Apsny vino je još jedan ponos abhazijskih vinara, uz Lykhny. Sam izraz "Apsny" preveden je kao "zemlja duše" i samo je ime Abhazije. Ovo crveno poluslatko stono vino jačine 9-10%, proizvedeno od grožđa Cabernet Sauvignon, Merlot i Saperavi, proizvodi se od 1970. godine. Piće je dobilo zlatnu medalju Moskovskog međunarodnog foruma 2001. godine, nekoliko Grand Prixa i druge nagrade na međunarodnim takmičenjima.

Na etiketi Apsne je imidž čovjeka sa vinskim rogom - ovo je "Bomborski vinopija", statueta koju su arheolozi pronašli na teritoriji Abhazije. Starost relikvija je najmanje 4000 godina, što znači da je vinarstvo u zemlji razvijeno već u drugom milenijumu pre nove ere.

Navodno su vino u Abhaziji počeli proizvoditi još ranije - prije oko 8 hiljada godina, jer krhotine vrčeva za vino pronađene tokom iskopavanja datiraju iz 6 hiljada prije nove ere. Ove posude su punjene vinom i zakopane u zemlju, gdje je piće sazrijevalo, obogaćeno dodatnim okusima i aromama. Danas je ova tehnologija opstala samo u gruzijskoj regiji Kaheti.

Karakteristike. Apsny vino je slatko-kiselog bogatog ukusa sa blagom kiselošću. Buket se neće raspasti u zasebne note, već se percipira kao jedna skladna cjelina, u kojoj se dobro osjećaju nijanse crne ribizle i izražen okus prirodnog grožđa.

Suptilnost i "glatkost" buketa uvelike je određena tehnologijom, budući da vino ne sadrži aditive i spada u kategoriju prirodno slatkih sorti. Zanimljivo je da je direktor vinarije Sukhumi, Nikolaj Ačba, unuk poznatog abhazijskog vinara i potomak drevne kneževske porodice, takođe Nikolaja Ačbe. Postoji legenda da režiser zna porodičnu tajnu i uspešno primenjuje staru tehniku ​​u produkciji.

Unatoč činjenici da titula "princa abhazijskih vina" čvrsto drži, vjeruje se da je gutljaj Apsne koji vam omogućava da istinski osjetite originalnost abhazijske gozbe.

Proizvodne karakteristike

Vino Apsny proizvodi se samo u vinariji Sukhumi, koja je dio koncerna Wines and Waters of Abhazia. Preduzeće posluje od 1930. godine, rekonstruisano je 1999. godine i sada se može pohvaliti savremenom opremom.

Apsny je prirodno poluslatko vino, što znači da se u piće ne dodaje šećer, već se koriste najslađe sorte grožđa. Bobice se beru na samom kraju oktobra kada se postigne maksimalni sadržaj šećera. Nakon što vino dobije željenu jačinu, posuda sa moštom se hladi na 2-3 stepena, čime se prekida proces fermentacije. Tako dio prirodnog šećera ostaje u piću, a vino dobija posebno delikatan ukus.

Kako piti vino Apsny

Abhasko vino Apsny se prije serviranja ohladi na 16-18°C i pije iz klasičnih čaša za crno vino. Napitak odlično ide uz meso sa roštilja, povrće sa roštilja, sireve, voće, pa čak i topla jela. Otvorenu bocu preporučuje se čuvati u frižideru ne duže od jednog dana.

Ljubitelji crnog vina upozoravaju da je lako izgubiti broj čaša iz Apsne: vino se lako pije, a opijenost dolazi tako nježno i neprimjetno. Ponekad se efekat gozbe javlja tek u trenutku kada neiskusni kušač pokuša da stane na noge.

Budući da je Rusija glavno tržište za abhaska vina, nije teško pronaći Apsny na policama lanaca supermarketa. Cijena pića je oko 15 dolara, a u samoj Abhaziji možete kupiti bocu poluslatkog crvenog 2-3 puta jeftinije.

1. Abhazija Abhaski "Apsny" (znači zemlja Apsa).
2. Današnji glavni grad Abhazije - Sukhum, star je više od 2,5 hiljade godina.
3. Na abhaskom, oružje "Abyar" (Abjar) u prijevodu znači "očev krst".
4. Andrija Prvozvani i Simon Zilot, apostoli koji su propovijedali u Abhaziji.
5. Region Gagra u Abhaziji poznat je po najkraćoj reci - Reprua sa veoma hladnom vodom, a u regionu se nalazi i najdublja pećina na svetu - Voronya.
6. Leon I je bio 11. princ Abazgije (Abazgija je abhaska kneževina), on je također osnivač dinastije Leonid.
7. U Gruziji, uobičajena imena kao što su Lasha i Amiran su abhaskog porijekla.
8. Abhazi su učestvovali u izgradnji Aja Sofije koja se nalazi u gradu Kijevu.
9. Autor 1. tuniskog ustava iz 1861. godine i premijer Tunisa bio je mameluk abhazskog porijekla - Khaireddin pasha.

10. Iznenađujuće, više od 80% svih Abhaza živi izvan Abhazije.
11. Posljednja bitka između carskih trupa i ujedinjene vojske Abhaza-Adigha - Rusko-kavkaski rat bila je bitka kod Krasne Poljane.
12. Abhaska abeceda ima 54 slova.
13. Obred vazdušnog sahranjivanja mrtvih, koji je bio među Kolhiđanima u doba tzv. Kolhijska bronza, bila je među Abhazima i Adigima do kraja 18. vijeka.
14. Teritorija moderne Abhazije poznata je po velikom broju dolmena, kojih ima više od 50.
15. Abhaski dolmeni kao što su Adamra (grob) i Psyun (kuća duše) su čak stariji od egipatskih piramida.
16. Prvi spomenik majmunu na svijetu podignut je 1977. godine u glavnom gradu Abhazije, Suhumiju, na teritoriji Instituta za eksperimentalnu patologiju i terapiju Akademije medicinskih nauka. Natpis na postolju spomenika eksperimentalnom majmunu glasi: "Pokusima na majmunima proučavani su dječja paraliza, žuta groznica, tifus, krpeljni encefalitis, velike boginje, hepatitis i druge bolesti kod ljudi."
17. Botanička bašta Sukhumi osnovana 1838. je jedna od najstarijih botaničkih bašta na Kavkazu.
18. U okrugu Ochamchira u Abhaziji, u selu Adzyubzha, žive crni Abhazi.
19. Najviša tačka Abhazije je vrh planine Dombay-Ulgen, 4046 metara nadmorske visine.
20. Mao Tse Tung, koji je posjetio Staljina i njegovu rezidenciju na Rici, bio je šokiran ljepotama ovog planinskog jezera.
21. Grad Gal je osnovao Ketsba Tlabganom - Abhaz dugovječni koji je živio 140 godina.
22. Među svim republikama SSSR-a po broju stogodišnjaka po glavi stanovnika, Abhazija je bila rekorder. Godine 1956. u ASSR je živjelo 2144 ljudi, čija je starost bila od 90 godina i više. Od toga je 270 bilo starije od 100 godina, a 11 starije od 120 godina.
23. Riječ "adjika" na abhaskom znači jednostavno "sol".
24. Glagoli "flaunt" i "kupati" na abhaskom doslovno zvuče kao: "pokaži konja" i "operi konja".
25. Grad Tkuarchal i grad Gudauta su gradovi heroji Republike Abhazije.
26. Ćerka hazarskog kagana Virkhora bila je udata za abhazijskog kralja Leona II.
27. Abhazija je prva zemlja u svijetu po količini slatke vode po glavi stanovnika.
28. Najveće jezero Amtkal (na Kavkazu) nastalo je kao rezultat obrušavanja planine kada se dogodio jak zemljotres 3. oktobra 1891. godine.
29. Abhaska princeza Mary Chachba bila je ekskluzivni model Coco Chanel.
30. 737. godine četrdeset hiljada arapskih trupa je poraženo u blizini zidina drevne prijestolnice Abhazije, Anakopije.
31. U morskoj luci Sukhumi 1933. godine, prvi put u SSSR-u, porinut je električni brod.
32. Prema genetskim karakteristikama, Abhazi pripadaju dva rasna tipa: Pontidi i Kavkazi.
33. Adiški knez Inal u 15. veku ujedinio je Čerkeze u okviru jedne države. Nakon smrti sahranjen je u Abhaziji (Inal-Kuba).
34. Godišnjica 100. godišnjice fudbala u Abhaziji proslavljena je 2008. godine.
35. Abhazija snabdeva Rusiju sa oko 1,5 hiljada tona meda godišnje.
36. Preci Abhaza-Adiga bila su hattska plemena Abešla i Kaska.
37. Svaki četvrti stanovnik Abhazije je iz Suhumija.
38. Novi Atos - najviše Gradić svet sa sopstvenim metroom koji se nalazi u Novoatoskoj pećini.
39. U filmu Avanture Sherlocka Holmesa i dr. Watsona, scena Holmesove borbe sa profesorom Moriartyjem na vodopadima Reichenbach snimljena je na vodopadima Gegsky u Abhaziji.
40. Majka Evlije Čelebija, poznatog turskog putnika koji je proveo više od 40 godina putujući teritorijom Osmanskog carstva i susjednih država, bila je Abhazijanka.
41. U abhazijskom selu Duripsh, N.S. Hruščov, Fidel Kastro, Ho Ši Min.
42. Od Sukhuma do Turske (Trabzon) udaljenost morem je 245 km.
43. Najčistija obala Crnog mora je u Abhaziji.
44. Kako bi sakrili bol od neprijatelja, pa čak i prijatelja, ranjeni abhaski ratnici su pjevali "Pjesmu rane".
45. Staljin je bio veliki obožavatelj ne samo abhazijskih adžika, već i abhaskih plesova.
46. ​​Ne znaju svi da su poznate abhaske mandarine donesene iz Japana.
47. Sultan Egipta, koji je oslobodio zemlju od uticaja Osmanskog carstva, bio je mameluk abhazijskog porijekla, Ali Bey el-Kebir.
48. Abhaska stotka Čerkeskog konjičkog puka Divlje divizije u Prvom svjetskom ratu, za oslobođenje svojih drugova (1 i 2 stotine tatarskog konjičkog puka) iz snježnog zarobljeništva, odlikovana je medaljom na Vladimirskoj lenti za filantropija. Ovo je jedinstven primjer u istoriji ratova.
49. Abhazija je multinacionalna, u njoj živi više od 150 nacionalnosti.
50. Azhyrnyhua (Dan stvaranja svijeta, obnove) slavi se 14. januara. Ovaj dan u Abhaziji se smatra neradnim praznikom.
51. Estonci žive u planinama Abhazije.
52. Fudbalsko prvenstvo Abhazije se razlikuje od ruskog. Nikada nije prošao sistem "proleće-jesen".
53. Masovni sportovi u Republici Abhaziji kao što su fudbal, boks, rvanje.
54. Otvoreni bijeli dlan na crvenoj pozadini simbol je državnosti Abhazije.
55. U Abhaziji je do danas rasprostranjen običaj po kojem mladoženja sam i rođaci njegove nevjeste ne bi trebali biti prisutni na mladoženjinom vjenčanju.
56. Abhazija je zemlja sa drevnom istorijom proizvodnje vina. Vinarstvo se ovdje pojavilo mnogo milenijuma prije nove ere. e. Ovo je 2. teritorij nakon Bliskog istoka, gdje su pronađeni tragovi drevne civilizacije upoznate s vinarstvom.
57. Etiketa vina "Apsny", sadrži lik "Bombora vinopija"
58. Najveća zemljana posuda do sada pronađena u Abhaziji, zakopana u zemlju sa vinom, visoka je 151 cm i široka 98 cm, prečnik vrata joj je 37 cm i sadrži oko 200 litara vina.
59. Mandat na koji se predsjednik bira u Abhaziji je 5 godina.
60. Simboli predsjedničke vlasti u Republici su: standard, pečat, sablja i štap.
61. Po tradiciji, mlada u porodici Abhaza ne razgovara sa ocem svog muža.
62. U Abhaziji nema staračkih domova.
63. Prosječna zimska temperatura u Abhaziji je +5 stepeni, pa se zima (Adzyn) sa abhaskog prevodi kao "kišno vrijeme".
65. Pravoslavne manastire Gruzije u Čkondidiju i Kumurdu sagradili su abhaski kraljevi Džordž II i Leon III.
66. Na planeti, samo u Abhaziji postoji više od 100 vrsta biljaka.
67. Godine 1839, na poziv generala N. Raevskog, umetnik I. K. Aivazovski posetio je Abhaziju. Putovao je Crnim morem na brodovima "Silistria" i "Colchis", gdje je napravio niz skica i skica, koje su postale temelj za čuvenu sliku "Oluja kod obala Abhazije".
68. Abhazijskim vjenčanjima, po prosječnim standardima, prisustvuje i do 1.000 ljudi.
69. Abhaska jela je najbolja novogodišnja jelka u Evropi.
70. Abhazi, nakon Osetina, zauzimaju drugo mjesto po broju heroja Sovjetskog Saveza u Velikom otadžbinskom ratu po glavi stanovnika.
71. Pre nego što je Kolumbo doneo kukuruz, Abhazi su kuvali majčicu od prosa.
72. u Abhaziji - konjske trke su najpopularniji i najposjećeniji sport.
73. Abhazija ima istu geografsku širinu kao i Francuska rivijera.
74. Prosječna godišnja temperatura u glavnom gradu Sukhumu je +15. Ima oko 220 sunčanih dana u godini.
75. U Abhaziji, kao iu Kini, takođe postoje Great Wall. Njegova dužina se proteže na 160 km, a broj kula dostiže 2000.
76. Katedrala Mokva, koju je sagradio abhaski kralj Leon III, najveća je petobrodna crkva s krstom kupolom na Kavkazu.
77. Ljubitelji pijeska - U Abhaziji, pješčane plaže se nalaze u intervalu od rijeke. Kodor do rijeke. Kintrish.
78. Sveti Eustatije Apsilski se smatra zaštitnikom i nebeskim zaštitnikom Abhazije.
79. Na padini planine Yashtkhua (blizu Sukhuma) otkriveno je nalazište primitivnog čovjeka, najstarije i najveće na teritoriji bivšeg SSSR-a.
80. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, 49% stanovništva Abhazije će živjeti u gradovima.
81. U XIII - XIV vijeku na obali Abhazije osnovan je niz đenovljanskih trgovačkih centara - trgovačkih centara.

82. Lična garda vizantijskog cara Justinijana bila je uglavnom od Abazga (Abhaza).
83. Na prijelazu iz 4. u 5. vijek u Egiptu je postojala rimska vojna jedinica pod nazivom "Ala prima abasgorum" (Prva kohorta Abazga).
84. Više od 90 godina, Čerkeska garda, koju čine predstavnici naroda Abhaz-Adighe, bavi se ličnom zaštitom kralja Jordana.
85. Enduri su izmišljeni stanovnici Abhazije, izmislio ih je Fazil Iskander, klasik sovjetske i ruske književnosti, porijeklom Abhaz.
86. Godine 2011. na Sukhumskom nasipu podignut je spomenik Čiku, jednom od junaka Iskanderovih djela.
87. Za Fazilijeve junake, većina avantura se odvija u misteriozni grad Muhusa, njegova lokacija je do danas neriješena misterija.
88. Gotovo svi turisti u Abhaziji znaju za vodopad Gegsky, ali većina nije čula ništa o Šakuranskom.
89. Sezona vjenčanja u Abhaziji je jesen.
90. U Staroj Gagri je izgrađena zgrada bez ijednog eksera (danas restoran Gagripš).
91. Aerodrom Suhumi ima najbolje karakteristike piste na Kavkazu.
92. 75% teritorije Abhazije su ogranci Majne Caucasian Range. Šume zauzimaju više od 55% republičke površine.
93. Najčešće drvo u šumama Abhazije je orijentalna bukva (54,5%). Često doseže visinu od 55 m s promjerom debla od 100-170 cm.
94. Ime Khosta na abhaskom zvuči kao "Veprova reka".
95. Preko 170 mineralnih izvora je otkriveno u Abhaziji, od kojih su mnogi termalni.
96. U Abhaziji postoji oko 20 vrsta palmi.

97. Većina Abhaza u Republici je dvojezična. Govore abhaski i ruski.
98. Svetski kongres lekara održan u Moskvi 1898. godine, zbog svoje blage i vlažne klime, mora, jonizovanog vazduha, obilja toplote i sunca, Sukhum je priznat kao jedan od najbolja mesta za lečenje plućnih bolesti.
99. Abhazi su veoma gostoljubivi ljudi.
100. Generalno, Abhazija je divna zemlja.

EXPEDITION

ZEMLJI DUŠE

Prošle godine urednici su odlučili da naprave tradicionalnu ekspediciju u Abhaziju. Uostalom, ova zemlja je bila obasjana svetlošću Hristove vere mnogo pre krštenja Rusije. Ali ne samo to nas je pozvalo na dugo putovanje. Abhaska biskupija je već dvije decenije bez arhipastirskog staranja, ima pet sveštenika na više od 300.000 ljudi. U vezi sa nesređenim statusom Abhaske crkve, odatle se neprestano čuju glasine o nekakvim crkvenim smetnjama. Nakon sovjetskog perioda, duhovno prosvjetljenje ove zemlje je vrlo teško - i veoma je traženo. Katolici su ovdje počeli pokazivati ​​značajnu aktivnost (u proteklih pet godina, papski nuncij je dva puta dolazio ovdje na pregovore sa rukovodstvom republike), turski islamski fondovi nude izgradnju džamija u Abhaziji, pozivajući trećinu stanovnika republika „svojim“. Generalno, situacija nije laka. Šta danas dišu pravoslavci u Abhaziji, kako preživljavaju, čemu se nadaju, iz čega crpe duhovnu snagu - o svemu tome odlučili smo da saznamo sami, otišavši u "zemlju duše", kako se zove Abhazije je preveden, u avgustu prošle godine.

sjever jug

Igor Ivanov:

Da, ima šta raditi na putu od Siktivkara - tri hiljade kilometara za uspomene na pre četvrt veka i sumnje; jer, kako je pesnik napisao, „na nesreću ili na sreću, istina je jednostavna: nikada se ne vraćajte na svoja prijašnja mesta“. Ali cijeli život radimo samo ono što vraćamo.

Dakle, naš put sa Mihailom leži u Abhaziji. Naravno, prije puta sam morao čuti upozorenja da tamo nije bezbedno, skoro da se puca. Mi, naravno, nismo vjerovali u ovo. Iz godine u godinu Abhazija postaje sve uobičajenije mjesto za odmor Rusa. Ali meni, koji sam jednom posetio ovu cvetnu zemlju, teško je da zamislim da je ovo sada druga zemlja, da posle rata još tu i tamo ima kuća sa praznim očnim dupljama i tragovima od metaka na zidovima, u planinama, gde u sovjetsko doba, monasi pustinjaci su se skrivali, još uvijek je bilo puno protupješadijskih zamki...

Bilo je na obali južno more, u Abhaziji. U drugoj zemlji, ne u ovom životu, a vjerovatno zato što mi se sada ponekad čini da to nije bilo sa mnom. Taj mladić je vjerovao da je njegova sudbina u njegovim rukama i, očigledno, obećavao je - bilo kao budući pisac, bilo kao publicista - zašto bi inače bio pozvan u Pitsundu da učestvuje na seminaru Književnog fonda .

Bila je, kako se sada kaže, „niska sezona“: oblaci su se kretali nad morem, a reliktni borov šumarak u blizini pansiona na obali mora je noću stvarao alarmantnu buku. U ranim jutarnjim satima, mladić je sišao iz svoje hotelske sobe, zaplivao u bazenu, a zatim sam prošetao obalom mora, slušajući galebove. Zatim sam, pored šikara bambusa, ušetao u grad do telefonske kancelarije - sada se ni ne sećam koga sam tada zvao. A jednom je otišao u Suhumi, i u autobusu iz zadnjeg džepa njegovih širokih bijelih pantalona ukrali su mu sva dokumenta, karte i novac. Zajedno sa saosećajnim okružnim policajcem po kiši, dugo su putovali, kao u nekoj detektivskoj priči, u potrazi za "čupačem" u lokalnom "Šangaju" ... Nisu ga pronašli.

A sada je u Rusiji neobična vrućina, koju ni starci neće spomenuti. U glavnom gradu, gde hte-nećeš svratiš na putu sa severa na jug, od auta do prodavnice po flašu mineralne vode pokupim male crtice: prvi predah u podzemnom prolazu, drugi - u klimatizovana kancelarija („Oh, izvini, otišao sam na pogrešno mesto!“) . Ali mineralna voda u radnji je topla, a prodavac je napravio tužan gest: frižider je izgoreo od preopterećenja.

Općenito, cijeli put do Crnog mora je u rastopljenoj izmaglici - kao na podmornici. Prijatelji šalju SMS poruke: kako su požari? - recimo, unutra Voronješka oblast sve gori i požari su porasli federalni autoput, na šta odgovarate da su vatre više u glavama živahnih novinara. Sa strane je spaljena stepa i ogromne gomile ugljenog mulja koje se kreću u vrelom vazduhu, slično grbama ležećih dinosaurusa. Lijene kuglice prevrta polako se kotrljaju nasipom autoputa, a da biste pobjegli iz monotonog krajolika, možete dodati brzinu, sustići valjani žbun i pregaziti ga uz škripu.

Iza prašnjavih donskih stepa - njegovane, ali isto tako stenjene od vrućine kubanske zemlje; tek kad se konačno popneš na planine, uzdahneš lakih grudi. Mihaila, rodom sa južne obale Belog mora, na Crnom moru, u ovim krajevima, još nije bilo, a ja sam stalno hvatao trenutak kada prvi put ugleda morsko prostranstvo. Ali vozeći se strmim zavojima planinskog puta, ovaj trenutak je nekako promašen.

A sada se već valjamo duž obale Crnog mora, prolazimo primorska sela, krcati šarolikom gomilom turista, vozimo se u Soči, koji se za tri godine pretvorio u veliko predolimpijsko gradilište. Ovdje punimo pun rezervoar: upozoreni smo da je benzin "tamo" ne samo skuplji, već i lošiji po kvaliteti. Konačno - pogranično selo sa neočekivanim imenom Vesyoloye. Stojimo na repu dugačke linije na granici sa Abhazijom. Čak i zvanični vodiči u Abhaziji govore da ćete morati stajati na carini. Što učiniti ako uski most sa jednom trakom u svakom smjeru vodi preko granične rijeke Psou. Sunce prži. Temperatura u hladu je preko četrdeset stepeni, a da nije bilo klime u autu, ne znam kako bismo mi sjevernjaci izdržali u ovom redu. Ne štedi ni sladoled, koji se može kupiti u brojnim pograničnim radnjama uz cestu - na kraju ga ne pojedete koliko ga popijete.

Sa leve strane jure pored reda kul džipovi „prelepih“ abhazijskih registarskih oznaka „777“ i „555“, novi lakirani „mercedesi“ i „leksusi“ serije „AAA“, a nema osećaja da ste ulazak u republiku isušenu ratom i blokadom. Saobraćajni policajci s vremena na vreme brzo prođu pored užasnuto pržene kolone automobila: „Idite desno za sve!“ - očigledno, kako bi džinovskim crnim terencima sa zatamnjenim staklima bilo zgodnije da prave brze trzaje do svog početka od repa reda. Kraj radnog dana; šef abhazijske carine ulazi u svoj "fensi" BMW sa bljeskalicom i odlazi da se odmori od truda pravednika. Pokušavam da se sjetim – na šta me ovo toliko podsjeća?.. Pomisao da se nismo dogovorili ni sa kim u Abhaziji, nije se pobrinula za prenoćište, jednom riječju – kao i uvijek. U cijeloj ovoj maloj zemlji ima svega nekoliko svećenika, a možemo li ih uhvatiti na licu mjesta? Štaviše, sunce sve više zalazi, a uveče, a ako je još u mraku, gde tražiti prenoćište?

Mihail Sizov:

Greh je ostaviti prijatelja u nevolji, ali sedenje u autu postalo je potpuno nepodnošljivo. „Idem da kupim sladoled“, ohrabrila sam Igora i izašla na svetlost Boga. Prodavnica je bila dva koraka dalje. Unutar njega, uživajući u hladnoći iz klima-uređaja, lutaju posmatrači, pretvarajući se da pitaju za cenu robe. U gužvi primjećujem jedinu osobu koja je ovdje poslom - stavlja nešto sa tezge u torbu. On je u mantiji i monaškoj lubanje.

- Oče, jesi li ti iz kolone, ideš li u Abhaziju? Prilazim mu bez oklijevanja. U našim pravoslavnim ekspedicijama „anđeo u susret“ postalo je kao norma – sigurno ćete sresti osobu koja će vam reći put, mjesto za noćenje. Imamo problem sa noćenjima. Ne poznajemo nikoga u Abhaziji, jedina nada je da će nam dati utočište u manastiru Novi Atos. Ali postoji li tamo gostionica za hodočasnike? Možda ovaj sveštenik zna?

Dugo sam prestao da se čudim ikoničnim slučajnostima, ali ovde sam bio zadivljen. Stotine automobila u koloni, desetine radnji pored puteva - i u jednoj od njih naletim na osobu koja ne samo da je "upoznata", već i iz mjesta gdje se krećemo. Ispostavilo se da je otac Teofan bio stanovnik manastira Novi Atos. Iguman ga je poslao da ode u Rusiju, da kupi hranu, a u prodavnici je kupio te proizvode.

- A šta, u Abhaziji, ima problema sa hranom? Pitam monaha.

„S tim smo u redu“, odgovorio je. – Samo što će uskoro biti veliki praznik u manastiru, stići će mnogi gosti, pa i VIP, kako se sada kaže, i treba da ih počastimo nečim što mi ne uzgajamo.

Od riječi do riječi, ispostavlja se još jedna slučajnost - ispostavilo se da se, ne znajući, nalazimo na krsnoj slavi manastira, čija je glavna katedrala posvećena u ime Velikomučenika i iscjelitelja Pantelejmona. A pošto je Novi Atos duhovni centar republike, to će biti i glavni praznik pravoslavne Abhazije. Međutim, za nas postoji loša strana: očekuje se toliko gostiju da su sva mesta u manastirskom hotelu već rezervisana.

„Nemoj da se ljutiš“, uveravao me je otac Feofan. – Vojska nam je pomogla, dali su nam vojne šatore, sada se postavljaju za hodočasnike.

Toplo se opraštajući od monaha, žurim da ugodim Igoru. Za to vrijeme kolona se pomjerila pet metara. I sunce je jače, već 55 stepeni iznad asfalta.

Stajali smo u redu pet sati. Konačno smo udarili u barijeru. Igor ide da pregleda auto, a ja pješke gazim mostom preko granične rijeke Psou. Od sadašnjih rekordnih vrućina potpuno se plitko, a odmah ispod mosta iz vode je izašlo ostrvo prekriveno šljunkom. Pitam se ko je vlasnik ovog komada zemlje - Rusija ili Abhazija? Ako se rijeka smatra neutralnom teritorijom, onda ispada da je ničija zemlja?

Davno sam primijetio da bilo kakve granice, bilo državne ili administrativne, izazivaju čudan osjećaj. Kao da zapravo imaju neko značenje. Sjećam se da smo jednom Igor i ja prošli put od Vaške do Pinege, otišli do manastira Verkolski duž tajge staze, kojom su u stara vremena išli hodočasnici iz zemlje Zyryansk. Ovdje smo stigli do linije koja razdvaja Komi i Arhangelsku zemlju. Pitanje je koja je granica u tajgi? Samo uska čistina sa uobičajenim šumskim blokovima, ništa posebno. Ali čim sam prešao preko ove, generalno, proizvoljno povučene linije, osetio sam da sam u „inostranstvu“. I šuma je nekako drugačija, a čak se i nebo iznad glave kao da se promijenilo...

Jednom sam u jednoj etnografskoj knjizi pročitao kako se naš narod odnosi prema premjeru oranica. S jedne strane, svi su prepoznali važnost i neophodnost ove karakteristike. S druge strane, činilo se da je se boje. Prema narodnom praznovjerju, međa, odnosno granica, bila je stanište poljskih radnika i njihove ružne djece - meževića i livada, koji su trčali uz među i hvatali ptice za svoje "roditelje", odnosno mrtve. Smatralo se opasnim zaspati na granici - kažu, graničar će sigurno zadaviti usnulog. A ako ste tamo u podne, onda vam određeno podne može zavrtjeti u glavi i povući vas sa sobom do nepoznatih granica. Ne znam da li su zaista vjerovali u to ili su samo djeci pričali bajke. Ali činjenica je da su na granici, kao na nečistom mjestu, izvršena pogubljenja nad kriminalcima. Gdje je otac obično vukao svog nestašnog sina da ga bičuju? Na granici. U drugom kutku Božje zemlje, bilo je nekako sramotno mučiti osobu.

Ovo su granice zemlje. Šta reći o duhovnom. I oni takođe postoje... Mislim zašto smo danas otišli u Abhaziju. Obožavate drevna svetišta? Da naravno. Kupanje u toplom moru? Takođe ne bez toga. Ali postoji još nešto što me je privuklo ovom komadu raja. Neka anksioznost. Čuli smo od različitih ljudi da pravoslavlje u Abhaziji prolazi kroz teška vremena. Abhazi su se odvojili od Gruzijske crkve, ali ih Ruska crkva ne prihvata, poštujući granice kanonske teritorije GPC. Ova "prekogranična" država u Abhaziji postoji od samog početka gruzijsko-abhazijskog rata, od 1992. godine. To je skoro 20 godina. Za to vrijeme već je stasala nova generacija. I, kako kažu, paganizam je uspio nadvladati republiku, islam prodire iz Turske. je li tako? Voleo bih da svojim očima vidim da u Abhaziji Crkva stoji nepokolebljivo. Uostalom, apostoli Andrej Prvozvani i Simon Zilot, koji je sahranjen u Anakopiji (savremeni Novi Atos), propovijedali su ovdje. Ovdje je, prema nekim izvještajima, propovijedao apostol iz 70. Matije, i ovdje se odmarao - u gradu Sevastopolisu (moderni Sukhum). 325. godine episkop Pitiunt (Pitsunda) je učestvovao na Prvom Vaseljenskom Saboru... Takve pravoslavne dubine istorije - i oživljavanje paganizma? Nekako mi to ne štima u glavi.

Stojeći nad ostrvom, bjeleći u zelenkastoj vodi Psoua, prelazim preko nevidljive isprekidane linije državne granice - a sada sam Abhazija - do Apsnyja, što se sa abhaskog prevodi kao "Zemlja duše". Na kraju mosta su ljudi kod auta, sastaju se sa rodbinom, dalje - neke prodavnice, autoput, plavo-plave planine na horizontu. Da, druga zemlja, drugo nebo. Idem do lokalne carine. Mladić u uniformi bezbojnim glasom kaže napamet: „Molim vas pasoš. Pripremite 250 rubalja za plaćanje premije osiguranja. Navedite svrhu vaše posjete...” Kada sam rekao da sam na hodočašću i da idem posjetiti pravoslavne svetinje, službenik je podigao pogled prema meni. Uslijedio je zanimljiv dijalog.

Jeste li ovdje po pozivu? - pitao.

„Pa da…“ Bio sam u nedoumici, razmišljajući da li se razgovor sa ocem Feofanom može smatrati pozivom.

- Odnosno, ima ljudi koji će vas prihvatiti i dati vam smještaj?

„Pa, ​​izgleda da jeste“, odgovaram, prisjećajući se vojnog šatora.

- Ne, možete li mi tačno reći: da ili ne?

- To je divno! Ako imate domaćina i pozivnicu, onda ne morate plaćati osiguranje. Dobrodošli u Apsny! Carinik mi je dao pasoš.

Prvi put za poslednjih godina Vidim službenika koji ne želi da uzme novac. Vjerovatno je carinik bio umoran od odmornih Moskovljana-turista, pa je bio oduševljen rijetkim hodočasnikom. Ubrzo se dovezao i Igor koji je prošao kontrolu. Putovanje se nastavlja.

"Manastir je zatvoren!"

Igor Ivanov:

Konačno, granica i carina su ostavljeni. Očekivao sam prilično dosadnu vožnju cestom koja je stradala tokom godina blokade, ali se pokazalo da je autoput bio iznenađujuće ugodan. Tada smo saznali da je asfalt postavljen tek prije tri godine (uz pomoć Rusa, naravno). I što je najvažnije - gutljaj vode - napušteni autoput, bio je tako neobičan nakon prometnog autoputa Novorosijsk - Soči. Općenito, nakon ruske obale Crnog mora, rijetkost ljudi najviše upada u oči - a na kraju krajeva, vrhunac sezone godišnjih odmora! U Gagru smo se dovezli, činilo se, prije mraka, i otišli nekoliko minuta kasnije već u gustom sumraku. Eh, previše vremena izgubljeno na carini, cijelih pet sati; očigledno kasnimo. Preskočili smo skretanje za Pitsundu, pri srcu, prošli Gudautu. Pa, gde si, Novi Atos?

Sada da pitamo. Kočen. Ah, vrlo blizu! Okrenite se blizu „školjke“, naravno... „To je tako veliko, lijepo stajalište. Mozaik takav. Sjetio sam se, izvučen iz dalekih ostave sjećanja: prema glasinama, diplomski rad predsjednika Akademije umjetnosti nije ništa manji od najslavnijeg Zuraba Tseretelija.

U međuvremenu, južna noć brzo je upijala obalu u svoj vrući zagrljaj. Skrenuli smo sa primorske magistrale kod "školjke" - išli jednom, drugom, naletjeli na nekakvu ogradu - izgubili se. Dark. Pljeskanje šampanjca i glasni povici turista. Desno je planina, a kameni put ide gore. Kratki zaključci navode na ideju da se ova planina zove Atos, a na vrhu se nalazi manastir. Parkiram auto tako da farovi osvijetle barem dio puta gore i krenem u potragu. Mihail je ostao u autu da odrijema.

Idem gore - uz rubove puta, poput džinovskih pustinjaka, nemo stoje čempresi u šiljatim lutkama, njihove tamne iglice mirišu na tamjan. Nepoznato, na južni način ptica vrišti, pa ne vrište na sjeveru. Ne tako jezivo, ali nekako neumjesno, sjećam se da su u davna vremena leševe balzamirali uljem čempresa. Odjednom, odnekud odozgo, začuje škripanje kamenja pod nogama. Neko siđe putem, a sudeći po hodu - muškarac. Ne vidim mu lice, pozdravljam ga u potpunom mraku. Pojašnjavam: vodi li ovaj put do hrama? Ispostavilo se da idem u pravom smjeru, iako se u čovjekovom glasu čuje zbunjenost.

Opet sam čuo sporo šuštanje, već sam bio gore. Hteo sam da se pozdravim, ali nešto me je zaustavilo. I s pravom. Prilazeći bliže, čuo sam gusto disanje - krava je u mraku čupala žbun. Kako se ispostavilo, prišao sam manastiru na padini brda. - prošao pored nekih zgrada i izašao na trem. U mraku sam prije čuo nego vidio hodočasnika u crnom kako sjedi na stepenicama. Pitao sam da li mogu da dođem do manastira u ovo kasno doba. „Ne, manastir je već zatvoren“, čuo sam u odgovoru. - Da, i dalje nema mesta u hotelu. Vidite koliko je ljudi došlo!” Mahnula je rukom u stranu. Ne vidim u mraku, osim možda obrisa šatora, ali čuo sam prigušeni razgovor hodočasnika koji su u polusnu razgovarali o planovima za sutra.

- Da li ovde stalno žive ljudi u šatorima?

Hodočasnik me je podsjetio da je ostalo još samo nekoliko dana do glavnog crkvenog praznika Abhazije - dana sjećanja na svetog velikomučenika i iscjelitelja Pantelejmona. To je sreća! Na ovaj dan vernici tradicionalno dolaze u Novoatonski Pantelejmonov manastir ne samo iz cele zemlje, već, moglo bi se reći, iz celog ZND. Kako da zaboravim: uostalom, Novoatonski manastir su podigli po ugledu na svetogorski manastir Svetog Pantelejmona odatle potekli monasi, a Pantelejmonu Iscelitelju posvećen je i lokalni presto veličanstvene katedrale.

Od riječi do riječi, ispostavilo se da sagovornik na ovaj praznik dolazi već dugi niz godina. Kažem joj da sam bio ovdje u obilasku i prije rata, kada je u zidinama manastira bio muzej, a sjećam se iz nekog razloga samo strašne hladnoće unutra. “Ovdje se za vrijeme rata nalazila bolnica”, rekla je žena. „Uopšteno govoreći, manastir je bio kao tvrđava.

- pre godinu dana u manastir se vratila čudotvorna ikona Velikomučenika Pantelejmona,

- danas se navršava sto deset godina kako je podignuta glavna manastirska katedrala,

- prvi kamen u temelj hrama lično su položili car Aleksandar Treći i njegova supruga carica Marija Fjodorovna.

Izgleda da je moj sagovornik već bio na turneji. Ali poslednja činjenica me je posebno dirnula, jer je svetla slika Marije Fjodorovne, majke cara Nikolaja II, svojevremeno osvojila moje srce, postavši model ruske carice... Počeo sam da pričam o njoj, ali onda sam uhvatio sebe. Prošlo je pola sata otkako me je Mihail čekao u autu i vjerovatno je već počeo da brine.

Bilo je već daleko iza ponoći kada smo ponovo prošli pored "školjke" do primorske ulice Lakoba i vozili se Novim Atosom prema Sukhumu.

- Šta da radimo? Pitao sam Michaela.

„Nije najbolje doba dana za traženje mesta za život“, primetio je.

“Možda bismo mogli negdje stati i spavati u autu”, rekao sam malodušno, jer sam nakon dvadeset sati za volanom htio da se ispružim.

U tom trenutku primetio sam figuru žene koja je stajala pored puta i bez mnogo nade usporila. Na pitanje o mogućnosti prenoćišta, kratko je odgovorila: "Sada ću saznati" i nestala u mraku. Ubrzo se vratila i prijavila da je nađen stan. Pogledao sam na sat. Bilo je oko dva ujutro.

Nakon razgovora sa domaćicom, na raspolaganju nam je bio relativno jeftin stan. Mihail je još bio pun energije i ponudio mi se da se kupamo u moru, ali ja sam utonuo u san, čini se, čak i pre nego što sam stigao da stavim glavu na jastuk...

Prvi utisci

Mihail Sizov:

Činilo se da je preko noći sve u redu. Nagovaram Igora da uroni u more, ali on odmahuje glavom: tuširaj se - i spavaj. Vožnja ceo dan. Još ne mogu da izdržim, idem na more pošto je preko puta. Već je kasno u noć, nebo treperi od rasipa dragocenih zvezdanih kamenčića, kamenčići nevidljivi u mraku šušte pod nogama. Zaronim u toplo meso nadolazećeg talasa. Zvezde se vrte u glavi - one su i na nebu, i u odsjaju talasa, i ispod, u dubinama, gde trepere nekakve krijesnice. Salutirajući, plivam do obale, na električnim svjetlima, i shvaćam da plivam sve dalje i dalje u more. Kako je varljiva južna noć! Pa ovo nije obala, ali brodovi sijaju fenjerima!

Ujutro, kada smo došli na more da se osvježimo, brodovi su još bili na rtu. Razarač i stražar sa oružjem. Naš. Crnomorska flota. Da li ti je mirnije u srcu? Izgleda da bi nam trebalo biti drago što smo zaštićeni od Gruzijaca, ali šta je od toga...

O poseti novoatonskom manastiru Simono-Kananitsky, koji se pojavio u svom sjaju na suncu, a o neverovatnim susretima tamo još neću pisati - ovo je posebna priča. Napomenuću samo ono što me je odmah pogodilo: pravoslavne crkve na pozadini bujnih suptropskih palmi. Bilo je kao u Vizantiji. Utisak su pokvarili samo moderno obučeni turisti.

Veruje se da se manastir nalazi u podnožju planine Iverskaja, ali je ipak skoro sto metara nadmorske visine. Teško je penjati se pješice po vrućini, a turisti se ovamo dovoze u kamionu koji vozi naprijed-natrag. Ljudi stoje u otvorenom tijelu čvrsto, u redovima - kao kolgozi koje vode na poljski rad. Još jedan detalj: ispred kapije manastira prvi put sam uživo video čoveka u suknji. Znak odmarališta. Naši turisti ulaze u hram pravo u šorcovima, pa im, kao i ženama, na ulazu daju suknje. Moram reći da se sami Abhazi, iako ovdje stalno žive, po ovoj vrućini, ne pojavljuju se u kratkim hlačama na javnim mjestima. Oni plivaju samo u kratkim hlačama, smatrajući kupaće gaćice nepristojnom odjećom za muškarca. Takva je lokalna kultura, koja je, u stvari, slična ruskom narodnom "odjevnom kodu". Prije trideset godina, da se čovjek pojavio na seoskoj ulici u kratkim pantalonama, oni bi se nasmijali.

Izlazeći iz hrama, odlučili smo da pogledamo Staljinovu daču, koja se nalazi samo pedesetak metara od manastira, malo više uz brdo. Sagrađena je 1947. godine na mestu kuće novoatonskog igumena. Nešto više u nekadašnjoj crkvenoj kući živio je i Lavrenty Beria. Idemo, provjeravamo strelice-pokazivače: "U Staljinovu daču." Sunce peče nemilosrdno, 50 metara gore se čini kao cijeli kilometar. Dvije žene u maramama silaze prema njima, čuje se isječak razgovora: "Krvari, krv teče direktno iz ikone..." Pitali su ih gdje se nalazi staljinistička državna dača, a oni su bili iznenađeni: je postoji li tako nešto? I zaista, čime se hodočasnici bave ovim? Bilo me je sram pitati za čudo krvareće ikone (kasnije smo saznali o čemu je bilo riječi).

Na mermernim stepenicama kolibe, u hladu, sjedio je stražar u kamuflaži i pušio. „Ture su gotove“, rekao nam je. Staljinova rezidencija mi se učinila prilično skromnom, "novi Rusi" sada grade bogatije. Ali kakav pogled odavde! "Otac nacija" se ovdje dobro osjećao kao vladar svijeta: ispod su male kuće i - preko cijelog horizonta - beskrajni morski prostor sa dva krhotina ratnih brodova.

- Koliko dugo ruski brodovi dolaze do vas? pitao je Igor zaštitara.

“Nisu došli, nego su se vratili”, flegmatično je odgovorio Abhaz.

- Brodovi, idemo, Sevastopolj? Igor pita dalje.

- Ne znam, baza pomorske granične straže nije daleko, u Očamčiru, a stajala je pod sovjetskom vlašću. I sada se obnavlja, sada je tu baza ruske mornarice. Imamo i svoje brodove, ali to su samo čamci sa puškama.

„Igore, zašto mučiš čoveka“, mešam se u razgovor, „i dalje će misliti da smo špijuni.

„A Amerikanci su kod nas već sve istražili“, mahnu rukom Abhaz, „dotrčali su ovamo u kratkim pantalonama, u šortsama. Međunarodni posmatrači, razne vrste misija. Kada su “mekhdrioni” ubijali civile, oni su nekako bili nevidljivi, ali kada su Gruzijci otjerani, odmah su pojurili.

Da li ste se i vi borili?

„Ja sam Abhaz“, maskirni čovek je ponovo slegnuo ramenima. - Ali ovdje su se mnogi borili za Abhaziju - Rusi, Adigi, Čečeni, Abaza, Oseti...

Slušajući ovaj miran razgovor, sjetio sam se Tatjane Šutove, Moskovljanke, naše dugogodišnje autorice (i, "Vjera", br. 359-560). Major rezervnog sastava Abhaske vojske, nosilac ordena Leona (najviše odlikovanje republike), trenutno u Moskvi, na Sretenskom bogosloviji, vodi specijalni kurs, koji je sama sastavila. Specijalni kurs je neobičan - posvećen običajima i tradiciji različitih naroda, uglavnom kavkaskih. Sa ovim običajima je uspjela da se upozna upravo za vrijeme Abhasko-gruzijskog rata, jer su borbeni odredi uključivali cijeli nacionalni spektar Kavkaza.

Odmah sam se setio da nam je uoči našeg putovanja Tatjana Aleksejevna savetovala da se sastanemo sa Givijem Smirom, otkrićem novoatoskih pećina. Kako sam shvatio iz njenih riječi, on nije samo speleolog, već i veliki poznavalac lokalne kulture. U svakom slučaju, on će moći odgovoriti na jedno od pitanja koje smo pripremili: da li kršćanskoj Abhaziji zaista prijeti paganizam i islam? „Ako želite da naučite o narodnim običajima, o odnosu običnih ljudi prema veri, onda bi trebalo da odete kod njega“, preporučila je Tatjana Aleksejevna.

– Poznajete li slučajno Givija Smira? Pitam čuvara.

- Ko ga ne poznaje na Novom Atosu! “Dragi čovječe, naučniče, dobio je “rezervaciju” tokom rata, ali je ipak otišao da oslobodi Sukhum, odgovorio je Abhaz. - U blizini je turistički desk, gdje je ulaz u pećine, tamo ćete naći Givija. Ili je u svojoj kancelariji, ili na roštilju - pitajte, pokazaće vam se.

Nakon što smo se pozdravili sa ljubaznim čuvarom, odlazimo na naznačenu adresu. "Tur biro" se pokazao kao ogromna zgrada od stakla i betona, sa restoranom, salom za degustaciju i raznim prodavnicama. U sali u kojoj se prodaju ulaznice za pećine, na zidu je pričvršćen drveni rezbareni panel sa prikazom hrama i zvona za uzbunu, a sa strane su fotografije lokalnih milicija poginulih u borbi. Pročitao sam natpise. "Valery Argun (1960–1993)". Skoro mojih godina. A evo samo dete, sa ruskim prezimenom: "Aleksandar Gudnik (1984-1993)". Da li se devetogodišnji dječak tukao na nivou odraslih? Ili je jednostavno ubijen, a njegova nevina duša, otišla u raj, ne daje mira preživjelima? “Njihove se duše tope nad planinama, kao trag orlovskog krila”, ispisano je iznad ploče.

Kasnije sam se raspitivao ko je napisao ove stihove. Ispostavilo se da je autor Rus, Alexander Bardodym. Kao Moskovljanin kozačkih korijena, naučio je abhaski jezik i prevodio lokalne pjesnike. Kada je u avgustu 1992. izbio rat u njegovoj "drugoj domovini", Bardodym je radio za moskovske novine Chimes. Nakon što je izdao novinarsko službeno putovanje, stigao je do Abhazije preko grada Groznog, gdje se pridružio odredu "saveznika". Ovaj odred, koji je upravo odlazio kroz prevoje na teritoriju Abhazije, predvodio je Šamil Basajev. Moskovski pesnik posvetio je stihove ovom događaju, očigledno po narudžbini: „Tumi se nad strašnim gradom, oluja hoda između stena. Punimo puške i prelazimo prijevoj. U zemlji u kojoj su razbojnici okrutni, slobodna zemlja gori. Osvetnici-džigiti prolaze stazom Mansura, Šamila... Neprijatelja je pogodila hrabrost u brzim, očajničkim djelima, u borbi na oštrici bodeža ispisaćemo krvlju: "Allahu moj"..." Basajevu su se pesme veoma dopale, napravljene su kao "Himna Konfederata". Da li bi Moskovljanin, ispunjavajući poetsku narudžbu, mogao znati da će za dvije godine izbiti još jedan rat - "Prvi čečenski rat"? I da bi ljudi poput Basajeva ubijali njegovu braću kozake, masakrirali ruske žene i starce? Do tog vremena pjesnik nije živio - umro je pod nejasnim okolnostima, budući da je u Basajevom odredu bio manje od mjesec dana. Prema jednoj od verzija, koju internet enciklopedija Wikipedia smatra najvjerojatnijom, ubio ga je u hotelu Gudauta jedan od Basajeva jer je odbio da proda mitraljez AKSU koji su predstavili Abhazi. Aleksandar je sahranjen na Novom Atosu - u Anakopiji, drevna prestonica Abhazija.

Takav je kavkaski kaleidoskop. Kako je ovdje sve suptilno isprepleteno, neupućenoj osobi je lako upasti u nered.

unutar planine

Givija Šameloviča Smira nismo zatekli ni u kancelariji ni na roštilju. Svi kojima je prišao javili su da su ga upravo vidjeli. Odlučivši da napravimo pauzu, otišli smo do pećinskog lavirinta. Trebalo je ući u dubinu planine Iverskaja "metrom" - električnim automobilom, koji za nekoliko minuta savlada 1360 metara tunela izbušenog u kamenu. Novoatoska pećina se smatra najdubljom na svetu i najvećom na teritoriji bivšeg SSSR-a, sastoji se od sedam ogromnih dvorana, visokih do 70 metara. Najljepše od njih su dvorana koja nosi ime Givi Smyr, "Anakopia" i Heliktitska pećina. Unutra je sumrak, ali ne zbog uštede struje, već kako bi se, kako je objasnio abhaski vodič, sačuvala mikroflora tamnice u izvornom obliku.

Pećina je stara nekoliko miliona godina, ali ni za vreme antičke Anakopije, a nakon što se u blizini Iberske planine pojavio manastir Novi Atos, ljudi se nisu usuđivali da siđu ovde. Crni bunar na planinskoj padini meštani su nazvali Jama bez dna. Bacili su kamen u bunar - i nije bilo zvuka pada. Krajem 50-ih godina prošlog veka, tinejdžer Givi, rodom iz najbližeg planinskog sela, odlučio je da prodre u provaliju. Nije bilo voljnih da mu pomognu, a popeo se sam. Spustio se dvadesetak metara na užetu - i svjetlost fenjera razgrabila je samo gole zidove bunara, a ispod je zjapio crni ponor. Dječak je vezivao konopac za konopcem i svakim pokušajem je tonuo sve niže i niže, ali dna nije bilo. Nešto kasnije, Institut za geografiju Akademije nauka Gruzije dobio je pismo napisano krupnim, gotovo djetinjastim rukopisom: pomozite u istraživanju kraške šupljine! U ljeto 1961. naučna ekspedicija stigla je na poziv Givija. Do spuštanja, speleolozi su se okupili u Jami bez dna lokalno stanovništvo, starci su samo odmahivali glavama... Prvi je sišao naučnik Arsen Okrojanašvili, drugi koji je sišao poveren je Giviju - kao otkrivaču.

„Pogledajte sada onaj ugao pećinskog svoda koji je obasjan reflektorom. Odatle su ovdje ušli hrabri speleolozi, a ljudska noga je prvi put kročila... ”Glas vodiča odjekuje pećinom, turisti razgovaraju jedni s drugima gotovo šapatom - kao nepozvani gosti. Dekoracija podzemne komore je zadivljujuća: svuda okolo, kao nabubrele svijeće, nižu se nizovi stalagmita, a sa stropa visi ogroman luster od kalcitnih stalaktita. Da li je moguće da je takav sjaj bio skriven od čoveka milionima godina? Zašto je potrebna lepota ako je niko ne vidi?

“Pa oni su to vidjeli”, odgovara Igor na moje iznenađenje. I to je tačno. Bog jednostavno ne žuri da nam otkrije tajne univerzuma. Proći će milioni godina, a negdje u dubinama svemira, na dalekim planetama, naši će se potomci i dalje diviti savršenstvu Božjeg svijeta. Kosmos je dat čovjeku, takoreći, za rast, za dugotrajno postojanje. Gospod nam je dao slobodan izbor. Zauvijek možemo lutati kosmosom, skupljajući drago kamenje, pogađajući Božji odraz na njihovim licima. Možemo srušiti ovaj svijet zajedno sa sobom, okrećući se od Boga. I možemo, vjerovatno, pronaći neki kratak put do smisla postojećeg svijeta - do samog Boga, ostavljajući za sobom svjetovna blaga... Pokajanje, molitva, ljubav. Put do Boga je poznat, samo je kraj puta nepoznat - ali hoće li me prihvatiti? Da li se uzalud trudim? Ovdje je potrebna vjera.

Čak ni tama nije bez dna - vjerovao je dječak planinar, spuštajući se u nepoznati ponor, u mrak uglja. Šta reći o svjetlosti? Penjemo se stepenicama - i tamo, ispred, iza najsjajnijeg svjetla blistavih haljina Božijih, ne možemo Ga vidjeti. Ali mi vjerujemo da On čeka! Milosrdni i ljubazni... Ova me misao nekako zagrijala u mraku i hladnoći kamenog trbuha planine.

Vraćajući se sa podzemnog putovanja, zatekli smo Givija Šameloviča u njegovoj kancelariji. Zarastao u bradu, mišićav, on se, rukovajući se, u šali predstavio: "Smir, pećinski čovjek." Sa humorom. I izgleda tako mlado, ali već ima preko 65 godina.

- U Abhaziji je teško odrediti tvoje godine - kažem. - Zemlja dugovječnih.

„Bilo je stogodišnjaka, da, bili su“, uzdahnuo je gorštak. “Sada je svijet malo drugačiji.

– Šta se promenilo?

“Uh, gospodine, mnogo toga se promijenilo. Od detinjstva se sećam kako su se u našem selu ljudi okupljali za praznike, a tamo gde su sedeli stari, štapovi su im stajali kao gusta šuma. A sada u selima - jedan ili dva stogodišnjaka.

Da li je to zbog loše ekologije ili šta?

- Greh je žaliti se na ovo - ekologija je, smatrajte, kod nas netaknuta. Ovde, ne u prirodi, nego u samim ljudima, nešto se dešava...

Igor i ja se raskomotimo u foteljama - očigledno smo došli do zanimljivog pripovjedača...

Abhazija

Geografija

Abhazija se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Zakavkazja između rijeka Psou i Ingur, na jugozapadu ga opere Crno more. Obala, duga više od 210 km, malo je razvedena, često se nalaze široke šljunčane plaže.

Klima Abhazije određena je njenim obalnim položajem i prisustvom visokih planinskih lanaca.

Na obali je klima vlažna suptropska. Prosječna temperatura u januaru je od +2 do +4 °C. Prosječna temperatura u avgustu je od +22 do +24. Prosječna količina padavina je oko 1500 mm godišnje.

U planinama je to jasno izraženo visinska zonalnost, što uzrokuje velike razlike u klimi različitih planinskih područja. suptropska klima u planinama se prostire na oko 400 m. Vječni snijeg leži na nadmorskoj visini od 2700-3000 m.

Najveći deo teritorije republike (oko 75%) zauzimaju ostruge Glavni (razdjelni) domet, ograničavajući Abhaziju sa sjevera, - Gagra, Bzybsky, Abhazsky i Kodorsky greben. najviša tačka greben - planina Dombay-Ulgen(4046 m). Prijelazi koji vode u Abhaziju kroz Glavni lanac su Klukhorsky (2781 m), Marukhsky (2739 m) i drugi.

Sa jugoistoka ulazi u Abhaziju, postepeno se sužavajući, Colchis lowland. Uz obalu sjeverozapadno od rijeke Kodor proteže se uski pojas nizije. Između planina i nizina nalazi se pojas brdskih podnožja. Abhazija se razvila karst fenomeni ( Voronya caves, Abrskila , Anakopia i sl.). U Abhaziji se nalazi najdublja kraška pećina na svijetu - šupljina Kruber-Voronya (dubina 2080 metara), koja se nalazi u blizini Gagre. Šest kilometara od Gagre nalazi se slikovita planina Mamzyshkha.

Rijeke pripadaju slivu Crnog mora. Najznačajniji od njih - Kodor (Kudry), Bzyb, Kyalasur, Gumista - obiluju vodom, bogati su hidroenergijom (potencijalni hidroenergetski resursi su preko 3,5 miliona kW). Rijeke se uglavnom napajaju kišom i snijegom; dolazi do proljetno-ljetne poplave. U planinama postoje jezera Ritsa i Amtkal

flora i fauna

Flora Abhazije uključuje više od 2000 biljnih vrsta. Preko 55% površine republike je pokriveno šumama. U zoni Crnog mora, najrazvijenijoj za kultivisanu vegetaciju (suptropske, tehničke, voćarske i ukrasne kulture, žitarice i dr.) iu klisurama su izdvojeni masivi širokolisnih šuma (grab, grab, hrast, kesten i dr.) i šume johe. Na rtu Pitsunda sačuvan je gaj reliktnog pitsundskog bora. U planinama preovlađuju stabla bukve (ponegdje sa šimširom u drugom sloju), na gornjem dijelu padina - šume jele i smrče. Od 2000 m počinju subalpske krivudave šume, alpske livade i kamenito-šljunkovita vegetacija.

U šumama žive medvjed, divlja svinja, ris, jelen, srna; u visoravnima - divokoza, kavkaski tetrijeb; u nizinama - šakal; u rijekama i jezerima - pastrmka, losos, šaran, smuđ i druge vrste riba. Na teritoriji Abhazije nalaze se rezervati Ritsinsky, Gumistsky, Pitsundsky.

Prema anketama, raspodjela priznanja u 2003. godini bila je sljedeća.

60% - kršćani

16% - muslimani

3% - sljedbenici abhaske religije

5% - pagani

8% - ateisti i nevjernici

2% - ostala priznanja

6% je teško odgovorilo

ABKHAZ- jedna od najstarijih autohtonih etničkih grupa Kavkaza, čiji su jezik, kultura i tradicija najbliži i povezani sa narodima Severnog Kavkaza: Abazini, Adigi, Kabardi, Čerkezi, Ubisi. Jezički gledano, svi oni čine grupu Abhaz-adyghe u sjevernokavkaskoj porodici jezika.

Abhazi su mladi ljudi. Koriste abecedu koju je 1862. godine stvorio lingvista P.K. Uslar na osnovu ruske grafike, koju su poboljšali abhaski naučnici.
Prema popisu stanovništva iz 1989. godine, broj Abhaza u Republici Abhaziji je 93,2 hiljade ljudi, ukupno u Ruskoj Federaciji i zemljama ZND - 105 hiljada ljudi. Žive u Turskoj i drugim zemljama - više od 600 hiljada ljudi.
Abhazi ispovijedaju različita vjerovanja: tradicionalnu religiju (paganizam), kršćanstvo (pravoslavlje), islam (suniti).
Prvi spomen Abhazije nalazi se u asirskim izvorima iz XII vijeka. BC e. (natpis Tiglathpalasara I) pod imenom "abeshla", a u I-II st. n. e.
"Apsili" i "Abasgi" su fiksni.
Na njihovu genetsku vezu sa Abhazijskim narodom ukazuju etnonimi "Apsua" (samoime Abhaza), "Abaza" (samoime Abaza, vezano za Abhaze), "obezy" Rusa i " Abhazi" gruzijskih hronika. "Apsny", tj.