První seznámení se Svaneti. Trekking ve Svaneti - report Odchylky od plánované trasy, důvody

Svaneti splnila všechna očekávání - trasa procházela na pozadí mohutných skalnatých stěn ikonických 4 a 5 tisíc, pokrytých sněhem, přes malebné vesničky se svanskými věžemi. Neustále se nám otevíraly nové působivé výhledy: buď na mohutný vrchol, nebo do malebného údolí, nebo na 1,5kilometrový ledovec, nebo k vodopádu nebo do jiné vesnice, ideálně vepsané do krásné přírodní krajiny.

Naše cesta začala prohlídkou Tbilisi. Gruzínské hlavní město potěší barvou, pohodlím, dobrým vkusem (jak po umělecké stránce, tak v místních levných kavárnách) a množstvím zajímavých uměleckých předmětů.

Dále jsme nočním vlakem jeli do Zugdidi, odkud jsme minibusem dorazili do Mestie, hlavního města známého hornatého regionu Svaneti.

Cestou jsme viděli grandiózní vodní elektrárnu Inguri.

V Mestii jsme vylezli na svanskou věž a seznámili se s drsným životem svanských rodin prohlídkou starého domu.

Vystoupali jsme na lanovku střediska Hatsvali a mohli se pokochat pohledem na slavnou horu Ushba, která přitahuje zraky svým neobvyklým tvarem a láká horolezce na své těžko dostupné vrcholy.

No a pak začalo to nejzajímavější - naše trekkingová trasa.

Cesta vedla po hřebeni, ze kterého se otevíraly výhledy do údolí a sousedních hor. Na jedné straně stála gigantická hradba Hlavního kavkazského pohoří, za níž je Elbrus a jeho okolí. Na druhé straně (na obrázku nahoře) je Svaneti Ridge, rozdělující Svaneti na horní a dolní.

Odměnou nám na konci pracovního dne bylo nejkrásnější parkoviště s výhledy na oba hřebeny.

Další den začal výstupem do areálu lyžařský komplex Tetnuldi, která se nachází na svahu stejnojmenné hory. Hora je také významná - výška pod 5 tisíc, krásný špičatý tvar vrcholu.

Lyžařský areál se aktivně buduje, má velký potenciál a slibuje, že se stane skutečným lákadlem pro lyžaře.

Během výstupu jsou výhledy…

Pak začal příjemný sjezd po dobré cestě do vesnice Adishi.

Podle vzhledu obce a okolní přírody ji lze rozpoznat jako příkladnou svanskou vesnici.

A další ukázkové místo pro naše parkoviště. Pouze výlet se stany umožňuje zůstat na takových elegantních místech.

Další den pokračujeme ve stoupání údolím podél řeky Adishchala.

Blížíme se k brodu. Řeku můžete přejít, ale kurz je slušný a nebude bezpečný pro všechny účastníky výletu. Proto ve službě využíváme jezdce. Opět, někteří opravdu chtěli jezdit na koni)

Poté začíná stoupání. Obdivujeme největší ledopád Adishi ve Svaneti, jehož výška je 1,5 km.

S obtížemi přelézáme průsmyk Chkhunderi, ze kterého je samozřejmě vidět spousta zajímavého.

A užijte si příjemný sjezd v novém údolí řeky Haldeschala s novými výhledy.

Tentokrát se nacházíme v "bytě" nejen s nádherným výhledem na všech 360 stupňů, ale také se sprchou)

Následující den bylo plánováno vylézt na hřeben Svaneti do oblasti 3 000 nadmořské výšky, ale svaly účastníků byly již tak naplněny dojmy, že požádali o milost, takže byl úkol zjednodušen. Poté, co jsme sestoupili podél řeky Khaldeschala k jejímu soutoku s Enguri, odbočili jsme do údolí Enguri a vystoupali podél řeky až ke konečnému bodu trasy - komunitě Ushguli (2200 m), která se nazývá nejvýše položená stálá osada v Evropa.

Další slavný vrchol, Shkhara, visí nad Ushguli.

Dále byli účastníci požádáni, aby změnili typ fyzické aktivity z chůze na plavání (aby se pokusili pokrýt různé svalové skupiny), s čímž účastníci šťastně souhlasili.

Po cestě po trase Ushguli-Mestia-Zugdidi-Anaklia jsme si postavili stany na břehu moře v první linii a jeden den poctivě jedli zeleninu.

Poté jsme se vrátili do Tbilisi. Tam nás čekala sirná koupel u horkých pramenů - také jedna z hlavních atrakcí města, procházka po centrální Rustaveli Avenue a ve finále pravá gruzínská hostina s místními přáteli, kteří se objevili při předchozí cestě. do Gruzie s.

Tentokrát se sešla velká a různorodá skupina. Byly tam děti a rodiče. Pro mnohé to nebylo jednoduché, ale každý se snažil. Každý objevil nové příležitosti a seznámil se s tak úžasnou Gruzií. Děkuji!

Recenzi na túru z Rachy do Svanetie mi poslala Nasima, kterou jsem potkal v Gebi v den jejich odjezdu touto těžkou horskou cestou. Všechny popisované akce jsou prezentovány osobně samotnými účastníky, mým jménem pouze zveřejnění zprávy.

Inspirováni jsme se my, společnost „divokých“ turistů ze slunného Tatarstánu, vydali v srpnu 2017 do neprobádané gruzínské oblasti, hornaté Rachy! A vůbec jsme nelitovali, ačkoli náš pobyt v tomto nádherném koutě Gruzie byl plný dobrodružství, někdy i dramatických. Pár slov o našem týmu - já, vedoucí "divoké" turistiky, a moji dva dnes už bývalí studenti, kteří při studiu divadla viděli hory samozřejmě jen v televizi, jak zpíval Vysockij.

Vzali jsme si tedy taxi z Kutaisi do Oni a odtud jsme na rozbité policejní dodávce dojeli do kdysi velké vesnice Gona a tam jsme se dozvěděli, že z vesnice Gebi vede značená cesta podél kterou můžete dojít až do Ushguli! To nás hodně inspirovalo a začali jsme zjišťovat, kolik to bylo kilometrů a kolik dní cesty. Odpovědi, zejména toho, kdo nás svezl, a pohraniční stráže, se velmi lišily a obecně nám všichni řekli - je tam jedno prudké stoupání, ale všechno by mělo jít podél řeky a samotná cesta byla nedávno označeno, protože hodně turistů začalo mizet?!

Po výstupu kolem Gony jsme dokončili své kreativní úkoly - natočili jsme tři filmy na dva telefony! Neustále docházely a my jsme neustále utíkali k pohraničníkům, abychom je dobili. Kromě nich a nás byla ve vesnici jedna rodina, kterou jsme samozřejmě navštívili a dokonce jsme si zazpívali gruzínskou písničku v ruštině, kterou jsme se naučili v Gon (pak jsme ji zpívali, kde bylo potřeba a ne).

Náčrtky ze "souboru" v okolí vesnice Gona.

Rozhodli jsme se jít z Rachy do Ushguli, do Svanetie, ale nejprve jsme zabočili do penzionu, jehož penzion se stává stále oblíbenějším a roste ... když jsme se tam chovali dobře, druhý den jsme „spěchali“ proti řece Rioni a dorazili do vesnice Breli - to je malá horská vesnice s několika domy. Udělali jsme si piknik na kraji silnice, koupili si chleba a už se rozveselili, prošli jsme se po opravdu značené cestě, užívali si horského vzduchu, úžasných výhledů a užívali si slunce, oblohy a vody. Společně a vesele jsme tedy začali stoupat „celkem jedno strmé stoupání“ průsmyk Vatsistskhveri (2910m), lezli jsme ho 1,5 dne. No, to je hodně strmé stoupání! Zalitý potem, křupající klouby a celá kostra pod tíhou batohů, odhánějící obrovský hmyz se zelenýma očima. Když se mi opět zatmělo v očích, pevně jsem se rozhodl, že už nikdy v životě nevylezu výš než do kopců... A když jsem se ráno probudil a odpočinul si, chtěl jsem zůstat tady navždy - takhle si představuji ráj na zemi! Moji svěřenci byli také šťastní, vtipkovali jsme, dováděli a byli nepředstavitelně šťastní, jak se říká v románech. Kluci také šli na ledovec, leželi tam na sněhu a ochlazovali se ...

Pak jsme se rozhodli, že půjdeme dolů, ačkoli tam žádná cesta nevede, a šli jsme tam, kde ukazoval ukazatel na průsmyku, i když jsem jako zkušený turista intuitivně cítil, že bychom měli jít doprava. Kluci mě přesvědčili (byli dva!), že bychom měli jít doleva. Výsledkem bylo, že jsme skončili na téměř prudkém sestupu - sjížděli jsme bolestně dlouho, cestou ztráceli síly a batohy - kutálely se dolů jako koule, cestou vyhazovaly obsah, se smutkem jsme je sbírali. Po sestupu níž nám bylo jasné, že sestup tam není a vydali jsme se špatnou cestou. K večeru, když našli víceméně rovnou plochu pro jeden stan, šli v pořádku a zdraví spát. A pak, když jsem se zahříval ve stanu a zaháněl už tak neveselé myšlenky, slyšel jsem něčí hlasy, jako by lidé, ne turisté, přišli na piknik a zpívali ukrajinskou píseň, koketní ženské hlasy o něčem horlivě diskutovaly ... řekl svým lidem: Co slyším: lidé se poblíž baví. Okamžitě se chtěli v noci vrhnout z nepochopitelné strminy, na které jsme postavili stan, k lidem, k ohni, k jídlu... Kluky jsem uklidnil s tím, že by bylo mnohem slušnější a vhodnější je navštívit ráno. Všichni tři jsme začali poslouchat a zároveň a upřímně souhlasili, že řekneme to, co přesně každý z nás slyší (protože jsem pochyboval o zvucích - zdály se mi nějak neskutečné) a společně jsme slyšeli, co teď říkají dva muži!! !

Ráno jsme viděli, že náš stan stojí v neprostupném křoví na útesu, pod námi tekla docela rozbouřená řeka a nikdo kolem: žádný oheň, žádný kouř. Jaké fatamorgány jsme slyšeli v noci - stále není jasné, buď paralelní svět, nebo bizarní zvuk řeky a větru, dech hor? Dobře, že jsme v noci nikam nejeli...

Odpoledne jsme našli slušný sjezd, pak vhodný brod, bezpečně překročili řeku Tskhenistskali a ... pak jsme se vydali druhým směrem najít značení. Hledali jsme ji až do večera, byli jsme hodně unavení z horka, ze zátěže, z toho, že jsme skoro nic nejedli a z toho, že se nám zkazila nálada - vždyť každý z nás pochopil, že jsme ztraceni ! Už v naprostém zoufalství, když jsem si zavazoval tkaničku, viděl jsem nahé mužské torzo a nebyla to fata morgána! Byl to týpek ze Slovenska Lubomír - přijel k nám přes řeku a mluvil rusky, ale hlavně - měl mapu! Takže najednou jsme byli zachráněni!

Po přenocování na břehu jsme se ráno vydali po mapě, kterou jsme si předtím vyfotili na téměř vybitý telefon, vesele dojeli k ceduli na místě, kolem které byly pytle cementu, zbytky celofánu a další cedule činnosti lidí, kteří se zabývali znakováním, a z nějakého důvodu měli pocit, že je značení nebaví, že jsou také unavení a možná šli po řece k matce, otci, manželce atd. pít víno popř. jíst chačapuri – protože tam značení končilo. Je dobře, že nám Slovák stihl vysvětlit, že v této oblasti šel podél řeky, pak došla voda ... něco takového. Museli jsme opět přenocovat na svahu – byli jsme úplně vyčerpaní bez jídla, náš nedávný zachránce nám sice nabídl „muchomůrku“, ale my jsme skromně odmítli a pak jsme zjistili, že přeloženo do ruštiny – to je naše pohanka.

Ráno jsme se vrhli na průsmyk Lapuri, vylezli jsme za 45 minut, ale na vrcholu nás čekalo zklamání - svah byl příliš strmý! Pravda, visí tam zábradlí, 30 metrů, a pak byl velmi problematický úsek sestupu, bez lan se neobejdete. Z průsmyku jako na dlani už byly vidět domky alpského tábora Zeskho. A já, vědom si našeho předvčerejšího průměrného sestupu, jsem se rázně rozhodl - poslat chlapy na pomoc a zůstat na průsmyku s batohy. Pomoc dorazila! Jak a kde je další příběh. Ve výsledku jsme se dostali do alpského kempu, ale bohužel ne do Ushguli.

Shrnutí: pokud si někdo chce udělat podobný výlet na vlastní pěst, pak je lepší se přesunout z Ushguli do Gebi, i když vše závisí na přípravě a vybavení. Podle našich zkušeností byste se neměli spoléhat pouze na značení, je potřeba mít mapu a moderní navigační systémy. Mapu trasy lze nalézt na internetu. Letos plánujeme jet přesně takto: z alpského kempu ze strany Svaneti směrem na Gebi (Racha). Túra začne kolem 5. srpna 2018 – tak se přidejte! Trasa bude velmi strmá, doslova a do písmene!!!

O květnových zájezdech do Gruzie je bohužel velmi málo informací a naprostá většina je od cyklistů. Šli jsme, teď už chápu proč - prostě tam v květnu nikdo nechodí, je jen mimosezóna - a sněhu je pořád hodně a už je zle a neustále prší, obecně je potřeba připravte se na útrapy a útrapy, a ne na slunečnou Svaneti. I když mě zkušenější soudruzi varovali před plískanicemi, deštěm a mimo sezónu, odhadl jsem měřítko úplně špatně.

Pro přípravu na cestu se nám podařilo najít jeden příběh o květnové kampani v Gruzii (Prikazbeche) -https://www.risk.ru/blog/202027

Použito také zprávu Michaila Golubevahttp://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (a jeho více umělecká verze:https://www.risk.ru/blog/203143 ) a konzultovat se zkušenými kolegy =)
Děkuji Sergeji Morenko!

1. den (29. dubna). Mestia a Chvabiani

Práce - taxi - letiště - Kutaisi. Ach, ty nádherné časy, kdy existovaly přímé lety z Charkova do Gruzie!

Z Charkova jsme odletěli tři - já a pár kolegů (Galya a Andrey) a v Kutaisi naši kyjevští přátelé (další Andrej a Nikita), kteří dorazili o pár hodin dříve, a náš skvělý řidič Georgy, který natankoval pár redbulls před dlouhou noční cestou, už na nás čekali.

Jako nejvíce pohybově nemocný jsem seděl na předním sedadle, i když to napoprvé nevyšlo - ukázalo se, že auto má pravostranné řízení. Z letiště jsme vyrazili kolem druhé hodiny ranní místního času. Do Zugdidi jsme dorazili za hodinu a půl, pozdě v noci, kdy město sledovalo své nejživější sny se zhasnutými světly. A kolem 4 hodiny ranní, s chrápáním chlapů na zadních sedadlech, už jeli po serpentýně do Mestie. Pamatuji si úžasně hvězdnou, již skutečnou horskou oblohu na jedné ze zatáček a ozývající se tunely se zvonící kapkou známou z minulého výletu. Svítání nás zastihlo nedaleko Mestie a osvětlovalo lákavé zasněžené hřebeny.

V Mestii jsme byli někde mezi 6. a 7. hodinou ranní a Gruzínci, v tu dobu sladce spící, nedali šanci jíst pálivé khachapuri, khinkali a další chinandali.

Situaci napravil tradičně špatně zvolený směr na startu, kvůli kterému jsme šli podél řeky Mestiachala na letiště Mestiachal, kde jsem tušil, že něco není v pořádku - před 4 lety jsme kolem něj šli ke kříži Lekhzyr a ledovci Chalaat. a ještě se podíval na GPS. Na břehu řeky jsme ještě posnídali, zvážili a přebalili batohy a přesunuli se zpět do centra vesnice. Když jsme se vrátili, právě se otevřely první chačapurno-khinkalské podniky, prodali nám výborný a velmi slaný chačapur, horký čaj a energii jít dál výměnou za hodinu a půl a trochu lari.

Pohled na Mestia z letiště

Takže to dopadlo tak, že jsme se vlastně vydali na trasu kolem 11. hodiny. Navíc pokud jsem se ještě v autě podíval na GPS - značná část cesty se dala projet - z Mestie je výborná betonová cesta. Ale možná je to tak nejlepší - byl to skvělý aklimatizační den, s velmi pomalým a nízkým stoupáním, dobrou cestou, stále docela těžkými batohy a skvělými výhledy.

Ushba z betonové silnice

Překvapilo mě, že z betonové silnice podél řeky Mulkhury (nebo Maklkra, mapy se mezi sebou neshodovaly) je Ushba perfektně vidět. Zdá se, že minule byla taková mlha, že nebylo vidět nic dál než na souseda.

Skupina na betonové cestě

V 16 hodin jsme dojeli do vesnice Chvabiani. Na jedné straně silnice je obrovská pastvina, na druhé - několik domů. Zeptali jsme se majitele posledního domu, kde se můžeme ubytovat - bez váhání nabídl svůj dvůr za nějakých 10 GEL na osobu. Rozhodli jsme se nejprve rozhlédnout, jsme turisté, zdá se, že není dobré začínat túru z placeného parkoviště. Procházeli jsme pastvinou - nemilosrdně tam fouká, na druhém konci - útes, pod řekou špinavou po deštích. A také fouká. A obecně 10 GEL není zas tak velká částka. A tak jsme se vrátili do posledního domova :)

Další otázkou toho večera bylo, co dál. Bylo vidět, že není květen. Tedy podle kalendářního května, ale podle senzací - konec února nebo začátek března a není jasné, v jakém stavu stezka je. Rozhodli jsme se tedy, že zajdeme ještě o kousek dál a podíváme se. Šli jsme po cestě, která překračuje nejbližší hřeben a klesá do Adishi (náš cíl pro příštích pár dní). Do cca 1500-1600 m se dá jít relativně normálně, i když tam jsou skvrny mokrého sněhu. Od roku 1700 začínají velká sněhová pole velmi mokrého sněhu, do kterých padáte jako do peřinky. V mokré, studené péřové posteli. A v oblastech, kde stezka vede podél rokle - rokle je až na vrchol zanesená mokrým sněhem. Navíc slunečná Svaneti ospravedlňuje svůj název od prvních hodin a mrholí nás deštěm. Zkrátka se to projít dá, ale je to dlouhé, bolestivé a nebezpečné. Během těchto pár hodin jsem 5x spadl, zmokl, ušpinil se a byl jsem velmi prodchnutý rozdílem mezi sezónou a mimosezónou v horách.

Výhledy ze stezky Chvabiani - Adishi

Ale doma v kempu už na nás čekala hodně horká a hodně sýrová polévka, racci, měkký teplý spacák a další vymoženosti.

Podle výsledků večerního průzkumu byla pro nás jediná dostupná cesta, jak se dostat do Adishi, silnice. Ráno jsme proto uvařili čaj pro všechny termosky (pozici čestného kotle zastávala Galya s velkým náskokem po celou dobu zájezdu), uřízli maximum se zeleninovými zahrádkami a vydali se téměř na vrchol hadce. Tento had postoupil za 4 roky o 5 kilometrů do kopce (Google tam naměřil všech 6 km) a nadále se velmi aktivně staví. Obecně je takový aktivní rozvoj v Gruzii velmi potěšující, je příjemné přijet do země za pár let a pozorovat, jak se vyvíjí infrastruktura.

Betonová cesta poblíž průsmyku směrem na Adishi

Pohled z průsmyku

Za neustálého slabého deště (sluneční Svaneti opět dělá čest svému jménu) jsme se vydali do průsmyku Ushguli, snědli průsmykovou čokoládovou tyčinku a jeli dolů. Obecně platí, že průjezd je zde velmi podmíněný, celý výstup je po betonové cestě s kamiony Kamaz, sjezd je na dobrém základu. Dále jsou všechny cesty jen nezpevněné, ale relativně sjízdné, na konci jara jsou vyčištěny buldozerem od zimních sesuvů (tentokrát jsme právě zachytili) a zcela běžně se po nich pohybuje obyčejná gazela. Podařilo se nám uříznout několik zatáček hada po cestičce, která se dobře točila, právě vyšlo sluníčko, kolem květiny, zelená tráva - sladkost a příjemnost, cítíte to jaro. Šli jsme k soutoku Adishchala a Enguri a málem jsem vzal kluky nahoru podél Enguri. Je dobře, že po prvním pokusném selhání na túře začínám častěji kontrolovat mapu a GPS. Pak jsme odvážně šlapali asi 10 km po silnici podél Adishchala do Adishi. Výstup je spíše nudný, zpestřený jen krásnou řekou a místy skalními výběžky. V tento den jsem moc chtěl dorazit na místo brodu, kde většina skupin přechází Adishchala a jde na začátek stoupání do pruhu. Chkhunderi. Do vesnice jsme dojeli asi za 3 hodiny, s přestávkami se šmátrat v batozích a namazat se opalovacím krémem (smyl ho déšť a musel se často mazat).

Silnice poblíž řeky Adishchala (poblíž soutoku s Enguri)

Vesnice se ukázala jako docela malá, mnoho domů bylo opuštěných, ve dvorech byly tradiční kravíny. Přesto jsou na dvou domech známky penzionů. Ve vesnici nás následoval mohutný alabai, velmi utlačovaný a vystrašený, a strávili jsme skoro hodinu, abychom ho odehnali. Výsledkem bylo, že voda a oheň zafungovaly, utratili téměř láhev plynu, vylili pár lahví vody, ale pes se přesto vrátil do vesnice. Obecně se se zvířaty ve vesnicích zachází docela dobře, byl to jediný pes v tak hrozném stavu, na kterého jsme narazili, a psychologický stav zvířete byl obzvláště hrozný - zjevně s ním komunikují pouze křikem a tyčka. Teď si říkám, že možná nemělo cenu vynakládat tolik úsilí, abych ho odehnal - odešel by. Na druhou stranu bychom ho neměli čím krmit a nechtěli jsme sbírat lišejníky navíc.

Cesta k brodu nad Adishi

Po všech těch dobrodružstvích se už stmívalo, ale první adekvátní parkovací místo se naskytlo právě u toho brodu. Místo je opravdu skvělé a jsem opravdu rád, že jsme se tam dostali. Před námi je skvělý výhled na ledovec Lardaad (neboli Laard, opět se karty liší ve čtení), můžete popíjet čaj a obdivovat nejlepší tradice horské turistiky. Svah u stanů je jižní, téměř bez sněhu, řeka je nedaleko, ale v proláklině a za ní je vidět hřeben oddělující řeky Adishchalu a Inguri. Tam se také ukázalo, že naše šance na přechod jsou prakticky nulové - řeka byla částečně pokryta sněhovým mostem nepochopitelné tloušťky, velikost samotné řeky pod mostem byla také nepochopitelná, sníh byl mokrý a moc nedržel . Protější svah, na který by se muselo lézt, je celý zasněžený, v kuloárech jsou stopy po lavinách. Rozhodli jsme se přespat a ráno se na to podívat znovu.

Lavinová stezka před kempem

Večerní fotky

3. den (1. května). Den na ledovci

Ráno se ukázalo, že naše původní plány s daným složením skupiny a vybavením byly naprosto nereálné a museli jsme přiznat naprostou nepřipravenost na tyto podmínky. Po rozprostření map bylo rozhodnuto, že ve zbývajících dnech bude docela možné projít se blízkými údolími a vidět téměř vše, co bylo v plánu, ale z jiného úhlu. Nynější den byl učiněn dnem kvůli boršči a touze podívat se na ledovec zblízka.

Po snídani vyrážíme na ledovec. Téměř okamžitě jsme šli orograficky pravou stranou údolí – nechtělo se nám lézt do zasněženého bahna u řeky. Kvůli tomu nás od jazyka ledovce dělila kapsa morény, podél které tekl potok. Vlastně se tedy nedalo přiblížit k samotnému ledovci - kapsa morény je zanesená sněhem, samotná moréna je velmi volně splývavá a navíc ve sněhu po pás i více. Hřeben je úzký, volný, nepohodlný. Galya a Andrey se rozhodli zkusit projít po hřebeni, slíbili, že se vrátí za 30-40 minut. Zbytek se jen vyšplhal výš do svahu, aby obdivoval ledovec z boku. Po 2 hodinách, kdy jsem našel všechny telefony záchranářů, promyslel organizaci převozu a první pomoci, komunikaci s pojišťovnou a další nuance - na stejném hřebeni se objevily guleny. Tam se fotili. Alespoň když jsme na ně čekali, nepršelo a občas se ukázalo i sluníčko.

Pohled doleva na místo, kde jsme čekali chlapy. Viditelný ledovec Laard (Lardaad) a pravobřežní moréna

Pohled ze stejného místa doprava

Zbytek dne jsme fotili, obdivovali krajinu, vařili boršč a třásli se zimou (já). Závažnost a krása květnového Kavkazu jsou prostě mimo měřítko. Sedíte na jednom a půl tisíci a ty výhledy kolem - jako by tam byly všechny čtyři. Led, sníh, ledovce a bystřiny, laviny a skalnaté svahy. Při západu slunce byl zasněžený protější svah zalitý viskózními, jako růžový sirup, slunečními paprsky, natřenými teplými karamelovými odstíny, jako by vůbec nebyl květen, ale skutečné léto a teplo. Skvěle to vypadalo s horkým borščem a ještě pálivějším čajem!

Další večerní fotky

4. den (2. května). Ushguli.

Vstávali jsme brzy, před námi byl velký přechod - bylo v plánu vrátit se k soutoku Adishchala a Enguri a dojít podél Enguri do vesnice Khalde, čímž obkroužíme hřeben a dostaneme se okružním způsobem do vytouženého údolí. U Adishi jsme potkali dva Poláky se sněžnicemi. Ukázalo se, že tu už byli před pár dny a také si uvědomili, že se tam nemohou dostat nohama, a tak se vrátili do Mestie a pronajali si sněžnice na další pokus.

No a my jsme se jako chytří horolezci rozhodli horu obejít.

V Adishi na nás čekal známý alabai, dobře, že tentokrát byl majitel poblíž a držel ho, aby za námi nešel. Za proměnlivého slunečního deště jsme svižně (pokud možno s přestávkami na šťouchání) sestoupili k soutoku a právě se chystali sednout si k odpočinku a sbírat myšlenky, když se u nás zastavila gazela. Řidič řekl "Ushguli?" - "Ushguli!" odpověděli jsme a za sto lari jsme si ušetřili den přechodu, do centra vesnice jsme dojeli za hodinu (a šlapání je tam 25 km a to vše se slušným stoupáním, i když výhledy jsou velmi dobré).

Ushguli

Měli jsme tedy volný den, který bylo rozhodnuto strávit v údolí Enguri.

Když jsme dorazili, neustálý svanetiský déšť byl v plném proudu, takže bylo stokrát těžší překonat překážky ve vesnici s chačapurským čajem. Jen ocelová vůle a hysterie vůdce nás zachránily od nocování v penzionu a duši.

Obědvali jsme na návrší u kostela, na kterém je nakreslená přeškrtnutá žena v kalhotách. Padl návrh na jejich odstranění a přesto jít do kostela, ale něco mi říkalo, že logika programátorů a mnichů v této věci nemusí splývat. Muži tedy šli pro vodu.

Na přespání jsme se snažili jednoduše najít rovné místo co nejdále od vesnice. Cesta vede podél Enguri, buď se drží koryta řeky, nebo se od něj vzdaluje. Pravděpodobně v létě je zde výstup snadný a nudný. Nyní cestu blokují velká sněhová pole, často sněhové mosty, s cestičkami vyšlapanými kravami. Pravda, ne všechno, co je dobré pro krávu, je dobré pro turistu. Bylo zcela normální, že krávy chodily ve sněhu, pak se brodily podél řeky a dále bažinou. No přemýšlejte, kopyta se zašpiní. A tam se nám nechtělo.

Jediným místem vhodným k přenocování se ukázaly oblázkové mělčiny v místě, kde se řeka rozděluje na několik ramen. Všechno nahoře bylo ve sněhu a ne moc rovné. Vybrali jsme si relativně rovnou oblast výše od vody a usadili se tam. Galya a Andrey našli na okraji starý oheň a celý večer něco pálili, zbytek, jako líný a nechtěl ztrácet čas, seděl u hořáku.

Bohužel z tohoto místa přenocování nebyl ledovec vidět, pouze se mírně svažovaly svahy směrem k Shkhaře a průsmyku Karetta.

Výhled z ubytování

5. den (3. května). Líný den (mám líný)

Slunečně-svanetijská sprcha lila celou noc, v 10 hodin to trochu opadlo a my se vydrápali pod stan. Část skupiny šla do Ushguli na chačapuri a sodu, zbytek ležel pod markýzou, hrál deskové hry a vařil kaši. Mokré skupinky turistů bloudily v neustávajícím dešti směrem k ledovci Shkhara, všichni bez batohů. Na zpáteční cestě se vždy zatoulali do klikatých cest krav a ocitli se na mělčině mezi dvěma velkými větvemi Enguri, odkud se pak brodili ven nebo se vraceli k místu, kde se rukávy zmenšovaly. Už jsme se začali sázet, která ze skupin, když si uvědomí, že jsou ztraceni, a pomůže jim, jak jen to půjde. Překvapivě bylo mnoho nerusky mluvících skupin. Pomohli jsme jednomu z nich překročit řeku a začali jsme mluvit. Ukázalo se, že to byli Francouzi, a řekli mému „Mont Blancu... Matterhornu...jak to“, že je tu hodně lidí a všechno je příliš obyvatelné, ale tady je skutečný divoká příroda. Za pomoc nám nabídli sýr. Představila jsem si dorblu s parmazánem a nadšeně souhlasila. Dostali jsme kousek příšerně slaného gruzínského sýra a šli do penzionu užít si divokou přírodu.

Soudruzi, inspirováni prohlídkou chačapuru, si odpočinuli a běželi k ledovci a slíbili, že se vrátí za hodinu a půl. Vrátili se o dva později, už za tmy, že je tam všechno krásné a musíme jít. Měli jsme ale skvělý odpočinkový den s all inclusive v podobě deště a kaše se šproty.

Večer jsme dokonce viděli hvězdy. Ne na dlouho, ale jaký je rozdíl, hvězdy ve Svaneti jsou vzácnými hosty.

6. den (4. května). Komunita Shkhara a Kaal

Brzy ráno jsme se inspirováni příběhy kluků přesunuli do Shkhara. Stezka celou dobu vede po orograficky pravém břehu řeky, postupně se prohlubuje do křivolakých lesů a je pokryta sněhem. Cestou po cizích stopách, a když skončily - přes kameny nebo sníh, jsme se dostali na morénu Shkhara a po ní jsme došli až na samý okraj jazyka ledovce, dokonce se nám ho podařilo poškrábat palcem u nohy. naší boty. Ledovec je velmi silně roztátý, je vidět jen malý prasklý kousek. Vlevo (orograficky) je dobře viditelná cesta k jezeru Namkuami, ale vše je pokryto silnou vrstvou sněhu a je zřejmé, že i když se k jezeru dostaneme, vodu stejně neuvidíme. Z okolních svahů vydatně pršelo, takže jsme se moc nezdržovali. Zpátky ve stopách rychle seběhli dolů a při vzpomínce na smutný zážitek včerejších skupin se drželi levého okraje údolí a obešli zmatek engurijských větví. Celá radiála trvala asi 3 hodiny.

Na cestě k ledovci Shkhara

Shkhara ledovec

V kempu jsme se najedli, rychle vše hodili do batohů, až moc zmoklo (déšť neustával) a přesunuli se do Ushguli. Taxikáři se před deštěm schovali, ale za sto lari samozřejmě souhlasili, že nás odvezou. Auto navíc přivezl velmi, velmi mladý kluk, na kterého Andrej z Kyjeva pohlížel s velkými obavami. Ukázalo se, že věří, že se dá řídit jen se staršími řidiči - vzhledem k tomu, že se řidič mohl na těchto silnicích dožít vysokého věku a při jejich stylu jízdy - je to rozhodně velmi zkušený a přesný člověk.

Naštěstí nás na místo dovezl zkušený Svan, kterého Andrey považovala za důvěryhodného. Vysadil nás na útulné mýtině v komunitě Kaal, poblíž odbočky k ledovci Zaresho-Khalde, ukázal nám pramen a popřál dobrý večer. Byla to nejteplejší a nejzelenější noc na túře, s ropuchou na jaře a ohněm.

Den 7 (5. května). Zaresho Khalde

Ráno jsme zavolali Georgovi, vysvětlili mu, kde nás potřebuje vyzvednout (díky nejlaskavější rodině z penzionu u silnice, že nám umožnila používat jejich telefon) a vyběhli nahoru k ledovci Zaresho-Khalde – třetímu, který bychom měli mít. vidět na trase. Bydlení je jen u silnice, nad jen pár kotců pro krávy. Silnice je evidentně málo využívaná a postupně se ničí. Míjeli jsme několik opuštěných domů - zdá se, že zde bývala vesnice. A v samotné komunitě je u silnice mnoho opuštěných domů. Cestou jsme obešli a prolezli několik různě velkých sněhových polí, zašli se podívat na gejzír na svahu (který se podle očekávání ukázal jako poškozené vodovodní potrubí), obdivovali vodopády na strmých svazích řeky , přečkal déšť a zároveň poobědval pod markýzou a našel skupinu opuštěných pastýřských domků. Bylo rozhodnuto, že tyto domy jsou dobré a že bychom v nich měli strávit noc. Naše trojice hodila věci do domu, který se zdál být nejčistší, a utekla se podívat na ledovec, zatímco Galya a Andrey zůstali vybavit život v nejteplejším domě (s kamny).

Na cestě k ledovci Zaresho-Khalde

Cestou na ledovec jsem se pilně vyhýbal všem mokrým či strmým místům a nakonec jsme vyšplhali hodně vysoko do svahu klikatící se po kravských stezkách a došli k ledovci vysoko nad jeho jazykem. Sestup byl velmi prudký, dole bylo mokro a sněžilo, zpod jazyka ledovce vytékala rozbouřená řeka a samotný ledovec byl v nejlepších svanetských (nebo svanetských?) tradicích zahalen hustými mraky. Ale taková divoká, drsná a opuštěná kráska nás potkala až tady. Sedět v zvonivém tichu, slyšet jen tlumený zvuk řeky pod sebou a šumění větru kdesi nahoře – to je přesně to, co v běžném každodenním shonu tolik chybí.

Pohled směrem k pastýřským domkům

Pohled směrem k ledovci

Do našich domů jsme se vrátili za soumraku. Chlapi už měli naprostý komfort - roztopený sporák, uklizený dům, teplo a jídlo. V sousedním domě jsme postavili střed stanu, zavřeli dveře markýzou, aby nefoukalo a také jsme se cítili skvěle.

8. a 9. den (6. a 7. května) přejezd do Batumi a den v Batumi.

Ráno začalo epickým selháním. Budík nastavený večer samozřejmě fungoval, ale podle ukrajinského času, což je o hodinu méně než gruzínského. Ve výsledku jsme hodinu plánovanou na procházku do průsmyku Chkhunderi spali klidně. Rozhodli jsme se běžet do průsmyku, doběhli jsme tou nejpřímější a nejkratší cestou a jako vždy se ukázalo, že to je místo, odkud vidíme místo, kam potřebujeme. Průsmykový start a cirkus před ním byly pokryty silnou vrstvou našeho oblíbeného mokrého sněhu, čas utíkal, a tak jsme do samotného průsmyku nešli. Na sněhu jsme ale viděli stopy po sněžnicích, zřejmě Poláci, které jsme potkali, úspěšně přešli na tuto stranu.

Pohled z místa nocování v pastýřských domech

Dům, kde jsme strávili noc

Dole jsme si dali rychlou snídani a kochali se výhledem na Mohan Kavkazské pohoří(snad poprvé za týden jsme ho viděli bez mlhy), hodil věci do batohů a vyběhl na cestu. Dolů jsme šli podle očekávání rychle, počasí se nás poslední den rozhodlo potěšit sluníčkem, cesta byla známá a příjemná a pod koncem aktivní části túry lákala.

George čekal na naše vystoupení několik hodin, chytil se za hlavu a řekl: "Ubohé auto!" vyprávěl, jak jel 10 km po hrozné polní cestě, naložil nás a batohy a náš přesun do Batumi začal.

Právě těch 10 km na polní cestě bylo nejklidnějších, zde nemůžete zrychlit více než 20 km/h. V Mestii jsme se zastavili v novém muzeu historie regionu, prohlédli si staré mince a vybavení, vyhřívali se na sluníčku a jeli dál. Tento přesun byl asi nejextrémnější částí celého výletu. Jsem si jistý, že předjíždění v protijedoucím pruhu rychlostí 150 km/h v autě s pravostranným řízením je mnohem extrémnější než nocování na horách v dešti a sněhu.

Bohužel jsme nádrž na Enguri nenašli v její nejkrásnější podobě. Voda byla puštěná, zbytek byl kalný a zcela odlišný od nebesky modrého moře, které jsme našli při naší poslední návštěvě.

Do Batumi jsme dorazili docela pozdě, kolem 22 hodiny. Ubytovali jsme se v bytě, který nám našel Georgy (zdá se, že bychom ho sami našli mnohem levněji, ale neměli jsme chuť ani příležitost a nic jsme si dopředu nerezervovali). Hlavní je, že tam byla teplá voda a funkční pračka. Čisté a krásné, šli jsme se projít po městě a hledali něco k jídlu. Ale bohužel, v květnu Batumi fungují v noci buď velmi drahé a velmi honosné restaurace, nebo nic. S velkými obtížemi jsme našli víceméně přijatelnou kavárnu, povečeřeli, prošli se po městě a šli spát.

Druhý den ráno Galya a Andrey utekli na trh v nějakou velmi časnou hodinu a my jsme se pomalu a smutně vzkřísili, popíjeli kávu a šli se seznámit s městem. Letoviska se mi vůbec nelíbí a letoviska v květnu v dešti jsou velmi smutný pohled. Dojmy zpestřila jízda lanovkou a obrovská, dlouhá a upravená hráz.

Nábřeží v Batumi

Life hack pro ty, kteří se chtějí najíst ve skutečné gruzínské kavárně s tou nejautentičtější kuchyní: musíte jít opačným směrem k moři, dokud vás lidé nezačnou zastavovat a ptát se, co hledáte. Pak je třeba se jich zeptat, kam se chodí najíst, když nevaří doma. Většina řekne, že takové případy se nestávají, ale přesto něco poradí. Takže jsme skončili v „Tavaduri“ na křižovatce ulic Puškin a Lermontov (nevím, jestli tam zůstanou stejná jména). Barev je tam víc než dost – jídlo na výběr je tučné, slané, koriandr nebo všechno najednou; Ruština je špatně srozumitelná a angličtina je ještě horší, ale byla levná, hojná a nesmírně chutná. Tak jsme tam šli na večeři.

9. a 10. den (8. a 9. května) Botanická zahrada Batumi a Kutaisi

Ráno jsme se všemi batohy vyrazili do botanické zahrady. Do minibusu se nedostali, jezdí jen zřídka, a tak dovolili taxikářům, aby je odtáhli do jejich doupěte a odvezli do parku.

Botanická zahrada Batumi je krásný, obrovský park s mnoha krajinnými oblastmi, tematickými zahradami, krásným výhledem na moře a Batumi, tichý a klidný, s vynikající velkou pláží. Chodili jsme tam celý den a obešli jsme v lepším případě třetinu. V botanické zahradě můžete přespat se stanem, stojí 15 GEL. Není to o moc levnější než hostel (nebo levnější vůbec), ale možnost udělat si delší procházku na zahradě, posedět u klidného moře bez hlučného města za zády se více než vyplatí za nocleh. Ráno navíc do Kutaisi jezdí elektrický vláček přímo z botanické zahrady.

Bambusový háj v botanické zahradě

vyhlídková plošina

Japonská zahrada

Ochranka i ostatní zaměstnanci botanické zahrady byli jako všichni Gruzínci, které jsme potkali, velmi přátelští a sympatičtí – celý den nám hlídali batohy, navrhovali, kde co je a další drobnosti. A když jsme od nich večer zkusili koupit víno, odmítli ho prodat, jen ošetřit. Je pravda, že mají zjevně více zkušeností s léčbou než my, rychle a neslavně jsme to vzdali a ráno jeden z účastníků řekl: "Nedej bože, abyste toho alaverdiho ještě někdy slyšeli!"

Další túra je proto plánována s odjezdem z hor ihned na letiště =)

Ráno jsme se naložili do elektrického vlaku do Kutaisi. Existuje elektronický prodejce vstupenek. Hodíte po něm minci 2 lari – vydá tiket. Pak přišel průvodčí, že lístek stojí 1 lari a je potřeba něco zmáčknout, aby lístek vyšel po prvním lari. Řekl, že to tam bylo napsáno na obrazovce. Určitě to bylo, ale v gruzínštině!

Po 4 hodinách jsme se vyložili již v Kutaisi, po Alaverdě si trochu odpočinuli. Hlídka nádraží byla prodchnuta situací a souhlasila, že si naše batohy za mírný poplatek necháme až do večera.

Kutaisi je roztomilé a známé: chrám Bagrati s horami Borjomi na obzoru, fíky na ulicích, bohužel stále zelené, Rioni, bouřlivé a blátivé, vůbec ne čisté horská řeka Viděl jsem před 4 lety. Místní říkali, že se tato nádrž někde vypouští, ale většinou je řeka stále čistá.

Rioni

Obešli jsme párkrát v kruhu celé město, našli malou místní botanickou zahradu, do které je pro návštěvníky 20x dražší vstup než pro místní, kochali se výhledy ze starých kostelů, pili kávu na různých místech a odešel na letiště, zpět do Charkova v pracovní dny.

Zkratky

LP - místní překážka (průjezd, vrchol, traverz, hromada průsmyků),

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B - k.t. LP,

1A* (a další st.c. s *) - v deklarované trase možnost překročení st.s. polovina kategorie (například 1A * - možná 1B),

Rád. - radiálně

americký dolar - údolí,

L. - ledovec,

Versh. - horní,

p / n - první pasáž (průchod),

vyrovnání - vesnice,

za. - složit,

jezero - jezero,

gr., deg. - stupně,

1,2 - koeficient najetých kilometrů ve srovnání s naměřeným na mapě, s přihlédnutím k hornatému terénu,

dh - změna výšky,

N-GU - zkušenost z účasti na horské túře N s.s.,

N-GR - zkušenosti s vedením horské túry N kandidát,

Tr. - bylinný

Os. - talus,

Sk. - skalnatý

sn. - sníh,

ld. - led,

m/c - kniha tras,

ruce - dozorce.

Přehled trasy na hřebeni

Přehled trasy na topografické mapě

Vlákno trasy:

So. Zhabeshi - dol. Zanner - l. Zanner - přel. Semi (2A, 3769) - l. Kitlod - dol. Twiber - l. Iret - přel. Bashil (1B, 3442) - l. Lekzyr - dol. Mestiachala - l. Chalaat - přel. Gul 1st (1B, 3321) + trans. Gulichala Upper (1B, 3300) - USD. Gulichala - posadil se. Mazeri - radiálně: [dol. Dolra - dol. Kviš - l. Sev. Kvish - přel. Sedm (nedosahuje 1 hřiště) (2A rád., 4080 m)] - sedl. Mazeri

Odchylky od plánované trasy, důvody

1. Neproveden radiální výjezd z l. Zanner směrem na Tetnuld.

2. Radiální přístup k ledovci Ushba nebyl proveden.

3. Neprojetý pruh. Dolra-Hevay (1B*).

Více podrobností o odchylkách od trasy bude probráno v technickém popisu.

Překonali místní překážky

Jízdní řád

datum	Trasa	km, x 1,2	Provazový wok	Výšky	+ dh
	Lití smyku v dolarech. Tviber z vesnic. Zhabeshi
	Výstup do údolí Zanner
	Traverz levé strany údolí Zanner
	Výstup k jazyku ledovce Zanner (dolní)
	Vzestup do l. Zanner (horní)
	Za. Semi (2A, 3769) - top. Whalelod přenocování
	Sestup do dolaru velrybářka
	Malý nárůst dolaru. twiber
	Brod r. Twiber - ústí řeky. Zer - radiálně za náhozem do spodní části Twiberu			2400-2500-2000-2500-2400
	L. Twiber - l. Iret
	Za. Bashil (1B, 3442) - l. Lekzyr - lvl. "Lekzyrský kříž"
	Sestup údolím Mestiachala k ústí řeky. Murquam
	Brod r. Murkvam - dol. Chalaat - l. Chalaat
	za. Gul 1st (1B, 3321) + trans. Gulichala Upper (1B, 3300) - USD. Gulichala
	Sestup do vesnice. Mazeri, rozbor obsazení
	Lezení dolaru Dolra před soutokem s Kvish
	americký dolar Dolra na čela - brod rukávů Dolra - návrat ke splynutí s Kvish
	Lezení l. Sev. Quish
	Radiální výjezd do jízdního pruhu. Sedm (nedosahuje jednoho lana do sedla)
	Sestup k soutoku Dolra a Kvish
	Sestup do vesnice. Mazeri
	Celkový:	146	1 9		9050	9250

Výsledky ujeté trasy

Doba trvání - 20 dní

LP 1B - 2 ks.

LP 2A - 2 ks.

Celkem najeto - 146 km

Výška stoupání + klesání - 18,3 km

Maximální výška - 4100 m

Průměrná výška přenocování je 2520 m

Účastníci kampaně

		Rok narození	Zkušenosti	Pracovní pozice na túru
	Golubev Michaele Vladimírovič		5GU, 4GR, 2GR-zimní	Dozorce, konfekcionér
	Alexandrovna		nepružný záměr	Zawpit v horách
	Voroněnko Dmitrij Viktorovič		4GU, 2GR, 2GU-zimní
	Komissarov Leonidovič			Remmaster
	Sergejevič			Finančník, zavpit na ideologii

Check-in, check-out, propustky, benzín, transfer

Cestu z Ruska do Svanetie lze rozdělit do několika částí, což umožňuje skupinám najít si pro sebe nejlepší možnosti na základě ceny / doby jízdy / pohodlí.

Celkový pohled na trasu - Vladikavkaz - Checkpoint "Upper Lars" - Kazbegi (Stepantsminda) - Tbilisi - Zugdidi - Svaneti (Mestia).

Vladikavkaz - hlavní město republiky Severní Osetie Alania, výchozí bod na cestě do Gruzie.

Umístil v Vladikavkaz

Autobusové nádraží (43° 3"30.16" 44°38"35.56") (dále jen souřadnice jsou převzaty z programu Google Earth). Pro turisty cestující do Gruzie to není relevantní, protože lety jsou pouze v rámci Ruské federace.

Letiště Beslan ( 43°12"11.01" 44°36"18.83"). Nachází se asi 25 km od Vladikavkazu.

Železniční stanice ( 43° 2"15.85" 44°41"17.70"). Nachází se přímo ve městě.

Náměstí před nádražím je shromaždištěm všech taxikářů. Pokud jste si dopravu neobjednali předem, pak raději zajděte k nim. Dopravu lze předem objednat u Ruslana Dzodzieva: [e-mail chráněný]

Když se na náměstí objeví turisté, taxikáři se okamžitě hrnou ze všech stran. Začnou jeden přes druhého překřikovat, téměř násilně strkat vaše věci do aut atd. Proto je lepší vstoupit do dialogu s jedním řidičem, ustoupit s ním a v klidu probrat všechny záležitosti. Mohou vám být poskytnuty jak automobily (s nainstalovanými nosiči zavazadel), tak minibusy. Zvolili jsme následující variantu - pro 5 osob + 5 batohů + 6 tašek s potravinami - vzali jsme 2 auta. Transfer do Tbilisi stál 8000 rublů.

Nebuďte překvapeni, když vám řeknou, že po překročení hranic budete muset přestoupit do jiných aut. Mezi místními taxikáři je to běžná praxe – cestou k hranicím zavolají kolegům z Tbilisi a zjišťují, kdo z nich jede směrem na Rusko. "Náš" taxikář pomáhá překročit hranice, pak vás odveze až na schůzku s gruzínským kolegou, kde probíhá výměna turistů :-). „Náš“ vyzvedne ty, kteří jedou do Ruska, „jejich“ taxikář vás vyzvedne a odveze do cílové destinace. Žádné peníze navíc vám nikdo nevezme. Gruzínští taxikáři zřejmě velmi neradi překračují naše hranice, a proto provádějí takovou výměnu.

Při objednávce dopravy si můžete vybrat dva koncové body -

1. Maximální možnost - pojedete taxíkem do Tbilisi (41 ° 42 "34,55" 44 ° 47 "34,89") se všemi požadovanými zastávkami - narzan, obdivovat Kazbek, Cross Pass, tunely, vyhlídkové plošiny, nádrž atd.

2. Levnější varianta je taxíkem do Stepantsmindy (42°39"26.43" 44°38"45.00") (bývalá osada městského typu Kazbegi) (34 km od Vladikavkazu k hranici + 14 km do Stepantsmindy). Dále

a) „obyčejný“ minibus (vozy třídy Ford Transit) za 10 lari (200 rublů) jezdí nonstop do Tbilisi.

b) „turistický“ minibus (vozy třídy Ford Transit) za 15 lari (300 rublů) jede do Tbilisi, ale zároveň udělá několik zastávek na „turistických“ místech.

S umístěním batohů nebudou žádné problémy – řidiči mikrobusů jsou na turisty zvyklí, a tak pomohou vše zařídit v mikrobusu. Minibusy jezdí bez jízdního řádu, protože se plní.

Pokud zvolíte možnost s minibusy, pak lze lari zakoupit jak u taxikářů ve Vladikavkazu, tak ve Stepantsmindě.

Kontrolní bod "Upper Lars". Rusko je odděleno od Gruzie kontrolním bodem Upper Lars (42°46"2,52" 44°37"55,94"). Nachází se 34 km od vlakového nádraží Vladikavkaz. Automobil na kontrolní stanoviště! To znamená, že ji můžete přejet pouze dopravou. Pokud „stopujete“, budete muset někoho požádat, aby nastoupil do auta a překročil hranici. V letním období jsou přepravní průkazy prováděny od 6 do 22 hodin. Fronta z ruské strany přitom exponenciálně roste s každou ranní hodinou. Proto je nesmírně důležité opustit Vladikavkaz ráno co nejdříve a dostat se na kontrolní stanoviště. Také úspěšnost rychlého průjezdu závisí na dovednosti taxikáře, který vás veze. Takže například od chvíle, kdy jsme vyjeli na konec fronty na kontrolním stanovišti, do okamžitého přiblížení k bráně kontrolního stanoviště, uplynula asi hodina. Přitom kdyby náš taxikář nepožádal každé druhé auto, aby se pohnulo a nechalo projet, strávili by 3 hodiny.

Nutno podotknout, že jak na vjezdech na hranici, tak po jejím překročení není žádná „civilizace“, proto je lepší se o vodu, svačinu, záchod (záchod je na kontrole) postarat v záloha.

Pokud se vaše skupina shromáždí ve Vladikavkazu přes den a ve stejný den nestihnete překročit hranice, můžete se ubytovat v hotelu Kadgaron (červená budova vpravo od nádraží). Od srpna 2012 třílůžkový pokoj (jeden pokoj, tři lůžka, bez klimatizace, stůl, TV, lednička, WC a sprcha) 3500 rublů/pokoj. Dvoulůžkový (také plnění) 1900 r/pokoj. V ceně je zahrnuta snídaně (bufetová, poměrně jedlá a pestrá). V přízemí hotelu je minimarket, naproti a na nádražním náměstí je obchod. Další budovou je oddělení železniční policie. Pokud je to možné, požádejte o pokoj s okny směřujícími do vnitrobloku, nikoli do ulice, protože řidiči létající v autech dělají v noci velký hluk.

Po překročení ruské části hranice tedy dorazíte na gruzínskou kontrolu. Nejsou zde žádné fronty, maximální zpoždění je 5-7 minut, fotka pro památku pro gruzínskou policii a přání „příjemné dovolené“.

Za Stepantsmindou začíná cesta stoupat do Krestovy průsmyku (více než 2300 m). Před průsmykem i za ním je vozovka rozbitá - opravuje se vozovka, pokládají se nové tunely, zpevňují se boky vozovky. Stránka je velmi pomalá a prašná. Vzdálenost je 15-20 kilometrů, ale časově to může trvat minimálně hodinu. Za Gudauri (42°28"38.77" 44°28"27.18") je cesta již velmi dobrá, klesá údolím v dlouhých serpentinách a pak po 130 km vede do hlavního města Gruzie - Tbilisi.

Pokud jedete taxíkem, doveze vás přímo na nádraží v Tbilisi. Pokud cestujete minibusem, pak přijíždí na autobusové nádraží poblíž stanice metra Didube (41°44"58.36" 44°46"44.72"). Na vlakové nádraží se dostanete buď metrem, nebo autobusem.

RADA Vzhledem k tomu, že další pohyb z Tbilisi je možný pouze v noci (viz níže), doporučuje se strávit aktuální den prohlídkou památek po cestě do Tbilisi. Je to lepší než strávit půl dne na nádraží v Tbilisi při +40*. (klimatizace funguje uvnitř stanice, ale nemohli zabalit jídlo do batohů a házení uvnitř stanice, musel jsem parkovat na ulici)

O METRO . Metro, je i v metru Tbilisi :-). Město má dvě pobočky, více než 20 stanic. Jízdné je 50 tetri (10 rublů) plus elektronická karta 2 lari (40 rublů).

nádraží v Tbilisi( 41°43"14,64" 44°47"55,79"). Velká moderní budova, jejíž součástí je samotné nádraží a velký nákupní komplex. Na území areálu se nachází velký supermarket (1. patro), směnárna (1. patro), pokladna železničních jízdenek (3. patro), food court (4. patro). No a to nejdůležitější, co budete po příjezdu do Tbilisi potřebovat, je toaleta :-). Hledejte nápisy v 1. patře (u výměníku) a 4. (v oblasti food courtu). Ve třetím patře u pokladen za lavičkami jsou funkční zásuvky, můžete si nabíjet vybavení. Toalety jsou placené, 0,5-1 lari (10-20 rublů), takže se postarejte o malé peníze.

Další pohyb z Tbilisi do Svanetie je možný několika způsoby.

1. Letadlo. Malá moderní kanadská letadla jsou připravena dopravit vás za pár hodin do srdce Svanetie – Mestie. Letiště se nachází blízko města Tbilisi. Leteckou verzi jsme však odmítli z následujících důvodů.

Letadla létají do Mestie několikrát týdně, ale ne každý den. (tzn. že je nutné předem upravit načasování kampaně na odlet letadla).

Letadlo odlétá ve 12 hodin, což znamená, že buď musíte do Tbilisi dorazit den předem, ubytovat se v penzionu, ztratit část dne a odletět až další den. Nebo se v den příletu do Vladikavkazu ubytujte na noc v hotelu, druhý den zkuste překročit hranice v 6-7 ráno a snažte se nepřijít pozdě na letadlo. Obecně platí, že navzdory zjevným výhodám létání letadlem nejsou možnosti příliš pohodlné.

V letadle je zakázáno přepravovat plyn a v Mestii se neprodává. Tento argument nakonec ovlivnil naše rozhodnutí opustit letadlo.

2. Autobusem do Zugdidi (42°30"36.60" 41°51"37.07"). Asi 300 km přes půl země a velká města Gori a Kutaisi. Autobusy typu Eurotour jsou jedno a dvoupatrové. Bohužel nebylo nic známo o jejich harmonogramu a výchozím bodu z Tbilisi.

3. Pronajatou dopravou do Zugdidi nebo do Svanetie. Nejdražší možnost, protože v Gruzii stojí benzín asi 44–46 rublů na litr. Podle toho bude za převod 300 km požadována značná částka. Bylo nás pět – do jednoho osobního auta jsme se nevešli a pronájem celého minibusu pro pět se ukázal být velmi drahý.

4. Osobní vozidla. Nejúspěšnější varianta z hlediska časových nákladů - není třeba ztrácet čas čekáním na vlak, hledáním aut atd. Pokud je také dobré zásobit se benzínem v Rusku, tak pro malou firmu nejlepší možnost. Zvláště potěšující je absence dopravních policistů na gruzínských silnicích. Tuto možnost zvolila skupina Baumanů o 4 lidech. Z Moskvy do Svanetie a zpět autem. Několik turistických skupin z Ukrajiny si pronajalo autobus, který je odvezl přímo z Kyjeva do Mestie.

5. Vlak. Tuto metodu zvolilo 99 % turistů cestujících do Svanetie. Proto se nedivte, že ve vlaku potkáte Čechy, Finy, Izraelce, Němce atd. a tak dále.

Vlakem každý cestuje do Zugdidi – to je nejbližší a největší dopravní uzel, který se nachází relativně blízko Svanetie.

Jízdní řády a ceny vlaků najdete na rail.ge. Vstupenky si můžete zakoupit i v předprodeji s plastovou kartou.

Z Tbilisi do Zugdidi jezdí noční vlak s odjezdem ve 23:00 a příjezdem v 7:00 ráno. Vlak má kupé a vyhrazené místo, ale všechny jízdenky jsou předem vyprodány. Pro turisty je zde několik aut k sezení. Velké docela pohodlné židle, ve dvou řadách po dvou kusech. Nad židlemi jsou široké police na batohy. Z minusů - neexistují žádné klimatizace a při 40 * horku během dne se horký vzduch ochlazuje po dlouhou dobu. Teprve do dvou hodin ráno se dalo pot neutřít :-). Pro "pohodlnější" cestu se doporučuje vzít si nafukovací polštářek pod krk, špunty do uší, pásku na spaní na oči a nějaký ten fusak na opření o okno. Takový vlak stojí 14 lari (280 rublů) na osobu.

Zugdidi. Na nádraží ráno už vlak potkal tucet taxikářů s dopravou pro každý vkus. Většina lidí volí minibusy vybavené horními nosiči na batohy. Náklady na stěhování jsou 15 lari (300 rublů). Z Zugdidi do Mestie je to asi 120 km. Z toho prvních 20 projede rovinou, pak cesta vede nad nádrž Inguri a pak začíná „téměř věčné a nekonečné“ stoupání a stoupání. Počínaje výškou 100 m.n.m. ze Zugdidi skončíte ve výšce 1400m.n.m.

Cestou můžete požádat řidiče, aby zastavil v kavárně u silnice a posnídal.

Z vizitky, kterou jsme dostali v Zugdidi, můžeme nahlásit následující telefonní čísla:

Let Zugdidi-Mestia, Ford Transit, denně v 8:00, 12:00, 16:00, 15 GEL, +995 599 91 55 71, +995 593 91 04 37.

RADA. Pro většinu turistů je Mestia konečným bodem, ale pokud vaše skupina nezačne z Mestie, ale z některých blízkých komunit (například z Mazeri k průchodu pod Ushbou nebo ze Zhabeshe k výstupu na ledovce v údolí Tsanner), pak to je lepší se domluvit s tím, že vás vysadí u řidiče, než shánět novou dopravu na místě. Takže když jsme zaplatili malou částku, provedli jsme transfer do Mazeri a poté, když jsme vzali zbytek turistů do Mestie, jeli dalších 15 km údolím do extrémní komunity Zhabeshi, odkud naše trasa začala.

Je to tak obtížná a rozmanitá cesta, kterou je třeba udělat, abychom se dostali do Svaneti.

Zde je rozpis pro naši skupinu.

Nultý den. Odjezd z Moskvy večerním vlakem do Vladikavkazu

První den. Den ve vlaku.

Druhý den.

9.30 příjezd do Vladikavkazu

9.30-11.00 Shromáždění skupiny, přepadení prodejny, komunikace s taxikáři, dodání věcí navíc taxikáři domů.

11.00 odjezd z Vladikavkazu.

14:00 obě celnice za sebou.

14:00-17:00. "výměna turistů" (viz výše), zastávka narzan, cesta do Tbilisi.

17.30-23.00 vyložení na železnici, čekání na vlak, tvorba přestupů.

Třetí den.

8.00 příjezd do Zugdidi

Start v 9:00 směrem na Mestia

14:00 zastávka v kavárně, doručení zásilky, cesta z Mestie do Zhabeshi. Dokončit.

Je zřejmé, že třetí den nemá smysl někam jezdit – za těžkou nocí ve vlaku, dlouhou cestou a únavou.

V Mestii je banka, kde si můžete vyměnit rubly za lari.

Cesta zpět je postavena následovně.

1. Transfer ze Svanetie do Zugdidi. Z Mestie jezdí neustále minibusy. Nutno podotknout, že pokud skončíte na jakémkoli jiném místě, pak je velmi problematické najít dopravu ihned na místě do Zugdidi. V nejlepším případě se dohodnou, že vás odvezou do Mestie za částku nejméně 100 lari (2000 rublů). V tomto případě bude vzdálenost 15-20 km. Proto buď skončete blíže k Mestie, nebo se domluvte s dopravou předem.

2. Vlak ze Zugdidi do Tbilisi odjíždí ve 22:00 nebo 23:00. Alternativou by byly autobusy odjíždějící o hodinu později z nádražního náměstí. Řidič sliboval klimatizaci a výhled na noční města Gruzie. Jízdenka na autobus 15 lari, jízdenka na vlak 14 lari.

Taxi Tbilisi-Vladikavkaz. S největší pravděpodobností i na cestě „tam“ vám řidič nabídne, že se s vámi setká. Neváhejte souhlasit a požádat o slevu. S největší pravděpodobností bude souhlasit - už bude mít zajištěnou objednávku.

Minibus Tbilisi-Kazbegi. Minibusy jezdí z autobusového nádraží Didube (viz výše). Hlavní věcí je vybrat si jednoduchý minibus, nikoli „turistický“ (viz výše), protože úkolem je dostat se do Kazbegi s minimálním počtem zastávek. V Kazbegi si můžete buď pronajmout taxi, nebo si předem domluvit schůzku.

PAMATOVAT SI. Ruská celnice v opačném směru je obrovská loterie! A protože k němu dorazíte po obědě, je zde možnost velkých front a mnohahodinového čekání.

Užitečná telefonní čísla: Tbilisi-Vladikavkaz, Gogi, Mercedes třídy E nebo Niva: (+995) 599 93 31 20, 568 93 31 20. Pomůže také s organizací přesunů na jiných typech vozidel.

Rezo z Mazeri, bratr pohraničníka, minibus Ford Transit, 150 GEL z Mazeri do Zugdidi: +995 599 568 185.

Minibus Ford Transit, 150 GEL z Mazeri do Zugdidi, Shalva. Cestovali s ním z Mazeri do Zugdidi. Telefonní číslo se nedochovalo, ale můžete se zeptat Rezo +995 599 568 185.

Vůz Opel Vectra - Tbilisi - Kazbegi - Vladikavkaz: +995 591 708 180, Bezhani

Další informace o Gruzii, Svaneti, dopravě, ubytování atd. můžete získat z následujících příspěvků:

Hraniční propustky byly vydávány na místě v Mestii, na velitelství za letištěm. Postup je rychlý - zkopírování pasů a mapy s vláknem trasy, vypsání propustky v gruzínštině a přání dobré cesty. V zásadě je vhodné odbavit se na stanovištích u vstupů do soutěsek. V našem případě je to v Zhabeshi a v Mazeri. Odhlásili jsme se v Zhabesh, ale v Mazeri jsme si nevšimli základny, nepřihlásili jsme se, ale ukázalo se, že je to pro nikoho zbytečné.

Plynové lahve byly objednány ve Vladikavkazu od Ruslana Dzodzieva, jeho emailu. mail výše. Ruslan také poskytl kontakty na řidiče, který nás vezl do Stepantsmindy.

Firma Lile-tour (snadno k nalezení na internetu).

Telefonní číslo Avgana Naverianiho z Zhabesh: +995 599 30 13 36

Technický popis místních překážek

Dva hody - v údolí Twiber a ve vesnicích. Mazeri - túra byla rozdělena do 3 přibližně stejných etap po 6-7 dnech. V Mazeri nechali přestup v domě Zakriye Kvitsianiho +995 595 70 25 88. Jeho dům není v samotném Mazeri, ale 2-3 km dolů údolím.

Technický popis je rozdělen do 3 etap cesty a každá etapa je rozdělena na popis samostatného LP. Pro každou z fází je dána jedna karta. Čas je uveden v čistém průběžném čase (CHW), břehy řeky - orograficky, pokud není uvedeno jinak.

FÁZE 1

Mapa 1. etapy výšlapu

Za. Semi (2A, 3769)

Takže v pozdním odpoledni stavíme stany u domu Avgana Naverianiho ve vesnici. Zhabesh. Ve zbývajícím čase přivádíme přesun do Twiber Valley, pokud je dostatek času. Od Naverianiho domu sjíždíme k řece Mulkhura, přes kterou kousek pod jejím útvarem u řek Twiber a Tsanner vede most. Mulhura zapůsobí svou silou tmavě šedého zuřícího proudu! Za mostem od osamělého opuštěného domu k Twiberu po jeho pravém břehu vede dobrá cesta traverzující 5-50 m nad korytem řeky. V oblastech neprostupných houštin je doslova prosekán tam, kde jsou svorky - vyznačeno prohlídkami a barvou, jak je obejít. Stezka je moc krásná: za každou novou zatáčkou nebo výjezdem z části lesa je něco nového a vpravo po cestě v úzkém kaňonu posetém obrovskými balvany zuřivě řve mohutný Twiber, který stříká do pěnových spršek.

Po poměrně prudkém stoupání vede stezka k prvnímu ústí schodů, kde se les stává vyšším, dá se jím projít, ale podrost tvoří koberec rododendronů a azalek. Cesta zde již není prosekaná, ale vyšlapaná - jde to obtížněji. Míjíme oblouk kamenných bloků opírajících se o sebe (na jednom z nich je pamětní deska, jsou tam plošiny, ale voda je jen v bahnitém Twiberu). Za obloukem někde v lese v hromadě kamení stranou od cesty schováváme odlitek. Těžko říct přesnou polohu. Do Zhabeshy se vracíme cestou nahoru.

Den předtím byl Avgan Naveriani dotázán co nejpodrobněji, jak se dostat k ledovci Tsanner. Obecný význam je „první podle toho [op. vpravo], pak tato banka. A byl zmíněn žebřík. Na mapě ani on, ani jeho syn nedokázali přesně určit, kam jít. Stejnou informaci, že jít nejprve po pravém, pak levém břehu, dali pohraničníci v Zhabeshy. (je lepší se u nich zaregistrovat - přepíší pasy a vlákno trasy).

Bylo také známo, že cesta popsaná ve starém popisu byla vždy podél op. pravý břeh až k ledovci, ne - skalnaté útesy.

Odjezd v 9.30. Po polní cestě se za 10 minut dostáváme k mostu přes Tsanner nad jeho soutokem s Twiberem. Zde je mlýn zmíněný ve starém popisu (foto 1).

Přecházíme Zanner na pravý břeh. Je tam dobrá stezka. Brzy ale dost zeslábne, často se ztrácí. Když začaly houštiny křivolakých lesů s rododendronem, je to úplně ztraceno. Zřejmě je v tomto místě třeba hledat výše ve svahu. Snažíme se jít podél vody, ale jsou tam strmé hliněné svorky. Na jednom velmi strmém hliněném svahu jsem musel hodit lano na gymnastické pojištění. Neprůchodnou džunglí s velkými obtížemi a po značnou dobu opět vycházíme na cestu - úzkou chodbu v houštinách. Cesta vede k jinému zdroji a mostu. Za mostem je lesní cesta vedoucí dolů do Zhabeshy. Tam musela jít.

Z Zhabesh k mostu je celková doba 2 hodiny. Na protějším břehu by to bylo 3x rychlejší...

Ale která strana je další? Cesta pokračuje vpravo, lesnická cesta stoupá vlevo. Je jasné, že takové cesty většinou vedou do slepé uličky, ale byl tam pokyn jít nejdřív po jednom pobřeží, pak po druhém. Po pravém břehu k ledovci není průchod a není jasné, zda tam bude další most. Řeka je nepřekonatelná. Snad tam bude odbočka ze silnice... Jdeme po ní po levé straně údolí a nabíráme hodně do výšky. Skutečně nacházíme zdání větve – traverzu lehce schůdného jehličnatého lesa. Ale cesta je ztracena. Svah je však přijatelný, pokud nejsou žádné houštiny. Když už jsme dost daleko od mostu, narazíme do roklí, které obcházejí mnohem výše ve svahu. Bylo by nutné se sem vrátit, ale je to takové urážlivé :). Obešli jsme strmé svahy shora a jdeme šikmo dolů, stále doufáme, že najdeme cestu. Místy něco jako široká cesta porostlá lesem středního věku, po které se nedá projít - neustále obcházet křoví shora či zdola. Dále na dráze traverzu svahu je široká kladina, přecházíme ji také traverzem, s poklesem výšky. Jeho daleký svah je z měkké země, hojně posetý jehličnatým jehličím a suchými větvemi, strmost až 40 stupňů, délka 100 m. Ale není zde žádný podrost. Stoupáme do svahu a v mírném svahu vyjdeme k velkým mechem porostlým balvanům. Chůze je mnohem jednodušší. Obcházíme houštiny křivolakých lesů, po kamenitých, travnatých stráních narážíme do neprostupných houštin, kterými je třeba ještě projít. S velkými obtížemi a výpočtem poslední pro tento den se nakonec po obědě prodíráme k první vodě - velkému potoku, který je na mapě vyznačen kilometrem na severoseverozápad od značky 3360,2. Sestup k potoku po velmi strmém travnatém svahu 20m.

Čas je asi 19 hodin (asi 2 km a 7,5 hodiny celkového času od mostu) a vzhledem k povaze sklonu levé strany Zanneru není známo, jak dlouho jet k dalšímu proudu. Rozhodujeme se hledat místo pro stany, které se nenacházejí ve výšce + - 100 m podél potoka - teče všude se sklonem 15-25 stupňů. K řece Zanner metrů 200 výšek. Pod jedním stanem srovnáme malou plochu (foto 2a) vedle dalšího místa, kde se částečně pod obrovským kamenem ukázalo srovnat plochu, kde se dá natáhnout markýza (foto 2b). Zábavný začátek výletu, ale všem se to líbilo :)

Někdy večer a v noci prší.

Hned z místa noclehu u "prvního" potoka stoupáme z křivolakých lesů s podrostem rododendron-azalky do smolné, nepopsatelné, neschůdné džungle ve svahu o strmosti 20-25, místy 30 stupňů. Stoupáme odhodlaně, jako do ohně, abychom unikli ohni :). Nedá se to obejít - pod svorkami řeky, nahoře vedou houštiny ke skalám. Zdolání jednoho keře trvá asi 5 minut.Často je překonání možné buď uchopením keře a kyvadla (nohy se neopírají o rododendron), nebo odhozením - nasazením batohu. S divokou zuřivostí, s těžkými batohy, zbroceni potem, vrčením a křikem :), bojujeme mnoho hodin s tímto krásným lesem Zanneri. K postupu vpřed využíváme jakoukoliv mýtinu, i když potřebujete nabrat a shodit desítky metrů výšky. Když se to s neprůchodností trochu zlepší, vidíme před sebou vysokou skalnatou svorku (základ opěrky), obcházíme svorku shora jediným, zdánlivě, průchodem (houtiny jsou lepší, ale stále obtížně průchodné). Pak musíte sjet doprava a dolů (v jednom místě v prudkém nebezpečném svahu 40 m slanění). Na polici pod nějakou dlouhou zdí jdeme za opěrný bod. Otevře se další část údolí: nic dobrého.

Houštiny skončily, jehličnatý les, vzácné křoviny, ale svah byl velmi strmý. Ztrácíme výšku o 35-40 stupňů. travnaté suťové police, obcházející skalní výchozy, na mírně svažitou mýtinu nedaleko nad řekou. Seshora vypadá louka jako nebeská oáza, ale ve skutečnosti je porostlá asi dvoumetrovými květinami, bolševníkem, dobrý je alespoň ne s kopřivami. Před námi je opět tlak, tentokrát slepenec-travnatý. Přes kurumy, zarostlé lopuchy, nabíráme výšku, pak traverzujeme víceméně vhodný les. Když jsme si odpočinuli v příšerných houštinách, bouráme a doprava k řece. Je vidět mírně se svažující (!) místo s potůčkem (!!) (ráno jsme nepili), zdá se, že už tam budeme, ale když vycházíme z houští, vidíme strmý slepenec svah pod našima nohama. Schody nejsou řezány, obejít - pouze přes houštiny (není možnost). Hodíme lano, sjíždíme jen na dvou rukou. Od lana podél řeky, přes 20 m živé suti, porostlé vysokou trávou (každý kámen je živý), jdeme k suti s potůčkem. Ráj (relativně) místo! Vaříme čaj a svačiny.

Procházíme se po pobřeží podél živých kamenů porostlých trávou. Vpředu je cesta blokována strmou skálou, která vede do hučícího hrozného Zanneru. Při pohledu shora. Naštěstí nacházíme kamenité koryto vyschlého potoka. Na něm rychle nabíráme výšku ke skalám, pod nimi traverzujeme a klesáme sjízdným zakrslým lesem. Dobíháme do přestávky. Slanění 5 m po strmých skalách, pak zploštění svahu. Tahání ze stromu. Poté obcházíme malý skalní výběžek a ocitáme se u „druhého“ potoka z mapy.

Čas je 19:00 a co je před námi a zda bude více vody, není jasné. Dlouho srovnáváme na nakloněném svahu pozemku, stavíme stan (foto 3) a markýzu pro obyvatele druhého stanu. Studujeme mapu a navigátor - za den jsme urazili 400 metrů v přímém směru!

Z místa přenocování se otevírá pohled na hluboký úzký bublající kaňon Zanner:

Jak později pochopíme, právě v oblasti tohoto kaňonu, někde, kde jsme to neviděli, je právě to „schodiště“, o kterém Avgan mluvil. Spojuje cestu pravého a levého břehu od okamžiku, kdy se levý stává běžně sjízdným.

Po plochých beraních čelech stoupáme na zploštění - mírný vrchol skalnatého mysu, kolem kterého se kaňon stáčí. Most (schody) není dodržen. Kaňon vypadá děsivě a přechod přes něj by byl jistě vzrušujícím dobrodružstvím. Na krátkou dobu se objevují kamenní turci. Obcházíme skalnatý pás shora, pak scházíme do suti a jemných jehněčích čel. Znovu se objevují zájezdy, my je sledujeme. Nejsou žádné houštiny, nálada je bojová. Dokonce na některých místech zbytky stezky a čerstvě vyražené stopy. Jak se později dozvíme, Baumanovi prošli den před námi. Po slabé cestě dojdeme k soutoku Zanneru a Nagebu. Místa pro stany jsou, voda je jen lehčí než Zanner, Nageb. Místa jsou i na protějším břehu Nagebu. Zde končí spodní kaňon Zanner a o něco výše začíná horní kaňon (foto 5 níže). Z místa noclehu 1,5 hodiny.

Přes Nageb vedl most se 4 ne nejlepšími kmeny. Voda je trochu naplní, syrová. První přejde s pojistkou přes strom, upevní lano 45 m také na strom (blíže podél osy mostu žádný strom nebyl). Ten odstartuje s pojištěním z cílového břehu.

Foto 4. Překročení řeky Nageb

O kousek dál po pravém břehu Tsanneru je velkolepý narzan. Stopy minulé skupiny z narzanu jdou prudce nahoru 10 m po strmém travnatém svahu a vstupují do "normálního" lesa, ve srovnání s předchozími dvěma dny. Stopy jsou sotva znatelné, ale obecný směr je zřejmý - traverz levé strany Zanneru, obcházení jeho hlavního skalnatého tlakového bodu (řeka v kaňonu) a obcházení jednotlivých skalních říms.

Po nabrání výšky se „cesta“ ztratila v zalesněném svahu o strmosti 20-25 stupňů, ztenčovaném častými středně suťovými kanály suchých a jednoduchých potoků. Otevře se horní kaňon Zanneru (foto 5):

Jak můžete vidět na této fotografii, na pravoboku skutečně není žádný průchod (jen skalní útes) a je pochybné, že by tam vůbec mohl být. Čela berana levé strany vypadají mnohem jednodušeji, ale přesto není jasné, jak průchodné.

Blížíme se k prvnímu masivu skal, podél nich stoupáme podél potoka strmým suťovým svahem na hranici slepence a strmých skal. Ukázalo se, že po této hranici se dá projít (jako po kuloáru), našli dokonce i stopy včerejších (jak se později ukázalo) předchůdců. Jak je naznačeno na fotografii 5, přecházíme přes 4 hřbety vytvořené ve slepenci boční morény omývané potoky. Každý hřeben měl své vlastnosti a způsoby překonávání, které nemá smysl popisovat, protože. časem se zde může mnohé změnit, protože. moréna je postupně erodována. Moréna se skládá z necementovaného slepence, stupně se obecně snadno tvoří. Ale je třeba jít s opatrností - v některých místech létat daleko.

Po morénových hřebenech následuje traverz strmého tr. svahu se blížíme k druhému poli čel. Zaměřujeme se na prohlídky kamenů. Cesta je také naznačena na fotografii 5, vede ve složitém „bludišti“ podél regálů a štěrbin, všude pěšky, časté prohlídky. Bez nich by nalezení cesty trvalo mnohem déle – se spoustou průzkumů. Tak jsme zvolili nejjednodušší cestu. V důsledku toho se dostáváme k široké, mírně se svažující polici. Místo výstupu je označeno kamenem, na který se navlékne bílý pytel (v budoucnu se může rozpadnout). Jako reference pro sestup - malá louže 2x2 m v monolitické skále se nachází 20 m nad místem, kde je potřeba začít sestupovat.

Nakloněná římsa, částečně zarostlá stromy, pokrytá střední a velkou sutí, vede k inflexnímu bodu, kde se dají postavit stany, ale není tam voda. Podle výsledků rekognice je další traverz levou stranou nesmyslný, je potřeba sejít strmým suťovým svahem (250 m vysoký, 25-30 stupňů, kamenitý) k jazyku ledovce Zanner (nižší, resp. Oish). ) (foto 6). Místo je temné a majestátní. Vzhledem k rychlému ústupu ledovce je zde málo vegetace, všude čerstvé haldy sutí.

V zatáčce začalo pršet. Jdeme hledat místo na bivak. Jak je uvedeno na fotografii 7, mírně pod ledovcem jsou rovinaté oblasti, ale čistá voda je daleko a vypadá to nějak nebezpečně kvůli převislým skalám a strmým suťovinám nahoře.

Na morénou pokrytém jazyku ledovce nacházíme písečnou plošinu, srovnáváme ji a stavíme tábor. Voda v čistých proudech na ledovci.

Konečně jsme v zóně bez rostlin, túra začíná :).

Déšť v noci a ráno. Po čekání na jeho konec vyrážíme v 11.30.

Po povrchové moréně pravé strany spodního ledovce Tsanner se pak po rovnoměrném ledu za 1,5 hodiny dostáváme na odbočku ledovce vpravo do Tetnuldu, kde už je ledovec Oish (foto 8).

Odbočujeme k morénám vlevo podél ledovce, kde jsou plošiny s vodou. Dávno jsme snídali, děláme si svačinu s čajem. Na pozemku je stan. Brzy se přiblížili i jeho obyvatelé – Moskvané, především z MSTU. Plánují projít Gestola-Tetnuld. Autor zprávy doufá, že se mu ozvou.

Z stanovišť jdeme nejprve po vytrvalém šedém sněhovém poli ve směru l. Tsanner (nahoře) kolem mocného vodopádu (foto 9):

Poté po úseku strmé živé suti stoupáme o něco mírnější tr.-was. svahu a stoupáme doleva podél toku mezi řekou a strmými útesy a obcházíme skalní výchozy. Začíná vydatně pršet.

Stále strmější suťový pohyblivý svah vede ke skalám (čelům). V nich musíte najít průchod podél regálů a travnatých chodeb. Délka úseku je cca 50 m. Vpravo vede strmý suťový svah do strmých skal, vlevo - do kaňonu silného potoka. Blížíme se k ledu pokrytému bahnem, naproti vodopádu (foto 10) nacházíme široké, mírně nakloněné místo, kde narychlo stavíme markýzu a čekáme, mokro, déšť. Z přenocování na přelomu ledovce 1 h 20 min. Naštěstí déšť za půl hodiny končí. Srovnáme zem a postavíme tábor. Postupně se obloha vyjasňuje a mrzne.

Když se setmělo, vyšel měsíc a osvětlil Tetnuld - nezapomenutelný pohled!

Krásné počasí! Tetnuld jiskří proudy ledopádů!

Jak je znázorněno na obrázku 13, obcházíme konec ledovce Zanner podél místy strmých morén a vycházíme na plochý led (foto 14). 50 minut od ubytování.

GKH se otevírá a cesta vpřed.

Na rovném, mírně nakloněném otevřeném ledovci obcházíme pár trhlin, které nelze přeskočit, přijíždíme k odbočce do pruhu. Sedm (foto 15). 2 hodiny od výstupu na plochý led. Průsmyk ještě není vidět.

Na posypu kamenů si děláme svačinu a čaj a pokračujeme ve stoupání. Nestrmý, ale silně členitý start (mačky, dlouhé objížďky zlomů) vede na ledovou plošinu, led je stále otevřený. Pruh se otevře. Semi (foto 16).

Blížíme se k uzavřenému ledu a komunikujeme. Šikmý firnový vzlet vede ke zplošťujícímu se jemnému „tahu“. Na fotografii 16 jsou vzdálenosti skryté, ve skutečnosti je kravata poměrně dlouhá. Semi Pass je široký horizontální přechod ledovců Zanner a Kitlod. Pokud je túra, tak vysoko nad sedlem ve suti, kam se nám nechtělo lézt. Od místa oběda 2 hodiny (jak bylo uvedeno dříve - FHV, pokud není uvedeno jinak).

Sjezd z pruhu Sedm na l. Kitlod jde nejprve na západ podél GKH po mírném zasněženém svahu (foto 17). V blízkosti GKH by se nemělo přistupovat - jsou tam kameny. Pravda, kameny se v blátivém sněhu rychle zastaví.

Cestou obdivujeme neznámý krásný vrchol minimálně 3800 m v rozvodí Keithlod a Zanner (foto 18).

Procházíme-li pod svahy GKH na západ po široké svažité sněhové polici (foto 19), zanecháváme silné zlomy nalevo, odbočujeme širokým obloukem doleva, také pod skalami vycházíme na dokonce otevřený led, kde se odvazujeme a jdeme do viditelných táborů Upper Kitlod (foto 20). Asi 1,5 hodiny od průjezdu.

Ve skutečnosti, jak se později ukázalo, k samotným noclehům (místa se zdmi a malým množstvím odpadků) jsme se nedostali a nebyly moc dobré a nebyla tam voda. A tam, kde jsme zastavili (foto 20), jsou prostorné dokonale rovné paseky z tvrzené měkké nebarvící hlíny a poblíž čistá voda. Místo je skvělé! Výška je 3250 m. Ledovec Kitlod je impozantní - před sebou máme rozlehlé ledové pole 2x3 km. V noci tu kvůli tomu samozřejmě není vedro, ale výhledy stojí za to.

Odjíždíme v 9 hodin. Pohyblivý suťový svah pravé strany údolí traverzujeme nad ledovcem do „skutečných“ kempů Upper Keithlod. Spousta zarovnaných ploch se zdmi, ale žádná voda, žádné výhledy, jaké jsme měli my. Možná je při špatném počasí méně větru. Zřejmě postupem času toto místo z nějakého důvodu ztratilo vodu. Někdejší masovou účast potvrzují i ​​pamětní desky na kamenech o zemřelých. Z těchto přenocování se cestou vlevo od okraje k okraji otevírá velmi silně roztrhaný ledopád a kolem něj cesta sestupu po strmé suti až k relativně plochému ledu pod ním (foto 21).

Sestup z místa noclehu k úpatí ledopádu trval 30-40 minut. V opačném směru to bude vzhledem k povaze svahu trvat 2-3x déle.

Přicházíme na plochý (relativně) úsek ledovce, inspirovaný rychlým výjezdem na Twiber, vesele jdeme po pravé straně ledovce kousek od skal, snadno obcházíme četné trhliny, bez maček. V blízkosti skal je ledovec silně pokrytý bahnem a kamením (foto 22), ale dále od skal je mnoho trhlin, které jsou pěšky neschůdné, takže se musí jít podél skal.

A nyní, 20 minut poté, co jsme opustili suť na ledě, narazíme na ledově kamennou "nepořádek" s ledovými chybami. Vpravo podél hřiště jsou strmé hladké skály, vlevo druhý malý ledopád. Jedná se o stejný rantkluft z již starého popisu Semi Pass v knize „Chegem, Twiber, Bezengi“. Musíte si nasadit mačky, systémy, kompletní ledové vybavení. Nemá smysl popisovat konkrétní úseky, protože. Ledová situace se každým rokem mění. V důsledku toho byla zavěšena 3 lana zábradlí (z toho poslední 2 v dešti - Svaneti ... :-)) bylo použito všech 7 Búrů s sebou "pro jistotu" :). Částečně jsou místa pro zavěšení zábradlí znázorněna na následujících 3 obrázcích:

Foto 24

Foto 25

Po 3. nadhozu konečně opět vycházíme na plochý led pokrytý blátem a suťmi. Z něj vyjdeme na čistý led daleko od skalnatého pravoboku. Strmost ledu vám brzy umožní odstranit mačky. Spodní stupeň ledopádu se obchází. 3 hodiny byly stráveny jen na zábradlí - fotografie nesděluje mnoho nuancí bloudění, ve skutečnosti v ledopádu. Všichni zmokli a vyhládlo - vaříme čaj a svačinu pod markýzou na kamenech (foto 26). Na fotografii 26 - obecná forma sestup z V.Kitlodského přenocování do místa oběda. Plošina mezi dvěma stupni ledopádu mizí.

Jak jsme viděli, na tomto místě, které je zjevně uprostřed keithlodských táborů, není kde postavit stany. Zjevně je potřeba průzkum a někde jsou místa, ale všude jsme viděli střední a velkou suť.

Po sypání velkých kamenů vpravo od ledovce, obcházíme strmá beraní čela zprava, scházíme na tr.-os. strmost svahu 10-15 stupňů. (Foto 27), která se pod slepencem odlamuje až k ledovci. Mírným svahem nad slepencem traverzujeme do velké neschůdné strže s potokem. Scházíme vlevo od rokle, vycházíme do velmi strmé suťové oblasti, částečně se slepencem. Před ledovcem se svah vyrovná a je možné překonat rokli asi 20 metrů nad ledem. Samotný výjezd na led je náročný. Pokračujeme v traverzování velmi pohyblivého středního suťového svahu na pravé straně údolí (foto 28), nabíráme určitou výšku, abychom obešli slepencový svah. Závěr ledovce se otevírá jezírky, která obcházíme zprava traverzem strmé živé suti (foto 29).

Pod jezery protéká řeka Kitlod na krátkou chvíli pod kameny. Na levém břehu zastavujeme. Vidíme, že dole je mocný sněhový most (samozřejmě mnoho let starý). Proto po zastávce jdeme trochu na levý břeh (pravý je strmá suť, která jde do vody), pak přejedeme sněhový most na pravý břeh, kde se údolí rozšiřuje. Hledáme místo na přenocování, protože. už je 19:00 Postupně se suť mění v travnatý svah, objevují se skvrny křivolakých lesů. Po dojezdu k pramenným potokům nacházíme na oblázcích starého koryta místa pro stany, kde rozkládáme tábor. Z místa oběda celkem 3 hodiny.

Dále k nám k ledovci Twiber, dolů Kitlodem a cestou doprava. Z místa přenocování na pravém břehu Keithlodu (červený trojúhelník na fotce 30) jdeme nejprve podél pobřeží, ale narážíme na větrolam „Zanner“. Musíte to obejít mnohem výše po suti:

Ze suti sestupujeme na ploché dno již Tviberské doliny pokryté střední a velkou sutí s poměrně vzácnými stromy. Glacier Tot otevřen (foto 31):

Ledovec Twiber ve srovnání s mapou hodně ustoupil. Blíže k jazyku je na oblázcích mnoho míst pro stany a jsou tam čisté potůčky. Stavíme tábor a část skupiny se pokouší jít na drop, který se, jak je popsáno na začátku reportáže, nachází na pravém břehu Twiberu v jeho dolním toku. Samotný Twiber se nedá jít ani ráno. Vidíme, že řeka vytéká z jeskyně ledovce Twiber a rozhodujeme se přejít řeku podél ledovce. Ukazuje se však, že je zde i druhá jeskyně, ze které také vytéká silný potok. A obejít to nejde - nad levým břehem se tyčí asi 100 m dlouhý 30stupňový špinavý led, přes který visí kameny povrchového krytu připravené k letu každou chvíli, tzn. při zavěšení zábradlí hrozí kamenné nebezpečí.

Děláme průzkum po levém břehu, ale most nenacházíme. Vody je mezitím stále více a na montovaný přejezd je pozdě. Nocujeme proto na levém břehu Twiberu a přejezd plánujeme na druhý den brzy ráno. Na obědě jsme snědli poslední jídlo 1. etapy a k večeři je pro každého jeden Snickers a hrst oříšků a čaj. K snídani - čaj :).

Ráno děláme visutý přechod přes potok z levé jeskyně (foto 33) na dvou vysokých kamenech. Potok z pravé jeskyně, část skupiny se v místě výlevu přebrodí do dvou proudů, část skupiny obchází ledovec. Shromažďujeme se na břehu řeky Zer, pravého přítoku Twiberu. U soutoku jsou místa pro stany a poblíž břehu Twiberu je slabý pramen. Stavíme tábor a jako součást skupiny jdeme na shoz do dolního toku Twiberu.

Ráno bez problémů překračujeme řeku Zer, i když průtok je také dost vážný. Po 500 metrech nacházíme pramen narzan, přístřešek z kamenů pod převislým kamenem, stopy po ohni, trochu dříví. A co je nejdůležitější - značení stezky, konkrétně její horní konec. To znamená, že je zde proražena značená trasa (značka ve formě bílých a žlutých pruhů).

Po značení, částečně po skutečné cestě, jdeme nejprve podél pobřeží, pak stoupáme, obcházíme svorku, pak trochu klesáme a opět získáváme významnou výšku, obcházíme trakt „Gate of Georgia“ - kaňon, sevřený vlevo strmými skalami a vpravo skalami obrovského ovčího čela (Foto 34 ).

Za čelem cesta klesá, obchází les, po strmých sutích a vede do vysoké trávy, občas se ztrácí. Jsou tam místa na přenocování, čistá voda (prostě když se stezka ztratí). Je velmi důležité ji znovu najít, protože. Podzemní les je bez cesty neprůchodný. Nejprve prochází les vodorovně, pak podél něj nabírá výšku a vede k ruinám kamenného domu. Odtud klesá vysoko nad kaňon řeky (jsou oblasti s průzračnou vodou) buď loukami nebo křivolakými lesy a vede zpět k řece. Nacházíme náš pick-up, rozhazujeme ho na batohy a po výstupové cestě se vracíme do kempu.

Trať je velmi únavná. Jak nahoru, tak dolů, musíte nabrat výšku a pak to vyhodit. Proto je celkový vzestup nebo pokles výšky od Zhabesh k řece Zer výrazně větší než výškový rozdíl mezi těmito body, a to je třeba vzít v úvahu při plánování průchodu tímto údolím.

Stezka je dobře popsána na webu http://www.svanetitrekking.ge/rus/tviberi_info.htm

Nakonec jsem do Gruzie přijel na pozvání svých starých přátel, lidí jako já (bez věže, nemístní, sluneční a šťastní) lidí, kteří jsou navždy zamilovaní do hor a.

Co mohu říci nyní, zde v Adjaře? Jakýkoli horský výlet v Gruzii, pokud je organizován správně - a "Trip Georgia" se o to snaží tímto způsobem - není to jen událost ve vašem životě, ne. Ve výsledku je to transformace všeho, co jste ve svém životě znali a viděli. Toto je výchozí bod. Od vás – známého, jak se již mnoho let vidíte, až po vás – toho pravého.

Šestidenní túra v Gruzii, regionu Adjara, je můj pocit.

Nevnímal jsem kilometráž a stoupání (obvykle), nevěnoval pozornost teplým tropickým přeháňkám a studeným přenocováním, nedělal si starosti s průchodem strmých svahů a skal; Chodil jsem na zasněžených „jazycích“ – v červenci! - a krok za krokem poznal tuto zemi a tyto hory nohama. Viděl jsem toho hodně – Krym, Ural, Turecko, Kypr. Zde nejsou srovnání vhodná: vícedenní turistika v Gruzii, jak to je, se liší od všeho, co jste mohli vidět (a představit si!), věřte mi. Jemné slunce a mlha mraků na vrcholcích, kvetení rododendronů na alpských loukách Adjara, medvědí stopy velmi blízko vašeho stanu, dlouhé túry podél pohoří, koupání ve skrytých jezerech (2300 m nm), komunikace s místními obyvateli - pastýři, včelaři, lovci (vzdálenost 30 km mezi nimi jsou „sousedé“)... Co to je? Možná to nedokážu vyjádřit jedním slovem. Rozkoš? Údiv? Zmatek? Kouzlo? Slova nestačí, ne! To se prostě musí vidět...

Nejvíc mě zarazila komunikace s místními obyvateli Gruzie v regionu Adjara.

Od května do září žijí ve vysokých nadmořských výškách, přes 2000 m, v neuvěřitelných dřevěných chatrčích, kterým se říká „nomádi“. Vyženou dobytek a odvezou včelíny na alpské louky, vydělají si na sezonu, a tak žijí. Nikdo z nich nemluví rusky. Ale pojem „host“ je pro ně posvátný. Šli jsme si koupit chleba. Ne, ukázalo se, že to není možné! V obrovském prkenném „nomádském táboře“ ve druhém patře nad kravínem pro nás byl prostřen stůl národních gruzínských jídel: čerstvé, čerstvé z pece, chléb shoti, matsoni, sýr Adzharian, kaymagi, lobio, rajčata, zelení a ohnivá chacha. Hlavně, že jsme si rozuměli. A vypil pár sklenic na přátelství. Pro jednotu. Pro tuto zemi a její hosty...

Teď už jsem doma, v Batumi. A víte, co jsem se v posledních dnech naučil? , tak jak jsou, je realita, která je s námi naprosto paralelní. Tam vidíte všechny věci tak, jak jsou. Tam se ocitnete – přesně takoví, jací jste. Co vždy bylo. Ve skutečnosti.