Vera Apsny është një tjetër krenari e prodhuesve të verës abkaziane, së bashku me Lykhny. Vetë termi "Apsny" përkthehet si "vendi i shpirtit" dhe është vetë-emri i Abkhazisë. Kjo verë tavoline e kuqe gjysmë e ëmbël me forcë 9-10%, e prodhuar nga rrushi Cabernet Sauvignon, Merlot dhe Saperavi, prodhohet që nga viti 1970. Pija mori medaljen e artë të Forumit Ndërkombëtar të Moskës në 2001, disa çmime të mëdha dhe çmime të tjera në garat ndërkombëtare.

Etiketa e Apsna shfaq imazhin e një njeriu me një bri vere - ky është "pija e verës Bomborsky", një statujë e gjetur nga arkeologët në territorin e Abkhazisë. Mosha e relikes është të paktën 4000 vjet, që do të thotë se prodhimi i verës në vend u zhvillua tashmë në mijëvjeçarin e dytë para Krishtit.

Me sa duket, vera është bërë në Abkhazi edhe më herët - rreth 8 mijë vjet më parë, pasi copat e kavanozëve të verës të gjetura gjatë gërmimeve datojnë në 6 mijë para Krishtit. Këto enë u mbushën me verë dhe u varrosën në tokë, ku pija piqte, u pasurua me shije dhe aroma shtesë. Sot, kjo teknologji ka mbijetuar vetëm në rajonin gjeorgjian të Kakheti.

Karakteristikat. Vera Apsny ka një shije të ëmbël dhe të pasur me një thartirë të lehtë. Buqeta nuk do të ndahet në nota të veçanta, por perceptohet si një tërësi harmonike, në të cilën ndjehen mirë nuancat e rrushit të zi dhe një shije e theksuar e rrushit natyral.

Hollësia dhe "buqetësia" e buqetës përcaktohet kryesisht nga teknologjia, pasi vera nuk përmban aditivë dhe përfshihet në kategorinë e varieteteve natyrale të ëmbla. Është kurioze që drejtori i kantinës së verës Sukhumi, Nikolai Achba, është nipi i verëbërësit të famshëm Abhaz dhe pasardhës i një familjeje të lashtë princërore, gjithashtu Nikolai Achba. Ekziston një legjendë që regjisori e di sekretin familjar dhe e zbaton me sukses teknikën e vjetër në prodhim.

Përkundër faktit se titulli i "princit të verërave Abkaziane" mban fort, besohet se është një gllënjkë Apsna që ju lejon të ndjeni vërtet origjinalitetin e festës Abkaziane.

Karakteristikat e prodhimit

Vera Apsny prodhohet vetëm në kantinë Sukhumi, e cila është pjesë e koncernit të Verërave dhe Ujërave të Abkhazisë. Kompania ka funksionuar që nga viti 1930, është rikonstruktuar në vitin 1999 dhe tani mburret me pajisje moderne.

Apsny është një verë natyrale gjysmë e ëmbël, që do të thotë se pijes nuk i shtohet sheqer, por përdoren varietetet më të ëmbla të rrushit. Manaferrat mblidhen në fund të tetorit kur arrihet përmbajtja maksimale e sheqerit. Pasi vera të ketë marrë forcën e dëshiruar, ena me musht ftohet në 2-3 gradë, gjë që ndërpret procesin e fermentimit. Kështu, një pjesë e sheqerit natyral mbetet në pije dhe vera fiton një shije veçanërisht delikate.

Si të pini verë Apsny

Vera Abkhaziane Apsny ftohet në 16-18°C përpara se të shërbehet dhe pihet nga gotat klasike të verës së kuqe. Pija shkon mirë me mish të pjekur në skarë, perime të pjekura në skarë, djathëra, fruta dhe madje edhe pjata të nxehta. Një shishe e hapur rekomandohet të ruhet në frigorifer jo më shumë se një ditë.

Dashamirët e verës së kuqe paralajmërojnë se është e lehtë të humbasësh numërimin e gotave nga Apsna: vera është e lehtë për t'u pirë, dhe dehja vjen kaq butësisht dhe në mënyrë të padukshme. Ndonjëherë efekti i një gosti shfaqet vetëm në momentin kur një shijues i papërvojë përpiqet të ngrihet në këmbë.

Meqenëse Rusia është tregu kryesor për verërat Abkaziane, nuk është e vështirë të gjesh Apsny në raftet e supermarketeve të zinxhirit. Kostoja e një pije është rreth 15 dollarë, dhe në vetë Abhazi mund të blini një shishe të kuqe gjysmë të ëmbël 2-3 herë më lirë.

1. Abkhazi Abkhazian "Apsny" (do të thotë vendi i Aps).
2. Kryeqyteti i sotëm i Abkhazisë - Sukhum, është më shumë se 2.5 mijë vjet i vjetër.
3. Në abhazishte, arma "Abyar" (Abjar) në përkthim do të thotë "kryqi i babait".
4. Andrea i thirruri i Parë dhe Simon Zeloti, apostujt që predikuan në Abkhazi.
5. Rajoni Gagra i Abkhazisë është i famshëm për lumin më të shkurtër - Reprua me ujë shumë të ftohtë, shpella më e thellë në botë - Voronya - ndodhet gjithashtu në rajon.
6. Leoni I ishte princi i 11-të i Abazgia (Abazgia është një principatë Abkhaz), ai është gjithashtu themeluesi i dinastisë Leonid.
7. Në Gjeorgji, emra të tillë të zakonshëm si Lasha dhe Amiran janë me origjinë Abkaze.
8. Abkazët morën pjesë në ndërtimin e Hagia Sophia që ndodhet në qytetin e Kievit.
9. Autori i kushtetutës së parë të Tunizisë në 1861 dhe Kryeministër i Tunizisë ishte një Mamluk me origjinë Abkaze - Khaireddin Pasha.

10. Çuditërisht, më shumë se 80% e të gjithë Abkazëve jetojnë jashtë Abkhazisë.
11. Beteja e fundit midis trupave cariste dhe ushtrisë së bashkuar të Abhaz-Adyghes - lufta ruso-kaukaziane ishte beteja në Krasnaya Polyana.
12. Ka 54 shkronja në alfabetin abhazian.
13. Riti i varrimit me ajër të të vdekurve, i cili ishte ndër kolkët në epokën e të ashtuquajturit. Bronzi i Kolchis, u zhvillua në mesin e Abkazëve dhe Adighëve deri në fund të shekullit të 18-të.
14. Territori i Abkhazisë moderne njihet për një numër të madh dolmenësh, prej të cilëve janë më shumë se 50.
15. Dollmenët abhazianë si Adamra (varri) dhe Psyun (shtëpia e shpirtit) janë edhe më të vjetër se piramidat egjiptiane.
16. Monumenti i parë i një majmuni në botë u ngrit në vitin 1977 në kryeqytetin e Abkhazisë, Sukhumi, në territorin e Institutit të Patologjisë Eksperimentale dhe Terapisë të Akademisë së Shkencave Mjekësore. Mbishkrimi në piedestalin e monumentit të majmunit eksperimental thotë: "Poliomyeliti, ethet e verdha, tifoja, encefaliti i shkaktuar nga rriqrat, lija, hepatiti dhe sëmundje të tjera njerëzore janë studiuar duke përdorur eksperimente mbi majmunët".
17. Kopshti Botanik Sukhumi i themeluar në 1838 është një nga kopshtet botanik më të vjetër në Kaukaz.
18. Në rrethin Ochamchira të Abkhazisë, në fshatin Adzyubzha, jetojnë abkazët e zinj.
19. Pika më e lartë e Abkhazisë është maja e malit Dombay-Ulgen, 4046 metra mbi nivelin e detit.
20. Mao Tse Tung, i cili vizitoi Stalinin dhe rezidencën e tij në Ritsa, u trondit nga bukuritë e këtij liqeni malor.
21. Qyteti i Gal u themelua nga Ketsba Tlabganom - një mëlçi e gjatë abkaz që jetoi për 140 vjet.
22. Ndër të gjitha republikat e BRSS për nga numri i njëqindvjeçarëve për frymë, Abkhazia ishte mbajtësja e rekordit. Në vitin 1956, në BRSS jetonin 2144 persona, mosha e të cilëve ishte nga 90 vjeç e lart. Prej tyre, 270 ishin mbi 100 vjeç dhe 11 ishin mbi 120 vjeç.
23. Fjala "adjika" në Abhazi do të thotë thjesht "kripë".
24. Foljet "flaut" dhe "bathe" në abhaze fjalë për fjalë tingëllojnë si: "tregoni kalin" dhe "lajeni kalin".
25. Qyteti i Tkuarchal dhe qyteti i Gudauta janë qytetet heroike të Republikës së Abkhazisë.
26. Vajza e Khazar Khagan Virkhor ishte e martuar me mbretin Abkazian Leon II.
27. Abkhazia është vendi i parë në botë për nga vëllimi i ujit të ëmbël për frymë.
28. Liqeni më i madh Amtkal (në Kaukaz) u formua si rezultat i një shembje mali kur një tërmet i fortë ndodhi më 3 tetor 1891.
29. Princesha Abkhaziane Mary Chachba ishte modelja ekskluzive e Coco Chanel.
30. Në vitin 737, dyzet mijë trupa arabe u mundën pranë mureve të kryeqytetit antik të Abkhazisë, Anakopisë.
31. Në portin detar të Sukhumi në vitin 1933, për herë të parë në BRSS, u lëshua një anije elektrike.
32. Sipas karakteristikave gjenetike, Abkazët i përkasin dy llojeve racore: Pontidëve dhe Kaukazianëve.
33. Princi adige Inal në shekullin e 15-të bashkoi çerkezët në kuadrin e një shteti. Pas vdekjes së tij ai u varros në Abkhazi (Inal-Kuba).
34. Përvjetori i 100-vjetorit të futbollit në Abkhazi u festua në vitin 2008.
35. Abkhazia furnizon Rusinë me rreth 1.5 mijë ton mjaltë në vit.
36. Paraardhësit e Abhaz-Adygëve ishin fiset Hattian të Abeshla dhe Kasks.
37. Çdo i katërti banor i Abkhazisë është nga Sukhumi.
38. Athos i Ri - më qytet i vogël botë me metronë e vet të vendosur në shpellën e Athosit të Ri.
39. Në filmin Aventurat e Sherlock Holmes dhe Dr. Watson, skena e përleshjes midis Holmes dhe profesor Moriarty në ujëvarat e Reichenbach u filmua në Ujëvarat Gegsky në Abkhazi.
40. Nëna e Evliya Celebi, një udhëtar i famshëm turk, i cili kaloi më shumë se 40 vjet duke udhëtuar nëpër territorin e Perandorisë Osmane dhe shteteve fqinje, ishte një Abkazi.
41. Në fshatin Abhazian Duripsh, N.S. Hrushovi, Fidel Kastro, Ho Chi Minh.
42. Nga Sukhumi në Turqi (Trabzon) distanca me det është 245 km.
43. Bregdeti më i pastër në Detin e Zi është në Abkhazi.
44. Për të fshehur dhimbjen e tyre nga armiqtë, madje edhe nga miqtë, luftëtarët abhazë të plagosur kënduan "Këngën e plagës".
45. Stalini ishte një adhurues i madh jo vetëm i adjika abhaze, por edhe i vallëzimeve abhaze.
46. ​​Jo të gjithë e dinë se mandarinat e famshme Abkaziane u sollën nga Japonia.
47. Sulltani i Egjiptit, i cili e çliroi vendin nga ndikimi i Perandorisë Osmane, ishte një mamluk me origjinë abkaziane, Ali Bej el-Kebir.
48. Njëqind Abhazët e regjimentit të kalorësisë çerkeze të Divizionit të Egër në Luftën e Parë Botërore, për çlirimin e shokëve të tyre (1 dhe 2 qindra të regjimentit të kalorësisë tatar) nga robëria e dëborës, iu dha një medalje në shiritin Vladimir për filantropia. Ky është një shembull i vetëm në historinë e luftërave.
49. Abkhazia është shumëkombëshe, në të jetojnë më shumë se 150 kombësi.
50. Azhyrnyhua (Dita e krijimit të botës, rinovimi) festohet më 14 janar. Kjo ditë në Abkhazi konsiderohet një festë jo pune.
51. Estonët jetojnë në malet e Abkhazisë.
52. Kampionati i futbollit i Abkhazisë është i ndryshëm nga ai rus. Ai nuk kaloi kurrë në sistemin "pranverë-vjeshtë".
53. Sportet masive në Republikën e Abkhazisë si futbolli, boksi, mundja.
54. Një pëllëmbë e bardhë e hapur në një sfond të kuq është një simbol i shtetësisë Abkhaziane.
55. Në Abkhazi, edhe sot e kësaj dite është i përhapur zakoni, sipas të cilit në dasmën e dhëndrit nuk duhet të jenë të pranishëm vetë dhëndri dhe të afërmit e nuses.
56. Abkhazia është një vend me një histori të lashtë të prodhimit të verës. Prodhimi i verës u shfaq këtu shumë mijëvjeçarë para Krishtit. e. Ky është territori i 2-të pas Lindjes së Mesme, ku janë gjetur gjurmë të një qytetërimi të lashtë të njohur me prodhimin e verës.
57. Etiketa e veres "Apsny", perfshin imazhin e "piresit te veres Bombora"
58. Kavanozi më i madh prej balte i gjetur deri më sot në Abkhazi, i zhytur në tokë me verë, ka një lartësi prej 151 cm dhe gjerësi 98 cm, diametri i qafës së tij është 37 cm dhe mban afërsisht 200 litra verë.
59. Mandati për të cilin presidenti zgjidhet në Abkhazi është 5 vjet.
60. Simbolet e pushtetit presidencial në Republikë janë: standardi, vula, saber dhe staf.
61. Sipas traditës, nusja në familjen Abhaze nuk flet me babain e burrit të saj.
62. Nuk ka shtëpi pleqsh në Abkhazi.
63. Temperatura mesatare e dimrit në Abhazi është +5 gradë, prandaj, dimri (Adzyn) përkthehet nga abkazishtja si "kohë me shi".
65. Manastiret ortodokse të Gjeorgjisë në Chkondidi dhe Kumurdo u ndërtuan nga mbretërit abhazia George II dhe Leon III.
66. Në planet, vetëm në Abkhazi ka më shumë se 100 lloje bimësh.
67. Në vitin 1839, me ftesë të gjeneralit N. Raevsky, artisti I. K. Aivazovsky vizitoi Abkhazinë. Udhëtimi i tij u bë përgjatë Detit të Zi me anijet "Silistria" dhe "Colchis", ku ai bëri një sërë skicash dhe skicash, të cilat u bënë themeli për pikturën e famshme "Stuhia në brigjet e Abkhazisë".
68. Dasmat abhaziane, sipas standardeve mesatare, marrin pjesë deri në 1000 njerëz.
69. Bredhi Abkhazian është pema më e mirë e Vitit të Ri në Evropë.
70. Abkazët, pas Osetëve, renditen të dytët për nga numri i Heronjve të Bashkimit Sovjetik në Luftën e Madhe Patriotike për frymë.
71. Përpara se Kolombi të sillte misër, Abkazët gatuanin homine nga meli.
72. në Abkhazi - garat me kuaj janë sporti më popullor dhe më i vizituar.
73. Abkhazia ka të njëjtën gjerësi gjeografike si Riviera Franceze.
74. Temperatura mesatare vjetore në kryeqytetin Sukhum është +15. Ka rreth 220 ditë me diell në vit.
75. Në Abkhazi, si në Kinë, ka gjithashtu Muri i Madh. Gjatësia e saj shtrihet në 160 km, numri i kullave arrin në 2000.
76. Katedralja Mokva, e ndërtuar nga mbreti Abkhazian Leon III, është kisha më e madhe me pesë nefshe me kupolë kryq në Kaukaz.
77. Dashamirët e rërës - Në Abkhazi, plazhet me rërë ndodhen në intervalin nga lumi. Kodor në lumë. Kintrish.
78. Shën Eustatius i Apsilit konsiderohet mbrojtësi dhe mbrojtësi qiellor i Abkhazisë.
79. Në shpatin e malit Yashtkhua (afër Sukhum), u zbulua një vend i njeriut primitiv, më i vjetri dhe më i madhi në territorin e ish-BRSS.
80. Sipas regjistrimit të vitit 2011, 49% e popullsisë së Abkhazisë do të jetojnë në qytete.
81. Në shekujt XIII - XIV në brigjet e Abkhazisë, u themeluan një numër qendrash tregtare gjenoveze - qendra tregtare.

82. Garda personale e perandorit bizantin Justinian ishte kryesisht nga Abazgët (Abkazët).
83. Në kapërcyellin e shekujve IV-V në Egjipt ekzistonte një njësi ushtarake romake e quajtur "Ala prima abasgorum" (Kohorta e parë e Abazgëve).
84. Për më shumë se 90 vjet, Garda çerkeze, e përbërë nga përfaqësues të popujve Abhaza-Adyghe, është angazhuar në mbrojtjen personale të Mbretit të Jordanisë.
85. Endurs janë banorë fiktive të Abkhazisë, ata janë shpikur nga Fazil Iskander, një klasik i letërsisë sovjetike dhe ruse, një abhaz me origjinë.
86. Në vitin 2011, një monument për Chik, një nga heronjtë e veprave të Iskander, u ngrit në argjinaturën e Sukhum.
87. Për heronjtë e Faziliev, shumica e aventurave ndodhin në qytet misterioz Muhusa, vendndodhja e saj është një mister i pazgjidhur edhe sot e kësaj dite.
88. Pothuajse të gjithë turistët në Abkhazi dinë për ujëvarën Gegsky, por shumica nuk kanë dëgjuar asgjë për Shakuransky.
89. Sezoni i dasmave në Abkhazi është vjeshta.
90. Një ndërtesë u ndërtua në Staraya Gagra pa asnjë gozhdë (tani restoranti Gagripsh).
91. Aeroporti i Sukhumi ka karakteristikat më të mira të pistës në Kaukaz.
92. 75% e territorit të Abkhazisë është spirët e Main Gama Kaukaziane. Pyjet zënë më shumë se 55% të sipërfaqes së republikës.
93. Pema më e zakonshme në pyjet e Abkhazisë është ahu oriental (54,5%). Shpesh arrin lartësinë 55 m me diametër trungu 100-170 cm.
94. Emri Khosta në Abkazi tingëllon si "Lumi i derrit".
95. Mbi 170 burime minerale janë zbuluar në Abkhazi, shumë prej të cilave janë termale.
96. Në Abkhazi ka rreth 20 lloje palmash.

97. Shumica e abhazëve të Republikës janë dygjuhëshe. Ata flasin abkazishte dhe rusisht.
98. Në vitin 1898, kongresi botëror i mjekëve i mbajtur në Moskë, për klimën e tij të butë dhe të lagësht, detin, ajrin jonizues, bollëkun e nxehtësisë dhe diellit, Sukhum u njoh si një nga vendet më të mira për trajtimin e sëmundjeve të mushkërive.
99. Abkazët janë njerëz shumë mikpritës.
100. Në përgjithësi, Abkhazia është një vend i mrekullueshëm.

EKSPEDITË

NË TOKËN E SHPIRTIT

Vitin e kaluar, redaktorët vendosën të bëjnë një ekspeditë tradicionale në Abkhazi. Në fund të fundit, kjo tokë u ndriçua nga drita e besimit të Krishtit shumë kohë përpara Pagëzimit të Rusisë. Por jo vetëm kjo na thirri në një udhëtim të gjatë. Prej dy dekadash, dioqeza e Abhazisë ka qenë pa kujdes kryebaritor; ka pesë priftërinj për më shumë se 300,000 njerëz. Në lidhje me statusin e pazgjidhur të Kishës Abkaziane, nga atje dëgjohen vazhdimisht thashethemet për një lloj trazire kishtare. Pas periudhës sovjetike, ndriçimi shpirtëror i kësaj toke është shumë i vështirë - dhe është në kërkesë të madhe. Katolikët kanë filluar të shfaqin aktivitet të konsiderueshëm këtu (gjatë pesë viteve të fundit, nunci papal ka ardhur dy herë këtu për negociata me udhëheqjen e republikës), fondet islamike turke ofrojnë për të ndërtuar xhami në Abkhazi, duke thirrur një të tretën e banorëve të republikën “të tyre”. Në përgjithësi, situata nuk është e lehtë. Çfarë frymëzojnë sot ortodoksët në Abhazi, si mbijetojnë, për çfarë shpresojnë, nga çfarë marrin forcë shpirtërore - vendosëm të zbulojmë të gjitha këto vetë, pasi shkuam në "tokën e shpirtit", si emër i Abkhazisë është përkthyer, në gusht të vitit të kaluar.

veri jug

Igor Ivanov:

Po, ka diçka për të bërë në rrugën nga Syktyvkar - tre mijë kilometra për kujtimet e një çerek shekulli më parë dhe dyshimet; sepse, siç shkruante poeti, "për fatkeqësi ose për fat, e vërteta është e thjeshtë: mos u kthe kurrë në vendet e mëparshme". Por gjithë jetën ne bëjmë vetëm atë që kthejmë.

Pra, rruga jonë me Mikhailin qëndron në Abkhazi. Sigurisht, para udhëtimit, më duhej të dëgjoja paralajmërime se atje ishte e pasigurt, pothuajse të shtëna. Ne, natyrisht, nuk besuam në këtë. Nga viti në vit Abkhazia bëhet gjithnjë e më shumë një vend pushimi i zakonshëm për rusët. Por është e vështirë për mua, që dikur vizitova këtë tokë të lulëzuar, të imagjinoj se tani ky është një vend tjetër, që pas luftës ka ende shtëpi aty-këtu me gropëza bosh dhe shenja plumbash në mure, në male, ku në epokën sovjetike, murgjit vetmitar u fshehën, kishte ende shumë kurthe kundër personelit ...

Ishte në bregun e detit jugor, në Abkhazi. Në një vend tjetër, jo në këtë jetë, dhe ndoshta sepse tani ndonjëherë duket se nuk ishte me mua. Ai i ri besonte se fati i tij ishte në duart e tij dhe, me sa duket, premtoi - qoftë si shkrimtar i ardhshëm, qoftë si publicist - përndryshe pse në tokë do të ftohej në Pitsunda për të marrë pjesë në seminarin e Litfond.

Ishte, siç thonë tani, "stina e ulët": retë lëviznin mbi det dhe një korije me pisha relikte pranë konviktit afër bregut të detit bëri një zhurmë alarmante natën. Në mëngjes herët, një i ri zbriti nga dhoma e tij e hotelit, notoi në pishinë dhe më pas eci i vetëm përgjatë bregut të detit, duke dëgjuar pulëbardhat. Pastaj, duke kaluar gëmusha bambuje, shkova në qytet në qendrën e thirrjeve - tani as nuk mbaj mend se kë thirra atëherë. Dhe një herë ai shkoi në Sukhumi, dhe në autobus nga xhepi i pasmë i pantallonave të tij të gjera të bardha, i vodhën të gjitha dokumentet, biletat dhe paratë. Së bashku me një oficer të dhembshur të policisë së qarkut në shiun e rrëmbyeshëm, ata udhëtuan për një kohë të gjatë, sikur në një lloj historie detektivi, në kërkim të një "shpues" në lokalin "Shanghai" ... Ata nuk e gjetën atë.

Dhe tani në Rusi ka një nxehtësi të pazakontë, të cilën as të moshuarit nuk do ta përmendin. Në kryeqytet, ku, deshëm, ju ndaloni në rrugën tuaj nga Veriu në Jug, nga makina në dyqan për një shishe me ujë mineral, unë marr pista të vogla: pushimi i parë në kalimin nëntokësor, i dyti - në zyrën me ajër të kondicionuar ("Oh, më falni, shkova në vendin e gabuar!") . Por uji mineral në dyqan është i ngrohtë, dhe shitësi bën një gjest të trishtuar: frigoriferi u dogj nga mbingarkesa.

Në përgjithësi, e gjithë rruga për në Detin e Zi është në një mjegull të shkrirë - sikur në një nëndetëse. Miqtë dërgojnë mesazhe me tekst: si janë zjarret? - thuaj, në Rajoni i Voronezh gjithçka është në flakë dhe zjarret i janë afruar autostradës federale, të cilës ju përgjigjeni se zjarret janë më shumë në kokat e gazetarëve të gjallë. Në anët ka një stepë të djegur dhe grumbuj gjigantë llumi qymyri që lëvizin në ajrin e nxehtë, të ngjashëm me gungat e dinosaurëve të shtrirë. Topat dembelë të rrëshqitjes rrotullohen ngadalë mbi argjinaturën e autostradës dhe për të shpëtuar nga peizazhi monoton, mund të shtoni shpejtësinë, të kapni shkurret e rrotulluara dhe ta kapërceni atë me një kërcitje.

Pas stepave të pluhurosura të Donit - të rregulluara mirë, por po aq rënkojnë nga nxehtësia e tokës Kuban; vetëm kur më në fund ngjitesh maleve, psherëtin me gjoks të lehtë. Mikhail - një vendas i bregut jugor të Detit të Bardhë, në Detin e Zi, në këto anë, nuk ka qenë ende, dhe unë vazhdova të kapja momentin kur ai sheh për herë të parë hapësirën e detit. Por duke ecur në kthesat e thepisura të rrugës malore, ky moment i munguar disi.

Dhe tani ne po rrotullohemi përgjatë bregut të Detit të Zi, duke kaluar fshatrat buzë detit, të stërmbushur me turma të larmishme pushuesish, udhëtojmë me makinë drejt Soçit, i cili prej tre vitesh është kthyer në një kantier të madh ndërtimi para-olimpik. Këtu mbushim një rezervuar të plotë: na paralajmëruan se benzina "atje" nuk është vetëm më e shtrenjtë, por edhe më e keqe në cilësi. Më në fund - një fshat kufitar me një emër të papritur Vesyoloye. Ne qëndrojmë në fund të vijës së gjatë në kufirin me Abkhazinë. Edhe udhëzuesit zyrtarë në Abkhazi raportojnë se do t'ju duhet të qëndroni në doganë. Çfarë duhet të bëni nëse një urë e ngushtë me një korsi në çdo drejtim të çon përtej lumit kufitar Psou. Dielli po digjet. Temperatura në hije është mbi dyzet gradë dhe po të mos ishte kondicioneri në makinë, nuk e di se si do të kishim mbijetuar ne veriorët në këtë radhë. Akullorja, e cila mund të blihet në shumë dyqane kufitare përgjatë rrugës, nuk kursen as - në fund nuk e hani aq shumë sa e pini.

Në të majtë, xhipat e lezetshëm me numrat abhaze "të bukur" "777" dhe "555", "Mercedes" dhe "Lexuses" të rinj të serisë AAA po vrapojnë përpara linjës dhe nuk ka asnjë ndjenjë se po hyni në një republika u tha nga lufta dhe bllokada. Herë pas here policët e trafikut kalojnë me vrull pranë kolonës së pjekjes së dëshpëruar të makinave: "Të gjithë çojeni djathtas!" - me sa duket, kështu që do të ishte më e përshtatshme për SUV-të gjigantë të zinj me xhama të lyer të bënin dridhje të shpejta deri në fillim nga bishti i linjës. Fundi i ditës së punës; kreu i doganës abhaziane futet në BMW-në e tij "të zbukuruar" me një dritë vezulluese dhe shkon të pushojë nga puna e të drejtëve. Mundohem të kujtoj - çfarë më kujton kaq shumë kjo?.. Mendimi se nuk ramë dakord për një takim me askënd në Abkhazi, nuk u kujdes për akomodimin e natës, me një fjalë - si gjithmonë. Ka vetëm pak priftërinj në gjithë këtë vend të vogël, dhe a mund t'i kapim ata në vend? Për më tepër, dielli ka tendencë të perëndojë gjithnjë e më shumë, dhe në mbrëmje, dhe nëse është ende në errësirë, ku të kërkoni një qëndrim gjatë natës?

Mikhail Sizov:

Është mëkat të lëmë një mik në vështirësi, por të ulesh në makinë është bërë krejtësisht e padurueshme. "Unë do të blej akullore," inkurajova Igorin dhe dola në dritën e Zotit. Dyqani ishte dy hapa larg. Brenda saj, duke shijuar freskinë e kondicionerit, vërshojnë të pranishmit duke bërë sikur pyesin çmimin e mallit. Në turmë vërej të vetmin person që është këtu për punë - ai vendos diçka nga banaku në një qese. Ai është në një kasollë dhe një kafkë monastike.

- Baba, je nga kolona, ​​po shkon në Abkhazi? Unë shkoj tek ai pa hezitim. Në ekspeditat tona ortodokse, "një engjëll për t'ju takuar" është bërë disi si normë - patjetër do të takoni një person që do t'ju tregojë rrugën, vendin për të kaluar natën. Kemi problem me natën. Ne nuk njohim njeri në Abhazi, shpresa e vetme është që ata të na japin strehë në Manastirin e Athosit të Ri. Por a ka han për pelegrinët atje? Ndoshta ky klerik e di?

Për një kohë të gjatë pushova së habituri nga rastësitë ikonike, por këtu mbeta i mahnitur. Qindra makina në një kolonë, dhjetëra dyqane buzë rrugëve - dhe në njërën prej tyre ndeshem me një person që nuk është vetëm "në dijeni", por edhe nga vendi ku po shkojmë. At Theofani doli të ishte banor i Manastirit të Athosit të Ri. Igumeni e dërgoi për të shkuar në Rusi, për të blerë ushqime dhe në dyqan i bleu këto produkte.

- Dhe çfarë, në Abkhazi, ka probleme me ushqimin? e pyes murgun.

"Ne jemi mirë me këtë," u përgjigj ai. – Vetëm se së shpejti do të ketë një festë të madhe në manastir, do të vijnë shumë të ftuar, përfshirë edhe VIP, siç thonë tani, dhe ne duhet t'i trajtojmë me diçka që nuk e rritim.

Fjalë për fjalë, rezulton një rastësi tjetër - rezulton, pa e ditur, ne e gjejmë veten në festën patronale të manastirit, katedralja kryesore e të cilit është shenjtëruar në emër të Dëshmorit të Madh dhe Shëruesit Panteleimon. Dhe meqenëse Athos i Ri është qendra shpirtërore e republikës, do të jetë gjithashtu festa kryesore e Abkhazisë Ortodokse. Megjithatë, ka një dobësi për ne: priten kaq shumë mysafirë saqë të gjitha vendet në hotelin e manastirit tashmë janë të rezervuara.

"Mos u mërzit," më siguroi At Feofan. – Ushtarakët na ndihmuan, na dhanë çadrat e ushtrisë, tani po ngrihen për pelegrinët.

Duke i thënë ngrohtësisht lamtumirë murgut, nxitoj ta kënaq Igorin. Gjatë kësaj kohe, kolona lëvizi pesë metra. Dhe dielli është më i nxehtë, tashmë 55 gradë mbi asfalt.

Qëndruam në radhë për pesë orë. Më në fund, ne goditëm barrierën. Igor shkon për të inspektuar makinën, dhe unë shkel në këmbë përgjatë urës mbi lumin kufitar Psou. Nga nxehtësia e tanishme rekord, ajo është bërë plotësisht e cekët dhe mu nën urë, një ishull i mbuluar me guralecë ka dalë nga uji. Pyes veten se kush e zotëron këtë pjesë toke - Rusia apo Abkhazia? Nëse lumi konsiderohet territor neutral, atëherë del se është tokë e askujt?

Kam vënë re shumë kohë më parë se çdo kufi, qoftë shtetëror apo administrativ, të ngjall një ndjenjë të çuditshme. Sikur të kenë njëfarë kuptimi. Mbaj mend që një herë unë dhe Igor morëm rrugën nga Vashka në Pinega, shkuam në Manastirin Verkolsky përgjatë shtegut të taigës, përgjatë së cilës shkonin pelegrinët nga tokat Zyryansk në kohët e vjetra. Këtu kemi arritur në vijën që ndan Komin dhe tokën Arkhangelsk. Pyetja është, cili është kufiri në taiga? Vetëm një pastrim i ngushtë me blloqet e zakonshme pyjore, asgjë e veçantë. Por, sapo shkova përtej kësaj, përgjithësisht, vijës së tërhequr arbitrarisht, ndjeva se isha në "jashtë". Dhe pylli është disi i ndryshëm, dhe madje edhe qielli sipër duket se ka ndryshuar ...

Në një libër etnografik kam lexuar një herë sesi njerëzit tanë e kanë trajtuar rilevimin e tokës së punueshme. Nga njëra anë, të gjithë e kuptuan rëndësinë dhe domosdoshmërinë e kësaj veçorie. Nga ana tjetër, dukej se kishin frikë prej saj. Sipas bestytnive popullore, kufiri, domethënë kufiri, ishte habitati i punëtorëve të fushës dhe fëmijëve të tyre të shëmtuar - mezhevichki dhe livadhe, të cilët vraponin përgjatë kufirit dhe kapnin zogj për "prindërit" e tyre, domethënë të vdekurit. U konsiderua e rrezikshme të biesh në gjumë në kufi - thonë ata, punonjësi i kufirit me siguri do ta mbysë personin që fle. Dhe nëse jeni aty në mesditë, atëherë një mesditë e caktuar mund t'ju bëjë të trullosur dhe t'ju tërheqë me vete në kufij të panjohur. Nuk e di nëse vërtet besonin në të apo thjesht u tregonin përralla fëmijëve. Por fakti është se në kufi, si në një vend të papastër, u kryen ekzekutime ndaj kriminelëve. Ku e tërhoqi zakonisht një baba djalin e tij të keq për ta fshikulluar? Ne kufi. Në një cep tjetër të tokës së Perëndisë, ishte disi e turpshme të torturosh një person.

Këta janë kufijtë e tokës. Çfarë mund të themi për shpirtëroren. Dhe ato gjithashtu ekzistojnë ... Mendoj pse shkuam sot në Abkhazi. Adhuroni faltoret e lashta? Oh sigurisht. Të notosh në detin e ngrohtë? Gjithashtu jo pa të. Por ka diçka tjetër që më tërhoqi në këtë pjesë të parajsës. Pak ankth. Kemi dëgjuar nga njerëz të ndryshëm se Ortodoksia në Abkhazi po kalon kohë të vështira. Abhazët janë ndarë nga Kisha Gjeorgjiane, por Kisha Ruse nuk i pranon ata, duke respektuar kufijtë e territorit kanonik të KOK. Ky shtet "ndërkufitar" në Abkhazi ka vazhduar që nga fillimi i luftës gjeorgjio-abkaziane, që nga viti 1992. Kjo është pothuajse 20 vjet. Gjatë kësaj kohe, një brez i ri tashmë është rritur. Dhe, siç thonë ata, paganizmi arriti të pushtojë republikën, Islami depërton nga Turqia. A është kështu? Do të doja të shihja me sytë e mi se në Abkhazi Kisha qëndron e palëkundur. Në fund të fundit, këtu predikuan apostujt Andrea i thirruri i parë dhe Simon Zeloti, i cili u varros në Anakopia (Athoni i Ri i sotëm). Këtu, sipas disa raporteve, apostulli nga 70 Matia predikoi, dhe këtu ai pushoi - në qytetin e Sebastopolis (Sukhumi modern). Në vitin 325, peshkopi i Pitiunt (Pitsunda) mori pjesë në Koncilin e Parë Ekumenik... Të tilla thellësi ortodokse të historisë - dhe ringjallja e paganizmit? Disi nuk më shkon në kokë.

Pasi qëndrova mbi ishull, duke u zbardhur në ujin e gjelbër të Psou, kaloj mbi vijën e padukshme me pika të kufirit shtetëror - dhe tani jam Abkhazia - deri në Apsny, e cila përkthehet nga abkazishtja si "Vendi i shpirtit". Në fund të urës ka njerëz në makina, duke takuar të afërmit, më tej - disa dyqane, një autostradë, male blu-blu në horizont. Po, tjetër tokë, tjetër qiell. Shkoj në kabinën e doganës lokale. Një i ri me uniformë, me një zë pa ngjyrë, thotë përmendësh: “Të lutem, pasaportën tënde. Përgatitni 250 rubla për të paguar primin e sigurimit. Emërtoni qëllimin e vizitës suaj...” Kur thashë se isha në pelegrinazh dhe do të vizitoja faltoret ortodokse, zyrtari ngriti sytë nga unë. Pasoi një dialog interesant.

Jeni këtu me ftesë? - ai pyeti.

“Epo, po…” Unë isha në humbje, duke menduar nëse biseda me At Feofan mund të konsiderohej një ftesë.

- Dmth ka njerëz që do t'ju pranojnë dhe do t'ju japin strehim?

"Epo, duket sikur po," përgjigjem, duke kujtuar tendën e ushtrisë.

- Jo, a mund të më thoni saktësisht: po apo jo?

- Është e mrekullueshme! Nëse keni një mikpritës dhe një ftesë, atëherë nuk keni nevojë të paguani sigurim. Mirë se vini në Apsny! Doganieri më dha pasaportën.

Hera e parë për vitet e fundit Unë shoh një zyrtar që nuk dëshiron të marrë para. Me siguri, doganieri ishte i lodhur nga turistët-muskovitë që pushonin, kështu që ai ishte i kënaqur me pelegrinin e rrallë. Së shpejti edhe Igor u ngjit me makinë, pasi kishte kaluar kontrollin e tij. Udhëtimi vazhdon.

"Manastiri është i mbyllur!"

Igor Ivanov:

Më në fund kufiri dhe doganat mbetën pas. Prisja një udhëtim mjaft të mërzitshëm përpara përgjatë një rruge që ishte vrarë gjatë viteve të bllokadës, por autostrada doli të ishte çuditërisht e qetë. Pastaj mësuam se asfalti ishte hedhur vetëm tre vjet më parë (me ndihmën e rusëve, sigurisht). Dhe më e rëndësishmja - një gllënjkë uji - një autostradë e shkretë, ishte kaq e pazakontë pas autostradës së ngarkuar Novorossiysk - Soçi. Në përgjithësi, pas bregut rus të Detit të Zi, është rrallësia e njerëzve ajo që bie mbi të gjitha - dhe në fund të fundit, kulmi i sezonit të festave! U futëm me makinë në Gagra, dukej se para errësirës, ​​dhe u larguam disa minuta më vonë tashmë në muzg të dendur. Eh, shumë kohë e humbur në doganë, pesë orë të tëra; padyshim që jemi vonë. Kemi kapërcyer kthesën për në Pitsunda, afër zemrës sime, kaluam Gudautën. Epo, ku je, Athos i Ri?

Tani le të pyesim. E frenuar. Ah, shumë afër! Kthehu pranë "guaskës", sigurisht ... "Është një ndalesë kaq e madhe, e bukur. Mozaik i tillë. M'u kujtua, i nxjerrë nga magazinat e largëta të kujtesës: sipas thashethemeve, puna diplome e presidentit të Akademisë së Arteve nuk është më pak se më i lavdishmi Zurab Tsereteli.

Ndërkohë, nata e jugut e përthithi me shpejtësi bregun në përqafimin e tij të nxehtë. Kemi dalë nga autostrada bregdetare te "guaska" - shkuam në njërën anë, tjetra, u përplasëm me një lloj gardhi - humbëm. E errët. Duartrokitje shampanje dhe klithma të forta të pushuesve. Në të djathtë është një mal dhe një rrugë shkëmbore shkon lart. Përfundime të shkurtra çojnë në idenë se ky mal duhet të quhet Athos, dhe në majë ka një manastir. E parkoj makinën në mënyrë që fenerët të ndriçojnë të paktën një pjesë të rrugës lart dhe shkoj në kërkim. Mikhail qëndroi në makinë për të marrë një sy gjumë.

Unë ngjitem - përgjatë skajeve të rrugës, si vetmitarë gjigantë, selvitë qëndrojnë në heshtje në kukulla me majë, gjilpërat e tyre të errëta kanë erë temjan. E panjohur, në mënyrën jugore një zog bërtet, kështu që ata nuk bërtasin në Veri. Jo aq rrëqethëse, por disi e pavend, mbaj mend që në kohët e lashta balsamoseshin kufomat me vaj selvi. Papritur, nga diku lart, vjen kërcitja e gurëve nën këmbë. Dikush zbret në rrugë, dhe duke gjykuar nga ecja - një burrë. Nuk ia shoh fytyrën, e përshëndes në errësirë ​​totale. Sqaroj: a të çon kjo rrugë te tempulli? Më rezulton se po shkoj në drejtimin e duhur, megjithëse në zërin e burrit dëgjohet hutimi.

Përsëri dëgjova një shushurimë të ngadaltë, tashmë isha lart. Isha gati të përshëndes, por diçka më ndaloi. Dhe me të drejtë. Duke u afruar, dëgjova frymëmarrje të trashë - një lopë këputi një shkurre në errësirë. Siç doli, iu afrova manastirit në shpatin e malit. - kaloi pranë disa ndërtesave dhe doli në verandë. Në errësirë, më shumë dëgjova sesa pashë një pelegrin me të zeza të ulur në shkallët. E pyeta nëse mund të shkoja në manastir në këtë orë të vonë. "Jo, manastiri tashmë është mbyllur," dëgjova si përgjigje. - Po, dhe ende nuk ka vend në hotel. E shihni sa njerëz kanë ardhur!” Ajo tundi dorën anash. Unë nuk mund të shoh në errësirë, përveç ndoshta konturet e çadrave, por dëgjova bisedën e mbytur të pelegrinëve, duke diskutuar gjysmë-gjumë për planet për nesër.

- A keni njerëz që jetojnë vazhdimisht në tenda këtu?

Pelegrini më kujtoi se kishin mbetur vetëm disa ditë para festës kryesore të kishës së Abkhazisë - dita e kujtimit të dëshmorit të madh të shenjtë dhe shëruesit Panteleimon. Kjo është me fat! Në këtë ditë, besimtarët vijnë tradicionalisht në Manastirin e Panteleimonit të Athosit të Ri jo vetëm nga i gjithë vendi, por, mund të thuhet, nga e gjithë CIS. Si mund të harroj: në fund të fundit, Manastiri i Ri Athos u ndërtua në imazhin e Manastirit të Shën Panteleimon në malin Athos nga murgjit e ardhur prej andej, dhe froni lokal i katedrales madhështore i kushtohet gjithashtu Panteleimon Shëruesit.

Fjalë për fjalë, më rezulton se bashkëbiseduesi ka shumë vite që vjen në këtë festë. I them se kisha qenë këtu në një turne me guidë edhe para luftës, kur një muze ndodhej brenda mureve të manastirit, dhe për disa arsye mbaj mend vetëm të ftohtin e tmerrshëm brenda. "Një spital ishte vendosur këtu gjatë luftës," tha gruaja. "Në përgjithësi, manastiri ishte si një kështjellë."

- një vit më parë, ikona e mrekullueshme e Dëshmorit të Madh Panteleimon u kthye në manastir,

- sot bëhen njëqind e dhjetë vjet që kur u ndërtua katedralja kryesore e manastirit,

- Guri i parë në themelet e tempullit u hodh personalisht nga Perandori Aleksandri i Tretë dhe gruaja e tij, Perandoresha Maria Feodorovna.

Duket se bashkëbiseduesi im ka qenë tashmë në turne. Por fakti i fundit më preku veçanërisht, sepse imazhi i ndritshëm i Maria Feodorovna, nënës së perandorit Nikolla II, fitoi zemrën time në një kohë, duke u bërë model i Perandoreshës Ruse ... Fillova të flas për të, por më pas e kapa veten time. Kanë kaluar gjysmë ore që kur Mikhail po më priste në makinë dhe ndoshta tashmë filloi të shqetësohej.

Tashmë kishte kaluar mesnata, kur përsëri kaluam "predën" në rrugën bregdetare Lakoba dhe u nisëm me makinë përgjatë Athosit të Ri drejt Sukhumit.

- Çfarë bëjmë ne? E pyeta Majkëllin.

"Nuk është koha më e mirë e ditës për të kërkuar një vend për të jetuar," vuri në dukje ai.

"Ndoshta mund të ndalemi diku dhe të flemë në makinë," sugjerova i dëshpëruar, sepse pas njëzet orësh pas timonit doja të shtrihesha.

Në atë moment vura re figurën e një gruaje që qëndronte buzë rrugës dhe, pa shumë shpresë, e ngadalësova shpejtësinë. Kur u pyet për mundësinë e kalimit të natës, ajo u përgjigj shkurt: "Do ta zbuloj tani" dhe u zhduk në errësirë. Së shpejti ajo u kthye dhe raportoi se banesa ishte gjetur. Shikova orën time. Ishte rreth dy e mëngjesit.

Pas një bisede me zonjën, ne disponuam një apartament relativisht të lirë. Mikhail ishte akoma plot energji dhe më ofroi të notonte në det, por unë rashë në një ëndërr, me sa duket, edhe para se të kisha kohë të vendosja kokën në jastëk...

Pershtypjet e para

Mikhail Sizov:

Gjatë natës dukej se ishte në rregull. Unë e bind Igorin të shkojë të zhytet në det, por ai tund kokën: dush - dhe fle. Vozitja gjatë gjithë ditës. Nuk e duroj dot akoma, po shkoj në det, pasi është matanë rrugës. Tashmë është natë vonë, qielli shkëlqen me shpërndarje guralecash të çmuar yjesh, guralecë të padukshëm në shushurimën e errët nën këmbë. Zhytem në mishin e ngrohtë të valës që vjen. Yjet janë të trullosur - ata janë në qiell, dhe në reflektimin e valëve, dhe më poshtë, në thellësi, ku dridhjen e disa lloj xixëllonjash. Duke bërë sossaulting, notoj deri në breg, me dritat elektrike dhe kuptoj që po notoj gjithnjë e më tej në det. Sa mashtruese është nata e jugut! Epo, ky nuk është një bregdet, por anijet shkëlqejnë me fenerë!

Në mëngjes, kur erdhëm në det për t'u freskuar, anijet ishin ende në rrugë. Shkatërrues dhe roje me armë. Jonë. Flota e Detit të Zi. A është më e qetë në zemrën tuaj? Duket se duhet të jemi të kënaqur që po na mbrojnë nga gjeorgjianët, por çfarë të mirë ka ...

Për një vizitë në Manastirin Simono-Kananitsky New Athos, i cili u shfaq me gjithë shkëlqimin e tij në rrezet e diellit, dhe unë nuk do të shkruaj ende për takime të mahnitshme atje - kjo është një histori më vete. Do të vërej vetëm atë që më goditi menjëherë: kishat ortodokse në sfondin e palmave të harlisura subtropikale. Ishte si të ishe në Bizant. Përshtypjen e prishën vetëm turistët e veshur në mënyrë moderne.

Besohet se manastiri qëndron në këmbët e malit Iverskaya, por ende është pothuajse njëqind metra mbi nivelin e detit. Është e vështirë të ngjitesh në këmbë në vapë, dhe turistët sillen këtu me një kamion që lëviz përpara dhe mbrapa. Njerëzit qëndrojnë në një trup të hapur fort, në rreshta - si fermerë kolektivë që po çohen në punë në terren. Një detaj tjetër: jashtë portave të manastirit për herë të parë pashë një burrë me fund live. Shenja e qytetit turistik. Turistët tanë hyjnë në tempull pikërisht me pantallona të shkurtra, kështu që atyre, si gratë, u jepen funde në hyrje. Duhet të them që vetë Abhazët, megjithëse jetojnë këtu përgjithmonë, në këtë vapë, nuk shfaqen me pantallona të shkurtra në vende publike. Ata notojnë vetëm me pantallona të shkurtra, duke i konsideruar mbathjet e notit një veshje të pahijshme për një mashkull. E tillë është kultura lokale, e cila, në fakt, është e ngjashme me "kodin e veshjes" popullore ruse. Tridhjetë vjet më parë, nëse një burrë do të shfaqej në një rrugë fshati me pantallona të shkurtra, ata do të kishin qeshur.

Duke u larguar nga tempulli, vendosëm të shikonim daçën e Stalinit, e cila është vetëm pesëdhjetë metra larg manastirit, pak më lart në kodër. Ajo u ndërtua në vitin 1947 në vendin e shtëpisë së hegumenit të Athosit të Ri. Pak më lart në ish-shtëpinë e kishës, jetonte edhe Lavrenty Beria. Shkojmë, duke kontrolluar treguesit e shigjetave: "Në daçën e Stalinit". Dielli piqet pa mëshirë, 50 metra lart duken si një kilometër i tërë. Dy gra me shami zbresin për t'u takuar, dëgjohet një fragment i një bisede: "Ajo po rrjedh gjak, gjaku po derdhet direkt nga ikona ..." Ata i pyetën se ku ndodhej shtëpia e shtetit stalinist dhe ata u habitën: ka nje gje te tille? Dhe me të vërtetë, çfarë pune kanë pelegrinët me këtë? Më vinte turp të pyesja për mrekullinë e ikonës së gjakosur (më vonë zbuluam se çfarë u diskutua).

Në shkallët prej mermeri të vilës, nën hije, rrinte një roje e maskuar dhe pinte duhan. "Turnetë kanë mbaruar," na tha ai. Rezidenca e Stalinit më dukej mjaft modeste, "rusët e rinj" tani po ndërtojnë më të pasur. Por çfarë pamjeje nga këtu! "Babai i Kombeve" mund ta ndiente veten si sundimtar të botës këtu: poshtë janë shtëpi të vogla dhe - në të gjithë horizontin - një hapësirë ​​detare e pafund me dy copa anijesh luftarake.

- Sa kohë kanë ardhur tek ju anijet ruse? Igor pyeti rojen e sigurisë.

"Ata nuk erdhën, por u kthyen," u përgjigj abhazi në mënyrë flegmatike.

- Anije, shko, Sevastopol? Igor pyet më tej.

- Nuk e di, baza e rojeve kufitare detare nuk është shumë larg, në Ochamchire dhe qëndronte nën sundimin sovjetik. Dhe tani ajo është duke u restauruar, tani ka një bazë të Marinës Ruse. Ne kemi edhe anijet tona, por ato janë thjesht varka me armë.

"Igor, pse po torturon një person," ndërhyj unë në bisedë, "ata akoma do të mendojnë se ne jemi spiunë.

"Dhe amerikanët tashmë kanë eksploruar gjithçka me ne," Abhazi tundi dorën, "ata vrapuan këtu me pantallona të shkurtra, me pantallona të shkurtra. Vëzhguesit ndërkombëtarë, të gjitha llojet e misioneve. Kur "mekhdrioni" vrau civilë, ata ishin disi të padukshëm, por kur gjeorgjianët u përzënë, ata menjëherë nxituan.

A keni luftuar edhe ju?

"Unë jam një Abhaz," burri me kamuflazh ngriti supet përsëri. - Por këtu shumë luftuan për Abkhazinë - rusë, adigë, çeçenë, abazë, osetianë ...

Duke dëgjuar këtë bisedë paqësore, m'u kujtua Tatyana Shutova, një moskovite, autorja jonë shumëvjeçare. (dhe, "Besimi", Nr. 359-560). Majorja në rezervën e ushtrisë Abhaziane, mbajtëse e Urdhrit të Leonit (çmimi më i lartë i republikës), aktualisht në Moskë, në Seminarin Teologjik Sretensky, ajo zhvillon një kurs të veçantë, të cilin ajo e përpiloi vetë. Kursi i veçantë është i çuditshëm - kushtuar zakoneve dhe traditave të popujve të ndryshëm, kryesisht Kaukazian. Ajo ishte në gjendje të njihej me këto zakone pikërisht gjatë luftës Abhaza-Gjeorgjiane, pasi detashmentet luftarake përfshinin të gjithë spektrin kombëtar të Kaukazit.

M'u kujtua menjëherë se në prag të udhëtimit tonë, Tatyana Alekseevna na këshilloi të takoheshim me Givi Smyr, zbuluesin e shpellave të Athosit të Ri. Siç kuptova nga fjalët e saj, ai nuk është vetëm një shpellëtar, por edhe një njohës i madh i kulturës vendase. Në çdo rast, ai do të jetë në gjendje t'i përgjigjet njërës prej pyetjeve të përgatitura nga ne: a kërcënohet vërtet Abkhazia e krishterë nga paganizmi dhe Islami? "Nëse doni të mësoni për zakonet popullore, për qëndrimin e njerëzve të zakonshëm ndaj fesë, atëherë duhet të shkoni tek ai," rekomandoi Tatyana Alekseevna.

– E njihni rastësisht Givi Smyr-in? E pyes rojen e sigurimit.

- Kush nuk e njeh në Athosin e Ri! I dashur njeri, shkencëtar, atij iu dha një "prenotim" gjatë luftës, por ai prapë shkoi për të çliruar Sukhum, u përgjigj Abhazi. - Aty pranë ka një tavolinë turistike, ku është hyrja e shpellave, aty do të gjeni Givin. Ai është ose në zyrën e tij, ose në Barbecue - pyesni, do të tregoheni.

Pasi i themi lamtumirë një roje të sjellshme, shkojmë në adresën e treguar. “Tour Byroja” doli të ishte një godinë e madhe prej qelqi dhe betoni, me restorant, sallë degustimi dhe dyqane të ndryshme. Në sallën ku shiten biletat për në shpellat, ka një panel të gdhendur prej druri që përshkruan një tempull dhe një zile alarmi në mur, në anët e saj ka fotografi të milicëve vendas që vdiqën në betejë. I lexova mbishkrimet. "Valery Argun (1960-1993)". Pothuajse mosha ime. Dhe këtu është vetëm një fëmijë, me mbiemër rus: "Alexander Gudnik (1984-1993)". A luftoi një djalë nëntë vjeçar në të njëjtin nivel me të rriturit? Apo thjesht u vra dhe shpirti i tij i pafajshëm, pasi shkoi në Parajsë, nuk u jep prehje të mbijetuarve? “Shpirtrat e tyre shkrihen mbi male, si gjurma e krahut të shqiponjës”, është shkruar mbi panel.

Më vonë pyeta se kush i shkroi këto vargje. Rezulton se autori është rus, Alexander Bardodym. Duke qenë një moskovit me rrënjë kozake, ai mësoi gjuhën abhaze dhe përktheu poetë vendas. Kur shpërtheu lufta në gusht 1992 në "atdheun e tij të dytë", Bardodym punoi për gazetën e Moskës Chimes. Pasi bëri një udhëtim pune gazetareske, ai arriti në Abkhazi përmes qytetit të Grozny, ku u bashkua me detashmentin e "konfederatëve". Kjo çetë, e cila sapo po largohej përmes kalimeve për në territorin Abkhazian, drejtohej nga Shamil Basayev. Poeti i Moskës i kushtoi vargje kësaj ngjarjeje, me sa duket me porosi: "Ka zhurmë mbi qytetin e frikshëm, një stuhi po ecën midis shkëmbinjve. Ne mbushim armët tona dhe kalojmë kalimin. Në vendin ku banditët janë mizor, toka e lirë po digjet. Hakmarrësit-xhigët po kalojnë përgjatë rrugës së Mansurit, Shamilit ... Armiku u godit nga guximi në vepra të mprehta, të dëshpëruara, në betejë në tehun e një kamë do të shkruajmë me gjak: "Allahu im" ... " Basajevit i pëlqyen shumë poezitë, ato u bënë "Himni i Konfederatëve". A mund ta dinte një moskovit, duke përmbushur një urdhër poetik, se pas dy vjetësh do të shpërthente një luftë tjetër - "Lufta e Parë Çeçene"? Dhe se njerëz si Basayev do të vrisnin vëllezërit e tij kozakë, do të masakronin gra dhe pleq rusë? Deri në atë kohë, poeti nuk jetoi - ai vdiq në rrethana të paqarta, pasi ishte në shkëputjen e Basayev për më pak se një muaj. Sipas njërit prej versioneve, të cilin enciklopedia e internetit Wikipedia e konsideron më të mundshme, ai u vra në hotelin Gudauta nga një prej Basayevitëve për refuzimin e shitjes së mitralozit AKSU të paraqitur nga Abkazët. Aleksandri u varros në Athosin e Ri - në Anakopia, kryeqyteti i lashtë Abkhazia.

I tillë është kaleidoskopi Kaukazian. Meqenëse gjithçka këtu është e ndërthurur në mënyrë delikate, është e lehtë për një person injorant të futet në një rrëmujë.

brenda malit

Givi Shamelovich Smyr nuk e gjetëm as në zyrë, as në barbekju. Të gjithë ata që iu afruan raportuan se sapo e kishin parë. Duke vendosur të bëjmë një pushim, shkuam në labirintin e shpellës. Ishte e nevojshme të futesh në thellësitë e malit Iverskaya me "metro" - në një makinë elektrike, e cila në pak minuta kapërcen 1360 metra të një tuneli të goditur në gur. Shpella e Athosit të Ri konsiderohet më e thella në botë dhe më e madhja në territorin e ish-BRSS; ajo përbëhet nga shtatë salla të mëdha, deri në 70 metra të larta. Më të bukurat prej tyre janë salla me emrin Givi Smyr, "Anakopia" dhe shpella Helictite. Brenda është muzg, por jo për shkak të kursimit të energjisë elektrike, por me qëllim që, siç shpjegoi udhëzuesi abhaz, të ruhet mikroflora e birucës në formën e saj origjinale.

Shpella është disa milionë vjet e vjetër, por edhe gjatë kohës së Anakopisë së lashtë, dhe pasi manastiri i Athosit të Ri u shfaq pranë malit Iberik, njerëzit nuk guxuan të zbrisnin këtu. Pusi i zi në shpatin e malit u quajt nga vendasit Gropa pa fund. Ata hodhën një gur në pus - dhe nuk pati asnjë zhurmë të rënies. Në fund të viteve 50 të shekullit të kaluar, adoleshenti Givi, me origjinë nga fshati më i afërt malor, vendosi të depërtojë në humnerë. Nuk kishte njerëz të gatshëm për ta ndihmuar dhe ai u ngjit vetëm. Ai zbriti njëzet metra në një litar - dhe drita e fenerit rrëmbeu vetëm muret e zhveshura të pusit dhe një humnerë e zezë u hap poshtë. Djali lidhte litar pas litar dhe me çdo përpjekje zhytej gjithnjë e më poshtë, por fund nuk kishte. Disa kohë më vonë, Instituti i Gjeografisë i Akademisë së Shkencave të Gjeorgjisë mori një letër të shkruar me shkrim të madh, gati fëminor: ndihmoni në eksplorimin e zgavrës karstike! Në verën e vitit 1961, me thirrjen e Givit mbërriti një ekspeditë shkencore. Në kohën e zbritjes së shpellave në Gropën Pa Fund, vendasit, pleqtë vetëm tundnin kokën... I pari zbriti shkencëtari Arsen Okrojanashvili, i dyti që zbriti iu besua Givit - si zbulues.

“Tani shikoni atë cep të qemerit të shpellës që ndriçohet nga një qendër e vëmendjes. Ishte prej andej që këtu hynë speleologë të guximshëm dhe këmba e njeriut vuri këmbën për herë të parë ... ”Zëri i udhërrëfyesit kumbon në shpellë, shikuesit po flasin me njëri-tjetrin pothuajse me një pëshpëritje - si mysafirë të paftuar. Dekorimi i dhomës së nëndheshme është i mahnitshëm: përreth, si qirinj të fryrë, ka rreshta stalagmitesh dhe një llambadar i madh stalaktitesh kalciti varet nga tavani. A është e mundur që një shkëlqim i tillë t'i jetë fshehur njeriut për miliona vjet? Pse duhet bukuria nëse askush nuk e sheh atë?

"Kështu që ata e panë," përgjigjet Igor për habinë time. Dhe kjo është e drejtë. Zoti thjesht nuk po nxiton të na zbulojë sekretet e universit. Do të kalojnë miliona vite dhe diku në thellësi të hapësirës, ​​në planetë të largët, pasardhësit tanë do të admirojnë ende përsosmërinë e botës së Zotit. Kozmosi i është dhënë njeriut, si të thuash, për rritje, për një jetë afatgjatë. Zoti na ka dhënë një zgjedhje të lirë. Ne mund të endemi përgjithmonë në kozmos, duke mbledhur gurë të çmuar, duke hamendësuar reflektimin e Zotit në fytyrat e tyre. Ne mund ta rrëzojmë këtë botë së bashku me veten tonë, duke u larguar nga Zoti. Dhe ne, me siguri, mund të gjejmë një rrugë të shkurtër për kuptimin e botës ekzistuese - te Vetë Zoti, duke lënë pas thesaret e kësaj bote... Pendim, lutje, dashuri. Rruga drejt Zotit dihet, vetëm fundi i rrugës nuk dihet - por a do të më pranojë Ai? A po përpiqem më kot? Këtu nevojitet besimi.

Edhe errësira nuk është pa fund - besoi djali malësor, duke zbritur në një humnerë të panjohur, në errësirë ​​qymyrguri. Çfarë të thuash për dritën? Ne ngjitemi shkallët - dhe atje, përpara, pas dritës më të shndritshme të rrobave të ndritura të Perëndisë, ne nuk mund ta shohim Atë. Por ne besojmë se Ai është duke pritur! I mëshirshëm dhe i dashur... Ky mendim disi më ngrohu në errësirën dhe të ftohtin e barkut të gurtë të malit.

Duke u kthyer nga një udhëtim nëntokësor, gjetëm Givi Shamelovich në zyrën e tij. I tejmbushur me mjekër, muskuloz, ai, duke shtrënguar duart, u prezantua me shaka: "Smyr, njeri i shpellave". Me humor. Dhe ai duket shumë i ri, por tashmë është mbi 65 vjeç.

- Është e vështirë të përcaktosh moshën tënde në Abkhazi, - i them unë. - Vendi i mëlçive të gjata.

"Ka pasur njëqindvjeçarë, po, ata ishin," psherëtiu malësori. “Tani bota është pak më ndryshe.

– Çfarë ka ndryshuar?

“Uh, zotëri, shumëçka ka ndryshuar. Që nga fëmijëria më kujtohet se si në fshatin tonë mblidheshin njerëzit për pushime dhe ku uleshin pleqtë, shkopinjtë e tyre qëndronin si një pyll i dendur. Dhe tani në fshatra - një ose dy njëqindvjeçarë.

Është për shkak të ekologjisë së keqe, apo çfarë?

- Është mëkat të ankohesh për këtë - ekologjia, konsideroni, është e paprekur në vendin tonë. Këtu, jo në natyrë, por në vetë njerëzit, diçka po ndodh ...

Igor dhe unë ndihemi rehat në kolltuqe - padyshim që kemi arritur te një tregimtar interesant ...

Abkhazia

Gjeografia

Abkhazia ndodhet në pjesën veriperëndimore të Transkaukazisë midis lumenjve Psou dhe Ingur, në jugperëndim laget nga Deti i Zi. Bregdeti, më shumë se 210 km i gjatë, është pak i prerë, shpesh ka plazhe të gjera me guralecë.

Klima e Abkhazisë përcaktohet nga pozicioni i saj bregdetar dhe prania e vargmaleve të larta malore.

Në bregdet, klima është subtropikale e lagësht. Temperatura mesatare në janar është nga +2 në +4 °C. Temperatura mesatare në gusht është nga +22 në +24. Reshjet mesatare janë rreth 1500 mm në vit.

Në male shprehet qartë zonaliteti lartësi, gjë që shkakton ndryshime të mëdha në klimën e zonave të ndryshme malore. klima subtropikale në male shtrihet afërsisht në 400 m Bora e përjetshme shtrihet në lartësinë 2700-3000 m.

Pjesa më e madhe e territorit të republikës (rreth 75%) është e pushtuar nga nxitësit Gama kryesore (ndarëse)., duke kufizuar Abkhazinë nga veriu, - Gagra, Kreshtat Bzybsky, Abkhazsky dhe Kodorsky. Piket me te larta kurriz - mal Dombay-Ulgen(4046 m). Kalimet që çojnë në Abkhazi përmes Vargmalit Kryesor janë Klukhorsky (2781 m), Marukhsky (2739 m) dhe të tjerë.

Nga juglindja hyn në Abkhazi, duke u ngushtuar gradualisht, Ultësira e Kolchis. Një rrip i ngushtë ultësirë ​​shtrihet përgjatë bregut në veriperëndim të lumit Kodor. Midis maleve dhe ultësirave shtrihet një brez ultësirësh kodrinore. Abkhazia është zhvilluar karstike dukuri ( Shpella Voronya, Abrskila , Anakopia dhe etj.). Në Abkhazi, ekziston shpella më e thellë karstike në botë - zgavra e Kruber-Voronya (thellësia 2080 metra), e vendosur afër Gagra. Gjashtë kilometra nga Gagra ndodhet mali piktoresk Mamzyshkha.

Lumenjtë i përkasin pellgut të Detit të Zi. Më të rëndësishmet prej tyre - Kodor (Kudry), Bzyb, Kyalasur, Gumista - janë të bollshme me ujë, të pasura me hidrocentrale (burimet e mundshme hidroenergjetike janë mbi 3.5 milion kW). Lumenjtë ushqehen kryesisht nga shiu dhe bora; ka një përmbytje pranverë-verë. Në male ka liqene Ritsa dhe Amtkal

Flora dhe Fauna

Flora e Abkhazisë përfshin më shumë se 2000 lloje bimore. Mbi 55% e sipërfaqes së republikës është e mbuluar me pyje. Në zonën e Detit të Zi, e cila është më e zhvilluar për bimësi të kultivuar (kultura subtropikale, teknike, frutore dhe zbukuruese, drithëra etj.) dhe në gryka, ka masivë të veçantë të pyjeve gjethegjerë (shkoza, shkoza, lisi, gështenja etj.) dhe pyjet e alderit. Në Kepin Pitsunda, është ruajtur një korije me pisha relike Pitsunda. Në bjeshkë mbizotërojnë drurët e ahut (në disa vende me boks në shkallën e dytë), në pjesën e sipërme të shpateve - pyjet e bredhit dhe bredhit. Nga 2000 m fillojnë pyjet e shtrembër subalpine, livadhet alpine dhe bimësia shkëmbore-zhavorrore.

Në pyje gjenden ariu, derri i egër, rrëqebulli, dreri i kuq, kaprolli; në malësi - dhia e egër, koka e zezë kaukaziane; në ultësira - një çakall; në lumenj dhe liqene - trofta, salmoni, krap, purtekë dhe lloje të tjera peshqish. Në territorin e Abkhazisë ka rezervate Ritsinsky, Gumistsky, Pitsundsky.

Sipas sondazheve, shpërndarja e rrëfimeve në vitin 2003 ishte si më poshtë.

60% - të krishterë

16% - myslimanë

3% - adhurues të fesë Abhaz

5% - paganë

8% - ateistë dhe jobesimtarë

2% - rrëfimet e tjera

6% e kanë pasur të vështirë të përgjigjen

ABKHAZI- një nga grupet më të vjetra etnike indigjene të Kaukazit, gjuha, kultura dhe traditat e të cilit janë më të afërta dhe të lidhura me popujt e Kaukazit të Veriut: Abazinët, Adyghët, Kabardianët, Çerkezët, Ubykhs. Nga pikëpamja gjuhësore, ata të gjithë përbëjnë grupin Abhaza-Adyghe të familjes së gjuhëve të Kaukazit të Veriut.

Abkazët janë të rinj. Ata përdorin alfabetin e krijuar në 1862 nga gjuhëtari P.K. Uslar në bazë të grafikës ruse, të përmirësuar nga shkencëtarët abhazë.
Sipas regjistrimit të vitit 1989, numri i Abkazëve në Republikën e Abkhazisë është 93.2 mijë njerëz, në total në Federatën Ruse dhe vendet e CIS - 105 mijë njerëz. Ata jetojnë në Turqi dhe vende të tjera - më shumë se 600 mijë njerëz.
Abkazët pohojnë besime të ndryshme: feja tradicionale (paganizmi), krishterimi (ortodoksia), islami (suni).
Përmendja e parë e Abkhazisë gjendet në burimet asiriane të shekullit XII. para Krishtit e. (mbishkrimi i Tiglathpalasar I) me emrin "abeshla", dhe në shekujt I-II. n. e.
“Apsilët” dhe “Abasgianët” janë fiksuar.
Lidhja e tyre gjenetike me popullin abhazian tregohet nga etnonimet "Apsua" (vetëemri i Abkazëve), "Abaza" (vetëemri i Abazës, i lidhur me Abkazët), "obezy" i rusëve dhe " Abkazët" të kronikave gjeorgjiane. "Apsny", d.m.th.