लिखनीसह अब्खाझियन वाइन निर्मात्यांना अप्सनी वाइन हा आणखी एक अभिमान आहे. "अप्सनी" हा शब्द स्वतः "आत्म्याचा देश" म्हणून अनुवादित केला जातो आणि अबखाझियाचे स्वतःचे नाव आहे. 9-10% ताकद असलेली ही लाल अर्ध-गोड टेबल वाईन, कॅबरनेट सॉव्हिग्नॉन, मेरलोट आणि सपेरावी द्राक्षांपासून बनलेली आहे, 1970 पासून तयार केली जात आहे. या पेयाला 2001 मध्ये मॉस्को इंटरनॅशनल फोरमचे सुवर्णपदक, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये अनेक ग्रँड प्रिक्स आणि इतर पुरस्कार मिळाले.

अप्सनाचे लेबल वाइन हॉर्न असलेल्या माणसाची प्रतिमा दर्शवते - हे "बॉम्बोर्स्की वाइन-ड्रिंकर" आहे, अबखाझियाच्या प्रदेशात पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी शोधलेले पुतळे. अवशेषांचे वय किमान 4000 वर्षे आहे, याचा अर्थ असा आहे की देशात वाइनमेकिंग बीसी दुसऱ्या सहस्राब्दीमध्ये आधीच विकसित झाली होती.

वरवर पाहता, त्यांनी अबखाझियामध्ये वाइन बनवण्यास सुरुवात केली होती - सुमारे 8 हजार वर्षांपूर्वी, कारण उत्खननादरम्यान सापडलेल्या वाइनच्या भांड्यांचे तुकडे 6 हजार ईसापूर्व आहेत. हे भांडे वाइनने भरलेले होते आणि जमिनीत पुरले होते, जिथे पेय पिकले होते, अतिरिक्त चव आणि सुगंधांनी समृद्ध होते. आज, हे तंत्रज्ञान फक्त काखेतीच्या जॉर्जियन प्रदेशात टिकून आहे.

वैशिष्ट्ये. Apsny वाइनला किंचित आंबटपणासह गोड-आंबट चव असते. पुष्पगुच्छ स्वतंत्र नोट्समध्ये मोडणार नाही, परंतु एक कर्णमधुर संपूर्ण समजला जातो, ज्यामध्ये काळ्या मनुकाच्या छटा आणि नैसर्गिक द्राक्षांची स्पष्ट चव चांगली जाणवते.

पुष्पगुच्छाची सूक्ष्मता आणि "गुळगुळीत" मुख्यत्वे तंत्रज्ञानाद्वारे निश्चित केली जाते, कारण वाइनमध्ये ऍडिटीव्ह नसतात आणि नैसर्गिकरित्या गोड वाणांच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट केले जातात. हे उत्सुक आहे की सुखुमी वाइनरीचे संचालक, निकोलाई अचबा, प्रसिद्ध अबखाझियन वाइनमेकरचा नातू आणि प्राचीन रियासत कुटुंबाचा वंशज, निकोलाई अचबा देखील आहे. अशी आख्यायिका आहे की दिग्दर्शकाला कौटुंबिक रहस्य माहित आहे आणि निर्मितीमध्ये जुने तंत्र यशस्वीरित्या लागू केले आहे.

"अबखाझियन वाइनचा राजकुमार" ही पदवी घट्टपणे धारण केली जात असूनही, असे मानले जाते की हे अप्सनाचे एक घोट आहे जे आपल्याला अबखाझियन मेजवानीची मौलिकता खरोखर अनुभवू देते.

उत्पादन वैशिष्ट्ये

Apsny वाइन फक्त सुखुमी वाईनरीमध्ये तयार केली जाते, जी अबखाझियाच्या वाइन आणि वॉटर्सचा भाग आहे. कंपनी 1930 पासून कार्यरत आहे, 1999 मध्ये पुनर्बांधणी केली गेली आणि आता आधुनिक उपकरणे आहेत.

Apsny एक नैसर्गिक अर्ध-गोड वाइन आहे, याचा अर्थ असा आहे की पेयमध्ये साखर जोडली जात नाही, परंतु सर्वात गोड द्राक्ष प्रकारांचा वापर केला जातो. ऑक्टोबरच्या अगदी शेवटी जेव्हा साखरेचे जास्तीत जास्त प्रमाण गाठले जाते तेव्हा बेरीची कापणी केली जाते. वाइनने इच्छित शक्ती प्राप्त केल्यानंतर, मस्ट असलेले कंटेनर 2-3 अंशांवर थंड केले जाते, ज्यामुळे किण्वन प्रक्रियेत व्यत्यय येतो. अशा प्रकारे, नैसर्गिक साखरेचा काही भाग पेयमध्ये राहतो आणि वाइनला विशेषतः नाजूक चव मिळते.

Apsny वाइन कसे प्यावे

अबखाझियन अप्सनी वाईन सर्व्ह करण्यापूर्वी 16-18°C पर्यंत थंड केली जाते आणि क्लासिक रेड वाईन ग्लासेसमधून प्यायली जाते. हे पेय ग्रील्ड मीट, ग्रील्ड भाज्या, चीज, फळे आणि अगदी गरम पदार्थांसह चांगले जाते. एक खुली बाटली रेफ्रिजरेटरमध्ये एका दिवसापेक्षा जास्त काळ ठेवण्याची शिफारस केली जाते.

रेड वाईन प्रेमी चेतावणी देतात की अप्सना पासून चष्मा गमावणे सोपे आहे: वाइन पिणे सोपे आहे आणि नशा खूप हळूवारपणे आणि अस्पष्टपणे येते. कधीकधी मेजवानीचा प्रभाव केवळ त्या क्षणी दिसून येतो जेव्हा एखादा अननुभवी चवदार त्याच्या पायावर येण्याचा प्रयत्न करतो.

अबखाझियन वाइनसाठी रशिया ही मुख्य बाजारपेठ असल्याने, चेन सुपरमार्केटच्या शेल्फवर अप्सनी शोधणे कठीण नाही. एका पेयाची किंमत सुमारे $15 आहे आणि अबखाझियामध्येच तुम्ही अर्ध-गोड लाल रंगाची बाटली 2-3 पट स्वस्त खरेदी करू शकता.

1. अबखाझिया अब्खाझियन "अप्सनी" (म्हणजे एप्सचा देश).
2. अबखाझियाची आजची राजधानी - सुखम, 2.5 हजार वर्षांहून अधिक जुनी आहे.
3. अबखाझियनमध्ये, भाषांतरातील शस्त्र "अब्यार" (अबजार) म्हणजे "वडिलांचा क्रॉस."
4. अँड्र्यू द फर्स्ट-कॉल्ड आणि सायमन द झिलोट, अबखाझियामध्ये प्रचार करणारे प्रेषित.
5. अबखाझियाचा गाग्रा प्रदेश सर्वात लहान नदीसाठी प्रसिद्ध आहे - अतिशय थंड पाण्याची रेप्रुआ, जगातील सर्वात खोल गुहा - वोरोन्या - देखील या प्रदेशात आहे.
6. लिओन I हा अबझगियाचा 11वा राजपुत्र होता (अबाजगिया ही अबखाझ रियासत आहे), तो लिओनिड राजवंशाचा संस्थापक देखील आहे.
7. जॉर्जियामध्ये, लाशा आणि अमिरन सारखी सामान्य नावे अबखाझ मूळची आहेत.
8. कीव शहरात असलेल्या हागिया सोफियाच्या बांधकामात अब्खाझियन लोकांनी भाग घेतला.
9. 1861 मध्ये पहिल्या ट्युनिशियाच्या राज्यघटनेचे लेखक आणि ट्युनिशियाचे पंतप्रधान अबखाझ वंशाचे मामलुक होते - खैरेद्दीन पाशा.

10. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, 80% पेक्षा जास्त अबखाझिया अबखाझियाच्या बाहेर राहतात.
11. झारवादी सैन्य आणि अबखाझ-अडिगेसच्या संयुक्त सैन्यामधील शेवटची लढाई - रशियन-कॉकेशियन युद्ध क्रस्नाया पॉलियाना येथे लढाई होती.
12. अबखाझियन वर्णमालामध्ये 54 अक्षरे आहेत.
13. मृतांचे हवाई दफन करण्याचा विधी, जो तथाकथित युगात कोल्चियन लोकांमध्ये होता. कोल्चिस कांस्य, 18 व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत अबखाझियन आणि अडिगेसमध्ये होते.
14. आधुनिक अबखाझियाचा प्रदेश मोठ्या संख्येने डॉल्मेन्ससाठी ओळखला जातो, त्यापैकी 50 पेक्षा जास्त आहेत.
15. एडमरा (कबर) आणि प्स्यून (आत्म्याचे घर) सारख्या अबखाझियन डोल्मेन्स इजिप्शियन पिरॅमिडपेक्षाही जुने आहेत.
16. जगातील माकडाचे पहिले स्मारक 1977 मध्ये अबखाझियाची राजधानी, सुखुमी येथे, इन्स्टिट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल पॅथॉलॉजी अँड थेरपी ऑफ मेडिकल सायन्सेसच्या अकादमीच्या प्रदेशात उभारण्यात आले. प्रायोगिक माकडाच्या स्मारकाच्या शिलालेखात असे लिहिले आहे: "पोलिओ, पिवळा ताप, टायफस, टिक-जनित एन्सेफलायटीस, चेचक, हिपॅटायटीस आणि इतर मानवी रोगांचा माकडांवर प्रयोग करून अभ्यास केला गेला आहे."
17. 1838 मध्ये स्थापित सुखुमी बोटॅनिकल गार्डन हे काकेशसमधील सर्वात जुन्या वनस्पति उद्यानांपैकी एक आहे.
18. अबखाझियाच्या ओचमचिरा जिल्ह्यात, अडझ्युबझा गावात, काळे अबखाझियन राहतात.
19. अबखाझियाचा सर्वोच्च बिंदू म्हणजे माउंट डोम्बे-उल्गेनचा माथा, समुद्रसपाटीपासून 4046 मीटर उंचीवर आहे.
20. स्टालिनला भेट देणारे माओ त्से तुंग आणि रित्सा येथील त्यांच्या निवासस्थानाला या पर्वतीय तलावाच्या सौंदर्याने धक्का बसला.
21. गाल शहराची स्थापना केत्सबा त्लाबगानोम यांनी केली - अबखाझ दीर्घ-यकृत जो 140 वर्षे जगला.
22. यूएसएसआरच्या सर्व प्रजासत्ताकांमध्ये दरडोई शताब्दीच्या संख्येच्या बाबतीत, अबखाझिया हे रेकॉर्ड धारक होते. 1956 मध्ये, 2144 लोक ASSR मध्ये राहत होते, ज्यांचे वय 90 वर्षे किंवा त्याहून अधिक होते. यापैकी 270 100 वर्षांहून अधिक आणि 11 120 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे होते.
23. अबखाझमधील "अडजिका" या शब्दाचा अर्थ फक्त "मीठ" असा होतो.
24. अबखाझमध्ये "फ्लांट" आणि "बाथ" ही क्रियापदे अक्षरशः सारखी वाटतात: "घोडा दाखवा" आणि "घोडा धुवा."
25. टकुरचल शहर आणि गुडौता शहर हे अबखाझिया प्रजासत्ताकातील नायक शहरे आहेत.
26. खजर खगन विरखोरच्या मुलीचे लग्न अबखाझियन राजा लिओन II याच्याशी झाले होते.
27. दरडोई गोड्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार अबखाझिया हा जगातील पहिला देश आहे.
28. 3 ऑक्टोबर, 1891 रोजी एक मजबूत भूकंप झाला तेव्हा पर्वत कोसळल्यामुळे (काकेशसमधील) सर्वात मोठे सरोवर अमटकल तयार झाले.
29. अबखाझियन राजकुमारी मेरी चाचबा ही कोको चॅनेलची खास मॉडेल होती.
30. 737 मध्ये, अबखाझिया, अनाकोपियाच्या प्राचीन राजधानीच्या भिंतीजवळ चाळीस हजार अरब सैन्याचा पराभव झाला.
31. 1933 मध्ये सुखुमी बंदरात, यूएसएसआरमध्ये प्रथमच, इलेक्ट्रिक जहाज लाँच करण्यात आले.
32. अनुवांशिक वैशिष्ट्यांनुसार, अबखाझियन दोन वांशिक प्रकारांचे आहेत: पोंटिड्स आणि कॉकेशियन्स.
33. 15 व्या शतकात अदिघे राजकुमार इनालने सर्कॅशियन लोकांना एका राज्याच्या चौकटीत एकत्र केले. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याला अबखाझिया (इनल-कुबा) येथे पुरण्यात आले.
34. 2008 मध्ये अबखाझियामध्ये फुटबॉलचा 100 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला.
35. अबखाझिया रशियाला दरवर्षी सुमारे 1.5 हजार टन मधाचा पुरवठा करतो.
36. अबखाझ-अडिग्सचे पूर्वज अबेशला आणि कास्कच्या हॅटियन जमाती होते.
37. अबखाझियाचा प्रत्येक चौथा रहिवासी सुखुमीचा आहे.
38. नवीन एथोस - सर्वात जास्त लहान शहरन्यू एथोस गुहेत असलेली स्वतःची मेट्रो असलेले जग.
39. द अॅडव्हेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स अँड डॉ. वॉटसन या चित्रपटात, होम्सच्या प्रोफेसर मोरियार्टीसोबत रेचेनबॅच फॉल्स येथे झालेल्या भांडणाचे दृश्य अबखाझियातील गेग्स्की फॉल्स येथे चित्रित करण्यात आले होते.
40. एव्हलिया सेलेबीची आई, एक प्रसिद्ध तुर्की प्रवासी ज्याने 40 वर्षांहून अधिक काळ ऑट्टोमन साम्राज्य आणि शेजारच्या राज्यांतून प्रवास केला, ती अबखाझियन होती.
41. दुरिपशच्या अब्खाझियन गावात, एन.एस. ख्रुश्चेव्ह, फिडेल कॅस्ट्रो, हो ची मिन्ह.
42. सुखम ते तुर्कस्तान (ट्राबझोन) समुद्रमार्गे अंतर 245 किमी आहे.
43. काळ्या समुद्रावरील सर्वात स्वच्छ किनारा अबखाझियामध्ये आहे.
44. शत्रूंपासून आणि अगदी मित्रांपासून त्यांची वेदना लपवण्यासाठी, जखमी अबखाझ योद्धांनी "जखमेचे गाणे" गायले.
45. स्टॅलिन केवळ अब्खाझ अॅडजिकाचाच नव्हे तर अबखाझ नृत्यांचाही मोठा चाहता होता.
46. ​​प्रत्येकाला माहित नाही की प्रसिद्ध अबखाझियन टेंगेरिन जपानमधून आणले गेले होते.
47. इजिप्तचा सुलतान, ज्याने देशाला ओट्टोमन साम्राज्याच्या प्रभावातून मुक्त केले, तो अबखाझियन वंशाचा मामलुक होता, अली बे अल-केबीर.
48. पहिल्या महायुद्धातील वाइल्ड डिव्हिजनच्या सर्कॅशियन घोडदळ रेजिमेंटच्या अबखाझ शंभर, त्यांच्या साथीदारांच्या (1 आणि 2 शेकडो तातार घोडदळ रेजिमेंट) यांना बर्फाच्या कैदेतून मुक्त करण्यासाठी व्लादिमीर रिबनवर पदक देण्यात आले. परोपकार युद्धांच्या इतिहासातील हे एकच उदाहरण आहे.
49. अबखाझिया बहुराष्ट्रीय आहे, त्यात 150 हून अधिक राष्ट्रे राहतात.
50. Azhyrnyhua (जगाच्या निर्मितीचा दिवस, नूतनीकरण) 14 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. अबखाझियामध्ये हा दिवस नॉन-वर्किंग सुट्टी मानला जातो.
51. एस्टोनियन अबखाझियाच्या पर्वतांमध्ये राहतात.
52. अबखाझियाची फुटबॉल चॅम्पियनशिप रशियनपेक्षा वेगळी आहे. तो कधीही "वसंत-शरद ऋतूतील" प्रणालीतून गेला नाही.
53. अबखाझिया प्रजासत्ताकमधील सामूहिक खेळ जसे की फुटबॉल, बॉक्सिंग, कुस्ती.
54. लाल पार्श्वभूमीवर उघडलेला पांढरा पाम अबखाझियन राज्याचे प्रतीक आहे.
55. अबखाझियामध्ये, आजपर्यंत, प्रथा व्यापक आहे, ज्यामध्ये वर स्वतः आणि त्याच्या वधूचे नातेवाईक वराच्या लग्नात उपस्थित नसावेत.
56. अबखाझिया हा प्राचीन वाइन बनवण्याचा इतिहास असलेला देश आहे. वाइनमेकिंग येथे अनेक सहस्राब्दी बीसी दिसले. e मध्यपूर्वेनंतरचा हा दुसरा प्रदेश आहे, जेथे वाइनमेकिंगशी परिचित असलेल्या प्राचीन सभ्यतेच्या खुणा सापडल्या आहेत.
57. वाईन "अप्सनी" च्या लेबलमध्ये "बॉम्बोरा वाईन ड्रिंक" च्या प्रतिमेचा समावेश आहे
58. अबखाझियामध्ये आजपर्यंत सापडलेली सर्वात मोठी मातीची भांडी, वाइनसह जमिनीत पुरलेली आहे, त्याची उंची 151 सेमी आणि रुंदी 98 सेमी आहे. त्याच्या मानेचा व्यास 37 सेमी आहे आणि त्यात अंदाजे 200 लिटर वाइन आहे.
59. अबखाझियामध्ये अध्यक्षाची निवड 5 वर्षांची असते.
60. प्रजासत्ताकातील अध्यक्षीय शक्तीची चिन्हे आहेत: मानक, सील, सेबर आणि कर्मचारी.
61. परंपरेनुसार, अबखाझ कुटुंबातील वधू आपल्या पतीच्या वडिलांशी बोलत नाही.
62. अबखाझियामध्ये नर्सिंग होम नाहीत.
63. अबखाझियामध्ये हिवाळ्यातील सरासरी तापमान +5 अंश आहे, म्हणून, हिवाळा (Adzyn) अबखाझियनमधून "पावसाची वेळ" म्हणून अनुवादित केले आहे.
65. चकोन्डिडी आणि कुमुर्डो येथील जॉर्जियातील ऑर्थोडॉक्स मठ अबखाझियन राजे जॉर्ज II ​​आणि लिओन तिसरा यांनी बांधले होते.
66. ग्रहावर, फक्त अबखाझियामध्ये वनस्पतींच्या 100 पेक्षा जास्त प्रजाती आहेत.
67. 1839 मध्ये, जनरल एन. रावस्की यांच्या निमंत्रणावरून, कलाकार I. K. Aivazovsky यांनी अबखाझियाला भेट दिली. त्याची सहल काळ्या समुद्राजवळ "सिलस्ट्रिया" आणि "कोलचीस" या जहाजांवर केली गेली, जिथे त्याने अनेक रेखाटन आणि रेखाचित्रे बनवली, जी "अबखाझियाच्या किनारपट्टीवरील वादळ" या प्रसिद्ध चित्राचा पाया बनली.
68. अब्खाझियन विवाहसोहळ्यांमध्ये, सरासरी मानकांनुसार, 1,000 लोक उपस्थित असतात.
69. अबखाझियन त्याचे लाकूड युरोपमधील सर्वोत्तम नवीन वर्षाचे झाड आहे.
70. दरडोई ग्रेट देशभक्तीपर युद्धात सोव्हिएत युनियनच्या वीरांच्या संख्येनुसार अब्खाझियन, ओसेशियानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
71. कोलंबसने कॉर्न आणण्यापूर्वी, अबखाझियन लोकांनी बाजरीपासून होमिनी शिजवले.
72. अबखाझियामध्ये - घोडदौड हा सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वाधिक भेट दिलेला खेळ आहे.
73. अबखाझियामध्ये फ्रेंच रिव्हिएरासारखेच अक्षांश आहेत.
74. राजधानी सुखममध्ये सरासरी वार्षिक तापमान +15 आहे. एका वर्षात सुमारे 220 सनी दिवस असतात.
75. अबखाझियामध्ये, चीनप्रमाणे, तेथे देखील आहेत ग्रेट वॉल. त्याची लांबी 160 किमी आहे, टॉवरची संख्या 2000 पर्यंत पोहोचते.
76. अबखाझियन राजा लिओन तिसरा याने बांधलेले मोक्वा कॅथेड्रल हे काकेशसमधील सर्वात मोठे पाच-नव्हे क्रॉस-घुमट चर्च आहे.
77. वाळू प्रेमी - अबखाझियामध्ये, वालुकामय किनारे नदीपासून अंतराने स्थित आहेत. नदीला कोडोर. किंत्रिश.
78. अप्सिलचे सेंट युस्टाथियस हे अबखाझियाचे संरक्षक आणि स्वर्गीय संरक्षक मानले जातात.
79. याश्तखुआ पर्वताच्या उतारावर (सुखम जवळ), आदिम मानवाचे एक ठिकाण सापडले, जे पूर्वीच्या यूएसएसआरच्या प्रदेशातील सर्वात जुने आणि सर्वात मोठे आहे.
80. 2011 च्या जनगणनेनुसार, अबखाझियाची 49% लोकसंख्या शहरांमध्ये राहणार आहे.
81. अबखाझियाच्या किनारपट्टीवर XIII - XIV शतकांमध्ये, अनेक जिनोईज व्यापार केंद्रे - व्यापार केंद्रे स्थापित केली गेली.

82. बायझंटाईन सम्राट जस्टिनियनचे वैयक्तिक रक्षक बहुतेक अबाझग्स (अबखाझियन) चे होते.
83. इजिप्तमध्ये 4थ्या-5व्या शतकाच्या शेवटी "अला प्रिमा ऍबॅसगोरम" (अबाझग्सचा पहिला संघ) नावाची एक रोमन लष्करी तुकडी होती.
84. 90 वर्षांहून अधिक काळ, अबखाझ-अदिघे लोकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला सर्कॅशियन गार्ड जॉर्डनच्या राजाच्या वैयक्तिक संरक्षणात गुंतलेला आहे.
85. एन्डर्स हे अबखाझियाचे काल्पनिक रहिवासी आहेत, त्यांचा शोध सोव्हिएत आणि रशियन साहित्याचा क्लासिक फाझिल इस्कंदर यांनी लावला होता, मूळचा अबखाझ होता.
86. 2011 मध्ये, इस्कंदरच्या कामातील नायकांपैकी एक असलेल्या चिकचे स्मारक सुखम तटबंदीवर उभारण्यात आले.
87. फाझिलिव्हच्या नायकांसाठी, बहुतेक रोमांच मध्ये होतात रहस्यमय शहरमुहूसा, त्याचे स्थान आजपर्यंत एक न सुटलेले रहस्य आहे.
88. अबखाझियामधील जवळजवळ सर्व पर्यटकांना गेग्स्की धबधब्याबद्दल माहिती आहे, परंतु बहुतेकांनी शकुरांस्कीबद्दल काहीही ऐकले नाही.
89. अबखाझियामध्ये लग्नाचा हंगाम शरद ऋतूतील आहे.
90. स्टाराया गागरा येथे एकाही खिळ्याशिवाय इमारत बांधण्यात आली (आताचे गाग्रीपश रेस्टॉरंट).
91. सुखुमी विमानतळाची काकेशसमधील सर्वोत्तम धावपट्टी वैशिष्ट्ये आहेत.
92. अबखाझियाचा 75% प्रदेश हा मुख्य भागाचा भाग आहे कॉकेशियन श्रेणी. प्रजासत्ताकाच्या 55% पेक्षा जास्त क्षेत्र जंगलांनी व्यापलेले आहे.
93. अबखाझियाच्या जंगलात सर्वात सामान्य वृक्ष म्हणजे ओरिएंटल बीच (54.5%). 100-170 सेंटीमीटरच्या ट्रंक व्यासासह ते सहसा 55 मीटर उंचीवर पोहोचते.
94. अबखाझियनमधील खोस्ता हे नाव "बोअर नदी" सारखे वाटते.
95. अबखाझियामध्ये 170 हून अधिक खनिज झरे सापडले आहेत, त्यापैकी बरेच थर्मल आहेत.
96. अबखाझियामध्ये पामच्या सुमारे 20 प्रजाती आहेत.

97. प्रजासत्ताकातील बहुतेक अबखाझ द्विभाषिक आहेत. ते अबखाझियन आणि रशियन बोलतात.
98. 1898 मध्ये, मॉस्को येथे झालेल्या डॉक्टरांच्या जागतिक परिषदेत, सौम्य आणि दमट हवामान, समुद्र, आयनीकृत हवा, भरपूर उष्णता आणि सूर्य या कारणास्तव, सुखम हे एक म्हणून ओळखले गेले. सर्वोत्तम ठिकाणेफुफ्फुसाच्या आजारांच्या उपचारांसाठी.
99. अबखाझियन लोक अतिशय आदरातिथ्य करणारे आहेत.
100. सर्वसाधारणपणे, अबखाझिया हा एक अद्भुत देश आहे.

मोहीम

आत्म्याच्या भूमीकडे

गेल्या वर्षी, संपादकांनी अबखाझियाला पारंपारिक मोहीम करण्याचा निर्णय घेतला. शेवटी, रशियाच्या बाप्तिस्म्यापूर्वी ही जमीन ख्रिस्ताच्या विश्वासाच्या प्रकाशाने प्रबुद्ध झाली होती. पण एवढेच नाही तर आम्हाला लांबच्या प्रवासाला बोलावले. आता दोन दशकांपासून, अबखाझ बिशपच्या अधिकारातील प्रदेश आर्कपास्टोरल काळजीविना आहे; तेथे 300,000 हून अधिक लोकांसाठी पाच पुजारी आहेत. अबखाझियन चर्चच्या अस्थिर स्थितीच्या संबंधात, तेथून सतत काही प्रकारच्या चर्चच्या गडबडीबद्दल अफवा ऐकल्या जात आहेत. सोव्हिएत काळानंतर, या भूमीचे आध्यात्मिक ज्ञान खूप कठीण आहे - आणि त्याला खूप मागणी आहे. कॅथलिकांनी येथे लक्षणीय क्रियाकलाप दर्शविण्यास सुरुवात केली आहे (गेल्या पाच वर्षांत, पोप नुनसिओ प्रजासत्ताकाच्या नेतृत्वाशी वाटाघाटीसाठी दोनदा येथे आले आहेत), तुर्की इस्लामिक निधी अबखाझियामध्ये मशिदी बांधण्याची ऑफर देतात आणि तेथील रहिवाशांपैकी एक तृतीयांश लोकांना बोलावतात. प्रजासत्ताक "त्यांचे स्वतःचे". सर्वसाधारणपणे, परिस्थिती सोपी नाही. अबखाझियामधील ऑर्थोडॉक्स आज काय श्वास घेतात, ते कसे जगतात, त्यांना कशाची आशा आहे, ते कशापासून आध्यात्मिक शक्ती मिळवतात - आम्ही या सर्व गोष्टींबद्दल स्वतःहून शोधण्याचा निर्णय घेतला, नावाप्रमाणेच “आत्म्याच्या भूमीवर” गेलो. अबखाझियाचे भाषांतर गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये झाले आहे.

उत्तर दक्षिण

इगोर इवानोव:

होय, Syktyvkar पासून रस्त्यावर काहीतरी करायचे आहे - एक चतुर्थांश शतकापूर्वीच्या आठवणी आणि शंकांसाठी तीन हजार किलोमीटर; कारण, कवीने लिहिल्याप्रमाणे, "दुर्दैवाने किंवा सुदैवाने, सत्य सोपे आहे: आपल्या पूर्वीच्या ठिकाणी कधीही परत जाऊ नका." पण आयुष्यभर आपण तेच करतो जे आपण परत करतो.

तर, मिखाईलबरोबरचा आमचा मार्ग अबखाझियामध्ये आहे. अर्थात, ट्रिपच्या आधी, मला इशारे ऐकावे लागले की तिथे असुरक्षित आहे, जवळजवळ शूटिंग. आम्ही अर्थातच यावर विश्वास ठेवला नाही. वर्षानुवर्षे अबखाझिया रशियन लोकांसाठी अधिकाधिक विश्रांतीची जागा बनते. पण, ज्याने एकदा या भरभराटीच्या भूमीला भेट दिली होती, आता हा एक वेगळा देश आहे, अशी कल्पना करणे माझ्यासाठी कठीण आहे, की युद्धानंतर अजूनही इकडे-तिकडे घरे आहेत आणि भिंतींवर, डोंगरावर, डोळ्यांवर गोळ्यांच्या खुणा आहेत. सोव्हिएत काळात, संन्यासी भिक्षू लपले होते, अजूनही बरेच कर्मचारी विरोधी बूबी सापळे होते ...

ते अबखाझियामध्ये दक्षिणेकडील समुद्राच्या किनाऱ्यावर होते. दुसर्‍या देशात, या आयुष्यात नाही, आणि कदाचित कारण आता कधीकधी असे वाटते की ते माझ्याबरोबर नव्हते. त्या तरुणाचा असा विश्वास होता की त्याचे स्वतःचे नशीब त्याच्या हातात आहे आणि, वरवर पाहता, वचन दिले - एकतर भविष्यातील लेखक म्हणून किंवा प्रचारक म्हणून - अन्यथा पृथ्वीवर त्याला साहित्य निधीच्या परिसंवादात भाग घेण्यासाठी पिटसुंडाला का आमंत्रित केले जाईल? .

ते आता म्हणतात त्याप्रमाणे, "निम्न ऋतू" होता: ढग समुद्रावर फिरत होते आणि समुद्रकिनारी असलेल्या बोर्डिंग हाऊसजवळच्या अवशेष पाइन ग्रोव्हने रात्री भयानक आवाज केला. पहाटे, एक तरुण आपल्या हॉटेलच्या खोलीतून खाली आला, तलावात पोहला आणि मग समुद्रकिनारी एकटाच फिरला, सीगल्स ऐकत होता. मग, बांबूच्या झुडपांच्या मागे, मी शहरात टेलिफोन ऑफिसमध्ये गेलो - तेव्हा मी कोणाला कॉल केला ते आता मला आठवत नाही. आणि एकदा तो सुखुमीला गेला आणि बसमध्ये त्याच्या रुंद पांढर्‍या पँटच्या मागच्या खिशातून त्याची सर्व कागदपत्रे, तिकिटे आणि पैसे चोरीला गेले. मुसळधार पावसात एका दयाळू जिल्हा पोलीस अधिकाऱ्यासह, त्यांनी बराच वेळ प्रवास केला, जणू काही गुप्तहेर कथेत, स्थानिक "शांघाय" मध्ये "प्लकर" च्या शोधात ... त्यांना ते सापडले नाही.

आणि आता रशियामध्ये एक असामान्य उष्णता आहे, ज्याचा उल्लेख वृद्ध लोक देखील करणार नाहीत. राजधानीत, जिथे तुम्ही उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाताना थांबता, कारपासून स्टोअरमध्ये खनिज पाण्याच्या बाटलीसाठी मी लहान डॅश उचलतो: भूमिगत मार्गात पहिला आराम, दुसरा - मध्ये वातानुकूलित कार्यालय ("ओह, माफ करा, मी चुकीच्या ठिकाणी गेलो!"). परंतु दुकानातील खनिज पाणी उबदार आहे आणि विक्रेता एक दुःखी हावभाव करतो: रेफ्रिजरेटर ओव्हरलोडमुळे जळून गेला.

सर्वसाधारणपणे, काळ्या समुद्राचा संपूर्ण रस्ता वितळलेल्या धुक्यात असतो - जणू पाणबुडीवर. मित्र मजकूर संदेश पाठवतात: आग कशी आहे? - म्हणा, मध्ये व्होरोनेझ प्रदेशसर्व काही आगीत आहे आणि फेडरल हायवेजवळ आग लागली आहे, ज्याला तुम्ही उत्तर देता की जिवंत पत्रकारांच्या डोक्यात आग जास्त असते. बाजूला एक जळलेले स्टेप आणि कोळशाच्या गाळाचे प्रचंड ढीग उष्ण हवेत फिरत आहेत, जे पडलेल्या डायनासोरच्या कुबड्यांसारखे आहेत. टंबलवीडचे आळशी गोळे महामार्गाच्या तटबंदीवर हळू हळू फिरतात आणि नीरस लँडस्केपमधून सुटण्यासाठी, आपण वेग वाढवू शकता, रोलिंग झुडूप पकडू शकता आणि क्रंचसह त्यावर धावू शकता.

धुळीने माखलेल्या डॉन स्टेपसच्या मागे - सुसज्ज, परंतु कुबान जमिनीच्या उष्णतेने कंटाळल्यासारखे; जेव्हा तुम्ही शेवटी पर्वत चढता तेव्हाच तुम्ही हलक्या छातीने उसासा टाकता. काळ्या समुद्रावर, पांढर्‍या समुद्राच्या दक्षिणेकडील किनारपट्टीचा मूळ रहिवासी मिखाईल, या भागांमध्ये, अद्याप आला नाही आणि जेव्हा त्याने प्रथम समुद्राचा विस्तार पाहिला तेव्हा मी तो क्षण पकडत राहिलो. पण डोंगरी वाटेवरच्या वळणावर गाडी चालवताना हा क्षण कसा तरी चुकला.

आणि आता आम्ही आधीच काळ्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर फिरत आहोत, जात आहोत समुद्रकिनारी असलेली गावे, सुट्टीतील लोकांच्या गर्दीने भरलेल्या, आम्ही सोचीमध्ये गेलो, जे तीन वर्षांपासून एक मोठे प्री-ऑलिम्पिक बांधकाम साइट बनले आहे. येथे आम्ही एक पूर्ण टाकी भरतो: आम्हाला चेतावणी देण्यात आली की "तेथे" गॅसोलीन केवळ अधिक महाग नाही तर गुणवत्तेत देखील वाईट आहे. शेवटी - वेस्योलोये नावाचे अनपेक्षित असलेले सीमावर्ती गाव. आम्ही अबखाझियाच्या सीमेवर लांब रेषेच्या शेपटीवर उभे आहोत. अबखाझियामधील अधिकृत मार्गदर्शक पुस्तिका देखील सांगतात की तुम्हाला सीमाशुल्कांवर उभे राहावे लागेल. प्रत्येक दिशेने एक लेन असलेला अरुंद पूल सीमा नदीच्या पलीकडे जात असल्यास काय करावे. सूर्य जळत आहे. सावलीत तापमान चाळीस अंशांपेक्षा जास्त आहे, आणि जर ते कारमध्ये एअर कंडिशनर नसते तर मला माहित नाही की आम्ही उत्तरेकडील लोक या रांगेत कसे टिकले असते. आईस्क्रीम, जे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या असंख्य दुकानांमध्ये खरेदी केले जाऊ शकते, ते देखील वाचवत नाही - शेवटी तुम्ही ते जितके प्याल तितके खात नाही.

डावीकडे, “सुंदर” अब्खाझियन लायसन्स प्लेट्स “777” आणि “555” असलेल्या मस्त जीप, “AAA” मालिकेतील नवीन वार्निश केलेल्या “मर्सिडीज” आणि “लेक्सस” रांगेच्या पुढे धावत आहेत आणि आपण आहात असे वाटत नाही. युद्ध आणि नाकेबंदीने रक्त वाहून गेलेल्या प्रजासत्ताकात प्रवेश करणे. वेळोवेळी ट्रॅफिक पोलिस कारच्या उदासपणे भाजणाऱ्या स्तंभाजवळून वेगाने गाडी चालवतात: “प्रत्येकजण उजवीकडे घेऊन जा!” - वरवर पाहता, जेणेकरून टिंटेड खिडक्या असलेल्या विशाल काळ्या SUV ला रांगेच्या शेपटीपासून सुरुवातीस वेगवान धक्का बसणे अधिक सोयीचे होईल. कामकाजाच्या दिवसाचा शेवट; अब्खाझियन रीतिरिवाजांचा प्रमुख त्याच्या "फॅन्सी" बीएमडब्ल्यूमध्ये चमकणारा प्रकाश घेऊन जातो आणि नीतिमानांच्या श्रमातून विश्रांती घेतो. मी लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करतो - हे मला कशाची आठवण करून देते?.. अबखाझियामध्ये कोणाशीही भेटीबद्दल आम्ही सहमत नाही असा विचार, एका शब्दात - नेहमीप्रमाणेच रात्रीच्या निवासाची काळजी घेतली नाही. या संपूर्ण छोट्या देशात फक्त काही पुजारी आहेत आणि आपण त्यांना जागेवरच पकडू शकतो का? शिवाय, सूर्य अधिकाधिक अस्ताला जातो, आणि संध्याकाळी, आणि जर तो अंधारात असेल, तर रात्रभर मुक्काम कुठे शोधायचा?

मिखाईल सिझोव्ह:

मित्राला अडचणीत सोडणे हे पाप आहे, पण गाडीत बसणे पूर्णपणे असह्य झाले आहे. "मी आईस्क्रीम विकत घेणार आहे," मी इगोरला प्रोत्साहन दिले आणि देवाच्या प्रकाशात गेलो. दुकान दोन पावलांवर होते. त्याच्या आत, वातानुकूलित थंडपणाचा आनंद घेत, प्रेक्षक वस्तूंची किंमत विचारण्याचे नाटक करत फिरतात. गर्दीत मला एकच माणूस दिसतो जो इथे व्यवसाय करत आहे - तो काउंटरवरून काहीतरी बॅगमध्ये ठेवतो. तो कॅसॉक आणि मठातील कवटीच्या टोपीमध्ये आहे.

- वडील, तुम्ही स्तंभातून आहात, तुम्ही अबखाझियाला जात आहात? मी न डगमगता त्याच्याकडे जातो. आमच्या ऑर्थोडॉक्स मोहिमांमध्ये, "तुम्हाला भेटण्यासाठी एक देवदूत" हे सर्वसामान्य प्रमाण बनले आहे - तुम्ही निश्चितपणे अशा व्यक्तीला भेटाल जो तुम्हाला मार्ग, रात्र घालवण्याची जागा सांगेल. आम्हाला रात्रीच्या मुक्कामाची समस्या आहे. आम्‍ही अबखाझियामध्‍ये कोणाला ओळखत नाही, एवढीच आशा आहे की ते आम्‍हाला नवीन एथोस मठात आश्रय देतील. पण तिथे यात्रेकरूंसाठी सराय आहे का? कदाचित या पाद्रीला माहित असेल?

बर्याच काळापासून मी प्रतिष्ठित योगायोगांबद्दल आश्चर्यचकित होणे थांबवले, परंतु येथे मी आश्चर्यचकित झालो. एका कॉलममध्ये शेकडो कार, रस्त्याच्या कडेला डझनभर दुकाने - आणि त्यापैकी एकामध्ये मी अशा व्यक्तीकडे धावतो जो केवळ "जाणते" नाही, तर आपण जिथे जात आहोत त्या ठिकाणाहूनही. फादर थिओफन हे न्यू एथोस मठाचे रहिवासी असल्याचे निष्पन्न झाले. मठाधिपतीने त्याला रशियाला जाण्यासाठी, काही अन्न खरेदी करण्यासाठी पाठवले आणि स्टोअरमध्ये त्याने ही उत्पादने खरेदी केली.

- आणि काय, अबखाझियामध्ये, अन्नामध्ये समस्या आहेत? मी साधूला विचारतो.

"आम्ही त्यासह ठीक आहोत," त्याने उत्तर दिले. - हे इतकेच आहे की मठात लवकरच एक मोठी सुट्टी असेल, व्हीआयपींसह बरेच पाहुणे येतील, जसे ते म्हणतात, आणि आम्हाला त्यांच्याशी असे वागणे आवश्यक आहे जे आम्ही वाढत नाही.

शब्दासाठी शब्द, आणखी एक योगायोग निघाला - हे कळते की, हे नकळत, आम्ही स्वतःला मठाच्या संरक्षक मेजवानीवर शोधतो, ज्याचे मुख्य कॅथेड्रल ग्रेट शहीद आणि बरे करणारे पँटेलिमॉनच्या नावाने पवित्र केले जाते. आणि न्यू एथोस हे प्रजासत्ताकाचे आध्यात्मिक केंद्र असल्याने, ऑर्थोडॉक्स अबखाझियाची मुख्य सुट्टी देखील असेल. तथापि, आमच्यासाठी एक नकारात्मक बाजू आहे: मठ हॉटेलमधील सर्व ठिकाणे आधीच आरक्षित आहेत अशी अनेक अतिथी अपेक्षित आहेत.

“अस्वस्थ होऊ नकोस,” फादर फेओफन यांनी मला धीर दिला. - लष्कराने आम्हाला मदत केली, त्यांनी आम्हाला सैन्याचे तंबू दिले, आता ते यात्रेकरूंसाठी उभारले जात आहेत.

साधूला मनापासून निरोप देताना, मी इगोरला संतुष्ट करण्यासाठी घाई करतो. यावेळी स्तंभ पाच मीटर पुढे सरकला. आणि सूर्य जास्त गरम आहे, आधीच डांबरापेक्षा 55 अंश.

आम्ही पाच तास रांगेत उभे होतो. शेवटी, आम्ही अडथळा आणला. इगोर कारची तपासणी करण्यासाठी जातो आणि मी प्सू नदीवरील पुलाच्या बाजूने पायी चालत होतो. सध्याच्या विक्रमी उष्णतेमुळे, ते पूर्णपणे उथळ झाले आहे आणि पुलाच्या अगदी खाली, खडकांनी झाकलेले एक बेट पाण्यातून बाहेर आले आहे. मला आश्चर्य वाटते की या जमिनीचा तुकडा कोणाचा आहे - रशिया किंवा अबखाझिया? जर नदी तटस्थ प्रदेश मानली तर ती नो मॅन्स लँड असल्याचे निष्पन्न झाले?

मला फार पूर्वी लक्षात आले आहे की कोणत्याही सीमा, मग ते राज्य असो किंवा प्रशासकीय, एक विचित्र भावना निर्माण करतात. जसे की त्यांना खरोखर काही अर्थ आहे. मला आठवते की एकदा इगोर आणि मी वाष्का ते पिनेगा असा आमचा मार्ग केला, तैगा मार्गाने वेर्कोल्स्की मठात गेलो, ज्याच्या बाजूने जुन्या दिवसांत झिर्यान्स्क देशांतील यात्रेकरू जात असत. येथे आपण कोमी आणि अर्खांगेल्स्क जमीन वेगळे करणाऱ्या रेषेवर पोहोचलो आहोत. प्रश्न असा आहे की टायगामध्ये सीमा काय आहे? नेहमीच्या फॉरेस्ट ब्लॉक्ससह फक्त एक अरुंद क्लिअरिंग, विशेष काही नाही. पण याच्या पलीकडे जाताच, सर्वसाधारणपणे, अनियंत्रितपणे रेखाटलेली रेषा, मला वाटले की मी "परदेशात" आहे. आणि जंगल काहीसे वेगळे आहे, आणि वरचे आकाश देखील बदलले आहे असे दिसते ...

एथनोग्राफिक पुस्तकात, मी एकदा वाचले आहे की आमच्या लोक शेतीयोग्य जमिनीच्या सर्वेक्षणाशी कसे वागतात. एकीकडे, प्रत्येकाने या वैशिष्ट्याचे महत्त्व आणि आवश्यकता ओळखली. दुसरीकडे, त्यांना तिची भीती वाटत होती. लोकप्रिय अंधश्रद्धांनुसार, सीमा, म्हणजे, सीमा, फील्ड कामगार आणि त्यांच्या कुरूप मुलांचे निवासस्थान होते - मेझेविचकी आणि कुरण, जे सीमेच्या बाजूने धावले आणि त्यांच्या "पालकांसाठी" पक्षी पकडले, म्हणजेच मृतांसाठी. सीमारेषेवर झोपणे धोकादायक मानले जात होते - ते म्हणतात, सीमा कर्मचारी झोपलेल्या व्यक्तीचा नक्कीच गळा दाबेल. आणि जर तुम्ही दुपारच्या वेळी तिथे असाल, तर एक विशिष्ट मध्यान्ह तुम्हाला चक्कर येऊ शकते आणि तुम्हाला अज्ञात मर्यादेपर्यंत खेचू शकते. मला माहित नाही की त्यांनी खरोखरच त्यावर विश्वास ठेवला आहे की त्यांनी मुलांना फक्त परीकथा सांगितल्या आहेत. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की सीमेवर, अस्वच्छ ठिकाणी, गुन्हेगारांवर फाशीची शिक्षा दिली गेली. एखाद्या बापाने आपल्या खोडकर मुलाला चाबूक मारण्यासाठी कोठे ओढले? सीमेवर. देवाच्या भूमीच्या दुसऱ्‍या कोपऱ्यात, एखाद्या व्यक्‍तीचा छळ करण्‍याचा प्रकार लज्जास्पद होता.

या पृथ्वीच्या सीमा आहेत. अध्यात्माबद्दल आपण काय म्हणू शकतो. आणि ते देखील अस्तित्वात आहेत ... मला वाटते की आज आपण अबखाझियाला का गेलो. प्राचीन देवस्थानांची पूजा करतात? हो जरूर. उबदार समुद्रात पोहणे? तसेच त्याशिवाय नाही. पण काहीतरी वेगळे आहे ज्याने मला नंदनवनाच्या या तुकड्याकडे आकर्षित केले. काही चिंता. आम्ही वेगवेगळ्या लोकांकडून ऐकले की अबखाझियामधील ऑर्थोडॉक्सी कठीण काळातून जात आहे. अबखाझ जॉर्जियन चर्चपासून वेगळे झाले आहेत, परंतु रशियन चर्च जीओसीच्या प्रामाणिक प्रदेशाच्या सीमांचा आदर करत त्यांना स्वीकारत नाही. अबखाझियामधील हे "सीमापार" राज्य जॉर्जियन-अबखाझियन युद्धाच्या अगदी सुरुवातीपासून, 1992 पासून चालू आहे. म्हणजे जवळपास 20 वर्षे. या काळात, एक नवीन पिढी आधीच मोठी झाली आहे. आणि, जसे ते म्हणतात, मूर्तिपूजकतेने प्रजासत्ताकाला वेठीस धरले, इस्लामने तुर्कीमधून प्रवेश केला. असे आहे का? मला माझ्या स्वत: च्या डोळ्यांनी पहायचे आहे की अबखाझियामध्ये चर्च अविचलपणे उभे आहे. शेवटी, प्रेषित अँड्र्यू द फर्स्ट-कॉल्ड आणि सायमन द झिलोट, ज्यांना अनाकोपिया (आधुनिक न्यू एथोस) येथे पुरण्यात आले होते, त्यांनी येथे प्रचार केला. येथे, काही अहवालांनुसार, 70 मथियाच्या प्रेषिताने उपदेश केला आणि येथे त्याने विश्रांती घेतली - सेबॅस्टोपोलिस (आधुनिक सुखम) शहरात. 325 मध्ये, बिशप ऑफ पिट्युंट (पिटसुंडा) यांनी पहिल्या इक्यूमेनिकल कौन्सिलमध्ये भाग घेतला... इतिहासाची अशी ऑर्थोडॉक्स खोली - आणि मूर्तिपूजकतेचे पुनरुज्जीवन? कसे तरी ते माझ्या डोक्यात बसत नाही.

बेटावर उभे राहून, प्सूच्या हिरव्यागार पाण्यात पांढरे होऊन, मी राज्याच्या सीमेच्या अदृश्य ठिपक्याच्या रेषेवर पाऊल टाकले - आणि आता मी अबखाझिया आहे - अप्सनीकडे, ज्याचे भाषांतर अब्खाझियनमधून "आत्म्याचा देश" असे केले जाते. पुलाच्या शेवटी कारवर लोक आहेत, नातेवाईकांना भेटत आहेत, पुढे - काही दुकाने, एक महामार्ग, क्षितिजावर निळे-निळे पर्वत. होय, दुसरी पृथ्वी, दुसरे आकाश. मी स्थानिक कस्टम बूथवर जातो. गणवेशातील एक तरुण, रंगहीन आवाजात, मनापासून म्हणतो: “कृपया, तुमचा पासपोर्ट. विमा प्रीमियम भरण्यासाठी 250 रूबल तयार करा. तुमच्या भेटीचा उद्देश सांगा...” मी तीर्थयात्रेला आहे आणि मी ऑर्थोडॉक्स देवस्थानांना भेट देणार आहे असे म्हटल्यावर त्या अधिकाऱ्याने माझ्याकडे पाहिले. त्यानंतर एक मनोरंजक संवाद झाला.

तुम्ही आमंत्रणावर आहात का? - त्याने विचारले.

“ठीक आहे, होय…” फादर फेओफन यांच्याशी झालेल्या संभाषणाला आमंत्रण मानता येईल का, या विचाराने माझे नुकसान झाले.

- म्हणजे, असे लोक आहेत जे तुम्हाला स्वीकारतील आणि तुम्हाला घरे देतील?

“बरं, हो असं वाटतं,” मी सैन्याचा तंबू आठवून उत्तर देतो.

- नाही, तुम्ही मला नक्की सांगू शकता: होय की नाही?

- ते आश्चर्यकारक आहे! तुमच्याकडे यजमान आणि आमंत्रण असल्यास, तुम्हाला विमा भरण्याची गरज नाही. Apsny मध्ये आपले स्वागत आहे! कस्टम ऑफिसरने माझा पासपोर्ट मला दिला.

साठी प्रथमच गेल्या वर्षेमला एक अधिकारी दिसतो ज्याला पैसे घ्यायचे नाहीत. बहुधा, सीमाशुल्क अधिकारी विश्रांती घेतलेल्या मस्कोविट्स-पर्यटकांना कंटाळले होते, म्हणून त्याला दुर्मिळ यात्रेकरू आनंद झाला. लवकरच इगोरनेही त्याचा चेक पास करून गाडी चालवली. प्रवास सुरूच आहे.

"मठ बंद आहे!"

इगोर इवानोव:

शेवटी सीमा आणि रीतिरिवाज मागे सोडले. नाकेबंदीच्या अनेक वर्षांपासून मारल्या गेलेल्या रस्त्याने पुढे एक कंटाळवाणा राइड मला अपेक्षित होता, परंतु महामार्ग आश्चर्यकारकपणे गुळगुळीत झाला. मग आम्हाला कळले की डांबर फक्त तीन वर्षांपूर्वी (अर्थातच रशियन लोकांच्या मदतीने) घातला गेला होता. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे - पाण्याचा एक घोट - एक निर्जन महामार्ग, नोव्होरोसियस्क - सोची या व्यस्त महामार्गानंतर तो इतका असामान्य होता. सर्वसाधारणपणे, रशियन काळ्या समुद्राच्या किनाऱ्यानंतर, लोकांच्या विरळपणामुळे बहुतेक सर्वांचे लक्ष वेधले जाते - आणि शेवटी, सुट्टीच्या हंगामाची शिखरे! अंधार होण्यापूर्वी आम्ही गाग्रामध्ये गेलो आणि काही मिनिटांनंतर दाट संधिप्रकाशात निघालो. अरेरे, रीतिरिवाजांमध्ये खूप वेळ वाया गेला, संपूर्ण पाच तास; आम्हाला स्पष्टपणे उशीर झाला आहे. आम्ही गुडौता पार करून माझ्या हृदयाच्या जवळ असलेल्या पिटसुंदाकडे जाणारे वळण वगळले. बरं, तू कुठे आहेस, न्यू एथोस?

आता विचारू. ब्रेक लावला. अहो, अगदी जवळ! "शेल" जवळ वळा, नक्कीच ... "तो एक मोठा, सुंदर थांबा आहे. असे मोज़ेक. मला आठवले, स्मृतीच्या दूरच्या पॅन्ट्रीमधून बाहेर काढले: अफवांच्या मते, कला अकादमीच्या अध्यक्षांचे डिप्लोमा कार्य सर्वात गौरवशाली झुराब त्सेरेटलीपेक्षा कमी नाही.

दरम्यान, दक्षिणेकडील रात्रीने किनार्याला आपल्या गरम मिठीत झपाट्याने सामावून घेतले. आम्ही "शेल" येथे समुद्रकिनारी महामार्ग बंद केला - आम्ही एका मार्गाने गेलो, दुसर्‍या बाजूने, एका प्रकारच्या कुंपणात पळत गेलो - हरवलो. गडद. शॅम्पेनच्या टाळ्या आणि सुट्टीतील लोकांची मोठ्याने ओरड. उजवीकडे डोंगर आहे आणि खडकाळ रस्ता वर जातो. संक्षिप्त निष्कर्षांमुळे या पर्वताला एथोस म्हटले जावे आणि वरच्या बाजूला एक मठ आहे अशी कल्पना येते. मी कार पार्क करतो जेणेकरून हेडलाइट्स किमान वरच्या वाटेचा भाग प्रकाशित करतात आणि शोधात जातात. मिखाईल झोपायला गाडीतच थांबला.

मी वर जातो - रस्त्याच्या कडेला, महाकाय संन्यासी, सायप्रसची झाडे शांतपणे टोकदार बाहुल्यांमध्ये उभी असतात, त्यांच्या गडद सुयांकडून उदबत्तीचा वास येतो. अपरिचित, दक्षिणेकडे पक्षी ओरडतो, म्हणून ते उत्तरेकडे ओरडत नाहीत. इतके भितीदायक नाही, परंतु मला आठवते की प्राचीन काळी मृतदेहांना सायप्रस तेलाने सुशोभित केले जात असे. अचानक वरून कुठूनतरी पायाखाली दगडांचा खच पडतो. कोणीतरी रस्त्यावर येतो, आणि चालणे द्वारे न्याय - एक माणूस. मला त्याचा चेहरा दिसत नाही, मी संपूर्ण अंधारात त्याला नमस्कार करतो. मी स्पष्ट करतो: हा रस्ता मंदिराकडे जातो का? असे दिसून आले की मी योग्य दिशेने जात आहे, जरी त्या माणसाच्या आवाजात गोंधळ ऐकू येत आहे.

पुन्हा मला हळू आवाज ऐकू आला, मी आधीच वरच्या मजल्यावर होतो. मी हॅलो म्हणणार होतो, पण काहीतरी मला थांबवलं. आणि अगदी बरोबर. जवळ आल्यावर मला दाट श्वास ऐकू आला - एका गायीने अंधारात झुडूप उपटले. ते चालू असताना मी माउंटच्या उतारावर असलेल्या मठाजवळ पोहोचलो. - काही इमारतींच्या मागे फिरलो आणि पोर्चमध्ये गेलो. अंधारात पायऱ्यांवर काळ्या कपड्यातील यात्रेकरू बसलेले दिसण्यापेक्षा मी ऐकले. मी या उशिराने मठात जाऊ शकेन का असे विचारले. “नाही, मठ आधीच बंद आहे,” मी प्रतिसादात ऐकले. - होय, आणि तरीही हॉटेलमध्ये जागा नाही. किती लोक आले आहेत बघा!” तिने बाजूला हात हलवला. मला अंधारात दिसत नाही, कदाचित तंबूंची रूपरेषा वगळता, परंतु मी यात्रेकरूंचे गोंधळलेले संभाषण ऐकले, अर्ध-झोपेत उद्याच्या योजनांवर चर्चा केली.

- तुमच्याकडे येथे लोक सतत तंबूत राहतात का?

यात्रेकरूने मला आठवण करून दिली की अबखाझियाच्या मुख्य चर्चच्या सुट्टीच्या आधी फक्त दोन दिवस बाकी आहेत - पवित्र महान शहीद आणि बरे करणारा पँटेलिमॉनचा स्मृती दिवस. ते भाग्यवान आहे! या दिवशी, विश्वासणारे पारंपारिकपणे नवीन एथोस पॅन्टेलीमॉन मठात केवळ देशभरातूनच येत नाहीत, तर संपूर्ण सीआयएसमधून असे म्हणू शकतात. मी कसे विसरू शकेन: सर्व केल्यानंतर, नवीन एथोस मठ तेथून आलेल्या भिक्षूंनी एथोस पर्वतावरील सेंट पॅन्टेलीमॉन मठाच्या प्रतिमेत बांधले गेले होते आणि भव्य कॅथेड्रलचे स्थानिक सिंहासन देखील पॅन्टेलेमॉन द हीलरला समर्पित आहे.

शब्दार्थ, असे दिसून आले की इंटरलोक्यूटर बर्‍याच वर्षांपासून या सुट्टीवर येत आहे. मी तिला सांगतो की युद्धापूर्वी मी येथे एका मार्गदर्शित दौऱ्यावर आलो होतो, जेव्हा मठाच्या भिंतींच्या आत एक संग्रहालय होते आणि काही कारणास्तव मला फक्त आतल्या भयानक थंडीची आठवण होते. “युद्धाच्या वेळी येथे एक रुग्णालय होते,” ती स्त्री म्हणाली. "सर्वसाधारणपणे, मठ किल्ल्यासारखे होते."

- एक वर्षापूर्वी, महान शहीद पँटेलिमॉनचे चमत्कारी चिन्ह मठात परत आले,

- मुख्य मठ कॅथेड्रल बांधून आज एकशे दहा वर्षे झाली आहेत,

- मंदिराच्या पायाभरणीचा पहिला दगड सम्राट अलेक्झांडर तिसरा आणि त्याची पत्नी महारानी मारिया फेडोरोव्हना यांनी वैयक्तिकरित्या घातला होता.

असे दिसते की माझा संभाषणकर्ता आधीच दौऱ्यावर आला आहे. पण शेवटची वस्तुस्थिती मला विशेषतः स्पर्श करते, कारण सम्राट निकोलस II ची आई मारिया फेडोरोव्हना यांच्या उज्ज्वल प्रतिमेने रशियन सम्राज्ञीचे मॉडेल बनून एकेकाळी माझे मन जिंकले ... मी तिच्याबद्दल बोलू लागलो, पण नंतर मी पकडले. स्वत: मिखाईल कारमध्ये माझी वाट पाहत असताना अर्धा तास झाला आहे आणि कदाचित आधीच काळजी करू लागली आहे.

मध्यरात्र उलटून गेली होती जेव्हा आम्ही पुन्हा "शेल" ओलांडून किनारपट्टीच्या लकोबा रस्त्यावर आलो आणि न्यू एथोसच्या बाजूने सुखमच्या दिशेने निघालो.

- आम्ही काय करू? मी मायकेलला विचारले.

“राहण्यासाठी जागा शोधण्यासाठी दिवसाची सर्वोत्तम वेळ नाही,” त्याने टिप्पणी केली.

“कदाचित आपण कुठेतरी थांबू आणि गाडीत झोपू शकू,” मी उदासीनतेने सुचवले, कारण वीस तासांच्या चाकाच्या मागे गेल्यानंतर मला ताणायचे होते.

त्या क्षणी, मला रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एका महिलेची आकृती दिसली आणि फारशी आशा न ठेवता ती मंदावली. रात्र घालवण्याच्या शक्यतेबद्दल विचारले असता, तिने थोडक्यात उत्तर दिले: "मी आता शोधून काढेन," आणि अंधारात नाहीशी झाली. लवकरच ती परत आली आणि घर सापडल्याचे कळवले. मी माझ्या घड्याळाकडे पाहिले. पहाटेचे दोन वाजले होते.

परिचारिकाशी संभाषण केल्यानंतर, एक तुलनेने स्वस्त अपार्टमेंट आमच्या ताब्यात होते. मिखाईल अजूनही उर्जेने भरलेला होता आणि त्याने समुद्रात पोहायला जाण्याची ऑफर दिली, परंतु उशीवर डोके ठेवण्याची वेळ येण्यापूर्वीच मी स्वप्नात पडलो असे दिसते ...

प्रथम छाप

मिखाईल सिझोव्ह:

रात्रभर सर्व ठीक होईल असे वाटले. मी इगोरला समुद्रात बुडायला लावतो, पण तो डोके हलवतो: शॉवर - आणि झोप. दिवसभर गाडी चालवायची. मी अजूनही ते सहन करू शकत नाही, मी समुद्राकडे जात आहे, कारण ते रस्त्याच्या पलीकडे आहे. आधीच रात्री उशीर झाला आहे, आकाश मौल्यवान ताऱ्यांच्या गारगोटींनी चमकत आहे, पायाखालच्या काळोखात अदृश्य खडे. मी येणाऱ्या लाटेच्या उबदार देहात डुबकी मारतो. तारे चक्कर आले आहेत - ते आकाशात आहेत, आणि लाटांच्या प्रतिबिंबात आहेत आणि खाली, खोलवर आहेत, जेथे काही प्रकारचे फायरफ्लायझ चमकतात. सॉमरसॉल्टिंग, मी किना-यावर पोहतो, विद्युत दिव्यावर, आणि मला समजते की मी पुढे आणि पुढे समुद्रात पोहत आहे. दक्षिणेची रात्र किती फसवी असते! बरं, हा किनारा नाही, पण जहाजे कंदिलाने चमकतात!

सकाळी फ्रेश होण्यासाठी आम्ही समुद्रावर आलो, तेव्हाही जहाजे रस्त्यातच होती. बंदुकांसह विनाशक आणि रक्षक. आमचे. ब्लॅक सी फ्लीट. तुमच्या हृदयात ते शांत आहे का? असे दिसते की आम्हाला आनंद झाला पाहिजे की आम्हाला जॉर्जियनपासून संरक्षित केले जात आहे, परंतु तेथे काय चांगले आहे ...

सिमोनो-कानानित्स्की न्यू एथोस मठाच्या भेटीबद्दल, जे सूर्यप्रकाशात सर्व वैभवात दिसले आणि मी अद्याप तेथे आश्चर्यकारक बैठकांबद्दल लिहिणार नाही - ही एक वेगळी कथा आहे. मला ताबडतोब काय वाटले ते मी फक्त लक्षात घेईन: समृद्ध उपोष्णकटिबंधीय पाम वृक्षांच्या पार्श्वभूमीवर ऑर्थोडॉक्स चर्च. ते बायझेंटियममध्ये असल्यासारखे होते. केवळ आधुनिक पोशाख केलेल्या पर्यटकांनी छाप खराब केली.

असे मानले जाते की मठ इव्हर्सकाया पर्वताच्या पायथ्याशी उभा आहे, परंतु तरीही ते समुद्रसपाटीपासून जवळजवळ शंभर मीटर उंच आहे. उन्हात पायी चढणे अवघड झाले असून, पर्यटकांना पाठीमागून येणाऱ्या ट्रकमधून येथे आणले जाते. लोक मोकळ्या शरीरात घट्ट, रांगेत उभे असतात - जसे सामूहिक शेतकरी ज्यांना शेतात कामासाठी नेले जाते. आणखी एक तपशीलः मठाच्या गेटच्या बाहेर मी प्रथमच स्कर्ट घातलेला एक माणूस थेट पाहिला. रिसॉर्ट शहराचे चिन्ह. आमचे पर्यटक चड्डी घालून मंदिरात प्रवेश करतात, म्हणून त्यांना, स्त्रियांप्रमाणे, प्रवेशद्वारावर स्कर्ट दिले जातात. मला असे म्हणायचे आहे की अबखाझ स्वतः येथे कायमचे राहत असले तरी, या उष्णतेमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी शॉर्ट्समध्ये दिसत नाहीत. ते फक्त शॉर्ट्समध्ये पोहतात, स्विमिंग ट्रंक हा पुरुषासाठी अशोभनीय पोशाख मानतात. अशी स्थानिक संस्कृती आहे, जी खरं तर रशियन लोक "ड्रेस कोड" सारखीच आहे. तीस वर्षांपूर्वी गावातल्या रस्त्यावर एखादा माणूस शॉर्ट पॅन्टमध्ये दिसला तर ते हसले असते.

मंदिरातून बाहेर पडून आम्ही स्टॅलिनच्या डाचाकडे पाहण्याचा निर्णय घेतला, जो मठापासून फक्त पन्नास मीटरवर आहे, टेकडीपासून थोडे उंच आहे. हे 1947 मध्ये न्यू एथोस हेगुमेनच्या घराच्या जागेवर बांधले गेले होते. पूर्वीच्या चर्च हाऊसमध्ये थोडे उंचावर, लॅव्हरेन्टी बेरिया देखील राहत होते. आम्ही जातो, बाण-पॉइंटर्स तपासतो: "स्टालिनच्या डचकडे." सूर्य निर्दयपणे भाजतो, 50 मीटर वर संपूर्ण किलोमीटरसारखे दिसते. डोक्यावर स्कार्फ घातलेल्या दोन स्त्रिया त्यांच्याकडे खाली येतात, संभाषणाचा एक उतारा ऐकू येतो: "तिला रक्तस्त्राव होत आहे, थेट चिन्हातून रक्त ओतले जात आहे ..." त्यांना विचारले गेले की स्टालिनिस्ट राज्य डाचा कुठे आहे, आणि त्यांना आश्चर्य वाटले: असे काही आहे का? आणि खरोखर, यात्रेकरूंचा यापर्यंत कोणता व्यवसाय आहे? मला रक्तस्त्राव चिन्हाच्या चमत्काराबद्दल विचारण्यास लाज वाटली (नंतर आम्हाला कळले की काय चर्चा झाली).

कॉटेजच्या संगमरवरी पायऱ्यांवर, सावलीत, क्लृप्त्यामध्ये एक रक्षक बसला आणि धुम्रपान केले. "टूर्स संपले," त्याने आम्हाला सांगितले. स्टॅलिनचे निवासस्थान मला अगदी माफक वाटले, "नवीन रशियन" आता अधिक श्रीमंत बनवत आहेत. पण इथून काय दृश्य! "राष्ट्रपिता" येथे स्वत: ला जगाचा शासक वाटू शकतात: खाली छोटी घरे आहेत आणि - संपूर्ण क्षितिजावर - दोन युद्धनौकांच्या स्प्लिंटर्ससह एक अंतहीन समुद्र जागा आहे.

- रशियन जहाजे तुमच्याकडे किती काळ आली आहेत? इगोरने सुरक्षा रक्षकाला विचारले.

"ते आले नाहीत, पण परत आले," अबखाझने कफल्लकपणे उत्तर दिले.

- जहाजे, जा, सेवास्तोपोल? इगोर पुढे विचारतो.

- मला माहित नाही, सागरी सीमा रक्षकांचा तळ ओचमचायरमध्ये फार दूर नाही आणि तो सोव्हिएत राजवटीत उभा होता. आणि आता ते पुनर्संचयित केले जात आहे, आता तेथे रशियन नौदलाचा तळ आहे. आमच्याकडेही आमची स्वतःची जहाजे आहेत, पण ती फक्त बंदुका असलेल्या बोटी आहेत.

“इगोर, तू एखाद्या व्यक्तीचा छळ का करत आहेस,” मी संभाषणात हस्तक्षेप केला, “ते अजूनही विचार करतील की आपण हेर आहोत.

“आणि अमेरिकन लोकांनी आधीच आमच्याबरोबर सर्वकाही शोधून काढले आहे,” अबखाझने आपला हात हलवला, “ते येथे शॉर्ट पॅंटमध्ये, शॉर्ट्समध्ये धावले. आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक, सर्व प्रकारच्या मोहिमा. जेव्हा “मेखद्रिओनी” ने नागरिकांना मारले, तेव्हा ते कसे तरी अदृश्य होते, परंतु जेव्हा जॉर्जियन लोकांना हाकलून दिले तेव्हा ते त्वरित धावले.

तुम्ही पण मारामारी केलीत का?

“मी अबखाझ आहे,” क्लृप्तीतील माणसाने पुन्हा खांदे सरकवले. - परंतु येथे अनेकांनी अबखाझियासाठी लढा दिला - रशियन, अडिग्स, चेचेन्स, अबाझा, ओसेशिया ...

हे शांत संभाषण ऐकून, मला तात्याना शुतोवा, एक मस्कोविट, आमच्या दीर्घकाळापासून लेखिका आठवली. (आणि, "विश्वास", क्रमांक 359-560). अबखाझ सैन्याच्या राखीव दलातील प्रमुख, ऑर्डर ऑफ लिओन (प्रजासत्ताकचा सर्वोच्च पुरस्कार) धारक, सध्या मॉस्कोमध्ये, स्रेटेंस्की थिओलॉजिकल सेमिनरीमध्ये, ती एक विशेष अभ्यासक्रम आयोजित करते, जो तिने स्वतः संकलित केला होता. विशेष कोर्स विदेशी आहे - मुख्यतः कॉकेशियन लोकांच्या रीतिरिवाज आणि परंपरांना समर्पित आहे. अबखाझ-जॉर्जियन युद्धाच्या वेळीच तिला या प्रथांशी परिचित होण्यास सक्षम होते, कारण लढाऊ तुकड्यांमध्ये काकेशसच्या संपूर्ण राष्ट्रीय स्पेक्ट्रमचा समावेश होता.

मला लगेच आठवले की आमच्या सहलीच्या पूर्वसंध्येला, तात्याना अलेक्सेव्हना यांनी आम्हाला नवीन एथोस लेण्यांचा शोध लावणारे गिवी स्मिर यांना भेटण्याचा सल्ला दिला होता. तिच्या बोलण्यातून मला समजले की, तो केवळ गुहाच नाही तर स्थानिक संस्कृतीचा उत्तम जाणकारही आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, तो आमच्याद्वारे तयार केलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देण्यास सक्षम असेल: ख्रिश्चन अबखाझियाला खरोखर मूर्तिपूजक आणि इस्लामचा धोका आहे का? "जर तुम्हाला लोक चालीरीतींबद्दल, सामान्य लोकांच्या धर्माबद्दलच्या वृत्तीबद्दल जाणून घ्यायचे असेल तर तुम्ही त्याच्याकडे जावे," तात्याना अलेक्सेव्हना यांनी शिफारस केली.

- तुम्ही गिवी स्मिरला ओळखता का? मी सुरक्षा रक्षकाला विचारले.

- न्यू एथोसमध्ये त्याला कोण ओळखत नाही! प्रिय मनुष्य, शास्त्रज्ञ, त्याला युद्धादरम्यान "बुकिंग" देण्यात आली होती, परंतु तरीही तो सुखमला मुक्त करण्यासाठी गेला होता, अबखाझने उत्तर दिले. - जवळच एक टूर डेस्क आहे, जिथे लेण्यांचे प्रवेशद्वार आहे, तिथे तुम्हाला जीवी सापडेल. तो एकतर त्याच्या कार्यालयात आहे किंवा बार्बेक्यूमध्ये आहे - विचारा, तुम्हाला दाखवले जाईल.

विनम्र रक्षकाला निरोप दिल्यानंतर, आम्ही सूचित पत्त्यावर जातो. "टूर ब्युरो" ही ​​काचेची आणि काँक्रीटची एक मोठी इमारत बनली, ज्यामध्ये एक रेस्टॉरंट, एक टेस्टिंग रूम आणि विविध दुकाने होती. ज्या हॉलमध्ये लेण्यांची तिकिटे विकली जातात, तेथे मंदिराचे चित्रण करणारा लाकडी कोरीव फलक आणि भिंतीवर धोक्याची घंटा लावलेली आहे, त्याच्या बाजूला लढाईत मरण पावलेल्या स्थानिक सैनिकांची छायाचित्रे आहेत. मी शिलालेख वाचले. "व्हॅलेरी अर्गन (1960-1993)". जवळपास माझ्याच वयाची. आणि येथे फक्त एक मूल आहे, ज्याचे रशियन आडनाव आहे: "अलेक्झांडर गुडनिक (1984-1993)". नऊ वर्षांचा मुलगा प्रौढांच्या बरोबरीने लढला का? किंवा तो फक्त मारला गेला होता, आणि त्याचा निष्पाप आत्मा, स्वर्गात गेल्यामुळे, वाचलेल्यांना विश्रांती देत ​​नाही? “त्यांचे आत्मे गरुडाच्या पंखाप्रमाणे डोंगरावर वितळतात,” असे फलकाच्या वर लिहिलेले आहे.

नंतर मी चौकशी केली की हे श्लोक कोणी लिहिले आहेत. असे दिसून आले की लेखक रशियन, अलेक्झांडर बार्डोडिम आहे. Cossack मुळे असलेला Muscovite असल्याने, त्याने अबखाझ भाषा शिकली आणि स्थानिक कवींचे भाषांतर केले. ऑगस्ट 1992 मध्ये त्याच्या "दुसऱ्या जन्मभूमी" मध्ये युद्ध सुरू झाले तेव्हा, बार्डोडिमने मॉस्को वृत्तपत्र चाइम्ससाठी काम केले. पत्रकारितेचा व्यवसाय प्रवास जारी केल्यावर, तो ग्रोझनी शहरातून अबखाझियाला पोहोचला, जिथे तो "संघटित" च्या तुकडीत सामील झाला. ही तुकडी, जी नुकतीच खिंडीतून अबखाझियन प्रदेशाकडे जात होती, त्याचे नेतृत्व शमिल बसेव करत होते. मॉस्को कवीने या घटनेला श्लोक समर्पित केले आहेत, वरवर पाहता: “भयानक शहरावर गोंधळ उडत आहेत, खडकांमधून वादळ चालले आहे. आम्ही आमच्या गन चार्ज करतो आणि पास ओलांडतो. ज्या भूमीत डाकू अत्याचार करतात, तिथे मोकळी जमीन जळत असते. बदला घेणारे-जिगीट्स मन्सूर, शमिलच्या वाटेने जात आहेत ... शत्रूला धाडसी, हताश कृत्यांमध्ये धैर्याने मारले गेले, खंजीराच्या ब्लेडवर युद्धात आम्ही रक्ताने लिहू: "माय अल्लाह" ... " बसाएव यांना कविता खूप आवडल्या, त्यांना "संघाचे भजन" बनवले गेले. काव्यात्मक ऑर्डर पूर्ण करणाऱ्या मस्कॉव्हिटला हे माहित असेल की दोन वर्षांत आणखी एक युद्ध सुरू होईल - “पहिले चेचन युद्ध”? आणि बसायेव सारखे लोक त्याच्या कॉसॅक भावांना ठार मारतील, रशियन महिला आणि वृद्ध लोकांची हत्या करतील? तोपर्यंत, कवी जगला नाही - तो अस्पष्ट परिस्थितीत मरण पावला, एका महिन्यापेक्षा कमी काळ बसायवच्या तुकडीत होता. इंटरनेट विश्वकोश विकिपीडिया बहुधा मानल्या गेलेल्या एका आवृत्तीनुसार, अबखाझियन लोकांनी सादर केलेल्या AKSU मशीन गनची विक्री करण्यास नकार दिल्याने त्याला गुडौता हॉटेलमध्ये बसेविटांपैकी एकाने मारले. अलेक्झांडरला न्यू एथोसमध्ये पुरण्यात आले - अनाकोपियामध्ये, प्राचीन राजधानीअबखाझिया.

असे कॉकेशियन कॅलिडोस्कोप आहे. येथे सर्वकाही सूक्ष्मपणे गुंफलेले असल्याने, अज्ञानी व्यक्तीला गोंधळात पडणे सोपे आहे.

डोंगराच्या आत

आम्हाला कार्यालयात किंवा बार्बेक्यूमध्ये गिवी शमेलोविच स्मिर सापडला नाही. संपर्कात आलेल्या प्रत्येकाने त्याला नुकतेच पाहिले असल्याचे सांगितले. विश्रांती घेण्याचे ठरवून आम्ही गुहेच्या चक्रव्यूहात गेलो. "मेट्रो" द्वारे इव्हर्सकाया पर्वताच्या खोलवर जाणे आवश्यक होते - इलेक्ट्रिक कारमध्ये, जी काही मिनिटांत दगडात ठोठावलेल्या 1360 मीटरच्या बोगद्यावर मात करते. न्यू एथोस गुहा जगातील सर्वात खोल आणि पूर्वीच्या यूएसएसआरच्या प्रदेशातील सर्वात मोठी मानली जाते; त्यात 70 मीटर उंचीपर्यंत सात विशाल हॉल आहेत. त्यापैकी सर्वात सुंदर हॉल गीवी स्मिर, "अनाकोपिया" आणि हेलिकाइट ग्रोटो यांच्या नावावर आहेत. आतमध्ये संधिप्रकाश आहे, परंतु वीज वाचवण्यामुळे नाही, परंतु अबखाझ मार्गदर्शकाने सांगितल्याप्रमाणे, अंधारकोठडीचा मायक्रोफ्लोरा त्याच्या मूळ स्वरूपात जतन करण्यासाठी.

ही गुहा अनेक दशलक्ष वर्षे जुनी आहे, परंतु प्राचीन अनाकोपियाच्या काळातही, आणि इबेरियन पर्वताजवळ न्यू एथोसचा मठ दिसू लागल्यावर, लोकांनी येथे खाली जाण्याचे धाडस केले नाही. डोंगर उतारावर असलेल्या काळ्या बिघाड विहिरीला स्थानिक लोक बॉटमलेस पिट म्हणत. त्यांनी विहिरीत एक दगड टाकला - आणि पडण्याचा आवाज आला नाही. गेल्या शतकाच्या 50 च्या दशकाच्या शेवटी, जवळच्या डोंगराळ गावातील रहिवासी असलेल्या किशोरवयीन गिवीने पाताळात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला मदत करायला कोणीही तयार नव्हते आणि तो एकटाच चढला. तो एका दोरीवर वीस मीटर खाली उतरला - आणि कंदिलाच्या प्रकाशाने विहिरीच्या फक्त उघड्या भिंती बाहेर काढल्या आणि खाली एक काळे पाताळ दिसले. मुलाने दोरीच्या मागे दोरी बांधली आणि प्रत्येक प्रयत्नाने तो खाली आणि खाली बुडला, पण तळ नव्हता. काही काळानंतर, जॉर्जियाच्या विज्ञान अकादमीच्या भूगोल संस्थेला मोठ्या, जवळजवळ बालिश हस्ताक्षरात लिहिलेले एक पत्र प्राप्त झाले: कार्स्ट पोकळी शोधण्यात मदत करा! 1961 च्या उन्हाळ्यात, जीवीच्या हाकेवर एक वैज्ञानिक मोहीम आली. तळहीन खड्ड्यातील गुहा उतरण्याच्या वेळेपर्यंत, स्थानिक, वृद्ध लोकांनी फक्त आपले डोके हलवले... शास्त्रज्ञ आर्सेन ओक्रोजनाश्विली हे खाली गेलेले पहिले होते, खाली जाणारे दुसरे गिवीकडे सोपवले गेले होते - शोधकर्ता म्हणून.

“आता गुहेच्या तिजोरीच्या त्या कोपऱ्याकडे पहा जो स्पॉटलाइटने प्रकाशित झाला आहे. तिथूनच धाडसी स्पेलोलॉजिस्टने येथे प्रवेश केला आणि मानवी पायांनी प्रथमच पाऊल ठेवले ... ”गुहेत मार्गदर्शकाचा आवाज आला, पर्यटक एकमेकांशी जवळजवळ कुजबुजत बोलत आहेत - बिन आमंत्रित पाहुण्यांसारखे. भूमिगत चेंबरची सजावट आश्चर्यकारक आहे: सर्वत्र, सुजलेल्या मेणबत्त्यांप्रमाणे, स्टॅलेग्माइट्सच्या पंक्ती आहेत आणि कॅल्साइट स्टॅलेक्टाइट्सचा एक मोठा झुंबर छताला लटकलेला आहे. असे वैभव लाखो वर्षांपासून माणसापासून लपून राहणे शक्य आहे का? सौंदर्य कोणी पाहत नसेल तर त्याची गरज का आहे?

“म्हणून त्यांनी ते पाहिले,” इगोर माझ्या आश्चर्याला उत्तर देतो. आणि ते बरोबर आहे. देवाला विश्वाची रहस्ये आपल्यासमोर उघड करण्याची घाई नाही. लाखो वर्षे निघून जातील, आणि कुठेतरी अंतराळात, दूरच्या ग्रहांवर, आपले वंशज अजूनही देवाच्या जगाच्या परिपूर्णतेची प्रशंसा करतील. ब्रह्मांड मानवाला दिले आहे, जसे ते होते, वाढीसाठी, दीर्घकाळ अस्तित्वासाठी. परमेश्वराने आपल्याला स्वतंत्र निवड दिली आहे. आपण सदैव ब्रह्मांडात फिरू शकतो, मौल्यवान दगड गोळा करू शकतो, त्यांच्या चेहऱ्यावर देवाच्या प्रतिबिंबाचा अंदाज लावू शकतो. देवापासून दूर जाऊन आपण स्वतःसह या जगाला खाली आणू शकतो. आणि आपण, कदाचित, विद्यमान जगाच्या अर्थासाठी काही लहान मार्ग शोधू शकतो - स्वतः देवाकडे, सांसारिक संपत्ती मागे ठेवून... पश्चात्ताप, प्रार्थना, प्रेम. भगवंताकडे जाण्याचा मार्ग ज्ञात आहे, केवळ मार्गाचा शेवट अज्ञात आहे - परंतु तो मला स्वीकारेल का? मी व्यर्थ प्रयत्न करत आहे का? इथेच विश्वासाची गरज आहे.

अंधार देखील अथांग नाही - गिर्यारोहक मुलाने विश्वास ठेवला, कोळशाच्या अंधारात अज्ञात पाताळात उतरला. प्रकाशाबद्दल काय बोलावे? आपण पायऱ्या चढतो - आणि तिथे, समोर, देवाच्या चमकदार वस्त्रांच्या तेजस्वी प्रकाशाच्या मागे, आपण त्याला पाहू शकत नाही. पण आमचा विश्वास आहे की तो वाट पाहत आहे! दयाळू आणि प्रेमळ ... या विचाराने मला डोंगराच्या दगडी पोटाच्या अंधारात आणि थंडीत उबदार केले.

भूमिगत प्रवासातून परत येताना आम्हाला गिवी शमेलोविच त्याच्या कार्यालयात सापडला. दाढी वाढलेली, स्नायुंचा, तो, हात हलवत, गंमतीने स्वतःची ओळख करून देतो: "स्मीर, गुहावासी." विनोदाने. आणि तो खूप तरुण दिसतो, परंतु तो आधीच 65 वर्षांचा आहे.

- अबखाझियामध्ये तुमचे वय निश्चित करणे कठीण आहे, - मी म्हणतो. - दीर्घायुषींची जमीन.

“तेथे शताब्दी होते, होय, ते होते,” डोंगराळ प्रदेशातील व्यक्तीने उसासा टाकला. “आता जग थोडे वेगळे आहे.

- काय बदलले आहे?

“अगं, सर, खूप काही बदललंय. लहानपणापासून, मला आठवते की आमच्या गावात लोक सुट्टीसाठी कसे जमायचे आणि जिथे वृद्ध लोक बसायचे, त्यांचे काठी घनदाट जंगलासारखे उभे होते. आणि आता गावांमध्ये - एक किंवा दोन शताब्दी.

हे खराब पर्यावरणामुळे आहे किंवा काय?

- याबद्दल तक्रार करणे हे पाप आहे - आपल्या देशात पर्यावरणशास्त्र अस्पर्शित आहे. येथे, निसर्गात नाही, परंतु लोकांमध्येच काहीतरी घडत आहे ...

इगोर आणि मी आरामखुर्चीवर आरामशीर बनवतो - आम्हाला स्पष्टपणे एक मनोरंजक कथाकार मिळाला आहे ...

अबखाझिया

भूगोल

अबखाझिया ट्रान्सकॉकेशियाच्या वायव्य भागात नद्यांच्या दरम्यान स्थित आहे Psou आणि Ingurनैऋत्येला ते काळ्या समुद्राने धुतले आहे. 210 किमी पेक्षा जास्त लांबीचा किनारा थोडासा इंडेंट केलेला आहे, तेथे बर्‍याचदा गारगोटीचे विस्तीर्ण किनारे असतात.

अबखाझियाचे हवामान किनार्यावरील स्थिती आणि उंच पर्वतराजींच्या उपस्थितीद्वारे निर्धारित केले जाते.

किनारपट्टीवर, हवामान दमट उपोष्णकटिबंधीय आहे. जानेवारीत सरासरी तापमान +2 ते +4 °C पर्यंत असते. ऑगस्टमध्ये सरासरी तापमान +22 ते +24 पर्यंत असते. वर्षाला सरासरी 1500 मिमी पाऊस पडतो.

पर्वतांमध्ये ते स्पष्टपणे व्यक्त केले जाते उच्चांक क्षेत्रीयता, ज्यामुळे विविध पर्वतीय भागातील हवामानात मोठा फरक पडतो. उपोष्णकटिबंधीय हवामानपर्वतांमध्ये ते अंदाजे 400 मीटर पर्यंत पसरते. शाश्वत बर्फ 2700-3000 मीटर उंचीवर असतो.

प्रजासत्ताकाचा बहुतेक प्रदेश (सुमारे 75%) स्पर्सने व्यापलेला आहे मुख्य (विभाजित) श्रेणी, उत्तरेकडून अबखाझिया मर्यादित करणे, - गागरा,बेझिब्स्की, अब्खाझस्की आणि कोडोर्स्की पर्वतरांगा. सर्वोच्च बिंदूरिज - पर्वत डोंबे-उलगेन(4046 मी). क्लुखोर्स्की (२७८१ मीटर), मारुख्स्की (२७३९ मीटर) आणि इतर मुख्य श्रेणीतून अबखाझियाकडे जाणारे पास आहेत.

आग्नेयेकडून ते अबखाझियामध्ये प्रवेश करते, हळूहळू अरुंद होते, Colchis सखल प्रदेश. कोडोर नदीच्या वायव्येकडील किनारपट्टीवर सखल प्रदेशाची एक अरुंद पट्टी पसरलेली आहे. पर्वत आणि सखल प्रदेश यांच्यामध्ये डोंगर पायथ्याचा पट्टा आहे. अबखाझिया विकसित झाला आहे कार्स्टघटना ( वोरोन्या लेणी, अब्रस्किला , अनकोपियाआणि इ.). अबखाझियामध्ये, जगातील सर्वात खोल कार्स्ट गुहा आहे - क्रुबेर-वोरोनियाची पोकळी (खोली 2080 मीटर), गाग्रा जवळ आहे. गाग्रापासून सहा किलोमीटर अंतरावर मामझिश्खा हा नयनरम्य पर्वत आहे.

नद्या काळ्या समुद्राच्या खोऱ्यातील आहेत. त्यापैकी सर्वात लक्षणीय - कोडोर (कुद्री), बझिब, क्यालासूर, गुमिस्ता - पाण्यामध्ये मुबलक आहेत, जलविद्युतने समृद्ध आहेत (संभाव्य जलविद्युत संसाधने 3.5 दशलक्ष किलोवॅटपेक्षा जास्त आहेत). नद्या मुख्यतः पाऊस आणि बर्फाने भरतात; वसंत ऋतु-उन्हाळी पूर आहे. डोंगरात तलाव आहेत रित्सा आणि अमटकळ

वनस्पती आणि विशिष्ट प्रदेशातील किंवा कालखंडातील प्राणिजात

अबखाझियाच्या वनस्पतींमध्ये 2000 हून अधिक वनस्पती प्रजातींचा समावेश आहे. प्रजासत्ताकाच्या 55% पेक्षा जास्त क्षेत्र जंगलांनी व्यापलेले आहे. काळ्या समुद्राच्या झोनमध्ये, लागवड केलेल्या वनस्पतींसाठी (उपोष्णकटिबंधीय, तांत्रिक, फळे आणि शोभेची पिके, धान्य पिके इ.) आणि घाटांमध्ये, विस्तीर्ण पाने असलेली जंगले (हॉर्नबीम, हॉर्नबीम, ओक, चेस्टनट) आहेत. , इ.) आणि अल्डर जंगले. केप पिटसुंडा वर, अवशेष Pitsunda झुरणे एक ग्रोव्ह जतन केले गेले आहे. पर्वतांमध्ये, बीचची झाडे प्राबल्य आहेत (काही ठिकाणी द्वितीय श्रेणीमध्ये बॉक्सवुडसह), उतारांच्या वरच्या भागावर - त्याचे लाकूड आणि ऐटबाज जंगले. 2000 मीटरपासून, सबलपाइन कुटिल जंगले, अल्पाइन कुरण आणि खडकाळ-रेव वनस्पती सुरू होतात.

जंगलात अस्वल, रानडुक्कर, लिंक्स, लाल हरीण, रो हिरण आहेत; हाईलँड्समध्ये - कॅमोइस, कॉकेशियन ब्लॅक ग्रुस; सखल प्रदेशात - एक कोल्हा; नद्या आणि तलावांमध्ये - ट्राउट, सॅल्मन, कार्प, पाईक पर्च आणि इतर माशांच्या प्रजाती. अबखाझियाच्या प्रदेशावर रित्सिंस्की, गुमिस्तस्की, पिट्सुंडस्की साठे आहेत.

सर्वेक्षणानुसार, 2003 मध्ये कबुलीजबाबचे वितरण खालीलप्रमाणे होते.

60% - ख्रिश्चन

16% - मुस्लिम

3% - अबखाझ धर्माचे अनुयायी

5% - मूर्तिपूजक

8% - नास्तिक आणि अविश्वासणारे

2% - इतर कबुलीजबाब

6% लोकांना उत्तर देणे कठीण वाटले

अब्खाझ- काकेशसमधील सर्वात जुने स्वदेशी वांशिक गटांपैकी एक, ज्यांची भाषा, संस्कृती आणि परंपरा उत्तर कॉकेशियन लोकांशी सर्वात जवळच्या आणि संबंधित आहेत: अबाझिन, अडिगेस, काबार्डियन, सर्कॅशियन, उबिख. भाषिकदृष्ट्या, ते सर्व भाषांच्या उत्तर कॉकेशियन कुटुंबातील अबखाझ-अदिघे गट बनवतात.

अबखाझियन एक तरुण लोक आहेत. ते भाषाशास्त्रज्ञ पी.के. उसलर यांनी 1862 मध्ये रशियन ग्राफिक्सच्या आधारे तयार केलेली वर्णमाला वापरतात, अबखाझ शास्त्रज्ञांनी सुधारित केली होती.
1989 च्या जनगणनेनुसार, अबखाझिया प्रजासत्ताकमध्ये अबखाझियन लोकांची संख्या 93.2 हजार लोक आहे, एकूण रशियन फेडरेशन आणि सीआयएस देशांमध्ये - 105 हजार लोक. ते तुर्की आणि इतर देशांमध्ये राहतात - 600 हजाराहून अधिक लोक.
अबखाझियन लोक वेगवेगळ्या विश्वासांचा दावा करतात: पारंपारिक धर्म (मूर्तिपूजक), ख्रिश्चन (ऑर्थोडॉक्सी), इस्लाम (सुन्नी).
अबखाझियाचा पहिला उल्लेख XII शतकातील अश्शूरच्या स्त्रोतांमध्ये आहे. इ.स.पू e (तिग्लथपलासर I चा शिलालेख) "अबेशला" नावाने आणि I-II शतकात. n e
"Apsils" आणि "Abasgians" निश्चित आहेत.
अबखाझियन लोकांशी त्यांचे अनुवांशिक संबंध "अप्सुआ" (अबखाझियन लोकांचे स्वत: चे नाव), "अबाझा" (अबखाझियन लोकांशी संबंधित असलेले आत्म-नाव), रशियन लोकांचे "ओबेझी" आणि "अबखाझियन लोकांचे स्व-नाव" द्वारे दर्शविले जाते. जॉर्जियन इतिहासाचे अबखाझियन". "Apsny", i.e.