Escorial palác Španělsko. Escorial: jednodenní výlet z Madridu. Otevírací doba a ceny

Escorial Palace-Klášter, Madrid, Španělsko. Historie vzniku, rysy architektury, majitelé..

Existuje názor, že San Lorenzo de El Escorial je osmým divem světa. Nejběžnější je přirozeně mezi Španěly! Koneckonců, každý národ na planetě považuje některé své vlastní národní budovy (nebo celé architektonické soubory) za hodné tohoto významného titulu.

Pro Rusy je to Kreml, pro Italy - katedrála svatého Petra, pro Francouze - palác ve Versailles a možná i Louvre... Ve výčtu by se dalo pokračovat ještě dlouho

Ale možná, Escorial zaujímá zvláštní místo v seznamu. Grandiózní budova severozápadně od hlavního města Španělska, Madridu, když ne pokračování pohoří Sierra de Guadarama (jak říkají poeticky smýšlející španělští průvodci), tak alespoň objektivně nevypadající jako cizí tělo na pozadí drsné místní krajiny potlačuje svou velkolepostí .

Není těžké si představit, jak to vyvíjelo tlak na psychiku panovníků, kteří se zde ubytovali. A pokud Habsburkové při nejmenším rezignovali, pomalu šíleli, pak první král z dynastie Bourbonů Filip V. nevydržel nesnesitelný patos. A přestěhoval se z Madridu do... Segovia. Poté, co si zde postavil miniaturní Versailles se zahradami a fontánami, svou milovanou, "Farmu".

Váhy

Escorial v půdorysu je obdélník o rozměrech 207 x 161 metrů. Postaveno z masivních žulových kvádrů, které – dovedete si představit – jsou náročné na zpracování. Původně obsahoval klášter sv. Lorenza, královský palác a královskou hrobku a je jedinou univerzální stavbou svého druhu na světě, může sloužit jako klíč k pochopení středověkého Španělska.

• Délka všech chodeb Escorialu přesahuje 24 kilometrů
• Celkově má ​​areál 9 věží, 16 nádvoří, 13 kaplí, 86 vnitřních schodišť a 1860 místností a počet oken prý zatím nikdo nedokázal přesně spočítat (je jich zde ~ 2670)

Komplex byl založen 23. dubna 1563 za vlády španělského krále Filipa II. („vládce půl světa“). A byl dokončen v rekordně krátké době na tu dobu: v roce 1584.

Stavba trvala 21 let. A to je mnohem méně, než bylo najednou požadováno ve srovnatelném měřítku (rezidence "King-Sun" byla postavena více než 50 let). Nebo poslední v seznamu kolosálních sídel (28 let: od 1752 do 1780).

Historie stvoření

Událostí, na jejíž počest byla budova postavena, bylo vítězství španělské armády nad Francouzi u Saint-Quentin (Pikardie, Francie) během francouzsko-španělské války. Bylo vyhráno 10. srpna 1557, byl prvním vojenským úspěchem za vlády Filipa II. (vládl Španělsku v letech 1556 až 1598, narozen 1527) a stalo se v den sv. Lorenza (původem katolický světec a Španěl ).

Předpokládá se, že projekt Escorial vypracoval hlavní královský architekt Španělska Juan Bautista de Toledo (1515 (?) -1567). Na úsvitu své kariéry působil v Itálii, kde se podílel na stavbě katedrály svatého Petra.

Zdá se pravděpodobné, že architekt musel vzít v úvahu četná přání a dokonce i přímé pokyny panovníka Filipa II. Takže poslední jmenovaný lze v každém smyslu počítat mezi spoluautory komplexu.

De Toledo zemřel v roce 1567, nikdy neviděl dokončení své nejvýznamnější budovy. Nahradil ho stejně skvělý mistr Juan de Herrera. Jméno posledně jmenovaného je spojeno se stylem španělské architektury, tzv. herreran, erreresco. Vyznačuje se stručností detailů a téměř úplnou absencí dekoru.

San Lorenzo de El Escorial je navržen ve stylu Herreresco. A je to nejvýraznější dílo architektů španělské renesance.

Fasády a sály Escorialu

Klášterní palácový komplex je jako celek orientován k světovým stranám. Hlavní, západní (neboli klášterní) průčelí shlíží na rozlehlé náměstí, jeho střední část je navržena v podobě obřího dvoupatrového a 12sloupového portiku.

Gigantickými vstupními dveřmi vstupují návštěvníci na tzv. Dvůr králů. A na jejím opačném konci vidí vstup do centrální části celé stavby: baziliky svatého Lorenza. Když se na to podíváte přímo, tak po pravé straně jsou budovy samotného kláštera Escorial, vlevo areál školy (semináře).

Za bazilikou, jejíž vchod je rovněž naznačen portikem, se nachází královská hrobka. A za ním je palác Filipa II.

• Tento panovník, známý svou extrémní zbožností, trval na tom, aby jeho komnaty přiléhaly k oltáři chrámu. A ve svých ubývajících letech se mohl zúčastnit mše, aniž by vstal z postele (Filipa II. trápila dna) - dveře z ložnice vedou přímo na kůr

Turisté se spěchají podívat do ložnice „Pána půl světa“ a jeho kanceláře, kde se rozhodovalo o všech otázkách války a míru v Evropě. Ale nejsou ničím jiným než extrémním minimalismem, nikoli pozoruhodným. Zasmušilý a bojovný Filip II na sebe moc neutrácel.

Další věcí je knihovna Escorial. Rozsáhlá místnost, jejíž klenba je vymalována krásnými freskami od Pelegrina Tibaldiho. Slouží jako úložiště pro více než 40 tisíc svazků, z nichž většina je zcela unikátní.

Zde jsou speciálně umístěny i knihy - hřbety uvnitř, aby se zachovaly vazby. Pravda, expozice představuje především kopie - originály jsou ve skladech!

Vlevo od baziliky se nachází Palác Bourbonů, kde žili králové této dynastie (která vládla Španělsku od roku 1715) během svých téměř vždy krátkých pobytů v Escorialu. Okna jejich bytů směřují na sever a částečně na východ.

Vpravo od baziliky, kolem nádvoří evangelistů, jsou prostory kláštera. Část východního průčelí zabírá Pantheon of the Infantes (kde jsou pohřbeni všichni princové a princezny španělské královské rodiny).

Jak již bylo zmíněno, západní a severní fasáda shlíží na rozsáhlé dlážděné plochy. Nedaleko jihu se rozkládají rozsáhlé pravidelné, tzv. Klášterní zahrady (Zahrady bratří), vytyčené na přímý příkaz krále Filipa II.

K nim přiléhá krásná rekonvalescentní galerie (Galería de Convalecientes). Procházka, při které plně oceníte čistotu a svěžest horského vzduchu.

Severní a jižní fasáda je zcela bez architektonických excesů a představuje tvrdou, rovnou, doslova pevnostní zeď. Ledaže by jeho závažnost trochu rozjasnila četná okna.

Naproti východnímu průčelí se nachází další zahrada, Královská zahrada. Právě zde zhasínají okna soukromých bytů Filipa II.

Sbírky

Klenoty kolekce jsou:

• Knihovna (prostor se nachází přímo nad hlavním vchodem). Co do počtu shromážděných vzácných knih (asi 45 000 vydání z 15. a 16. století a navíc více než 5 000 ručně psaných rukopisů římské, arabské a kastilské doby) je na druhém místě za sbírkou
• Obrazy a fresky italských (Titian, Tintoretto, Veronese a Giordano), španělských (Velasquez, Zurbaran, El Greco, Ribera, Goya), německých (Bosch, Dürer) a vlámských mistrů
• Sochařství. Obě sochy vytesané do mramoru (Kristus od Benvenuta Celliniho) a do bronzu (sochy králů) od otce a syna Leone a Romea Leoniho
• Relikviář (obsahující asi 7500 relikvií - fragmentů kostry světců katolické církve)

Nedaleko hlavní budovy je malý venkovský palác krále Karla IV., Casita del Princip. Postaven ve své době jako následník trůnu (1771-1775, autorem projektu je architekt José de Villanueva).

Jak se tam dostat

Stejnojmenné město, které vzniklo za Escorialu, se nachází přibližně 45 km severozápadně od hlavního města Madridu. Odtud se můžete dostat:

• autobusové linky 661 a 664 ze stanice Moncloa Interchange
• po železnici (ze stanic Chamartín nebo Atocha).

Cesta bude trvat asi hodinu. Výhodou autobusu je, že jeho konečná je jen 5 minut chůze od kláštera. Na vlakové nádraží dojdete za 20 minut. Komu se nebude chtít na horu lézt, bude muset využít místní autobus.

Otevírací doba a ceny

Escorial je otevřen pro veřejnost všechny dny v týdnu kromě pondělí. Od října do března od 10 do 18 hodin, od dubna do září od 10 do 20 hodin.

Cena vstupenky na návštěvu hlavního komplexu je 10 € (2019) pro dospělé a 5 pro děti ve věku 5-16 let. Občané do 5 let vstup zdarma! Audioprůvodce stojí 4 €.

Dalších 5 se bude muset zaplatit za vstup do samostatných paláců: Casita del Príncipe, Casita del Infante.

V následujících dnech je vstup pro všechny zdarma:

• Mezinárodní den muzeí 18. května
• 12. října Státní svátek Španělska

Grandiózní architektonický komplex a jedna z nejvýznamnějších památek bohatého historického dědictví Španělska. Byl postaven v 16. století na památku vítězství Španělska nad Francií v bitvě u Saint Quentin na úpatí pohoří Sierra de Guadarrama.

Mohutná budova po staletí spojovala funkce mnišského kláštera, královského sídla a dynastického památníku. Nyní je klášter Escorial, zařazený na seznam světového dědictví UNESCO, centrem křižovatky oblíbených turistických cest.

Historie kláštera Escorial

Byl postaven klášter Escorial na příkaz krále Filipa II a stal se ztělesněním myšlenky svého otce, císaře Svaté říše římské a španělského krále Karla V. Jeho myšlenkou bylo vybudovat na svém území jediný komplex, který spojí královský palác, rodinnou hrobku a klášter. Výběr místa nebyl náhodný. Filip II hledal odlehlou oblast, pohodlnou pro odpočinek od státních záležitostí, nedaleko hlavního města. Oblast na úpatí Sierra de Guadarrama, chráněná horskými svahy před spalujícím letním sluncem a mrazivými zimními větry, byla ideální pro výstavbu

Ve prospěch založení kláštera byl ještě jeden závažný argument. V bitvě ve Flandrech Filipovy jednotky nešťastnou náhodou zničily klášter Řádu svatého Vavřince (Lorenza), uctívaného ve Španělsku, který byl usmrcen bolestnou smrtí na ohni. Filip se rozhodl napravit s patronem postavením kláštera.

Stavba pod vedením slavného architekta a umělce Juana Bautista de Toledo, studenta Michelangela, začala v roce 1563. V roce 1569, po smrti hlavního architekta, Juan de Herrera, vynikající španělský vědec a architekt, stál v čele dokončení stavby a výzdoby interiérů. Postup prací osobně pozoroval Filip II., který se snažil ztělesnit sílu a moc španělské monarchie do hávu hradního kláštera.

Monumentální stavba ve stylu desornamentado („nezdobená“), na jejíž stavbu byla použita žula, mramor, pískovec, byla dokončena do roku 1584. Stavba obří kopule katedrály trvala téměř 20 let 90 metrů vysoká. Projekt měl zvednout kopuli výše, ale na příkaz Vatikánu neměla katedrála Escorial přesáhnout výšku baziliky svatého Petra v Římě.

Escorial: popis a co vidět

V obrysech pětipatrového architektonického celku o rozloze 208 x 162 metrů z ptačí perspektivy je uhodnuto místo popravy mučedníka Lawrence - obrácený obří obdélníkový gril s věžemi vysokými v rozích 56 metrů napodobující nohy. Klášter Escorial zvenčí připomíná opevnění bez jakékoli architektonické výzdoby.

Vstup do Escorialu uzavírá obří bronzová brána vedoucí na Nádvoří králů, zdobené sochami biblických spravedlivých králů – Saula, Davida, Šalamouna a dalších. Uprostřed je umělá rybniční studna v podobě chrámu, k níž ze čtyř stran přiléhají bazény, zakončené různobarevným mramorem.

Vnitřní prostor, dokončený ve světle šedém mramoru, je rozdělen na 16 teras (patií), které symbolizují rošt ohniště. Nádvoří zdobené svěže zelenými rostlinami jsou propojeny malebnými galeriemi. Nachází se v centru Katedrála svatého Vavřince, v severní části - Palác Infantes, v jižní části - klášterní budovy.

Na rozdíl od přísné asketické fasády ohromují interiéry Escorialu luxusem výzdoby. Vojenské sály, královské komnaty, interiér katedrály jsou zdobeny stříbrnými, zlatými, bronzovými, mramorovými sochami od významných milánských sochařů. Stěny a stropy jsou zakončeny uměleckou malbou a řezbou, na které pracovali nejlepší mistři té doby – El Greco, Cambiaso, Tibaldini, Castello.

Knihovna Escorial

Dekretem Filipa II vznikla v Escorialu knihovna, kde jsou dodnes v obřích prosklených skříních z vzácného dřeva uchovávány unikátní klášterní zákoníky, knihy, rukopisy. Jejich celkový počet přesahuje 40 000 výtisků. Knihovna se nachází v obrovské hale s mramorovou podlahou a malovanými stěnami a stropem.

Muzea v Escorialu

Na území Escorialu jsou dvě muzea.

První z nich představuje expozici předmětů souvisejících s historií vzniku areálu. Mezi exponáty muzea - ​​kresby, schémata, stavební nářadí, rozvržení.

Druhé muzeum vystavuje neocenitelnou sbírku obrazů velkých umělců - Diega Velazqueze, El Greca, Jose de Ribery, Francisca Goyi, Zurbarana, Tiziana, Tintoretta, Veronese, Bosch. S vynikajícím uměleckým vkusem se Filip II. osobně podílel na výběru obrazů a jeho sbírka za jeho života čítala více než jeden a půl tisíce výtisků a zabírala devět prostorných sálů. Později byl neustále doplňován následníky španělského trůnu.

Královská hrobka

Pod oltářem baziliky svatého Vavřince se nachází nejsmutnější a nejmystičtější část Escorialu – obrovská královská hrobka, sestávající ze dvou samostatných místností.

Pantheon králů obsahuje ostatky všech španělských králů a královen, kromě Fernanda VI., pohřbeného v Madridu, Filipa V., jehož popel je pohřben ve španělské Segovii, a Amadea Savojského, který odpočívá v Turíně.

Nesmazatelný dojem dělá Pantheon of the Infantes, kde malí princové a princezny našli své poslední útočiště – dětská úmrtnost v pozdním středověku byla velmi vysoká. Vedle některých nemluvňat jsou pohřbeny jejich matky, královny, jejichž děti se nikdy nestaly králi.

Užitečné informace o Escorialu

5 zajímavých funkcí Escorialu

1. Klášter Escorial se stal zdrojem mnoha mrazivých legend a legend. Podle jednoho z nich bylo umístění kláštera předurčeno umístěním právě na tomto místě jedné ze sedmi bran pekel, které se na Zemi objevily na příkaz samotného Satana. Svatý klášter spolehlivě chrání Španělsko před příchodem Lucifera, který se podle očitých svědků opakovaně objevoval poblíž a doufal, že vymaže Escorial z povrchu zemského. To je skutečně potvrzeno - krátce po dokončení stavby byl areál vážně poškozen v důsledku požáru, který vznikl v důsledku silné bouřky.

2. Komnaty Filipa II. jsou považovány za nejasketický prostor paláce, jehož jedinou výzdobou je obraz Hieronyma Bosche „Zahrada pozemských rozkoší“.

3. V souladu se zvláštní pohřební etiketou, která stále existuje ve Španělsku, jsou těla zesnulých králů, jejich manželek a dětí nejprve umístěna do zvláštní místnosti – „rozkladné komory“, kde „čekají, až na ně přijde řada“ v olověných urnách. desetiletí, kdy bude jejich popel uctěn pohřben v luxusních sarkofágech z mramoru, zlata, jaspisu. Rozkladná komora není prázdná ani dnes - jsou zde urny s popelem Viktorie Eugenie von Battenberg, manželky Alfonse XIII. de Bourbon sesazené v roce 1931, jejich syna Juana de Bourbon a jeho manželky Marie de las Mercedes, rodičů bývalého krále Španěl Juan Carlos.

4. V Escorialu je více než 4000 objektů, včetně 300 cel, 9 věží, 86 schodišť, 13 kaplí, 9 varhan a nevyčíslitelného množství oken a dveří. Ocenit vznešenost a krásu celého souboru v jeden den je téměř nemožné.

1. Vlakem do Escorialu

Z Madridu se do Escorialu dostanete vlakem z hlavního nádraží Atocha (Estación de Atocha) nebo ze stanice Chamartin (Estación de Chamartín), které se nachází na severu města. V prvním případě bude cesta trvat 65 minut, ve druhém případě 50 minut. Vlaky odjíždějí z Madridu každou hodinu. Přijedete na nádraží města Escorial, odkud to musíte pěšky asi 15 minut přímo ke klášteru. Cena jízdenky na vlak z Madridu do Escorialu je 5,50 eur za jednu cestu.

2. Autobusem do Escorialu

Z Mardidu do Escorialu se dostanete autobusem z Autocares Herranz. Autobusy odjíždějí z autobusového nádraží Moncloa Interchange Bus Station (metro Moncloa). Escorial a Madrid spojují dvě autobusové linky: č. 661 a č. 664. Je vhodné použít trasu číslo 661, která odjíždí každých 15-20 minut. Cesta trvá asi 55 minut, přičemž autobusy vás zavezou do centra města, v těsné blízkosti kláštera. Cena autobusové jízdenky z Madridu do Escorialu je 4,5 eura jedním směrem.

Escorial na mapě:

Základní informace o Escorialu

Cena návštěvy:

• Obecná vstupenka: 10 eur
• Děti 5-16 let a osoby starší 65 let: 5 eur
• 18. května a 12. října: Zdarma

Pracovní doba:

• Otevřeno od úterý do neděle (pondělí zavřeno)
• Říjen až březen: 10:00-18:00
• Duben až září: 10:00-20:00
• O prázdninách zavřeno: 1. a 6. ledna, 1. května, 9. září, 24., 25., 31. prosince.

Escorial na videu:

- Španělský klášter, palác a královská rezidence. Budova Escorial se nachází hodinu jízdy od hlavního města Španělska, přímo na úpatí pohoří Sierra de Guadarrama.

Palác z žulových bloků vypadá velmi přísně: jeho fasády zdobí pouze rohové věže, tradiční pro španělskou architekturu. Drsná povaha španělského krále se takříkajíc odráží ve vzhledu Escorialu.

V samotném Španělsku je královské sídlo nazýváno osmým divem světa.

Zvenčí palác vypadá spíše jako skutečná pevnost. Rozkládá se v rozlehlém obdélníku, má přísné a symetrické fasády a velikost zdí paláce je 206 x 161 metrů.

Stěny budovy, vyřezávané s vojenskou grácií, mohou působit monotónně a nedůmyslně.

Je zde tolik oken a dveří, že všechny pokusy spočítat jejich přesný počet jsou zpočátku odsouzeny k neúspěchu. (Nejběžnější údaj je 2500 oken a 1250 dveří, ale tento výsledek není vždy stejný.)

Hlavní práce na Escorialu patří dvěma architektům.

První kresby projektu vytvořil Juan Bautista de Toledo: existují důkazy, že za tímto účelem studoval zkušenosti stavitelů římské katedrály svatého Petra.

Pokračování stavby paláce v roce 1567 patří architektovi Juanu de Herrera, který určil konečnou podobu stavby.

Stavba Escorialu trvala od roku 1563 do roku 1584. Filip II., jehož sídlem se později stal palác, se aktivně podílel na realizaci projektu Escorial.

Komnaty krále v paláci byly umístěny tak, aby se přímo z nich mohl dostat španělský panovník do kostela. Král si vybral tak přísný a lakonický vzhled paláce a postaral se o jeho bohatou vnitřní výzdobu: komnaty byly vyzdobeny mnoha uměleckými díly.

Proto je dnes palác Escorial cenný také jako umělecká galerie. Tato architektonická památka má díla takových významných malířských mistrů jako Velazquez, El Greco, Veronese, Hieronymus Bosch a Tintoretto.

Obrovský masivní palác - klášter ze světlého pískovce, přísné formy, bez jakýchkoliv dekorací, štuků, sloupů, soch bije svou monumentalitou na pozadí jasně modré oblohy Španělska a zeleně hor.

Vzhled Escorialu otevřel nový styl v architektuře, který se ve Španělsku té doby stal zcela běžným - desornamentado (nezdobený).

Lion Feuchtwanger ve svém článku o Escorialu vypráví legendu, podle které Španělé porazili Francouze v bitvě u San Quentinu, ale omylem zničili klášter mimořádně uctívaného španělského svatého Vavřince, který zemřel mukami na roštu nad požár. Král Filip, aby odčinil zkázu, nařídil stavbu chrámu, který se půdorysně podobal mříži. Čtyři věže v rozích měly symbolizovat její nohy a Palác kojenců, prominentní průčelím dopředu, byla klika. A takový klášter s paláci byl postaven podle projektu Michelangelova žáka Juana Batisty z Toleda a jeho nástupce Juana z Herrery z roku 1563. v roce 1584

Ani na fasádách, ani ve vnitřní výzdobě královských komnat není žádný okázalý luxus a okázalost výzdoby. Pouze přísné sloupy a sochy starozákonních králů, elegantně provedená římsová balustráda.

Výhled oživují krásné dvorky se složitou výsadbou stromů a keřů sytě zelené barvy.

Vnitřek kláštera je rovněž zakončen skromným šedým mramorem. Pilastry, sloupy, vlys, stěny katedrály jsou všechny v klidné šedé barvě, ale vzdušné, lehké, vznešené.

Pozornost upoutá pouze oltář, vyvýšený do výše čtyř pater v hlavní chrámové lodi, zdobený různobarevným mramorem, drahými kameny a jaspisem, osvětlený skleněnou lucernou v kupoli katedrály.

Navíc ve světlém podloubí knihovny, umístěné v jedné z dlouhých galerií paláce, jsou všechny knihy vystaveny se zlacenými okraji směrem k veřejnosti a s hřbety uvnitř, jako by varovaly, že bychom neměli znát ani názvy z děl, která četl sám španělský král.

Tato knihovna, pokud se nerovná počtu shromážděných rarit s vatikánskou knihovnou, zaujímá druhé místo.

V Escorialu je uspořádán Pantheon, velkolepý ve svém šeru, kde jsou pohřbeni všichni španělští králové, počínaje Karlem V.

Pouze Filip V. požádal o pohřbení v Segovii a v hlavním městě je i popel Ferdinanda IV.

Jsou zde pohřbeny i královny, které porodily následníky trůnu. Naproti královské hrobce je panteon, kde jsou od 19. století pohřbívána nemluvňata obou pohlaví a královny, jejichž děti nikdy nezdědily trůn. Stojí za to navštívit tento pevný hrad El Escorial, který obsahuje nádherné obrazy velkých umělců.

Obrazy Tiziana, Veroneseho, El Greca, Hieronyma Bosche, Tintoretta, Coelha, Ribery, tapisérie podle Goyových náčrtů – slavná jména můžete vyjmenovat už docela dlouho.

Věci k zapamatování

• Teple se oblečte - v této oblasti Španělska vždy fouká studený vítr.
• Měnou je euro, jazykem je španělština, ale mluví zde mnoho anglicky.

Otevírací doba muzea

• od října do konce března od 10:00 do 17:00 (pondělí zavřeno)
• a od začátku dubna do září včetně od 10:00 do 18:00 (den volna - pondělí)

Při návštěvě muzea musíte před zakoupením vstupenky (je k ní připojeno schéma zámku) projít detektorem kovů a věci zkontrolovat.

Ceny

• Náklady na návštěvu v závislosti na exkurzi: vyhlídkové, vzdělávací nebo historické - v průměru 10 Euro. Můžete platit kreditní kartou.

Jak se tam dostat

1. Vlakem: Linka C-8 ze stanice Atocha. Cesta na zastávku, která se jmenuje El Escorial, trvá asi hodinu. Poté postupujte podle ukazatele "Monasterio" pěšky 100 m a poté po zvláštní cestě parkem. Jen 15 minut chůze. Cena zpáteční jízdenky je asi 8 eur.
2. Autobusem: z autobusového nádraží Madrid Intercambiador, které se nachází u východu z metra Moncloa, odjíždějí autobusy č. 661 nebo 664 každých 15 minut ve všední dny, každých 30 minut o víkendech. Jeďte asi hodinu. Poté od autobusové zastávky 200m pěšky. Jízdné je 3,20 eur.
3. Pronájem auta bude stát od 30 Euro na den, ale díky němu budete mobilnější.

50 km od Madridu se mezi kopci pokrytými hustým lesem tyčí obrovský obdélník kláštera svatého Vavřince – San Lorenzo. Tohle je ten slavný Escorial, nejznámější historická památka Španělska, vytvořená na příkaz krále Filipa II. Mezi další známá architektonická díla Španělska patří úžasné dílo v Granadě, majestátní a nedobytné v Segovii, impozantní hrad v Murcii, nádherný hrad v provincii Biskaj.

Escorial, architektonický zázrak Španělska

Za mostem přes řeku Guadarrama začíná stoupání - horské svahy, kamenitá půda, haldy hnědých skal, keře, vzácné borovice. Jsou zde malé vesnice s červenými taškovými střechami. Svahy pokrývají krásné doubravy.

Z druhého stoupání můžete vidět Escorial. Nachází se na úpatí grandiózního amfiteátru z šedých ocelových žulových skal. Bezvadně pravidelný obdélník souboru, korunovaný kupolí, se zdá z dálky zdánlivě malý. Jeho přísný, ponurý vzhled podtrhují šedé žulové zdi kláštera, jasnost architektonických forem a absence jakýchkoli soch nebo jiných dekorací.

Jiný dojem vzniká při pohledu na El Escorial ze severu, ze svahů Sierra de Guadarrama, jako by se celé město tyčilo v rozlehlém, sluncem zalitém stříbrném údolí Manzanares. Neohraničené rozlohy, pole divokých šeříkových hor, čistý čerstvý vzduch a úžasné jasné světlo pod horským nebem - to vše vytváří pocit svobodného světa rozprostřeného kolem. Bylo nutné najít zcela zvláštní formy figurativního vyjádření, aby zde vybudovaný architektonický komplex nebyl pohlcen vznešeností a nekonečností tohoto krásného světa.

Jakmile byla stavba Escorialu dokončena, Španělé neváhali prohlásit tuto architektonickou památku za osmý div světa. Komedie, kterou v roce 1609 napsal Lope de Vega, se jmenovala „Osmý div“ a alegoricky zpívala o zázračném chrámu postaveném „Bengálským králem“ na úpatí vysoké hory, jejíž jméno je Guadarrama.

Slávu Escorialu v mnoha zemích světa výrazně usnadnily rytiny z roku 1587 od Pedra Perety podle kreseb architekta Juana de Herrera. Základ literatury o slavném královském souboru položili historici, kronikáři, cestovatelé různých národností. Escorial měl ale i své erudované historiografy v osobě mnichů řádu hieronymitů, pro které byl klášter San Lorenzo určen. Mezi ně patří především Fra José Siguenza, vědec, spisovatel, hudebník, první správce knihovny Escorial, autor Dějin řádu sv. Jeronýma (1600-1605) - jedné z hlavních zdroje o historii Escorialu.

Escorial, stavební historie

Vznik souboru je obvykle připisován sérii náhodných okolností. 10. srpna 1557, v den svátku svatého Vavřince (San Lorenzo), spojená anglo-španělská armáda porazila francouzské jednotky v bitvě u Saint-Quentinu. Filip II., netrpělivě čekající na výsledek bitvy, při radostné zprávě o vítězství, přísahal, že postaví chrám ve jménu sv. Lawrence. Mučedník Lawrence byl obzvláště blízký španělskému srdci, protože pocházel z Aragonie. Podle legendy má plán Escorialu podobu mříže, na které byl světec v roce 261 na příkaz římského císaře Valeriana upálen zaživa.

Kromě své vášně pro sv. Lorenzo Philip II se vyznačoval sebepohlcením, melancholií, hlubokou religiozitou a špatným zdravím. Hledal místo, kde by si mohl odpočinout od starostí krále nejmocnější říše na světě.

Král chtěl žít obklopen mnichy, ne dvořany; kromě královského sídla se měl El Escorial stát především klášterem řádu sv. Jerome. Filip II. řekl, že chce „postavit palác pro Boha a chatrč pro krále“.

Budoucí budova měla spojovat klášter, osobní sídlo krále a na základě vůle zesnulého otce Karla V. hrobku španělských panovníků. Místo Escorialu bylo vybráno po dlouhých a pečlivých průzkumech údolí řeky Manzanares zvláštní komisí. Španělský kronikář José Siguenza napsal: „Král hledal krajinu, která přispěla k povznesení jeho duše a napomohla jeho náboženským úvahám.“

Vesnice El Escorial poblíž prázdných železných dolů (ze španělského escoria - „struska“, odkud pochází název souboru) přitahovala svou dobrou polohou, zdravým klimatem, množstvím horských pramenů a přítomností vynikající budovy materiál - světle šedá žula.

Stavba souboru, započatá v roce 1563, probíhala pod osobním dohledem Filipa II. V čele všech prací stál talentovaný a zkušený vůdce - mnich řádu hieronymitů Fra Antonio de Villacastin. Na stavbu byly vyčleněny obrovské finanční prostředky. Na vzniku Escorialu se podílelo nejen celé Španělsko, jehož různé regiony dodávaly mramor, borové dřevo, kované mříže, kostelní náčiní, kříže, lampy, lampy, výšivky a látky, ale i další evropské země, ale i americké kolonií, odkud přivezli zlato a cenné dřeviny.

Filip II. svěřil stavbu Escorialu Juanu Bautistovi de Toledo, svému hlavnímu architektovi, kterého si v roce 1559 přivezl z Itálie, kde dlouho studoval a pracoval v Neapoli a Janově.

Jméno Juan de Toledo postupně ustupovalo do pozadí a vytrácelo se ve stínu Juana de Herrery (asi 1530-1597), jeho talentovaného mladého pomocníka, který vedl stavbu v roce 1567 a stal se všeobecně uznávaným tvůrcem Escorialu.

Ke zdobení Escorialu král přitahoval nejlepší zahraniční řemeslníky. Pracovali zde Italové Pellegrino Tibaldi, Federico Zuccaro, Luca Cambiaso, Romulo Cinchinato, Niccolò Granello, Fabrizio Castello, Bartolomeo Carduccio aj. Klenbu a vlys hlavního vnitřního schodiště vytvořil také italský barokní mistr Luca Giordano. Obecně platí, že naprostá většina uměleckých pokladů Escorialu, stejně jako muzeí v Madridu, jsou díly italských mistrů.

Dalším rysem, který v Escorialu nepůsobí méně dojmem, je kontrast mezi stísněností a chudobou osobního domova Filipa II. a obrovskou velikostí palácových komnat určených pro recepce a bohoslužby. V těchto komnatách je více než jedenáct tisíc oken a slabý paprsek světla skrz malé dveře stěží pronikne do úzké místnosti, která kdysi patřila vládci poloviny světa. Knihy nádherné palácové knihovny jsou velmi zvláštně uspořádány na policích: se zlatými okraji na vnější straně a s kořeny uvnitř, jako by vládci Escorial chtěli varovat veřejnost, že by neměla znát názvy děl. že král čte.

Jak se říká, před svou smrtí se Filip II. přál rozloučit s Escorialem. Dlouho, šest dní, byl umírající král pomalu odnášen na nosítkách z Madridu. Jeho zamlžené oči ještě stihly naposledy spatřit svého milovaného duchovního dítěte. O několik hodin později král zemřel... Počínaje Filipem II. se Escorial stal pohřebištěm španělských králů.

Později panovníci provedli na Escorialu změny, ale i přes to si dodnes zachovává svou uměleckou jednotu. V 17. století dokončil Filip IV. stavbu Královského panteonu, který obsahoval ostatky španělských králů.

Královský panteon Escorial

Jedním z cílů stavby El Escorial Filipem II. bylo vytvořit mauzoleum pro jeho otce, císaře Karla V., jehož ostatky sem byly přeneseny v roce 1586. Popel všech španělských králů počínaje Karlem V. je pohřben zde kromě Filipa V., který nemohl vystát šero Escorialu a požádal, aby byl pohřben v Segovii, a Ferdinanda VI., jehož hrob je v Madridu.

Oba králové a královny, kteří porodili mužské dědice, jsou zde pohřbeni v kamenných schránkách na policích čehokoli, předtím 50 let odpočívali v tajných místnostech „pudrideros“ a přestěhovali se do Pantheonu již v podobě prachu. .

Naproti je Pantheon of the Infantes, postavený v 19. století, propojený podzemní chodbou, kde jsou pohřbeni princové, princezny a královny, jejichž děti nezdědily trůn. Sarkofág pro královské děti (El Panteon de Infantes), které zemřely v dětství, se pro svůj ladný tvar nazývá „La tarta“ (dort). Byl postaven na žádost královny Isabelly II v roce 1888 mistrem José Segundo de Lema.

Zvláštní design této nejednoznačné struktury usnadňuje lidem obdařeným rozvinutou představivostí představit si tento „dort“ nakrájený na plátky a plněný v podobě nedospělého dauphina v každé porci.

Dvě hrobky v Escorialu jsou prázdné. Jako poslední zde byl pohřben jediný nekrál, který byl takto poctěn – Don Juan Bourbon. Jeho syn a současný král Juan Carlos I. a vlastně celý španělský lid měli pocit, že si zaslouží takové uznání za svou podporu demokracie za Franca a za to, že se vzdal trůnu ve prospěch svého syna za pokojné přemístění Napájení.

Také kromě královské hrobky v Escorialu je mnoho místností pro královské příbuzné, ale náhrobky jsou většinou stejné: stejné nebo téměř stejné sarkofágy, erby a nápisy.

Mimořádnou krásou zde vyniká mramorová hrobka Juana Rakouského, vítěze Turků v historické bitvě u Lepanta v roce 1571. Je nemanželským synem císaře Karla V. Všichni ho znají pod jménem Don Juan, právě ten, který lámal srdce frivolním dámám své doby. Zřejmě proto má na prstech 14 (!) snubních prstenů. Rytíř z carrarského mramoru odpočívá ve snu a v rukou svírá meč. U nohou má brnění rukavice, na znamení, že nezemřel v boji, ale zemřel na nemoc.

Během příštích několika set let ztratil Escorial některé ze svých sbírek kvůli požárům a rabování, ale i dnes zůstává nejúplnější a nejpůsobivější památkou pozdní renesance ve Španělsku. Nyní je Escorial součástí a je jedním z nejnavštěvovanějších.

Za prvé - jednoduchost konstrukce,
závažnost obecně;
šlechta bez arogance,
majestátnost bez okázalého luxusu...
Od pokynů krále Filipa až po architekta Toleda

Jak se tam dostat

mnoho italských a španělských malířů. Bosch a jeho studentů je zde ještě více než v Pradu.

Na rozdíl od Prada, kde jsou všechny nápisy doprovázející plátna ve španělštině, v Escorialu je ke každému sálu připevněn stánek s informacemi.

V určitém okamžiku obrázky končí a my sledujeme ukazatele ke slavné "Battle Hall", nebo, jak se také říká "Halberd Hall".

„... Udělal jsem čtyři kroky a ocitl jsem se na široké galerii: její strop a stěny zdobily fresky s bitevními výjevy a z nábytku byl jen psací stůl s inkoustovou sadou a křeslo. Devět oken s výhledem na vnitřní nádvoří mi poskytlo dostatek světla, takže jsem mohl vidět plátno visící na protější stěně, zobrazující boj křesťanských rytířů starých časů s Maury, a všechny detaily zbraní a postrojů byly napsány skvěle. detail. Tehdy, když jsem byl poprvé v takzvané „Battle Gallery“, nedokázal jsem si představit, do jaké míry tyto obrazy, oslavující minulé triumfy Španělska – hlasitá vítězství v Iguruele, Saint Quentin a Tercer – a také zbytek paláce, by mi byl povědomý."

Kromě Battle Gallery, kde jsme si alespoň půl hodiny prohlíželi plátno, se můžete poflakovat i v map roomu a zkoumat mapy tehdy známého světa, na kterém třeba ještě není Francie, ale jsou tu Flandry a Burgundsko. Ano a na některých mapách je i Rusko.

Dobrý je i sál, kde visí podobizny Habsburků - i když nevíte, že všichni jsou zcela zástupci jednoho rodu, je to hned patrné: značkové vypoulené oči a vystrčený spodní ret - četná rodinná sňatka neprospěla potomci. V přijímacím sále poutají pozornost dveře ze sedmnácti druhů dřeva, které v roce 1567 věnoval španělskému králi Maxmilián Rakouský.

Jedinečná práce – proto jsou chráněny pancéřovým sklem. Z ložnice Filipa II a přilehlých pokojů je velmi krásný výhled na zahrady Escorial.

„A zahrady, které opravdu zapůsobily na fantazii, se zformovaly do podivných obrazců, bizarních labyrintů obcházely tucet fontán, kde žblnkala voda. Před poryvy severního větru chráněni fasádou samotného klášterního paláce, po jehož stěnách se na trelážích vinuly jasmín a šípky, přešli do jižního křídla v líbezných terasách a otevřeli jezírko, kde se koupaly kachny a labutě. Od jihu a západu se tyčily hory v zelenošedomodrých masách a na východě daleko až k Madridu se rozprostíraly bezbřehé pastviny a královské lesy.

Často se píše, že královská ložnice, kde zemřel, zasáhne asketismus. Nevím, kolik hradů a paláců jsem za svůj život navštívil, všude byly soukromé komnaty šlechticů a králů mnohem skromnější než hlavní sály, třpytící se zlatem, obrazy, mramorem nebo něčím jiným. Ložnice je jako ložnice, upřímně řečeno, ne cela. Hned z ní ale mohl jít král rovnou do kostela, a když už nebyl schopen vstát z postele, postel se přesunula k oknu, kterým mohl být panovník přítomen všem bohoslužbám.

V mapovém sále je také solární čára - kovový pásek na parketu, který jde k oknu, a na jeho konci je erb a písmeno F. Jedná se o speciální zařízení: kdysi byl speciální otvor ve stěně pokoje, kterým pronikalo slunce do pokoje, do poledne bylo slunce přesně na této čáře, a tak byly hodiny v paláci zkontrolovány. Písmeno F znamená krále Ferdinanda VI., za kterého byla tato věc vyrobena.

Pantheon králů

Hrobka španělských králů, počínaje Karlem V., císařem Svaté říše římské, vypadá jako 26 pozlacených sarkofágů z mramoru a jaspisu umístěných ve 4 řadách. Byl postaven přesně pod oltářem baziliky.

Nebyl zde pohřben pouze Filip V., který je pohřben v Segovii, Ferdinand VI., jehož hrob je v Madridu, a Amadeo Savojský, který našel klid v Turíně. Jako poslední zde byl pohřben král Alfonso XIII. Vedle králů leží manželky, které se staly matkami králů. Ostatní manželky jsou pohřbeny v panteonu princů (infantes). Výjimkou je jediná královna od dob Filipa II. – Isabella II., která je pohřbena se svým manželem Františkem Asisem de Bourbon, princovou chotí, která se stala otcem krále; druhou výjimkou je královna Isabella de Bourbon, která se nestala matkou krále, ale byla zde pohřbena, protože její syn, následník trůnu, zemřel mnohem později než ona.

„Naše královna byla krásná. A Francouzka. Byla dcerou velkého Jindřicha IV., bylo jí třiadvacet let, měla bílou pleť, na bradě důlek. Ačkoli velikost jejího majestátu byla zmírněna přirozenou inteligencí a jemností, každý by okamžitě řekl, že se narodila k vládnutí: tato cizinka usedla na španělský trůn stejně snadno a pohodlně jako její příbuzná Anna Rakouská, sestra Filipa Čtvrtého a manželka Ludvíka Třináctého - na trůnu Francouz. Když neúprosný běh událostí vedl k souboji mezi zchátralým španělským lvem a mladým galským vlkem – bylo rozhodnuto, kdo bude vládcem Evropy – obě královny, vychované v nejpřísnějších pojetích povinnosti a cti, určované modrou krví , bez váhání a váhání podporovali své vznešené manžely a zájmy nových otců byly vnímány jako jejich vlastní. Takže drsné časy, které nepřicházely pomalu, daly vzniknout zvláštnímu paradoxu: my, Španělé, kterým vládla Francouzka, jsme si střihli s Francouzi, kterým vládla Španělka. Sakra, jaká nečekaná kolena se podlomí politikou a válkou.

Poté, co jsem si předem přečetl, že je zde pohřben se svou manželkou Donou Marií (Doña María de las Mercedes), otcem současného krále Dona Juana de Borbón, který abdikoval ve prospěch svého syna, jsem hledal jeho hrobku. dlouho a neúspěšně, ale marně. Teprve po proniknutí do pramenů k této problematice vyšlo najevo, že se zdá být pohřben v panteonu, ale zároveň ještě ne v něm samotném: sousední místnost s panteonem je místnost zvaná španělsky pudridero, resp. náš názor, „rozkládací místnost“ (jakkoli to zní strašidelně): tam jsou ve speciálních olověných urnách uloženy ostatky posledního zesnulého krále a jeho manželky po dobu 50 let, má se za to, že po této době se těla zcela rozloží a poté lze je přesunout do předních hrobek . Existují 2 takové "rozkladné místnosti" - pro krále a pro panteon princů. Přístup k nim mají pouze mniši z kláštera, který v Escorialu stále působí.

Don Juan a jeho žena budou zařazeni do panteonu králů, ačkoli ve skutečnosti nikdy nebyli králem a královnou - kvůli revoluci ve Španělsku, druhé republice a vyhnání Alfonse XIII ze Španělska. Současný král se však rozhodl jít proti tradici a pohřbít svého otce mezi krále a španělský lid ho podpořil - každému je jasné, že de jure don Juan byl stále španělským králem, i když trůn odmítl. Třetí urnou v „rozkládací místnosti“ je popel Viktorie Eugenie von Battenberg, matky dona Juana a babičky současného krále, manželky exilového krále Alfonse XIII. Ačkoli se nikdy, přísně vzato, nestala matkou krále, byla by také pohřbena v panteonu králů - jako matka dona Juana, který byl uznán za krále. Právě pro ně tři jsou určeny tři zbývající prázdné hrobky v královském panteonu. Otázka, kde budou pohřbeni nyní žijící členové královské rodiny, je stále otevřená. Do diskuse o tomto problému se – velmi hlasitě a neuctivě – zapojili zřejmě Španělé, kteří panteon navštívili ve stejnou dobu jako my.

Dalším turistům se nabízí návštěva tzv. Pantheonu nemluvňat. Jsou tam pohřbeny nejen děti králů, ale i ty manželky, jejichž děti se nestaly králi. Příklad, kdy královna byla matkou dědice a byla pohřbena v královském panteonu, ale její syn se nakonec králem nestal, je diskutován výše - rozhodli se nedotýkat se popela Isabelly de Bourbon. Zajímalo by mě, jestli královna zemřela a její syn se náhle stal králem, protože všichni ostatní dědicové také zemřeli na různá neštěstí - byli by znovu pohřbeni?

V tomto panteonu je mnohem více hrobek než v panteonu královském, což je pochopitelné - královen bylo mnoho, králova matka byla jedna (např. Ferdinand VII. měl, soudě podle hrobek, 3 manželky, z toho 2 jsou pohřbeny v nedalekém panteonu Infantes) ano a dětská úmrtnost byla v té době vysoká. Snad nejpamátnější je obrovské mramorové mauzoleum ve tvaru koláče pro prince a princezny, kteří zemřeli před dospělostí.

Nedobrovolně jsme si připomněli hrobku Habsburků ve Vídni v Kapuzinerskirche, kde v žaláři, kde zní tvé kroky, smutně stojí umělecké a zaprášené hrobky. Je tam cítit, že to všechno je minulost, historie a v hrobce Escorialu je tak nějak cítit, že se tu bude stále pohřbívat, a to je trochu strašidelné.

Bazilika San Lorenzo el Real

V katedrále Escorial se cítíte tak ohromeni
tak zlomený, tak melancholický
a rozdrcený neohybnou silou,
ta modlitba se zdá úplně zbytečná.

Theophile Gauthiera

Bazilika San Lorenzo el Real nemá podobu latinského kříže, jak bylo původně zamýšleno, ale podobu řeckého, kde jsou všechny strany kříže stejně dlouhé. Kupole baziliky byla vyrobena podle obrazu a podoby kupole katedrály svatého Petra v Římě (Juan Battista de Toledo byl studentem Michelangela), ale pokud je celé San Pietro triumfem renesance, pak bazilika , pověřený přísným králem, je přísný, asketický, majestátní. Bohatě zdobený je pouze prostor za oltářem, retablo ve španělštině, 28 metrů vysoké: zlacení, třístupňová malba, bronzové sochy od Leone Leoniho. Všimněte si klečících soch Karla V., jeho syna Filipa II. a jejich rodin v modlitbě, rovněž od Leoniho. Byla to přesně tato nádhera, kterou mohl král pozorovat přímo ze svých komnat, aniž by vstával z postele. Mimochodem, nástěnné malby měli podle královy představy provést Michelangelo a Tizian, ale oběma mistrům bylo v té době již přes 80 let a Michelangelo zemřel v roce 1564, rok po zahájení stavby paláce. Tizian se odradil špatným zdravím a odmítl přijet. Proto malby na stropě a za oltářem zhotovovali méně ctihodní evropští mistři.
http://www.wga.hu/art/c/coello/sagradaf.jpg

Ozdobou baziliky a kláštera jsou kromě světského umění i církevní poklady, konkrétně asi 7,5 tisíce relikvií v 570 relikviářích, vyrobených jak samotným Juanem de Herrerou, tak jeho pomocníkem Juanem de Arfe Villafañe. "... stálo tam 1515 raků a archů, uchovávali 10 celých koster, které patřily svatým a mučedníkům, 144 lebek, 366 holenních a radiálních kostí, 1427 jednotlivých prstů." Lev Feuchtwanger

Z baziliky se můžete vydat na tzv. „Nádvoří evangelistů“ (Patio de los Evangelistas), vyzdobené sochařskými obrazy evangelistů.

Knihovna

Na svačinu prohlídka paláce - knihovny paláce, hned po Vatikánu. Nejprve však věnujte pozornost světlé malbě stropu a čelních stěn, kterou provedl mistr Tibaldi a jeho dcera. Alegorické obrazy věd a umění symbolizují rétoriku, dialektiku, aritmetiku, geometrii, astronomii, hudbu a gramatiku, koncové stěny jsou věnovány teologii a filozofii.

Podél stěn jsou velké prosklené skříně, kde jsou uloženy unikátní knihy - od arabských rukopisů 5. století a sbírky marockého sultána Zidana Abu Maaliho (1603-1627) až po díla z kartografie, historie, lékařství, církevní literatury vydávané v Středověk. Knihovna prý pojme cca. 40 tisíc knih a cca. 3 tisíce rukopisů. Samozřejmě si všimnete, že knihy stojí hřbety u zdi – o dekorace vazeb bylo postaráno tak svérázně. Zajímalo by mě, jak potom hledali tu správnou knihu - vytahovali ze stránek všechno? I za předpokladu, že knihovníci měli katalogy a popisy toho, co kde bylo, byl tento proces pracný a těžkopádný. Dá se však předpokládat, že králové nečetli, ale pouze sbírali knihy, pak je vše zjednodušeno. Svého času vydal papež Řehoř XIII. bulu, kde psal, že každý, kdo odtud ukradne knihu, bude automaticky exkomunikován z církve. Uprostřed místnosti jsou glóby a astronomické přístroje - je pravda, že jeden z králů se věnoval studiu hvězdné oblohy, nebo byli přeneseni z učeben, kde se kojenci učili různé vědy.

Když jsme opustili palác, vydali jsme se na sluncem zalité náměstí zvané lonja, kde se aktivně bavily děti, které studovaly ve škole v místním klášteře. Pokud stojíte čelem ke vchodu do školy a kláštera, pak po pravé straně bude vynikající výhled na Escorial.

Socha krále Filipa II. v zahradě Frailes (Jardin de los Frailes) obdivuje tento pohled na dílo jeho rukou, kde můžete vidět procházet se mnichy. A naším cílem bylo najít slavné „Filipovo křeslo“, kde král sledoval stavbu paláce.

Filipovo křeslo

Naproti vchodu do paláce, kde jsou umístěny pokladny, se v hloubi městských bloků nachází cestovní kancelář. Vzali jsme mapu města, i když nás zajímalo něco jiného – jak se dostat do Křesla. Teta v cestovní kanceláři byla překvapena otázkou turistů, rychle pochopila, co se po ní požaduje, a začala rychle, rychle kreslit do mapy a vysvětlovat, jak jít. Anglicky se tomuto místu říká Chair, španělsky - Sella (no, najednou vás tam přenesou taky). Vrátili jsme se do koleje a kláštera, šli jsme dolů kolem zahrad paláce a vedeni cedulkou jsme dupali po dálnici. Asi po 15 minutách bylo jasné, že jdeme někam špatným směrem: kolem byly jen chatky a po tom, jak tato židle v našich představách vypadala, nebylo ani stopy.

Musím hned říci, že podle mého chápání místo, odkud král sledoval stavbu paláce a kterému se říká „královské křeslo“, vypadalo jako věž s vyhlídkovou plošinou na vrcholu, nic víc a nic méně . To je to, co hledali. Vycítili jsme, že něco není v pořádku (tedy, že jdeme špatným směrem), přiskočili jsme k pohlednému seigneurovi a opatrně jsme se zeptali, jestli mluví skvěle a mocně anglicky. Ten den jsme měli štěstí: naprosto všichni dotázaní Španělé mluvili anglicky a seigneur přikývl na souhlas. Když se dozvěděl o účelu naší cesty, nabídl nám, že nás vezme trochu na místo, cestou si s námi popovídá o Rusku, o tom, jak se nám líbí Španělsko, o neobvykle studené zimě (venku bylo asi +16 ). Vlastně, když jsme sjeli z náměstí před palácem, nemuseli jsme na žádnou dálnici, ale museli jsme jet směrem ke golfovým hřištím. Od rozcestníku prochází areálem parku stezka, takže jsme po ní museli šlapat. Seigneur nás přivedl na tuto cestu, vysvětlil, že to bude trvat dalších 10 minut chůze, do „traffico zóny“, tedy rušné silnice, a odtud už je vidět, kam jít.

„Dopravní zóna“, kterou jsem si představoval alespoň Moskevský okruh, se ukázala být skutečně dálnicí, po které projede auto zhruba jednou za 15 minut. Když jsme přešli dálnici, šli jsme hlouběji do lesa. Cestou vpravo budete mít šedý kostel, před ním jsou lavicové stolky a kamenná kašna.

Nedaleko je plakát, za tímto plakátem je třeba jít hlouběji do lesa. Nejsou tu žádné turistické stezky a značky, šli jsme namátkou, pod nohama byl jen mech a kameny, křupaly větve. Stmívalo se. Začaly větší kameny, ještě větší, opravdové balvany, po kterých jsme začali lézt. Z nějakého důvodu jsem si vzpomněl na začátek filmu "Bratrstvo vlka", kdy teta utíká právě před tímto vlkem, který aktivně křeččil peyzana. Když za mnou něco křuplo, vyletěl jsem jako pták k nejbližšímu balvanu a ostražitě se rozhlížel. A hle, Escorial byl dokonale viditelný právě z tohoto balvanu.

Zrodila se myšlenka – co kdyby král nepostavil věž, ze které se díval na palác, ale využil toho, že veškerá stavba byla z tohoto lesa a z obrovských kamenů stojících na kopci dokonale vidět?

Pak se náš úkol změnil – potřebovali jsme najít nejvyšší kámen na této hoře a zkontrolovat, zda tam není možné vzít krále. Asi po 20 minutách bylo jasné, že jsme našli to, kvůli čemu jsme do tohoto lesa lezli - před námi byla hromada balvanů a jeden z nich měl uprostřed opravdu prohlubeň, jen se hodilo dát křeslo pro krále. Že to místo nebylo jednoduché, potvrdilo několik plechovek coca-coly, zaražených do štěrbiny mezi kameny, zatímco les byl velmi čistý. Takže, jsou tu lidé ... A výhledy odsud na hory, okolní les a palác jsou opravdu výjimečné! Tak si představuji, jak král sedící na balvanu na skládací židli hleděl dalekohledem na rozestavěný palác.

Už se stmívalo a my se rozhodli skočit na nádraží. Když jsme se po cestě zatoulali také na nedalekou koňskou farmu a zjistili, že se jedná o soukromý majetek, dostali jsme se na dálnici a nevydali se po levé silnici, která by nás dovedla k paláci, ale po pravé - tudy v našem názor, na nádraží to bylo rychlejší. Když jsme se cestou zeptali domorodců, kteří vzali své buldoky a německé dogy na procházku do místních pustin, šli jsme k bariéře, za ní odbočili doprava, pak doleva, šli vpřed a asi po kilometru a půl jsme došli k samotnému cesta, osvětlená lucernami, která vede od paláce přes park až k vlakovému nádraží. Moc se mi líbila komunikace s jedním donem, který prý už dlouho angličtinu neprocvičoval, ale vysvětlil nám, kam máme jít, byl docela rozumný, a tak, když z našich tváří poznal, že mu rozumíme, dokonce s potěšením vystrčil špičku jazyka a zavřel oči - pomohlo! Mimochodem, publikum v Escorialu je veskrze úctyhodné, slušné, emigranti nejsou vůbec vidět. Pravděpodobně elitní oblast, soukromý rozvoj.

A když už jsem nastupoval do vlaku a díval se z okna na věže Escorialu, osvětlené lucernami, pomyslel jsem si, že Escorial je pravděpodobně nejpozoruhodnější památkou kdysi mocného Španělska, vládce poloviny světa, impéria. nad kterým slunce nezapadlo...

„Tehdy jsme ještě úplně neupadli do bezvýznamnosti, ještě jsme se nějakou dobu drželi nad vodou, naši vojáci ještě nebyli přemístěni a v pokladnici chrastily poslední měďáky. Holandsko nás nenávidělo, Anglie se nás bála, osmanská Porte byla ostražitá, Francie skřípala zuby bezmocným hněvem, Svatý stolec přijal s velkou ctí naše velvyslance, oblečené v černém, obdařené zvláštními pravomocemi a plné vědomí vlastního významu a celý zbytek Evropy, sotva slyšel těžký šlapání našich pěších pluků - neměly v té době na celém světě obdoby - se třásl hrůzou, jako by sám Satan tloukl do bubnu, na který kráčeli. A člověku, který přežil tyto roky i ty, které je následovaly, opravdu věříte: tehdy není nikdo, kdo by se nám dal vyrovnat.

Příběh o Escorialovi využívá fragmenty z knihy Artura Pereze-Reverteho Kavalír ve žlutém saku.