus säilinud tänapäevani. Selle tsitadelli kõrval asub ajaloomuuseum.

Kuurordi läheduses on Loti koobas. Piibli legendi järgi vaadati just siit õiget meest ja tema tütreid. Loti koopas võib näha mosaiikidega kaunistatud Bütsantsi kirikut ja mitut iidset hauda. Arvustused soovitavad külastada ka Wadi Mujibi, rahvuspargiks kuulutatud kuru. Kuurordi äärmuslik lõunapoolne asend ei takista teil Jordaania-nimelise riigiga tutvust tegemast. Ekskursioonid Aqabast Petrasse (170 dollarit grupi kohta), Ammani (50 dollarit), kuumaveeallikatesse, Wadi Rumi kõrbesse või pühadesse paikadesse, kus Kristus end inimestele ilmutas, kestavad vaid ühe päevavalguse. Kuurordi piiriasend võimaldab tungida lähivälismaale - Iisraeli (Eilat, Jeruusalemm), vaaraode saarele (Egiptus).