নামচে বাজার। হিমালয় ডায়েরি। চতুর্থ দিন। নেপালের শহর: নামচে বাজার, এভারেস্ট বেস ক্যাম্প, হিমালয়ে আরোহণ এবং অভিযান, শেরপাদের আচার-অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্য, পাহাড়ে বৌদ্ধ ধর্ম নামচে বাজারের বিনোদন এবং আকর্ষণ

আমি যদি কখনও বিশ্বের সবচেয়ে অস্বাভাবিক শহরগুলির একটি তালিকা তৈরি করতে বসে থাকি, তাতে দ্বীপের ভেনিস, তুর্কি ডেরিঙ্কু ভূগর্ভস্থ, চীনা ভূতের শহর ওর্ডোস এবং বামনের চীনা শহর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। নামচেও এতে দৃশ্যমান হবে, কারণ একটি শহরের অগত্যা অনেক সমতল পৃষ্ঠ থাকে না। নামচে হল একটি শহর যেখানে একটি জঙ্গলময় পাহাড়ের ধারে একটি দুর্দান্ত অ্যাম্ফিথিয়েটার রয়েছে। এটি খুব বড় নয়, যদিও এটি এখন পর্যন্ত শেরপা বসতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং নেপালের বাইরে অন্যতম বিখ্যাত, কাঠমান্ডুর পরেই দ্বিতীয়। রাজধানী থেকে যে তিনদিন আমরা এখানে এসেছি, সে সবই আক্ষরিক এবং রূপকভাবে আকাশচুম্বী লক্ষ্য। এবং আমরা এখানে.

প্রথম দিন শহর জেদী আকাশচুম্বী ছিল

নামচে বাজার প্রাচীনকালে একটি বাণিজ্য গ্রাম হিসাবে উদ্ভূত হয়েছিল। সেই সময়ের কিছু প্রতিধ্বনি এখানে দেখা যায় শনিবারে, যখন আশেপাশের সমস্ত উপত্যকা থেকে শেরপারা মেলায় আসে। তারা দর কষাকষি করে, জিনিসপত্র ক্রয় করে, বিক্রি করে এবং তারপরে, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সাথে, যাদের সাথে তাদের কেবল শনিবারে দেখা করার সুযোগ থাকে, তারা মদ খেতে, জুয়া খেলতে এবং এমনকি কখনও কখনও মাংস খেতে বসে! সত্যি কথা বলতে কি, আমি শুধু এই শনিবারগুলো পড়েছি; আমাদের চলাফেরা, এমনকি মানিয়ে নেওয়ার বিলম্বের সাথেও, আমাদের নামচে তিন দিন কাটানোর অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু সেগুলির একটিও শনিবারে পড়েনি। এটা অবশ্যই দুঃখজনক...

নামচে তিব্বতি এবং শেরপাদের প্রধান বাণিজ্য রুটে উদ্ভূত হয়েছিল, নাংপা লা পাস (5860) এর মধ্য দিয়ে প্রধান হিমালয় রেঞ্জ অতিক্রম করে। এটি উত্তর-পশ্চিম দিকে গোকিও এবং এখান থেকে চো ওয়ুর দিকে। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে, খুম্বু উপত্যকার পথটি নামচে সংলগ্ন। নাংপা লা পাসটি তিব্বতি, নেপালি এবং ইয়াকদের জন্য বেশ সহজ, কিন্তু গত বহু বছর ধরে বন্ধ রয়েছে এবং এটি একটি সামরিক অঞ্চল। যা তীর্থযাত্রী ও চোরাকারবারিদের অনুপ্রবেশ বন্ধে তেমন কিছু করতে পারেনি বলে মনে হয়। 2006 সালের ট্র্যাজেডি পর্যন্ত, যখন চীনা সীমান্ত রক্ষীরা শরণার্থীদের একটি লাইনে গুলি চালাতে শুরু করে, 17 বছর বয়সী নানকে হত্যা করে এবং তিন ডজন শরণার্থীকে গ্রেপ্তার করে, যাদের অর্ধেক 14 বছরের কম ছিল। এই সব ঘটেছিল চোখের সামনে (ভিডিও এবং ফটো ক্যামেরা) বিদেশী পর্বতারোহীদের যারা সেই সময়ে চো ওয়ু বেস ক্যাম্পে ছিলেন।

কিন্তু এগুলো সবই চীনা বিষয় এবং নামচে এর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। হারানো বাণিজ্যিক গুরুত্বের পরিবর্তে, শহরটি পর্যটকদের একটি অধিগ্রহণ করেছে। শেরপারা পর্যটকদের খাওয়ায়, লজ করে এবং তাদের সাথে থাকে, যাদের মধ্যে এখানে অনেক, অনেক। নামছে পাহাড়ে বেড়ে উঠছে আরও হোটেল। নিঃসন্দেহে এর নিজস্ব বায়ুমণ্ডল রয়েছে: পাথরযুক্ত রাস্তা যা কখনও গাড়ি বা মোপেডের পদচারণা দেখেনি, ক্রমাগত সিঁড়িতে পরিণত হচ্ছে, প্রার্থনার পতাকা এবং ড্রাম, ইয়াকের খুরের আওয়াজ, জানালা দিয়ে চূড়াগুলির অত্যাশ্চর্য দৃশ্য এবং সরু ফাটলগুলির মধ্যে। গলির মধ্যে বেকারি, ডালবাত এবং মসলার গন্ধ, ক্ষুধা মিটাচ্ছে এবং নিচ থেকে খুব দ্রুত ছুটে আসা অতিথিদের জন্য সামান্য মাথা ঘোরাচ্ছে।

আমরা বিনকারে নেমাডোর্সের সাথে দেখা করেছি, আড্ডা দিয়েছি... ফলস্বরূপ, তার ছেলে দাভা আমাদের পোর্টার হয়ে উঠেছে।
"ট্র্যাকিং জুতা" ইস্যুতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দয়া করে নোট করুন। নিজের জন্য, আমি ট্রেকিং জুতা হালকা করার জন্য শুধুমাত্র একটি বিকল্প নিয়ে আসতে পারি - একই জুতা, কিন্তু জরিযুক্ত নয়। যদি ট্রেইল অত্যন্ত কঠিন না হয়, আমার পা ভাল অনুভূত.

নামচে বাজার অবিরাম পাথরের সিঁড়ির শহর। উপরে নিচে, নিচে। এমনকি গলির বারান্দাগুলিও যেগুলি তাদের অতিক্রম করে, না, না, এবং তারা কয়েক ধাপে এখানে এবং সেখানে নেমে যাবে।

সরবরাহ চাহিদা তৈরি করে। তাদের সাথে সংযুক্ত হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট ছাড়াও, অগণিত সংখ্যক স্যুভেনির এবং আউটডোর দোকান রয়েছে। আমি স্যুভেনিরের বিশেষজ্ঞ নই, তবে আপনি এখানে নিরাপদে সরঞ্জাম কিনতে পারেন; মস্কো ব্র্যান্ডেডগুলির গুণমান ভাল নয় এবং দাম সম্ভবত বেশি। মুদির দোকানগুলোও আমাকে ভীষণ খুশি করেছে। এখানেই (এবং নীচের লুকলায় নয়) আমরা একটি ক্যান বা কোলার বোতলের সর্বনিম্ন মূল্য 150 টাকায় খুঁজে বের করতে পেরেছি। এখানে এমন একটি জায়গা ছিল যেখানে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একেবারেই নজিরবিহীন ব্লাসফেমি ছিল: কোলা এবং স্প্রাইটের দুই-লিটার টর্পেডো। তাদের ভাণ্ডার সঙ্গে দোকান গ্রাহকদের জন্য প্রতিযোগিতায় প্রবেশ. অন্ধকারের আগমনের সাথে, শহরটি অবিরাম হিমালয়ের আকাশে ডুবে যায় এবং মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। যে কোনও ক্ষেত্রে, দোকানগুলি বন্ধ রয়েছে, যদিও কিছু বারে কিছু ধরণের পার্টি থাকতে পারে। আমরা নামচে আমাদের তিন রাতের পুরোটাই আমাদের পিছনের পা ছাড়াই ঘুমিয়ে কাটিয়েছি, তাই আমরা রাতের উত্সবগুলির প্রাসঙ্গিকতা পরীক্ষা করতে বা শুনতেও পারিনি।

নেপালি শৈলী শহরের মানচিত্র

মানচিত্রে বলা হয়েছে যে এটি শহরের একটি প্রধান সংযোগস্থল। যা ডায়াগ্রামের উপরের ডানদিকে রয়েছে
একটি সাদা ঘোড়া ট্রাফিক কন্ট্রোলার হিসাবে কাজ করে।

তবে এটি দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার কাঁটা - এভারেস্ট এবং খুমজুং পর্যন্ত

নামচে, সিঁড়ি, পিজারিয়া, পাব এবং পাহাড়ের ক্লাসিক দৃশ্য

এখানে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা আনুষ্ঠানিকভাবে 3440 মিটার বলে মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, আপনি নিরাপদে প্লাস বা মাইনাস 50 বা এমনকি সমস্ত 100 যোগ করতে পারেন। লোকেরা এখানে প্রধানত লুকলা থেকে পায়ে হেঁটে আসে এবং অবিলম্বে কেউ এগিয়ে যায় না, কারণ এভাবেই আপনি ধীরে ধীরে মানিয়ে নিতে পারেন। এর জন্য সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে - একদিন হাঁটার জন্য দুটি ভাল ট্রেক, এমনকি নামচে নিজেই ঘেরের চারপাশে হাঁটার জন্য। এটি এমনকি কিছুটা অস্বাভাবিক, কারণ এখন পর্যন্ত বসতিগুলি গিরিপথে চাপা পড়েছিল এবং সেখানে হাঁটার জন্য কোথাও ছিল না।

হিমালয়ের পটভূমিতে চিকেন। প্রায় প্রতিটি মেনুতে মুরগির স্যুপ অন্তর্ভুক্ত করা সত্ত্বেও, নামচে এবং লুকলা থেকে রাস্তায় খুব বেশি মুরগি দেখা যায়নি।

ভূমিকম্পের পরিণতি:
প্রথমবারের মতো আমি তাদের নেপালে লক্ষ্য করেছি শুধুমাত্র এখানে, চতুর্থ দিনের সন্ধ্যায়

প্রার্থনার চাকাগুলি গ্যারেজে সংরক্ষণ করা হয়, ভাল সময় না হওয়া পর্যন্ত...

সাধারণভাবে, এটি যতই নিন্দার শব্দ হোক না কেন, কেউ অনুভব করে যে ভূমিকম্প নামচে ভাল করেছে। এখন নতুন ভবন, গেস্টহাউস, স্তূপ তৈরি হচ্ছে। আবর্জনার স্রোত ফানুস দিয়ে একটি সুন্দর বাঁধে পরিণত হতে চলেছে, রাস্তাগুলি মজবুত ও প্রশস্ত করা হচ্ছে। এখন, এক বছর পরে, একমাত্র জিনিস যা আমাদের উপাদানগুলির কথা মনে করিয়ে দেয় তা হল এই স্তূপ...

গবাদি পশুরা Namche এর রাস্তায় ঘন ঘন দর্শনার্থী, সেইসাথে হিমালয় পর্বতশৃঙ্গের উভয় পাশে একই ধরনের বসতি।
জামাকাপড় শুধুমাত্র একটি ছাউনি অধীনে শুকানো যাবে. আবহাওয়ার পরিবর্তনশীলতা নামচে এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বৃষ্টি 5 মিনিটের মধ্যে কোথাও থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, এবং 10 মিনিটের পরে এমন হয় যেন এটি কখনও হয়নি।

বসন্তের অনুস্মারক

আমাদের যাত্রার শুরু "বাইপাস বরাবর"। পুরো শহর তোমার পায়ের নিচে। নামচে গোম্পা (মন্দির) যেখানে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম তার সোনার ছাদ আপনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। সত্য, এখান থেকে চমৎকার দৃশ্যমানতা সত্ত্বেও, কিছু কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে মন্দিরটি মোড়ের আশেপাশে কোথাও ছিল। আমরা পাথরের বিশৃঙ্খলার একেবারে শীর্ষে উঠেছিলাম (যা একটি ইউরোপীয় পরিত্যক্ত কবরস্থানের একধরনের অ্যানালগ হিসাবে পরিণত হয়েছিল) এবং তারপরে সেখান থেকে মন্দিরে যাওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি।

ফলস্বরূপ, জেড-আকৃতির আরোহণ ব্যবহার করে, যার মাত্র অর্ধেক উপরের ফটোতে দৃশ্যমান, আমরা পাথরের বিশৃঙ্খলায় আরোহণ করেছি। ঠিক সেই সময় একটা মেঘ আমাদের নিয়ে সেখানে উঠে গেল।
রোমান্স। আমার আবার মনে হলো আমার বয়স সাত বছর, প্রথম ভূতের ক্রিমিয়ান উপত্যকায়। আরেকটি অ্যানালগ হল, সম্ভবত, লন্ডনের হাইগেট কবরস্থান।

শেষ পর্যন্ত, আমরা আমাদের বিয়ারিং পেতে, অন্য পৃথিবী ছেড়ে সভ্যতায় ফিরে আসতে পেরেছি। প্রথম লক্ষণগুলি ছিল আলাদা উপায়ে বর্জ্য গ্রহণের সুবিধা, যেমনটি এখানে জনপ্রিয়। একমাত্র অস্বাভাবিক জিনিস ছিল নির্মাণ সামগ্রী - প্লাস্টিকের বোতল বালি দিয়ে ভরা।

মূর্তিটিকে গাইড হিসাবে নিয়ে আমরা মন্দিরে যেতে পেরেছিলাম

মন্দিরটি (এটি কি একটি মঠও?) ঘেরের চারপাশে প্রার্থনার চাকার জন্য কুলুঙ্গি সহ একটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বৌদ্ধরা ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরে বেড়ায়, হাতল টানতে থাকে এবং রিল আবার ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরতে থাকে। একবার আমি যাত্রীদের দ্বারা ঘোরানো টার্নস্টাইলের মাধ্যমে মস্কো মেট্রোতে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ধারণা সম্পর্কে পড়েছিলাম। সেখানে, ধারণাটি একটি ধারণা থেকে যায়, কিন্তু আমার মনে হয় যে নেপালি এবং তিব্বতিরা যদি ইলেক্ট্রোডায়নামিক্সে একটু বেশি বুদ্ধিমান হতো, হিমালয় এবং তিব্বত জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য প্রার্থনার চাকা থেকে কারেন্ট গ্রহণ করা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হবে। এখন পর্যন্ত তারা শুধুমাত্র জল প্রার্থনা মিলের কথা ভেবেছে (যেখানে একই ড্রামগুলি ঘোরানো ব্লেডগুলিতে জল পড়ে)।

সন্ধ্যা নাগাদ শান্ত হতে থাকে। মাত্র দুই দিনের মধ্যে, আমি ইতিমধ্যেই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে আমাদের বাকি ভ্রমণটি পর্যায়ক্রমে ঘন হয়ে যাবে এবং তারপরে সর্বগ্রাসী মেঘলা হয়ে যাবে।

পরের দিন আকর্ষণীয় হবে প্রতিশ্রুতি.
এবং তাই এটি ঘটেছে.

আমার আশ্চর্যের বিষয়, নেমাডোর্চের সাথে কথোপকথনে আমি জানতে পেরেছি যে নামচে (উচ্চ কোথাও উঠতে এবং ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটার প্রয়োজন নেই) এর ভিতরে একটি বিন্দু রয়েছে যেখান থেকে এভারেস্ট পর্যবেক্ষণ করা যায়। তদুপরি, 9 মে সকালে পরিষ্কার আকাশটি সেখানে সরানোকে সঠিক করে তোলে এবং কেবল তখনই ট্রেইলের কিলোমিটার এবং শত শত মিটার উপরে উঠতে পারে। এই জায়গা বলা হয় এনপি সাগরমাথা অধিদপ্তর. শহরের কেন্দ্র থেকে 15 মিনিট (শেরপার জন্য 5 মিনিট)। এটি শীর্ষে অবস্থিত, অর্থাৎ নামচে-এর উপকণ্ঠে, কংক্রিটের জঙ্গলের তুলনায় অ্যাম্ফিথিয়েটারের ঠিক অপর পাশে যেখানে আমরা গতকাল ঘুরেছিলাম।

আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে পাখিরা কিচিরমিচির করতে শুরু করে। লুকলা (এবং কাঠমান্ডু?) থেকে নামচে বা আরও পরে (কখনও কখনও নামচেতে রিফুয়েলিং সহ) হেলিকপ্টার। তাদের মধ্যে অনেক ছিল, এমনকি আমার কাছে, শহরের অতিথি, এটি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। চারিদিক একটা আড়ম্বরপূর্ণ, বাতাস গাছের চূড়াগুলোকে নাড়াচাড়া করে, হিমবাহ ঝলমল করে, প্রার্থনার পতাকা দুলছে। এবং তারপর হেলিকপ্টার আছে. ডগোপ্রুডনিতে ভিড়ের সময় মিনিবাস 368 এর চেয়েও বেশি!

ঠিক আছে, হ্যাঁ, আমরা প্রকৃত শিশুসুলভ আগ্রহের সাথে প্রথম এবং দ্বিতীয়টি দেখেছি। পরে তারা বিরক্তিকর মাছির মতো আমাকে বিরক্ত করতে শুরু করে। আপনি একরকম উদ্ধার হেলিকপ্টার বুঝতে পারেন, যা প্রায়ই কঠিন পরিস্থিতিতে পর্বতারোহীদের জন্য একমাত্র সুযোগ। কিন্তু এখানে 90% এয়ার ট্রাফিক কার্গো এবং ট্যুরিস্ট ফ্লাইট নিয়ে গঠিত। এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা! কেবিন থেকে নামার এক ঘন্টা পরে খনিকে ধরতে নীচে থেকে সরাসরি 3-4 হাজার স্তরে উড়ে যান।

নুপ্টসে প্রাচীর, এবং এর পিছনে রয়েছে এভারেস্টের পিরামিড। এবং একটি হেলিকপ্টার।

আরেকজন উড়ে গেল। আমাদবলামের লবঙ্গ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে

এই জায়গায়, প্রধান কার্যালয় (যার উপস্থিতি আমি কখনও অনুভব করিনি) ছাড়াও একটি সামরিক ইউনিট (কাঁটাতারের খাম থেকে এটি দৃশ্যমান), বিনামূল্যে প্রবেশের সাথে একটি যাদুঘরও রয়েছে। প্রদর্শনীটি, মোটেও, কিছুই নয়, এবং দেশটি মোটেও জাদুঘর নয়, কিন্তু... ছবি তোলার মতো কিছু আছে:

লাল পান্ডা, মনে হচ্ছে আপনি এটি নেপালেও খুঁজে পেতে পারেন

এখানে আমি গ্রেট হিমালয়ান ট্রেকিং দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। প্রধান হিমালয় রেঞ্জ ধরে পুরো দেশটি হেঁটে যাওয়া যায়। স্পষ্টতই, এক মৌসুমের মধ্যে নয়। কিন্তু এখন যেহেতু আপনি ইতিমধ্যেই জানেন যে গ্রীষ্মকালে এত বৃষ্টি হয় না, এবং শীতকাল কঠোর হতে পারে, কিন্তু শেরপারা তাদের গ্রাম ছেড়ে যায় না, তাহলে দুটি ঋতু এবং একটি অফ-সিজন একত্রিত করে, আপনি ঝুঁকি নিতে পারেন। এই কাজটি নিঃসন্দেহে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে ফরেস্ট গাম্পের দৌড়ের সাথে তুলনীয়। শুধু মজা করার জন্য, আমি এই মহান মার্চে আমাদের "তিনটি পাস" কীভাবে একসাথে ফিট করে তা দেখেছিলাম। যেমনটি প্রত্যাশিত ছিল - পশ্চিম থেকে, তাশে ল্যাপটসো (প্রযুক্তিগতভাবে কঠিন, একটি দড়ি দিয়ে) রোলওয়ালিং উপত্যকায়, যা 2009 সালের বসন্তে আমাদের কোম্পানির কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। পূর্ব থেকে, কম আকর্ষণীয় নয় এবং অনেক বেশি গুরুতর, বিচার করে ফটো, আম্পু ল্যাপটসো, 5845। যে পাসটি আইল্যান্ড পিকের উপত্যকা থেকে এই মহান পথটি অতিক্রম করে (যেখানে তিনি খুম্বু উপত্যকা থেকে কংমা লা হয়ে প্রবেশ করেছিলেন, অর্থাৎ এভারেস্ট) আট হাজার মাকালুর উপত্যকায়। দড়ি এবং গাইড, তুষার জুতা ইত্যাদি ছাড়াও, Tache Laptso এবং Amphu Laptso উভয় অতিক্রম করার জন্য অতিরিক্ত ক্যাম্প প্রয়োজন। অর্থাৎ, তাঁবু এবং গ্যাস বার্নার ছাড়া ট্রেকিং একটি বিকল্প নয়।

এই জাদুঘরে একটি স্টাফ আরোহী

রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় বাইরে অবশ্যই ভিতরের চেয়ে আরও আকর্ষণীয় এবং দর্শনীয়। শুধুমাত্র একটি মনুষ্য-নির্মিত প্রদর্শনী রয়েছে - নুপ্টসে প্রাচীর এবং এভারেস্টের পটভূমি সহ পর্যবেক্ষণ ডেকে নরগে তেনজিংয়ের একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এখানে প্রথমবারের মতো আমি আফসোস করেছি যে আমি কীভাবে প্যানোরামা তৈরি করতে জানি না (যদিও এটি সহজ মনে হয়)। তাই আমি সাবধানে জিজ্ঞাসা করেছি এবং লিখেছি। কোন ধরনের চূড়াগুলি এমন একজন ব্যক্তিকে ঘিরে আছে যে নিজেকে এখানে একটি বৃত্ত নাচে খুঁজে পায়?

থামসেরকু - কুসুম - কংদে - পাপচামো - গেচো - খুম্বিলা (সন্ত) - তোবুচে - এভারেস্ট - লোটসে - আমাদবলাম

এটি চারপাশে প্রধান ট্র্যাক: নামচে - সায়াংবোচে - এভারেস্ট ভিউ হোটেল - খুমজুং - খুন্দে - নামচে। দ্বিতীয় ট্র্যাকটি থামে এবং পিছনের দিকে চলে গেল। তাত্ত্বিকভাবে, আমাদের 15 দিন পরে সেখান থেকে ফিরে আসার কথা ছিল, তাই আমরা দ্বিতীয় অভিযোজন ট্র্যাকে খুব বেশি আগ্রহী ছিলাম না।

এই ট্র্যাক হাঁটা:

যত তাড়াতাড়ি আপনি সায়াংবোচে পথে উঠতে শুরু করেন, নামচে নীচে উড়ে যায় এবং একটু ভিন্নভাবে উপস্থিত হয়:

আপনি স্কুল ভবন এবং ক্রীড়া মাঠ দেখতে পারেন - তার পাশে একটি ফুটবল মাঠ। এটি ঠিক তখনই হয় যখন বেড়ার উপর দিয়ে ছিটকে যাওয়া বলটি মোটেও ফিরে নাও আসতে পারে।

সায়াংবোচে এবং পবিত্র খুম্বিলা পর্বতে আরোহণের শেষ ধাপ
এখানে টেকঅফ খুব দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর।

এর বিমানবন্দর সরাসরি নামচে উপরে অবস্থিত। আগে এখানে সরাসরি উড়ে যাওয়া সম্ভব হতো, লুকলায় নয়। জায়গাটির নাম সিয়াংবোচে এয়ারস্ট্রিপ। বর্তমানে, শুধুমাত্র হেলিকপ্টার উড্ডয়ন এবং অবতরণ করা হয়, তবে রানওয়ে কমবেশি ভালো অবস্থায় রয়েছে। আমি সন্দেহ করি যে একটি বিমান এখানে তেনজিং এবং হিলারি বিমানবন্দরের মতো একইভাবে অবতরণ করতে পারে, তবে সম্ভবত অ্যাসফল্টে নয়, একটি নোংরা রাস্তায়। তবে এটি নিষিদ্ধ। দুটি সংস্করণ আছে. প্রথম: শেরপারা নিজেরাই এটি নিষিদ্ধ করেছিল। কারণ পবিত্র পর্বত খুমজুং এর ঢাল এবং সাধারণভাবে সত্যতা হারানো, বিশ্বায়ন এবং বাণিজ্যিকীকরণ তাড়াহুড়ো করে, সেরাটি ধীরে ধীরে পায়ে উঠতে দিন। দ্বিতীয় সংস্করণ: চিকিৎসা (উপরে দেখুন)। যারা 3800 এ অবিলম্বে অবতরণ করতে প্রস্তুত নয় তাদের জন্য এটি কেবল বিপজ্জনক।

যাইহোক, এখানেই 2008 সালের অক্টোবরে "জাম্প ফ্রম এভারেস্ট" ব্র্যান্ডের অধীনে স্কাইডাইভাররা কোম্পানিগুলিতে অবতরণ করে। সর্বোপরি, তারা উপরে থেকে নয়, একটি হেলিকপ্টার (বিমান?) থেকে লাফ দেয়। এটা ঠিক যে লাফের সময় এভারেস্টের দিকে তাকানোর সুযোগ রয়েছে (যদি আগে থেকে থাকে...)

ট্রেইলটি দুবার সায়াংবোচে দিয়ে গেছে। স্ট্রিপের নীচে (ছবিতে) এবং ফেরার পথে - শীর্ষে

নীচে আপনি সাহায্য করতে পারবেন না কিন্তু মনে হচ্ছে একটি হেলিকপ্টার ঠিক আপনার উপর অবতরণ করছে। 1ম এবং 2য় টার্মিনালের মধ্যে শেরেমেটিয়েভোতে একটি অনুরূপ জায়গা রয়েছে। লোকেরা প্রায়শই সেখানে থামে এবং কেবল বিমানের ছবি তোলে। আমরা বসেছিলাম, একটি স্যান্ডউইচ এবং কিছু জল খেয়েছিলাম, এবং কেবল হেলিকপ্টারগুলির ছবি তুলেছিলাম...

আদর্শ আলপাইন তৃণভূমি, ঝোপ + দুটি সৌন্দর্য: থামসেরকু এবং কুসুম

এবং এটি হল অমদবলাম, সুন্দরীদের সৌন্দর্য। হিমালয়ান ম্যাটারহর্ন
নামটি শেরপা ঠাকুরমা (আমা) দ্বারা পরিহিত গয়না বোঝায়। অলংকরণটি ঠাকুরমার উপর একটি ঝুলন্ত হিমবাহ, এবং পাশের শিলাগুলি শুভেচ্ছা এবং আলিঙ্গন করার ইচ্ছায় ছড়িয়ে পড়ে। উইকিপিডিয়া লিখেছে যে এই পর্বতটি পরে Acqua Minerale লেবেল থেকে পর্বত হয়ে ওঠে। আমার কাছে মনে হচ্ছে ভিকি মিথ্যা বলছে - ম্যাটারহর্ন সব পরে আছে। কিন্তু যেখানে আমাদাব্লাম অবশ্যই আছে নেপালি রুপিতে। আমাদের ট্রেক (তিনটি পাস) শেষ পর্যন্ত তিন দিক থেকে এই পাহাড়টি দেখিয়েছে। এবং প্রতিবারই আমরা এটির দিকে তাকাই এবং ভয়ের সাথে কল্পনা করার চেষ্টা করতাম যে এই লোকেরা কারা এতে আরোহণের চেষ্টা করছে। এবং কেন এই সব প্রয়োজন? পর্বত, উপায় দ্বারা, মাত্র 6814 মি.

কুসুম কাংরি, ৬৩৬৭ মিটার। এটি দুটি প্রায় নিখুঁত পিরামিড সহ তার রিজ বরাবর চলতে থাকে (ছবিতে যেখানে সন্ধ্যায় আবহাওয়া পরিষ্কার হয়েছে)

পটভূমিতে থামসেরকু সহ আলেনা, 6608 মি
2014 সালে রাশিয়ান পর্বতারোহীদের দ্বারা SW মুখের প্রথম আরোহণ সম্পর্কে আমি হঠাৎ খুব আকর্ষণীয় কিছু খুঁজে পেয়েছি

এভারেস্ট ভিউ হোটেল থেকে আপনি এভারেস্ট ছাড়াও আরও অনেক কিছু দেখতে পারেন। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, মেঘলা হওয়ার কারণে আমরা এভারেস্ট দেখতে পাইনি, যা দুপুর নাগাদ পাহাড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। তবে ফোর্চে গ্রামটি গোকিওর দিকে যাওয়ার ঘাটের বিপরীত প্রান্তে সুন্দরভাবে অবস্থিত।

হোটেলটি জাপানী পর্বতারোহণের অগ্রদূতের স্মরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে, অন্যান্য হোটেলের মতো, একটি হেলিপ্যাড বাধ্যতামূলক। তবে শুধুমাত্র এখানে শরীরের ধীরে ধীরে অভিযোজনের জন্য সজ্জিত বিশেষ চাপ চেম্বার রয়েছে।

ঠামসেরকু

খুমজুং

নামচে যদি অনেক উপায়ে পোটেমকিন গ্রাম হয়, তবে খুমজুংই আসল। এখানে শেরপারা বাস করে, পশুপালন করে, আলু চাষ করে, স্কুলে যায় ইত্যাদি। পর্যটকরা কার্যত এখানে বাস করেন না, কখনও কখনও তারা আমাদের মতোই ঘুরে বেড়ান। উপরন্তু, মনে হচ্ছে খুমজুং, নামচে নয়, এই অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র, কারণ খুম্বু উপত্যকা থেকে উঁচুতে থাকা অন্য সব গ্রামের ঠিকানা খুমজুং জেলা শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছিল।

কুয়াশার দূরত্বে সুন্দর দৃশ্য সহ খুমজুং এর উপকণ্ঠে হিলারি স্তুপ

আমরা খুমজুংয়ে প্রবেশ করি। দূর থেকে খুন্দে গ্রাম দেখা যায়

খুমজুং গোলচত্বরে ম্যানিস্টোনোস, অস্বাভাবিকভাবে মসৃণ এবং চওড়া রাস্তা

প্রতিটি নেপালি গ্রামের জন্য বাধ্যতামূলক স্তুপ

এখানকার প্রধান আকর্ষণ খুমজুং গোম্পা, একটি স্থানীয় মন্দির। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে সেখানে যাইনি; আমরা কিছু ধরণের শান্ত অভ্যন্তরীণ হাঁটা চেয়েছিলাম, তবে সেখানে স্পষ্টতই অ্যাকশন চলছে। যদিও তিনি গ্রামের অন্য দিকে ছিলেন, তূরী বাজছিল, ড্রাম বাজছিল, ঘণ্টা বাজছিল, এবং ভক্তদের পুরো ভিড় মন্দিরের চারপাশে ঘড়ির কাঁটার দিকে হাঁটছিল, প্রার্থনার চাকা ঘুরছিল। এক পর্যায়ে, পুরো ধর্মীয় জনতা ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করে, কারণ কোথাও অন্য একটি মন্দির রয়েছে - একটি গুহা যেখানে গুরু রিম্পোচে নিজে থাকতেন (আমি এখানে ভুল হতে পারি, তবে কেউ অবশ্যই এই গুহায় বাস করতেন)। মন্দিরের ভিতরেই একটি মন্দির রয়েছে - ইয়েতির মাথার খুলি এবং হাতের একটি টুকরো। ছবি তোলা নিষেধ, তাই ছবিটি আমার নয়:

কুমজুং স্যার এডমন্ড হিলারি প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুলের বাড়ি। এখন আশেপাশের গ্রামের প্রায় 350 শিশু সেখানে পড়াশোনা করছে। শেরপা স্কুলগুলির জন্য এটি অনেক বেশি, এটি একটি রেকর্ডও বলে মনে হয়।

বাইপাস জন্য দীর্ঘ manstones. এতদিন যে আমি এইবার আমার কর্মফলের উন্নতি করতে খুব অলস ছিলাম

পাথরে অধিকাংশ শিলালিপি বহু শতাব্দী আগে অবিচল সত্যবাদীদের দ্বারা খোদাই করা হয়েছিল। তবে এটিও ঘটে, কেবল একটি অনুভূত-টিপ কলম দিয়ে

খুন্দে

দ্বিতীয় গ্রামটি খুমজুংয়ের পিছনে লুকিয়ে আছে এবং এটি থেকে একটি উপত্যকা দ্বারা পৃথক করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে ভূমিকম্পের সময় একটি শক্তিশালী কাদা প্রবাহ স্পষ্টভাবে চলে গেছে। কিছু কারণে এটি সম্পূর্ণ খালি হয়ে উঠল। খুমজুং এর শক্ত বিপরীতে। পুরো জনসংখ্যা কোথায় গেল তা স্পষ্ট নয়। কাজ, পড়াশুনা? একটা গোম্পা (মন্দির) আছে, সেটাও একেবারে খালি লাগছিল। এটি নিঃসন্দেহে গ্রামে আকর্ষণ এবং রহস্যবাদ যোগ করেছে..

খুন্দের রাস্তায়

আমরা খুন্দে জনসংখ্যার পরে চলে যাই এবং আমরা নামচে দিকে ফিরে যাই

নামচে আশেপাশের বনে রহস্যময় হলুদ লেজবিশিষ্ট চঞ্চুযুক্ত তিমি

খুন্দে থেকে নামচে পর্যন্ত পথটি মাঝে মাঝে রূপকথার মতো দেখায়, হলুদ ইটের তৈরি

মানচিত্রে স্থানটিকে ইয়াক ফার্ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাইহোক, কোন মিথস্ক্রিয়া পাওয়া যায়নি, এমনকি ইয়াক চিজও নয়

কাঁটা

আমরা আবার Syangboche বিমানবন্দর অতিক্রম করি, এখন এর উপরের অংশে। তাছাড়া পথটি সরাসরি রানওয়ে অতিক্রম করেছে। ট্রেইল হল পর্যটক, ইয়াক, পোর্টার ইত্যাদির অবিরাম স্রোত। নেপালের জন্য এটি একটি মহাসড়কের সমতুল্য। আমি বিশ্বের আরও কয়েকটি জায়গা সম্পর্কে জানি যেখানে ইউপিএসও ওভারল্যাপ করে। জিব্রাল্টারে রাস্তা, আর গিসবোর্নে (নিউজিল্যান্ড) রেলপথ!


ইউপিইউ গিসবর্ন

এবং এখানে আরেকটি বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা:

রাস্তা নেই এমন একটি এলাকায় কীভাবে একটি এসকেলেটর উপস্থিত হল? এবং তিনি এখানে কি এবং কোথায় করতে পারেন? এটা স্পষ্ট যে তাকে হেলিকপ্টারে টুকরো টুকরো করে এখানে পোর্টারদের পিঠে নিয়ে আসা হয়েছিল। এর পরে তারা একটি একক সমগ্র মধ্যে একত্রিত করা হয়. এখনো ব্যবহার করা হয়নি।

পথচলায় মিটিং

এবং এখানে আবার নামচে, আমরা খুন্দে এবং সায়াংবোচে উপরের অংশ থেকে ফিরে আসি

কংদে থেকে নামচে এর দৃশ্য:
(এটি একেবারে অন্য দিক থেকে, যা সমস্ত নামচে অ্যাম্ফিথিয়েটারটি দেখে)। ছবিটি আমার নয় - ইন্টারনেটে পাওয়া গেছে

এখানে আপনি নামচে, এর উপরে বিমানবন্দরের রানওয়ে, এভারেস্ট ভিউ হোটেলের বুদবুদ এবং খুমজুং এবং খুন্দে গ্রাম যেখানে অবস্থিত সেই উপত্যকা দেখতে পাবেন। ঠিক আছে, একই সময়ে, সমস্ত চূড়া (এভারেস্ট সহ), যেমনটি নামচে নিজেই ভ্যান্টেজ পয়েন্ট থেকে দেখা যায়। শুধুমাত্র একটু বেশি গুণগতভাবে এবং এভারেস্ট আরও চিত্তাকর্ষক। আমি সত্যিই এই Conde মধ্যে পেতে চেয়েছিলেন. কংদে মোটেও গ্রাম নয়, একটি পাহাড়, যার ঢালে একই নামের হোটেলটি খাপ খায়। এবং এখানে আসে ট্রেকিং, যা সমস্ত গাইডবুকে উল্লেখ নেই, তবে মানচিত্রে নির্দেশিত। এটি অবশ্যই অত্যন্ত দর্শনীয় এবং অত্যন্ত কম জনবহুল। উপরন্তু, Lukla (অতীত Namche) একটি বিকল্প বংশোদ্ভূত জন্য একটি ভাল বিকল্প আছে. আমি মনে করি একমাত্র নেতিবাচক দিক হল এয়ার টিকিট কেনার অসম্ভবতা (এয়ার টিকিট অফিস নামচে) "পরশুর জন্য রওনা হচ্ছে," যেমনটি আমরা শেষ পর্যন্ত ট্রিপ শেষে করেছিলাম।

এখানে বর্ণিত রুটটি, মানচিত্রের একটি ফটো যা দিয়ে আমরা হেঁটেছি... এতে তিন দিন সময় লাগবে (আমরা ধরে নেব যে তাদের মধ্যে ১টি কংদে ভিউপয়েন্ট এলাকায় বিশ্রাম ও পর্যবেক্ষণের জন্য)

কংদে দৃশ্য সহ কাপড় শুকানো

2016 সালের মে মাসে আমাদের সমস্ত অ্যাডভেঞ্চার

আর আমাদের জানালা থেকে শেরপাদের রাজধানী নামচে বাজার দেখা যায়!

নামচে বাজার কাঠমান্ডুর পূর্বে হিমালয় পর্বতমালা থেকে 3440 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম। এটি প্রাথমিকভাবে জানা যায় যে এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখর এভারেস্ট (8848 মিটার) যাওয়ার পথে অবস্থিত। আপনি 8-10 ঘন্টার মধ্যে লুকলা থেকে পায়ে হেঁটে নামচে বাজারে যেতে পারেন, যেখানে একটি ছোট স্থানীয় বিমানবন্দর অবস্থিত। নীতিগতভাবে, এই দূরত্বটি একদিনে কভার করা যেতে পারে, তবে উচ্চতার পার্থক্যের কারণে (লুকলা 2860 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত), ট্রেকাররা 2 দিনের বেশি যাত্রা প্রসারিত করতে পছন্দ করে। এটি অভ্যন্তরীণতাকে উত্সাহিত করে, যা পর্বত অসুস্থতার প্রকাশ এড়াতে বা হ্রাস করার জন্য প্রয়োজনীয়, যার লক্ষণগুলি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মধ্যে দেখা দিতে পারে। একই কারণে, অনেক গাইড বই খাপ খাইয়ে একত্রিত করার জন্য নামচে বাজারে এক বা এমনকি দুই দিন কাটানোর পরামর্শ দেয়। চরম ক্ষেত্রে, হেলিকপ্টারগুলি নামচে বাজার পর্যন্ত এবং একটু উঁচুতে উড়তে পারে, সাধারণত পাহাড়ে উদ্ধার অভিযানের সময়।
23 শে এপ্রিল, আমরা গম্ভীরভাবে মিছিল করি, সবেমাত্র আমাদের পা নাড়াচাড়া করে, বিজয়ের খিলান দিয়ে শেরপাদের রাজধানী নামচে বাজারে। কেন্দ্রীয় রাস্তাটি একটি পাহাড়ি স্রোতের পাশ দিয়ে চলে গেছে যেখানে স্থানীয় মহিলারা কাপড় ধোয়, এবং বিপরীত পুরুষরা পাথর কাটে। 80 বছর আগে নাৎসিরা যখন শম্ভালার সন্ধানে এখানে প্রবেশ করেছিল তখন সম্ভবত এটি এমনই ছিল, এবং আরও 100 বছর পরে এটি হবে)) পাথরের পাকা রাস্তা ধরে আমরা গেস্টহাউসে যাই। ওহ ভয়াবহ, এবং একটি খাড়া সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতীয় তলায় একটি প্রবেশদ্বারও রয়েছে! কিন্তু সামগ্রিকভাবে সবকিছু শালীন এবং পরিষ্কার ছিল বরাবরের মতো, আমাদের গাইডকে ধন্যবাদ। জল শুধুমাত্র ঠান্ডা, এবং বাইরে একটি উষ্ণ ঝরনা স্থানীয় টাকা খরচ হয়. আমরা স্থানীয় খাবারের সাথে দুপুরের খাবার খেয়েছিলাম, সন্ধ্যায় প্রিমা ডিনারের অর্ডার দিয়েছিলাম এবং হাঁটতে গিয়েছিলাম। এখানে একটি মাত্র রাস্তা আছে, দোকানের মধ্যে ঘুরছে। আমরা যাই, হ্যালো বলি, হাসি, এবং কয়েকবার রাশিয়ান বক্তৃতা শুনি। এটি ইরকুটস্কের এক দম্পতি, তারা ইতিমধ্যে পাহাড় থেকে ফিরে এসেছে। তারা আপনাকে ভালভাবে সান ক্রিম প্রয়োগ করার পরামর্শ দেয়, তবে এটি তাদের রোদে পোড়া মুখ থেকে দেখা যায়। আন্দ্রে চিন্তিত ছিল, এটি তার কাছে যথেষ্ট নয় বলে মনে হয়েছিল, তিনি একটি বালাক্লাভা কিনতে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রত্যাশায়, আমি এটির সাথে যাই। খালা 1,500 নেপালি রুবেল চেয়েছেন, আন্দ্রে রাগ করে কাউন্টারে টুপিটি ছুঁড়ে ফেলে: এই ধরণের অর্থের জন্য, এটি নিজেই পরুন। তিনি তার হাত মুড়িয়ে বলেন যে দরিদ্র শেরপা, তার নাতি, ব্যক্তিগতভাবে এটি নেপালের রাজধানী থেকে এনেছিলেন, একটি কঠিন পরিবর্তনের সমস্ত কষ্ট সহ্য করে। আন্দ্রে, শুধুমাত্র তার নাতির কৃতিত্বের জন্য সম্মানের জন্য, অর্ধেক পরিমাণ অফার করে। ফলস্বরূপ, তারা 800 রুবেলে সম্মত হয় এবং প্রত্যেকে একজন বিজয়ীর বাতাসের সাথে চুক্তিটি সম্পন্ন করে। ব্যাকগ্রাউন্ডে দোকানটা দেখা যাচ্ছে।

সন্ধ্যায়, যথারীতি, আমরা আমাদের রুমে কথা বলতে যাচ্ছি। তারা ইতিমধ্যে আমার কগনাক পান করেছে, তারাস চিভাস হুইস্কি এবং সসেজ এনেছে এবং ওকসানা এনার্জি বার নিয়ে এসেছে। আমরা পুরো হাইক জুড়ে এই সসেজটি মনে রেখেছিলাম; এটি আমাদের কাছে খুব সুস্বাদু বলে মনে হয়েছিল। এবং প্রশ্নটি সর্বদা একই: কেন আমরা এত শহুরে এবং সফল, সাদা এবং তুলতুলে, এখানে করছি, আমরা একটি তাল গাছের নীচে সৈকতে শুতে পারি না?))) সকালে আমরা 6 টায় উঠি, 7 টায় প্রাতঃরাশ করুন এবং 8 টায় রেডিয়াল ট্র্যাকের কাছে যান। আমরা এত তাড়াতাড়ি উঠি কারণ দুপুরের খাবারের সময় পাহাড়ের আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায় এবং মেঘ গড়িয়ে যায়। আমরা আশ্রয় ছেড়ে প্রফুল্লভাবে পাহাড়ের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠি, এবং সে সর্বত্র)

নামচে বাজারের উপরে রয়েছে সাগরমাথা জাতীয় উদ্যানের ভিত্তি, যেখান থেকে এভারেস্ট এবং অন্যান্য পর্বতশৃঙ্গের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। একটি সামরিক ইউনিটের অঞ্চলও ছিল, যা বরং করুণ দেখায়। ঘের বরাবর মরিচা পড়া তার, ভেঙে পড়া ছোট পরিখা, ফাঁকা জায়গায় কিছু বালির ব্যাগ, একটি রিকেট সেন্ট্রি বাক্স। তবে মূল জিনিসটি অবশ্যই পাহাড়, যে কারণে আমরা বাড়ি থেকে 15,000 কিমি দূরে এখানে এসেছি। সবাই সাথে সাথে ছবি তুলতে শুরু করে।

আমি শুধু বলতে চাই: বন্ধুরা, খোলা চোখ দিয়ে বিশ্বের দিকে তাকান, ক্যামেরার লেন্স দিয়ে নয়!
প্রিম আমাদের স্থানীয় শেরপা জাদুঘর দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে আপনি বুঝতে পারেন যে তাদের পুরো ইতিহাস প্রথম এভারেস্ট জয়ের আগে এবং পরে ভাগ করা হয়েছে, যার পরে পর্যটকদের কাছ থেকে অর্থের স্রোত শুরু হয়েছিল। যাদুঘরে একটি অতিথির লগ আছে, আমি অর্ধেক অ্যালবামটি দেখেছি - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া, কিন্তু কোনও রাশিয়ান নেই। আমরা তারাসের সাথে আমাদের অটোগ্রাফ রেখে গেলাম) আমরা পাহাড়ের আরও উপরে গেলাম, একটি খাড়া পাহাড়, খুব উঁচু এবং খুব খাড়া। শীর্ষে তারা কার্গো কর্ন শ্রমিকদের জন্য একটি এয়ারফিল্ড খুঁজে পেয়েছে, বা বরং একটি পক্ষপাতমূলক ক্লিয়ারিং। জেনারেল সেখান থেকে হেঁটে গেলেন, তার ব্যাগ বহনকারী এক ডজন সামরিক লোককে ঘিরে। আমি আমাদের সাথে চ্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কিন্তু আমার কাঁধে একটি জিহ্বা ছিল এবং আমার চোখে একটি অনুরোধ ছিল: আমাকে গুলি কর! এবং পাসে একটি সুন্দর ছবি রয়েছে, যেমন একটি গল্ফ ক্লাবে, মসৃণ সবুজ ঘাস। আমরা সুন্দর ধাপের কাছে যাই, হলের মধ্য দিয়ে হেঁটে বারান্দায় যাই। বাহ, হ্যাঁ আমরা বিখ্যাত জাপানি সুপার হোটেল এভারেস্ট ভিউতে আছি!!!

বিশ্বের উচ্চতম মাউন্টেন হোটেল (গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে তালিকাভুক্ত)। জাপানিদের দ্বারা নির্মিত, এতে 12টি কক্ষ রয়েছে, প্রতি রাতে 200 ডলার (খুমজুং থেকে হোটেলে জল বহনকারী শেরপারা এখনও বুঝতে পারে না যে কীভাবে একজন ব্যক্তি রাতারাতি থাকার জন্য এই ধরণের অর্থ দিতে পারে)।
বিলাসবহুল এভারেস্ট ভিউ হোটেলটি নামচি বাজার (নেপাল)-এর উপরে অবস্থিত - সাগরমাথারা জাতীয় উদ্যানের পর্বতারোহীদের বেস ক্যাম্পের নিকটতম শহর - সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 3880 মিটার উচ্চতায়।
HEV-এর প্রতিটি ঘর থেকে, ভাল আবহাওয়ায়, এভারেস্ট এবং অন্যান্য অনেক উচ্চ এবং চিত্তাকর্ষক শৃঙ্গ দেখা যায়, যার মধ্যে রয়েছে আমাদাব্লাম (6856 মি), যাকে অনেকেই সবচেয়ে সুন্দর চূড়া বলে মনে করেন।
যেহেতু অনেক লোক তীব্র মাউন্টেনসিকনেস অনুভব করে এই ধরনের উচ্চতায় তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি থেকে, তাই হোটেলটি অতিরিক্ত অক্সিজেন সরবরাহের সাথে সজ্জিত এবং কক্ষগুলিতে চাপ বৃদ্ধি পায়।
হোটেল এভারেস্ট ভিউ শুধুমাত্র হেলিকপ্টার দ্বারা অ্যাক্সেসযোগ্য এবং অতিথিদের আরামদায়ক জুতা পরার পরামর্শ দেওয়া হয় কারণ এয়ারস্ট্রিপ থেকে হোটেলে যাত্রা প্রায় 45 মিনিট সময় নেয়।
পটভূমিতে, মনোযোগী পাঠক কোরিয়ান নারীদের একটি দল দেখতে পাবেন যা আমাদের কাছে ইতিমধ্যে পরিচিত, তবে এভারেস্ট এবং আমাদবলামকে আরও ভালভাবে দেখুন)))

তারপরে একটি সংক্ষিপ্ত ট্র্যাক ছিল এবং গ্রামে যেখানে মঠটি অবস্থিত সেখানে একটি অবতরণ ছিল, এটি ইয়েতির মাথার খুলি থাকার জন্য বিখ্যাত। এটি এমন একটি পৌরাণিক দুই-মিটার প্রাণী, যা উলের সাথে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা স্থানীয়রা পশুসম্পদ চুরি এবং স্ত্রীর অবিশ্বাসকে দায়ী করে))) আমরা গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম এবং বিশ্বাস করিনি। আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে নামচে বাজারে ফিরতে শুরু করলাম, হিলারির ফাউন্ডেশনের টাকা দিয়ে তৈরি একটি স্কুলের পাশ দিয়ে চলে গেলাম, সেখানে একটি কাউবয় টুপিতে তার একটি সোনার আবক্ষ মূর্তি রয়েছে, এবং আবার পাহাড়ে উঠতে লাগলাম, তারা সেখানে সর্বত্র রয়েছে (((( প্রশস্ত পাথরের ধাপগুলি বনের একধরনের বোধগম্য দৃশ্যের মধ্য দিয়ে উঠে যাচ্ছে৷ ফটোটি এই অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্যকে প্রকাশ করে না৷

আমরা উপরে গিয়েছিলাম, যথারীতি সেখানে একটি স্তূপ রয়েছে, যা আপনাকে বাম দিকে ঘুরতে হবে এবং রাস্তাটি বিমানবন্দরে শেষ হয়েছে। পোর্টাররা আমাদের দিকে আসছে, বোর্ড, মেটাল প্রোফাইল এবং সব ধরণের জিনিস বহন করছে। ওকসানা আবার আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেল, সে কাউকে ভয় পায় না, সে এক বছর ধরে থাই বক্সিং অনুশীলন করছে)) আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করলে আমরা নামচে বাজার পর্যন্ত স্রোত দ্বারা তৈরি একটি নোংরা পথে যাচ্ছি।

টেকনোনিকোল, আপনার টেকনোপ্লেক্স এক্সট্রুশনের উচ্চ-উচ্চতার বিজ্ঞাপনের জন্য আপনি আমার কাছে ঋণী)))
হাইক করার পরে, আমি ঝরনাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম - এটি গ্রামে আমাদের ল্যাট্রিনের মতো একটি তক্তা ঘর, এটিও রাস্তার দূরত্বে অবস্থিত। সে তার জাঙ্গিয়া খুলে, নিজেকে ধুয়ে, পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে তার ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর আন্দ্রে এসে জিজ্ঞেস করে আমি শাওয়ারে আমার প্যান্টি ভুলে গেছি কিনা? আমি দৌড়ে বাইরে যাই, আমার পা দিয়ে দরজা খুলি, এবং সেখানে মেয়েটি ইতিমধ্যে নিজেকে ধুয়ে ফেলছে, একজন অপরিচিত, সাবানে ঢাকা। আমি ঘুরে ঘুরে চলে যাই, তার চোখের ফেনার কারণে সে আমার দিকে তাকানোর সময়ও পায়নি... সম্ভবত)))
সন্ধ্যায় আমরা একটি রেস্টুরেন্টে যাই, গরম ওয়াইন এবং হুইস্কি পান করি। আগামীকাল আমরা 3867m Tyangboche এর পর্বত মঠে আরও যেতে হবে। প্রতিদিনের রুটিন হয়ে গেছে পরিচিত। সকাল 6 টায় ঘুম থেকে উঠুন, 7 টায় প্রাতঃরাশ করুন, সকাল 8 টায় ছাড়ুন, 12 কিমি হাঁটুন, 400-500 মিটারে উঠুন। কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে আপনি উপরের দিকে যাচ্ছেন না, ঠিক উল্টো দিকে যাচ্ছেন। পুরো পথটি এক পাহাড়ের চূড়া থেকে অন্য পাহাড়ে এবং আরও এগিয়ে যায়, প্রথমে একটি চড়াই, তারপর একটি অবতরণ, একটি পাহাড়ী নদীর উপর একটি ঝুলন্ত সেতু অতিক্রম করে এবং আবার পাহাড়ের উপরে একটি তীক্ষ্ণ আরোহন, এবং পুরো পথ।

সকালের প্রস্থান। যারা এই রাস্তাগুলি তৈরি করেছেন তাদের কর্মফলের জন্য একটি বিশাল প্লাস৷

রডোডেনড্রন ফুল নেপালের অন্যতম প্রতীক এবং অনেকের কাছে এটি শরতের চেয়ে বসন্তে যাওয়ার পক্ষে যুক্তিগুলির মধ্যে একটি। চশমাটি সত্যিই দেখার মতো
রডোডেনড্রন বন - এই জাতীয় হাজার হাজার গাছ এবং সেখানে কী ঘ্রাণ রয়েছে)))
কিছু সময়ে আমরা একটি পাহাড়ী নদী পার হয়েছিলাম, প্রিম বলেছিলেন যে মঠে দীর্ঘ আরোহণের আগে আমাদের এখানে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। নদীর ধারে পাথরের কুঁড়েঘর রয়েছে, যেখানে পানি প্রার্থনার চাকার ব্লেড ঘোরে। আমরা চা খেয়ে পাহাড়ে উঠলাম! এটি খুব দীর্ঘ এবং কঠিন ছিল, পথটি জিগজ্যাগ এবং উপরে এবং উপরে যায়। শুধুমাত্র রডোডেনড্রন ফুলের সৌন্দর্য এবং গন্ধ ইতিবাচক আবেগ দেয় এবং আপনাকে ক্লান্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে টক হতে দেয় না। প্রতিটি নতুন বাঁক শেষ বলে মনে হয়েছিল, বনের প্রতিটি ঝলক ছিল রাস্তার শেষ। কিন্তু আবার পথ অদম্যভাবে ঊর্ধ্বমুখী এবং ঊর্ধ্বমুখী। যখন আমি সম্পূর্ণভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম এবং পরবর্তী কোণে কী ঘটবে তা আর ভাবছিলাম না, তখন প্রার্থনার চাকা সহ একটি পাথরের গেট উপস্থিত হয়েছিল। এর মানে আজকের জন্য রাস্তার শেষ যে আমরা পৌঁছেছি!

25শে এপ্রিল ছিল। দুপুরের পরিকল্পনা মতো আমরা পৌঁছে গেলাম তিয়ানগোবোচে। আমরা ডিনারামে গেলাম, গাইড আমাদের চা এনে দিল এবং আমরা শুকনো কাপড় পরিধান করতে লাগলাম। এখানেই আমরা সবাই কেঁপে উঠলাম। আমরা সবাই একে অপরের দিকে তাকালাম, এটা আমাদের কল্পনা মাত্র, আমাদের কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাপড় বদলাতে থাকলাম। কিন্তু তারপর এটি এত জোরে কেঁপে উঠল যে আমার পা চলে গেল এবং ছাদ ফাটল। আমি বারের মালিকের দিকে তাকালাম, আমার কাছে মনে হয়েছিল যে তার চুল শেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি কাউন্টারের উপর দিয়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন এবং প্রস্থানের দিকে তাড়াহুড়া করেছিলেন। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা দুর্বল জাপানি মহিলা আরও দ্রুত ছুটে এসে আমাদের ইভানকে, যেটি প্রবেশদ্বারে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কনুই দিয়ে পেটে ধাক্কা দিল। বাকি সবাই একটি স্তূপে রাস্তায় দৌড়ে গেল, এবং ইতিমধ্যে দেয়াল থেকে পাথর পড়েছিল। আমি ওকসানাকে দৌড়ে দৌড়ে ধরলাম এবং তার সাথে ভার বহনকারী প্রাচীরের দরজায় দাঁড়ালাম যাতে আমরা বাইরে যাওয়ার পথে একটি পাথরের দ্বারা আঘাত না করি। আমাদের সকলের জন্য, এটি ছিল আমাদের জীবনের প্রথম ভূমিকম্প, আমরা কেউই সিসমিক জোনে বাস করিনি এবং আমাদের মস্তিষ্ক কী ঘটছে এবং কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে তা বুঝতে পারেনি, স্কুল জীবনের পাঠের কেবল অস্পষ্ট স্মৃতি ছিল। আমি সঠিক কাজটি করেছি কিনা জানি না, তবে আমার প্রবৃত্তি আমাকে এইভাবে করতে বলেছিল এবং আমরা জীবিত এবং কোনও স্ক্র্যাচ ছাড়াই বাড়িতে ফিরে এসেছি।

1934 সালের পর এটি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প, যা ইতিমধ্যে স্থানীয় মঠটিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

থ্যাংবোচে মঠ (বা অন্যান্য সূত্র অনুসারে, থ্যাংবোচে, টেংপোচে) 3867 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এটি 1919 সালে রংবুকের বিখ্যাত তিব্বতি মঠের মঠের নির্দেশে খুমজুং থেকে লামা গুলু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 1934 সালের ভূমিকম্পে মঠটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং লামা গুলু মারা যান। যাইহোক, শেরপারা মঠটি পুনরুদ্ধার করে এবং এর ভিতরে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার দেহাবশেষ কবর দেয়। 1989 সালে, মঠটি পুড়ে যায় এবং কঠোর পরিশ্রমী এবং ধার্মিক শেরপাদের দ্বারা পুনরায় নির্মিত হয়েছিল। 80 বছর কেটে গেছে এবং 2015 এসেছে, এবং এই দিনে আমরা দূরবর্তী জাতি থেকে এসেছি...

মঠের মঠ, লামাকে আমাদের ডিনারামে আনা হয়েছিল; এই বৃদ্ধ লোকটি সর্বদা প্রার্থনা করতেন এবং স্থানীয়রা তাকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু তখনও কম্পন ছিল এবং স্থানীয়রা ভীত ছিল, কিন্তু লামারা আমাদের চোখের সামনে দৌড়ায়নি। তারপর সবকিছু শান্ত হয়ে গেছে এবং তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এই দিনটি খুব দীর্ঘ ছিল। পর্যটকরা উপর থেকে এসে ট্রেইল থেকে নেমে গেল, কেউ হিস্ট্রিক ছিল, সবাই কিছু বলছে এবং শত শত মৃত্যু এবং এভারেস্ট এবং কাঠমান্ডুতে ধ্বংসের মাত্রা সম্পর্কে ভয়ানক খবর বলছে, সেই সময়ে আমাদের জন্য অবাস্তব মৃত্যুর সংখ্যা ছিল উল্লেখ করা হয়েছে, হেলিকপ্টার ক্রমাগত উড়ছিল। দরিদ্র প্রিম তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল এবং সবাই জীবিত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। আমরাও কোনোভাবে আমাদের আত্মীয়দের জানানোর চেষ্টা করেছি যে আমরা বেঁচে আছি। আন্দ্রে তার স্ত্রীকে একটি বার্তা পাঠিয়েছে, আমার স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য এবং তাকে অনেক স্নায়ু বাঁচানোর জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। প্রথম রাতে আমরা আশ্রয় কেন্দ্রে একা ছিলাম এবং বারে সমস্ত রাম পান করেছিলাম, যা আমাদের স্নায়ুকে বাঁচিয়েছিল। কোন অস্পষ্ট পরিস্থিতিতে, রাম পান করুন, ভদ্রলোক))

রাতে আবার কেঁপে উঠল, কিন্তু আমরা শুধু একে অপরের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে থাকলাম।
পরের দিন সকালে আমরা দেখলাম যে সন্ন্যাসীরা নিচে যাচ্ছেন - একটি খারাপ লক্ষণ)

সকালে চূড়া থেকে ফিরে আসা অনেক পর্যটক অতিথিশালায় আসেন। রেডিও জানিয়েছে যে আজ দুপুর ১টায় আরেকটি ধাক্কা প্রত্যাশিত ছিল। আমরা আগে থেকেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম, দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছি, ভাবছিলাম আর কতদিন এভাবে চলতে পারে। ঠিক 13টায় আমাদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায় এবং অনেকে পড়ে যায়। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা মঠটি একটি আর্তনাদ করে, পাথর ভেঙে পড়ে এবং ধুলোর একটি প্রাচীর ফেটে যায়। সবাই যে হতবাক হয়ে গেছে তা বলতে গেলে কিছুই বলা যায় না। পরে, একই কোরিয়ান মহিলার একটি দল উপস্থিত হয়েছিল, তারা মনোযোগের দিকে দাঁড়িয়েছিল, একটি পোস্টার উন্মোচন করেছিল, জোরে জোরে একটি বানজাইয়ের মতো কিছু চিৎকার করেছিল, একটি ছবি তুলেছিল এবং একটি সংগঠিত পদ্ধতিতে এবং বিদ্যুৎ গতিতে নীচে পড়েছিল।

সন্ধ্যা নাগাদ, আমাদের গেস্টহাউসের ডাইনিং রুমটি একটি সম্পূর্ণ বাক্সে ভর্তি হয়ে গেল। তারাদের মধ্যে ছিলেন প্রথম পর্বতারোহী এডমন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে-এর বংশধর। বিদেশীরা তাদের সাথে ছবি তোলে, আমরা একরকম তাদের যোগ্যতা বুঝতে পারিনি এবং সাইডলাইনে থেকেছি। এটি সবই খুব মজার ছিল, আমাদের সাথে টেবিলে বসে ছিলেন দু'জন মুসকোভাইটস, পরমাণু বিজ্ঞানী ভেনাস এবং একজন লোক, এবং নাতাশা এবং সের্গেই কীভাবে এখানে এলেন তা পরিষ্কার নয়? তারপর আমরা আমাদের ঘরে, সুন্দর তাঁবুতে ঘুমালাম, তবে আমাদের বেশিরভাগই ডাইনিং রুমে স্লিপিং ব্যাগে ঘুমালাম। এটি রাতে কেঁপে উঠল, তবে এতটা এবং যথারীতি নয়।

এভারেস্ট, সাগরমাথা, চোমোলুংমা - এইভাবে পৃথিবীর বাসিন্দারা আমাদের গ্রহের সর্বোচ্চ পর্বতকে বলে, হিমালয়ের চিরন্তন তুষারগুলির মধ্যে 8848 মিটার উচ্চতায় উঠছে। নেপাল এবং তিব্বতের সীমান্তে অবস্থিত, চূড়াটি সর্বদাই হাজার হাজার পর্বতপ্রেমী, পর্বতারোহী এবং সাধারণ যাত্রীদের আকর্ষণ করে যারা সোলো খুম্বু শেরপা উপত্যকা এবং সাগরমাথা জাতীয় উদ্যানের সবচেয়ে সুন্দর পথ ধরে হাঁটতে চায়।
প্রতি বছর পৃথিবীতে কম এবং কম জায়গা রয়েছে যা সভ্যতার দ্বারা নষ্ট হয় না এবং এভারেস্ট অঞ্চলটি আনন্দদায়ক ব্যতিক্রমগুলির মধ্যে একটি। অন্নপূর্ণা ট্রেকের পাশাপাশি, এভারেস্ট ট্রেক শুধুমাত্র নেপালে নয়, সমগ্র বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর, আনন্দদায়ক এবং উত্তেজনাপূর্ণ ট্রেকগুলির মধ্যে একটি।
মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে, এভারেস্টের রাস্তাটি পৃথিবীর একেবারে প্রান্তে একটি সত্যিই কঠিন এবং অজানা পথ ছিল। আজকাল, এই চিত্তাকর্ষক পথটি হাজার হাজার ফুট দ্বারা পদদলিত হয়েছে, অসংখ্য মানচিত্রে বিশদভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, এবং এখন প্রায় যে কেউ এটি একা এমনকি হাঁটতে পারে - এভারেস্টে যাওয়ার পথে, আমি সাত বছর বয়সী শিশু এবং সত্তর বছর বয়সী উভয়ের সাথে দেখা করেছি- পুরানো দাদা তাদের সকলেই নিজেরাই ফিরে আসতে পরিচালনা করে না, তবে আপনি যদি সাধারণ সুরক্ষা নিয়মগুলি অনুসরণ করেন তবে আপনার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

আপনার সাথে খাবার নেওয়ারও মূল্য নেই - আপনার পথে খাবার নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। এমনকি সবচেয়ে ছোট গ্রামে - তিনটি বাড়ি এবং একটি মন্দির সমন্বিত - আপনি কেবল রাতের জন্য থাকার ব্যবস্থাই পাবেন না, তবে একটি ছোট রেস্তোরাঁও পাবেন যেখানে আপনার জন্য একটি আশ্চর্যজনকভাবে ভাল ডিনার প্রস্তুত করা হবে। আমি অনেক দেশ পরিদর্শন করিনি, তবে আমি অনুমান করার উদ্যোগ নেব যে এমন ভাল স্থানীয় খাবার অন্য কোথাও পাওয়া বিরল।
সুতরাং, সসেজ এবং পাই সহ আপনার স্ট্রিং ব্যাগ বাড়িতে রেখে দিন - দরিদ্র নেপাল উদারভাবে আপনাকে খাওয়াবে এবং জল দেবে। আপনার ভ্রমণে পর্যাপ্ত নেপালি রুপি নিতে ভুলবেন না, যা জীবনের সমস্ত আনন্দের জন্য অর্থ প্রদান করতে ব্যবহৃত হবে। এবং যদিও এভারেস্টের অর্ধেক পথ (অর্থাৎ, নামচে গ্রামে) আপনি একটি এক্সচেঞ্জ অফিস খুঁজে পেতে পারেন, তবে ভাগ্যকে প্রলুব্ধ না করা এবং কাঠমান্ডুতে আগে থেকে টাকা মজুত করা ভাল। আপনি যত বেশি টাকা নিবেন, তত ভাল, তবে আপনি প্রতিদিন প্রায় 1,000 টাকার লক্ষ্য রাখতে পারেন। আপনার ক্ষুধার উপর নির্ভর করে, এই পরিমাণ হ্রাস বা কয়েকবার বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমি সত্যিই বিভিন্ন জুস (আপেল, কমলা ইত্যাদি) পছন্দ করি এবং তাই আমার বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এই জুসগুলিতে যায়, যা কাঠমান্ডুর তুলনায় পাহাড়ে অনেক বেশি ব্যয়বহুল।

এটি লক্ষণীয় যে একক খুম্বু অঞ্চলটি আমার কাছে অন্নপূর্ণা অঞ্চলের চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধ বলে মনে হয়েছিল। স্পষ্টতই, এভারেস্টে অভিযানের দীর্ঘ ইতিহাস স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বাস্তবে, এর অর্থ হল এভারেস্ট ট্র্যাকের সমস্ত দাম অন্নপূর্ণা ট্রেকের অনুরূপ দামের চেয়ে দেড় থেকে দুই গুণ বেশি। তদতিরিক্ত, যদি অন্নপূর্ণায় একটি গ্রামের হোটেলে একটি সাধারণ রুমের দাম ইতিমধ্যেই গরম করার এবং চার্জ করার বিদ্যুতের পাশাপাশি গরম জলের ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করে, তবে এভারেস্টে এটি হয় না - ঘরে কোনও সকেট বা জল নেই। . আপনি একটি পৃথক রুমে শুধুমাত্র অর্থের জন্য ব্যাটারি চার্জ করতে পারেন, সেইসাথে গরম জল দিয়ে ধোয়া। তদুপরি, এই সাধারণ আনন্দের জন্য দামগুলি খুব খাড়া - চার্জিং বিদ্যুত ব্যবহার করার জন্য প্রতি ঘন্টা 150 থেকে 350 টাকা খরচ হয় এবং এক বালতি গরম জলের জন্য তারা আপনাকে 150-200 টাকা চার্জ করবে।
এইভাবে, এভারেস্টে একটি ট্রেক করতে আপনার অন্নপূর্ণা অঞ্চলে অনুরূপ সময়কালের ট্রেকের চেয়ে দ্বিগুণ খরচ হবে। আপনার বাজেট পরিকল্পনা করার সময় এই সব বিবেচনা করুন।

ট্র্যাকে গ্রামের কিছু দাম: নিয়মিত হোটেলে রুম: প্রতিদিন 100-300 টাকা, স্লো ইন্টারনেট 10-20 টাকা প্রতি মিনিট, আপেল 70-80 টাকা প্রতি পিস, বোতলজাত পানি 50 টাকা প্রতি লিটার, জুস 300-500 টাকা প্রতি লিটার, গরম জলের বালতি 250 টাকা, স্যুপ/সালাদ/ডাম্পলিংস/স্প্যাগেটি 150-250 টাকা।

লালিত লক্ষ্যের পথে প্রধান বাধা - এভারেস্ট - হবে উচ্চতার অসুস্থতা, যা এক ডিগ্রী বা অন্যভাবে এই ট্র্যাক হাঁটার বেশিরভাগ পর্যটককে প্রভাবিত করবে। 5,000 মিটার উচ্চতায় সমুদ্রপৃষ্ঠের অর্ধেক অক্সিজেন রয়েছে, তবে আপনি যদি এভারেস্টকে যতটা সম্ভব কাছ থেকে দেখতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই পাঁচ হাজার মিটার উপরে উঠতে হবে। আপনি যখন অভ্যস্ততার মধ্য দিয়ে যাবেন, তখন এইরকম উচ্চতায় থাকা আপনার পক্ষে সাধারণ হয়ে উঠবে, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত অপ্রীতিকর সংবেদনগুলি সম্ভব - ক্রমাগত মাথাব্যথা, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী সর্দি, দুর্বলতা, ক্ষুধা এবং মেজাজের অভাব, কিছু করতে বা কোথাও যেতে অনিচ্ছা। . একটি মাঝারি এবং সাবধানে ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলনের সাথে, এই ঘটনাগুলি হালকা প্রকৃতির এবং কয়েক দিনের মধ্যে সুখের সাথে বন্ধ হয়ে যায়। অন্যথায়, আপনার আরোহণ বন্ধ করে কয়েকশ মিটার নিচে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
প্রতি বছর, এভারেস্ট অঞ্চলে দশ জন লোক মারা যায় যারা যুক্তির কণ্ঠে কান দেয়নি এবং তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি সত্ত্বেও এগিয়ে যেতে থাকে। তাদের ভুলের পুনরাবৃত্তি করবেন না, মানিয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তারপরে আপনি কোনও সমস্যা ছাড়াই এগিয়ে যেতে পারবেন। আপনি যদি ভ্রমণের জন্য কমপক্ষে 16-18 দিন বরাদ্দ করতে না পারেন, তবে এভারেস্টের দিকে না গিয়ে অন্নপূর্ণা অঞ্চলে যাওয়াই ভাল - সেখানকার প্রকৃতি কম নয় (যদি বেশি না হয়) এবং রুটগুলি আরও সহজ এবং আরও বেশি। বৈচিত্র্যময় এভারেস্টের ট্রেকটি আরও কঠিন এবং কঠিন, এবং এর সফল সমাপ্তির জন্য, সহজ ট্রেকের অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়।

এভারেস্টে প্রথম অভিযানগুলি কাঠমান্ডু উপত্যকা থেকে সরাসরি তাদের যাত্রা শুরু করেছিল, তাদের লালিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পায়ে হেঁটে দুশো কিলোমিটারেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়েছিল। আজ, এই রুটের বেশিরভাগই বাস বা প্লেনে কভার করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে, আপনাকে একটি বাসে যেতে হবে জিরি গ্রামে, যা কাঠমান্ডু থেকে একশো কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। তারপর আপনি হাঁটতে পারেন এবং 5-6 দিন পরে লুকলা গ্রামে পৌঁছান (2860 মি)। সাধারণত, এই পথটি তাদের দ্বারা নেওয়া হয় যাদের প্রচুর অবসর সময় থাকে এবং প্রচুর অর্থ নেই, সাধারণত এরা ইউরোপীয় ছাত্র যারা সেশনের প্রথম দিকে ব্যর্থ হয়। বেশিরভাগ ভ্রমণকারীরা সময় এবং শ্রম বাঁচাতে পছন্দ করে এবং অবিলম্বে কাঠমান্ডু থেকে প্রতিদিনের একটি ফ্লাইটে এটিতে উড়ে লুকলা থেকে তাদের যাত্রা শুরু করে।

লুকলায় পুরো ফ্লাইটটি 35-40 মিনিট সময় নেবে, এই সময়ে বিমানটি প্রায় 140 কিলোমিটার উড়বে। কাঁচের আড়ালে, একটি যাদুকরী সিনেমার মতো, দুর্দান্ত ফ্রেমগুলি ঝলমল করবে - রাস্তার ঘূর্ণায়মান স্ট্রিং, সবুজ বন এবং পাহাড়ের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাহাড়ি গ্রাম, মাঠের প্যাচওয়ার্ক কুইল্টস, বুনো গিরিখাতের তলদেশে ঝলমলে স্রোত, এবং হঠাৎ - মেঘ এবং কুয়াশা, ভয়ঙ্করভাবে দিগন্তে সবকিছু আবৃত করে...
তবে সেখানেও, দূরত্বে, যে কোনও উচ্চতার উপরে, তুষারময় শিখরগুলি জ্বলজ্বল করে, যার মধ্যে গৌরী শঙ্কর পর্বত, যা এক সময় হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর হিসাবে বিবেচিত হত, বিশেষ করে দাঁড়িয়ে আছে। বিরল সৌন্দর্যের জগতের এই ছবিটি দেখলে, আপনার নীচে ক্যালিডোস্কোপের মতো উন্মোচিত হবে, আপনি এক মুহুর্তের জন্য জীবন্ত দেবতার মতো অনুভব করবেন, উপর থেকে তাঁর সৃষ্টির কথা ভাবছেন।
এই সব এতই সুন্দর, স্পর্শকাতর এবং কিছুটা দুঃখজনক যে এমনকি বিমানের পাইলটও, যিনি ইতিমধ্যেই এই সমস্ত অনেকবার দেখেছিলেন, অনিচ্ছাকৃতভাবে এটি সম্পর্কে ভেবেছিলেন, তার কাজটি ভুলে গিয়েছিলেন এবং মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আবার লুকলার পাশ দিয়ে উড়ে গেলেন।

লুক্লায় অবতরণ আপনার এভারেস্ট যাত্রার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হবে, যদিও আপনি শুধুমাত্র আন্তরিক প্রার্থনার মাধ্যমে এর সাফল্যকে প্রভাবিত করতে পারেন। গ্রামটি নিজেই একটি খাড়া পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত, এবং তাই এখানে রানওয়েটি খুব ছোট - একদিকে এটি একটি অতল গহ্বরে পড়ে এবং অন্যদিকে এটি একটি প্রাচীরের সাথে বিশ্রাম নেয়। নেপালি পাইলটদের দক্ষতা যতই উচ্চ হোক না কেন, কখনও কখনও তারা মানব প্রযুক্তির অপূর্ণতা এবং জঘন্যতার সামনে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। 1975 সালে, এভারেস্টের প্রথম বিজয়ী এডমন্ড হিলারির স্ত্রী এবং কন্যা, যিনি নিজেই এই বিমানবন্দরটি তৈরি করেছিলেন, এখানে মারা যান। এবং আমার আগমনের দুই সপ্তাহ আগে, নেপালের বিখ্যাত এয়ারলাইন বুদ্ধ এয়ারের একটি বিমান জার্মান পর্যটকদের সাথে বিধ্বস্ত হয়। সুতরাং, আপনি যদি উড়তে খুব ভয় পান, তবে সম্ভবত লুকলায় হেঁটে যাওয়া আপনার পক্ষে নিরাপদ হবে।

ভাল আবহাওয়ায়, প্রতি পাঁচ মিনিটে প্লেন এখানে অবতরণ করে, এবং এই দর্শন স্থানীয়দের জন্য একটি প্রধান আকর্ষণ, যারা সকাল থেকে রানওয়ের চারপাশে সেরা আসন দখল করে। খারাপ আবহাওয়ায়, ফ্লাইটগুলি বেশ কয়েক দিন বিলম্বিত হতে পারে এবং এটি আপনার ট্রেক থেকে ফেরার পথে একটি সম্ভাব্য বিপদ। অবতরণ এবং আপনার লাগেজ তুলে নেওয়ার পরে, আপনি আপনার লালিত লক্ষ্যে আপনার পথে চালিয়ে যেতে পারেন।

যদিও লুকলা হোটেল, দোকান, উজ্জ্বল এবং অস্বাভাবিক সবকিছুতে পূর্ণ, তবে এখানে এখন আর দেরি করার দরকার নেই এবং, ছোট বিমানবন্দর বাইপাস করে, আপনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে যাওয়ার রাস্তা ধরে আপনার প্রথম পদক্ষেপ নিতে পারেন। একক খুম্বু অঞ্চলের একটি বিশেষত্ব হল এখানে এভারেস্ট আরও দুটি উঁচু পর্বত - নুপ্তসে (7879 মিটার) এবং লোটসে (8516 মিটার) দ্বারা অস্পষ্ট, তাই বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়াটি যথেষ্ট ভালভাবে দেখতে হলে আপনাকে হাঁটতে হবে। লুকলা থেকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দূরত্ব এবং কালা পাথর (5545 মিটার) বা গোকিও রি (5483 মিটার) পর্বতে আরোহণ করুন, যার শীর্ষ থেকে এভারেস্টের একটি ভাল দৃশ্য রয়েছে।
এটি এই অঞ্চলে ট্র্যাকের আনুষ্ঠানিক সারাংশ। এই চূড়াগুলি ছাড়াও, অনেক পর্যটক এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে (5364 মিটার) যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং এমনকি ট্র্যাকটিকে প্রায়শই এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেক বলা হয়। ব্যক্তিগতভাবে, আমি এভারেস্ট বেস ক্যাম্প পরিদর্শন করিনি, কারণ আমি মনে করি যে সেখানে কিছু করার নেই - এভারেস্ট নিজেই সেখান থেকে দৃশ্যমান নয় এবং আপনি যদি পর্বতারোহী না হন তবে সেখানে আপনার আগ্রহ কী হতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন।

বিমানবন্দর থেকে প্রস্থান করার সময়, আপনি সম্ভবত স্থানীয় শেরপাদের দ্বারা বেষ্টিত হবেন - পোর্টার এবং গাইড তাদের সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। শেরপারা খুম্বু উপত্যকার আদিবাসী বাসিন্দা, এই আশ্চর্যজনক সুন্দর দেশের প্রভু। কিন্তু তারা বিনয়ী এবং শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করে, বুঝতে পারে যে তারা ঈশ্বরের এই আবাসে কেবল অতিথি। তাদের আমাদের সাথে তুলনা করা কতটা নির্বোধ এবং সরল, আমি প্রায়শই তাদের জন্য দুঃখিত, কিন্তু তাদের জীবন কতটা স্বাভাবিক এবং সুরেলা। সম্ভবত শেরপারাও আমাদের করুণা করে, অস্থির চেতনার দাস। প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করার পরিবর্তে, সমস্ত জীবন্ত জিনিসকে ধ্বংস করে, তারা কেবল তার অগণিত সম্পদে সন্তুষ্ট হয়ে নিঃশব্দে এতে দ্রবীভূত হয়েছিল। গত কয়েক দশক ধরে শেরপাদের জীবন কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে - একইভাবে তাদের ছোট সবজির বাগান চাষ করা, পাথরের ছোট ঘর তৈরি করা, ইয়াক এবং ঘোড়ার যত্ন নেওয়া এবং অবিরামভাবে বোঝা উপরে এবং নীচে নিয়ে যাওয়া... স্বাভাবিক অর্থে কোনও রাস্তা নেই এখানে শব্দের, এবং এটা অসম্ভাব্য যে অদূর ভবিষ্যতে কোন হবে. সমস্ত রাস্তাগুলি কেবল ভালভাবে মাড়ানো পথ, যা দু'জন ভ্রমণকারীর আলাদা করার জন্য সবেমাত্র যথেষ্ট।

এখানে গাড়ি বা ঠেলাগাড়িও যাবে না, কিন্তু হাজার হাজার শেরপা পা দিয়ে যাবে, যাদের সারাজীবন ভারী বোঝা বহন করাই তাদের প্রধান কাজ। ভোর থেকে গভীর সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা ধৈর্য ধরে পথ ধরে হাঁটে - যুবক, বৃদ্ধ, মহিলা এমনকি শিশুরাও। এবং যদিও বাচ্চাদের ভার বহন করতে সরকারীভাবে নিষেধ করা হয়েছে, কেউই এতে মনোযোগ দেয় না - জীবন এমনকি অল্পবয়সী মেয়েদেরও ভার বহন করতে বাধ্য করে। তাদের কপালে একটি বেল্ট বেঁধে, তারা কাঁধে একটি ঝুড়ি বা পণ্যসম্ভার সহ ব্যাগ। তারা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু বহন করে - খাদ্য, পোশাক, বিল্ডিং উপকরণ, থালা-বাসন, সরঞ্জাম, গৃহস্থালির পাত্র, আসবাবপত্র, জ্বালানী কাঠ এবং এমনকি শীট লোহা যা ঘরের ছাদকে ঢেকে রাখে।

অবশ্যই, শেরপাদের সাহায্য ছাড়া এভারেস্টের একটি অভিযানও করা যায় না - নইলে বেস ক্যাম্পে টন মালামাল এবং খাবার কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। উচ্চভূমিতে বেড়ে ওঠার পর, পোর্টাররা খুব স্থিতিস্থাপক, এবং শ্বেতাঙ্গদের জন্য খুব ভারী বোঝা বহন করতে সক্ষম। অনেক শেরপা 7-8 হাজার মিটার উচ্চতায় অভিযানের সাথে যান এবং কেউ কেউ নিজেরাই প্রথম শ্রেণীর পর্বতারোহী হয়ে ওঠেন - উদাহরণস্বরূপ, এভারেস্টের প্রথম বিজয়ী তেনজিং নোরগে; আপা শেরপা, যিনি 17 বার এভারেস্ট জয় করেছেন; বাবা চিরি শেরপা, যিনি প্রায় 24 ঘন্টা শীর্ষে কাটিয়েছেন; পেম্বা দরজি শেরপা, যিনি 12 ঘন্টা 45 মিনিটে শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হন। শুধুমাত্র শেরপারাই ঐতিহ্যবাহী ম্যারাথন (42 কিমি) জিতেছেন, যেটি এখানে "বেস ক্যাম্প - নামচে বাজার" (বিশ্বের সর্বোচ্চ ম্যারাথন) পথ ধরে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং, আপনি যদি রাস্তায় আপনার সাথে অনেকগুলি "উপযোগী জিনিস" নিয়ে থাকেন তবে আপনি নিরাপদে সেগুলি লুকলার একজন পোর্টারের কাছে অর্পণ করতে পারেন।
তাদের প্রায় সবাই সুন্দর, দরিদ্র এবং দয়ালু মানুষ যারা আপনাকে তাদের জন্মভূমি সম্পর্কে অনেক আকর্ষণীয় জিনিস বলতে পারে। অবশ্যই, আপনি তাদের ছাড়া রাস্তায় ঠিক ভালভাবে চলতে পারেন, তবে আপনি যদি কাউকে আপনার সাথে যেতে দেন তবে আপনি অবশ্যই তার মধ্যে একজন ভাল বন্ধু পাবেন।

লুকলা ত্যাগ করার পরে, আপনি সরু সেতু বরাবর খাড়া পাহাড়ের ঢালে নেমে আসা অসংখ্য স্রোত অতিক্রম করে, দুধ কোশি নদীর ডান তীর ধরে হাঁটবেন।
এখান থেকে এভারেস্ট বা অন্য কোন তুষারময় শৃঙ্গ দেখা যায় না - সর্বোপরি, তারা কয়েক দিনের মধ্যে প্রদর্শিত হবে। 3000-4000 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত, সমস্ত পর্বত ঘন পাইন এবং রডোডেনড্রন বনে আচ্ছাদিত, বিপজ্জনক হিমালয় ভাল্লুক এবং চিতাবাঘ দ্বারা বসবাস করা, ভাল খাওয়ানো শ্বেতাঙ্গদের ভোজন করতে আগ্রহী। এভারেস্ট না দেখে ভাল্লুকের নৈশভোজে শেষ করা লজ্জাজনক হবে, তাই এই অপ্রতিরোধ্য ভাগ্য এড়াতে, আপনার পথে আসা প্রতিটি মন্দিরকে মানসিকভাবে উপাসনা করতে ভুলবেন না - এটি একটি উজ্জ্বলভাবে সজ্জিত বৌদ্ধ মঠ, একটি রঙিন প্রার্থনা চাকা বা একটি রাস্তার পাশের মণি স্টোন। পবিত্র প্রার্থনা ওম মণি পদ্মে হাম শব্দ দিয়ে সজ্জিত।
এই পাথরগুলি, সেইসাথে রঙিন পতাকাগুলি সর্বত্র দেখা যায় - রাস্তার কাছাকাছি, মন্দিরে, গ্রামের রাস্তায় এমনকি পাহাড়ের চূড়ায়। প্রায়শই এই ধরনের পাথর স্থানীয় কারিগর এবং স্টোনমাসন দ্বারা নির্মিত বাস্তব মাস্টারপিস হয়। কখনও কখনও এই কারিগররা খোদাই এবং পেইন্ট দিয়ে কয়েক মিটার উঁচু বিশাল পাথর সাজান, কিন্তু প্রায়শই এগুলি ছোট পাথরের স্ল্যাব যা থেকে তারা ছোট পিরামিড তৈরি করে... ভুলে যাবেন না যে আপনাকে কেবল ঘড়ির কাঁটার দিকে হাঁটতে হবে - অন্যথায় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। হঠাৎ মারা যদি, অজ্ঞতা বা অনুপস্থিত-মানসিকতার কারণে, আপনি একটি পাথর বা স্তূপের চারপাশে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে হেঁটে যান, তবে আপনাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে, এটির চারপাশে সঠিকভাবে হাঁটতে হবে এবং তারপরে আরও তিনটি পেনাল্টি লুপ করতে হবে।

এরই মধ্যে, রাস্তা এগিয়ে চলেছে, এখন ছুটে আসছে, এখন সবাইকে বাধ্য করছে পরবর্তী খাড়া আরোহনে নিজেদের চাপ দিতে। গাছের মধ্যে দিয়ে আপনি দেখতে পাবেন সবুজ নদীর স্রোতস্বিনী জল, একের পর এক ছোট ছোট গ্রাম, পাথরের কুঁড়েঘর, চমত্কার জলপ্রপাত, পাথরের বেড়া দিয়ে ঘেরা হলুদ এবং সবুজ মাঠ, তাদের চারপাশে মহিলা এবং শিশুদের ঝাঁক। বড় নীল আকাশে সূর্য উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে, একটি তাজা হাওয়া রাস্তার পাশের মন্দিরগুলির উজ্জ্বল বহু রঙের পতাকাকে উড়িয়ে দিচ্ছে এবং অভূতপূর্ব নির্মল বাতাসে বুক ভরিয়ে দিচ্ছে... যারা ইতিমধ্যে তাদের ট্র্যাক শেষ করে লুকলায় ফিরে আসছেন তারা আসছেন আমাদের. ক্লান্ত এবং অবসন্ন, তারা সবেমাত্র নেপালে অভিবাদনের ঐতিহ্যবাহী শব্দ "নমস্তে" বলার শক্তি খুঁজে পায় না। তবে এখনও আপনার সামনে সবকিছু রয়েছে, আপনি এখনও শক্তি এবং বিভ্রমে পূর্ণ, এবং আপনি সহজেই পোর্টারদের ছাড়িয়ে গেছেন, তাদের লাগেজের ওজনের নীচে বাঁকানো।
পোর্টারদের অবসরভাবে এলোমেলো এবং শিংওয়ালা প্রাণীদের সাহায্য করা হয় যাদের নম্রভাবে ভারী গাঁট এবং বস্তা বহন করতে হয়। ইয়াক একজন ব্যক্তিকে তার সমস্ত কিছু দেয় - শক্তিশালী শক্তি, উষ্ণ উল, সুন্দর শিং, সুস্বাদু দুধ এবং অবশেষে তার জীবন।

লুকলা থেকে কালা পাত্তারা যেতে প্রায় 5-7 দিন সময় লাগে এবং প্রথম রাত্রি যাপন করা যেতে পারে ফাকডিং গ্রামে বা একটু এগিয়ে মঞ্জোতে। যেহেতু আমি ধীরে হেঁটেছি, প্রথম দিনে আমি কেবল ফাকডিং (2610 মিটার) পৌঁছেছি - একটি মোটামুটি বড় গ্রাম, যেখানে অনেক হোটেল, গেস্ট হাউস, লগগিয়াস, নদীর দুই তীরে ছড়িয়ে আছে। ট্র্যাকে আপনার প্রথম রাতারাতি থাকার জন্য ফাকডিং দুর্দান্ত - এমনকি মরসুমের উচ্চতায় এখানে সর্বদা একটি মুক্ত জায়গা থাকে। গ্রামটিতে স্যাটেলাইট ইন্টারনেট রয়েছে এবং পাহাড়ের উপরে আধ ঘন্টা হাঁটা পথ 500 বছর আগের একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।
আমি নমস্তে লজে থাকলাম, যেটি গ্রামের একেবারে কেন্দ্রে, বড় সেতু থেকে তিন মিনিটের দূরত্বে। তৃতীয় তলায় ছোট রুম প্রতিদিন 100 টাকায়। বরাবরের মতো, এমন একটি ঘর বেছে নেওয়ার চেষ্টা করুন যা সিঁড়ির পাশে নয় এবং প্রধান রাস্তাটিকে উপেক্ষা করে না। ট্র্যাকের সমস্ত হোটেলের সাধারণ স্তর প্রায় একই, এবং খুব বেশি চাহিদাহীন ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত হবে - দুই বা তিন তলার একটি পাথরের ঘর, অনেকগুলি ছোট কক্ষ সহ, প্রায়শই কাঠের পার্টিশন দ্বারা পৃথক করা হয়। রুমে এক বা দুটি বিছানা আছে, কখনও কখনও একটি চেয়ার বা একটি ছোট টেবিল, তবে প্রায়শই নয়। একটি পাতলা পর্দা এবং দেয়ালে একটি আবছা আলোর বাল্ব সহ একটি জানালা। এই সমস্ত জিনিস একটি তালা দিয়ে একটি ক্ষীণ দরজায় তালা দেওয়া আছে, যার চাবিটি পাশের দরজায় পুরোপুরি ফিট করে। তাই, সবসময় আপনার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস (টাকা, পাসপোর্ট, টিকিট, ক্যামেরা) সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। একটি নিয়ম হিসাবে, বাড়ির নিচতলায় একটি রেস্তোঁরা এবং মালিকদের কক্ষ রয়েছে।

সন্ধ্যায়, প্রায় সমস্ত অতিথি রেস্তোরাঁয় জড়ো হয় - তারা রাতের খাবার খায়, চা পান করে, লোহার অগ্নিকুণ্ডের কাছে নিজেকে গরম করে, কেউ তাদের হাইক সম্পর্কে কথা বলে এবং অন্যরা নীরবে কোণে একটি বই পড়ে।
প্রায় আটটার দিকে, যখন ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেছে, সবাই তাদের ঠান্ডা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, মালিকরা সামনের দরজা বন্ধ করে দেয়, বাতি নিভে যায়, কুকুররা দরজায় শুয়ে থাকে এবং পরের দিন পর্যন্ত গ্রামের জীবন স্থবির হয়ে পড়ে। সকাল ফকডিংয়ে সেই অক্টোবরের সন্ধ্যায়, রাতের খাবারের পরে, আমি খুব দীর্ঘ সময় ধরে গ্রামের চারপাশে হেঁটেছিলাম, অস্বাভাবিক সুন্দর তারার আকাশের প্রশংসা করে - এবং যখন আমি হোটেলে ফিরে আসি, দেখা গেল যে দরজা বন্ধ এবং সবাই ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। মালিকদের মিষ্টি ঘুম ভাঙতে হয়েছে নক করতে। তারপর, একটি শান্ত, শীতল রাতে, অনুপ্রেরণা আমাকে আঘাত করেছিল এবং একটি রাস্তার বাতির আলোয়, আমি একটি কলম বের করে ঘরের দেওয়ালে আমার বার্তা রেখেছিলাম ভবিষ্যত প্রজন্মের ভ্রমণকারীদের জন্য।

মঙ্গেউয়ের পরে দুই ঘন্টা হাঁটার পরে, বিখ্যাত লারজা ব্রিজটি খুলে যায়, যেটি যারা এভারেস্টে যায় তারা সবাই অতিক্রম করে। সেতুটি দুধ কোশি নদীর খাড়া তীরে বিস্তৃত, যা এখানে 70 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত একটি সরু গিরিখাত তৈরি করে। এমনকি আমাদের সময়েও, এই জায়গায় একটি সেতু নির্মাণ করা একটি অ-তুচ্ছ কাজ, এবং কেউ কেবল অনুমান করতে পারে যে অতীতে শেরপারা কীভাবে এটি করেছিল - দয়াময় বুদ্ধের সাহায্যে।
দু'জন মানুষ সবেমাত্র একটি সেতুতে একে অপরকে অতিক্রম করতে পারে, এবং আপনি যদি দেখেন একটি বোঝাই ইয়াক আপনার দিকে আসছে, তবে আপনার এটি সফলভাবে মিস করার আশা করা উচিত নয় - একটি জেদী ইয়াক আপনাকে পথ দেবে না - এটি আপনাকে রেলিংয়ের উপর দিয়ে নীচে ঠেলে দেবে এবং মানবতা আপনার সৌন্দর্য ভ্রমণ সম্পর্কে জানবে না।

এমনকি আপনি যদি নিরাপদে সেতুটি অতিক্রম করে থাকেন, তবুও বিজয়ের গান গাওয়া খুব তাড়াতাড়ি - সেতুর পরপরই পুরো ট্র্যাকের সবচেয়ে কঠিন অংশগুলির একটি শুরু হয় - সবচেয়ে নৃশংস, দুই-তিন-চার-পাঁচ-ঘণ্টা ( ক্রস আউট অপ্রয়োজনীয়) চড়াই আরোহণ, যার কোন শেষ এবং প্রান্ত নেই। পথটি পাহাড়ের ধারে অবিরাম সাপের মতো প্রসারিত হয়, তারপর পাইন বনে হারিয়ে যায়, তারপর আবার জ্বলন্ত রোদে উঠে আসে।
এখানেই সবাই আফসোস করবে স্থানীয় পোর্টারকে রাস্তায় না নিয়ে যাওয়ায়। ব্যক্তিগতভাবে, আমি আমার সাথে নেওয়া ক্যামেরা ট্রাইপড দেখে বিশেষভাবে বিরক্ত হয়েছিলাম। ফলস্বরূপ, ভ্রমণের চার সপ্তাহের সময়, আমার এটি মাত্র কয়েকবার দরকার ছিল, কিন্তু এটি আমার কাঁধে তার অকেজো ওজন নিয়ে আমাকে ক্রমাগত মনে করিয়ে দেয়। প্রথমে আমি কাউকে দিতে চেয়েছিলাম (পরের গ্রামের আগে), কিন্তু কিছু কারণে সবাই প্রত্যাখ্যান করেছিল, এমনকি যাদের কাছে মোটেও ট্রাইপড ছিল না। বেশ কয়েকবার আমি এটি ফেলে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার জাগ্রত সহজাত লোভ আমাকে তা করতে বাধা দেয়। আমি মরে যাব, কিন্তু আমি ডেলিভারি করব।
অবশেষে, কয়েক ঘন্টার ক্লান্তিকর আরোহণের পরে, যখন রাস্তাটি ইতিমধ্যেই এক ধরণের মন্ত্রমুগ্ধ বৃত্তে একটি অবিরাম চলাচলের মতো মনে হচ্ছে, তখন নীল, সবুজ এবং লাল ছাদগুলি পাইন বনের মধ্য দিয়ে দেখা দেয় এবং আপনি একটি বড় গ্রামে প্রবেশ করতে পেরে স্বস্তি পান, রাজধানী। শার্পল্যান্ড, নীরব হিমালয়ের মধ্যে কোলাহল ও সভ্যতার একটি দ্বীপ। এখন আপনি খুশিতে আনন্দ করতে পারেন।

নামচে বাজার সোলো খুম্বু অঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রাম, অগণিত হোটেল, দোকান এবং রেস্তোরাঁয় ভরা। বেশিরভাগ পর্যটক এখানে কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে এবং পরবর্তী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য এখানে থামেন। হোটেল এবং দোকান ছাড়াও, নেপালি ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি অফিস, এক্সচেঞ্জ অফিস, নিজস্ব পাওয়ার স্টেশন, একটি পোস্ট অফিস, স্কুল, স্থানীয় বিমান সংস্থাগুলির অফিস, বেশ কয়েকটি ইন্টারনেট ক্যাফে, একটি গ্রন্থাগার, একটি পুলিশ স্টেশন এবং একটি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। নেপালি সেনাবাহিনী। মেশিনগানে সজ্জিত সৈন্যদের প্রায়শই তাদের সকালের জগসে দেখা যায়। শনিবার, স্থানীয় বাজারে একটি বাজার হয়, যা সমস্ত এলাকা থেকে ব্যবসায়ীদের আকর্ষণ করে। তবে শনিবারের বাজার ছাড়াও, আপনি এখানে খোলা রাস্তার দোকানগুলিতে অনেক কিছু কিনতে পারেন। এটি সম্ভব, তবে এটি প্রয়োজনীয় নয় (আপনি কেন অনুমান করতে পারেন)।

নামচে বাজার প্রায় 3500 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত, একটি ফানেলের আকারে বাঁকা পাহাড়ের ঢালে, যে কারণে বাইরে থেকে পুরো গ্রামটি একটি বড় অ্যাম্ফিথিয়েটারের মতো। অ্যাম্ফিথিয়েটারের উপরে একটি স্থানীয় বিমানবন্দর (শ্যাংবোচে এয়ারস্ট্রিপ) রয়েছে, যা পর্যটকদের পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয় না - স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুরোধে, সমস্ত পর্যটকরা কেবল লুকলায় উড়ে যায়, যাতে লুকলার গ্রামটি আয় থেকে বঞ্চিত না হয়। -নামচে বিভাগ। যেহেতু 3,500 মিটার উচ্চতা ইতিমধ্যেই বেশ বেশি, তাই বেশিরভাগ পর্যটকরা খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে নামচেতে দুই বা তিন রাত কাটান। যারা বেঁচে আছেন তারা তাদের পথ অব্যাহত রেখেছেন এবং বাকিদের হেলিকপ্টারে কাঠমান্ডুতে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

নামচে হোটেলের পছন্দ অনেক বড় - প্রতি রাতে 100 টাকায় সস্তা রুম থেকে শুরু করে 15-20 ডলারে আরামদায়ক কক্ষ, যা নেপালের জন্য খুব বেশি দাম। এই অর্থের জন্য আপনি কেবল অন্যের চোখে সম্মান পাবেন না, ঘরে আরও জায়গা এবং আসবাবপত্র পাবেন, তবে চব্বিশ ঘন্টা গরম জল, পাশাপাশি গরম এবং চার্জিং বিদ্যুৎও পাবেন। সাধারণ কক্ষে শুধুমাত্র আলোর বিদ্যুত আছে, এবং গরম জল একটি ফি দিয়ে পাওয়া যেতে পারে (এক বালতি গরম জলের জন্য 250 টাকা)।
নামচে পাথরের রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর, আমি খুম্বু লজ হোটেলের বিশাল বিল্ডিংয়ের দিকে নজর রাখলাম এবং সেখানে আমার আশ্রয় খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিলাম। খুম্বু লজ একটি খুব বড় এবং জনপ্রিয় হোটেল হয়ে উঠেছে, যেখানে একটি বড় রেস্তোরাঁ এবং প্রতিটি স্বাদ অনুসারে অনেকগুলি কক্ষ রয়েছে। আমি তৃতীয় তলায় একটি ছোট ঘর বেছে নিলাম প্রতি রাতে 200 টাকায়। রৌদ্রোজ্জ্বল দিকের দিকে জানালা সহ একটি ঘর বেছে নেওয়ার চেষ্টা করুন, তারপরে দিনের বেলা ঘরটি ভালভাবে উত্তপ্ত হবে এবং আপনি রাতে আরও আনন্দের সাথে ঘুমাবেন - অক্টোবর-নভেম্বরে রাতে নামচে বাতাসের তাপমাত্রা শূন্যের নীচে নেমে যেতে পারে। দেখা গেল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন 1985 সালে আমার পাশে ছিলেন, করিডোরের দেয়ালে একটি স্মারক ফলক এখন মনে করিয়ে দেয়।
খুম্বু লজের তৃতীয় তলায় একটি বড় রেস্তোরাঁ আছে, দিনে খালি, কিন্তু সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ পূর্ণ। বরাবরের মতো, সুস্বাদু নেপালি রন্ধনপ্রণালী বীরত্বপূর্ণ আরোহণের পরে আপনার শক্তি পূরণ করবে। রেস্তোরাঁয়, রমেশ নামে একজন যুবক আমাকে ক্রমাগত পরিবেশন করেছিল, যে আমাকে তার কঠিন জীবন সম্পর্কে বলেছিল - সে কাঠমান্ডু থেকে এসেছে, যেখানে তার স্ত্রী এবং দুই সন্তান থাকে।
তিনি বছরের বেশিরভাগ সময় বাড়ি থেকে দূরে নামচেতে কাটান, এই রেস্তোরাঁয় কোনও দিন ছুটি ছাড়াই দিনে 18 ঘন্টা কাজ করেন। তার কাজের জন্য, তিনি মাসে 4,000 টাকা পান, যা প্রায় 2,000 রুবেল। শীত ও গ্রীষ্মে, উচ্চ ঋতুর শেষে, তিনি অল্প সময়ের জন্য কাঠমান্ডুতে ফিরে আসেন এবং বসন্ত ও শরৎকালে তিনি আবার নামচে আসেন।

ইতিমধ্যে উল্লিখিত হিসাবে, নামচে বাজারে এক বা দুই দিন ব্যয় করা মূল্যবান এবং এই সময়টি সুন্দর পরিবেশে ঘুরে বেড়ানো ভাল। গ্রামের থেকে অন্তত তিনশো মিটার উপরে উঠতে এবং রাতের জন্য নিচে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় - এটি মানিয়ে নেওয়ার জন্য উপযুক্ত। আশেপাশের দুটি গ্রাম, মং লা এবং খুমজুং এই ধরনের হাঁটার জন্য উপযুক্ত। তারা একদিনে, বা দুই দিনের মধ্যে আলাদাভাবে পরিদর্শন করা যেতে পারে। সর্বদা আপনার হাঁটা এবং হাইকিং খুব ভোরে শুরু করুন, কারণ দিনের প্রথমার্ধে আকাশ সবচেয়ে পরিষ্কার এবং পরিষ্কার থাকে - আপনি সেখানে যা যা দেখার আছে তা দেখতে পাবেন। দুপুরের খাবারের পরে, সবকিছু সাধারণত কুয়াশা এবং মেঘে ঢেকে যায়, যা প্রায়শই পায়ের তলায় রাস্তাও ঢেকে দেয়, পাহাড়ের কথা উল্লেখ না করে।

মং লা প্রায় 4000 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এবং নামচে থেকে এটি যেতে প্রায় তিন ঘন্টা সময় লাগে। নামচে থেকে খুব বেশি দূরে নয় আপনি প্রথমবারের মতো এভারেস্ট দেখতে পাবেন, নুপ্তসে ম্যাসিফের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, মং লা একটি গ্রামও নয়, গোকিও হ্রদের পথে অবস্থিত একটি ছোট বৌদ্ধ স্তূপ সহ কয়েকটি লগগিয়া। মহান লামা সাংওয়া দর্জে এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন - এটি বিশ্বাস করা হয় যে তিনিই তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মের বীজ সলো খুম্বু উপত্যকার উর্বর মাটিতে ফেলেছিলেন।
মং লা থেকে বিখ্যাত আমা দাবলাম চূড়া, টেংবোচে মঠ, তাবোচে চূড়া এবং এর পাদদেশে ফোর্টসে গ্রামের একটি সুন্দর দৃশ্য রয়েছে। এই বিস্ময়কর ছবিটি উপভোগ করার পরে, আপনি নামচে ফিরে যেতে পারেন, তবে কুমজুং গ্রামে ফিরে যাওয়ার পথে ডানদিকে মোড় নেওয়া ভাল, যা নামচে উপরে অবস্থিত, পবিত্র পর্বত কুম্বি ইউল লা-এর পাদদেশে।

কুমজুং-এ অনেক বিখ্যাত পর্বতারোহীর জন্ম হয়েছিল এবং আজকাল অনেক গ্রামবাসী এভারেস্ট অভিযানে অংশ নেয়। কুমজুং ভ্রমণকারীকে সবুজ ছাদ সহ সুন্দর অভিন্ন বাড়িগুলির সাথে স্বাগত জানায় - একজন অনিচ্ছাকৃতভাবে জার্মানির সাথে লাল ছাদের সমান পরিপাটি বাড়িগুলির সাথে স্মরণ করে। নামচে, খুমজুং-এ অনেক হোটেল, রেস্তোরাঁ, ইন্টারনেট, টেলিফোন এবং সভ্যতার অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। অতএব, যারা শান্তি ও নিরিবিলি পছন্দ করেন এবং শেরপাদের ঐতিহ্যগত জীবনকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে চান, তারা এখানেই থাকুন, কোলাহল ও কোলাহলপূর্ণ নামচে নয়। যদি আমি আবার এই জায়গাগুলিতে নিজেকে খুঁজে পাই, আমি খুমজুং-এ রাতের জন্য থামব - এখানে খুব কম পর্যটক আছে, কোথায় হাঁটতে হবে এবং কী দেখতে হবে।

স্থানীয় খুমজুং গোম্পা মঠে ইয়েতি শিল্পকর্ম নামে পরিচিত একটি ধ্বংসাবশেষ রয়েছে - বিগফুটের মাথার খুলি এবং হাত। জনশ্রুতি আছে যে 1962 সালের ঠান্ডা শীতে, প্রতিবেশী মঠের সন্ন্যাসীরা, ঠান্ডা এবং ক্ষুধায় জমে থাকা এক তুষারমানবকে (এখানে ইয়েটি বলা হয়) পাহাড় থেকে মঠে নেমে আসতে দেখেছিল। স্পষ্টতই, ক্ষুধার অনুভূতি ভয়ের অনুভূতির উপর প্রাধান্য পেয়েছিল এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিগফুটকে মঠের রান্নাঘরে পাঠানো হয়েছিল। তারপর থেকে, ইয়েতির শুধুমাত্র মাথার খুলি এবং হাত সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা তারা ভ্রমণকারীদেরকে একটি ফি দিয়ে দেখাতে শুরু করে। ধ্বংসাবশেষটি পরে কুমজঙ্গা মঠে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যেখানে এটি আজ অবধি রয়েছে।
আপনি একটি পৃথক রাস্তা ধরে খুমজুং থেকে নামচে বাজারে যেতে পারেন যা আপনাকে প্রাকৃতিক অ্যাম্ফিথিয়েটারের প্রান্তে নিয়ে যাবে।

লুকলার মতো এখানেও তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়। হোটেল এবং দোকান বন্ধ, আবছা আলো আসে, রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়, এবং সবাই তাদের ঘরে ফিরে যায়। সন্ধ্যা নয়টার পর এখানে কিছুই করার নেই, এবং ক্লান্ত পথিকরা পাশে চলে যায়। কেউ কেউ রাস্তায় তাদের সাথে ছোট ল্যাপটপ নিয়ে যায় যাতে তারা ছুটিতেও সলিটায়ার খেলার কঠোর প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে পারে।
কিন্তু, যেমনটি আমি আগেই বলেছি, বেশিরভাগ হোটেলে শুধুমাত্র আলোর বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, কিন্তু গরম করা, মোচড়ানো এবং চার্জ করা হয় না। তাই এখানে ল্যাপটপ ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব। এমনকি একটি বই পড়াও কঠিন, যেহেতু আলোর বিদ্যুত খুব ক্ষীণভাবে জ্বলছে - বৈশ্বিক সংকট শেরপাদের তাদের যা কিছু করতে পারে তা বাঁচাতে বাধ্য করে। সুতরাং, আপনি এটিকে যেভাবেই দেখুন না কেন, সবাইকে সন্ধ্যা নয়টায় ঘুমাতে যেতে হবে। রাতের বেলা এখানে লুকলার তুলনায় অনেক বেশি ঠাণ্ডা হবে, তাই হোটেলটিকে দ্বিতীয় কম্বল চাইতে দ্বিধা করবেন না যদি একটি আপনার জন্য যথেষ্ট মনে না হয় - এখানকার কম্বলগুলি পাতলা এবং ছোট, যেন শিশুদের জন্য।
একটি শীতল চাঁদনী রাতে, অনুপ্রেরণা আমাকে আবার আঘাত করেছিল এবং আমি ঘরের দেয়ালে ভবিষ্যতের ভ্রমণকারীদের জন্য আরেকটি বার্তা লিখেছিলাম (তিনটি ভাষায় - রাশিয়ান, ইংরেজি, বাশকির)।

এভাবে এক বা দুই দিন নামচে শহরের উপকণ্ঠে ঘুরে আপনি এভারেস্টের দিকে আরও এগিয়ে যেতে পারেন। পথে পরবর্তী স্টপটি হবে টেংবোচে মনাস্ট্রি, যার লাল দেয়ালগুলি ইতিমধ্যে মং লা যাওয়ার সময় দূর থেকে দেখা যেত।
নামচে বাজার থেকে টেংবোচে পর্যন্ত রাস্তাটি প্রায় পাঁচ ঘন্টা সময় নেয় এবং দুটি অংশ নিয়ে গঠিত - সহজ এবং কঠিন। প্রথমে, রাস্তাটি একটি ঝড়ো ও কোলাহলপূর্ণ নদীর দিকে নেমে যায়, তারপরে, একটি সেতুর উপর দিয়ে, এটি ছয়শ মিটারেরও বেশি উচ্চতায় উঠে যায়।
অসুবিধার দিক থেকে, এই আরোহণটি নামচে বাজারের অনুরূপ আরোহণের সাথে তুলনীয়। গাছ, পাথর, বোঝাই ইয়াক এবং ধুলোর কলামগুলির মধ্যে হাজার বৃত্ত এবং বাঁক নিয়ে বনের মধ্য দিয়ে অবিরাম বিচরণ আবার শুরু হয়। কিন্তু এই পৃথিবীর সবকিছু শেষ হয়ে যায় - এবং টেংবোচে আরোহণও শেষ হয়।

টেংবোচে (টেংবোচে, থ্যাংবোচে) বৌদ্ধ বিহারটি পাইন গাছ, রডোডেনড্রন এবং মাঝে মাঝে বড় হিমালয় বার্চ গাছে আচ্ছাদিত একটি সবুজ পাহাড়ের ধারে 3860 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। মঠটি নির্মাণের জন্য জায়গাটি খুব ভালভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল - এর সামনের লন থেকে আমা দাবলাম, লোটসে, এভারেস্ট, নুপ্তসে এবং তাবোচে পাহাড়ের একটি দুর্দান্ত দৃশ্য রয়েছে। আশ্চর্যজনক সুন্দর ছবিটি প্রত্যেককে অনিচ্ছাকৃতভাবে এখানে অন্তত একদিনের জন্য থাকতে বাধ্য করবে।

প্রায় 400 বছর আগে তিব্বতি লামা সাংওয়া দোরজে-এর প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রথম খুম্বু উপত্যকায় প্রবেশ করে। তিনি পাংবোচে গ্রামে খুম্বুতে প্রাচীনতম মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অন্যান্য অনেক উপাসনালয় এবং টেংবোচে একটি মঠের উত্থানের ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন।
ভবিষ্যতের মঠের প্রথম ভবনগুলি লামা গুলুর নেতৃত্বে 1916-1918 সালে কাঠ থেকে তৈরি করা হয়েছিল। 1934 সালে, একটি ভূমিকম্পের ফলে, মঠটি অর্ধেক ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং রংবুক মঠের সন্ন্যাসীরা পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। 1989 সালে, মঠে আলো এবং গরম করার বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়েছিল, কিন্তু এটি পরিচালনার অযোগ্যতার কারণে, মঠটি পুড়ে যায়। লামা টেংবোচে রিনপোচের নেতৃত্বে, এটি আবার নির্মিত হয়েছিল, এবার পাথর থেকে। বিখ্যাত তিব্বতি শিল্পী তারকে লা এই দেয়ালচিত্রগুলি করেছিলেন। এখন বহু রঙের, উজ্জ্বলভাবে আঁকা মঠটি কঠোর, নীরব পাহাড়ের পটভূমিতে একটি প্রফুল্ল শিশুদের খেলনার মতো দেখাচ্ছে। 1993 সালে, সংস্কার করা মঠটি পুনরায় খোলা এবং পবিত্র করা হয়েছিল।

বেশ কয়েক ডজন সন্ন্যাসী স্থায়ীভাবে মঠে বাস করেন, যাদের মধ্যে কেউ কেউ রাশিয়ান বেশ ভালো বোঝেন। টেংবোচে এখন খুম্বুর সর্বোচ্চ মঠ, এবং সবচেয়ে বিখ্যাত এই কারণে যে বছরে হাজার হাজার মানুষ এভারেস্টে যাওয়ার পথে (এবং কিছুটা কম পিছনে) এটি দিয়ে যায়।

গোরক শেপের কাছে রয়েছে কালা পাথর পর্বত, যেখান থেকে এভারেস্টের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। যে যেখানে এটি উপরে যাচ্ছে মূল্য. এর জন্য আপনাকে গোরক শেপে রাত কাটাতে হবে না, আপনি লোবুচে থেকেও উঠতে পারেন। এভারেস্টের শীর্ষে সূর্যোদয় দেখার আশায় কেউ কেউ অন্ধকার থাকাকালীন আরোহণের জন্য রওনা হন। আমি মনে করি এর কোনও বাস্তব প্রয়োজন নেই - সূর্য প্রায় এভারেস্টের পিছনে উদিত হওয়ার কারণে, ভোরটি অব্যক্ত এবং আগ্রহহীন হয়ে ওঠে। মধ্যাহ্নের মধ্যে কালা পাথরে আরোহণ করা আরও ভাল, যখন পুরো এভারেস্ট, নুপ্তসে এবং লোটসে উজ্জ্বল সূর্যালোকে আলোকিত হবে।

এই বিশাল পাহাড়ের গোড়ায় প্রবাহিত হয়েছে বিখ্যাত খুম্বু হিমবাহ। মরসুমের উচ্চতায়, প্রতিদিন 300 জন লোক কালা পাথরে আরোহণ করে। এই মুহূর্তটিকে পুরো যাত্রার চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তারপরে আপনি একটি পরিষ্কার বিবেকের সাথে নেমে যেতে পারেন এবং ইতিমধ্যে পরিচিত গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে ফিরে যেতে পারেন - ক্লান্ত, সুখী এবং কিছুটা দু: খিত। হয়তো তুমি আর কখনো এখানে ফিরবে না।

কালা পাথর ট্রেক ছাড়াও এই এলাকায় আরেকটি বিকল্প পথ রয়েছে - গোকিও লেকস ট্রেক। এটি দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য - প্রথমত, সেখান থেকে এভারেস্টও স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং দ্বিতীয়ত, আপনি বিখ্যাত "গোকিও হ্রদ" পরিদর্শন করতে পারেন।
গোকিও হ্রদের রাস্তা খুমজুং থেকে খুব বেশি দূরে নয়, তাই আপনি এই গ্রামগুলি থেকে হ্রদে যেতে পারেন। আপনি যদি কালা পাত্তারা থেকে ফিরে আসেন, তবে আপনি পাংবোচে গ্রাম থেকে হ্রদের দিকে যেতে পারেন - একটি পৃথক পথ ফোর্টসে গ্রামে নিয়ে যায়, যেখান থেকে আপনি সহজেই গোকিওতে যাওয়ার রাস্তাটি অ্যাক্সেস করতে পারেন। একটি তৃতীয় রুট বিকল্প রয়েছে, যারা কালা পাত্তারা থেকে এসেছেন তাদের জন্য উপযুক্ত - সরাসরি দুগলা গ্রাম থেকে চো লা পাস (5330 মি) হয়ে। এটি হ্রদের জন্য একটি দ্রুত রাস্তা, তবে এর স্বল্প পরিচিত প্রকৃতির কারণে, এটি কেবল স্থানীয় গাইডের সাথেই যাওয়া উচিত।

আমি নামচে বাজার থেকে হ্রদের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, যেখানে আমি প্রথম ট্রেকের পরে নেমেছিলাম। আপনি নামচে থেকে গোকিও পর্যন্ত দুই দিনের নিয়মিত হাঁটা বা তিন দিনের ধীর গতিতে হাঁটতে পারেন। পথের প্রথম অংশটি টেংবোচে যাওয়ার রাস্তার সাথে মিলে যায়, কিন্তু তারপরে পথটি দ্রুত উঠে যায়, মং লা গ্রামে পৌঁছে যা আমি ইতিমধ্যে গল্পের প্রথমার্ধে উল্লেখ করেছি।
এখানে আপনি আবারও সুন্দর আমা ডাবলাম এবং তাবোচে পিকের পাদদেশে ফোর্টসে গ্রামের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন। আপনি ধীরে ধীরে হাঁটলে, আপনি এখানে আপনার প্রথম রাত্রি যাপন করতে পারেন।
মং লা এর পরপরই, রাস্তাটি দ্রুত নেমে আসে, শীঘ্রই নদীর একেবারে তীরে পৌঁছে যায়। নদীর ধারে ফোর্টসে টেঙ্গা নামে একটি ছোট গ্রাম রয়েছে, যেখানে একটি বাড়ি রয়েছে। এখানকার এলাকাটি খুব মনোরম না হওয়ায় এখানে আর দেরি না করে দোলে বা লাফার্মা গ্রামে যাওয়াই ভালো। তাদের যাওয়ার সরু পথটি বেশিরভাগই রডোডেনড্রন বনের মধ্য দিয়ে যায়, মাঝে মাঝে খোলা লন এবং বনের প্রান্তে উঠে আসে। কোথাও ডানে, নীচে, গাছের মধ্যে দিয়ে, আপনি নদী দেখতে পাবেন।

বাম দিকে আপনি বেশ কয়েকবার সুন্দর জলপ্রপাত জুড়ে আসেন। কালা পাথরের চেয়ে অনেক কম লোক গোকিও হ্রদে যায়, এবং বহু কিলোমিটার পথে আমি কারও সাথে দেখা করিনি। শুধুমাত্র শেষ বিকেলে আমি গোকিওতে পণ্যবাহী ইয়াক নিয়ে বেশ কিছু স্থানীয় ছেলের সাথে দেখা করেছিলাম। আমি লাফর্মা গ্রামে প্রথম রাত কাটিয়েছিলাম (লাফর্মা, 4330 মি), যা মানচিত্রে লাবারমা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
গ্রামটি ছোট - সেখানে একটি মাত্র বাড়ি রয়েছে, যেখানে দুটি ছোট মেয়ে নিয়ে নগাওয়াং চোংপা শেরপা শাসিত। আমি আবার একমাত্র অতিথি ছিলাম, 180 টাকায় একটি রুম ভাড়া নিয়েছিলাম। এখানে একটি ছোট রেস্তোরাঁও রয়েছে, যার দেয়ালগুলি মালিকের জীবন থেকে "সামরিক গৌরব" এর টুকরো দিয়ে সজ্জিত। Ngawang Chongpa একজন পর্বতারোহী যিনি দুবার আট-হাজার চো ওয়ু (8153) জয় করেছিলেন, এবং এখন তার বাড়ির দেয়ালগুলি তার আরোহণের ছবি এবং তার কৃতিত্বের জন্য তাকে দেওয়া সম্মানের শংসাপত্র দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। যখন বড় মেয়েটি আমার জন্য রাতের খাবারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন ছোট বোন, মজার বেণী সব দিক দিয়ে আটকে রেখে, তার বাবার কাছে ইংরেজি অক্ষর শিখছিল। প্রতি অর্ধ মিনিটে সে আমার দিকে তাকায়, তার একমাত্র দাঁত দিয়ে হাসছে।

সন্ধ্যা নেমে এল, অন্ধকার হয়ে গেল এবং ক্লাস শেষ হল।
কিছুক্ষণের জন্য মেঘ পরিষ্কার হয়ে গেল, এবং উঠোন থেকে সূর্যের শেষ রশ্মিতে জ্বলজ্বল করে থামসেরকু চূড়ার একটি দুর্দান্ত দৃশ্য দেখা গেল। মোমবাতির আলোয় একটি দুর্দান্ত রাতের খাবারের পরে, আমি বিছানায় গিয়েছিলাম, দেওয়ালে আরেকটি বার্তা রাখতে ভুলে যাইনি - একটি যুবক, অপরিচিত উপজাতির কাছে... পরের দিন সকালে ছোট্ট মেয়েটি কুমজুং-এ চলে গেল, যেখানে তার মা থাকেন এবং সেখানে একটি স্কুল যেখানে তাকে পড়াশোনা করতে হবে। এবং আমি, আমার জিনিসপত্র সংগ্রহ করে, এগিয়ে গেলাম।

কয়েক ঘন্টা পরে আমি নিরাপদে গোকিও গ্রামে পৌঁছে যাই, এই পথের শেষ গ্রাম। গ্রামের একটু আগে, পথের বাঁদিকে, হ্রদ দেখা দিতে শুরু করে। প্রথম, প্রথমটি, খুব ছোট, যা আপনি হয়তো লক্ষ্যও করবেন না। তারপর দ্বিতীয়, বৃহত্তর, এবং অবশেষে তৃতীয়, বৃহত্তম এক. তাদের ঠান্ডা জলের বিশুদ্ধ, ফিরোজা রঙ আমাদের রাশিয়ান হ্রদ থেকে এত আলাদা। শেষ হ্রদের তীরে গোকিও গ্রাম (4790 মি)। এখানে এক ডজন লগগিয়া আছে, এবং আমার প্রত্যাশার বিপরীতে, তাদের মধ্যে কোন খালি আসন ছিল না। গ্রামের চারপাশে বেশ কয়েকটি চেনাশোনা করার পরে, আমি ভাগ্যক্রমে একটি বিনামূল্যের ঘর খুঁজে পেয়েছি, যেখানে আমি গোকিওতে আমার একমাত্র রাত কাটিয়েছি।

এই গ্রামের সামগ্রিক ছাপ সর্বোত্তম ছিল না - কেবলমাত্র আমাকে রাতেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, তবে এখানকার খাবার অন্যান্য গ্রামের মতো সুস্বাদু ছিল না, এবং কুকুরগুলি খুব বিরক্তিকরভাবে ঘেউ ঘেউ করে, এবং স্থানীয়রা ততটা ভদ্র এবং ভদ্র নয়। অতিথিপরায়ণ, আগের মতো। এটা অনুভূত হয় যে তাদের জন্য গোকিও তাদের বাড়ি নয়, শুধুমাত্র একটি কাজের জায়গা যেখানে তারা অন্যান্য গ্রাম থেকে আসে।

গ্রামের কাছাকাছি বিশাল এনগোজুম্পা হিমবাহ বয়ে গেছে, যা গ্রামের পিছনের ঢাল বেয়ে উপরে উঠলে দেখা যায়। দর্শনটি একই সাথে চিত্তাকর্ষক এবং ভীতিজনক - তুষার, বরফ এবং বালির একটি প্রশস্ত নদী, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে। শিলা এবং পাথর কখনও কখনও হিমবাহের খাড়া তীর থেকে ছিটকে পড়ে এবং গর্জনের সাথে নিচে পড়ে যায়। ক্রমাগত চলমান ভর ধীরে ধীরে পৃথিবীর আরও অনেক টুকরো শোষণ করে। আমি অবাক হব না যদি পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে হিমবাহটি গ্রামকে এবং তার সাথে হ্রদগুলিকে গ্রাস করে। সুতরাং, আপনার ভ্রমণ বন্ধ করবেন না - গোকিও হ্রদের প্রাকৃতিক ঘটনাটির বেঁচে থাকার আর বেশি সময় নেই।
এবং ফুলের হাসি।

লুকলায় ফিরে, আপনাকে অবশ্যই আপনার বিমান সংস্থার অফিস খুঁজে বের করতে হবে এবং আগামীকাল কাঠমান্ডুতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। অন্যথায়, আপনি যে উড়তে সক্ষম হবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। সাধারণত, এয়ারলাইন অফিসগুলি প্রায় 2 থেকে 5 টা পর্যন্ত খোলা থাকে, তাই এই সময়ের আগে লুকলায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়াও, শেষ দিন পর্যন্ত কাঠমান্ডুতে আপনার ফ্লাইট বিলম্বিত করার ঝুঁকি নেবেন না। পাহাড়ের আবহাওয়া অপ্রত্যাশিত, এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে শত শত বা হাজার হাজার পর্যটক লুকলায় আটকা পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাহলে আপনার নেপাল ভ্রমণ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থায়ী হতে পারে।

এভারেস্টের যাত্রার সংক্ষিপ্তসারে, আমরা নিম্নলিখিতটি নোট করতে পারি। ভ্রমণের আগে, আমি শুনেছিলাম যে এভারেস্ট অঞ্চল অন্নপূর্ণা অঞ্চলের মতো সুন্দর নয়, তবে এই আশঙ্কাগুলি নিশ্চিত করা যায়নি - খুম্বু উপত্যকার ট্রেকগুলি কম নয়, এবং কিছু উপায়ে অন্নপূর্ণা ট্রেকের চেয়েও সুন্দর। আমা দাবলামের সৌন্দর্য একাই ভ্রমণের মূল্য।
কিন্তু এই রুটগুলি সম্পূর্ণ করা আরও কঠিন এবং কিছু লোকের জন্য খুব কঠিন হতে পারে। অতএব, নেপালে আপনার প্রথম ভ্রমণের জন্য, পোখরা এবং অন্নপূর্ণার দিকে যাওয়া ভাল। যাই হোক না কেন, নেপাল অস্পৃশ্য প্রকৃতি এবং স্বাধীন ভ্রমণ প্রেমীদের জন্য হাতের তালু ধরে রেখেছে। আর কোথায় আপনি আড়ম্বরপূর্ণ প্রকৃতি এবং বাসস্থানের জন্য কম দামের একটি অনন্য সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন? কেউ কেউ মাসের পর মাস সেখান থেকে বের না হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। সময়ের নদী যদি আমাকে গ্রাস না করে, আমি পৃথিবীর এই সুন্দর কোণটি একাধিকবার পরিদর্শন করব - সর্বোপরি, এভারেস্ট এবং অন্নপূর্ণা ছাড়াও, নেপালে আরও অনেক আকর্ষণীয় রুট রয়েছে। নতুন ভ্রমণ তাদের উৎসর্গ করা হবে. এবং আমাদের আজকের গল্প শেষ।

আমি এভারেস্টে ভ্রমণের সময় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্ত বর্ণনা চালিয়ে যাচ্ছি।

অবতরণ করে এবং নিরাপদে আমাদের লাগেজ গ্রহণ করে, আমরা দাওয়ার লজে উঠলাম। কিন্তু দাওয়া সেখানে ছিলেন না - তিনি কাঠমান্ডুতে উড়ে গেলেন। আমরা তার মেয়ের সাথে দেখা করেছি - মিস পাসাং। চশমা সহ একটি মিষ্টি, ছোট মেয়ে, তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তির ছাপ দিয়েছেন যার সাথে আমরা আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে পারি। আমরা তাকে বলেছিলাম যে আমাদের দুটি পোর্টারের প্রয়োজন এবং তার সুরক্ষার জন্য আমাদের অতিরিক্ত জিনিসপত্র এবং কাঠমান্ডুতে ফিরে যাওয়ার টিকিট খুলতে চাই। পরের দিন লুকলা থেকে যারা উড়ে যাবেন তাদের তালিকায় থাকার জন্য একদিন আগে বিমানবন্দরে টিকিট নিবন্ধন করতে হবে। তিনি দয়া করে আমাদের সাহায্য করতে সম্মত হন. আমরা তার মোবাইল ফোন নিয়েছি এবং আগেই ফোন করতে রাজি হয়েছি।
তিনি ফোনে কাউকে কল করার জন্য দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন, আমাদের ব্যাকপ্যাকগুলি বহন করবে এমন ছেলেদের খুঁজছেন। এই সময়ে, আমাদের পেট clarions সঙ্গে গেয়েছিল - DIN! এবং আমরা স্যুপ, তিব্বতি রুটি এবং মসলা চা অর্ডার করলাম। আমরা যখন চিবিয়ে খাচ্ছিলাম, পাসাং খবর নিয়ে এসেছিল, সে আমাদের দুজনকে খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু তারা প্রতিদিন 1,400 টাকা চায় - এটি খুব ব্যয়বহুল, তারা হাগড়া শুরু করে এবং প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন 1,100 টাকা দিতে সম্মত হয়। তারা আমাদের পাঁচ দিনের অগ্রিম অর্থ প্রদান করেছিল, সেই সময়ে আমাদের ভবিষ্যত পোর্টাররা এসেছিলেন: মিলো প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সী একজন দাঁতবিহীন মানুষ, দৃশ্যত জীবন তার উপর প্রভাব ফেলেছে এবং সে তার ছিদ্র এবং দানাগুলি হারাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি একটি শান্ত, শান্তিপূর্ণ গাধার ছাপ দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি একজন যুবক যার নাম আমার মনে নেই, কারণ একই সন্ধ্যায় তিনি আমাদেরকে তার নিজের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় ছেড়ে চলে গেলেন।

দুপুরের খাবার খাওয়া হয়, দারোয়ান ভাড়া করা হয়, আমরা রাস্তা মারতে পারি!
বিমানের বিলম্বের কারণে, আমরা কেবল দুপুর একটার দিকে রওনা দিয়েছিলাম, তাই ফাগডিং যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল (কিন্তু, যদি, হঠাৎ করে, আমরা লুকলা থেকে ফাগডিং এর দূরত্ব কয়েক ঘন্টার মধ্যে কাভার করি, তাহলে আমরা নিরাপদে উদ্দিষ্ট মঞ্জোতে যেতে পারি...)
ট্রেইলটি প্রায় সবসময় পাহাড়ি গ্রামের মধ্য দিয়ে, গিরিখাতের উপর সেতু,

মঠের অতীত

এবং গেস্টহাউস, অতীত ভেঙে যাওয়া শেড এবং সুন্দর জিঞ্জারব্রেড হাউস।

ঘাটের তলদেশে নদী কোথাও গর্জন করে, পাহাড়ের উপর সব সময় কুয়াশা ঝুলে থাকে, এটি হাঁটতে মনোরম ছিল, গরম নয়।

সাড়ে তিন ঘন্টা পরে আমরা ফাগডিং পৌছালাম, সূর্য ইতিমধ্যে অস্ত যাচ্ছে। এটা স্পষ্ট যে আমরা আজ মঞ্জোতে পাব না। আমরা একটি লজে থাকি যা পাসাং আমাদের সুপারিশ করেছিল। দেখে মনে হচ্ছে সেখানকার মালিক - তার আত্মীয়, একজন রাজকীয় শেরপাও চশমা পরেন। একজন ছোট্ট মানুষ, সম্ভবত তার স্বামী, তার পাশেই হৈ চৈ করছে। কিন্তু মহিলারা এখানে শাসন করেন, তিনি সাহায্য করার জন্য সেখানে আছেন, যেখানেই তারা তাকে পাঠান সেখানে প্রধান।
গেস্ট হাউসের তৃতীয় তলায় আমাদের তিনজনের জন্য একটি রুম দেওয়া হয়েছিল, যেখানে পাহাড় এবং একটি ঘাটের দৃশ্য রয়েছে, যা মেঘে ঢাকা। হয়তো কাল সকালেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

চল রাতের খাবারের জন্য ডাইনিং রুমে যাই। টলিক ফ্রাইড চিকেন মো:মো চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তানিয়া আর আমি সবজি দিয়ে ভাত আর আলু খেয়েছিলাম।
সবকিছু বিস্বাদ হতে পরিণত. হয় তারা চেষ্টা করেনি, বা তারা জানে না কিভাবে...
একটু পরে, ধোয়ার পরে, টলিক আমাদের খবর দেয়: ভাল এবং খারাপ। আমরা একটি খারাপ দিয়ে শুরু করেছি - আমাদের তরুণ পোর্টার আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে - ব্যবসা, ব্যবসা... আমরা কিছুটা হতবাক। তারপরে সুসংবাদ এলো - ফাগডিংয়ের গেস্ট হাউসের আমাদের হোস্টেস চলে যাওয়া পোর্টারের পরিবর্তে তার ছোট ছেলেকে দেয় - তার নাম পাসান - সে একটু ইংরেজি বলে এবং আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে যেতে খুশি হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
যত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল আমরা বিছানায় গেলাম, ঠান্ডা হয়ে গেল। আমাদের একটি গরম ঝরনা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমরা এখনও এত নোংরা হওয়ার সময় পাইনি যে আমরা সরাসরি ঝরনায় যাব।

22 মার্চ। সকাল।
সকালটা শুরু হয়েছিল বিস্ময় দিয়ে, অথবা বরং রাতটা তাদের মধ্যে পূর্ণ ছিল, শুধু তানিয়া আর আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, আর বিস্ময় টলিককে যন্ত্রণা দিয়েছিল। তার মো:মো অপাচ্য খাবারের পিণ্ডে পরিণত হয়েছিল এবং সে সারা রাত বমি করেছিল। তিনি চিন্তার শক্তি ব্যবহার করেছিলেন, কল্পনা করেছিলেন যে জ্যামটি পেটে নয়, নদীতে এবং মো:মো থেকে নয়, লগ থেকে। এবং তিনি, দরিদ্র সহকর্মী, পরিবর্তে একটি মিষ্টি স্বপ্ন, লগ raked. পরিষ্কার করা হচ্ছে... সকালে ডায়রিয়া শুরু হলো... সে নাস্তা করেনি, চা পান করে, রেডি হয়ে নামচে চলে গেল।
আমি ভয় পেয়েছিলাম যে খনি শ্রমিক তাকে যন্ত্রণা দিতে শুরু করেছিল, তবে উচ্চতাগুলি এর জন্য মোটেও উপযুক্ত ছিল না। মো:মোস সম্ভবত বাসি ছিল। এবং সাধারণভাবে, আমরা এই গেস্টহাউসে খাওয়ানো মোটেও পছন্দ করিনি।
আমি শুঁকতে থাকলাম, কিন্তু আমার গলা ব্যাথা বন্ধ হয়ে গেল; রাস্তা আমার থেকে কিছু অসুস্থতা চেপে ধরল।

সকালটা রৌদ্রোজ্জ্বল এবং মেঘহীন হয়ে গেল। রঙগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সূর্য আমাদের ভ্রমণকে আরও মজাদার করতে সাহায্য করেছে।

দুই ঘন্টার মধ্যে আমরা মঞ্জো পৌছালাম। আমাদের জন্য একটি চেকপয়েন্ট অপেক্ষা করছিল। আমরা আমাদের পারমিট নোট করেছি, কিছুক্ষণ বসেছিলাম, সবাই টয়লেটে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম।
সাগরমাথা জাতীয় উদ্যানের গেট।

পথটা নেমে গেছে নদীর কাছাকাছি। আজ আমরা নামচে বাজারে 600 মিটার আরোহণ করেছি।
টলিকের দিকে তাকানো দুঃখজনক, কিন্তু সে ঠিক আছে। তিনি সারাদিন অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু তিনি এখনও এগিয়ে ছিলেন, ভিডিও শুট করতে এবং ছবি তুলতে পেরেছিলেন। এছাড়াও তিনি ফেসবুকে একটি ডায়েরি রেখেছিলেন এবং অনলাইনে লোকেদের মজা করতেন।
আমরা সেতুতে পৌঁছেছি, তারপরে নামচে খাড়া আরোহণ শুরু হয়।

একটি প্রবল বাতাস উঠেছিল, যা পথ থেকে ধুলো উড়িয়েছিল, পাশাপাশি গরু এবং খচ্চরের ক্রমাগত ছুটে চলা কাফেলা আমাদের কিছুটা বিরক্ত করেছিল। এই ধরনের কোম্পানিতে উঠতে গেলে ক্লান্তি লাগে।
ট্রেকাররা নেমে আসছে আমাদের দিকে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তারা ইতিমধ্যে সবকিছু দেখেছে, তারা ইতিমধ্যে অনেক অভিজ্ঞতা পেয়েছে এবং প্রত্যেকে নিজের জন্য কিছু বুঝতে পেরেছে...
আমি তাদের দিকে তাকালাম এবং একটু ঈর্ষান্বিত হলাম। এবং তারা সম্ভবত আমার জন্য, কারণ সবকিছুই আমার জন্য শুরু হয়েছে। আমি এখনও প্রথম আনন্দ অনুভব করিনি যখন আপনি একটি পথ ধরে হাঁটছেন, একটি পাথরের পিছনে ঘুরবেন এবং একটি উন্মাদ দৃশ্য আপনার সামনে খুলে যাবে, যেখান থেকে আপনি কেবল একটি নুড়ির উপর বসতে চান, বসতে চান এবং লাঠি, লাঠি, লাঠি ...
ঠিক আছে, তাই আমরা নামচে পর্যন্ত হামাগুড়ি দিচ্ছি। ঠোঁটে ধুলো মেশানো চ্যাপস্টিক, মুখে সানস্ক্রিনের একই রকম জগাখিচুড়ি আর একই রকম ধুলো।

আমরা প্রতি 10 মিটারে বসতে থামি। আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম যেখানে এভারেস্টের প্রথম দৃশ্য খোলে। এভারেস্ট এত দূরে এবং স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান নয় যে প্রথম দৃশ্যটি মোটেই চিত্তাকর্ষক নয়। আন্টিরা অবজারভেশন ডেকে বসে আপেল এবং ট্যানজারিন বিক্রি করছে। একটি ট্যানজারিনের দাম 1 ডলার, একটি আপেল = 5 ডলার। আপনি একেবারে পাগল, আন্টি! কাঠমান্ডুতে, আপনি এক ডলারে এক কেজি ট্যানজারিন কিনতে পারেন।
কিন্তু আমি সত্যিই tangerines চাই. এটা সহজ করার জন্য আমরা একবারে একটি জিনিস কিনি। টলিক ক্রমাগত ক্ষুধার্ত, দৃশ্যত এখনও তার চারপাশে জ্বলন্ত কাঠের অবশিষ্টাংশ রয়েছে: মিডজেস।

তাই ধীরে ধীরে, তিন ঘন্টার মধ্যে আমরা একটি 600-মিটার আরোহণ কভার করে নামচে পৌঁছলাম। সেখানে আমরা আবার চেকপয়েন্টে চেক ইন করলাম। আমরা নামচে বাজারের বিপরীতে কোংদে রি-এর সুন্দর দৃশ্য সহ একটি লজ খুঁজতে গিয়েছিলাম।

আমাদের পোর্টাররা আমাদের তাদের পরবর্তী আত্মীয়দের লজে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমরা মোটেও চাইনি, প্রথমত - তাদের লজটি নামচে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ছিল, এবং সেখান থেকে থামসেরকার দৃশ্য ছিল, এবং সে খুব বেশি নয়। নামচে থেকে, এবং দ্বিতীয়ত, আমরা গতকাল ইতিমধ্যেই আমাদের আত্মীয়দের সাথে মো: মিডজেসের সাথে ডিনার করেছি...
গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটা বড় লজ দেখে বললাম: আমাদের ওখানে যাওয়া উচিত! পোর্টাররা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাদের পিছু নিল। আমি যে লজটি বেছে নিয়েছিলাম তাতে আমার পছন্দের পাশের একটি মনোরম বারান্দা এবং একটি রৌদ্রোজ্জ্বল ঘর ছিল যার নিজস্ব টয়লেট এবং ওয়াশবাসিন ছিল। ডাইনিং রুমে একটি বৈদ্যুতিক হিটার ছিল। এবং আমাদের ঘরে বৈদ্যুতিক আউটলেট ছিল। এই সব খুব আনন্দদায়ক ছিল, কারণ আমাদের সেখানে দুই রাত ঘুমাতে হয়েছিল।
স্থির হয়ে, আমি ঝরনার চাবি নিয়েছিলাম এবং তদন্ত করতে গিয়েছিলাম - নিজেকে ধুয়ে ফেলতে, এবং একই সাথে জল কতটা গরম ছিল এবং সাধারণভাবে খুঁজে বের করতে। ঝরনা গরম, কিন্তু ধোয়ার জায়গাটি খুব ঠান্ডা ছিল। অতএব, গোসলের পরে, টলিকের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং তিনি সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়েন।
হ্যাঁ, আমি পুরোপুরি ভুলে গেছি, এটা আমার জন্মদিন ছিল। ঠিক আছে, এভাবেই আমি এটিকে একরকম কাটিয়েছি। আমি এটা পছন্দ করি. বিশেষ কিছু নয়, সারাদিন পথ ধরে আমার চারপাশে পাইন গাছে ঢাকা ছিল হিমালয়, নদী ছিল কোলাহলপূর্ণ, আকাশী জলে, পথ ধরে হাঁটতে এবং গিরিখাত জুড়ে সেতু বরাবর, কাফেলার সাথে দৌড়, শেরপাদের রাজধানী নামচে বাজারে আরোহণ করুন, দিনের শেষে একটি উপযুক্ত বিশ্রাম এবং গোসল করুন এবং আপনার নিজের এবং সবার স্বাস্থ্যের জন্য এক বা দুটি হুইস্কি পান করুন।

এটি 3440 মিটার উচ্চতায় একটি ছোট গ্রাম, পূর্বে থামসেরকু পর্বত (6623 মিটার) এবং পশ্চিমে কংদে রি (6187 মিটার) দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীন কাল থেকেই এই স্থানটি খুম্বু অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য ও ট্রানজিট কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে। এবং এখন শনিবারে এখানে একটি বাজার খোলে, যেখানে আশেপাশের গ্রামের বাসিন্দারা এবং তিব্বতিরা চীনা পণ্য নিয়ে ছুটে আসেন। এটি করার জন্য, তারা 5000 মিটারের বেশি উচ্চতার সাথে পাসগুলি অতিক্রম করে। বিদেশীদের জন্য, নামচে বাজার হল জনপ্রিয় পর্বতারোহণ এবং পর্যটন রুটের সংযোগস্থল।

গ্রামে প্রায় শতাধিক বাড়ি রয়েছে, যা স্থানীয় মান অনুসারে বেশ বিবেচিত হয় এবং সেগুলির সমস্তই কৃত্রিম ধারে অবস্থিত। ছোট পাথরের ঘরগুলি একে অপরের পাশে ভিড় করে এবং স্থানীয় রাস্তাগুলি গোলকধাঁধাগুলির মতো। একটি নিয়ম হিসাবে, সমস্ত কেনাকাটা এবং পর্যটন দোকানগুলি নিচতলায় অবস্থিত, যেখানে আপনি সর্বদা আপনার ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু খুঁজে পেতে পারেন। পাহাড়ে ভ্রমনের আগে তাদের কাছ থেকে কেনা পর্যটন সরঞ্জাম যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ফেরার পথে ফেরত যেতে পারে।

নামচে বাজারের পিছনে, 3880 মিটার উচ্চতায়, একটি বিলাসবহুল হোটেল "এভারেস্ট ভিউ পয়েন্ট" (এভারেস্টের দৃশ্য) রয়েছে। এখানে একটি এয়ারফিল্ড রয়েছে, তবে এটি পর্যটকদের দ্বারা ব্যবহার করা হয় না, যেহেতু একজন ব্যক্তির পক্ষে এত উচ্চতায় অবিলম্বে মানিয়ে নেওয়া কঠিন। তাই পর্যটকরা লুকলায় একটি ছোট এয়ারফিল্ড ব্যবহার করেন এবং পায়ে হেঁটে নামচে বাজারে যান।

সাগরমাথা জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পথটি আপনাকে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করতে দেয়। গ্রামের আশেপাশে আপনি টেংবোচে এবং পাংবোচে মঠ পরিদর্শন করতে পারেন। টেংবোচে মন্দির একটি পাসে অবস্থিত (3867 মিটার)। এই প্রধান শেরপা মন্দিরটি 1923 সালে নির্মিত হয়েছিল। Tyangboche Rongbuk এর তিব্বতি মঠের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে, যেটি এভারেস্টের বিপরীত দিকে রয়েছে। তারা একই লামা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার চূড়ার প্রতিটি পাশে একটি চোখ আঁকা আছে, তাই তিনি মানুষ এবং পাহাড়ের উপর নজর রাখেন। এখানে আপনি রাতারাতি থাকতে পারেন, সন্ন্যাসীদের সাথে আড্ডা দিতে পারেন এবং তাদের অনুষ্ঠানগুলি দেখতে পারেন। পাংবোচে মঠটি তার "ভাই" এর উপরে অবস্থিত এবং এটি অনেক ছোট, তবে পুরানো।

শেরপারা নিজেরাই খুব স্বাগত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। তারা বৌদ্ধ ধর্ম পালন করে। শেরপাদের এখনও তাদের নিজস্ব লিখিত ভাষা নেই এবং সম্প্রতি পর্যন্ত সভ্যতা থেকে অনেক দূরে ছিল। সমৃদ্ধ পর্যটন শেরপাদের অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস। তাদের ধৈর্য, ​​সুস্বাস্থ্য এবং পাহাড় সম্পর্কে চমৎকার জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ, শেরপারা পোর্টার, গাইড হিসেবে কাজ করে এবং হিমালয়ের সর্বোচ্চ স্থানে অভিযানে অংশগ্রহণ করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 4000 মিটারেরও বেশি উচ্চতায় বসবাসকারী তিব্বতিদের পাশাপাশি তারাই বিশ্বের একমাত্র মানুষ।