Центральний цвинтар у вені, австрія архітектура, творіння людей. Віденський центральний цвинтар Почесні та почесні посвячені могили

: 48 ° 08-58 с. ш. 16 ° 26-28 ст. д./48.14944° пн. ш. 16.44111 ст. д./48.14944; 16.44111 (G) (O) (Я)

Віденський центральний цвинтар (нім. Wiener Zentralfriedhof) - цвинтар у віденському районі Зіммерінг. Відкрито в 1874 році і має площу майже 2,5 км і близько трьох мільйонів могил, що робить його одним із найбільших цвинтарів у Європі.

Розташування та транспорт

Головний вхід («Друга брама»)

Розташування цвинтаря відповідає його назві. Воно знаходиться в південній частині міста, в районі Зіммерінга, який ще забудовується, а спочатку взагалі знаходився за межею міста.

Воно залишається найбільшим цвинтарем у Відні і продовжує відігравати центральну роль, оскільки витрати на поховання тут значно нижчі, ніж на інших цвинтарях.

Зиммерлінгська головна вулиця, важлива магістраль району, веде прямо до Центрального цвинтаря і тим самим робить істотний внесок у його доступність.

Хоча цвинтар розташований між інтенсивними вулицями та швидкісною залізницею, він залишається єдиною спорудою та великою територією, яка не зворушена істотним транспортним шумом. Єдине, що завдає шкоди цвинтарному спокою - це повітряний коридор, розташований над Центральним цвинтарем, який веде до Віденського міжнародного аеропорту, що розташований у південно-східному Відні.

Транспорт на цвинтар

Центральний цвинтар через свій розмір має великі за довжиною дороги. За всіма основними з них щодня здійснюється автомобільне сполучення. Максимальна дозволена швидкість становить 20 км/год, що передбачено правилами вуличного руху. Лише 1 листопада (Собор усіх святих) в'їзд не можливий, оскільки у цей день існує великий ризик великого транспортного затору. Особам, які мають свідоцтво про інвалідність, мають право (починаючи з 2001 року) організовано приїжджати на свято.

Для доставки людей, які не мають власного автомобіля, на цвинтарі з 1971 використовується спеціальний автобус. Він щодня кожні півгодини повторює свій маршрут кільцевою дорогою, що проходить через більшу частину цвинтаря, і тільки на свято всіх святих він не курсує.

Щорічно близько 60 тисяч приїжджих користуються транспортом, який надає приватне автобусне підприємство Dr. Richard. Починаючи з 2 листопада 2004 року, підприємство отримує дотації від міста Відня від 34 тисяч євро на рік, відколи воно вступило до транспортної організації Східний регіон (нім. Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)). Для проїзду відвідувачеві потрібно придбати проїзний квиток VOR, крім того, можна сплатити на місці.

Транспортна лінія цвинтаря спочатку називалася 11 лінія (нім. Linie 11), але з введенням поїзда, щоб уникнути плутанини в назвах з VOR-Linie 11, кільцева дорога цвинтаря була перейменована на 106 лінію (нім. Linie 106).

Трамвай №71

Старий 71 трамвай

До входу в Центральний цвинтар від площі Шварценбергплац курсує традиційний трамвай № 71 (нім. Straenbahnlinie 71). Він становить невід'ємну частину численних анекдотів чи пісень про останній шлях мешканців Відня. Так, на похороні можна почути повсякденне: «Його взяв 71-й» (нім. Er hat den 71er genommen).

1901 року провідна до Центрального цвинтаря «Зиммерлінгська кінська дорога» замінена на електричний трамвай, який з 1907 року має номер лінії «71». 1918 року вперше лінія 71-го відокремилася від вуличної дороги. У цей час часто ходив нічний транспорт з трупами для поховання на Центральний цвинтар, що загинули від іспанки, і через їхню велику кількість коней часто не вистачало. У 1942 Віденський трамвай придбав більше трьох власних машин для транспортування трупів. Після закінчення війни від цього виду транспортування померлих остаточно відмовилися.

Сьогодні 71-й також часто використовується для пересування, оскільки служить прямим під'їзним шляхом до Центрального цвинтаря. Поблизу заднього входу на цвинтар знаходиться станція віденського S-Bahn'а, яка називається Wien Zentralfriedhof, лінія S7. Відвідувачі кладовища користуються нею порівняно рідко. Лінія U3 віденського метрополітену закінчується майже за 2 км від цвинтаря (продовження раніше не планувалося), цей «останній метр» заповнює 71-й разом із трамвайним маршрутом № 6, який доїжджає з 2000 року до третіх воріт. До свята всіх святих, коли 300 тисяч відвідувачів починають штурмувати Центральний цвинтар, інтервали руху на 71 лінії сильно скорочуються. Цього дня повідомлення, аж до відкриття станції метро Зіммерлінг 2000 року, називалося 35 лінією свята всіх святих (нім. Allerheiligen-Linie 35).

Президентський склеп та державні поховання

У церкві св. Карла Борромео знаходиться президентський склеп, де починаючи з 1951 року з почестями ховають австрійських президентів Другої республіки. Станом на червень 2007 року тут поховано:

Президентська могила

Ім'я Роки життя Роки перебування на посаді

Карл Реннер

Дуже низька будова склепу, спорудженого в 1951 році, не дає йому розкішного зовнішнього вигляду, що обумовлено тим, що заданий архітектором розмір склепу не повинен псувати вигляд церкви св. Карла. Склеп зберігав початковий вигляд лише до 1950 року, коли помер Карл Реннер, то було споруджено кам'яний саркофаг з його ім'ям у центрі. А імена інших президентів додавали на пам'ятну дошку. Для подружжя президентів так само є можливість поховання у склепі, проте це вимагає згоди президентської канцелярії. Так, тут були поховані Хільда ​​Шерф (пом. 1956), Алоізія Реннер (пом. 1963), Маргарита Йонас (пом. 1976) та Херма Кірхшлегер (пом. 2009); президент Кернер не був одружений.

Державні поховання організовуються та оплачуються Австрійською Республікою та передбачені для президентів, канцлерів, а також президентів національної ради. Є випадки, коли виділялося місце для персон, які до смерті обіймали також деякі посади.

Досі державну могилу отримали президенти Карл Реннер, Теодор Кернер, Адольф Шерф, Франц Йонас та Томас Клестіль. Рудольф Кірхшлегер і Курт Вальдхайм отримали державну могилу, і, крім того, згідно із заповітом, було також публічне встановлення труни для прощання в Хофбурзі.

Також державні могили отримали канцлери Леопольд Фігль, Юліус Рааб, Альфонс Горбах, Бруно Крайський і Фред Зіновац. Йозеф Клаус навпроти заповіту вказав, щоб його поховали у вузькому сімейному колі.

Останній президент часів націонал-соціалістичного періоду Вільгельм Міклас, який помер у 1956 році, був похований на Деблінгському цвинтарі.

Почесні та почесні посвячені могили

Почесні могили на Центральному цвинтарі Людвіг ван Бетховен Надгробний пам'ятник В. А. Моцарта

1885 року, з першими похованнями на цьому місці, збільшувалася привабливість цвинтаря для поховання знаменитих померлих. Сьогодні одним із найчастіше відвідуваних туристами пам'яток є надгробок Вольфганга Моцарта, хоча це лише пам'ятник, оскільки похований Моцарт був на цвинтарі Святого Марка. Зараз на Центральному цвинтарі понад 350 почесних могил та понад 600 почесних посвячених могил.

Почесні могили (деякі)

Людвіг Анценгрубер

Віденський центральний цвинтар – один із найбільших у Європі. Воно займає площу в два з половиною квадратні кілометри і складається з понад трьох мільйонів могил. Цвинтар розташовується в південному, ще до кінця незабудованому районі міста під назвою Зіммерінг.

Поруч із ним знаходяться автомобільні магістралі та швидкісна залізниця, над ним проходить повітряний коридор Віденського міжнародного аеропорту. Самим цвинтарем кожні півгодини курсує спеціальний автобус. Основними дорогами дозволено пересування на автомобілях.

Центральний цвинтар Відня функціонує з 1874 року. У величному білому соборі св. Карла Борромео з 1951 року ховають президентів Австрії. Крім політичної еліти на віденському Центральному цвинтарі знайшли свій останній притулок всесвітньо відомі композитори – Людвіг ван Бетховен, Йоганнес Брамс, Крістоф Віллібальд Глюк, Антоніо Сальєрі, Франц Шуберт, Йоганн Штраус (батько та син), Хуго Вольф та інші. Їхні могили займаються окремий район – Ehrengräber. Велика кількість композиторських поховань дала Центральному цвинтарю другу назву – Музичний цвинтар.

Загалом на головному віденському цвинтарі розташовано близько тисячі почесних могил австрійських письменників, художників, архітекторів, скульпторів, математиків, акторів та футболістів. Центральний цвинтар Відня працює щодня. Воно відкривається о сьомій-вісім ранку і закривається о п'ятій-вісім вечора. Час роботи залежить від сезону. У літні місяці цвинтар відкрито найдовше (з сьомої до восьмої години), у зимові – менше (з восьмої до п'ятої).

Центральний цвинтар у Відні - ФОТО

або п'ятничний пост)

Відень вважається одним із найкомфортніших для проживання міст світу. Небезпідставно-тут справді все продумано і влаштовано так, щоб людям було зручно.
А з урахуванням культового ставлення австрійців (особливо жителів Відня) до цвинтарів, міська влада звичайно за цими цвинтарями особливо стежить. У тому сенсі, щоб і добиратися до них було зручно, і можливість культурно перекусити була, і щоб якщо територія велика, люди похилого віку могли на машині проїхати, тому що їм пішки важко йти.

Центральний віденський цвинтар Zentralfriedhof знаходиться в Зіммерінгу, 11-му районі Відня. Це якраз не центр, а околиця. А в 1874 році, на момент відкриття цвинтаря, і зовсім було передмістя. Власне саме через розташування новий цвинтар був у народі абсолютно непопулярним. Якщо, звичайно, так можна сказати про цвинтар.

у жовтні 1874 року "Wiener Zeitung" підсумувала думки городян: "година їзди між розвалюхами, пустирями та мужичем - заради чого?"
Тоді міською владою було складено список відомих людей для перепоховання на новому цвинтарі, а за кілька років із центру, від Шварценбергплац, на цвинтар почав ходити трамвай.

Цей трамвай №71 теж певною мірою віденська пам'ятка: спочатку це був такий міський громадський катафалк і возили на цвинтарі труни. Er hat den 71er genommen (його взяв 71-й), говорили вінці про померлих.
Потім трамваєм стали користуватися звичайні розсадири, що їдуть на цвинтарі. Ви також можете на ньому за бажання покататися.

Зараз до цвинтаря дуже легко дістатися навіть не маючи машини, трамвай, S-bahn, і від станції метро курсує спеціальний цвинтарний автобус.
а самим цвинтарем можна проїхатися на фіакрі

Zentralfriedhof - це місто в місті: мертвих тут майже вдвічі більше, ніж живих жителів Відня.

в австрійських цвинтарях немає нічого сумного і тим більше страшного, а Центральний цвинтар і цвинтар св.Марка давно перетворилися на парк відпочинку городян. Хтось знайшов тут вічний спокій, а хтось приїжджає просто відпочити.
Мені подобається ставлення австрійців до смерті, та й до життя теж - живуть легко, не терзаючись пошуками якихось глибинних смислів, і після смерті навколо них залишається краса та гармонія.

Я цвинтаря взагалі не люблю м'яко кажучи і ніщо, крім сумної життєвої необхідності, не змусить мене в це місце добровільно сунутися. Навіть чиясь історична могила. Але бажання гостя – закон. Особливо якщо гість музикант і так хоче відвідати могили Штрауса та Бетховена, що прямо їсти не може.
так, ось комусь, виявляється, не потрібно ні віденських палаців ні віденського лісу, рвуться обхід усіх туристичних крас на цвинтарі)

просто сподобався пам'ятник

тільки від виду голуба, що живе в склепі, стало незворушне не по собі. Тобто я знаю, звичайно, що у голуба є там свої входи-виходи, але все одно така сумна картинка...

Віденський центральний цвинтар справді більше схожий на величезний (у кілька трамвайних зупинок) парк. Білки, куниці, козулі, безліч птахів. Гарно, трохи сумно, але без надриву. Та й сам сум легкий, мереживний, як ці тіні

Кладовище мультиконфесійне, ліворуч від входу – православна частина. Найбільш недоглянута напевно, але й поховання тут переважно старі.
ми там довго ходили, і в задумі пропустили навіть час закриття, пройшло йти через запасний вихід)

трохи інформації Для бажаючих приїхати на цвинтар:

Адреса Simmeringer Hauptstr. 234
- Вам потрібно до входу №2. На вході можете взяти безкоштовну картку, щоб не заблукати
- відомі музиканти - ділянка 32А, поряд із центральним входом
- дістатись кладовища можна або на 71-му трамваї від площі Шварценбергплац, або на метро до станції Simmering, і далі на трамваї.
- час роботи: з листопада до лютого 8-17
березень та жовтень 7-18, квітень, вересень 7-19, з 1 травня по 31 серпня 7-20

Прилетіли до Відня з Гамбурга 15 листопада швидко і досить рано. Відразу сказавши дівчатам, що гулятиму буду одна, я покинула їх, ще не доїжджаючи до центру: вийшла на зупинці S-бана під назвою « Центральний цвинтар» ( Zentralfriedhof). Хотіла туди потрапити не лише тому, що прочитала, що там є стиль модерн, і не тільки тому, що там поховано багато відомих людей, у тому числі композиторів, а й тому, що свого часу на австрійських семінарах ми співали чудову, гуморну таку (так-так!) пісню (у приспіві було щось на кшталт: «Хай живе Центральний цвинтар і всі його мерці»; але пісня, повірте, справді весела).

Свого часу це був найбільший цвинтар Європи. Але сьогодні, як ви знаєте, його випередило гамбурзьке. Але це за площею, а ось за кількістю поховань (близько 3 мільйонів) віденське все ж таки лідирує. За площею воно, знаєте, теж немале, але з гамбурзьким, звичайно, не порівняти (хоча й тут кладовищем курсує автобус).

Вже здалеку видно збудовану в стилі модерн/югендштиль церкву (1908-10 рр.) католицького святого Карло Борромео, також звану церквою пам'яті Карла Люгера, колишнього бургомістром Відня на рубежі століть і похованого в цій церкві (Dr. Karl Lunegerched фігура, деякі вважають його попередником нацистів).

Усередині церква теж оформлена в стилі модерн, що виглядає досить незвичайно. Я б навіть сказав, дещо по-світськи:

Дуже сподобалися люстри:

Чудовий синій купол, який був сильно зруйнований під час війни і згодом відновлений:

Вітражі тут досить сучасні, я не сказала б, що це югендштиль, але все одно цікаво:

І, нарешті, вівтар:

Це одна з найвизначніших будівель у стилі австрійського модерну. Воно утворює центр клабища, від якого ніби променями розходяться на всі боки алеї. Церква була спроектована учнем Отто Вагнера Максом Хегеле (Max Hegele). Йому належить головний портал цвинтаря:

Щодо почесних поховань, то варто згадати, перш за все, могилу Бетховена. Виконана вона у строгому класичному стилі і, мабуть, сподобалася мені найбільше.

Брамс, який так активно працював і якого там так цінують, виявляється, похований тут же, на віденському Центральному цвинтарі:

Тут же поряд знаходяться могили Шуберта та Штрауса-сина(а трохи віддалік - і Штрауса-батька):

Ось могила Хуго Вольфа, австрійського композитора та музичного критика:

А от пам'ятник Моцарту(саме місце його поховання невідоме, оскільки він був похований у спільній могилі, теж у Відні, на цвинтарі св. Марка):

Ще я помилувалася на дуже красиві, хоч і досить обшарпані галереї зі старовинними надгробними пам'ятниками, що відчайдушно вимагають ремонту.

Там поховані Людвіг Ван Бетховен, Йоганнес Брамс, Франц Шуберт, Штрауси та інші відомі австрійці: письменники, архітектори, політики. Цвинтар величезний, сприймається більше, як парк із широкими алеями. Надгробні пам'ятники - витвори мистецтва. Давайте прогуляємось.

На цвинтарі можна дістатися трамваєм № 71. Це культовий маршрут, який став загальним у розмовній промові. Іноді кажуть: "Він сів на 71-й". Це означає, що людина вирушила в останню путь.

Собор Святого Карла Борромео. Може здатися, що це центр цвинтаря, але це не так. За церквою знаходиться якраз більша частина. З погодою того дня пощастило. Напередодні було похмуро, вранці небо прояснилося.

Територія умовно поділена на зони: цвинтар музикантів, іноземців, євангелістів, єврейський цвинтар. Є навіть буддійська ступа. Про це я розповім у наступних постах.

На кожній могилі оригінальна статуя. Практично парк скульптур просто неба. Можна годинами бродити та розглядати надгробки. Це дуже тихе та спокійне місце, шум міста залишається десь там за стінами. Лише літаки, що пролітають, нагадують про реальність.

Яка дивна могила там далеко. Що означає ця пам'ятка? Шматок тіла, рука, якась кістка.

Могила Карла Ріттера. Це відомий архітектор та видатний інженер, творець проекту Земмерінгської залізниці та інших грандіозних споруд.

Я боялася, що серед мільйонів могил не знайду ні Бетховена, ні Брамса, ні Шуберта. Однак прямий на головній алеї встановлено покажчик МУЗИКАНТИ. Місце досить популярне серед туристів.

Людвіг ван Бетховен (1770-1827). Народився у Бонні, похований у Відні. Бетховен писав у всіх жанрах, що існували в його час: сонати, концерти, симфонії, музику до драматичних спектаклів, навіть оперу, щоправда одну, називається "Фіделіо". Його твори відносяться до найвиконаніших у світі. У віці 26 років композитор почав втрачати слух. Для музиканта це кінець кар'єри. Однак глухота не завадила Бетховену вигадувати музику. Історія справила на мене сильне враження у дитинстві. Минулого року я була. Тепер відвідала місце поховання.

Надгробний пам'ятник Моцарту. Це меморіальна могила, композитора поховано.

Франц Шуберт (1797–1828). За своє недовге життя він написав 10 опер, 6 мес, 9 симфоній, 21 сонату, близько 600 вокальних композицій та безліч фортепіанних творів. Твори Шуберта входять до найвідоміших у світі. З подивом дізналася, що улюблена мною Ave Maria офіційно називається "Третя пісня Еллен".

Йоганн Штраус та Йоганнес Брамс. Брамс писав у багатьох жанрах, проте славу йому принесли симфонії. Щоб розповісти про Штрауса, спочатку потрібно з'ясувати, що це з них.

Штраусів двоє, обидва Йоганни. Батько жив з 1804 по 1849 рік, син - з 1825 по 1899 рік. Декілька слів про старшого. Хлопчик мав важке дитинство, він рано втратив батьків. Всупереч бажанню вчитися музиці, опікун визначив Йоганна на навчання палітурній справі. Однак за першої ж нагоди хлопець став брати уроки гри на скрипці та грати по шинках. Штраус був великим скрипалем. Він грав віртуозно, безпомилково, темпераментно і в шаленому темпі. Це була його пристрасть. У 23 роки він створив свій перший оркестр. Диригуючий скрипаль - це щось новеньке! Йоган Штраус став мегапопулярним. Він був знаменитий, улюблений публікою і багато гастролював Європою. У 1825 році з'являється Йоганн Штраус-молодший, а за ним ще четверо дітей. Старший Штраус наполягає, щоб ніхто з них не писав музику і не грав на скрипці. Але одного разу сталося страшне: Йоган-батько застав Іоганна-сина саме за цією справою. Він розлютився і відібрав скрипку. Однак Йоганн-молодший продовжив заняття, тільки з тих пір потай. Заодно захопив братів - Йозефа та Едуарда. Батько був у люті і позбавив їх спадщини, відписавши все дітям своєї коханки, їх було між іншим сім. Після офіційного розлучення, він одружився вдруге, з тією самою коханкою, власницею млина. Ще один цікавий факт: під час революції 1848 старший Штраус підтримував Габсбургів, а молодший був за повстанців. Батько та син опинилися по різну сторону барикад. Їхнє протистояння тривало все життя.

Йоган Штраус-старший створив 251 твір, 152 з яких вальси. Рукописи збережені та видані його сином Йоганном Штраусом-молодшим за власні кошти, незважаючи на історію зі спадщиною. Більше того, друга дружина залишила Штрауса в останні дні його життя. До нього приїхала колишня дружина із сином, проте вони не застали Штрауса-старшого в живих.

Штрауса-молодшого називають "королем вальсу". За своє життя він написав близько 500 творів, у тому числі 168 вальсів, 117 полік, 73 кадрилі, 43 марші, 31 мазурку, 15 оперет, комічну оперу та балет. Незважаючи на конфлікт із батьком, який усіляко заважав кар'єрі сина, завдяки своєму таланту, молодший Штраус швидко отримав загальне визнання. На відміну від заздрісного батька, він допомагав Йозефу і Едуарду, просував їх і рекомендував потрібним людям. Його відома приказка, якою він жартував: брати талановитіші за мене, просто я популярніший. Іноді виникає плутанина у персонажах, тому завжди доводиться уточнювати батько-син чи старший-молодший. Але це ще не все, виявляється, діда теж звали Йоган! Йоганн Міхаель Штраус.

За мною по п'ятах тинялися китаянки з великими фотокамерами, а потім прийшла організована група з гідом. Так що цвинтар - досить популярний туристичний об'єкт. Але це лише маленький шматочок величезної території. Він розташований неподалік входу, і багато хто обмежується відвідуванням тільки могил композиторів. Насправді, там багато цікавого. Продовження у наступних постах.

Додайте мене до друзів, щоб не пропустити нові публікації