Намче зах. Гималайн өдрийн тэмдэглэл. Дөрөв дэх өдөр. Балбын хотууд: Намче зах, Эверестийн бааз, Гималайн ууланд авиралт, экспедиц, Шерпачуудын зан үйл, уламжлал, ууланд буддизм Намче захын зугаа цэнгэл, үзвэр үйлчилгээ

Хэрэв би дэлхийн хамгийн ер бусын хотуудын жагсаалтыг гаргахаар суувал арлууд дээрх Венеци, Туркийн газар доорхи Деринкую, Хятадын сүнслэг хот Ордос, Хятадын одой хот зэрэг багтана. Намче мөн үүн дотор харагдах болно, учир нь хот заавал хавтгай гадаргуутай байх албагүй гэдгийг илэрхийлдэг. Намче бол гайхалтай амфитеатр бүхий ой модтой уулын энгэрт баригдсан хот юм. Энэ нь тийм ч том биш боловч Шерпа суурингуудын дунд хамгийн том нь бөгөөд Балбаас гадна хамгийн алдартай нь Катмандугийн дараа ордог. Нийслэлээс ирсэн гурван өдрийн турш тэр шууд утгаараа тэнгэрт тулсан зорилго хэвээр үлдэв. Тэгээд бид энд байна.

Эхний өдөр хот зөрүүдлэн тэнгэрт тулсан хэвээр байв

Намче зах нь эрт дээр үед худалдааны тосгон хэлбэрээр үүссэн. Тэр үеийн зарим цуурайг бямба гаригт эргэн тойрны бүх хөндийн шерпа нар үзэсгэлэнд ирэх үед эндээс харж болно. Тэд наймаалцаж, бараа авч, зарж, дараа нь зөвхөн энд хагас сайн өдөр уулзах боломжтой ах дүү, найз нөхөдтэйгээ нийлж архи ууж, мөрийтэй тоглож, заримдаа мах иддэг! Үнэнийг хэлэхэд, би зөвхөн эдгээр бямба гарагуудын тухай уншсан; бидний хөдөлгөөн, тэр ч байтугай дасан зохицох хугацаа хойшилсон ч Намче хотод гурван өдөр өнгөрөөх боломжийг олгосон боловч нэг нь ч бямба гаригт таараагүй. Мэдээж харамсалтай...

Намче нь Төвдүүд болон Шерпачуудын худалдааны гол зам дээр босч, Гималайн гол нурууг Нанпа Ла даваагаар (5860) дайран өнгөрчээ. Эндээс баруун хойшоо Гокёо, Чо Оюу руу чиглэн явна. Зүүн хойд зүгээс Хумбугийн хөндийн зам Намчтай залгаа. Нангпа Ла гарц нь Төвд, Балба, Сарлагуудад нэлээд хялбар боловч сүүлийн олон жил хаагдсан бөгөөд цэргийн бүс юм. Энэ нь мөргөлчид болон хууль бус наймаачдын нэвтрэлтийг зогсооход тийм ч их зүйл хийсэнгүй. 2006 оны эмгэнэлт явдал болтол Хятадын хилчид дүрвэгсдийн цуваа руу зүгээр л буудаж, 17 настай гэлэнмаа хөнөөж, тал нь 14-өөс доош насны гурван арван дүрвэгчийг баривчлах хүртэл. Энэ бүхэн тухайн үед Чо Оюу баазын баазад байсан гадаадын уулчдын нүдэн дээр (видео, гэрэл зургийн камер) болсон юм.

Гэхдээ эдгээр нь бүгд Хятадын хэрэг бөгөөд Намчетэй ямар ч холбоогүй юм. Хот арилжааны ач холбогдлоо алдсаны оронд жуулчдыг олж авав. Шерпа жуулчдыг хооллож, байрлуулж, дагалддаг бөгөөд энд маш олон байдаг. Намче улам олон зочид буудлуудтай толгод дээр өсөж байна. Энэ нь өөрийн гэсэн уур амьсгалтай нь эргэлзээгүй: машин, мопедийн гишгүүрийг хэзээ ч харж байгаагүй чулуун гудамж, шат болон хувирч, залбиралын туг, бөмбөр, сарлагийн туурайны чимээ, цонхоор оргилууд, нарийхан ан цавууд руу орох гайхалтай үзэмжүүд. гудамжуудын. Талх нарийн боов, далбат, масала үнэртэж, доороос хэтэрхий хурдан гүйж ирсэн зочдын хоолны дуршлыг нэмэгдүүлж, бага зэрэг толгой эргэх болно.

Бид Немадорсетэй Бинкарт уулзаж, ярилцаж ярилцлаа... Үүний үр дүнд түүний хүү Даваа манай ачигч болсон.
"Явган аялалын гутал"-ын асуудалд хандах бидний ялгааг анхаарна уу. Би өөрийнхөө хувьд явган аялалын гутлыг илүү хөнгөн болгох ганц л сонголтыг санал болгож чадна - ижил гутал, гэхдээ үдээстэй биш. Хэрвээ зам нь тийм ч хэцүү биш байсан бол миний хөл илүү сайн болсон.

Намче зах бол эцэс төгсгөлгүй чулуун шаттай хот юм. Дээшээ доошоо, доошоо дээшээ. Тэднийг дайран өнгөрдөг гудам дэнж хүртэл, үгүй, үгүй, энд тэндээс хоёр гишгүүрээр доошоо бууна.

Нийлүүлэлт нь эрэлтийг бий болгодог. Тэдний дэргэд зочид буудал, ресторанаас гадна бэлэг дурсгалын зүйлс, гадаа дэлгүүрүүд тоо томшгүй олон байдаг. Би бэлэг дурсгалын зүйл хийдэг мэргэжилтэн биш, гэхдээ та эндээс тоног төхөөрөмжийг аюулгүйгээр худалдаж авах боломжтой, Москвагийн брэндүүдийн чанар нь тийм ч сайн биш бөгөөд үнэ нь өндөр байх магадлалтай. Хүнсний дэлгүүрүүд ч намайг үнэхээр их баярлуулсан. Энд л (доод Луклад биш) бид нэг лааз эсвэл кола савны хамгийн бага үнийг 150 рупигээр олж чадсан. Хоёр литрийн багтаамжтай кола, спрайт торпедогийн борлуулалтын хувьд урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй доромжлол байсан газар энд байв. Төрөл бүрийн дэлгүүрүүд үйлчлүүлэгчдийн өрсөлдөөнд оролцдог. Харанхуй ирэхэд хот Гималайн төгсгөлгүй тэнгэрт умбаж, нойрмоглож байх шиг байна. Ямар ч байсан дэлгүүрүүд хаагдсан ч зарим бааранд үдэшлэг зохион байгуулагддаг. Бид Намче хотод бүтэн гурван шөнийг арын хөлгүй унтаж өнгөрөөсөн тул шөнийн баяр ямар хамаатай болохыг шалгаж, сонсож ч чадсангүй.

Балбын хэв маягийн хотын газрын зураг

Газрын зураг дээр энэ бол хотын гол уулзвар гэж заасан байдаг. Энэ нь диаграммын баруун дээд хэсэгт байна
Цагаан морь нь замын хөдөлгөөний зохицуулагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг.

гэхдээ энэ бол Эверест болон Хумжун хүртэлх хоёр чухал замын салаа зам юм

Намче, шат, пицца, паб, уулсын сонгодог үзэмж

Энд далайн түвшнээс дээш өндөр нь албан ёсоор 3440 метр гэж тооцогддог. Үнэн хэрэгтээ та нэмэх эсвэл хасах 50, бүр 100-г ч аюулгүйгээр нэмж болно. Хүмүүс энд Луклагаас голчлон явганаар ирдэг бөгөөд хэн ч шууд цааш явахгүй, учир нь та аажмаар дасан зохицдог. Үүний тулд бүх боломжууд бий - нэг өдрийн турш алхах хоёр сайхан аялал, тэр ч байтугай Намче хотод ч периметрийн эргэн тойронд алхах боломжтой. Энэ нь бүр ч ер бусын юм, учир нь өнөөг хүртэл суурингууд хавцал руу шахагдаж, тэнд зугаалах газар байсангүй.

Гималайн нурууны дэвсгэр дээрх тахиа. Бараг бүх цэсэнд тахианы шөл орсон байсан ч Намче болон Луклагийн замд тийм ч олон тахиа байгаагүй.

Газар хөдлөлтийн үр дагавар:
Би анх удаа тэднийг Балбад л энд, дөрөв дэх өдрийн орой л анзаарсан

Залбирлын дугуйг гаражид илүү сайн цаг болтол хадгалдаг ...

Ер нь хэчнээн доромжилсон сонсогдож байсан ч газар хөдлөлт Намчийг сайн хийсэн юм шиг мэдрэмж төрдөг. Одоо шинэ барилга, зочид буудал, суварга баригдаж байна. Хогны урсгал дэнлүүтэй сайхан далан болох гэж байна, замуудыг бэхжүүлж, өргөтгөж байна. Одоо нэг жилийн дараа бидэнд элементүүдийг санагдуулдаг цорын ганц зүйл бол энэ суварга...

Намчегийн гудамж, Гималайн нурууны хоёр эрэг дээрх ижил төстэй суурин газруудад үхэр байнга зочилдог.
Хувцасыг зөвхөн халхавч дор хатааж болно. Цаг агаарын өөрчлөлт нь Намчегийн шинж чанаруудын нэг юм. Бороо 5 минутын дотор гэнэт орж ирдэг бөгөөд 10 минутын дараа хэзээ ч болоогүй мэт болдог.

хаврын сануулга

"тойруу замаар" бидний аяллын эхлэл. Бүхэл бүтэн хот таны хөл дор байна. Бидний очих гэж байсан Намче Гомпа (сүм)-ийн алтан дээвэр тод харагдаж байна. Үнэн, эндээс маш сайн үзэгдэх боломжтой байсан ч ямар нэг шалтгааны улмаас бид сүмийг тохойн эргэн тойронд байгаа гэж шийдсэн. Бид чулуун эмх замбараагүй байдлын хамгийн орой дээр авирч (энэ нь Европын орхигдсон оршуулгын газрын нэг төрлийн аналог болж хувирсан) дараа нь тэндээс сүм рүү нэвтрэн удаан хугацаагаар өнгөрөв.

Үүний үр дүнд дээрх зурган дээр зөвхөн тал нь харагдаж байгаа Z хэлбэрийн авиралтыг ашиглан бид чулуун эмх замбараагүй байдал руу авирав. Үүний зэрэгцээ бидэнтэй хамт үүл гарч ирэв.
Романтик. Би Крымын Сүнслэг хөндийд анх долоон настай юм шиг санагдсан. Өөр нэг аналог бол Лондон дахь Хайгейт оршуулгын газар юм.

Эцсийн дүндээ бид өөрсдийн байр сууриа олж, нөгөө ертөнцийг орхиж, соёл иргэншил рүү буцаж ирэв. Эхний шинж тэмдгүүд нь энд түгээмэл байдаг шиг хог хаягдлыг тусдаа аргаар хүлээн авах байгууламжууд байв. Цорын ганц ер бусын зүйл бол барилгын материал - элсээр дүүргэсэн хуванцар сав байв.

Уурыг хөтөч болгон авч, бид сүм рүү явах боломжтой болсон

Ариун сүм (энэ нь бас хийд мөн үү?) периметрийн эргэн тойронд залбирлын дугуй хийх тор бүхий ханаар хүрээлэгдсэн байдаг. Буддын шашинтнууд цагийн зүүний дагуу алхаж, бариулыг татаж, дугуй нь цагийн зүүний дагуу дахин эргэлддэг. Нэгэн удаа би Москвагийн метронд зорчигчдын эргүүлдэг турник ашиглан нэмэлт цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх санааг уншиж байсан. Тэнд энэ санаа санаа хэвээр үлдсэн боловч хэрэв Балба, Төвдүүд электродинамикийн талаар бага зэрэг мэдлэгтэй байсан бол Гималай, Төвд даяар тархсан тоо томшгүй олон залбирлын дугуйнаас гүйдэл хүлээн авах нь илүү бодитой байх байсан гэж надад санагдаж байна. Одоогийн байдлаар тэд зөвхөн усан залбирлын тээрэм (ижил бөмбөрийг эргүүлдэг ир дээр ус унадаг) тухай л бодож байсан.

Орой болоход тайвширч эхлэв. Хоёрхон хоногийн дотор бидний аяллын үлдсэн хэсэг ээлжлэн зузаарч, дараа нь бүрхэг бүрхэг болж өнгөрнө гэж би аль хэдийн бухимдаж байсан.

Дараагийн өдөр нь сонирхолтой байх болно гэж амласан.
Тэгээд ийм зүйл болсон.

Гайхсан нь Немадорчетэй ярилцахдаа Намчегийн яг дотор (өндөр газар авирч, олон цаг алхах шаардлагагүй) Эверестийг ажиглаж болох цэг байгааг олж мэдэв. Түүгээр ч барахгүй 5-р сарын 9-ний өглөө цэлмэг тэнгэр тийшээ нүүж, зөвхөн дараа нь хэдэн километр зам, олон зуун метрийн дасан зохицох замаар дээшээ авирч чадсан юм. Энэ газрыг нэрлэдэг NP Sagarmatha-ийн захиргаа. Хотын төвөөс 15 минут (Шерпагийн хувьд 5 минут). Энэ нь орой дээр, өөрөөр хэлбэл Намче хотын захад, бидний өчигдөр тэнүүчилж байсан бетонон ширэнгэн ойтой харьцуулахад амфитеатрын яг нөгөө талд байрладаг.

Цаг агаар тогтсон даруйд шувууд жиргэж эхлэв. Луклагаас (болон Катманду?) Нисдэг тэрэгнүүд Намче руу эсвэл цаашаа (заримдаа Намчед түлш цэнэглэдэг). Зөндөө л байсан, хотын зочин надад ч хэрэггүй юм шиг санагдсан. Энэ бол эргэн тойрон дахь хий үзэгдэл, салхи модны оройг хөдөлгөж, мөсөн голууд гялалзаж, залбирлын тугнууд найгадаг. Дараа нь нисдэг тэрэгнүүд байдаг. Догопрудный хотод ачаалал ихтэй үед 368 микроавтобусаас ч илүү олон удаа!

За, тийм ээ, бид нэг, хоёрыг жинхэнэ хүүхдийн сонирхлоор үдлээ. Хожим нь тэд намайг ядаргаатай ялаа шиг уурлуулж эхлэв. Хүнд хэцүү нөхцөлд уулчдын цорын ганц боломж болох аврах нисдэг тэргийг та ямар нэгэн байдлаар ойлгож болно. Гэхдээ энд агаарын тээврийн 90% нь ачаа, жуулчны нислэгээс бүрддэг. Энэ бол бүрэн утгагүй зүйл! Бүхээгээс бууснаас хойш нэг цагийн дараа уурхайчинг барьж авахын тулд доороос 3-4 мянган түвшин хүртэл шууд нис.

Нупце хана, түүний ард Эверестийн пирамид байдаг. Мөн нисдэг тэрэг.

Өөр нэг нь нисэв. Амадабламын хумс тод харагдаж байна

Энэ газарт Төв оффисоос (байгааг би хэзээ ч мэдэрч байгаагүй), цэргийн анги (түүнийг бүрхсэн өргөст торноос харагддаг) гадна үнэ төлбөргүй нэвтрэх боломжтой музей байдаг. Үзэсгэлэн нь ерөнхийдөө юу ч биш бөгөөд тус улс ерөөсөө музей биш ч... Зураг авах зүйл байна:

Улаан панда, та үүнийг Балбад ч олох боломжтой юм шиг байна

Энд би Гималайн их аялалд маш их сэтгэгдэл төрүүлсэн. Гималайн нурууны дагуу бүхэл бүтэн улсыг алхаж болно. Нэг улирлын дотор биш нь ойлгомжтой. Гэхдээ одоо та зун тийм ч бороотой биш, өвөл нь хатуу ширүүн байдгийг аль хэдийн мэддэг байсан ч Шерпа нар тосгоноо орхидоггүй тул хоёр улирал, нэг улирлын бус үеийг хослуулснаар та эрсдэлд орох боломжтой. Энэ даалгавар нь Форрест Гампын Атлантын далайгаас Номхон далай хүртэлх гүйлттэй харьцуулах нь дамжиггүй. Хөгжилтэй байхын тулд би энэ их маршаар манай “Гурван даваа” хэрхэн зохицож байгааг харлаа. 2009 оны хавар манай компанид бууж өгөөгүй баруун талаас Tashé Laptso (техникийн хувьд хэцүү, олстой) Ролвалингийн хөндий хүртэл. гэрэл зургууд, Амфу Лапцо, 5845. Арлын оргилын хөндийгөөс (Тэр Хумбугийн хөндийгөөс Конгма лагаар, өөрөөр хэлбэл Эверестээр орж ирсэн) энэ Их замыг дайран өнгөрч, найман мянган Макалугийн хөндий рүү ордог даваа. Олс, хөтөч, цасны гутал гэх мэт зүйлсээс гадна Таче Лапцо, Ампу Лапцо хоёрыг гатлахын тулд нэмэлт бааз шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, майхан, хий шатаагчгүйгээр явган аялал хийх нь сонголт биш юм.

Энэ музейд чихмэл уулчин

Гадаа нарлаг цаг агаар доторхоос илүү сонирхолтой, гайхалтай байх нь дамжиггүй. Зөвхөн нэг хүний ​​гараар хийсэн үзмэр байдаг - Нупце хана, Эверестийн арын дэвсгэр бүхий ажиглалтын тавцан дээр Норгай Тензингийн хөшөө. Энд анх удаа би панорама хэрхэн хийхээ мэдэхгүй байгаадаа харамсаж байна (хэдийгээр энэ нь энгийн мэт санагдсан ч). Тэгээд л анхааралтай асуугаад биччихлээ. Энд дугуй бүжиглэж буй хүнийг ямар оргилууд хүрээлдэг вэ?

Тамсерку - Кусум - Конгдэ - Папчамо - Гетчо - Хумбила (гэгээнтэн) - Тобуче - Эверест - Лхоце - Амадаблам

Энэ бол Намче - Сянгбоче - Эверест Вью зочид буудал - Хумжун - Хундэ - Намче гэсэн гол аялал юм. Хоёр дахь зам нь Темэй рүү буцаж, буцаж явав. Онолын хувьд бид тэндээс 15 хоногийн дараа буцах ёстой байсан тул хоёр дахь дасан зохицох замыг тийм ч их сонирхоогүй.

Энэ замаар алхах нь:

Чамайг Сянбоче руу авирч эхлэхэд Намче доош нисч, арай өөрөөр харагдана.

Та сургуулийн байр, спортын талбайг харж болно - хажууд нь хөлбөмбөгийн талбай. Хашаа мөргөсөн бөмбөг огт буцаж ирэхгүй байх тохиолдол яг ийм байдаг.

Сянбоче болон ариун Хумбила ууланд авиралтын сүүлчийн шат
Энд хөөрөх нь маш урт бөгөөд ядрах юм.

Түүний нисэх онгоцны буудал Намчегийн дээгүүр байрладаг. Өмнө нь Лукла руу биш энд шууд нисэх боломжтой байсан. Энэ газрыг Сиангбоче нисэх онгоцны буудал гэж нэрлэдэг. Одоогоор зөвхөн нисдэг тэрэгний хөөрөлт, буулт хийж байгаа ч хөөрч буух зурвас их бага сайн нөхцөлд хэвээр байна. Онгоц энд Тензинг, Хиллари нисэх онгоцны буудалтай адилхан газардах боломжтой, гэхдээ магадгүй асфальтан дээр биш, харин шороон зам дээр бууж чадна гэж би сэжиглэж байна. Гэсэн хэдий ч үүнийг хориглодог. Хоёр хувилбар бий. Нэгдүгээрт: Шерпа нар өөрсдөө үүнийг хориглосон. Хумжун тахилгат уулын энгэр, ер нь жинхэнэ чанараа алдаж, даяаршил, арилжаа наймаа нь яарч байгаа тул шилдгүүд нь аажуухан явган босоорой. Хоёрдахь хувилбар: эмнэлгийн (дээрхийг үзнэ үү). 3800-д шууд буухад бэлэн биш байгаа хүмүүст энэ нь зүгээр л аюултай.

Дашрамд дурдахад, 2008 оны 10-р сард "Эверестээс үсрэх" нэртэй компанид шүхэрчид бууж ирсэн газар юм. Эцсийн эцэст тэд дээрээс биш, харин нисдэг тэрэгнээс (онгоц?) үсэрч байна. Зүгээр л үсрэх үед Эверест рүү харах боломж байдаг (хэрэв өмнө нь байсан бол ...)

Энэ зам нь Сянбочег хоёр удаа дайран өнгөрдөг. Туузны доод талд (зураг дээр) ба буцах замдаа - дээд талд

Доод талд чинь нисдэг тэрэг яг чам дээр бууж байгаа юм шиг санагдахгүй байхын аргагүй. Шереметьево хотод 1 ба 2-р терминалын хооронд ижил төстэй газар байдаг. Хүмүүс ихэвчлэн тэнд зогсоод, онгоцны зураг авдаг. Бид суугаад сэндвич, ус идээд нисдэг тэрэгнүүдийн зургийг авлаа...

хамгийн тохиромжтой уулын нуга, бут + хоёр гоо үзэсгэлэн: Тамсерку, Кусум

энэ бол гоо үзэсгэлэнгийн гоо үзэсгэлэн Амадаблам юм. Гималайн Маттерхорн
Энэ нэр нь Шерпа эмээгийн (Ама) өмсдөг үнэт эдлэлийг хэлдэг. Чимэглэл нь эмээ дээр өлгөөтэй мөсөн гол бөгөөд хажуугийн нуруу нь мэндчилгээ, гараа тэврэх хүслээр тархсан байдаг. Энэ уул нь хожим Acqua Minerale шошгон дээрх уул болсон гэж Википедиа бичжээ. Надад Вики худлаа ярьж байх шиг байна - Маттерхорн эцэст нь тэнд байна. Гэхдээ Амадаблам хаана байгаа нь Балбын рупи юм. Бидний аялал (Гурван даваа) эцэст нь энэ уулыг гурван талаас нь харуулсан. Тэгээд бид үүнийг харах болгондоо эдгээр хүмүүс хэн түүн дээр авирах гэж байгааг төсөөлөхийг аймшигтайгаар оролддог. Тэгээд энэ яагаад хэрэгтэй байна вэ? Дашрамд хэлэхэд уул нь ердөө 6814 м.

Кусум Кангри, 6367 метр. Энэ нь бараг төгс хоёр пирамид бүхий нурууны дагуу үргэлжилдэг (орой цаг агаар тогтворжсон зураг дээр)

Цаана нь Тамсеркутай Алена, 6608 м
2014 онд Оросын уулчид анх удаа SW нүүрт авирсан талаар би гэнэт маш сонирхолтой зүйлийг олж мэдэв.

Everest View зочид буудлаас та зөвхөн Эверестээс илүү ихийг харах боломжтой. Бүр тодруулбал, үд дунд хүртэл уулын хяр дээгүүр эргэлддэг үүлэрхэг байдлаас болж бид Эверестийг хараагүй. Гэхдээ Форче тосгон нь Гокёо руу чиглэсэн хавцлын эсрэг талын захад сайхан оршдог.

Энэхүү зочид буудлыг Японы уулын спортын анхдагч хүний ​​дурсгалд зориулан барьжээ. Бусад зочид буудлуудын нэгэн адил энд нисдэг тэрэгний буудал заавал байх ёстой. Гэхдээ зөвхөн энд бие махбодийг аажмаар дасан зохицох зориулалттай тусгай даралтын камерууд байдаг.

Тамсерку

Хумжун

Хэрэв Намче олон талаараа Потемкин тосгон бол Хумжун бол жинхэнэ тосгон юм. Энд Шерпа нар амьдардаг, мал аж ахуй эрхэлдэг, төмс тарьдаг, сургуульд явдаг гэх мэт. Жуулчид энд бараг амьдардаггүй, заримдаа бидэн шиг зүгээр л зугаалдаг. Нэмж дурдахад, Хумбугийн хөндийн дээгүүр бусад бүх тосгоны хаяг Хумжун дүүрэг гэсэн үгээр эхэлсэн тул Намче биш Хумжун нь тус бүсийн засаг захиргааны төв юм шиг санагддаг.

Хумжунгийн захад орших Хиллари суварга, манан дунд алсыг харна

Бид Хумжүнд ордог. Хүндэ тосгон холоос харагдана

Манистоун, ер бусын гөлгөр, өргөн гудамжтай Хумжунгийн тойрог

Балбын тосгон бүрт заавал байх ёстой суварга

Эндхийн гол үзмэр бол Хумжун Гомпа хэмээх нутгийн сүм юм. Бид зориуд тийшээ очоогүй; бид дотооддоо чимээгүй алхахыг хүссэн ч тэнд үйл ажиллагаа явагдаж байгаа нь тодорхой. Тэр тосгоны нөгөө талд байсан хэдий ч бүрээ дуугарч, бөмбөр цохиж, хонх жингэнэж, бүхэл бүтэн шүтэн бишрэгчид сүмийг тойрон цагийн зүүний дагуу алхаж, залбирлын дугуйг эргүүлж байв. Хэзээ нэгэн цагт шашны хүмүүс бүхэлдээ налуу руу авирч эхлэв, учир нь хаа нэг газар өөр нэг бунхан байдаг - Гуру Римпочи өөрөө амьдардаг агуй (би энд андуурч магадгүй, гэхдээ энэ агуйд хэн нэгэн амьдарсан нь гарцаагүй). Ариун сүмийн дотор бунхан байдаг - етигийн гавлын яс, гарны хэсэг. Зураг авахыг хориглосон тул минийх биш:

Кумжунд Сэр Эдмунд Хилларигийн үүсгэн байгуулсан сургууль байдаг. Одоо тэнд ойр орчмын тосгоны 350 орчим хүүхэд суралцаж байна. Шерпа сургуулиудын хувьд энэ нь маш их, тэр ч байтугай дээд амжилт юм шиг санагддаг.

тойрч гарах урт манистонууд. Би энэ удаад үйлийн үрээ сайжруулахаас залхуурсан болохоор удсан

Чулуун дээрх бичээсүүдийн дийлэнх хувийг үнэнийг тууштай хэлдэг хүмүүс олон зуун жилийн өмнө сийлсэн байдаг. Гэхдээ энэ нь зөвхөн эсгий үзэгний тусламжтайгаар тохиолддог

Хүндэ

Хоёрдахь тосгон нь Хумжунгийн ард нуугдаж, жалгаар тусгаарлагдсан бөгөөд газар хөдлөлтийн үеэр хүчтэй шавар урсах нь тодорхой байв. Яагаад ч юм тэр чигээрээ хоосон болчихсон. Хумжунгаас эрс ялгаатай. Нийт хүн ам хаашаа явсан нь тодорхойгүй байна. Ажиллах, суралцах уу? Гомпа (сүм хийд) байдаг бөгөөд энэ нь бас хоосон харагдаж байв. Энэ нь тосгонд сэтгэл татам, ид шидийн үзлийг нэмсэн нь дамжиггүй.

Хундэгийн гудамжинд

Бид Хүндэ хотын хүн амын дараа гарч, Намче руу буцна

Намче орчмын ойд нууцлаг шар сүүлт хошуут халим

Хүндээс Намче хүртэлх зам заримдаа шар тоосгоор хийсэн үлгэр шиг харагддаг

газрын зураг дээр сарлагийн ферм гэж тэмдэглэгдсэн газар. Гэсэн хэдий ч, Сарлагийн бяслаг хүртэл харилцан үйлчлэл олдсонгүй

сэрээ

Бид Сянбоче нисэх онгоцны буудлыг дахин давж, одоо түүний дээд хэсэгт байна. Түүгээр ч барахгүй зам нь хөөрөх зурвасыг шууд дайран өнгөрдөг. Мөр бол жуулчид, сарлаг, ачигч гэх мэт эцэс төгсгөлгүй урсгал юм. Балбын хувьд энэ нь хурдны замтай тэнцэнэ. Дэлхий дээр UPS нь давхцдаг хэдхэн газрыг л би мэднэ. Гибралтар дахь зам, Гисборн дахь төмөр зам (Шинэ Зеланд)!


UPU Gisborne

Энд бас нэг гайхамшиг бий:

Замгүй газарт цахилгаан шат яаж гарч ирсэн бэ? мөн тэр энд юу хийж чадах вэ? Түүнийг нисдэг тэргээр хэсэг хэсгээр унагаж, ачигч нарын нуруун дээр авчирсан нь илт. Үүний дараа тэдгээрийг нэг цогц болгон цуглуулсан. Ашиглаагүй байгаа.

зам дээр уулзах

Энд дахиад Намче, бид Хундэгийн тал ба Сянбочегийн дээд хэсгээс буцаж ирлээ.

Конгдэээс Намчегийн харагдах байдал:
(Энэ бол Намчегийн бүх амфитеатрын хардаг нөгөө талаас). Зураг минийх биш - Интернетээс олдсон

Эндээс Намче, түүний дээгүүр нисэх онгоцны буудлын хөөрөх зурвас, Эверест Вью зочид буудал бүхий хөөс, Хумжун, Хүндэ тосгонууд байрладаг хөндийг бүхэлд нь харж болно. Яг тэр үед бүх оргилууд (Эверестийг оруулаад) Намчегийн өөрийнх нь өндрөөс харагдаж байна. Зөвхөн чанарын хувьд арай илүү бөгөөд Эверест илүү гайхалтай. Би энэ Конде руу орохыг үнэхээр хүсч байсан. Конгдэ бол тосгон биш, харин энгэрт нь ижил нэртэй зочид буудал багтах уул юм. Энд бүх гарын авлагад дурдаагүй, газрын зураг дээр заасан явган аялал ирж байна. Энэ нь үнэхээр гайхалтай бөгөөд маш сийрэг хүн амтай. Нэмж дурдахад, Лукла (Намчегийн өмнөх) өөр удам угсааны сайн сонголт бий. Миний бодлоор цорын ганц сул тал бол аяллын төгсгөлд хийсэн шиг "маргаашийн маргааш нисэх" онгоцны тийз худалдаж авах боломжгүй (онгоцны билетийн кассууд Намче хотод байдаг).

Энд тайлбарласан маршрут, бидний алхсан газрын зургийн зураг байна ... Гурван өдөр болно (бид эдгээрийн 1 нь Конгдэгийн үзэмжийн бүсэд амарч, ажиглалт хийхэд зориулагдсан гэж үзнэ)

Конгдэгийн үзэмжтэй хувцас хатаах

2016 оны 5-р сард болсон бидний бүх адал явдал

Манай цонхноос Шерпагийн нийслэл Намче Базар харагдаж байна!

Намче Базар бол Катмандугаас зүүн тийш Гималайн нуруунд далайн түвшнээс дээш 3440 м өндөрт орших жижиг тосгон юм. Энэ нь юуны түрүүнд дэлхийн хамгийн өндөр оргил Эверестэд (8848 м) хүрэх замд оршдог гэдгээрээ алдартай. Орон нутгийн жижиг нисэх онгоцны буудал байрладаг Луклагаас Намче Базар руу явганаар 8-10 цагийн дотор хүрч болно. Зарчмын хувьд энэ зайг нэг өдрийн дотор туулах боломжтой боловч өндрийн ялгаатай байдлаас шалтгаалан (Лукла нь 2860 м-ийн өндөрт байрладаг) явган аялагчид аяллыг 2 хоногоор сунгахыг илүүд үздэг. Энэ нь бүрэн эрүүл хүмүүст шинж тэмдэг илэрч болох уулын өвчний илрэлээс зайлсхийх эсвэл багасгахад шаардлагатай дасан зохицох нөхцлийг бүрдүүлдэг. Үүнтэй ижил шалтгаанаар олон гарын авлагад дасан зохицох чадварыг бэхжүүлэхийн тулд Намче захад нэг эсвэл хоёр өдөр зарцуулахыг зөвлөж байна. Онцгой тохиолдолд нисдэг тэрэгнүүд Намче зах руу, бага зэрэг өндөрт нисч чаддаг, ихэвчлэн ууланд аврах ажиллагааны үеэр.
Дөрөвдүгээр сарын 23-нд бид хөлөө арай ядан хөдөлгөж, ялалтын нуман хаалгаар дамжин Шерпагийн нийслэл Намче зах руу ёслол төгөлдөр алхав. Төв гудамж нь уулын горхины хажуугаар урсдаг бөгөөд тэнд нутгийн бүсгүйчүүд хувцас угааж, эсрэг талын эрчүүд чулуу зүсдэг. Нацистууд 80 жилийн өмнө Шамбалын эрэлд орж ирэхэд ийм байсан байх, 100 жилийн дараа ч тийм байх болно)) Чулуун хучилттай гудамжаар эргэлдэж бид зочны байшин руу явна. Аймшиг, бас эгц шатаар хоёрдугаар давхарт орох хаалга бий! Гэхдээ ерөнхийдөө бүх зүйл урьдын адил хэвийн, цэвэрхэн байсан бөгөөд манай хөтөчийн ачаар. Ус нь зөвхөн хүйтэн, гадаа дулаан шүршүүрт орох нь орон нутгийн мөнгө шаарддаг. Бид орон нутгийн хоолоор үдийн хоол идэж, орой Prima оройн хоол захиалж, зугааллаа. Энд дэлгүүрийн хооронд эргэлддэг ганцхан гудамж бий. Бид очиж, мэндчилж, инээмсэглэж, орос хэлийг хэд хэдэн удаа сонсдог. Энэ бол Эрхүүгийн хос, тэд аль хэдийн уулнаас буцаж ирсэн. Тэд нарны тосоо сайн түрхээрэй гэж зөвлөдөг ч энэ нь наранд түлэгдсэн нүүрнээс нь харагддаг. Андрей санаа зовж байсан тул энэ нь түүнд хангалтгүй юм шиг санагдаж, тэр баллакава худалдаж авахаар явав. Тоглолтыг хүлээж байгаа болохоор би түүнтэй хамт явдаг. Авга эгч 1500 балбын рубль гуйхад Андрей ууртай малгайгаа лангуун дээр шидэв: ийм мөнгөний төлөө өөрөө өмс. Хөөрхий Шерпа, түүний ач хүү шилжилтийн хүнд хэцүү үеийг туулж, Балбын нийслэлээс өөрийн биеэр авчирсан гэж тэр гараа мушгин хэлэв. Андрей ач хүүгийнхээ эр зоригийг хүндэтгэж, үнийн дүнгийн талыг санал болгож байна. Үүний үр дүнд тэд 800 рубль тохиролцож, хүн бүр ялагчийн агаараар гэрээгээ дуусгадаг. Дэлгүүр цаана нь харагдаж байна.

Орой нь ердийнхөөрөө өрөөндөө ярилцах гэж байна. Тэд аль хэдийн миний коньяк уусан, Тарас Чивас виски, хиам, Оксана энергийн баар авчирсан. Бид энэ хиамыг бүх аяллын турш санаж байсан бөгөөд энэ нь бидэнд маш амттай санагдсан. Асуулт үргэлж ижил байдаг: бид яагаад ийм хот суурин, амжилттай, цагаан, сэвсгэр, энд хийж байгаа юм бэ, далайн эрэг дээр далдуу модны доор юу хэвтэж болохгүй гэж?))) Өглөө бид 6 цагт босдог. 7 цагт өглөөний цайгаа ууж, 8 цагт радиаль зам руу гарч, дасан зохицох хэрэгтэй. Үдийн цайны цагаар ууланд цаг агаар муудаж, үүл бүрхдэг тул бид маш эрт босдог. Бид хоргодох байрнаас гараад уул өөд эгц шатаар өгсөхөд тэр хаа сайгүй байна)

Намче захын дээгүүр Эверест болон бусад уулсын оргилуудыг гайхалтай харагдуулдаг Сагарматха үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн суурь байдаг. Тэнд бас цэргийн ангийн нутаг дэвсгэр байсан нь өрөвдмөөр харагдаж байв. Периметрийн эргэн тойронд зэвэрсэн утас, нурсан жижиг суваг, цоорхойнууд дээр хэдэн элсэн уут, няцсан харуулын хайрцаг. Гэхдээ гол зүйл бол мэдээж уулс учраас бид гэрээсээ 15000 км-ийн зайд ирсэн юм. Хүн бүр тэр даруй зураг авч эхэлдэг.

Би зүгээр л хэлмээр байна: залуус аа, ертөнцийг камерын линзээр биш харин нээлттэй нүдээр хараарай!
Прим биднийг орон нутгийн Шерпа музейг үзэхээр аваачсан бөгөөд тэдний бүх түүх Эверестийг анхны байлдан дагуулахын өмнөх болон дараа нь хуваагдаж, жуулчдаас мөнгө орж ирж эхэлсэн гэдгийг та ойлгож байна. Музейд зочны дэвтэр байдаг, би цомгийн талыг нь үзсэн - АНУ, Канад, Австрали, Солонгос, гэхдээ Оросууд байхгүй. Бид гарын үсгээ Тарастай үлдээсэн) Бид гүвээ, эгц толгод, маш өндөр, маш эгц дээш өгсөв. Дээд талд нь тэд ачааны эрдэнэ шишийн ажилчдын нисэх онгоцны буудал, эс тэгвээс партизаны цэвэрлэгээг олжээ. Генерал тэндээс цүнхээ үүрсэн арваад цэргийн хүмүүсээр хүрээлүүлэн алхав. Би бидэнтэй чатлахаар шийдсэн боловч мөрөн дээр минь хэл, нүдэн дээр минь: намайг бууд! Мөн даваан дээр гольфын клуб шиг гөлгөр ногоон зүлэгтэй сайхан зураг байна. Бид үзэсгэлэнтэй шат руу ойртож, коридороор алхаж, дэнж дээр гарав. Бах, тиймээ бид Японы алдарт супер зочид буудал Эверест Вьюд байна!!!

ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ӨНДӨР УУЛЫН ЗОЧИД БУУДАЛ (Гиннесийн амжилтын номонд орсон). Япончуудын барьсан, 12 өрөөтэй, нэг шөнийн 200 доллар (Хүмжүнгээс зочид буудал руу ус зөөж буй Шерпа нар яаж ийм мөнгө төлж хонохыг одоо болтол ойлгохгүй байна).
Тансаг зэрэглэлийн Everest View зочид буудал нь далайн түвшнээс дээш 3880 м-ийн өндөрт Сагарматхара үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн уулчдын баазтай хамгийн ойр орших Намчи Базарын (Балба) дээгүүр байрладаг.
HEV-ийн бүх өрөөнөөс, сайхан цаг агаарт Эверест болон бусад олон өндөр, гайхалтай оргилуудыг харж болно, тэр дундаа Амадаблам (6856 м) нь хамгийн үзэсгэлэнтэй оргил гэж тооцогддог.
Ийм өндөрт огцом дээшлэхээс олон хүн уулын цочмог өвчинд нэрвэгддэг тул зочид буудал нь хүчилтөрөгчийн хангамж, өрөөнд даралт ихсэх зэргээр тоноглогдсон байдаг.
Everest View зочид буудалд зөвхөн нисдэг тэргээр нэвтрэх боломжтой бөгөөд онгоцны буудлаас зочид буудал хүртэл 45 минут орчим явах тул зочдод тав тухтай гутал өмсөхийг зөвлөж байна.
Цаана нь анхааралтай уншигч бидний мэддэг хэсэг Солонгос эмэгтэйчүүдийг харах болно, гэхдээ Эверест, Амадабламыг илүү сайн хараарай)))

Дараа нь богино аялал хийж, Йетигийн хуйхыг хадгалдаг гэдгээрээ алдартай хийд байрладаг тосгон руу буув. Энэ бол хоёр метрийн өндөртэй, ноосоор ургасан ийм домогт амьтан бөгөөд үүнийг нутгийнхан мал хулгайлж, эхнэрийнхээ урвасан гэж холбон тайлбарладаг))) Бид очиж, харж, итгэсэнгүй. Бид өдрийн хоолоо идээд Намче зах руу буцаж, Хилларигийн сангийн мөнгөөр ​​барьсан сургуулийг дайран өнгөрч, ковбой малгайтай түүний алтан цээж баримал байгаа бөгөөд дахин ууланд авирч эхлэв, тэд хаа сайгүй байна ((( Ойн ямар нэгэн үл ойлгогдох үзэмжээр өгсөж буй өргөн чулуун шатууд. Гэрэл зураг нь энэ ер бусын ландшафтыг илэрхийлэхгүй.

Бид орой руу гарлаа, ердийнх шигээ суварга байдаг бөгөөд та зүүн талаар нь тойрч гарах хэрэгтэй бөгөөд зам нисэх онгоцны буудал дээр дуусдаг. Банз, төмөр профиль, янз бүрийн юм барьчихсан портерууд бидэн рүү ирж байна. Оксана биднээс дахин зугтсан, тэр хэнээс ч айхгүй, Тайландын боксоор хичээллээд нэг жил болж байна)) Цаг агаар муудаж эхлэхэд бид Намче зах руу урсдаг шороон замаар явж байна.

TechnoNIKOL, та өөрийн Техноплекс экструзионы өндөр уулын сурталчилгааны өртэй байна)))
Явган аялалын дараа би шүршүүрт орохоор шийдсэн - энэ бол тосгон дахь манай жорлонтой төстэй банзан өрөө бөгөөд гудамжинд хол зайд байрладаг. Тэр дотуур өмдөө тайлаад биеэ угаагаад цэвэрхэн хувцас өмсөөд өрөөндөө орлоо. Хэсэг хугацааны дараа Андрей орж ирээд би шүршүүрт орохдоо дотуур өмдөө мартсан уу? Би гадаа гүйж, хөлөөрөө хаалгыг онгойлгоход тэр охин аль хэдийн савангаар хучигдсан танихгүй хүн өөрийгөө угааж байна. Би эргэж харан явлаа, тэр нүднийх нь хөөснөөс болж над руу харж амжсангүй... Магадгүй)))
Орой нь ресторанд орж, халуун дарс, виски уудаг. Маргааш бид 3867 м өндөрт орших Тянбоче уулын хийд рүү явна. Өдөр тутмын хэв маяг нь танил болсон. Өглөө 6 цагт босч, 7 цагт өглөө, 8 цагт гарч, 12 км алхаж, 400-500 м-т авирна. Гэхдээ та дээшээ биш, харин эсрэгээрээ явж байгаагаа ойлгох хэрэгтэй. Бүх зам нь нэг уулын оргилоос нөгөө оргил руу, цаашилбал эхлээд өгсөх, дараа нь уруудах, уулын гол дээгүүр байрлах дүүжин гүүрээр давж, дахин уул руу огцом өгсөх гэх мэт бүх замд үргэлжилнэ.

Өглөөний гарц. Эдгээр замыг барьсан бүх хүмүүсийн үйлийн үрийн асар том нэмэгдэл.

Рододендрон цэцэг нь Балбын бэлгэдлийн нэг бөгөөд олон хүмүүсийн хувьд энэ нь намрын улиралд биш хавар явахыг дэмждэг аргументуудын нэг юм. Үзэсгэлэнг үнэхээр үзэх нь зүйтэй юм
Rhododendron ой - олон мянган ийм мод, ямар үнэртэй вэ)))
Хэзээ нэгэн цагт бид уулын голыг гатлахад Прим хийдэд удаан авирахаас өмнө энд амрах хэрэгтэй гэж хэлэв. Голын эрэг дээр ус нь залбирлын дугуйны ирийг эргүүлдэг чулуун овоохойнууд байдаг. Бид цай ууж, толгод өөд гарлаа! Энэ нь маш урт бөгөөд хэцүү байсан, зам зигзаг болж, дээшээ дээшилдэг. Зөвхөн rhododendron цэцгийн гоо үзэсгэлэн, үнэр нь эерэг сэтгэл хөдлөлийг өгч, ядрахаас бүрэн исгэлэн байхыг зөвшөөрдөггүй. Шинэ эргэлт бүр сүүлчийнх мэт санагдаж, ойд харагдсан мөч бүр замын төгсгөл байв. Гэвч дахин зам гарцаагүй дээш, дээшээ чиглэв. Би бүрэн цөхрөнгөө барж, дараагийн булан тойроод юу болохыг бодохоо больсон үед залбирлын дугуйтай чулуун хаалга гарч ирэв. Энэ нь өнөөдрийн бидний хүрсэн замын төгсгөл гэсэн үг!

Дөрөвдүгээр сарын 25 байсан. Бид үд дунд төлөвлөсний дагуу Тянгобоче хотод ирлээ. Бид хоолны газар орж, хөтөч цай авчирч, бид хуурай хувцас өмсөж эхлэв. Энд бид бүгд цочирдов. Бид бүгд өөрсдийнхөө төсөөлөл юм болов уу гэж бие бие рүүгээ харан мөрөө хавчсаар хувцсаа сольж байлаа. Гэвч дараа нь маш хүчтэй чичирч, хөл минь салж, тааз цуурсан. Би баарны эзэн рүү хартал үс нь босоод, лангуун дээгүүр үсрэн гараад хамгийн түрүүнд яаран гарлаа. Хажууд зогсож байсан сул дорой япон эмэгтэй бүр ч хурдан гүйж, үүдэнд алдран зогсож байсан манай Иваныг тохойгоороо гэдэс рүү түлхэв. Бусад бүх хүмүүс гудамж руу овоолон гүйж, хананаас чулуунууд аль хэдийн унаж байв. Би Оксанаг гүйж яваад барьж аваад, биднийг гарах замдаа чулуунд цохиулахгүйн тулд даацын хананы үүдэнд хамт зогсов. Бид бүгдийн хувьд энэ бол бидний амьдралд тохиолдсон анхны газар хөдлөлт байсан бөгөөд бидний хэн нь ч газар хөдлөлтийн бүсэд амьдарч байгаагүй бөгөөд тархи маань юу болж байгааг, хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхээ ойлгодоггүй, зөвхөн сургуулийн амьдралын хичээлийн бүдэг бадаг дурсамжууд л үлддэг. Би зөв зүйл хийсэн эсэхээ мэдэхгүй ч миний зөн совин намайг ингэж хий гэж хэлээд бид гэртээ амьд, ямар ч зураасгүй буцсан.

Энэ нь 1934 оноос хойших хамгийн хүчтэй газар хөдлөлт байсан бөгөөд тэр үед орон нутгийн хийдийг сүйрүүлсэн юм.

Тянбочи хийд (бусад эх сурвалжийн мэдээлснээр Тянбоче, Тэнпүүчи) 3867 м өндөрт оршдог бөгөөд 1919 онд Түвдийн алдарт Рунбүк хийдийн хамба ламын зарлигаар Хумжунгийн Гулу лам байгуулжээ. 1934 оны газар хөдлөлтөөр хийд нурж, Гулу лам нас баржээ. Гэсэн хэдий ч Шерпа хийдийг сэргээн засварлаж, сүмийг үүсгэн байгуулагчийн шарилыг дотор нь оршуулжээ. 1989 онд хийд шатаж, хөдөлмөрч, сүсэгтэн шерпас дахин сэргээв. 80 жил улиран одож 2015 он ирж энэ өдөр бид алс холын уралдаанаас ирсэн...

Хийдийн хамба ламыг манай хоолны газар авчирсан бөгөөд энэ өвгөн байнга залбирдаг байсан бөгөөд нутгийнхан түүнд итгэсэн. Гэвч чичирхийлэл байсаар, нутгийн иргэд айж байсан ч лам нар бидний нүдэн дээр гүйсэнгүй. Тэгээд бүх зүйл тайвширсан бололтой түүнийг аваад явсан.

Энэ өдөр маш урт байсан. Дээрээс жуулчид ирж, мөрөөр нь бууж, хэн нэг нь догдолж, хүн бүр ямар нэг зүйл ярьж, олон зуун хүн нас барсан, Эверест, Катмандугийн сүйрлийн цар хүрээ, бидний хувьд бодитой бус байсан үхлийн тоо зэрэг аймшигтай мэдээг дахин ярьж байв. Нисдэг тэрэгнүүд байнга нисч байсныг дурьдсан. Хөөрхий Прим гэр бүлийнхэнтэйгээ холбоо барихыг оролдсон бөгөөд бүгд амьд байжээ. Бид ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар төрөл төрөгсөддөө амьд байгаагаа мэдэгдэхийг оролдсон. Андрей эхнэртээ захидал илгээж, эхнэртэйгээ холбоо барьж, маш их мэдрэлийг нь аварсанд баярлалаа. Эхний шөнө бид хоргодох байранд ганцаараа байж, бааранд бүх ромыг уусан нь бидний мэдрэлийг аварсан. Ямар ч тодорхойгүй нөхцөл байдалд ром уугаарай, ноёд оо))

Шөнө дахиад л чичирсэн ч бид бие бие рүүгээ хараад л яриагаа үргэлжлүүлэв.
Маргааш өглөө нь бид лам нар бууж байгааг харсан - муу шинж тэмдэг)

Өглөө нь оргилоос буцаж ирсэн олон жуулчид зочны байшинд ирэв. Өнөөдөр 13.00 цагт дахин цочирдох төлөвтэй байна гэж радио мэдээлэв. Бид урьдчилж гудамжинд гарч, энэ хэр удаан үргэлжлэх бол гэж гайхан чатлаж зогсов. Яг 13:00 цагийн үед бидний хөл доороос газар унаж, олон хүн унасан. Ойролцоох сүм хийд гиншиж, чулуунууд нурж, тоос шороо үүсэв. Бүгд цочирдсон гэж хэлэх нь юу ч хэлэхгүй байх явдал юм. Сүүлд нь нөгөө солонгос хүүхнүүд гарч ирээд анхаарал татаад, зурагт хуудас дэлгэж, банзай шиг чанга дуугаар хашгирч, зургаа авахуулж, бас зохион байгуулалттай, аянгын хурдтайгаар унасан.

Орой болоход манай зочид буудлын хоолны өрөө дүүрэн хайрцаг дүүрэн байв. Оддын дунд анхны уулчин Эдмунд Хиллари, Тензинг Норгай нарын үр удам байсан. Гадныхан тэдэнтэй зургаа татуулдаг, бид ямар нэг ач тусыг нь ойлгоогүй, хажуугаар нь үлдсэн. Энэ бүхэн маш хөгжилтэй байсан, бидэнтэй хамт ширээний ард сууж байсан хоёр хос москвачууд, цөмийн эрдэмтэн Сугар, нэг залуу байсан бөгөөд Наташа, Сергей нар энд яаж ирсэн нь тодорхойгүй байна уу? Дараа нь бид өрөөндөө унтдаг, сайхан майхнууд, гэхдээ бидний ихэнх нь хоолны өрөөнд унтлагын уутанд унтдаг байв. Шөнөдөө чичирч байсан ч тийм ч их биш, ердийнх шигээ.

Эверест, Сагарматха, Чомолунгма - Гималайн мөнхийн цасан дунд 8848 метр өндөрт өргөгдсөн манай гаригийн хамгийн өндөр уулыг дэлхийн оршин суугчид ингэж нэрлэдэг. Балба, Төвдийн хил дээр оршдог тус оргил нь Соло Хумбу Шерпа хөндий, Сагарматха үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хамгийн үзэсгэлэнтэй маршрутаар алхахыг эрэлхийлдэг олон мянган ууланд дурлагсад, уулчид болон энгийн аялагчдын анхаарлыг татдаг.
Дэлхий дээр жил бүр соёл иргэншлийн нөлөөнд автаагүй газар цөөрч, Эверестийн бүс нутаг бол тааламжтай үл хамаарах зүйлүүдийн нэг юм. Аннапурна аялалын зэрэгцээ Эверестийн аялал нь Балбад төдийгүй дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй, сэтгэл хөдөлгөм, сэтгэл хөдөлгөм аялалуудын нэг юм.
Ердөө тавин жилийн өмнө Эверестэд хүрэх зам нь дэлхийн хамгийн төгсгөлд хүрэх үнэхээр хэцүү бөгөөд үл мэдэгдэх зам байв. Өнөө үед энэ гайхалтай замыг мянга мянган хөлөөр туулж, олон газрын зураг дээр нарийвчлан дүрсэлсэн бөгөөд одоо бараг хэн ч ганцаараа явж болно - Эверест рүү явах замдаа би долоон настай хүүхдүүд, далан настай хүүхдүүдтэй уулзсан. хөгшин өвөө нар. Тэд бүгдээрээ бие даан буцаж чаддаггүй ч аюулгүй байдлын энгийн дүрмийг дагаж мөрдвөл таны амьд үлдэх магадлал мэдэгдэхүйц нэмэгддэг.

Та нартай хамт хоол авч явах нь үнэ цэнэтэй зүйл биш - таны замд хоол хийхэд асуудал гарахгүй. Гурван байшин, нэг сүмээс бүрдсэн хамгийн жижиг тосгонд ч гэсэн та шөнийн цагаар зогсохгүй, гайхалтай сайхан оройн зоог барих жижиг ресторан олох болно. Би олон оронд очиж үзээгүй ч ийм сайхан орон нутгийн хоолыг өөр хаанаас ч олох нь ховор гэж би таамаглах болно.
Тиймээс, хиам, бялуутай утсан уутаа гэртээ үлдээгээрэй - хөөрхий Балба таныг харамгүй тэжээж, услах болно. Амьдралын бүх баяр баясгаланг төлөхөд зарцуулагдах Балбын рупийг явган аялалдаа авахаа бүү мартаарай. Эверест рүү хагас хүрэх замд (тухайлбал, Намче тосгонд) та солилцооны газар олох боломжтой ч хувь заяаг уруу татаж, Катманду дахь рупи дээр урьдчилан нөөцлөхгүй байх нь дээр. Та хэдий чинээ их мөнгө авна төдий чинээ сайн, гэхдээ та өдөрт ойролцоогоор 1000 рупи авахыг зорьж чадна. Таны хоолны дуршилаас хамааран энэ хэмжээг хэд хэдэн удаа бууруулж эсвэл нэмэгдүүлж болно. Жишээлбэл, би янз бүрийн жүүс (алим, жүрж гэх мэт) үнэхээр дуртай, тиймээс миний төсвийн нэлээд хэсэг нь Катмандугаас хамаагүй өндөр үнэтэй эдгээр жүүсүүдэд зарцуулагддаг.

Соло Хумбу бүс надад Аннапурна мужаас илүү баян чинээлэг мэт санагдсаныг тэмдэглэх нь зүйтэй. Эверестэд хийсэн экспедицийн урт түүх нь нутгийн оршин суугчдын амьдралын түвшинг дээшлүүлэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулсан бололтой. Практикт энэ нь Эверестийн аялалын бүх үнэ Аннапурна аялалын ижил төстэй үнээс нэг хагасаас хоёр дахин өндөр байна гэсэн үг юм. Нэмж дурдахад, хэрэв Аннапурна хотод тосгоны зочид буудлын энгийн өрөөний үнэд халаалт, цахилгаан цэнэглэх, халуун ус зэрэг багтсан бол Эверестэд энэ нь тийм биш юм - өрөөнд ямар ч залгуур, ус байхгүй. . Та батерейг зөвхөн тусдаа өрөөнд мөнгө цэнэглэж, халуун усаар угааж болно. Түүгээр ч барахгүй эдгээр энгийн таашаал авах үнэ нь маш өндөр байдаг - цахилгаан цэнэглэхэд цагт 150-350 рупи, нэг хувин халуун ус 150-200 рупи төлөх болно.
Тиймээс Эверест рүү явган аялал нь Аннапурна муж дахь ижил төстэй үргэлжлэх хугацаанаас хоёр дахин их зардал гарах болно. Төсвөө төлөвлөхдөө энэ бүхнийг анхаарч үзээрэй.

Аялалд явж буй тосгоны зарим үнэ: энгийн зочид буудлын өрөө: өдөрт 100-300 рупи, удаан интернет минутанд 10-20 рупи, алим нэг ширхэг нь 70-80 рупи, савласан ус литр тутамд 50 рупи, жүүс 300-500 рупи литр тутамд, хувин халуун ус 250 рупи, шөл/салат/банш/спагетти таваг 150-250 рупи.

Эрхэм зорилго болох Эверестэд хүрэх зам дахь гол саад тотгор нь энэ аялалд явж буй жуулчдын дийлэнх нь тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх өндрийн өвчин байх болно. 5000 метрийн өндөрт далайн түвшнээс хоёр дахин их хүчилтөрөгч агуулагддаг ч Эверестийг аль болох ойроос харахыг хүсвэл таван мянган метрээс дээш авирах нь гарцаагүй. Дасан зохицох үед ийм өндөрт байх нь таны хувьд ердийн үзэгдэл болох боловч тэр хүртэл тааламжгүй мэдрэмжүүд гарч ирдэг - байнгын толгой өвдөх, зүрхний цохилт ихсэх, архаг ханиад, сул дорой байдал, хоолны дуршил, сэтгэл санааны дутагдал, юу ч хийх дургүй, хаашаа ч явахгүй байх. . Дунд зэрэг, болгоомжтой дээш чиглэсэн хөдөлгөөнөөр эдгээр үзэгдлүүд нь зөөлөн шинж чанартай бөгөөд хэдхэн хоногийн дотор аз жаргалтайгаар зогсдог. Үгүй бол өгсөхөө зогсоож, хэдэн зуун метр доошлохыг зөвлөж байна.
Жил бүр Эверестийн бүс нутагт эрүүл мэндийн байдал нь муудсан ч оюун ухааны дуу хоолойг сонсоогүй, урагшилсаар байсан арав хүртэлх хүн нас бардаг. Тэдний алдааг давтахгүй, дасан зохицохыг хүлээх хэрэгтэй бөгөөд үүний дараа та ямар ч асуудалгүйгээр үргэлжлүүлж болно. Хэрэв та аялалд дор хаяж 16-18 хоног хуваарилж чадахгүй бол Эверест рүү биш, харин Аннапурна муж руу явах нь дээр - байгаль нь дутуугүй (хэрэв илүү биш бол) үзэсгэлэнтэй, маршрут нь илүү хялбар бөгөөд илүү хялбар байдаг. янз бүр. Эверестэд хүрэх аялал нь илүү хатуу бөгөөд хэцүү бөгөөд амжилттай дуусгахын тулд илүү хялбар алхалт хийх туршлагатай байх нь зүйтэй юм.

Эверестийн анхны экспедицүүд Катмандугийн хөндийгөөс шууд аялалаа эхлүүлж, нандин зорилгодоо хүрэхийн тулд явганаар хоёр зуу гаруй км замыг туулсан. Өнөөдөр энэ чиглэлийн ихэнхийг автобус эсвэл онгоцоор зорчих боломжтой. Эхний тохиолдолд та Катмандугаас зүүн тийш зуу гаруй километрийн зайд орших Жири тосгон руу автобусаар явах хэрэгтэй. Дараа нь та алхаж, 5-6 хоногийн дараа Лукла тосгонд (2860 м) хүрч болно. Ихэнхдээ энэ замыг чөлөөт цаг ихтэй, тийм ч их мөнгө биш хүмүүс авдаг, ихэвчлэн эдгээр нь чуулганд эрт унасан Европын оюутнууд байдаг. Ихэнх аялагчид цаг хугацаа, хүчин чармайлтаа хэмнэж, Катмандугаас өдөр тутмын нислэгийн аль нэгээр нисч, Луклагаас шууд аялахыг илүүд үздэг.

Лукла хүрэх бүх нислэг 35-40 минут богино хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд энэ хугацаанд онгоц 140 орчим километр ниснэ. Шилний цаана ид шидийн кинон дээрх шиг гайхалтай жаазууд гялсхийх болно - ороомог замууд, ногоон ой, толгод дунд тархсан уулын тосгон, талбайн хөнжил, зэрлэг хавцлын ёроолд гялалзсан горхи, гэнэт - үүл, манан, тэнгэрийн хаяанд байгаа бүх зүйлийг заналхийллээр бүрхэв ...
Гэхдээ тэнд ч гэсэн, алсад, ямар ч өндрөөс дээгүүр цаст оргилууд гялалзаж, тэдний дунд нэгэн цагт Гималайн хамгийн өндөр оргилд тооцогддог байсан Гаури Шанкар уул онцгой анхаарал татдаг. Ховор гоо үзэсгэлэнгийн ертөнцийн энэ зургийг калейдоскопоор харагдах мэт доороос нь харахад та түүний бүтээлийг дээрээс эргэцүүлэн бодоход амьд бурхан мэт сэтгэгдэл төрүүлэх болно.
Энэ бүхэн үнэхээр үзэсгэлэнтэй, сэтгэл хөдөлгөм, бага зэрэг гунигтай тул энэ бүхнийг олон удаа үзсэн онгоцны нисгэгч хүртэл өөрийн эрхгүй бодож, ажлаа мартаж, ховсдож, Луклагийн хажуугаар дахин нисэх шахав.

Луклад газардах нь таны Эверест рүү аялах маш чухал мөч байх болно, гэхдээ та зөвхөн чин сэтгэлийн залбирлаар л түүний амжилтанд нөлөөлж чадна. Тосгон нь өөрөө эгц уулын энгэр дээр байрладаг тул эндхийн хөөрөх зурвас маш богино байдаг - нэг талдаа ангал руу унаж, нөгөө талаар нь хананд наалддаг. Балбын нисгэгчдийн ур чадвар хэчнээн өндөр байсан ч заримдаа тэд хүн төрөлхтний технологийн төгс бус байдал, хөөрхийлөлтэй байдлын өмнө хүч чадалгүй байдаг. 1975 онд энэ нисэх онгоцны буудлыг өөрөө барьсан Эверестийн анхны байлдан дагуулагч Эдмунд Хилларигийн эхнэр охин хоёр энд нас баржээ. Намайг ирэхээс хоёр долоо хоногийн өмнө Балбын алдарт Будда Эйр компанийн онгоц Германы жуулчдын хамт осолдсон. Тиймээс, хэрэв та нисэхээс маш их айдаг бол Лукла руу алхах нь илүү аюулгүй байх болно.

Цаг агаар сайхан үед онгоцууд таван минут тутамд газарддаг бөгөөд өглөө эрт буух зурвасын эргэн тойронд хамгийн сайн суудал эзэлдэг нутгийн иргэдийн сонирхлыг их татдаг. Цаг агаарын таагүй үед нислэг хэд хоногоор хойшлогдож магадгүй бөгөөд энэ нь аялалаас буцаж ирэх замд аюул учруулж болзошгүй юм. Бууж, ачаагаа авсны дараа та нандин зорилгодоо хүрэх замаа үргэлжлүүлэх боломжтой.

Хэдийгээр Лукла зочид буудал, дэлгүүрүүд, гэрэл гэгээтэй, ер бусын бүх зүйлээр дүүрэн байдаг ч одоо энд хоцрох шаардлагагүй бөгөөд жижиг нисэх онгоцны буудлыг тойрч өнгөрсний дараа та дэлхийн хамгийн өндөр оргилд хүрэх зам дагуу анхны алхмаа хийх боломжтой. Соло Хумбугийн нэгэн онцлог нь Эверестийг Нүпцэ (7879 м) ба Лхоцэ (8516 м) гэсэн хоёр өндөр уулс бүрхсэн байдаг тул дэлхийн хамгийн өндөр оргилыг хангалттай сайн үзэхийн тулд та 100 метр орчим алхах хэрэгтэй. Луклагаас харьцангуй хол зайд Кала Паттар (5545 м) эсвэл Гокёо Ри (5483 м) ууланд авирч, оройноос Эверестийн сайхан үзэмжтэй.
Энэ бол энэ бүс дэх замын албан ёсны мөн чанар юм. Эдгээр оргилуудаас гадна олон жуулчид Эверестийн суурь бааз (5364 м) хүрэхийг хичээдэг бөгөөд тэр ч байтугай энэ аялалыг ихэвчлэн Эверестийн баазын аялал гэж нэрлэдэг. Би хувьдаа Эверестийн бааз дээр очиж үзээгүй, учир нь тэнд хийх зүйл байхгүй - Эверест өөрөө тэндээс харагдахгүй, хэрэв та уулчин биш бол тэнд юу сонирхож болохыг төсөөлөхөд хэцүү байдаг.

Онгоцны буудлаас гарахад таныг орон нутгийн Шерпа нар хүрээлж, туслахыг санал болгож буй ачигч, хөтөч нар байх болно. Шерпа бол Хумбугийн хөндийн уугуул оршин суугчид бөгөөд энэ гайхалтай үзэсгэлэнтэй орны эзэд юм. Гэвч тэд бурхадын энэ байранд зөвхөн зочин гэдгээ ухамсарлан даруухан, хүндэтгэлтэй ханддаг. Тэднийг бидэнтэй харьцуулбал ямар гэнэн, эгэл жирийн юм бэ, би тэднийг ихэвчлэн өрөвддөг ч тэдний амьдрал ямар их жам ёсны, эв найрамдалтай байдаг бол. Тайван ухамсрын боолууд биднийг Шерпа нар бас өрөвддөг байх. Тэд байгальтай тулалдаж, бүх амьд зүйлийг устгахын оронд тоо томшгүй олон баялагт нь сэтгэл хангалуун, чимээгүйхэн уусдаг байв. Шерпачуудын амьдрал сүүлийн хэдэн арван жилд бараг өөрчлөгдөөгүй - жижиг ногооны талбайгаа тариалж, жижиг чулуун байшин барьж, сарлаг, адуугаа асарч, эцэс төгсгөлгүй ачаа үүрч явсан ... Ердийн утгаараа зам гэж байдаггүй. Энэ үг энд байгаа бөгөөд ойрын ирээдүйд тийм байх магадлал багатай. Бүх зам бол зүгээр л гишгэсэн зам бөгөөд хоёр аялагчийг салгахад хангалттай.

Энд тэрэг ч, түрдэг тэрэг ч өнгөрөхгүй, харин хүнд ачаа үүрэх нь амьдралынхаа туршид гол ажил болсон мянга, мянган Шерпагийн хөл өнгөрөх болно. Өглөө эрт орой болтол тэд залуу эрэгтэй, хөгшин эрчүүд, эмэгтэйчүүд, тэр байтугай хүүхдүүд хүртэл тэвчээртэй алхдаг. Хэдийгээр хүүхдүүдэд ачаа үүрэхийг албан ёсоор хориглодог ч хэн ч үүнийг анхаарч үздэггүй - амьдрал залуу охидыг хүртэл морины хөлд оруулахыг албаддаг. Тэд духан дээрээ бүсээ зүүж, сагс эсвэл ачаатай цүнх үүрдэг. Тэд амьдралд хэрэгтэй бүх зүйл - хоол хүнс, хувцас, барилгын материал, аяга таваг, багаж хэрэгсэл, гэр ахуйн хэрэгсэл, тавилга, түлээ, тэр байтугай байшингийн дээврийг бүрхсэн төмрийг авч явдаг.

Мэдээжийн хэрэг, Эверестэд хийсэн ганц ч экспедиц Шерпагийн тусламжгүйгээр хийх боломжгүй - эс тэгвээс бааз руу олон тонн ачаа, хоол хүнс хэрхэн хүргэх вэ. Өндөр ууланд өссөн ачигч нар их тэсвэр тэвчээртэй, цагаан арьстны хүнд ачааг үүрч чаддаг. Олон Шерпа экспедицийг 7-8 мянган метрийн өндөрт дагалддаг бөгөөд зарим нь өөрсдөө нэгдүгээр зэрэглэлийн уулчид болдог - жишээлбэл, Эверестийг анхны байлдан дагуулагч Тензинг Норгай; Эверестийг 17 удаа эзэлсэн Апа Шерпа; Баба Чири Шерпа, орой дээр бараг 24 цаг зарцуулсан; 12 цаг 45 минутын дотор оргилд хүрч чадсан Пемба Доржи Шерпа. Энд "Суурь бааз - Намче зах" (дэлхийн хамгийн өндөр марафон) маршрутын дагуу зохиогддог уламжлалт марафонд (42 км) зөвхөн Шерпа л түрүүлдэг. Тиймээс, хэрэв та замдаа хэт олон "ашигтай зүйл" авч явсан бол Лукла дахь ачигчдад найдвартай даатгаж болно.
Бараг бүгдээрээ сайхан, ядуу, сайхан сэтгэлтэй, эх орныхоо тухай олон сонирхолтой зүйлийг хэлж чаддаг хүмүүс. Мэдээжийн хэрэг, та тэдэнгүйгээр зам дээр сайхан зохицож чадна, гэхдээ хэрэв та хэн нэгнийг дагалдан явахыг зөвшөөрвөл түүнээс сайн найз олох нь гарцаагүй.

Луклагаас гарсны дараа та Дудх Коши голын баруун эрэг дагуу алхаж, үе үе нарийхан гүүрээр эгц уулсын энгэрээр урсдаг олон тооны горхийг гатлах болно.
Эверест болон бусад цаст оргилууд эндээс харагдахгүй байна - хамгийн сайндаа тэд хоёр өдрийн дараа гарч ирнэ. 3000-4000 метрийн өндөрт бүх уулс нь Гималайн аюулт баавгай, ирвэсээр амьдардаг өтгөн нарс, рододендрон ойгоор бүрхэгдсэн бөгөөд сайн хооллодог цагаан арьстнуудад найрлахыг хүсдэг. Эверестийг үзэхгүйгээр баавгайн зоог барих нь ичмээр зүйл тул энэхүү атаархмааргүй хувь тавилангаас зайлсхийхийн тулд тод чимэглэсэн Буддын шашны сүм хийд, өнгөлөг залбирлын хүрд эсвэл өөрт тохиолдсон бунхан бүрийг оюун ухаанаараа шүтэхээ бүү мартаарай. зам дагуух Мани чулуу. ариун залбирлын үгсээр чимэглэсэн Ум Мани Падме Хум.
Эдгээр чулуунууд, мөн өнгөлөг тугуудыг хаа сайгүй харж болно - замын ойролцоо, сүм хийд, тосгоны гудамж, тэр ч байтугай уулын орой дээр. Ихэнхдээ ийм чулуунууд нь нутгийн гар урчууд, чулуун урчуудын бүтээсэн жинхэнэ бүтээлүүд юм. Заримдаа эдгээр урчууд хэдэн метрийн өндөртэй асар том чулуунуудыг сийлбэр, будгаар чимэглэдэг боловч ихэнхдээ эдгээр нь жижиг пирамидуудыг үүсгэдэг жижиг чулуун хавтангууд байдаг ... Та тэдгээрийг зөвхөн цагийн зүүний дагуу тойрон алхах хэрэгтэй гэдгийг бүү мартаарай - тэгэхгүй бол та өвдөж, өвдөж болзошгүй. гэнэт үхэх. Хэрэв та мунхаглал эсвэл ухаангүй байдлаасаа болж чулуу эсвэл суварганы эргэн тойронд цагийн зүүний эсрэг алхсан бол буцаж буцаж, зөв ​​тойрон алхаж, дараа нь дахин гурван торгуулийн гогцоо хийх ёстой.

Энэ хооронд зам урагшаа урсаж, одоо доошоо урсаж, дараагийн эгц авиралтад хүн бүр өөрийгөө хүчлэхээс аргагүйд хүргэж байна. Модны завсраар та ногоон голын урсах ус, чулуун овоохойтой жижиг тосгонууд, гайхалтай хүрхрээнүүд, чулуугаар хашсан шар ногоон талбайнууд, эргэн тойронд нь эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд бужигнаж байгааг харж болно. Том хөх тэнгэрт нар хурц гэрэлтэж, шинэхэн салхи замын хажуугийн сүм хийдийн тод олон өнгийн тугуудыг намируулж, цээжийг урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй цэвэр агаараар дүүргэж байна... Аяллаа аль хэдийн дуусгаад Лукла руу буцаж байгаа хүмүүс ирж байна. бид. Ядарч, ядарч туйлдсан тэд Балбын мэндчилгээний уламжлалт үг болох "Намастэ" гэж хэлэх хүчээ арай ядан олж байна. Гэхдээ чиний өмнө бүх зүйл байгаа, та хүч чадал, хуурмаг зүйлээр дүүрэн хэвээр байгаа бөгөөд ачаа тээшнийх нь жин дор бөхийж, портеруудыг амархан гүйцэж түрүүлдэг.
Ачаалагчдад хүнд боодол, шуудайг зөөлхөн зөөвөрлөх ёстой тайван үстэй, эвэртэй амьтад тусалдаг. Сарлаг нь хүнд хүч чадал, дулаан ноос, сайхан эвэр, амттай сүү, эцэст нь түүний амьдралыг өгдөг.

Луклагаас Кала Паттара хүртэл ойролцоогоор 5-7 хоног шаардагдах бөгөөд эхний хонохыг Факдинг тосгонд эсвэл арай цааш Монжо хотод хийж болно. Би удаан алхсан тул эхний өдөр л би Факдинг (2610 м) хүрч ирэв - голын хоёр эрэг дээр олон зочид буудал, зочны байшин, логги бүхий нэлээд том тосгон. Факдинг бол таны анхны аялалд хоноход тохиромжтой - улирлын оргил үед ч энд үргэлж чөлөөт газар байдаг. Тус тосгон нь хиймэл дагуулын интернеттэй бөгөөд толгод өөд хагас цаг алхахад 500 жилийн өмнөх Буддын шашны эртний хийд байдаг.
Би том гүүрнээс гурван минутын зайтай, тосгоны яг төвд байдаг Намасте Лоджд байрлав. Гуравдугаар давхрын жижиг өрөө өдөрт 100 рупи. Ердийнх шигээ шатны хажууд биш, гол гудамжийг үл тоомсорлох өрөө сонгохыг хичээ. Зам дээрх бүх зочид буудлуудын ерөнхий түвшин ойролцоогоор ижил бөгөөд тийм ч эрэлт хэрэгцээгүй хүнд тохирох болно - хоёр, гурван давхар чулуун байшин, олон жижиг өрөөнүүд, ихэвчлэн модон хуваалтаар тусгаарлагдсан байдаг. Өрөөнд нэг эсвэл хоёр ор, заримдаа сандал эсвэл жижиг ширээ байдаг, гэхдээ ихэнхдээ тийм биш байдаг. Нимгэн хөшигтэй цонх, ханан дээр бүдэг гэрлийн чийдэн. Энэ бүх зүйл нь цоожтой, цоожтой, цоожтой хаалган дээр түгжигдсэн бөгөөд түлхүүр нь дараагийн хаалганд бүрэн нийцдэг. Тиймээс хамгийн үнэ цэнэтэй зүйлээ (мөнгө, паспорт, тасалбар, камер) байнга авч явахыг зөвлөж байна. Дүрмээр бол байшингийн доод давхарт ресторан, эздийн өрөө байдаг.

Орой нь ресторанд бараг бүх зочид цуглардаг - тэд оройн хоол идэж, цай ууж, төмөр зууханд дулаацаж, зарим нь явган аялалынхаа тухай ярьж, зарим нь буланд чимээгүйхэн ном уншдаг.
Найман цагийн үед гадаа аль хэдийн шөнө болсон үед бүгд хүйтэн өрөөндөө тарж, эзэд нь үүдний хаалгыг түгжиж, гэрэл унтарч, нохойнууд үүдэнд хэвтэж, тосгоны амьдрал дараагийн өдөр хүртэл хөлддөг. өглөө. 10-р сарын орой Факдинг хотод оройн хоолны дараа би тосгоныг тойрон дэндүү удаан алхаж, ер бусын үзэсгэлэнтэй одтой тэнгэрийг биширч, зочид буудалд буцаж ирэхэд хаалганууд хаалттай байсан бөгөөд бүгд аль хэдийн унтсан байв. Эздийн амтат нойрыг эвдэж, тогших хэрэгтэй болсон. Дараа нь нам гүм, хүйтэн шөнө урам зориг орж, гудамжны дэнлүүний гэрэлд үзэг гарган, хойч үеийн аялагчдад зориулж өрөөний хананд захиасаа үлдээв.

Монгогийн араас хоёр цаг алхсны дараа Эверестэд очсон хүн бүр гаталдаг алдарт Ларжа гүүр нээгдэнэ. Гүүр нь Дуд Коши голын эгц эрэг дагуух бөгөөд энэ нь энд 70 метр хүртэл өндөр нарийхан хавцлыг үүсгэдэг. Бидний үед ч гэсэн энэ газарт гүүр барих нь өчүүхэн зүйл биш бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд Шерпа нар үүнийг өршөөнт Буддагийн тусламжтайгаар хэрхэн хийж байсныг тааж болно.
Гүүрэн дээр хоёр хүн бие биенээ арай ядан өнгөрөөдөг бөгөөд хэрэв та ачаатай сарлаг таны зүг ирж байгааг харвал үүнийг амжилттай алдна гэж найдаж болохгүй - зөрүүд сарлаг чамд зам тавьж өгөхгүй - энэ нь таныг зүгээр л хашлага дээгүүр түлхэх болно. мөн хүн төрөлхтөн таны гоо сайхны аялалын талаар хэзээ ч мэдэхгүй.

Гүүрээр аюулгүй давсан ч ялалтын дууг дуулахад эрт байна - гүүрний дараа шууд бүхэл бүтэн замын хамгийн хэцүү хэсгүүдийн нэг эхэлдэг - хамгийн харгис хэрцгий, хоёр, гурав, дөрөв, таван цаг ( шаардлагагүйгээр таслах) төгсгөлгүй, ирмэггүй өгсүүр. Энэ зам нь хадан цохионы дагуу эцэс төгсгөлгүй могой мэт сунаж, дараа нь нарсан ойд төөрч, дахин шатаж буй наранд гарч ирнэ.
Энд л хүн бүр орон нутгийн ачигч машиныг замдаа авч яваагүйдээ харамсах болно. Би хувьдаа авч явахаар шийдсэн камерын tripod-д маш их бухимдсан. Үүний үр дүнд дөрвөн долоо хоног аялахдаа надад хоёрхон удаа л хэрэгтэй байсан ч мөрөн дээр минь дэмий ачаа үүрч өөрийгөө байнга сануулдаг. Эхлээд би үүнийг хэн нэгэнд (дараагийн тосгоны өмнө) өгөхийг хүсч байсан ч зарим шалтгааны улмаас хүн бүр, бүр огт tripodгүй байсан ч татгалзсан. Хэд хэдэн удаа хаячихмаар санагдсан ч сэрсэн төрөлхийн шунал минь намайг тэгэхэд саад болсон. Би үхнэ, гэхдээ би хүргэж өгнө.
Эцэст нь, хэдэн цаг ядаргаатай өгсөлт явсны дараа зам нь ямар нэгэн илбэдсэн тойрог дотор эцэс төгсгөлгүй хөдөлгөөн мэт санагдах үед нарсан дунд хөх, ногоон, улаан өнгийн дээвэр гэнэт гарч ирэн, нийслэл хот болох томоохон тосгонд ороход санаа тайвширна. чимээгүй Гималайн дундах үймээн самуун, соёл иргэншлийн арал болох Шерпландын арал. Одоо та баяртайгаар баярлаж болно.

Намче зах бол Соло Хумбу мужийн хамгийн алдартай тосгон бөгөөд тоо томшгүй олон зочид буудал, дэлгүүр, ресторанаар дүүрэн байдаг. Ихэнх жуулчид энд амарч, цаашдын аялалдаа бэлдэхийн тулд хоёр өдөр зогсдог. Зочид буудал, дэлгүүрүүдээс гадна Балбын банкуудын төлөөлөгчийн газар, солилцооны газар, өөрийн цахилгаан станц, шуудан, сургууль, орон нутгийн агаарын тээврийн оффисууд, хэд хэдэн интернет кафе, номын сан, цагдаагийн газар, цэргийн бааз байдаг. Балбын арми. Пулемётоор зэвсэглэсэн цэргүүд өглөөний гүйлтэнд ихэвчлэн харагддаг. Бямба гаригт орон нутгийн зах дээр зах байдаг бөгөөд энэ нь бүх газраас худалдаачдыг татдаг. Гэхдээ бямба гаригийн зах байхгүй ч гэсэн та эндээс задгай гудамжны дэлгүүрүүдээс олон зүйлийг худалдаж авах боломжтой. Энэ нь боломжтой, гэхдээ шаардлагагүй (яагаад гэдгийг та таах боломжтой).

Намче зах нь 3500 метрийн өндөрт, юүлүүр хэлбэртэй муруй толгодын налуу дээр байрладаг тул тосгон бүхэлдээ гаднаасаа том амфитеатртай төстэй байдаг. Амфитеатрын дээгүүр орон нутгийн нисэх онгоцны буудал (Шянбоче нисэх онгоцны буудал) байдаг бөгөөд энэ нь жуулчдыг тээвэрлэхэд ашиглагддаггүй - орон нутгийн оршин суугчдын хүсэлтээр бүх жуулчид зөвхөн Лукла руу нисдэг бөгөөд ингэснээр Лукла дахь тосгоныг орлогогүй болгохгүй байх болно. -Намче хэсэг. 3500 метрийн өндөр аль хэдийн нэлээд өндөр болсон тул ихэнх жуулчид дасан зохицох зорилгоор Намче хотод хоёр, гурван шөнийг өнгөрөөдөг. Амьд үлдсэн хүмүүс дээшээ замаа үргэлжлүүлж, үлдсэнийг нь нисдэг тэргээр Катманду руу буцаана.

Намче дахь зочид буудлуудын сонголт маш том бөгөөд нэг шөнийн 100 рупигийн хямд өрөөнөөс эхлээд 15-20 долларын үнэтэй тохилог өрөөнүүд хүртэл Балбын хувьд маш өндөр үнэ юм. Энэ мөнгөний төлөө та бусдын нүдэн дээр хүндэтгэлтэй хандаж, өрөөнд илүү их зай, тавилга авахаас гадна өдрийн цагаар халуун ус, халаалт, цахилгааныг цэнэглэх болно. Энгийн өрөөнд зөвхөн гэрэлтүүлгийн цахилгаан байдаг бөгөөд халуун усыг төлбөртэй (нэг хувин халуун ус 250 рупи) авах боломжтой.
Намче хотын чулуун гудамжаар бага зэрэг алхсны дараа би Khumbu Lodge зочид буудлын асар том барилгыг харж, тэндээс хоргодох газраа олохоор шийдэв. Khumbu Lodge нь том зоогийн газар, амт бүрт тохирсон олон өрөөтэй, маш том, алдартай зочид буудал болжээ. Би 3 давхарт нэг хонох 200 рупигийн жижиг өрөөг сонгосон. Нарлаг тал руу харсан цонхтой өрөө сонгохыг хичээгээрэй, тэгвэл өдрийн цагаар өрөө сайн дулаарч, шөнөдөө илүү тааламжтай унтах болно - 10-11-р сард Намче дахь агаарын температур тэгээс доош буурч болно. АНУ-ын Ерөнхийлөгч Ричард Никсон 1985 онд миний хажууд байсан нь коридорын ханан дээрх дурсгалын самбарыг өдгөө санагдуулж байна.
Хумбу Лоджийн 3 давхарт өдөр хоосон ч оройдоо дүүрдэг том ресторан байдаг. Ердийн адил Балбын амттай хоол нь хүнд хэцүү баатарлаг өгсөлтийн дараа таны хүчийг нөхөх болно. Ресторанд намайг Рамеш гэдэг залуу байнга үйлчилдэг байсан бөгөөд тэрээр эхнэр, хоёр хүүхдийнхээ амьдардаг Катмандугаас ирсэн хүнд хэцүү амьдралынхаа талаар надад хэлэв.
Тэрээр жилийн ихэнх цагийг гэрээсээ хол, Намче хотод өнгөрүүлдэг бөгөөд энэ ресторанд өдөрт 18 цаг ажилладаг бөгөөд ямар ч амралтгүй байдаг. Ажлынхаа төлөө тэрээр сард 4000 рупи авдаг бөгөөд энэ нь ойролцоогоор 2000 рубль юм. Өвөл зуны улиралд өндөр улирлын төгсгөлд тэрээр богино хугацаанд Катманду руу буцаж, хавар, намрын улиралд Намчед дахин ирдэг.

Өмнө дурьдсанчлан, Намче захад нэг эсвэл хоёр өдөр өнгөрөөх нь зүйтэй бөгөөд энэ цагийг үзэсгэлэнт газруудаар зугаалж өнгөрөөх нь дээр. Тосгоноосоо дор хаяж гурван зуун метрийн өндөрт авирч, шөнөдөө буух нь зүйтэй - энэ нь дасан зохицоход тохиромжтой. Ойролцоох хоёр тосгон болох Монг Ла, Хумжунг нь ийм алхалт хийхэд тохиромжтой. Тэднийг нэг өдрийн дотор, эсвэл хоёр өдрийн дотор тусад нь очиж үзэх боломжтой. Өдрийн эхний хагаст тэнгэр хамгийн цэлмэг, цэлмэг байдаг тул өглөө эрт алхаж, алхаж эхэл. Үдийн хоолны дараа бүх зүйл ихэвчлэн манан, үүлээр бүрхэгдсэн байдаг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн ууланд бүү хэл хөл дороо замыг бүрхдэг.

Монг Ла нь бараг 4000 метрийн өндөрт байрладаг бөгөөд Намчегаас гурван цаг орчим алхдаг. Намчаас холгүйхэн та Нупце массивын араас Эверестийг анх удаа харах болно. Үнэн хэрэгтээ Монг Ла бол тосгон ч биш, Гокёо нуур руу явах замд байдаг Буддын шашны жижиг суваргатай хэдхэн логги юм. Агуу лам Сангва Дорж энд төрсөн бөгөөд түүнийг Соло Хумбугийн хөндийн үржил шимт хөрсөнд Төвдийн буддизмын үрийг шидсэн хүн гэж үздэг.
Монглагаас алдарт Ама Даблам оргил, Тэнбоче хийд, Табоче оргил, түүний бэлд орших Фортсе тосгоны үзэсгэлэнт сайхан үзэмж бий. Энэхүү гайхамшигт зургийг үзээд Намче руу буцах боломжтой боловч Кумби Юл Ла хэмээх ариун уулын бэлд орших Намчегийн шууд дээгүүр орших Кумжунг тосгон руу буцах замдаа баруун тийш эргэх нь дээр.

Кумжунг хотод олон алдартай уулчид төрсөн бөгөөд өнөө үед тосгоны олон оршин суугчид Эверестийн экспедицүүдэд оролцдог. Кумжунг аялагчийг ногоон дээвэртэй ижил төстэй сайхан байшингуудаар угтдаг - улаан дээвэртэй ижилхэн цэвэрхэн байшинтай Германыг өөрийн эрхгүй дурсдаг. Намчегийн нэгэн адил Хумжүнд олон зочид буудал, ресторан, интернет, утас болон соёл иргэншлийн бусад тохь тух байдаг. Тиймээс амар амгалан, нам гүм байдалд дуртай, Шерпагийн уламжлалт амьдралыг илүү ойроос харахыг хүсдэг хүмүүс чимээ шуугиантай, хөл хөдөлгөөнтэй Намчед биш энд үлдэнэ. Хэрэв би дахин эдгээр газруудад орвол Хумжундад хонох болно - энд жуулчид маш цөөхөн, хаашаа алхах, юу үзэх вэ.

Орон нутгийн Хумжун Гомпа хийдэд Ити олдворууд буюу Том хөлийн хуйх, гар зэрэг дурсгал байдаг. Домогт өгүүлснээр 1962 оны өвлийн хүйтэнд хөрш хийдийн лам нар хүйтэн, өлсгөлөнгөөс даарч, уулнаас цасан хүн (энд Yeti гэж нэрлэдэг) хийд рүү бууж ирэхийг харжээ. Айдсаас илүү өлсгөлөнгийн мэдрэмж давамгайлж, хамтын хүчин чармайлтаар Том хөлийг хийдийн гал тогоо руу илгээсэн нь ойлгомжтой. Түүнээс хойш иетигийн зөвхөн хуйх, гар нь хадгалагдан үлдсэн бөгөөд тэд аялагчдад төлбөртэй үзүүлж эхэлжээ. Хожим нь уг дурсгалыг Кумжунга хийдэд шилжүүлж, өнөөг хүртэл хадгалсаар байна.
Та Хумжунгаас Намче зах руу тусдаа замаар бууж, байгалийн амфитеатрын зах руу шууд хүрч болно.

Яг л Луклагийнх шиг энд эрт харанхуй болдог. Зочид буудал, дэлгүүрүүд хаагдаж, бүдэг гэрэл асч, гудамж хоосорч, бүгд өрөө рүүгээ ухарна. Орой есөн цагаас хойш энд хийх зүйл огт байхгүй, ядарсан аялагчид хажуу тийшээ явдаг. Зарим нь замдаа жижиг зөөврийн компьютер авч явдаг тул амралтаараа ч гэсэн солитэр тоглох шаргуу бэлтгэлээ үргэлжлүүлэх боломжтой.
Гэхдээ би аль хэдийн дурдсанчлан ихэнх зочид буудлуудад зөвхөн гэрэлтүүлгийн цахилгаан байдаг боловч халаах, эргүүлэх, цэнэглэх боломжгүй байдаг. Тиймээс энд зөөврийн компьютер ашиглах нь бараг боломжгүй юм. Гэрэлтүүлгийн цахилгаан маш сул гэрэлтдэг тул ном уншихад хэцүү байдаг - дэлхийн хямрал Шерпа нарыг чадах бүхнээ хэмнэхийг албаддаг. Тэгэхээр яаж ч бодсон хүн бүр орой есөн цагт унтах ёстой. Шөнөдөө энд Луклагаас хамаагүй хүйтэн байх тул хэрэв танд хангалтгүй санагдах юм бол зочид буудлаас хоёр дахь хөнжил гуйхаас бүү эргэлзээрэй - энд байгаа хөнжил нь хүүхдэд зориулсан мэт нимгэн, жижиг юм.
Сарны туяатай хүйтэн шөнө надад урам зориг дахин орж, би өрөөний ханан дээр ирээдүйн аялагчдад дахин нэг мессеж бичсэн (орос, англи, башкир гурван хэлээр).

Намчегийн захаар нэг, хоёр өдөр тэнүүчилж, та Эверест рүү цааш явах боломжтой. Замын дараагийн зогсоол нь Монг Ла руу алхах үеэр улаан хана нь алсаас харагдахуйц Тэнбоче хийд байх болно.
Намче захаас Тэнбоче хүрэх зам нь таван цаг орчим үргэлжлэх бөгөөд хялбар, хэцүү гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Нэгдүгээрт, зам уруудаж, шуургатай, чимээ шуугиантай гол руу бууж, дараа нь гүүрээр өнгөрч, зургаан зуу гаруй метр өндөрт урсдаг.
Хэцүү байдлын хувьд энэ авиралтыг Намче захтай ижил төстэй авиралттай харьцуулж болно. Мод, чулуу, ачигдсан сарлаг, тоосны баганын дунд мянган эргэлдэж, эргэлдэж, ой дундуур эцэс төгсгөлгүй тэнүүлэлт дахин эхэлдэг. Гэхдээ энэ дэлхий дээрх бүх зүйл дуусч, Тэнбоче руу авиралт ч дуусна.

Бурхны шашны Тэнбоче хийд (Тэнбоче, Тянбоче) 3860 метрийн өндөрт, нарс, рододендрон, хааяа Гималайн том хус модоор бүрхэгдсэн ногоон толгодын ирмэг дээр байрладаг. Хийдийг барих газрыг маш сайн сонгосон - түүний урд талын зүлгэн дээрээс Ама Даблам, Лхоце, Эверест, Нупце, Табоче уулсыг харах гайхалтай харагдаж байна. Гайхалтай үзэсгэлэнтэй зураг нь хүн бүрийг энд дор хаяж нэг өдөр байлгахад хүргэнэ.

Буддизм анх 400 орчим жилийн өмнө Төвдийн лам Сангва Доржийн нөлөөгөөр Хумбугийн хөндийд орж иржээ. Тэрээр Хумбу дахь хамгийн эртний хийдийг Пангбоче тосгонд байгуулж, бусад олон сүм хийдүүдийг байгуулж, Тэнбоче хотод хийд бий болохыг зөгнөжээ.
Ирээдүйн хийдийн анхны барилгууд 1916-1918 онд Гулу ламын удирдлаган дор модоор баригдсан. 1934 онд газар хөдлөлтийн улмаас тус хийдийг хагас нурааж, Рунбук хийдийн лам нар сэргээн босгожээ. 1989 онд тус хийдийг гэрэлтүүлэг, дулааны цахилгаанаар хангадаг байсан ч буруутай үйл ажиллагаа явуулсны улмаас хийд шатжээ. Тэнбочи Ринбүүчи ламын удирдлаган дор энэ удаад чулуугаар дахин босгов. Ханын зургийг Төвдийн нэрт зураач Тарке Ла зуржээ. Эдүгээ олон өнгийн, тод будсан хийд нь ширүүн, чимээгүй уулсын фон дээр хүүхдийн хөгжилтэй тоглоом шиг харагдаж байна. 1993 онд шинэчлэгдсэн хийдийг дахин нээж, ариусгав.

Тус хийдэд хэдэн арван лам байнга амьдардаг бөгөөд тэдний зарим нь орос хэлийг маш сайн ойлгодог. Тэнбоче бол одоо Хумбугийн хамгийн өндөр хийд бөгөөд жилд олон мянган хүн Эверест рүү (мөн буцахдаа арай бага) замдаа хажуугаар нь өнгөрдөг гэдгээрээ алдартай.

Горак Шепийн ойролцоо Кала Паттар уул байдаг бөгөөд орой дээрээс нь Эверестийг сайхан хардаг. Тэнд л өгсөх нь зүйтэй. Үүний тулд та Горак Шеп-д хонох шаардлагагүй, Лобучаас авирч болно. Зарим нь Эверестийн оргилд нар мандахыг харна гэж найдан харанхуй хэвээр байхад авирахаар явна. Миний бодлоор энэ үнэхээр шаардлагагүй - нар Эверестийн ард бараг мандаж байгаа тул үүр цайх нь утгагүй, сонирхолгүй болж хувирдаг. Эверест, Нупцэ, Лхоце нар бүхэлдээ хурц нарны туяагаар гэрэлтэх үд дунд Кала Паттарт авирсан нь дээр.

Эдгээр их уулсын бэлд алдарт Хумбу мөсөн гол урсдаг. Улирлын оргил үед өдөрт 300 хүртэл хүн Кала Паттарт авирдаг. Энэ мөчийг бүхэл бүтэн аяллын оргил үе гэж үзэж болох бөгөөд үүний дараа та цэвэр ухамсартайгаар бууж, ядарсан, аз жаргалтай, бага зэрэг гунигтай аль хэдийн танил болсон тосгонуудаар алхаж болно. Магадгүй та энд дахиж хэзээ ч эргэж ирэхгүй байх.

Кала Паттарын аялалаас гадна энэ бүсэд өөр өөр зам бий - Гокёо нууруудын аялал. Энэ нь хоёр шалтгааны улмаас гайхалтай юм - нэгдүгээрт, Эверест тэндээс тод харагддаг, хоёрдугаарт, замдаа та алдарт "Гокёо нуурууд" -ыг үзэх боломжтой.
Гокёо нуур руу орох зам Хумжунгаас холгүй эхэлдэг тул эдгээр тосгоноос нуурууд руу очих боломжтой. Хэрэв та Кала Паттарагаас буцаж байгаа бол Пангбоче тосгоноос нуурууд руу эргэж болно - тусдаа зам нь Фортсе тосгон руу хөтөлдөг бөгөөд тэндээс Гокио руу явах зам руу хялбархан нэвтрэх боломжтой. Кала Паттарагаас ирсэн хүмүүст тохиромжтой гуравдахь маршрут байдаг - Дугла тосгоноос шууд Чо Ла гарцаар (5330 м). Энэ бол нуур руу явах илүү хурдан зам боловч бага зэрэг мэддэг шинж чанартай тул зөвхөн орон нутгийн хөтөчтэй хамт явах нь зүйтэй юм.

Би анхны аяллын дараа бууж ирсэн Намче захаас нуурууд руу аяллаа. Та Намчаас Гокёо хүртэл хоёр өдөр тогтмол алхаж эсвэл гурван өдөр удаан алхаж болно. Замын эхний хэсэг нь Тэнбочэ хүрэх замтай давхцаж байгаа боловч дараа нь зам огцом өгсөж, түүхийн эхний хагаст би аль хэдийн дурдсан Монг Ла тосгонд хүрдэг.
Эндээс та үзэсгэлэнт Ама Даблам болон Табоче оргилын бэл дэх үзэсгэлэнт Фортсе тосгоны гайхалтай үзэмжийг дахин үзэх боломжтой. Хэрэв та удаан алхаж байгаа бол та энд анхны хонож болно.
Монг Лагийн дараахан зам хурдан уруудаж, удалгүй голын эрэгт хүрнэ. Голын ойролцоо нэг байшингаас бүрдсэн Фортсе Тенга хэмээх жижиг тосгон байдаг. Энд байгаа газар тийм ч үзэсгэлэнтэй биш тул энд хоцрохгүй, цааш Доле эсвэл Лафарма тосгон руу явах нь дээр. Тэдэнд хүрэх нарийхан зам нь голдуу rhododendron ойгоор дамжин өнгөрч, хааяа задгай зүлэг, ойн зах руу гарч ирдэг. Хаа нэгтээ баруун талд, доор, модны дундуур голыг харж болно.

Зүүн талд та үзэсгэлэнтэй хүрхрээтэй хэд хэдэн удаа тааралддаг. Кала Паттараас хамаагүй цөөхөн хүн Гокёо нуур руу явдаг бөгөөд олон км замд би хэнтэй ч тааралдсангүй. Гагцхүү үдээс хойш би Гокёо руу ачаа зөөх сарлагтай нутгийн хэдэн хөвгүүдийг гүйцэв. Газрын зураг дээр Лхабарма гэж тэмдэглэгдсэн Лафарма тосгонд (Лхафарма, 4330 м) анхны шөнийг өнгөрөөв.
Тосгон нь жижиг - Нгаванг Чонгпа Шерпа захирдаг ганцхан байшинтай бөгөөд хоёр охинтой. Би дахиад л цорын ганц зочин болж, 180 рупигийн өрөө хөлсөлж байсан. Энд бас жижиг ресторан байдаг бөгөөд хана нь эзнийхээ амьдралаас "цэргийн алдар" -ын хэсгүүдээр чимэглэгдсэн байдаг. Нгаванг Чонгпа бол найман мянгат Чо Оюуг (8153) хоёр удаа байлдан дагуулж байсан уулчин бөгөөд одоо түүний өргөөний ханыг авиралтын гэрэл зургууд, амжилт бүтээлийнх нь төлөө гардуулсан өргөмжлөлөөр чимэглэсэн байна. Том охин надад оройн хоол бэлдэж байх хооронд дүү нь аавтайгаа хамт англи үсэг сурч байсан. Хагас минут тутамд тэр над руу харж, цорын ганц шүдээрээ дүүрэн инээмсэглэдэг.

Бүрэнхий болж, харанхуй болж, хичээл тарлаа.
Үүлс хэсэг зуур цэлмэж, хашаанаас нарны сүүлчийн туяанд гялалзаж буй Тамсерку оргилын гайхалтай үзэмж гарч ирэв. Лааны гэрэлд гайхалтай оройн зоог барьсны дараа би ханан дээр өөр зурвас үлдээхээ мартсангүй орондоо оров - залуу, танихгүй овгийнхон... Маргааш өглөө нь бяцхан охин ээжийнхээ амьдардаг Кумжунг руу буув. түүний суралцах шаардлагатай сургууль юм. Тэгээд би юмнуудаа цуглуулаад цааш явлаа.

Хэдэн цагийн дараа би энэ маршрутын сүүлчийнх болох Гокёо тосгонд эсэн мэнд хүрэв. Тосгоноос өмнөхөн замын зүүн талд нуурууд гарч эхэлдэг. Нэгдүгээрт, эхнийх нь маш жижиг бөгөөд та үүнийг анзаарахгүй байж магадгүй юм. Дараа нь хоёр дахь нь том, эцэст нь гурав дахь нь хамгийн том. Тэдний хүйтэн усны цэвэр, оюу өнгө нь манай Оросын нууруудаас тэс өөр. Сүүлчийн нуурын эрэг дээр Гокёо тосгон (4790 м) байдаг. Энд хэдэн арван логги байдаг бөгөөд миний төсөөлж байснаас ялгаатай нь хоосон суудал байсангүй. Тосгоны эргэн тойронд хэд хэдэн тойрон эргэлдсэний эцэст би азаар нэг үнэгүй өрөө олж, Гокёод ганц хоносон.

Энэ тосгоны тухай ерөнхий сэтгэгдэл тийм ч сайн байсангүй - намайг бараг л хонохыг зөвшөөрөөгүй ч эндхийн хоол бусад тосгон шиг амттай биш, нохойнууд хэтэрхий ядаргаатай хуцдаг, нутгийн иргэд ч эелдэг, эелдэг биш байсан. урьдын адил зочломтгой. Тэдний хувьд Гокёо бол тэдний гэр биш, зөвхөн өөр тосгоноос ирсэн ажлын газар юм шиг санагддаг.

Тосгоны ойролцоо асар том Нгозумпа мөсөн гол урсдаг бөгөөд үүнийг тосгоны арын налуу дээгүүр авирах замаар харж болно. Үзэсгэлэн нь гайхалтай бөгөөд нэгэн зэрэг айдас төрүүлдэг - цас, мөс, элсний өргөн гол аажмаар урсаж байна. Мөсөн голын эгц эрэг дээрээс хад, чулуунууд унаж, архиран унадаг. Тасралтгүй хөдөлж буй масс нь дэлхийн илүү олон хэсгүүдийг аажмаар шингээдэг. 5-10 жилийн дараа мөсөн гол тосгоныг өөрөө, түүнтэй хамт нууруудыг залгихад би гайхахгүй. Тиймээс аялалаа бүү хойшлуулаарай - Гокёо нууруудын байгалийн үзэгдэл удаан амьдрахгүй.
мөн цэцэгсийн инээмсэглэл.

Лукла руу буцахдаа та агаарын тээврийн компанийнхаа оффисыг олж, маргааш Катманду руу буцах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлэх ёстой. Тэгэхгүй бол нисэх боломжтой гэсэн баталгаа байхгүй. Ихэвчлэн агаарын тээврийн оффисууд 14-17 цагийн хооронд нээлттэй байдаг тул энэ цагаас өмнө Лукла руу буцахыг зөвлөж байна. Мөн Катманду руу хийх нислэгээ сүүлчийн өдөр хүртэл хойшлуулах эрсдэлгүй. Уулын цаг агаарыг урьдчилан таамаглах аргагүй бөгөөд цаг агаарын таагүй байдлаас болж хэдэн зуу, хэдэн мянган жуулчид Лукла хотод гацах тохиолдол цөөнгүй байдаг. Тэгвэл Балба руу хийх аялал тань тодорхойгүй хугацаагаар үргэлжилж магадгүй.

Эверест рүү хийсэн аяллаа дүгнэж хэлэхэд бид дараахь зүйлийг тэмдэглэж болно. Аяллын өмнө би Эверестийн бүс нутаг Аннапурна муж шиг үзэсгэлэнтэй биш гэж сонссон ч эдгээр айдас нь батлагдаагүй - Хумбугийн хөндийд хийсэн аялал нь Аннапурнагийн аялалаас дутуугүй, зарим талаараа илүү үзэсгэлэнтэй болсон. Зөвхөн Ама Дабламын гоо үзэсгэлэн нь аялалд үнэ цэнэтэй юм.
Гэхдээ эдгээр замыг дуусгахад илүү хэцүү бөгөөд зарим хүмүүст хэтэрхий хэцүү байж магадгүй юм. Тиймээс Балба руу хийх анхны аялалдаа Покхара, Аннапурна руу явсан нь дээр. Ямар ч байсан Балба улс хүний ​​гар хүрээгүй байгаль, бие даасан аялалд дурлагчдын алгаа барьсаар байна. Агуу байгаль, байрны хямд үнийг хослуулсан өвөрмөц хослолыг өөр хаанаас олох вэ? Зарим нь хэдэн сарын турш тэндээс гардаггүй нь гайхах зүйл биш юм. Хэрэв цаг хугацааны гол намайг залгихгүй бол би дэлхийн энэ үзэсгэлэнт булангаар нэг бус удаа зочлох болно - эцэст нь Эверест, Аннапурнагаас гадна Балбад олон сонирхолтой маршрутууд байдаг. Шинэ аялалууд тэдэнд зориулагдана. Тэгээд бидний өнөөдрийн түүх дууслаа.

Би Эверест рүү аялахдаа болсон үйл явдлуудын талаар үргэлжлүүлэн ярьж байна.

Онгоцноос бууж, ачаагаа эсэн мэнд хүлээж аваад Давагийн буудал руу явлаа. Гэвч Дава тэнд байгаагүй - тэр Катманду руу нисэв. Бид түүний охин Пасангтай уулзсан. Нүдний шилтэй эгдүүтэй, намхан охин бид бүх асуудлаа шийдэж чадах энгийн хүний ​​сэтгэгдэл төрүүлэв. Бид түүнд хоёр ачигч хэрэгтэй байгаа тул илүүдэл эд зүйлсээ үлдээж, Катманду руу буцах тасалбарыг нь хадгалахыг хүсч байгаагаа хэлсэн. Маргааш нь Луклагаас нисэх хүмүүсийн жагсаалтад орохын тулд тасалбарыг нэг өдрийн өмнө онгоцны буудал дээр бүртгүүлэх ёстой. Тэр бидэнд туслахыг эелдэгээр зөвшөөрсөн. Бид түүний гар утсыг аваад урьдчилж залгахаар тохиролцов.
Тэр хэн нэгэн рүү утсаар залгаж, бидний үүргэвчийг үүрэх залуусыг хайж олов. Энэ үед бидний ходоод чанга дуугаар дуулсан - DIN! Тэгээд бид шөл, төвд талх, масала цай захиалсан. Биднийг зажилж байх хооронд Пасанг мэдээ дагуулан ирж, тэр бид хоёрыг олсон боловч тэд өдөрт 1400 рупи авахыг хүссэн - энэ нь маш үнэтэй, тэд наймаалцаж эхэлсэн бөгөөд тус бүрээс нь өдөрт 1100 рупи авахаар тохиролцсон. Тэд бидэнд тав хоногийн урьдчилгаа төлбөр өгсөн бөгөөд тэр үед бидний ирээдүйн ачигчид ирсэн: Мило бол тави гаруй насны шүдгүй хүн, амьдрал түүнд хүндээр тусч, шүд, соёогоо алдаж амжсан бололтой. Тэр чимээгүй, тайван илжиг мэт сэтгэгдэл төрүүлэв. Хоёр дахь нь би нэрийг нь санахгүй байгаа залуу залуу, учир нь тэр орой тэр биднийг өөр өөр чухал ажил хийхээр орхисон юм.

Үдийн хоол идсэн, ачигч хөлсөлсөн, бид замд гарч чадна!
Онгоц саатсан тул бид зөвхөн үдээс хойш нэг цагт хөдөлсөн тул Фагдинг руу явахаар шийдсэн (гэхдээ хэрэв гэнэт Луклагаас Фагдинг хүртэлх зайг хэдхэн цагийн дотор туулах юм бол дараа нь) Бид төлөвлөсөн Монжо руу аюулгүй явж чадна...)
Энэ зам бараг үргэлж уулын тосгон, хавцал дээгүүр гүүр,

сүм хийдүүдийн хажуугаар өнгөрөв

мөн зочны байшингууд, өнгөрсөн нурсан саравч, цагаан гаатай хөөрхөн байшингууд.

Хавцлын ёроолд хаа нэгтээ гол горхилон, уулсын дээгүүр манан үргэлж унжиж, алхахад таатай, халуун биш.

Гурван цаг хагасын дараа бид Фагдинд хүрч, нар хэдийнэ шингэж байв. Өнөөдөр бид Монжо хүрэхгүй нь тодорхой. Бид Пасангийн зөвлөсөн буудалд байрлана. Тэнд байгаа эзэн нь түүний хамаатан, эрх мэдэлтэй Шерпа бас нүдний шил зүүдэг бололтой. Бяцхан эр, магадгүй нөхөр нь хажууд нь бужигнаж байна. Гэхдээ энд эмэгтэйчүүд захирч, түүнийг хаашаа ч явуулсан гол нь туслахын тулд байдаг.
Зочны байшингийн гуравдугаар давхарт үүлс бүрхэгдсэн уулс, хавцал үзэгдэх гурван хүний ​​өрөөг бидэнд өгсөн. Магадгүй маргааш өглөө бүх зүйл тодорхой болно.

Оройн хоол идэхээр хоолны өрөөнд орцгооё. Толик шарсан тахианы махыг туршиж үзэхээр шийдэв. Таня бид хоёр хүнсний ногоотой шарсан будаа, төмс идсэн.
Бүх зүйл амтгүй болсон. Тэд оролдоогүй эсвэл яаж хийхийг мэдэхгүй байна ...
Хэсэг хугацааны дараа угаасны дараа Толик бидэнд сайн ба муу мэдээг хэлэв. Бид муугаас эхэлсэн - манай портер залуу биднийг орхиж байна - бизнес, бизнес ... Бид бага зэрэг эргэлзэв. Дараа нь сайн мэдээ ирэв - Фагдингийн зочны гэрийн эзэгтэй, явсан ачигчийн оронд бяцхан хүүгээ өгч байна - түүнийг Пасан гэдэг - тэр бага зэрэг англиар ярьдаг бөгөөд бидний эд зүйлсийг авч явахдаа баяртай байх болно. Бид шууд суллагдсан.
Харанхуй болмогц бид орондоо орвол сэрүүхэн болов. Бидэнд халуун шүршүүрт орохыг санал болгосон ч бид шууд шүршүүрт орохоор тийм их бохирдож амжаагүй байна гэж шийдсэн.

Гуравдугаар сарын 22. Өглөө.
Өглөө нь гэнэтийн зүйлээр эхэлсэн, эс тэгвээс шөнө тэднээр дүүрэн байсан, зөвхөн Таня бид хоёр унтаж байсан бөгөөд гэнэтийн зүйл Толикийг зовоож байв. Түүний мо:мо нь шингэц муутай бөөн хоол болон хувирч, шөнөжин бөөлжсөн. Тэрээр бодлын хүчийг ашиглаж, чанамал нь гэдсэнд биш, голын усанд, мо: мо-оос биш, гуалингаас байна гэж төсөөлж байв. Тэгээд хөөрхий тэр сайхан зүүдний оронд гуалин тармуур хийжээ. Цэвэрлэж байна... Өглөө суулгалт эхэллээ... Тэр өглөөний цайгаа уугаагүй, цай ууж, бэлдээд Намче руу явав.
Уурхайчин түүнийг зовоож эхэлсэн байх гэж би айж байсан ч өндөр нь үүнд огт тохирохгүй байв. Mo:mos хуучирсан байх. Ерөнхийдөө энэ зочны байшинд хооллох нь бидэнд огт таалагдаагүй.
Би үргэлжлүүлэн хамраа татсан ч хоолой минь өвдөхөө больсон, зам миний зарим өвчнийг шахав.

Өглөө нартай, үүлгүй болов. Өнгө нь илүү тод болж, нар бидний аялалыг илүү хөгжилтэй болгоход тусалсан.

Хоёр цагийн дараа бид Монжо хүрч ирэв. Биднийг шалган нэвтрүүлэх цэг хүлээж байв. Бид зөвшөөрлөө тэмдэглэж, хэсэг сууж, бүгд бие засах газар руу орж, цааш явтал хүлээв.
Сагарматха үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хаалга.

Зам гол руу ойртсон. Өнөөдөр бид Намче зах руу 600 метрийн авиралт хийж байна.
Толикийг харахад гунигтай байгаа ч тэр зүгээрээ. Тэр өдөржингөө өвчтэй байсан ч тэр хэвээрээ байсан бөгөөд видео бичлэг хийж, гэрэл зураг авч чадсан. Нэмж дурдахад тэрээр фэйсбүүкээр өдрийн тэмдэглэл хөтөлж, онлайнаар хүмүүсийг зугаацуулдаг байв.
Бид гүүрэн дээр хүрч, дараа нь Намче руу эгц авиралт эхэлнэ.

Хүчтэй салхи босч, зам дээрх тоос шороо босч, үхэр, луусын цуваа байнга гүйлдэж, дээш доошоо биднийг бага зэрэг зовоож байв. Ийм компанид дэвших нь ядаргаатай.
Явган аялагчид бидэн рүү бууж байна. Тэдний үзэл бодол биднийхээс тэс өөр, тэд аль хэдийн бүх зүйлийг үзсэн, тэд аль хэдийн маш их зүйлийг туулж, хүн бүр өөртөө ямар нэг зүйлийг ойлгосон ...
Би тэднийг хараад бага зэрэг атаархлаа. Миний хувьд бүх зүйл дөнгөж эхэлж байгаа учраас тэд надад зориулагдсан байх. Чамайг зам дагуу алхаж, хадны араар эргэж, хайрга чулуун дээр суугаад, суугаад, наалдаад, наалдаад, наалдаад л баймаар санагдах галзуу дүр төрх чамд нээгдэх үед би анхны баяр баясгаланг хараахан мэдэрч амжаагүй байна.
За, бид Намче руу мөлхөж байна. Уруул дээр нь тоостой холилдсон будалт, нүүрэн дээр нь нарнаас хамгаалах тос түрхэж, мөн адил тоос шороотой байдаг.

Бид 10 метр тутамд сууж зогсдог. Бид Эверестийн анхны үзэмж нээгдсэн газарт хүрэв. Эверест маш хол бөгөөд тод харагдахгүй байгаа тул анхны харагдах байдал нь тийм ч гайхалтай биш юм. Авга эгч нар ажиглалтын тавцан дээр сууж, алим, мандарин зардаг. Нэг мандарин 1 доллар, нэг алим = 5 доллар. Та нар үнэхээр галзуу юм аа, авга нар аа! Катмандуд та нэг кг мандариныг нэг доллараар худалдаж авч болно.
Гэхдээ би үнэхээр мандарин хүсч байна. Бид үүнийг хялбар болгохын тулд нэг удаад нэг зүйлийг худалдаж авдаг. Толик өлсгөлөнд нэрвэгдсээр байгаа тул түүний эргэн тойронд түлээний модны үлдэгдэл хэвээр байгаа бололтой: дундах.

Ингээд аажуухан, гурван цагийн дотор бид 600 метрийн авиралтыг туулж Намче хотод ирлээ. Тэнд бид шалган нэвтрүүлэх цэг дээр дахин шалгав. Бид Намче захын эсрэг талд байрлах Конгдэ Ригийн үзэсгэлэнт газар хайхаар явлаа.

Манай ачигчид биднийг дараагийн хамаатан садныхаа буудал руу уруу татахыг оролдсон боловч бид үүнийг огт хүсээгүй, нэгдүгээрт, тэдний буудал Намчегийн тэс өөр талд байсан бөгөөд тэндээс Тамсеркугийн үзэмж, тэр тийм ч таатай биш байв. Намчаас, хоёрдугаарт, бид өчигдөр Мотой хамт оройн хоол идсэн: манай хамаатан садан дээр миджүүд ...
Би тосгоны яг голд нэгэн том буудал байхыг хараад: Бид тийшээ явах ёстой! Ачаалагч нар санаа алдан бидний араас гүйцгээв. Миний сонгосон буудал нь миний хүссэн тал руугаа харсан сайхан дэнж, өөрийн бие засах газар, угаалгын савтай нарлаг өрөөтэй байв. Хоолны өрөөнд цахилгаан халаагуур байсан. Тэгээд манай өрөөнд цахилгааны залгуурууд байсан. Бид тэнд хоёр шөнө унтах ёстой байсан тул энэ бүхэн маш тааламжтай байсан.
Суурингуутаа би шүршүүрт орох түлхүүрийг авч, судлахаар явлаа - өөрийгөө угааж, тэр үед ус хэр халуун, ерөнхийдөө байгааг олж мэдэв. Шүршүүрт халуун байдаг ч угаалгын газар маш хүйтэн байсан. Тиймээс шүршүүрт орсны дараа Толикийн температур нэмэгдэж, тэр бүрэн суларсан.
Тиймээ би бүр мартчихаж, миний БД байсан. За, би үүнийг ямар нэгэн байдлаар зарцуулсан. Би үүнд дуртай. Өдөржингөө миний эргэн тойронд нарс модоор бүрхэгдсэн Гималайн нуруу, номин устай гол чимээ шуугиантай, хавцлын дундуур гүүрээр алхаж, машин тэрэгнүүдтэй уралдан, авирах сайхан байсан нь онцгой зүйл биш юм. Шерпагийн нийслэл Намче захад өдрийн төгсгөлд зохих ёсоор амарч, шүршүүрт орж, өөрийнхөө болон хүн бүрийн эрүүл мэндийн төлөө ганц хоёр шил виски уугаарай.

Энэ бол зүүн талаараа Тамсерку уул (6623 м), баруун талаараа Конгде Ри (6187 м) уулаар хүрээлэгдсэн 3440 метрийн өндөрт орших жижиг тосгон юм. Эрт дээр үеэс энэ газар нь Хумбу нутгийн худалдаа, дамжин өнгөрөх гол төв байсаар ирсэн. Одоо бямба гаригт энд зах нээгдэж, ойролцоох тосгоны оршин суугчид болон Төвдүүд хятад бараагаар яарч байна. Үүний тулд тэд 5000 метрээс дээш өндөртэй давааг давдаг. Гадаадынхны хувьд Намче зах нь ууланд авирах, аялал жуулчлалын алдартай маршрутын уулзвар юм.

Тус тосгонд зуу орчим байшин байдаг бөгөөд энэ нь орон нутгийн жишгээр нэлээд олон гэж тооцогддог бөгөөд бүгд хиймэл тавцан дээр байрладаг. Жижиг чулуун байшингууд бие биенийхээ хажууд бөөгнөрсөн бөгөөд орон нутгийн гудамжууд нь лабиринттай маш төстэй юм. Дүрмээр бол бүх дэлгүүр, аялал жуулчлалын дэлгүүрүүд нэг давхарт байрладаг бөгөөд та аялалдаа хэрэгтэй бүх зүйлээ олох боломжтой. Тэднээс ууланд аялахаасаа өмнө худалдаж авсан жуулчны тоног төхөөрөмжийг буцах замдаа боломжийн үнээр буцааж өгөх боломжтой.

Намче захын ард 3880 метрийн өндөрт "Эверестийн харах цэг" (Эверестийн харах хэсэг) хэмээх тансаг зочид буудал бий. Энд нисэх онгоцны буудал байдаг боловч жуулчид үүнийг ашигладаггүй, учир нь хүн ийм өндөрт шууд дасан зохицоход хэцүү байдаг. Тиймээс жуулчид Лукла дахь жижиг нисэх онгоцны буудлыг ашигладаг бөгөөд Намче Базар руу явганаар очдог.

Сагарматха үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгээр дамжин өнгөрөх зам нь байгалийн гайхалтай гоо үзэсгэлэнг мэдрэх боломжийг танд олгоно. Тосгоны ойролцоо та Тэнбоче, Пангбоче сүм хийдүүдэд зочилж болно. Тэнбоче сүм нь давааны нэг дээр (3867 м) байрладаг. Энэхүү гол Шерпа сүм 1923 онд баригдсан. Тянбоче Эверестийн эсрэг талд орших Түвдийн Ронгбук хийдтэй нягт харилцаатай байдаг. Тэднийг мөн л нэг лам байгуулсан. Түүний шилбэний хоёр тал дээр нүд зурсан тул хүмүүс, уулсыг хардаг. Энд та хонож, лам нартай ярилцаж, тэдний хийдэг зан үйлийг үзэх боломжтой. Пангбоче хийд нь "ах"-ынхаа дээр байрладаг бөгөөд хамаагүй жижиг боловч хуучин юм.

Шерпа нар өөрсдөө маш найрсаг, найрсаг байдаг. Тэд буддизмыг шүтдэг. Шерпачууд өөрийн гэсэн бичгийн хэлгүй хэвээр байгаа бөгөөд саяхныг хүртэл соёл иргэншлээс хол байсан. Хөгжиж буй аялал жуулчлал нь Шерпагийн орлогын гол эх үүсвэрүүдийн нэг юм. Шерпа нар тэсвэр тэвчээр, эрүүл мэнд, уулсын талаар маш сайн мэдлэгтэй байдгийнхаа ачаар ачигч, хөтөчөөр ажиллаж, Гималайн хамгийн өндөр цэгүүдэд экспедицид оролцдог. Тэд Төвдчүүдээс гадна далайн түвшнээс дээш 4000 гаруй метрийн өндөрт амьдардаг дэлхийн цорын ганц ард түмэн юм.