स्वनेतीशी पहिली ओळख. स्वनेती मध्ये ट्रेकिंग - नियोजित मार्गातील विचलन, कारणे नोंदवा

स्वानेतीने सर्व अपेक्षा पूर्ण केल्या - 4 आणि 5-हजारांच्या प्रतिष्ठित दगडी भिंतींच्या पार्श्वभूमीवर, बर्फाने झाकलेल्या, स्वान टॉवर्ससह नयनरम्य गावांमधून जाणारा मार्ग. नवीन प्रभावी दृश्ये आमच्यासाठी सतत उघडत आहेत: एकतर शक्तिशाली शिखर, किंवा नयनरम्य दरी, किंवा 1.5-किलोमीटर हिमनदीकडे, किंवा धबधब्याकडे, किंवा सुंदर नैसर्गिक लँडस्केपमध्ये आदर्शपणे कोरलेले दुसरे गाव.

आमचा प्रवास तिबिलिसीच्या प्रेक्षणीय स्थळांनी सुरू झाला. जॉर्जियन राजधानी रंग, आराम, चांगली चव (दोन्ही कलात्मक दृष्टीने आणि स्थानिक स्वस्त कॅफेमध्ये) आणि मनोरंजक कला वस्तूंच्या विपुलतेने प्रसन्न होते.

पुढे, रात्रीच्या ट्रेनने आम्ही झुग्दिदीला गेलो, तेथून आम्ही मिनीबसने स्वनेती या प्रसिद्ध पर्वतीय प्रदेशाची राजधानी मेस्तिया येथे पोहोचलो.

वाटेत भव्य इंगुरी जलविद्युत केंद्र दिसले.

मेस्टियामध्ये, आम्ही स्वान टॉवरवर चढलो आणि जुन्या घराच्या फेरफटका मारून स्वान कुटुंबांच्या कठोर जीवनाशी परिचित झालो.

आम्ही हात्सवाली रिसॉर्टच्या केबल कारवर चढलो, आणि प्रसिद्ध उष्बा पर्वताच्या दृश्याचा आनंद लुटता आला, जो त्याच्या असामान्य आकाराने डोळ्यांना आकर्षित करतो आणि गिर्यारोहकांना त्याच्या कठीण शिखरांकडे आकर्षित करतो.

बरं, मग सर्वात मनोरंजक सुरुवात झाली - आमचा ट्रेकिंग मार्ग.

वाट कड्याच्या बाजूने गेली, जिथून दरी आणि शेजारच्या पर्वतांची दृश्ये उघडली. एका बाजूला मुख्य कॉकेशियन रेंजची अवाढव्य भिंत उभी होती, ज्याच्या मागे एल्ब्रस आणि त्याचे वातावरण आहे. दुसऱ्या बाजूला (वरील चित्रात) स्वनेती रिज आहे, जो स्वनेतीला वरच्या आणि खालच्या भागात विभागतो.

दोन्ही कड्यांच्या दृश्यांसह सर्वात सुंदर पार्किंगची जागा, कामाच्या दिवसाच्या शेवटी आमचे बक्षीस होते.

दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात परिसरात चढाईने झाली स्की कॉम्प्लेक्सतेतनुल्डी, त्याच नावाच्या पर्वताच्या उतारावर स्थित आहे. पर्वत देखील लक्षणीय आहे - उंची 5 हजारांपेक्षा कमी आहे, शिखराचा सुंदर टोकदार आकार.

स्की कॉम्प्लेक्स सक्रियपणे तयार केले जात आहे, त्यात मोठी क्षमता आहे आणि स्कीअरसाठी एक वास्तविक आकर्षण बनण्याचे वचन दिले आहे.

चढाई दरम्यान, दृश्ये…

मग एका चांगल्या वाटेने अदिशी गावाकडे एक सुखद उतरणी सुरू झाली.

गावाचा देखावा आणि आजूबाजूचा नैसर्गिक परिसर, हे एक अनुकरणीय स्वान गाव म्हणून ओळखले जाऊ शकते.

आणि आमच्या पार्किंगसाठी आणखी एक अनुकरणीय ठिकाण. फक्त तंबू सह सहल अशा आकर्षक ठिकाणी राहणे शक्य करते.

दुसऱ्या दिवशी आम्ही आदिश्चला नदीच्या बाजूने दरी चढणे सुरू ठेवले.

आम्ही फोर्ड जवळ येतो. आपण नदी ओलांडू शकता, परंतु कोर्स सभ्य आहे आणि सहलीतील सर्व सहभागींसाठी तो सुरक्षित राहणार नाही. त्यामुळे आम्ही ड्युटीवर घोडेस्वार वापरतो. पुन्हा, काहींना खरोखर घोडेस्वारी करायची होती)

मग चढाई सुरू होते. आम्ही स्वनेतीमधील सर्वात मोठ्या आदिशी हिमधब्याचे कौतुक करतो, ज्याची उंची 1.5 किमी आहे.

आम्ही चखंदेरी खिंडीवर कठीण चढाई करतो, जिथून नक्कीच तुम्हाला बर्‍याच मनोरंजक गोष्टी दिसतात.

आणि नवीन दृश्यांसह हल्देस्चाला नदीच्या नवीन खोऱ्यात आनंददायी उतरण्याचा आनंद घ्या.

यावेळी, आम्ही "अपार्टमेंट" मध्ये केवळ सर्व 360 अंशांच्या भव्य दृश्यासह नाही तर शॉवरसह देखील आहोत)

दुसर्‍या दिवशी, 3 हजार उंचीच्या परिसरात, स्वेनेटी रिजवर चढण्याचे नियोजित होते, परंतु सहभागींचे स्नायू आधीच इतके इंप्रेशनने भरलेले होते की त्यांनी दया मागितली, म्हणून कार्य सोपे केले गेले. खाल्देस्चाला नदीच्या बाजूने एन्गुरीच्या संगमापर्यंत उतरून, आम्ही एंगुरी खोऱ्यात वळलो आणि नदीच्या बाजूने मार्गाच्या शेवटच्या बिंदूपर्यंत चढलो - उशगुलीचा समुदाय (2200 मी), ज्याला येथील सर्वोच्च कायमस्वरूपी वस्ती म्हटले जाते. युरोप.

आणखी एक प्रसिद्ध शिखर, शकरा, उशगुलीवर लटकले आहे.

पुढे, सहभागींना शारीरिक हालचालींचा प्रकार चालण्यापासून पोहण्यापर्यंत (वेगवेगळ्या स्नायू गटांना कव्हर करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी) बदलण्यास सांगितले गेले, ज्याला सहभागींनी आनंदाने सहमती दिली.

उशगुली-मेस्तिया-जुगदिदी-अनाक्लिया या मार्गाने प्रवास करून आम्ही समुद्रकिनारी, पहिल्या ओळीत आमचे तंबू ठोकले आणि एक दिवस प्रामाणिकपणे भाजी खाल्ली.

त्यानंतर आम्ही तिबिलिसीला परत गेलो. तेथे, गरम पाण्याच्या झऱ्यांवरील सल्फर बाथ आमची वाट पाहत होते - शहराच्या मुख्य आकर्षणांपैकी एक, मध्य रुस्तावेली अव्हेन्यूच्या बाजूने चालणे आणि शेवटच्या वेळी, मागील ट्रिप दरम्यान दिसलेल्या स्थानिक मित्रांसह एक वास्तविक जॉर्जियन मेजवानी. सह जॉर्जियाला.

यावेळी मोठा आणि वैविध्यपूर्ण गट होता. मुले आणि पालक होते. हे अनेकांसाठी सोपे नव्हते, परंतु प्रत्येकाने प्रयत्न केले. प्रत्येकाने नवीन संधी शोधल्या आणि अशा आश्चर्यकारक जॉर्जियाशी परिचित झाले. धन्यवाद!

राचा ते स्वनेती या प्रवासाचा आढावा मला नसिमाने पाठवला होता, ज्यांना मी गेबीमध्ये या अवघड डोंगर मार्गावरून निघाल्याच्या दिवशी भेटलो होतो. वर्णन केलेल्या सर्व घटना सहभागींनी स्वतः सादर केल्या आहेत, माझ्या वतीने केवळ अहवालाचे प्रकाशन.

प्रेरित होऊन, आम्ही, सनी टाटारस्तानमधील "वन्य" पर्यटकांची कंपनी, ऑगस्ट 2017 मध्ये, अनपेक्षित जॉर्जियन प्रदेश, पर्वतीय राचा येथे गेलो! आणि आम्हाला याबद्दल अजिबात खेद वाटला नाही, जरी जॉर्जियाच्या या आश्चर्यकारक कोपर्यात आमचा मुक्काम साहसांनी भरलेला होता, कधीकधी नाट्यमय. आमच्या टीमबद्दल काही शब्द - मी, "वन्य" पर्यटनाचा नेता आणि माझे दोन माजी विद्यार्थी, जे थिएटरमध्ये शिकत होते, अर्थातच, व्यासोत्स्कीने गायल्याप्रमाणे, फक्त टीव्हीवर पर्वत पाहिले.

म्हणून, आम्ही कुटैसीहून ओनीला टॅक्सी पकडली आणि तिथून एका तुटलेल्या पोलिस व्हॅनमधून आम्ही गोना या पूर्वीच्या मोठ्या गावात गेलो आणि तिथे आम्हाला कळले की गेबी गावातून एक खुणावत रस्ता आहे. जे तुम्ही उशगुलीपर्यंत चालत जाऊ शकता! यामुळे आम्हाला खूप प्रेरणा मिळाली आणि आम्ही किती किलोमीटर आणि किती दिवसांचा प्रवास आहे हे शोधू लागलो. उत्तरे, विशेषत: ज्या व्यक्तीने आम्हाला राइड दिली आणि सीमा रक्षकांची उत्तरे खूप वेगळी होती आणि सर्वसाधारणपणे, प्रत्येकाने आम्हाला सांगितले - एक खडी चढण आहे, परंतु सर्व काही नदीच्या बाजूने गेले पाहिजे आणि मार्ग अलीकडेच होता. चिन्हांकित, कारण बरेच पर्यटक गायब होऊ लागले?!

गोनाभोवती चढून, आम्ही आमची सर्जनशील कार्ये पूर्ण केली - आम्ही दोन फोनवर तीन चित्रपट शूट केले! ते सर्व वेळ कमी धावत होते आणि आम्ही त्यांना रिचार्ज करण्यासाठी सीमेवरील रक्षकांकडे सतत धावत होतो. त्यांच्या आणि आमच्या व्यतिरिक्त, गावात एक कुटुंब होते, ज्यांना आम्ही अर्थातच भेट दिली आणि रशियन भाषेत एक जॉर्जियन गाणे देखील गायले, जे आम्ही गॉनमध्ये शिकलो (मग आम्ही ते आवश्यक आणि आवश्यक नसताना गायले).

गोना गावाच्या परिसरातील "सेट" मधील रेखाचित्रे.

आम्ही राचा ते उश्गुली, स्वनेती येथे जाण्याचे ठरविले, परंतु प्रथम आम्ही वळलो, ज्याचे अतिथीगृह दिवसेंदिवस अधिक लोकप्रिय आणि वाढत आहे ... तिथे स्वतःशी चांगले वागले, दुसऱ्या दिवशी आम्ही रिओनी नदीवर "घाई" केली. आणि ब्रेली गावात पोहोचलो - हे अनेक घरांचे छोटे डोंगरी गाव आहे. आम्ही रस्त्याच्या कडेला पिकनिक केली, थोडी ब्रेड विकत घेतली आणि आधीच आनंदी झालो, खरोखर चिन्हांकित पायवाटेने चाललो, पर्वतीय हवेचा आनंद लुटला, आश्चर्यकारक दृश्ये आणि सूर्य, आकाश आणि पाण्याचा आनंद घेतला. म्हणून एकत्र आणि आनंदाने आम्ही वाट्सिस्टख्वेरी खिंड (2910m) “एकूण एकच चढाई” चढायला सुरुवात केली, आम्ही 1.5 दिवस चढलो. बरं, ही एक अतिशय उंच चढण आहे! घामाने भिजलेले, कुरकुरीत सांधे आणि संपूर्ण सांगाडा बॅकपॅकच्या वजनाखाली, हिरव्या डोळ्यांसह प्रचंड कीटकांना पळवून लावतात. जेव्हा पुन्हा एकदा माझ्या डोळ्यात अंधार पडत होता, तेव्हा मी ठामपणे ठरवले की मी माझ्या आयुष्यात कधीही, कधीही, कधीही डोंगरापेक्षा उंच चढणार नाही ... आणि जेव्हा मी सकाळी उठलो आणि विश्रांती घेतली तेव्हा मला थांबायचे होते. येथे कायमचे - मी पृथ्वीवरील स्वर्गाची अशी कल्पना करतो! माझे वॉर्ड देखील आनंदी होते, आम्ही विनोद केला, मूर्ख बनवले आणि कादंबरीत म्हटल्याप्रमाणे अकल्पनीय आनंदी होतो. मुले ग्लेशियरवर देखील गेली, तेथे बर्फावर पडली, थंड झाली ...

मग आम्ही खाली जाण्याचा निर्णय घेतला, जरी कोणताही मार्ग नव्हता, आणि आम्ही खिंडीवरील पॉइंटर दर्शविलेल्या ठिकाणी गेलो, जरी मला, एक अनुभवी पर्यटक म्हणून, अंतर्ज्ञानाने वाटले की आपण उजवीकडे जावे. मुलांनी मला पटवून दिले (त्यात दोन होते!) की आपण डावीकडे जावे. परिणामी, आम्ही जवळजवळ उंच उतरलो - आम्ही वेदनादायकपणे खाली गेलो, वाटेत शक्ती आणि बॅकपॅक गमावले - ते बॉलसारखे खाली लोटले, वाटेत त्यातील सामग्री बाहेर फेकली, आम्ही त्यांना दुःखाने गोळा केले. खाली उतरल्यावर आम्हाला हे स्पष्ट झाले की उतरणे तिथे नव्हते आणि आम्ही चुकीच्या मार्गाने निघालो. संध्याकाळपर्यंत, एका तंबूसाठी कमी-जास्त सपाट जागा मिळाल्यानंतर, ते सुरक्षितपणे झोपायला गेले. आणि मग, तंबूत उबदार होऊन आणि आधीच दुःखी विचार दूर करत असताना, मला कोणाचा तरी आवाज ऐकू आला, जणू काही लोक, पर्यटक नसून, पिकनिकला आले आणि युक्रेनियन गाणे गात आहेत, कोक्वेटिश महिला आवाज काहीतरी चर्चा करत आहेत ... मी माझ्या लोकांना सांगितले, मी काय ऐकतो: लोक जवळपास मजा करत आहेत. त्यांना लगेचच रात्रीच्या वेळी एका अगम्य खडीवरून गर्दी करायची होती, ज्यावर आम्ही एक तंबू लावला, लोकांसाठी, आगीसाठी, अन्नासाठी ... मी त्या मुलांना शांत केले आणि सांगितले की त्यांना भेट देणे अधिक विनम्र आणि योग्य असेल. सकाळी. आम्ही तिघांनी एकाच वेळी ऐकायला सुरुवात केली आणि आमच्यापैकी प्रत्येकजण काय ऐकतो ते प्रामाणिकपणे सांगायला सुरुवात केली (कारण आवाजांबद्दल मला शंका होती - ते काहीसे अवास्तव वाटत होते) आणि आम्ही दोघे मिळून ऐकले की आता दोन माणसे काय बोलत आहेत !! !

सकाळी आम्ही पाहिले की आमचा तंबू एका उंच कड्यावर अभेद्य झुडुपात उभा होता, आमच्या खाली एक खळबळजनक नदी वाहत होती आणि आजूबाजूला कोणीही नाही: आग नाही, त्यातून धूर नाही. रात्री आम्हाला कोणत्या प्रकारचे मृगजळ ऐकू आले - हे अद्याप स्पष्ट नाही, एकतर समांतर जग, किंवा नदी आणि वाऱ्याचा विचित्र आवाज, पर्वतांचा श्वास? आम्ही रात्री कुठेही गेलो नाही हे चांगले आहे ...

दुपारी आम्हाला एक सभ्य कूळ सापडला, नंतर एक योग्य फोर्ड, सुरक्षितपणे Tshenistkali नदी ओलांडली आणि ... नंतर आम्ही मार्किंग शोधण्यासाठी दुसऱ्या दिशेने गेलो. आम्ही संध्याकाळपर्यंत तिला शोधत होतो, आम्ही उष्णतेने, भाराने खूप थकलो होतो, आम्ही जवळजवळ काहीही खाल्ले नाही या वस्तुस्थितीमुळे आणि आमचा मूड खराब झाला होता - शेवटी, आपल्यापैकी प्रत्येकाला समजले की आपण हरवलो आहोत. ! आधीच पूर्ण निराशेत, माझ्या बुटाची फीत बांधून, मला एक नग्न नर धड दिसले आणि ते मृगजळ नव्हते! तो स्लोव्हाकियाचा ल्युबोमिर नावाचा माणूस होता - तो नदी ओलांडून आमच्याकडे आला आणि रशियन बोलला, पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे - त्याच्याकडे नकाशा होता! त्यामुळे अचानक आम्ही वाचलो!

रात्र किनाऱ्यावर घालवल्यानंतर, सकाळी आम्ही नकाशावर गेलो, ज्याचा आम्ही पूर्वी जवळजवळ डिस्चार्ज केलेल्या फोनवर फोटो काढला होता, आनंदाने साइटवरील चिन्हावर पोहोचलो, ज्याभोवती सिमेंटच्या पिशव्या, सेलोफेनचे स्क्रॅप आणि इतर चिन्हे होती. चिन्हांकित करण्यात गुंतलेल्या लोकांच्या क्रियाकलापांबद्दल आणि काही कारणास्तव असे वाटले की ते देखील थकले आहेत हे चिन्हांकित करण्यात ते थकले आहेत आणि कदाचित ते नदीवरून त्यांच्या आई, वडील, पत्नी इत्यादींकडे वाइन किंवा पिण्यासाठी गेले आहेत. खाचपुरी खा - कारण मार्किंग तिथेच संपले. हे चांगले आहे की स्लोव्हाकने आम्हाला समजावून सांगितले की या भागात तो नदीच्या बाजूने चालत होता, नंतर पाणी संपले ... असे काहीतरी. आम्हाला पुन्हा उतारावर रात्र काढावी लागली - आम्ही अन्नाशिवाय पूर्णपणे थकलो होतो, जरी आमच्या अलीकडील तारणकर्त्याने आम्हाला "टोडस्टूल" ऑफर केले, परंतु आम्ही नम्रपणे नकार दिला आणि नंतर आम्हाला कळले की रशियनमध्ये अनुवादित केले आहे - हे आमचे बकव्हीट आहे.

सकाळी आम्ही लापुरी पास घ्यायला धावलो, ४५ मिनिटांत चढलो, पण वरच्या बाजूला निराशाच वाट पाहत होती - उतार खूप मोठा होता! खरे आहे, तेथे 30 मीटरच्या अंतरावर रेलिंग टांगलेल्या आहेत आणि नंतर वंशाचा एक अतिशय समस्याप्रधान विभाग होता, आपण दोरीशिवाय करू शकत नाही. खिंडीतून, जणू काही आपल्या हाताच्या तळहातावर, आपण आधीच झेस्को अल्पाइन कॅम्पची घरे पाहू शकता. आणि मी, कालच्या आदल्या दिवशी आमच्या सामान्य वंशाच्या लक्षात घेऊन, एक दृढ-इच्छेने निर्णय घेतला - मुलांना मदतीसाठी पाठवायचे आणि बॅकपॅकसह पासवर राहायचे. मदत आली आहे! दुसरी कथा कशी आणि कुठे आहे. परिणामी, आम्ही अल्पाइन कॅम्पमध्ये पोहोचलो, परंतु दुर्दैवाने उशगुलीला नाही.

सारांश: जर एखाद्याला स्वतःहून अशीच सहल करायची असेल तर उशगुलीहून गेबीला जाणे चांगले आहे, जरी हे सर्व तयारी आणि उपकरणांवर अवलंबून असते. आमच्या अनुभवावर आधारित, तुम्ही केवळ खुणांवर अवलंबून राहू नये, तुमच्याकडे नकाशा आणि आधुनिक नेव्हिगेशन प्रणाली असणे आवश्यक आहे. मार्ग नकाशा इंटरनेटवर आढळू शकतो. या वर्षी आम्ही असेच जाण्याची योजना आखत आहोत: अल्पाइन कॅम्पपासून स्वानेतीच्या बाजूने गेबी (रचा) च्या दिशेने. दरवाढ 5 ऑगस्ट 2018 च्या आसपास सुरू होईल - त्यामुळे आमच्यात सामील व्हा! हा मार्ग अतिशय खडकाळ, अक्षरश: आणि लाक्षणिक असेल!!!

दुर्दैवाने, मे महिन्याच्या जॉर्जियाच्या सहलींबद्दल फारच कमी माहिती आहे आणि त्यापैकी बहुसंख्य सायकलस्वार आहेत. आम्ही गेलो, आता मला समजले आहे की - मे महिन्यात कोणीही तिथे जात नाही, फक्त ऑफ-सीझन आहे - आणि अजूनही खूप बर्फ आहे, आणि तो आधीच खराब आहे, आणि सतत पाऊस पडत आहे, सर्वसाधारणपणे, आम्हाला आवश्यक आहे संकटे आणि संकटांसाठी तयार व्हा, सनी स्वनेतीसाठी नाही. अधिक अनुभवी कॉम्रेड्सनी मला स्लीट, पाऊस आणि ऑफ-सीझनबद्दल चेतावणी दिली असली तरी, मी स्केलचा अंदाज पूर्णपणे चुकीचा ठरवला.

सहलीच्या तयारीसाठी, आम्ही जॉर्जिया (प्रिकाझबेचे) मधील मे मोहिमेबद्दल एक कथा शोधण्यात व्यवस्थापित केले -https://www.risk.ru/blog/202027

मिखाईल गोलुबेव्हचा अहवाल देखील वापरलाhttp://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (आणि त्याची अधिक कलात्मक आवृत्ती:https://www.risk.ru/blog/203143 ) आणि अनुभवी सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत केली =)
धन्यवाद सेर्गेई मोरेन्को!

दिवस 1 (एप्रिल 29). मेस्तिया आणि च्वाबियानी

काम - टॅक्सी - विमानतळ - Kutaisi. अरे, त्या आश्चर्यकारक वेळा जेव्हा खारकोव्ह ते जॉर्जियापर्यंत थेट उड्डाणे होती!

आम्ही तिघांनी खारकोव्ह येथून उड्डाण केले - मी आणि दोन सहकारी (गल्या आणि आंद्रे), आणि कुटैसीमध्ये आमचे कीव मित्र (दुसरे आंद्रे आणि निकिता) जे काही तासांपूर्वी आले होते आणि आमचा अद्भुत ड्रायव्हर जॉर्जी, ज्याने काही तासांपूर्वी इंधन भरले होते. redbulls एक लांब रात्री रस्त्यावर, आधीच आमची वाट पाहत होते.

सर्वात मोशन सिक व्यक्ती म्हणून, मी समोरच्या सीटवर बसलो, जरी ते पहिल्यांदा कार्य करत नव्हते - कार उजव्या हाताने चालणारी निघाली. स्थानिक वेळेनुसार पहाटे दोनच्या सुमारास आम्ही विमानतळावरून निघालो. रात्री उशिरा आम्ही दीड तासात झुगदीदीला पोहोचलो, जेव्हा शहर दिवे बंद करून आपली सर्वात ज्वलंत स्वप्ने पाहत होते. आणि पहाटे ४ च्या सुमारास, मागच्या सीटवर बसलेले लोक घोरतात, ते आधीच सर्पाच्या बाजूने मेस्टियाकडे जात होते. मला आठवते की आश्चर्यकारकपणे तारांकित, आधीच एका वळणावर वास्तविक पर्वत आकाश आणि शेवटच्या मोहिमेपासून परिचित असलेल्या रिंगिंग ड्रॉपसह प्रतिध्वनित बोगदे. मोहक बर्फाच्छादित कड्यांना प्रकाशमान करून पहाटने आम्हाला मेस्टियापासून फार दूरवर सापडले.

आम्ही सकाळी 6 ते 7 च्या दरम्यान कुठेतरी मेस्तियामध्ये होतो आणि त्यावेळी गोड झोपलेल्या जॉर्जियन लोकांनी गरमागरम खाचपुरी, खिंकली आणि इतर चिनंदली खाण्याची एकही संधी सोडली नाही.

सुरवातीला पारंपारिकपणे चुकीच्या पद्धतीने निवडलेल्या दिशेने परिस्थिती दुरुस्त करण्यात आली होती, ज्यामुळे आम्ही मेस्तियाचल नदीच्या बाजूने मेस्तियाचल विमानतळापर्यंत चालत गेलो, जिथे मला काहीतरी चुकीचे असल्याचा संशय आला - 4 वर्षांपूर्वी आम्ही लेख्झीर क्रॉस आणि चालाट हिमनदीपर्यंत चालत गेलो. , आणि तरीही GPS कडे पाहिले. आम्ही नदीच्या काठावर नाश्ताही केला, आमच्या बॅकपॅकचे वजन केले आणि परत गावाच्या मध्यभागी गेलो. आम्ही परतलो तोपर्यंत पहिली खाचापूर्णो-खिंकल प्रतिष्ठान नुकतेच उघडले होते, त्यांनी आम्हाला स्वादिष्ट आणि अतिशय खारट खाचापूर, गरम चहा आणि ऊर्जा आणि दीड तासाच्या मोबदल्यात आणखी पुढे जाण्यासाठी ऊर्जा विकली.

विमानतळावरून मेस्टियाचे दृश्य

तर असे घडले की प्रत्यक्षात आम्ही सकाळी 11 च्या सुमारास मार्गावर गेलो. शिवाय, कारमध्ये असताना मी जीपीएसकडे पाहिले तर - रस्त्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग चालविला जाऊ शकतो - मेस्टियापासून एक उत्कृष्ट काँक्रीट रस्ता आहे. पण कदाचित तो सर्वोत्तम आहे - तो एक उत्तम अनुकूल दिवस होता, अतिशय संथ आणि कमी चढाईसह, एक चांगला रस्ता, तरीही जोरदार बॅकपॅक आणि उत्कृष्ट दृश्ये.

काँक्रीटच्या रस्त्यावरून उषबा

मला आश्‍चर्य वाटले की मुलखुरा नदीच्या काँक्रीटच्या रस्त्यावरून (किंवा मक्लक्रा, नकाशे आपापसात एकमत नव्हते) उष्बा पूर्णपणे दिसते. असे दिसते की मागच्या वेळी असे धुके होते की शेजारी पुढे काहीच दिसत नव्हते.

काँक्रीटच्या रस्त्यावर गट करा

दुपारी ४ वाजता आम्ही च्वाबियानी गावात पोहोचलो. रस्त्याच्या एका बाजूला प्रचंड कुरण आहे, तर दुसरीकडे काही घरे. आम्ही शेवटच्या घराच्या मालकाला विचारले की आम्ही कोठे राहू शकतो - त्याने कोणतेही संकोच न करता त्याचे अंगण प्रति व्यक्ती सुमारे 10 GEL देऊ केले. आम्ही आधी आजूबाजूला बघायचे ठरवले, आम्ही पर्यटक आहोत, सशुल्क पार्किंगमधून भाडेवाढ सुरू करणे चांगले नाही. आम्ही कुरणातून चालत गेलो - ते तिथे निर्दयपणे वाहते, दूरच्या टोकाला - एक उंच कडा, पावसानंतर घाण झालेल्या नदीच्या खाली. आणि फुंकरही मारते. आणि सर्वसाधारणपणे, 10 GEL इतकी मोठी रक्कम नाही. आणि म्हणून आम्ही शेवटच्या घरी परतलो :)

त्या संध्याकाळचा पुढचा प्रश्न होता पुढे काय करायचं. तो मे महिना नव्हता हे उघड होते. बरं, म्हणजे, कॅलेंडरनुसार मे, परंतु संवेदनांनुसार - फेब्रुवारीचा शेवट किंवा मार्चची सुरूवात, आणि ट्रेल कोणत्या स्थितीत आहे हे स्पष्ट नाही. म्हणून आम्ही थोडं पुढे चालत जाऊन बघायचं ठरवलं. आम्ही जवळच्या कडा ओलांडून आदिशीला उतरणाऱ्या वाटेने चालत गेलो (पुढील काही दिवसांचे आमचे ध्येय). सुमारे १५००-१६०० मीटर पर्यंत तुम्ही तुलनेने सामान्यपणे चालू शकता, जरी तेथे ओले बर्फाचे ठिपके आहेत. 1700 पासून, खूप ओल्या बर्फाचे मोठे स्नोफिल्ड्स सुरू होतात, ज्यामध्ये तुम्ही पंखांच्या पलंगावर पडता. एक ओले, थंड पंख बेड मध्ये. आणि ज्या भागात पायवाट दर्‍याच्या बाजूने जाते - दरी ओल्या बर्फाने माथ्यावर अडकलेली असते. शिवाय, सनी स्वनेती पहिल्या तासापासून त्याचे नाव सार्थ ठरवते आणि पावसाने रिमझिम पाऊस पाडते. थोडक्यात, पास होणे शक्य आहे, परंतु ते लांब, वेदनादायक आणि असुरक्षित आहे. या दोन तासांत मी 5 वेळा पडलो, ओला झालो, घाण झालो आणि पर्वतांमध्ये सीझन आणि ऑफ-सीझनमधील फरकाने खूप प्रभावित झालो.

च्वाबियानी - आदिशी या पायवाटेवरून दिसणारे दृश्य

पण शिबिरात घरी, खूप गरम आणि अतिशय चविष्ट सूप, सीगल्स, एक मऊ उबदार स्लीपिंग बॅग आणि इतर सुविधा आधीच आमची वाट पाहत होत्या.

संध्याकाळच्या अभ्यासाच्या निकालांनुसार, आम्हाला आदिशीला जाण्यासाठी एकमेव रस्ता उपलब्ध होता. म्हणून, सकाळी आम्ही सर्व थर्मोसेससाठी चहा उकळला (संपूर्ण प्रवासादरम्यान मानद बॉयलरची स्थिती गॅल्याने मोठ्या फरकाने ठेवली होती), भाज्यांच्या बागांसह शक्य तितके कापले आणि जवळजवळ सर्पाच्या शीर्षस्थानी गेलो. हा सर्प 4 वर्षांत 5 किलोमीटर चढावर गेला आहे (Google ने तेथे सर्व 6 किमी मोजले आहे), आणि ते अतिशय सक्रियपणे बांधले जात आहे. सर्वसाधारणपणे, जॉर्जियामध्ये असा सक्रिय विकास खूप आनंददायी आहे, काही वर्षांत देशात येणे आणि पायाभूत सुविधा कशा विकसित होत आहेत हे पाहणे आनंददायी आहे.

अडशीकडे खिंडीजवळ काँक्रीटचा रस्ता

खिंडीतून पहा

सततच्या हलक्या पावसात (सनी स्वनेती पुन्हा एकदा त्याच्या नावावर जगते), आम्ही उशगुली खिंडीत गेलो, पास चॉकलेट बार खाल्ला आणि खाली गेलो. सर्वसाधारणपणे, येथील पास अतिशय सशर्त आहे, संपूर्ण चढण कामाझ ट्रकसह काँक्रीटच्या रस्त्यावर आहे, उतरणे चांगल्या प्राइमरवर आहे. पुढे, सर्व रस्ते केवळ कच्चे आहेत, परंतु तुलनेने जाण्यायोग्य आहेत, वसंत ऋतूच्या शेवटी ते हिवाळ्याच्या भूस्खलनापासून बुलडोझरने स्वच्छ केले जातात (आम्ही यावेळी पकडले आहे), आणि एक सामान्य गझेल त्यांच्या बाजूने अगदी सामान्यपणे फिरते. आम्ही एका वाटेने सर्पाची अनेक वळणे कापण्यात यशस्वी झालो, जे चांगले वळले होते, सूर्य नुकताच बाहेर आला, फुलांभोवती हिरवे गवत - गोडपणा आणि आनंददायीपणा, तुम्हाला वसंत ऋतु योग्य वाटू शकतो. आम्ही आदिश्चला आणि एंगुरीच्या संगमावर गेलो आणि मी त्या मुलांना जवळजवळ एन्गुरीच्या बाजूने घेऊन गेलो. हे चांगले आहे की पहिल्या तात्पुरत्या प्रवासात अयशस्वी झाल्यानंतर, मी नकाशा आणि GPS अधिक वेळा तपासू लागतो. मग आम्ही धाडसाने आदिश्चला ते आदिशी या रस्त्याने जवळपास 10 किमी पायदळी तुडवली. चढण कंटाळवाणे आहे, केवळ एका सुंदर नदीमुळे आणि कधीकधी खडकाळ बाहेरून उजळते. या दिवशी, मला खरोखरच फोर्डच्या ठिकाणी पोहोचायचे होते, जिथे बहुतेक गट आदिश्चला ओलांडतात आणि चढाईच्या सुरुवातीस लेनकडे जातात. छखुंदेरी. बॅकपॅकमध्ये फेरफटका मारण्यासाठी आणि सनस्क्रीनने स्वतःला अभिषेक करण्यासाठी ब्रेक घेऊन आम्ही सुमारे 3 तासात गावात पोहोचलो (पावसाने ते धुऊन टाकले होते आणि अनेकदा गळ घालावे लागले).

आदिश्चला नदीजवळचा रस्ता (एंगुरीच्या संगमाजवळ)

गाव अगदी लहान निघाले, बरीच घरे पडीक होती, अंगणात पारंपारिक गोठ्या होत्या. असे असतानाही दोन घरांवर अतिथीगृहांची चिन्हे आहेत. गावात एक भारी अलाबाई आमच्या मागोमाग येत होती, अतिशय हतबल आणि घाबरलेल्या, आणि आम्ही त्याला हाकलण्यात जवळपास एक तास घालवला. परिणामी, पाणी आणि अग्नि कार्य केले, त्यांनी जवळजवळ गॅसचा एक सिलेंडर खर्च केला, पाण्याच्या दोन बाटल्या ओतल्या, परंतु कुत्रा अजूनही गावात परतला. सर्वसाधारणपणे, खेड्यांमध्ये प्राण्यांशी चांगली वागणूक दिली जाते, अशा भयंकर अवस्थेतील हा एकमेव कुत्रा होता, आणि त्या प्राण्याची मनोवैज्ञानिक स्थिती विशेषतः भयंकर होती - अर्थातच ते त्याच्याशी फक्त ओरडूनच संवाद साधतात आणि एक काठी आता मला वाटतं की कदाचित त्याला हाकलण्यासाठी इतके प्रयत्न करणे योग्य नव्हते - तो निघून गेला असता. दुसरीकडे, आमच्याकडे त्याला खायला देण्यासाठी काहीही नव्हते आणि आम्हाला अतिरिक्त लिकेन उचलायचे नव्हते.

आदिशीच्या वरच्या गडाकडे जाणारा मार्ग

या सर्व साहसांनंतर, आधीच अंधार पडत होता, परंतु त्याच फोर्डवर प्रथम पुरेशी पार्किंगची जागा आली. हे ठिकाण खरोखरच छान आहे आणि आम्ही तिथे पोहोचलो याचा मला खरोखर आनंद आहे. पुढे लार्डाड ग्लेशियरचे एक उत्कृष्ट दृश्य आहे (किंवा लार्ड, पुन्हा कार्डे वाचनात भिन्न आहेत), आपण पर्वतारोहणाच्या सर्वोत्तम परंपरांमध्ये चहा पिऊ शकता आणि प्रशंसा करू शकता. तंबूजवळचा उतार दक्षिणेकडील आहे, जवळजवळ बर्फहीन आहे, नदी जवळ आहे, परंतु उदासीनता आहे, आणि मागे आदिश्चलू आणि इंगुरी नद्यांना वेगळे करणारी कडं दिसते. तेथे हे देखील स्पष्ट झाले की आमची ओलांडण्याची शक्यता व्यावहारिकदृष्ट्या शून्य होती - नदी अर्धवट अगम्य जाडीच्या बर्फाच्या पुलाने झाकलेली होती, पुलाखालील नदीचा आकार देखील समजण्यासारखा नव्हता, बर्फ ओला होता आणि फारसा धरला नव्हता. . उलट उतार, ज्यावर चढणे आवश्यक आहे, ते पूर्णपणे बर्फाने झाकलेले आहे, कौलोअर्समध्ये हिमस्खलनाच्या खुणा आहेत. रात्र काढायची आणि सकाळी पुन्हा बघायचं ठरवलं.

कॅम्पच्या समोर हिमस्खलनाची पायवाट

संध्याकाळचे फोटो

दिवस 3 (1 मे). हिमनदीवर एक दिवस

सकाळी हे स्पष्ट झाले की गट आणि उपकरणांच्या दिलेल्या रचनेसह आमची मूळ योजना पूर्णपणे अवास्तव होती आणि आम्हाला या परिस्थितींसाठी आमची पूर्ण तयारी नव्हती हे मान्य करावे लागले. नकाशे पसरवल्यानंतर, असे ठरले की उर्वरित दिवसांत जवळपासच्या खोऱ्यांतून चालणे आणि नियोजित जवळजवळ सर्व काही पाहणे शक्य होईल, परंतु वेगळ्या कोनातून. सध्याचा दिवस बोर्श्ट आणि हिमनदी जवळून पाहण्याच्या इच्छेसाठी एक दिवस बनविला गेला.

नाश्ता करून आम्ही हिमनदीकडे निघालो. जवळजवळ लगेचच आम्ही दरीच्या उजव्या बाजूने ओरोग्राफिकपणे गेलो - आम्हाला नदीजवळील बर्फाळ चिखलात चढायचे नव्हते. यामुळे, आम्ही हिमनदीच्या जिभेपासून मोरेनच्या खिशातून वेगळे झालो, ज्याच्या बाजूने एक प्रवाह वाहत होता. वास्तविक, म्हणूनच, हिमनदीजवळ जाणे शक्य नव्हते - मोरेनचा खिसा बर्फाने भरलेला आहे, मोरेन स्वतः खूप मुक्त आहे आणि कमरेपर्यंत किंवा त्याहून अधिक बर्फात आहे. कंगवा अरुंद, सैल, अस्वस्थ आहे. गल्या आणि आंद्रे यांनी रिजच्या बाजूने चालण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतला, त्यांनी 30-40 मिनिटांत परत येण्याचे वचन दिले. बाकीचे फक्त उतारावरून वर चढले, बाजूने ग्लेशियरचे कौतुक करण्यासाठी. 2 तासांनंतर, जेव्हा मला बचावकर्त्यांचे सर्व फोन सापडले, वाहतूक आणि प्रथमोपचार, विमा कंपनीशी संप्रेषण आणि इतर बारकावे यावर विचार केला - गुलेन्स त्याच क्रेस्टवर दिसू लागले. त्यांनी तिथे फोटो काढले. बरं, किमान आम्ही त्यांची वाट पाहत असताना मुसळधार पाऊस पडला नाही आणि कधी कधी सूर्यही उगवला.

जिथे आम्हाला मुलांची अपेक्षा होती त्या ठिकाणाच्या डावीकडे पहा. दृश्यमान लार्ड ग्लेशियर (लार्डाड) आणि उजव्या बाजूच्या मोरेन

त्याच ठिकाणाहून उजवीकडे पहा

उर्वरित दिवस आम्ही चित्रे काढली, लँडस्केप्सची प्रशंसा केली, बोर्श्ट शिजवले आणि थंडीपासून थरथर कापले. मे कॉकेशसची तीव्रता आणि सौंदर्य केवळ प्रमाणाबाहेर आहे. तुम्ही दीड हजारावर बसा आणि आजूबाजूची दृश्ये - जणू चारही आहेत. बर्फ, बर्फ, हिमनदी आणि प्रवाह, हिमस्खलन आणि खडकाळ उतार. सूर्यास्ताच्या वेळी, बर्फाच्छादित उलट उतार गुलाबी सरबत, सूर्याच्या किरणांसारख्या चिकटपणाने भरला होता, उबदार कारमेल शेड्समध्ये रंगवलेला होता, जणू काही तो मे नसून वास्तविक उन्हाळा आणि उबदारपणा आहे. गरमागरम बोर्श्ट आणि त्याहूनही गरम चहासोबत तो छान दिसत होता!

संध्याकाळचे आणखी फोटो

दिवस 4 (मे 2). उशगुळी.

आम्ही लवकर उठलो, पुढे एक मोठे संक्रमण होते - आदिश्चला आणि एंगुरीच्या संगमावर परतायचे आणि एंगुरीच्या बाजूने खळदे गावात जायचे, अशा प्रकारे कड्याच्या कडेला वळसा घालून चकरा मारत इच्छित दरीत पोहोचायचे ठरवले होते. आदिशीजवळ आम्हाला स्नोशूज असलेले दोन ध्रुव भेटले. असे दिसून आले की ते काही दिवसांपूर्वीच येथे आले होते आणि त्यांना हे देखील समजले की ते त्यांच्या पायांनी जाऊ शकत नाहीत, म्हणून ते मेस्टियाला परतले आणि पुढील प्रयत्नासाठी स्नोशूज भाड्याने घेतले.

बरं, आम्ही, हुशार गिर्यारोहकांप्रमाणे, डोंगरावर जाण्याचा निर्णय घेतला.

आदिशीमध्ये, एक परिचित अलाबाई आमची वाट पाहत होती, हे चांगले आहे की यावेळी मालक जवळ होता आणि त्याने आमच्या मागे येऊ नये म्हणून त्याला धरले. बदलत्या ऊन-पावसाच्या बरोबरीने, आम्ही वेगाने (शक्य असेल तितक्या अंतरावर फिरण्यासाठी विश्रांती घेऊन) संगमावर गेलो, आणि आराम करायला बसून विचार गोळा करणार होतो, तेवढ्यात एक गझल आमच्या जवळ येऊन थांबली. ड्रायव्हर म्हणाला "उशगुली?" - "उशगुली!" आम्ही उत्तर दिले आणि शंभर लारीसाठी आम्ही एका तासात गावाच्या मध्यभागी पोहोचलो (आणि 25 किमी आहे आणि सर्व काही सभ्य चढाईने, जरी दृश्ये खूप चांगली आहेत) संक्रमणाचा दिवस वाचवला.

उशगुळी

अशा प्रकारे, आमच्याकडे एक मोकळा दिवस होता, जो एन्गुरी खोऱ्यात घालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आम्ही पोहोचलो तोपर्यंत सततचा सवनेती पाऊस जोरात सुरू होता, त्यामुळे गावातल्या खाचापूर-चहाच्या अडथळ्यांवर मात करणे शंभरपट कठीण झाले होते. केवळ पोलादी इच्छाशक्ती आणि नेत्याच्या उन्मादाने आम्हाला अतिथीगृहात आणि आत्म्यात रात्र घालवण्यापासून वाचवले.

आम्ही चर्चजवळील एका टेकडीवर दुपारचे जेवण केले, ज्यावर पँट घातलेली एक स्त्री काढलेली आहे. त्यांना काढून टाकण्याचा आणि तरीही चर्चमध्ये जाण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु काहीतरी मला सांगितले की या प्रकरणात प्रोग्रामर आणि भिक्षूंचे तर्क कदाचित एकत्र होणार नाहीत. त्यामुळे माणसे पाण्यासाठी गेली.

रात्रीच्या मुक्कामासाठी, आम्ही गावापासून शक्य तितक्या लांब सपाट जागा शोधण्याचा प्रयत्न केला. रस्ता एंगुरीच्या बाजूने जातो, एकतर नदीच्या पात्राला चिकटून राहतो किंवा त्यापासून दूर जातो. कदाचित उन्हाळ्यात येथे चढणे सोपे आणि कंटाळवाणे आहे. आता रस्ता मोठमोठ्या स्नोफिल्ड्सने, अनेकदा बर्फाचे पूल, गाईंनी पायदळी तुडवलेले मार्ग अडवले आहेत. हे खरे आहे की गायीसाठी जे काही चांगले आहे ते पर्यटकांसाठी चांगले नाही. गायींनी बर्फात चालणे, नंतर नदीकाठी आणि पुढे दलदलीतून जाणे अगदी सामान्य होते. बरं, विचार करा, खुर घाण होतील. आणि आम्हाला तिथे जायचे नव्हते.

रात्र घालवण्यासाठी योग्य असलेली एकमेव जागा नदीच्या अनेक फांद्यांत विभागलेल्या ठिकाणी गारगोटीचे शोल्स बनले. वरील सर्व काही बर्फात होते आणि अगदी समान नव्हते. आम्ही पाण्यापासून उंच सपाट भाग निवडला आणि तिथेच स्थायिक झालो. गल्या आणि आंद्रे यांना बाजूला एक जुना आग लागली आणि त्यांनी संध्याकाळ काहीतरी जाळले, बाकीचे, आळशीसारखे आणि त्यांचा वेळ वाया घालवू इच्छित नसलेले, बर्नरजवळ बसले.

दुर्दैवाने, रात्रभर मुक्कामाच्या या ठिकाणाहून हिमनदी दिसत नव्हती, फक्त श्खारा आणि कारेटा खिंडीकडे हळूवारपणे वळणा-या उतार आहेत.

निवासस्थानातून पहा

दिवस 5 (3 मे). आळशी दिवस (माझ्याकडे एक आळशी आहे)

रात्रभर सोलर-स्वानेती शॉवर ओतला, 10 वाजेपर्यंत तो थोडा कमी झाला आणि आम्ही तंबूच्या खाली रेंगाळलो. गटाचा काही भाग खाचपुरी आणि सोड्यासाठी उशगुली येथे गेला, बाकीचे चांदणीखाली झोपले, बोर्ड गेम खेळले आणि लापशी शिजवली. पर्यटकांचे ओले गट सतत पावसात शाखारा ग्लेशियरच्या दिशेने भटकत होते, सर्व बॅकपॅकशिवाय. परतीच्या वाटेवर, ते नेहमी गायींच्या वळणाच्या मार्गात भटकत होते आणि एन्गुरीच्या दोन मोठ्या फांद्यांमधील उथळ जागेवर त्यांना आढळले, तेथून ते बाहेर पडले किंवा ज्या ठिकाणी आस्तीन लहान झाले त्या ठिकाणी परत गेले. कोणता गट हरला आहे हे लक्षात आल्यावर त्यांना शक्य तितकी मदत करावी, अशी पैज लावण्यास आम्ही आधीच सुरुवात केली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अनेक गैर-रशियन भाषिक गट होते. आम्ही त्यापैकी एकाला नदी पार करायला मदत केली आणि बोलू लागलो. असे दिसून आले की ते फ्रेंच होते आणि ते माझ्या "मॉन्ट ब्लँक ... मॅटरहॉर्न ... कसे येतात" म्हणाले की तेथे बरेच लोक आहेत आणि सर्व काही राहण्यायोग्य आहे, परंतु येथे खरे आहे जंगली निसर्ग. त्यांनी आम्हाला त्यांच्या मदतीसाठी चीज देऊ केली. मी परमेसन असलेल्या डॉरब्लूची कल्पना केली आणि उत्साहाने सहमत झालो. आम्हाला भयानक खारट जॉर्जियन चीजचा तुकडा देण्यात आला आणि जंगली निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी अतिथीगृहात गेलो.

खाचापूरच्या दौऱ्याने प्रेरित झालेल्या कॉम्रेड्सनी विश्रांती घेतली आणि दीड तासात परतण्याचे आश्वासन देऊन हिमनदीकडे धाव घेतली. ते दोन नंतर परत आले, आधीच अंधारात, ते म्हणाले की तिथे सर्व काही सुंदर आहे आणि आम्हाला जायचे आहे. पण आम्ही सर्व समावेशक पाऊस आणि sprats सह लापशी स्वरूपात एक उत्तम विश्रांती दिवस होता.

संध्याकाळी आम्ही तारे देखील पाहिले. जास्त काळ नाही, पण काय फरक आहे, स्वनेतीमधील तारे दुर्मिळ पाहुणे आहेत.

दिवस 6 (4 मे). शाखा आणि काळ समुदाय

भल्या पहाटे आम्ही, मुलांच्या कथांनी प्रेरित होऊन, शाखाराला गेलो. पायवाट सर्व वेळ नदीच्या उजव्या काठाच्या बाजूने जाते, हळूहळू कुटिल जंगलात खोल होत जाते आणि बर्फाने झाकलेली असते. इतर लोकांच्या मार्गावरून मार्ग काढत, आणि जेव्हा ते संपले - दगड किंवा बर्फावर, आम्ही श्खराच्या मोरेनपर्यंत पोहोचलो आणि त्या बाजूने हिमनदीच्या जिभेच्या अगदी काठावर आलो, आम्ही ते पायाच्या बोटाने खरडण्यात देखील यशस्वी झालो. आमच्या बूटचे. हिमनदी जोरदारपणे वितळली आहे, फक्त एक छोटा तुकडा दिसतो. डावीकडे (ओरोग्राफिकदृष्ट्या) नामकुआमी तलावाचा मार्ग स्पष्टपणे दिसत आहे, परंतु सर्व काही बर्फाच्या जाड थराने झाकलेले आहे आणि हे स्पष्ट आहे की आपण तलावाकडे पोहोचलो तरीही आपल्याला पाणी दिसणार नाही. आजूबाजूच्या उतारावरून मुसळधार पाऊस पडत होता, त्यामुळे आम्ही जास्त वेळ थांबलो नाही. त्यांच्या ट्रॅकवर, ते पटकन खाली धावले, आणि कालच्या गटांचा दुःखद अनुभव आठवून, दरीच्या डाव्या काठाला चिकटून राहिले आणि एन्गुरी शाखांच्या गोंधळाला मागे टाकले. संपूर्ण रेडियलला सुमारे 3 तास लागले.

शकरा हिमनदीच्या वाटेवर

शकरा ग्लेशियर

आम्ही कॅम्पमध्ये जेवलो, खूप ओले होईपर्यंत सर्व काही बॅकपॅकमध्ये फेकून दिले (पाऊस कधीच थांबला नाही) आणि उशगुलीला गेलो. टॅक्सी चालक पावसापासून लपून बसले, पण शंभर लारीसाठी अर्थातच त्यांनी आम्हाला राइड देण्याचे मान्य केले. शिवाय, कार एका अतिशय तरुण मुलाने आणली होती, ज्याला कीवमधील आंद्रेईने मोठ्या भीतीने पाहिले. असे दिसून आले की त्याचा असा विश्वास आहे की आपण केवळ वृद्ध ड्रायव्हर्ससहच गाडी चालवू शकता - कारण ड्रायव्हर या रस्त्यांवर आणि त्यांच्या ड्रायव्हिंगच्या शैलीने प्रौढ वयापर्यंत जगू शकला होता - ही निश्चितपणे एक अतिशय अनुभवी आणि अचूक व्यक्ती आहे.

सुदैवाने, एक अनुभवी स्वान, ज्याला आंद्रेने विश्वासार्ह मानले, आम्हाला त्या ठिकाणी नेले. जरेशो-खाल्दे ग्लेशियरच्या वळणाच्या जवळ, काल समुदायातील आरामदायी क्लिअरिंगमध्ये त्याने आम्हाला सोडले, आम्हाला वसंत ऋतु दाखवले आणि आम्हाला शुभ संध्याकाळच्या शुभेच्छा दिल्या. स्प्रिंगमध्ये टॉड आणि आगीसह ही हायकिंगची सर्वात उबदार आणि हिरवी रात्र होती.

दिवस 7 (5 मे). जरेशो खळदे

सकाळी आम्ही जॉर्जला कॉल केला, आम्हाला कुठे उचलायचे आहे हे समजावून सांगितले (रस्त्याच्या कडेला असलेल्या अतिथीगृहातील दयाळू कुटुंबाने आम्हाला त्यांचा फोन वापरण्याची परवानगी दिल्याबद्दल धन्यवाद) आणि झारेशो-खाल्दे हिमनदीच्या वरच्या मजल्यावर पळत गेलो - तिसरा जो आमच्याकडे असावा. मार्गावर पाहिले. घरे फक्त रस्त्याच्या कडेला आहेत, गायींसाठी फक्त काही पेनांवर आहे. रस्ता साहजिकच कमी वापरला जातो आणि तो हळूहळू नष्ट होत आहे. आम्ही अनेक पडीक घरे पार केली - असे दिसते की येथे एक गाव होते. आणि समाजातच रस्त्यालगत अनेक पडक्या घरे आहेत. वाटेत, आम्ही आजूबाजूला फिरलो आणि वेगवेगळ्या आकाराच्या अनेक स्नोफिल्ड्सवर चढलो, उतारावर असलेल्या गीझरकडे गेलो (जो अपेक्षेप्रमाणे खराब झालेला पाण्याचा पाईप होता), नदीच्या उंच उतारावरील धबधब्यांचे कौतुक केले. , पावसाची वाट पाहिली आणि त्याच वेळी चांदणीखाली दुपारचे जेवण केले आणि मेंढपाळांच्या घरांचा एक गट सापडला. ही घरं चांगली आहेत आणि त्यातच रात्र काढायची असं ठरलं. आमच्या ट्रिनिटीने घरात सर्वात स्वच्छ वाटणार्‍या गोष्टी फेकल्या आणि ग्लेशियरकडे पाहण्यासाठी पळून गेले, तर गॅल्या आणि आंद्रे सर्वात उबदार घरात (स्टोव्हसह) जीवन सुसज्ज करण्यासाठी राहिले.

झारेशो-खळदे हिमनदीच्या वाटेवर

ग्लेशियरच्या वाटेवर, सर्व ओल्या किंवा उंच जागा मी परिश्रमपूर्वक टाळल्या, आणि शेवटी आम्ही उतारावर खूप वर चढलो, गाईच्या पायवाटेवर वळसा घालून, जिभेच्या वर असलेल्या हिमनदीवर आलो. कूळ खूप उंच होता, खाली ओले आणि बर्फाच्छादित होता, हिमनदीच्या जिभेखाली एक वादळी नदी वाहत होती आणि हिमनदी स्वतःच, सर्वोत्तम स्वेनेशियन (किंवा स्वेनेशियन?) परंपरेनुसार, दाट ढगांनी झाकलेली होती. पण असे जंगली, कठोर आणि निर्जन सौंदर्य आम्हाला येथेच भेटले. गप्प बसून, खाली नदीचा फक्त गोंधळलेला आवाज आणि वर कुठेतरी वाऱ्याचा झुळूक ऐकणे - नेहमीच्या रोजच्या गजबजाटात नेमके हेच असते.

मेंढपाळांच्या घरांकडे पहा

हिमनदीकडे पहा

संध्याकाळच्या वेळी आम्ही आमच्या घरी परतलो. मुलांकडे आधीच संपूर्ण आराम होता - एक वितळलेला स्टोव्ह, स्वच्छ घर, उबदारपणा आणि अन्न. आम्ही शेजारच्या घरात मंडपाच्या मधोमध उभा केला, चांदणीने दार बंद केले जेणेकरून वाजणार नाही आणि खूप छान वाटले.

दिवस 8 आणि 9 (मे 6 आणि 7) बटुमीमध्ये आणि एक दिवस बटुमीमध्ये हस्तांतरित करा.

सकाळची सुरुवात एका महाकाव्य अपयशाने झाली. संध्याकाळी सेट केलेले अलार्म घड्याळ नक्कीच काम करत होते, परंतु युक्रेनियन वेळेनुसार, जे जॉर्जियन वेळेपेक्षा एक तास कमी आहे. परिणामी, छखुंदेरी खिंडीपर्यंत फिरण्यासाठी ठरलेला तास आम्ही शांतपणे झोपलो. आम्ही खिंडीकडे धावण्याचा निर्णय घेतला, सर्वात थेट आणि कमीत कमी मार्गाने धावलो आणि नेहमीप्रमाणे हे असे दिसून आले की हे ते ठिकाण आहे जिथून आपल्याला आवश्यक असलेली जागा दिसते. पास टेक-ऑफ आणि समोरची सर्कस आमच्या आवडत्या ओल्या बर्फाच्या जाड थराने झाकलेली होती, वेळ निघून जात होता, त्यामुळे आम्ही स्वतः पासवर गेलो नाही. परंतु बर्फावर आम्हाला स्नोशूजच्या खुणा दिसल्या, वरवर पाहता आम्ही ज्या ध्रुवांना भेटलो ते या बाजूला यशस्वीरित्या पार केले.

मेंढपाळांच्या घरात रात्र घालवण्याच्या ठिकाणाचे दृश्य

ज्या घरात आम्ही रात्र काढली

मेनच्या नजाराचं कौतुक करत आम्ही खाली झटपट नाश्ता केला कॉकेशियन श्रेणी(कदाचित आठवड्यात पहिल्यांदाच आम्ही त्याला धुक्याशिवाय पाहिले होते), सामान बॅकपॅकमध्ये फेकले आणि रस्त्याकडे धावलो. आम्ही अपेक्षेप्रमाणे त्वरीत खाली गेलो, शेवटच्या दिवशीच्या हवामानाने आम्हाला सूर्यप्रकाशात आनंदित करण्याचा निर्णय घेतला, रस्ता परिचित आणि आनंददायी होता आणि हायकच्या सक्रिय भागाच्या शेवटी खाली इशारा केला.

जॉर्ज काही तासांपासून आमच्या दिसण्याची वाट पाहत होता, डोके घट्ट धरून म्हणाला, "गरीब कार!" एका भयानक कच्च्या रस्त्यावर त्याने 10 किमी कसे चालवले, आम्हाला आणि बॅकपॅक कसे लादले आणि आमची बटुमीकडे जाणे सुरू झाले ते सांगितले.

कच्च्या रस्त्यावर तेच 10 किमी सर्वात शांत होते, येथे आपण 20 किमी / तासापेक्षा जास्त वेग वाढवू शकत नाही. मेस्तियामध्ये, आम्ही या प्रदेशाच्या इतिहासाच्या नवीन संग्रहालयात थांबलो, जुनी नाणी आणि उपकरणे पाहिली, सूर्यप्रकाशात टेकलो आणि गाडी चालवली. ही हालचाल कदाचित संपूर्ण ट्रिपचा सर्वात टोकाचा भाग होता. मला खात्री आहे की येणाऱ्या लेनवर 150 किमी/तास वेगाने उजव्या हाताने चालवलेल्या कारमध्ये ओव्हरटेक करणे हे पावसात आणि बर्फात डोंगरात रात्र घालवण्यापेक्षा खूपच टोकाचे आहे.

दुर्दैवाने, आम्हाला एन्गुरीवरील जलाशय त्याच्या सर्वात सुंदर स्वरूपात सापडला नाही. पाणी खाली सोडले गेले होते, बाकीचे चिखलमय होते आणि आमच्या शेवटच्या भेटीत आम्हाला सापडलेल्या आकाश-निळ्या समुद्रापेक्षा पूर्णपणे वेगळे होते.

आम्ही बटुमीला रात्री १० च्या सुमारास उशिरा पोहोचलो. जॉर्जीला आमच्यासाठी सापडलेल्या अपार्टमेंटमध्ये आम्ही स्थायिक झालो (असे दिसते की आम्हाला ते खूप स्वस्त मिळू शकते, परंतु आमच्याकडे इच्छा किंवा संधी नव्हती आणि आम्ही आगाऊ काहीही बुक केले नाही). मुख्य गोष्ट अशी आहे की तेथे गरम पाणी आणि कार्यरत वॉशिंग मशीन होते. स्वच्छ आणि सुंदर, आम्ही शहराभोवती फिरायला गेलो आणि खाण्यासाठी काहीतरी शोधत होतो. पण अरेरे, मे बटुमीमध्ये, एकतर खूप महाग आणि अतिशय दिखाऊ रेस्टॉरंट्स रात्री काम करतात किंवा काहीही नाही. मोठ्या कष्टाने आम्हाला एक कमी-अधिक स्वीकार्य कॅफे सापडला, रात्रीचे जेवण केले, शहरात फिरलो आणि झोपायला गेलो.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी, गल्या आणि आंद्रे अगदी पहाटे बाजारात पळून गेले आणि आम्ही हळू हळू आणि दुःखाने पुनरुत्थान केले, कॉफी प्यायलो आणि शहराची ओळख करून घेण्यासाठी भटकलो. मला रिसॉर्ट शहरे अजिबात आवडत नाहीत आणि मे महिन्यात पावसात रिसॉर्ट शहरे खूप दुःखद दृश्य आहेत. केबल कारची राइड आणि प्रचंड, लांब आणि सुसज्ज तटबंदीने इंप्रेशन उजळले.

बटुमी मध्ये तटबंध

ज्यांना खर्‍या जॉर्जियन कॅफेमध्ये खायचे आहे त्यांच्यासाठी एक लाइफ हॅक: जोपर्यंत लोक तुम्हाला थांबवत नाहीत आणि तुम्ही काय शोधत आहात ते विचारत नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला समुद्राच्या विरुद्ध दिशेने जावे लागेल. मग त्यांना विचारले पाहिजे की ते घरी स्वयंपाक करत नाहीत तर ते कुठे खायला जातात. बहुतेक असे म्हणतील की अशी प्रकरणे घडत नाहीत, परंतु तरीही ते काहीतरी सल्ला देतील. म्हणून आम्ही पुष्किन आणि लेर्मोंटोव्ह रस्त्यांच्या छेदनबिंदूवर "तावदुरी" येथे संपलो (तीच नावे तेथे राहतील की नाही हे मला माहित नाही). तेथे पुरेशा रंगापेक्षा जास्त आहे - निवडण्यासाठी अन्न फॅटी, खारट, कोथिंबीर किंवा सर्व एकाच वेळी आहे; रशियन समजत नाही, आणि इंग्रजी आणखी वाईट आहे, परंतु ते स्वस्त, भरपूर आणि अत्यंत चवदार होते. म्हणून आम्ही तिथे जेवायला गेलो.

दिवस 9 आणि 10 (मे 8 आणि 9) बटुमी बोटॅनिकल गार्डन आणि कुटैसी

सकाळी सर्व बॅकपॅकसह आम्ही बोटॅनिकल गार्डनमध्ये गेलो. ते मिनीबसमध्ये चढले नाहीत, ते क्वचितच जातात, म्हणून त्यांनी टॅक्सी चालकांना त्यांना त्यांच्या कुंडीत ओढून उद्यानात नेण्याची परवानगी दिली.

बटुमी बोटॅनिकल गार्डन हे एक सुंदर, विशाल उद्यान आहे, ज्यामध्ये अनेक लँडस्केप क्षेत्रे, थीम असलेली गार्डन्स, समुद्र आणि बटुमीची सुंदर दृश्ये, शांत आणि शांत, उत्कृष्ट मोठा समुद्रकिनारा आहे. आम्ही दिवसभर तिथं फिरलो आणि तिसर्‍यांदा फिरलो. बोटॅनिकल गार्डनमध्ये तुम्ही रात्री तंबूत राहू शकता, त्याची किंमत 15 GEL आहे. वसतिगृहापेक्षा स्वस्त नाही (किंवा अजिबात स्वस्त नाही), परंतु बागेत जास्त वेळ फिरण्याची संधी, आपल्या मागे गोंगाट नसलेले शहर नसलेल्या शांत समुद्राजवळ बसण्याची संधी रात्रभर राहण्याच्या किंमतीपेक्षा जास्त आहे. याव्यतिरिक्त, सकाळी, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन बोटॅनिकल गार्डनमधून थेट कुताईसीला जाते.

वनस्पति उद्यानात बांबूचे झाड

निरीक्षण डेस्क

जपानी बाग

वनस्पति उद्यानातील सुरक्षा आणि इतर कर्मचारी, आम्ही भेटलेल्या सर्व जॉर्जियनांप्रमाणेच, खूप मैत्रीपूर्ण आणि सहानुभूतीपूर्ण होते - त्यांनी दिवसभर आमच्या बॅकपॅकची काळजी घेतली, सर्व काही कुठे आहे आणि इतर लहान गोष्टी सुचवल्या. आणि जेव्हा आम्ही संध्याकाळी त्यांच्याकडून वाईन विकत घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी ते विकण्यास नकार दिला, फक्त उपचार करण्यासाठी. खरे आहे, त्यांना आमच्यापेक्षा उपचार करण्याचा अधिक अनुभव आहे, आम्ही त्वरीत आणि लज्जास्पदपणे हार मानली आणि सकाळी सहभागींपैकी एक म्हणाला, "देव तुम्हाला ही अलावेर्डी पुन्हा ऐकू देऊ नये!"

म्हणून, पर्वतावरून विमानतळावर ताबडतोब निघून पुढील फेरीचे नियोजन केले आहे =)

सकाळी आम्ही कुटैसीला जाण्यासाठी इलेक्ट्रिक ट्रेनमध्ये बसलो. एक इलेक्ट्रॉनिक तिकीट विक्रेता आहे. तुम्ही त्याच्याकडे 2 लारीचे नाणे फेकता - तो तिकीट काढतो. तेवढ्यात कंडक्टर आला आणि म्हणाला तिकीटाची किंमत 1 लारी आहे, आणि काहीतरी दाबणे आवश्यक आहे म्हणून पहिल्या लारी नंतर तिकीट बाहेर आले. स्क्रीनवर ते तिथे लिहिलेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. नक्कीच ते होते, परंतु जॉर्जियनमध्ये!

4 तासांनंतर, अलावेर्डा नंतर थोडी विश्रांती घेऊन आम्ही कुटैसीमध्ये आधीच उतरलो. रेल्वे स्टेशनच्या गार्डला परिस्थितीची जाणीव झाली आणि त्यांनी आमची बॅकपॅक संध्याकाळपर्यंत माफक शुल्कात ठेवण्याचे मान्य केले.

कुटैसी गोंडस आणि परिचित आहे: क्षितिजावर बोर्जोमी पर्वत असलेले बागराती मंदिर, रस्त्यावर अंजीर, दुर्दैवाने अजूनही हिरवे, रिओनी, वादळी आणि चिखल, अजिबात स्वच्छ नाही पर्वत नदीमी 4 वर्षांपूर्वी पाहिले. स्थानिकांनी सांगितले की, हा जलाशय कुठेतरी गाळला जात असला तरी सहसा नदी स्वच्छ असते.

रिओनी

आम्ही एका वर्तुळात दोन वेळा संपूर्ण शहर फिरलो, एक लहान स्थानिक वनस्पति उद्यान सापडले, ज्याचे प्रवेशद्वार स्थानिक लोकांपेक्षा अभ्यागतांसाठी 20 पट जास्त महाग आहे, जुन्या चर्चमधील दृश्यांचे कौतुक केले, वेगवेगळ्या ठिकाणी कॉफी प्यायली आणि विमानतळासाठी रवाना, खारकोव्ह कामाच्या दिवसात परत.

लघुरुपे

LP - स्थानिक अडथळा (पास, शिखर, ट्रॅव्हर्स, पासांचा एक समूह),

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B - k.t. एलपी,

1A* (आणि * सह इतर st.c.) - घोषित मार्गात, st.s ओलांडण्याची शक्यता. अर्धा श्रेणी (उदाहरणार्थ, 1A * - कदाचित 1B),

आनंद झाला. - त्रिज्यात्मक

अमेरिकन डॉलर - दरी,

एल. - हिमनदी,

वर्श. - वर,

p / n - पहिला उतारा (पास),

सेटलमेंट - गाव,

प्रति - पास,

लेक - लेक,

gr., deg. - पदवी,

1.2 - डोंगराळ प्रदेश लक्षात घेऊन नकाशावर मोजलेल्या मायलेज गुणांकाच्या तुलनेत,

dh - उंची बदल,

N-GU - पर्वतारोहण N s.s. मध्ये सहभागी होण्याचा अनुभव,

N-GR - माउंटन हायक N उमेदवार व्यवस्थापित करण्याचा अनुभव,

ट्र. - औषधी वनस्पती

ओएस. - तालुस,

Sk. - खडकाळ

sn - बर्फ,

ld - बर्फ,

m/c - मार्ग पुस्तक,

हात - पर्यवेक्षक.

रिजवरील मार्गाचा आढावा

टोपोग्राफिक नकाशावरील मार्गाचे विहंगावलोकन

मार्ग धागा:

शनि. झाबेशी - डोल. झान्नर - एल. झान्नर - ट्रान्स. सेमी (2A, 3769) - एल. किटलोड - डोल. Twiber - l. इरेट - ट्रान्स. बशिल (1B, 3442) - एल. Lekzyr - dol. मेस्तियाचाला - ल. चालत - ट्रान्स. गुल 1 ला (1B, 3321) + ट्रान्स. गुलिचला अप्पर (1B, 3300) - USD. गुलीचला - बसला. मजेरी - त्रिज्या: [डोल. डोलरा - डोल. Kvish - l. सेव्ह. Kvish - trans. सात (1 खेळपट्टीवर पोहोचत नाही) (2A आनंद., 4080 मी)] - खाली बसला. मजेरी

नियोजित मार्गातील विचलन, कारणे

1. l पासून रेडियल निर्गमन केले नाही. टेटनल्डच्या दिशेने झान्नर.

2. उष्बा ग्लेशियरमध्ये रेडियल प्रवेश केला गेला नाही.

3. लेन पास केलेली नाही. डोल्रा-हेवे (1B*).

मार्गातील विचलनांबद्दल अधिक तपशील तांत्रिक वर्णनात चर्चा केली जाईल.

स्थानिक अडथळे पार केले

मार्गाचे वेळापत्रक

तारीख	मार्ग	किमी, x1.2	दोरी wok	उंची	+ डी एच
	डॉलरमध्ये स्किड कास्टिंग. खेड्यांमधून Tviber. झाबेशी
	झान्नेर व्हॅलीकडे चढणे
	झान्नेर व्हॅलीच्या डाव्या बाजूचा मार्ग
	झान्नर ग्लेशियरच्या जिभेतून बाहेर पडा (खालच्या)
	l वर उठणे. झान्नर (वरच्या)
	प्रति. अर्ध (2A, 3769) - शीर्ष. व्हेललोड रात्रभर मुक्काम
	डॉलर मध्ये उतरणे व्हेललोड
	डॉलरमध्ये थोडीशी वाढ. twiber
	ब्रॉड आर. Twiber - नदीचे मुख. Zer - कास्टच्या मागे त्रिज्यपणे Twiber च्या खालच्या भागात			2400-2500-2000-2500-2400
	L. Twiber - l. इरेट
	प्रति. बशिल (1B, 3442) - एल. Lekzyr - lvl. "लेक्झिर क्रॉस"
	दरी बाजूने उतरणे नदीच्या मुखापर्यंत मेस्तियाचाला. मुरकम
	ब्रॉड आर. मुर्कवम् - डोल. चालत - l. चालत
	प्रति गुल 1 ला (1B, 3321) + ट्रान्स. गुलिचला अप्पर (1B, 3300) - USD. गुलीचाला
	गावाकडे कूळ. मजेरी, कलाकारांचे विश्लेषण
	डॉलर चढणे Kvish सह संगम करण्यापूर्वी Dolra
	अमेरिकन डॉलर डोल्रा ते कपाळापर्यंत - डोल्रा स्लीव्हजचा फोर्ड - क्विशमध्ये विलीन होण्यासाठी परत
	गिर्यारोहण l. सेव्ह. क्विश
	लेनसाठी रेडियल निर्गमन. सात (एक दोरी खोगीरपर्यंत पोहोचत नाही)
	डोल्रा आणि क्विशच्या संगमाकडे कूच
	गावाकडे कूळ. मजेरी
	एकूण:	146	1 9		9050	9250

मार्गाने प्रवास केल्याचे परिणाम

कालावधी - 20 दिवस

एलपी 1 बी - 2 पीसी.

एलपी 2 ए - 2 पीसी.

एकूण मायलेज - 146 किमी

चढाई + ड्रॉप उंची - 18.3 किमी

कमाल उंची - 4100 मी

रात्रभर मुक्कामाची सरासरी उंची 2520 मीटर आहे

मोहिमेतील सहभागी

		वर्ष जन्म	अनुभव	नोकरी शीर्षक फेरीवर
	गोलुबेव्ह मायकेल व्लादिमिरोविच		5GU, 4GR, 2GR-हिवाळा	पर्यवेक्षक, आउटफिटर
	अलेक्झांड्रोव्हना		लवचिक हेतू	डोंगरात झवपीट
	व्होरोनेन्को दिमित्री विक्टोरोविच		4GU, 2GR, 2GU-हिवाळा
	कोमिसारोव लिओनिडोविच			रीमास्टर
	सर्गेविच			वित्तपुरवठादार, विचारधारेवर zavpit

चेक-इन, चेक-आउट, पास, गॅस, ट्रान्सफर

रशिया ते स्वनेती हा मार्ग अनेक भागांमध्ये विभागला जाऊ शकतो, ज्यामुळे गटांना किंमत / प्रवास वेळ / आराम यावर आधारित स्वतःसाठी सर्वोत्तम पर्याय शोधता येतात.

मार्गाचे सामान्य दृश्य - व्लादिकाव्काझ - चेकपॉईंट "अपर लार्स" - काझबेगी (स्टेपंट्समिंडा) - तिबिलिसी - झुग्दिदी - स्वनेती (मेस्टिया).

व्लादिकाव्काझ - प्रजासत्ताकची राजधानी उत्तर ओसेशिया अलानिया, जॉर्जियाच्या मार्गावर प्रारंभ बिंदू.

व्लादिकाव्काझ येथे स्थित आहे

बस स्थानक (43° 3"30.16" 44°38"35.56") (यानंतर, निर्देशांक Google Earth प्रोग्राममधून घेतले जातात). जॉर्जियाला जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी, हे संबंधित नाही, कारण उड्डाणे केवळ रशियन फेडरेशनमध्ये आहेत.

बेसलन विमानतळ (43°12"11.01" 44°36"18.83"). हे व्लादिकाव्काझपासून सुमारे 25 किमी अंतरावर आहे.

रेल्वे स्टेशन (43° 2"15.85" 44°41"17.70"). थेट शहरात स्थित.

रेल्वे स्थानकासमोरील चौक हे सर्व टॅक्सी चालकांचे एकत्र येण्याचे ठिकाण आहे. आपण आगाऊ वाहतुकीचे आदेश दिले नसल्यास, आपण त्यांच्याकडे जावे. रुस्लान झोडझिव्ह कडून वाहतूक आगाऊ ऑर्डर केली जाऊ शकते: [ईमेल संरक्षित]

जेव्हा पर्यटक चौकात दिसतात तेव्हा टॅक्सीचालक लगेचच चारही बाजूंनी गर्दी करतात. ते एकमेकांवर ओरडायला लागतात, जवळजवळ जबरदस्तीने तुमच्या वस्तू त्यांच्या कारमध्ये ढकलतात इ. म्हणून, एखाद्या ड्रायव्हरशी संवाद साधणे, त्याच्याबरोबर बाजूला जाणे आणि सर्व समस्यांवर शांतपणे चर्चा करणे चांगले आहे. तुम्हाला दोन्ही कार (स्थापित सामान वाहकांसह) आणि मिनीबस प्रदान केल्या जाऊ शकतात. आम्ही खालील पर्याय निवडला - 5 लोकांसाठी + 5 बॅकपॅक + 6 किराणा सामानाच्या पिशव्या - आम्ही 2 कार घेतल्या. तिबिलिसीमध्ये हस्तांतरणाची किंमत 8000 रूबल आहे.

सीमा ओलांडल्यानंतर तुम्हाला इतर कारमध्ये स्थानांतरीत करावे लागेल असे तुम्हाला सांगण्यात आले तर आश्चर्यचकित होऊ नका. स्थानिक टॅक्सी चालकांमध्ये ही एक सामान्य प्रथा आहे - सीमेवर जाताना ते त्यांच्या तिबिलिसी सहकाऱ्यांना कॉल करतात आणि त्यांच्यापैकी कोण रशियाच्या दिशेने जात आहे ते शोधतात. "आमचा" टॅक्सी ड्रायव्हर सीमा ओलांडण्यास मदत करतो, नंतर जॉर्जियन सहकाऱ्याशी भेट होईपर्यंत तुम्हाला घेऊन जातो, जिथे पर्यटकांची देवाणघेवाण होते :-). रशियाला जाणाऱ्यांना “आमचा” उचलतो, “त्यांचा” टॅक्सी ड्रायव्हर तुम्हाला उचलतो आणि अंतिम गंतव्यस्थानावर घेऊन जातो. कोणीही तुमच्याकडून अतिरिक्त पैसे घेणार नाही. वरवर पाहता, जॉर्जियन टॅक्सी चालकांना आमची सीमा ओलांडणे खरोखर आवडत नाही आणि म्हणूनच ते अशी देवाणघेवाण करतात.

वाहतूक ऑर्डर करताना, आपण दोन अंतिम बिंदू निवडू शकता -

1. जास्तीत जास्त पर्याय - तुम्ही टॅक्सीने तिबिलिसी (41 ° 42 "34.55" 44 ° 47 "34.89") सर्व इच्छित थांब्यांसह जा - नारझान, काझबेक, क्रॉस पास, बोगदे, प्लॅटफॉर्म पाहणे, जलाशय इ.

2. स्टेपंट्समिंडा (42°39"26.43" 44°38"45.00") (काझबेगीची पूर्वीची शहरी-प्रकारची वसाहत) (व्लादिकाव्काझपासून सीमेपर्यंत 34 किमी + स्टेपंट्समिंडा ते 14 किमी) टॅक्सीद्वारे कमी खर्चिक पर्याय आहे. पुढील

अ) 10 लारी (200 रूबल) साठी "सामान्य" मिनीबस (फोर्ड ट्रान्झिट क्लास कार) तिबिलिसीला नॉन-स्टॉप प्रवास करते.

ब) 15 लारी (300 रूबल) साठी एक “पर्यटक” मिनीबस (फोर्ड ट्रान्झिट क्लास कार) तिबिलिसीला जाते, परंतु त्याच वेळी ती “पर्यटक” ठिकाणी अनेक थांबे करेल.

बॅकपॅक ठेवण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही - मिनीबस चालकांना पर्यटकांची सवय आहे, म्हणून ते मिनीबसमध्ये सर्वकाही व्यवस्थित करण्यात मदत करतील. मिनीबस शेड्यूलशिवाय धावतात, कारण त्या भरतात.

आपण मिनीबससह पर्याय निवडल्यास, व्लादिकाव्काझ आणि स्टेपंट्समिंडा मधील टॅक्सी चालकांकडून लारी खरेदी केली जाऊ शकते.

चेकपॉईंट "अपर लार्स".रशिया जॉर्जियापासून अप्पर लार्स चेकपॉइंट (42°46"2.52" 44°37"55.94") द्वारे वेगळे केले आहे. हे व्लादिकाव्काझ रेल्वे स्थानकापासून 34 किमी अंतरावर आहे. चेकपॉईंट ऑटोमोबाईल! म्हणजेच, तुम्ही ते फक्त वाहतुकीनेच ओलांडू शकता. जर तुम्ही “हिचहाइक” करत असाल तर तुम्हाला सीमा ओलांडण्यासाठी एखाद्याला गाडीत बसण्यास सांगावे लागेल. उन्हाळ्यात सकाळी 6 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत वाहतूक पास काढले जातात. त्याच वेळी, रशियन बाजूची रांग प्रत्येक सकाळच्या तासासह वेगाने वाढत आहे. म्हणून सकाळी लवकरात लवकर व्लादिकाव्काझ सोडणे आणि चेकपॉईंटवर जाणे अत्यंत महत्वाचे आहे. तसेच, जलद मार्गाचे यश तुम्हाला घेऊन जाणाऱ्या टॅक्सी चालकाच्या कौशल्यावर अवलंबून असते. तर, उदाहरणार्थ, ज्या क्षणापासून आम्ही चेकपॉईंटवरील रांगेच्या शेपटीपर्यंत, चेकपॉईंटच्या गेटपर्यंत त्वरित पोहोचलो तेव्हा सुमारे एक तास निघून गेला. त्याच वेळी, जर आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरने प्रत्येक दुसर्‍या गाडीला पुढे जाण्यास सांगितले नाही तर त्यांना 3 तास लागले असते.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की सीमेच्या प्रवेशद्वारावर आणि ते ओलांडल्यानंतर दोन्ही ठिकाणी "सभ्यता" नाही, म्हणून पाणी, नाश्ता, शौचालय (चेकपॉईंटवर शौचालय आहे) याची काळजी घेणे चांगले आहे. प्रगती.

जर तुमचा ग्रुप व्लादिकाव्काझमध्ये दिवसभर जमला असेल आणि त्याच दिवशी तुम्हाला सीमा ओलांडण्यासाठी वेळ नसेल, तर तुम्ही कडगरॉन हॉटेल (रेल्वे स्टेशनच्या उजवीकडे लाल इमारत) येथे राहू शकता. ऑगस्ट 2012 पर्यंत तिहेरी खोली (एक खोली, तीन बेड, वातानुकूलन नाही, डेस्क, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, शौचालय आणि शॉवर) 3500 रूबल/खोली. दुहेरी (ही भरणे) 1900 आर/खोली. किमतीमध्ये नाश्ता (बुफे, अगदी खाण्यायोग्य आणि वैविध्यपूर्ण) समाविष्ट आहे. हॉटेलच्या तळमजल्यावर मिनी मार्केट, समोर आणि स्टेशन चौकात दुकान आहे. पुढची इमारत रेल्वे पोलीस विभागाची आहे. शक्य असल्यास, रस्त्यावरून नव्हे तर अंगणाच्या खिडक्या असलेल्या खोलीची मागणी करा, कारण रात्रीच्या वेळी कारमधून उडणारे चालक खूप आवाज करतात.

तर, सीमेचा रशियन भाग ओलांडल्यानंतर, तुम्ही जॉर्जियन चेकपॉईंटवर पोहोचाल. येथे कोणत्याही रांगा नाहीत, कमाल विलंब 5-7 मिनिटांचा आहे, जॉर्जियन पोलिसांसाठी स्मृतीसाठी एक फोटो आणि "आनंददायी सुट्टी" साठी शुभेच्छा.

Stepantsminda नंतर, रस्ता Krestovy पास (2300 मीटर पेक्षा जास्त) वर चढू लागतो. पासच्या आधी आणि नंतर, रस्ता तुटलेला आहे - रस्ता दुरुस्त केला जात आहे, नवीन बोगदे टाकले जात आहेत आणि रस्त्याच्या बाजू मजबूत केल्या जात आहेत. साइट अतिशय संथ आणि धूळयुक्त आहे. अंतर 15-20 किलोमीटर आहे, परंतु वेळेत यास किमान एक तास लागू शकतो. गुडौरी (42°28"38.77" 44°28"27.18") नंतर रस्ता आधीच चांगला आहे, तो लांब सर्पांमध्ये दरीत जातो आणि नंतर 130 किमी नंतर जॉर्जियाची राजधानी - तिबिलिसीकडे जातो.

तुम्ही टॅक्सीने जात असाल तर तुम्हाला थेट तिबिलिसी रेल्वे स्टेशनवर आणले जाईल. जर तुम्ही मिनीबसने प्रवास करत असाल, तर ते मेट्रो स्टेशन जवळील बस स्थानकावर येते डिडुबे (41°44"58.36" 44°46"44.72"). रेल्वे स्थानकावर मेट्रो किंवा बसने पोहोचता येते.

सल्लातिबिलिसीहून पुढील हालचाल फक्त रात्रीच शक्य असल्याने (खाली पहा), सध्याचा दिवस तिबिलिसीच्या मार्गावरील प्रेक्षणीय स्थळे शोधण्यात घालवण्याची शिफारस केली जाते. +40* वर तिबिलिसी रेल्वे स्टेशनवर अर्धा दिवस घालवण्यापेक्षा हे चांगले आहे. (स्टेशनच्या आत एअर कंडिशनर काम करत आहे, परंतु ते बॅकपॅकमध्ये अन्न पॅक करू शकले नाहीत आणि स्टेशनच्या आत फेकले, मला रस्त्यावर पार्क करावे लागले)

मेट्रो बद्दल . मेट्रो, ते तिबिलिसी मेट्रोमध्ये देखील आहे :-). शहरात दोन शाखा आहेत, 20 हून अधिक स्थानके आहेत. भाडे 50 टेट्री (10 रूबल), तसेच इलेक्ट्रॉनिक कार्ड 2 लारी (40 रूबल) आहे.

तिबिलिसी रेल्वे स्टेशन( 41°43"14.64" 44°47"55.79"). एक मोठी आधुनिक इमारत, ज्यामध्ये रेल्वे स्टेशन आणि एक मोठे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आहे. कॉम्प्लेक्सच्या हद्दीत एक मोठे सुपरमार्केट (पहिला मजला), चलन विनिमय कार्यालय (पहिला मजला), रेल्वे तिकीट कार्यालय (तिसरा मजला), फूड कोर्ट (चौथा मजला) आहे. बरं, तिबिलिसीमध्ये आल्यावर तुम्हाला सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आवश्यक असेल ती म्हणजे शौचालय :-). पहिल्या मजल्यावर (एक्स्चेंजरजवळ) आणि चौथ्या (फूड कोर्ट परिसरात) चिन्हे पहा. तिसऱ्या मजल्यावर, बेंचच्या मागे कॅश रजिस्टर्सजवळ, कार्यरत सॉकेट्स आहेत, तुम्ही तुमचे उपकरण चार्ज करू शकता. शौचालय दिले जाते, 0.5-1 लारी (10-20 रूबल), म्हणून लहान पैशाची काळजी घ्या.

तिबिलिसीपासून स्वनेतीकडे पुढील हालचाल अनेक मार्गांनी शक्य आहे.

1. विमान. लहान आधुनिक कॅनेडियन विमाने तुम्हाला काही तासांत स्वनेती - मेस्टियाच्या हृदयापर्यंत नेण्यासाठी सज्ज आहेत. विमानतळ तिबिलिसी जवळ आहे. तथापि, आम्ही खालील कारणांमुळे विमान आवृत्ती नाकारली.

विमाने आठवड्यातून अनेक वेळा मेस्टियाला जातात, परंतु दररोज नाही. (म्हणजेच, विमानाच्या प्रस्थानासाठी आगाऊ मोहिमेची वेळ समायोजित करणे आवश्यक आहे).

विमान दुपारी १२ वाजता उड्डाण घेते, याचा अर्थ तुम्हाला एकतर आदल्या दिवशी तिबिलिसीला पोहोचणे, अतिथीगृहात राहणे, दिवसाचा काही भाग गमावणे आणि दुसऱ्या दिवशी फक्त उड्डाण करणे आवश्यक आहे. किंवा व्लादिकाव्काझला पोहोचण्याच्या दिवशी, हॉटेलमध्ये रात्री मुक्काम करा, दुसऱ्या दिवशी सकाळी 6-7 वाजता सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न करा आणि विमानाला उशीर न करण्याचा प्रयत्न करा. सर्वसाधारणपणे, विमानाने उड्डाण करण्याचे स्पष्ट फायदे असूनही, पर्याय फारसे सोयीस्कर नाहीत.

विमानात गॅसची वाहतूक करण्यास मनाई आहे आणि ते मेस्टियामध्ये विक्रीसाठी नाही. या युक्तिवादामुळे विमान सोडण्याच्या आमच्या निर्णयावर परिणाम झाला.

2. बसने झुगदीदी (42°30"36.60" 41°51"37.07"). अर्धा देश आणि गोरी आणि कुटैसी या प्रमुख शहरांमध्ये सुमारे 300 किमी. युरोटूर प्रकारच्या बसेस एक- आणि दुमजली आहेत. दुर्दैवाने, त्यांचे वेळापत्रक आणि तिबिलिसीपासून प्रारंभ बिंदू याबद्दल काहीही माहित नव्हते.

3. झुग्दिदी किंवा स्वनेती पर्यंत भाड्याने वाहतूक करून. सर्वात महाग पर्याय, कारण जॉर्जियामध्ये गॅसोलीनची किंमत प्रति लिटर सुमारे 44-46 रूबल आहे. त्यानुसार, 300 किमीच्या हस्तांतरणासाठी लक्षणीय रक्कम मागितली जाईल. आम्ही पाच जण होतो - आम्ही एका प्रवासी कारमध्ये बसू शकलो नाही आणि पाच जणांसाठी संपूर्ण मिनीबस भाड्याने घेणे खूप महागडे ठरले.

4. वैयक्तिक वाहने. वेळेच्या खर्चाच्या बाबतीत सर्वात यशस्वी पर्याय - ट्रेनची वाट पाहणे, कार शोधणे इत्यादी वेळ वाया घालवण्याची गरज नाही. जर रशियामध्ये गॅसोलीनचा साठा करणे देखील चांगले असेल तर लहान कंपनीसाठी सर्वोत्तम पर्याय. जॉर्जियाच्या रस्त्यावर वाहतूक पोलिसांची अनुपस्थिती विशेषतः आनंददायक आहे. हा पर्याय 4 लोकांच्या बाउमनच्या गटाने निवडला होता. मॉस्को ते स्वनेती आणि परत कारने. युक्रेनमधील अनेक पर्यटक गटांनी एक बस भाड्याने घेतली जी त्यांना थेट कीव ते मेस्टियापर्यंत घेऊन गेली.

5. ट्रेन. स्वनेतीला जाणाऱ्या ९९% पर्यटकांनी ही पद्धत निवडली आहे. म्हणून, ट्रेनमध्ये चेक, फिन, इस्रायली, जर्मन इत्यादींना भेटून आश्चर्यचकित होऊ नका. आणि असेच.

ट्रेनने, प्रत्येकजण झुगदीदीला जातो - हे सर्वात जवळचे आणि सर्वात मोठे वाहतूक केंद्र आहे, जे स्वानेतीच्या तुलनेने जवळ आहे.

रेल्वेचे वेळापत्रक आणि किमती रेलवे.जी येथे मिळू शकतात. आपण प्लास्टिक कार्डसह आगाऊ तिकिटे देखील खरेदी करू शकता.

त्बिलिसी ते झुग्दिदीसाठी रात्रीची ट्रेन आहे ज्यात 23:00 वाजता निघते आणि सकाळी 7:00 वाजता आगमन होते. ट्रेनमध्ये एक डब्बा आणि एक आरक्षित सीट आहे, परंतु सर्व तिकिटे आगाऊ विकली जातात. पर्यटकांसाठी दोन बसलेल्या कार आहेत. दोन तुकड्यांच्या दोन ओळींमध्ये मोठ्या आरामदायी खुर्च्या. खुर्च्या वर बॅकपॅकसाठी रुंद शेल्फ आहेत. वजापैकी - कोणतेही एअर कंडिशनर नाहीत आणि दिवसा 40 * उष्णतेवर, गरम हवा बराच काळ थंड होते. फक्त पहाटे दोन वाजेपर्यंत घाम पुसणे शक्य नव्हते :-). अधिक "आरामदायी" प्रवासासाठी, मानेखाली फुगवता येण्याजोगा उशी, कानातले प्लग, डोळ्यांवर झोपण्यासाठी डोळ्यावर पट्टी आणि खिडकीवर टेकण्यासाठी काही प्रकारची लोकर घेण्याची शिफारस केली जाते. अशा ट्रेनची किंमत प्रति व्यक्ती 14 लारी (280 रूबल) आहे.

झुगदीदी.सकाळी स्टेशनवर, ट्रेनने आधीच प्रत्येक चवसाठी वाहतूक असलेल्या डझनभर टॅक्सी चालकांना भेटले आहे. बहुतेक लोक बॅकपॅकसाठी टॉप रॅकने सुसज्ज मिनीबस निवडतात. हलविण्याची किंमत 15 लारी (300 रूबल) आहे. झुगदिदी ते मेस्तिया हे सुमारे 120 किमी आहे. यापैकी पहिले 20 मैदानातून जातात, नंतर रस्ता इंगुरी जलाशयाच्या वर जातो आणि नंतर "जवळजवळ शाश्वत आणि अंतहीन" चढाई सुरू होते. 100m.a.s.l च्या उंचीपासून सुरू होत आहे. झुग्दिदीपासून तुम्ही १४००m.a.s.l च्या उंचीवर पूर्ण कराल.

वाटेत, तुम्ही ड्रायव्हरला रस्त्याच्या कडेला असलेल्या कॅफेमध्ये थांबून नाश्ता करण्यास सांगू शकता.

झुग्दिदीमध्ये आम्हाला दिलेल्या बिझनेस कार्डवरून आम्ही खालील फोन नंबरची तक्रार करू शकतो:

फ्लाइट Zugdidi-Mestia, Ford Transit, दररोज 8:00, 12:00, 16:00, 15 GEL, +995 599 91 55 71, +995 593 91 04 37 वाजता.

सल्ला.बर्‍याच पर्यटकांसाठी, मेस्टिया हा शेवटचा बिंदू आहे, परंतु जर तुमचा गट मेस्तियापासून सुरू झाला नाही, तर काही जवळपासच्या समुदायांमधून (उदाहरणार्थ, माझेरीपासून उश्बाच्या खाली जाण्यासाठी किंवा झाबेशपासून त्सानेर व्हॅलीच्या हिमनद्यांवर चढण्यासाठी), तर ते जागेवर नवीन वाहतूक शोधण्यापेक्षा तुम्हाला ड्रायव्हरने सोडण्यास सहमती देणे चांगले आहे. म्हणून, थोडीशी रक्कम भरून, आम्ही माझेरी येथे बदली केली आणि नंतर, उर्वरित पर्यटकांना मेस्तियाला घेऊन, दरीच्या बाजूने आणखी 15 किमी चालवून झाबेशीच्या अत्यंत समुदायाकडे गेलो, जिथून आमचा मार्ग सुरू झाला.

हा एक अवघड आणि वैविध्यपूर्ण मार्ग आहे जो स्वनेतीला जाण्यासाठी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

आमच्या गटाचे वेळापत्रक येथे आहे.

शून्य दिवस. मॉस्कोहून संध्याकाळच्या ट्रेनने व्लादिकाव्काझकडे प्रयाण

पहिला दिवस. ट्रेनमध्ये दिवस.

दुसरा दिवस.

9.30 व्लादिकाव्काझ मध्ये आगमन

9.30-11.00 गटाचे एकत्रीकरण, स्टोअरवर छापा टाकणे, टॅक्सी चालकांशी संवाद, टॅक्सी चालकाच्या घरी अतिरिक्त गोष्टींचे वितरण.

व्लादिकाव्काझ येथून 11.00 निर्गमन.

14.00 दोन्ही रीतिरिवाज मागे.

14.00-17.00. "पर्यटकांची देवाणघेवाण" (वर पहा), नारझन येथे थांबा, तिबिलिसीचा रस्ता.

17.30-23.00 रेल्वेवर अनलोड, ट्रेनची वाट पाहणे, बदली तयार करणे.

तिसरा दिवस.

8.00 झुगदीदी मध्ये आगमन

9.00 मेस्टियाच्या दिशेने सुरू

14.00 कॅफेमध्ये थांबा, ड्रॉप ऑफ वितरण, मेस्टिया ते झाबेशी प्रवास. समाप्त करा.

हे उघड आहे की तिसर्‍या दिवशी कुठेतरी जाण्यात काही अर्थ नाही - ट्रेनमध्ये कठोर रात्र, लांबचा प्रवास आणि थकवा.

मेस्टियामध्ये एक बँक आहे जिथे आपण लारीसाठी रूबलची देवाणघेवाण करू शकता.

परतीचा मार्ग खालीलप्रमाणे बांधला आहे.

1. स्वनेती ते झुग्दिदी येथे हस्तांतरण. मेस्टिया येथून मिनीबस सतत धावतात. हे लक्षात घ्यावे की आपण इतर कोणत्याही ठिकाणी संपल्यास, झुगदीदीला जाण्यासाठी त्वरित वाहतूक शोधणे खूप समस्याप्रधान आहे. सर्वोत्कृष्ट, ते तुम्हाला किमान १०० लारी (2000 रूबल) रकमेसाठी मेस्टियाला नेण्यास सहमती देतील. या प्रकरणात, अंतर 15-20 किमी असेल. म्हणून, एकतर मेस्टियाच्या जवळ पूर्ण करा किंवा आगाऊ वाहतुकीशी वाटाघाटी करा.

2. झुग्दिदी ते तिबिलिसी ट्रेन 22:00 किंवा 23:00 वाजता निघते. स्टेशन चौकातून तासाभरानंतर सुटणाऱ्या बसेस हा पर्याय असेल. ड्रायव्हरने एअर कंडिशनिंग आणि जॉर्जियाच्या रात्रीच्या शहरांचे दृश्य देण्याचे वचन दिले. बस तिकीट 15 लारी, ट्रेन तिकीट 14 लारी.

टॅक्सी तिबिलिसी-व्लादिकाव्काझ. बहुधा, "तेथे" मार्गावर देखील ड्रायव्हर तुम्हाला भेटण्याची ऑफर देईल. मोकळ्या मनाने सहमत व्हा आणि सवलत मागा. बहुधा तो सहमत असेल - त्याच्याकडे आधीपासूनच हमी ऑर्डर असेल.

मिनीबस तिबिलिसी-काझबेगी. डिडुबे बस स्थानकावरून मिनीबस धावतात (वर पहा). येथे मुख्य गोष्ट म्हणजे एक साधी मिनीबस निवडणे, "पर्यटक" नाही (वर पहा), कारण कमीतकमी थांब्यांसह काझबेगीला जाणे हे कार्य आहे. Kazbegi मध्ये, तुम्ही एकतर टॅक्सी भाड्याने घेऊ शकता किंवा आगाऊ मीटिंगची व्यवस्था करू शकता.

लक्षात ठेवा.उलट दिशेने रशियन रीतिरिवाज ही एक मोठी लॉटरी आहे! आणि, तुम्ही दुपारच्या जेवणानंतर तिथे पोहोचणार असल्याने, मोठ्या रांगा आणि अनेक तास प्रतीक्षा करण्याची शक्यता आहे.

उपयुक्त फोन नंबर: Tbilisi-Vladikavkaz, Gogi, Mercedes E-class car किंवा Niva: (+995) 599 93 31 20, 568 93 31 20. हे इतर प्रकारच्या वाहनांवर हस्तांतरण आयोजित करण्यात देखील मदत करेल.

मजेरी येथील रेझो, सीमा रक्षकाचा भाऊ, फोर्ड ट्रान्झिट मिनीबस, माझेरी ते झुगदीदी 150 GEL: +995 599 568 185.

मिनीबस फोर्ड ट्रान्झिट, माझेरी ते झुगदिदी, शाल्वा पर्यंत 150 GEL. ते त्याच्यासोबत मजेरी ते झुगदीदी असा प्रवास करत. फोन नंबर जतन केलेला नाही, परंतु तुम्ही Rezo +995 599 568 185 ला विचारू शकता.

ओपल वेक्ट्रा वॅगन - तिबिलिसी - काझबेगी - व्लादिकाव्काझ: +995 591 708 180, बेझानी

जॉर्जिया, स्वनेती, वाहतूक, निवास इत्यादींबद्दल अतिरिक्त माहिती. आपण खालील पोस्टमधून मिळवू शकता:

विमानतळाच्या पाठीमागील मुख्यालयातील मेस्तिया येथे जागीच बॉर्डर पास जारी करण्यात आले. प्रक्रिया जलद आहे - पासपोर्ट आणि रूट थ्रेडसह नकाशा कॉपी करणे, जॉर्जियनमध्ये पास लिहिणे आणि तुम्हाला चांगल्या सहलीसाठी शुभेच्छा देणे. तत्वतः, घाटांच्या प्रवेशद्वारांवरील चौक्यांवर चेक इन करणे उचित आहे. आमच्या बाबतीत, ते झाबेशी आणि माझेरीमध्ये आहे. आम्ही झाबेशमध्ये तपासले, परंतु माझेरीमध्ये आम्हाला चौकी लक्षात आली नाही, आम्ही चेक इन केले नाही, परंतु ते कोणालाही निरुपयोगी ठरले.

व्लादिकाव्काझमध्ये गॅस सिलिंडर रुस्लान झोडझिव्ह, त्याच्या ईमेलकडून मागवले होते. वर मेल. रुस्लानने ड्रायव्हरचे संपर्क देखील दिले ज्याने आम्हाला स्टेपंट्समिंडा येथे नेले.

फर्म लिल-टूर (इंटरनेटवर शोधण्यास सोपे).

झबेशहून अवगन नवेरियानीचा फोन नंबर: +995 599 30 13 36

स्थानिक अडथळ्यांचे तांत्रिक वर्णन

दोन थ्रो - ट्विबर खोऱ्यात आणि गावांमध्ये. Mazeri - दरवाढ 6-7 दिवसांच्या 3 अंदाजे समान टप्प्यात विभागली गेली होती. माझेरीमध्ये, त्यांनी झाकरी क्वितसियानी +995 595 70 25 88 च्या घरी बदली सोडली. त्यांचे घर माझेरीमध्ये नाही, परंतु दरीच्या खाली 2-3 किमी आहे.

तांत्रिक वर्णन सहलीच्या 3 टप्प्यात विभागले गेले आहे आणि प्रत्येक टप्पा वेगळ्या LP च्या वर्णनात विभागलेला आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी एक कार्ड दिले जाते. वेळ शुद्ध रनिंग टाइम (CHW), नदीकाठ - ओरोग्राफिक पद्धतीने, अन्यथा सूचित केल्याशिवाय दिली जाते.

स्टेज 1

दरवाढीच्या पहिल्या टप्प्याचा नकाशा

प्रति. अर्ध (2A, 3769)

त्यामुळे दुपारी उशिरा गावातील अवगन नवेरियानी यांच्या घराजवळ तंबू ठोकले. झाबेश. उर्वरित वेळेत, आम्ही ट्विबर व्हॅलीमध्ये हस्तांतरण आणतो, जोपर्यंत पुरेसा वेळ आहे. नवेरियानीच्या घरापासून आपण मुलखुरा नदीकडे जातो, तिथून ट्विबर आणि त्सानेर नद्यांनी बनलेला पूल आहे. गडद राखाडी रॅगिंग प्रवाहाच्या सामर्थ्याने मुल्हुरा प्रभावित करतो! पुलानंतर, एका निर्जन पडलेल्या घरापासून उजव्या काठाने ट्विबरपर्यंत, नदीपात्राच्या वरती 5-50 मीटर वर एक चांगला मार्ग जातो. अभेद्य झाडी असलेल्या भागात, ते अक्षरशः कापले जाते जेथे क्लॅम्प आहेत - टूर आणि पेंटसह चिन्हांकित केले आहे, त्यांच्याभोवती कसे जायचे. पायवाट अतिशय सुंदर आहे: प्रत्येक नवीन वळणाच्या मागे किंवा जंगलाच्या एका भागातून बाहेर पडताना काहीतरी नवीन आहे, आणि वाटेवर उजवीकडे एका अरुंद खोऱ्यात, मोठ्या दगडांनी भरलेल्या, पराक्रमी ट्वायबर रागाने ओरडत आहे, फेसयुक्त फवारण्यांमध्ये फवारत आहे.

तुलनेने उंच चढणीनंतर, पायवाट पहिल्या मुहाना पायरीकडे जाते, जिथे जंगल जास्त होते, तुम्ही त्यावरून चालत जाऊ शकता, परंतु भूगर्भात रोडोडेंड्रॉन आणि अझलियाचा गालिचा असतो. इथली वाट आता कापलेली नाही, पण तुडवलेली आहे - जाणे अधिक कठीण आहे. आम्ही एकमेकांवर झुकलेल्या दगडी ब्लॉक्सची एक कमान पार करतो (त्यापैकी एक स्मारक फलक आहे, तेथे प्लॅटफॉर्म आहेत, परंतु पाणी फक्त चिखलाच्या ट्वायबरमध्ये आहे). कमानीच्या मागे, रस्त्यापासून दूर असलेल्या जंगलात कुठेतरी दगडांच्या ढिगाऱ्यात, आम्ही कलाकारांना लपवतो. नेमके ठिकाण सांगणे कठीण आहे. आम्ही वर जाताना झाबेशीला परततो.

आदल्या दिवशी, अवगन नवेरियानीला शक्य तितक्या तपशीलवार विचारले गेले की त्सानेर हिमनदीवर कसे जायचे. सामान्य अर्थ “त्यानुसार प्रथम [ऑप. बरोबर], नंतर ही बँक. आणि शिडीचा उल्लेख होता. नकाशावर, तो किंवा त्याचा मुलगा दोघेही नेमके कुठे जायचे हे दर्शवू शकत नव्हते. तीच माहिती आधी उजवीकडे, नंतर डावीकडे जावे, अशी माहिती झाबेशी येथील सीमा रक्षकांनी दिली होती. (त्यांच्याकडे नोंदणी करणे चांगले आहे - ते पासपोर्ट आणि मार्ग थ्रेड पुन्हा लिहितात).

हे देखील ज्ञात झाले की जुन्या वर्णनात वर्णन केलेला मार्ग नेहमी op च्या बाजूने होता. उजवा किनारा हिमनदीपर्यंत, नाही - खडकाळ खडक.

9.30 वाजता प्रस्थान. एका कच्च्या रस्त्यावर 10 मिनिटांत आपण Tsanner वरच्या Twiber च्या संगमावर असलेल्या पुलावर पोहोचतो. जुन्या वर्णनात (फोटो 1) उल्लेखित मिल येथे आहे.

आम्ही झान्नर ओलांडून उजव्या काठावर जातो. तिथे चांगली पायवाट आहे. पण लवकरच ते खूपच कमकुवत होते, अनेकदा हरवले जाते. जेव्हा रोडोडेंड्रॉनसह कुटिल जंगलांची झाडे सुरू झाली तेव्हा ते पूर्णपणे हरवले आहे. वरवर पाहता, या ठिकाणी ते उतारापेक्षा जास्त शोधणे आवश्यक आहे. आम्ही पाण्याच्या बाजूने चालण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, परंतु तेथे मातीचे खडे आहेत. एका अतिशय उंच मातीच्या उतारावर, मला जिम्नॅस्टिक इन्शुरन्ससाठी दोरी फेकायची होती. दुर्गम जंगलातून, मोठ्या कष्टाने आणि बराच वेळ, आम्ही पुन्हा मार्गावर जातो - झाडीतील एक अरुंद कॉरिडॉर. वाट वेगळ्या उगमाकडे आणि पुलाकडे घेऊन जाते. पुलाच्या मागे ढाबेशी कडे जाणारा रस्ता आहे. तिथेच तिला जायचे होते.

झाबेश ते पुलापर्यंत एकूण वेळ 2 तास आहे. विरुद्ध काठावर ते 3 पट वेगवान असेल ...

पण पुढची बाजू कोणती? वाट उजवीकडे चालू आहे, लॉगिंग रस्ता डावीकडे वर जातो. हे स्पष्ट आहे की असे रस्ते सामान्यत: मृत टोकाकडे नेतात, परंतु प्रथम एका किनाऱ्यावर जाण्याची सूचना होती, नंतर दुसरी. उजव्या तीरावर ग्लेशियरकडे जाणारा रस्ता नाही आणि दुसरा पूल असेल की नाही हे स्पष्ट नाही. नदी ओलांडण्यायोग्य नाही. कदाचीत रस्त्यावरून वाटेची एक फांदी असेल... आम्ही दरीच्या डाव्या बाजूने खूप उंची मिळवत तिच्या मागे लागतो. खरंच, आम्हाला एका शाखेचे प्रतीक आढळते - सहज पार करता येण्याजोग्या शंकूच्या आकाराचे जंगल. पण मार्ग हरवला आहे. तथापि, जोपर्यंत झाडे नाहीत तोपर्यंत उतार स्वीकार्य आहे. पुलापासून खूप दूर गेल्यावर, उतारापेक्षा खूप उंच असलेल्या खोऱ्यांकडे आपण धावतो. येथे परतणे आवश्यक आहे, परंतु ते खूप अपमानास्पद आहे :). वरून तीव्र उतारांना मागे टाकून, आपण मार्ग शोधण्याच्या आशेने तिरपे खाली जातो. काही ठिकाणी, मध्यमवयीन जंगलाने वाढलेल्या रुंद मार्गासारखे काहीतरी, ज्याच्या बाजूने चालणे अशक्य आहे - सतत वरून किंवा खालून झुडूपांना मागे टाकत. पुढे उताराच्या ट्रॅव्हर्सच्या मार्गावर एक रुंद तुळई आहे, आम्ही ती देखील एका ट्रॅव्हर्सने ओलांडतो, उंची कमी करून. तिचा दूरचा उतार मऊ मातीने बनलेला आहे, शंकूच्या आकाराच्या सुया आणि कोरड्या फांद्या भरपूर प्रमाणात शिंपडलेल्या आहेत, 40 अंशांपर्यंत उंच आहे, लांबी 100 मीटर आहे. परंतु तेथे कोणतीही वाढ नाही. उतारावर चढून आपण हलक्या उतारावर शेवाळाने झाकलेल्या मोठमोठ्या कठड्यांजवळ येतो. चालणे खूप सोपे आहे. खडकाळ, गवताळ उतारांच्या बाजूने, कुटिल जंगलांच्या झुडपांना मागे टाकून आपण अभेद्य झाडींमध्ये धावतो, ज्यांना अद्याप पार करणे आवश्यक आहे. मोठ्या कष्टाने आणि या दिवसाची शेवटची गणना करून, आम्ही शेवटी दुपारच्या जेवणानंतर पहिल्या पाण्याकडे जातो - एक मोठा प्रवाह, जो किलोमीटरच्या नकाशावर 3360.2 मार्कच्या उत्तर-वायव्य-पश्चिमेकडे चिन्हांकित आहे. 20 मीटरच्या अतिशय उंच गवताळ उतारासह प्रवाहाकडे उतरणे.

वेळ सुमारे 19 तासांचा आहे (पुलापासून सुमारे 2 किमी आणि एकूण वेळ 7.5 तास), आणि झान्नरच्या डाव्या बाजूच्या उताराचे स्वरूप लक्षात घेता, पुढच्या प्रवाहात किती वेळ जायचे हे माहित नाही. आम्ही तंबूसाठी जागा शोधण्याचे ठरवतो, जे प्रवाहाच्या बाजूने + - 100 मीटर उंचीवर आढळत नाही - ते 15-25 अंशांच्या उताराने सर्वत्र वाहते. Zanner मीटर 200 उंची नदी करण्यासाठी. एका तंबूच्या खाली, आम्ही दुसर्‍या जागेच्या पुढे एक लहान क्षेत्र (फोटो 2a) समतल करतो, जिथे अंशतः एका मोठ्या दगडाखाली आपण चांदणी ताणू शकता अशा क्षेत्रास समतल करण्यासाठी बाहेर वळले (फोटो 2b). हाईकची एक मजेदार सुरुवात, परंतु सर्वांनी त्याचा आनंद घेतला :)

कधी संध्याकाळी तर कधी रात्री पाऊस पडतो.

"पहिल्या" प्रवाहात रात्र घालवण्याच्या ठिकाणापासून लगेचच, आम्ही 20-25 च्या उतारावर, काही ठिकाणी 30 अंशांच्या उतारावर रोडोडेंड्रॉन-अझालियाच्या कुटिल जंगलातून, अवर्णनीय, दुर्गम जंगलात चढतो. आगीपासून वाचण्यासाठी आगीमध्ये जणू आम्ही निर्धाराने चढतो :). आजूबाजूला जाण्याचा कोणताही मार्ग नाही - नदीच्या कठड्याच्या खाली, वरच्या बाजूला झाडे खडकांकडे नेतात. एका झुडूपावर मात करण्यासाठी सुमारे 5 मिनिटे लागतात. अनेकदा, झुडूप आणि पेंडुलम (पाय रोडोडेंड्रॉनवर विश्रांती घेत नाहीत) पकडून किंवा फेकून - बॅकपॅक लावून मात करणे शक्य आहे. भयंकर रागाने, जड बॅकपॅकसह, घामाने भिजलेले, गुरगुरत आणि ओरडत :), आम्ही या सुंदर झानेरी जंगलाशी अनेक तास लढत आहोत. पुढे जाण्यासाठी, आम्ही कोणत्याही क्लिअरिंगचा वापर करतो, जरी तुम्हाला दहापट मीटर उंची वाढवणे आणि कमी करणे आवश्यक आहे. जेव्हा ते दुर्गमतेसह थोडे चांगले होते, तेव्हा आपल्याला समोर एक उंच खडकाळ क्लॅम्प दिसतो (बट्रेसचा पाया), आपण क्लॅम्पभोवती फक्त, वरवर पाहता, पॅसेजमधून फिरतो (जाडी अधिक चांगली आहे, परंतु तरीही जाणे कठीण आहे). मग तुम्हाला उजवीकडे आणि खाली (रॅपेलच्या 40 मीटरच्या तीव्र धोकादायक उतारावर एकाच ठिकाणी) जावे लागेल. काही लांब भिंतीखाली असलेल्या शेल्फवर आपण बुटाच्या पलीकडे जातो. दरीचा पुढील भाग उघडतो: काहीही चांगले नाही.

झाडेझुडपे संपली, शंकूच्या आकाराचे जंगल, दुर्मिळ झुडुपे, पण उतार खूप उंच झाला. आम्ही 35-40 अंशांनी उंची कमी करतो. गवताळ-स्क्री शेल्फ् 'चे अव रुप, खडकाळ बाहेरील पिकांना मागे टाकून, नदीच्या वर नसलेल्या किंचित उतार असलेल्या क्लिअरिंगपर्यंत. वरून, कुरण स्वर्गीय ओएसिससारखे दिसते, परंतु प्रत्यक्षात ते काही 2-मीटर फुलांनी, हॉगवीड बर्डॉकने उगवलेले आहे, ते कमीतकमी नेटटलसह चांगले आहे. पुढे पुन्हा दबाव आहे, यावेळी समूह-गवत. आम्ही कुरुममधून उंची वाढवतो, ओव्हरडोक्सने वाढतो, नंतर कमी-अधिक योग्य जंगलात जातो. भयंकर झुडपांच्या विरूद्ध विश्रांती घेतल्यानंतर, आम्ही खाली पडलो आणि नदीच्या उजवीकडे. तुम्ही एका प्रवाहासोबत (!!) हलक्या तिरक्या (!) जागेवर पाहू शकता (आम्ही सकाळी प्यायलो नाही), असे दिसते की आम्ही तिथे येणार आहोत, परंतु, झाडीतून बाहेर पडताना आम्हाला एक खडी दिसते. आमच्या पायाखालचा समूह उतार. पायर्या कापल्या जात नाहीत, सुमारे जाण्यासाठी - फक्त झाडीतून (पर्याय नाही). आम्ही दोरी फेकतो, आम्ही फक्त दोन हातांवर खाली जातो. नदीकाठच्या दोरीवरून, 20 मीटर जिवंत स्क्रीमधून, उंच गवताने वाढलेल्या (प्रत्येक दगड जिवंत आहे), आम्ही एका प्रवाहासह स्क्रीकडे जातो. नंदनवन (तुलनेने) ठिकाण! आम्ही चहा आणि नाश्ता करतो.

आम्ही गवताने उगवलेल्या जिवंत दगडांसह किनाऱ्यावर चालतो. पुढे, मार्ग एका उंच खडकाने अवरोधित केला आहे जो गर्जना करणाऱ्या भयंकर झान्नरमध्ये जातो. वरून पाहिले. सुदैवाने, आम्हाला कोरड्या प्रवाहाचा खडकाळ पलंग सापडला. त्यावर आपण त्वरीत खडकांची उंची गाठतो, त्याखालून आपण मार्गक्रमण करतो आणि वाहून जाण्यायोग्य अशा जंगलातून खाली उतरतो. आम्ही ब्रेक मध्ये धावतो. उंच खडकांवर 5 मीटरचा रॅपेल, नंतर सपाट उतार. झाडावरून ओढणे. मग आम्ही एका लहान खडकाळ बाहेर फिरतो आणि नकाशावरील "दुसऱ्या" प्रवाहात स्वतःला शोधतो.

वेळ 19:00 आहे, आणि पुढे काय आहे आणि आणखी पाणी असेल की नाही हे स्पष्ट नाही. आम्ही साइटच्या झुकलेल्या उतारावर बराच काळ समतल करतो, दुसऱ्या तंबूच्या रहिवाशांसाठी एक तंबू (फोटो 3) आणि चांदणी लावतो. आम्ही नकाशा आणि नेव्हिगेटरचा अभ्यास करतो - आम्ही एका दिवसात सरळ रेषेत 400 मीटर कव्हर केले!

रात्र घालवण्याच्या ठिकाणाहून, खोल अरुंद बुडबुडे असलेल्या झानर कॅन्यनचे दृश्य उघडते:

जसे आपण नंतर समजू शकतो, हे या कॅन्यनच्या परिसरात आहे, जिथे आपण पाहिलेले नाही, तिथेच "जिना" आहे ज्याबद्दल अवगन बोलला होता. जेव्हा डावीकडे साधारणपणे जाण्यायोग्य होते तेव्हापासून ते उजव्या काठाचा आणि डाव्या काठाचा मार्ग जोडतो.

सपाट मेंढ्याच्या कपाळावर आपण सपाट वर चढतो - खडकाळ केपचा सौम्य शीर्ष, ज्याभोवती कॅन्यन वाकतो. ब्रिज (पायऱ्या) पाळल्या जात नाहीत. कॅन्यन भितीदायक दिसते आणि त्यावरून ओलांडणे नक्कीच एक रोमांचक साहस असेल. स्टोन टर्क्स थोड्या काळासाठी दिसतात. आम्ही वरून खडकाळ पट्ट्याभोवती फिरतो, मग आम्ही खाली स्क्री आणि सौम्य कोकरू कपाळावर जातो. टूर पुन्हा दिसतात, आम्ही त्यांचे अनुसरण करतो. झाडे नाहीत, मूड लढत आहे. अगदी काही ठिकाणी पायवाटेचे अवशेष आणि नव्याने टाकलेली पायवाट. आम्हाला नंतर कळेल की, बाउमन्स आमच्या आधीचा दिवस गेला. एका कमकुवत वाटेने आपण झान्नर आणि नागेबच्या संगमापाशी येतो. तंबूसाठी जागा आहेत, पाणी फक्त झान्नर, नागेब पेक्षा हलके आहे. नागेबाच्या विरुद्ध तीरावरही जागा आहेत. इथेच खालची झान्नर कॅन्यन संपते आणि वरची कॅन्यन थोडी वर सुरू होते (फोटो 5, खाली). रात्री 1.5 तास घालवण्याच्या ठिकाणापासून.

नागेब मार्गे एक 4 चा पूल होता, जो सर्वोत्कृष्ट प्रकारचा लॉग नव्हता. पाणी त्यांना थोडेसे भरते, कच्चे. पहिला विमा घेऊन झाड ओलांडतो, झाडावर 45 मीटरची दोरीही बांधतो (पुलाच्या अक्षाजवळ कोणतेही झाड नव्हते). नंतरचे लक्ष्य किनार्‍यावरून विमा घेऊन उतरते.

फोटो 4. नागेब नदी ओलांडताना

त्सानेरच्या उजव्या काठाने थोडे पुढे गेल्यावर एक भव्य नार्झान आहे. मागील दोन दिवसांच्या तुलनेत नारझनच्या भूतकाळातील गटाच्या खुणा एका उंच गवताळ उताराने 10 मीटरच्या वर वेगाने जातात आणि "सामान्य" जंगलात प्रवेश करतात. ट्रॅक क्वचितच लक्षात येण्याजोगे आहेत, परंतु सामान्य दिशा स्पष्ट आहे - झान्नरच्या डाव्या बाजूचा मार्ग, त्याच्या मुख्य खडकाळ दाब बिंदूला (कॅन्यनमधील एक नदी) मागे टाकून आणि वैयक्तिक खडकाळ पायऱ्यांना मागे टाकून.

उंची वाढल्यानंतर, "पथ" 20-25 अंशांच्या तीव्रतेसह जंगली उतारामध्ये हरवला होता, कोरड्या आणि सरळ प्रवाहांच्या वारंवार मध्यम-स्क्री वाहिन्यांनी पातळ केला होता. झान्नरची वरची कॅन्यन उघडते (फोटो 5):

आपण या फोटोमध्ये पाहू शकता की, स्टारबोर्डच्या बाजूला खरोखरच कोणताही रस्ता नाही (फक्त एक खडकाळ खडक), आणि तेथे एक अजिबात असू शकते याची शंका आहे. डाव्या बाजूचे मेंढ्याचे कपाळ बरेच सोपे दिसतात, परंतु तरीही ते किती पार करण्यायोग्य आहे हे स्पष्ट नाही.

आम्ही खडकांच्या पहिल्या मासिफच्या जवळ जातो, त्यांच्या बाजूने आम्ही समूह आणि उंच खडकांच्या सीमेपर्यंत एका उंच स्क्रूच्या उताराने प्रवाहाच्या बाजूने चढतो. या सीमेवर चालणे शक्य असल्याचे दिसून आले (कौलोअरसारखे), त्यांना कालच्या (जसे नंतर दिसून आले) पूर्ववर्तींचे ट्रेस देखील सापडले. फोटो 5 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, आम्ही प्रवाहांनी धुतलेल्या पार्श्व मोरेनच्या समूहामध्ये तयार झालेल्या 4 कड्यांना ओलांडतो. प्रत्येक रिजची स्वतःची वैशिष्ट्ये आणि मात करण्याचे मार्ग होते, ज्याचे वर्णन करण्यात अर्थ नाही, कारण. कालांतराने, येथे बरेच काही बदलू शकते, कारण. मोरेन हळूहळू नष्ट होत आहे. मोरेनमध्ये एक अखंडित समूह असतो, पायर्या तयार करणे सामान्यतः सोपे असते. परंतु आपल्याला सावधगिरीने जाण्याची आवश्यकता आहे - काही ठिकाणी लांब उड्डाण करा.

मोरेन स्कॅलॉप्स नंतर, खडी tr च्या traverse. उतार आम्ही कपाळाच्या दुसऱ्या अॅरेकडे जातो. आम्ही दगडांच्या टूरवर लक्ष केंद्रित करतो. मार्ग फोटो 5 मध्ये देखील दर्शविला आहे, शेल्फ् 'चे अव रुप आणि खड्ड्यांसह एक गुंतागुंतीच्या "भुलभुलैया" मध्ये चालतो, सर्वत्र पायी, वारंवार टूर. त्यांच्याशिवाय, रस्ता शोधण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागेल - खूप टोचून. म्हणून आम्ही सर्वात सोपा मार्ग स्वीकारला. परिणामी, आम्ही रुंद, हळूवारपणे उतार असलेल्या शेल्फवर येतो. निर्गमन बिंदू दगडाने चिन्हांकित केले आहे, ज्यावर एक पांढरी पिशवी ठेवली आहे (भविष्यात ती कुजू शकते). खाली उतरण्याचा संदर्भ म्हणून - एका अखंड खडकात 2x2 मीटर एक लहान डबके 20 मीटर अंतरावर आहे जिथे तुम्हाला उतरणे सुरू करायचे आहे.

झुकलेला कडा, अर्धवट झाडांनी वाढलेला, मध्यम आणि मोठ्या स्क्रीने झाकलेला, एका वळणाच्या बिंदूकडे नेतो जिथे आपण तंबू लावू शकता, परंतु पाणी नाही. शोधाच्या निकालांनुसार, डाव्या बाजूचा पुढील मार्ग निरर्थक आहे, तुम्हाला झॅनर हिमनदीच्या (खालच्या, किंवा ओश) जिभेपर्यंत (250 मीटर उंच, 25-30 अंश, खडकाळ) उतारावर जावे लागेल. ) (फोटो 6). ठिकाण गडद आणि भव्य आहे. हिमनदीच्या झपाट्याने मागे जाण्यामुळे, सर्वत्र कमी वनस्पती, ताजे ढीग आहेत.

वळणावर पाऊस सुरू झाला. आम्ही बिव्होक करण्यासाठी जागा शोधणार आहोत. फोटो 7 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, हिमनदीच्या खाली थोडेसे सपाट भाग आहेत, परंतु स्वच्छ पाणी खूप दूर आहे आणि वरती खडक आणि खडकांमुळे ते कसेतरी धोकादायक दिसते.

आम्हाला हिमनदीच्या मोरेन-आच्छादित जिभेवर एक वालुकामय प्लॅटफॉर्म सापडतो, तो समतल करतो आणि छावणी तयार करतो. हिमनदीवरील स्वच्छ प्रवाहात पाणी.

शेवटी, आम्ही रोपविरहित झोनमध्ये आहोत, वाढ सुरू होते :).

रात्री आणि सकाळी पाऊस. शेवटची वाट पाहिल्यानंतर आम्ही 11.30 ला निघतो.

खालच्या त्सान्नेर हिमनदीच्या उजव्या बाजूच्या पृष्ठभागाच्या मोरेनवर, नंतर 1.5 तासांत सम बर्फावर आपण ग्लेशियरच्या उजवीकडे टेटनल्डच्या वळणावर पोहोचतो, जिथे ओश हिमनदी आधीच आहे (फोटो 8).

आम्ही हिमनदीच्या बाजूने डावीकडे मोरेन्सकडे वळतो, जिथे पाण्याने प्लॅटफॉर्म आहेत. आम्ही बर्‍याच वेळापूर्वी नाश्ता केला होता, आम्ही चहाबरोबर नाश्ता करतो. मैदानावर तंबू आहे. लवकरच त्याचे रहिवासी देखील जवळ आले - मस्कोविट्स, प्रामुख्याने MSTU कडून. ते Gestola-Tetnuld मार्गावर जाण्याची योजना करतात. अहवालाच्या लेखकाला आशा आहे की ते त्याच्याशी संपर्क साधतील.

साइट्सवरून आम्ही प्रथम बारमाही राखाडी स्नोफिल्डच्या बाजूने l च्या दिशेने जातो. शक्तिशाली धबधब्याच्या मागे त्सानेर (वरचा) (फोटो 9):

मग, थेट स्क्रीच्या एका भागासह, आम्ही थोडा अधिक सौम्य tr.-was वर चढतो. उतार, आणि आम्ही खडकाच्या बाहेर पडून नदी आणि खडकांच्या दरम्यानच्या वाटेने डावीकडे वर येतो. मुसळधार पाऊस सुरू होतो.

वाढत्या उंचावलेल्या टॅलुस मोबाईल उतारामुळे खडक (कपाळ) येतात. त्यामध्ये आपल्याला शेल्फ्स आणि गवताळ कॉरिडॉरच्या बाजूने रस्ता शोधण्याची आवश्यकता आहे. विभागाची लांबी सुमारे 50 मीटर आहे. उजवीकडे, एक तीव्र स्क्रू उतार उंच खडकांकडे, डावीकडे - एका शक्तिशाली प्रवाहाच्या घाटाकडे घेऊन जातो. धबधब्याच्या समोर, चिखलाने झाकलेल्या बर्फाजवळ (फोटो 10), आम्हाला एक विस्तीर्ण, किंचित झुकलेली जागा सापडते, जिथे आम्ही घाईघाईने चांदणी लावतो आणि ओल्या पावसाची वाट पाहतो. ग्लेशियरच्या वळणावर रात्रभर मुक्काम 1 तास 20 मि. सुदैवाने अर्ध्या तासात पाऊस संपतो. आम्ही मैदान सपाट करून कॅम्प लावतो. हळूहळू आकाश निरभ्र होऊन गोठते.

जेव्हा अंधार पडला, तेव्हा चंद्र बाहेर आला, टेटनल्डला प्रकाशित करतो - एक अविस्मरणीय दृश्य!

सुंदर हवामान! बर्फाच्या धबधब्यांसह टेटनल्ड चमकते!

फोटो 13 मध्ये दाखवल्याप्रमाणे, आम्ही मोरेनच्या बाजूने झान्नर ग्लेशियरच्या शेवटी फिरतो, जे जागोजागी उभे आहेत आणि सपाट बर्फावर बाहेर पडतो (फोटो 14). निवासस्थानापासून 50 मिनिटे.

GKH उघडतो आणि पुढे जाण्याचा मार्ग.

एका सपाट, किंचित झुकलेल्या मोकळ्या हिमनदीवर, उडी मारता येणार नाही अशा काही विवरांना मागे टाकून, आपण लेनच्या वळणावर येतो. सात (फोटो 15). बाहेर पडण्यापासून सपाट बर्फापर्यंत 2 तास. पास अजून दिसत नाही.

दगड विखुरलेल्या वर आम्ही नाश्ता आणि चहा बनवतो आणि चढणे सुरू ठेवतो. एक न खडी, परंतु जोरदार तुटलेली टेक-ऑफ (मांजरी, दोषांचे लांब मार्ग) बर्फाच्या पठाराकडे नेत आहे, बर्फ अजूनही उघडा आहे. गल्ली उघडते. अर्ध (फोटो 16).

बंद बर्फाजवळ जाऊन आम्ही संवाद साधतो. एक तिरपा फर्न टेक-ऑफ एक सपाट सौम्य "पुल" नेतो. फोटो 16 मध्ये, अंतर लपलेले आहेत, खरं तर, टाय खूप लांब आहे. सेमी पास हे झान्नर आणि किटलोड हिमनद्यांचे विस्तृत आडवे क्रॉसिंग आहे. जर फेरफटका मारायचा असेल तर तो स्क्रीच्या खोगीरच्या वर आहे, जिथे आम्हाला चढायचे नव्हते. दुपारच्या जेवणाच्या ठिकाणापासून 2 तास (आधी सांगितल्याप्रमाणे - FHV, अन्यथा सूचित केल्याशिवाय).

गल्लीतून उतरलो सात प्रति लि. किटलोड प्रथम GKH च्या बाजूने हलक्या बर्फाच्या उताराने पश्चिमेकडे जाते (फोटो 17). GKH जवळ जाऊ नये - तेथे खडक आहेत. खरे आहे, चिखलाच्या बर्फात दगड त्वरीत थांबतात.

वाटेत, आम्ही केथलॉड आणि झान्नर (फोटो 18) च्या पाणलोटातील किमान 3800 मीटरच्या अज्ञात सुंदर शिखराची प्रशंसा करतो.

GKH च्या उताराखाली पश्चिमेकडे विस्तीर्ण स्नो शेल्फ (फोटो 19) वरून जाताना, डावीकडे शक्तिशाली दोष सोडून, ​​आम्ही डावीकडे एका रुंद कमानीत वळतो, खडकांच्या खाली अगदी मोकळ्या बर्फावरही जातो, जिथे आम्ही स्वतःला मोकळे करतो, आणि दृश्यमान अप्पर किटलॉड कॅम्पमध्ये जातो (फोटो 20 ). पासपासून सुमारे 1.5 तास.

किंबहुना, नंतर असे दिसून आले की, आम्ही स्वतः रात्रीच्या मुक्कामाला (भिंती आणि थोड्या प्रमाणात कचरा असलेली साइट) पोहोचलो नाही आणि ते फार चांगले नव्हते आणि तेथे पाणी नव्हते. आणि आम्ही जिथे थांबलो (फोटो 20) तिथे कडक मऊ नॉन-स्टेनिंग चिकणमातीपासून बनवलेल्या प्रशस्त अगदी ग्लेड्स आणि जवळपास स्वच्छ पाणी आहे. ठिकाण छान आहे! उंची 3250 मीटर आहे. किटलॉड ग्लेशियर प्रभावी आहे - आमच्या समोर 2x3 किमी लांब बर्फाचे क्षेत्र आहे. यामुळे, अर्थातच, रात्री गरम नाही, परंतु दृश्ये त्याचे मूल्य आहेत.

आम्ही सकाळी ९ वाजता निघतो. आम्ही ग्लेशियरच्या वरच्या दरीच्या उजव्या बाजूच्या जंगम स्क्री स्लोपला "वास्तविक" अप्पर कीथलॉड कॅम्प्सकडे जातो. भिंती असलेले बरेच समतल भाग, परंतु पाणी नाही, आमच्यासारखे दृश्य नाही. कदाचित खराब हवामानात वारा कमी असेल. वरवर पाहता, कालांतराने, काही कारणास्तव या जागेचे पाणी गमावले. पूर्वीच्या मोठ्या उपस्थितीची पुष्टी देखील मृतांबद्दलच्या दगडांवरील स्मारक फलकांनी केली आहे. या रात्रभराच्या मुक्कामापासून, एका काठापासून ते काठापर्यंत अत्यंत तीव्रपणे फाटलेला बर्फाचा धबधबा वाटेत डावीकडे उघडतो, आणि त्याच्या सभोवतालच्या कडेला खाली तुलनेने सपाट बर्फापर्यंत उतरण्याचा मार्ग (फोटो 21).

रात्रीच्या मुक्कामाच्या ठिकाणाहून बर्फाच्या धबधब्याच्या पायथ्यापर्यंत उतरायला 30-40 मिनिटे लागली. विरुद्ध दिशेने, उताराचे स्वरूप पाहता, यास 2-3 पट जास्त वेळ लागेल.

हिमनदीच्या एका सपाट (तुलनेने) विभागात येताना, ट्वायबरच्या द्रुत बाहेर पडण्याच्या प्रेरणेने, आम्ही आनंदाने हिमनदीच्या उजव्या बाजूने खडकांपासून फार दूर नसताना, क्रॅम्पन्सशिवाय, असंख्य विवरांना सहजपणे मागे टाकत चालतो. खडकांजवळ, हिमनदी मोठ्या प्रमाणावर चिखल आणि दगडांनी झाकलेली आहे (फोटो 22), परंतु खडकांपासून पुढे अनेक भेगा आहेत ज्या पायी चालत नाहीत, त्यामुळे तुम्हाला खडकांच्या बाजूने चालावे लागते.

आणि आता, बर्फावर स्क्री सोडल्यानंतर 20 मिनिटांनंतर, आम्ही बर्फाच्या दगडांच्या "गोंधळात" बर्फाच्या दोषांसह धावतो. उजवीकडे, मार्गाच्या बाजूने, सरळ गुळगुळीत खडक आहेत, डावीकडे - दुसरा, लहान, बर्फाचा धबधबा. "चेगेम, ट्विबर, बेझेंगी" या पुस्तकातील सेमी पासच्या आधीच जुन्या वर्णनातील हे समान रॅंटक्लफ्ट आहे. आपल्याला क्रॅम्पन्स, सिस्टम्स, संपूर्ण बर्फ उपकरणे घालावी लागतील. विशिष्ट विभागांचे वर्णन करण्यात काही अर्थ नाही, कारण. बर्फाची स्थिती दरवर्षी बदलते. परिणामी, रेलिंगच्या 3 दोरी टांगल्या गेल्या (त्यापैकी शेवटचे 2 पावसात होते - स्वनेती ... :-)) त्यांच्याबरोबर घेतलेले सर्व 7 बोअर "केवळ बाबतीत" वापरले गेले होते :). अंशतः, रेलिंग लटकवण्याची ठिकाणे खालील 3 चित्रांमध्ये दर्शविली आहेत:

फोटो 24

फोटो 25

तिसर्‍या खेळपट्टीनंतर, आम्ही शेवटी पुन्हा चिखलाने झाकलेल्या सपाट बर्फाकडे आलो. त्यातून आपण खडकाळ स्टारबोर्डच्या बाजूला स्वच्छ बर्फावर जातो. लवकरच बर्फाची तीव्रता आपल्याला क्रॅम्पन्स काढू देते. आईसफॉलची खालची पायरी बायपास केली आहे. 3 तास एकट्या रेलिंगवर घालवले गेले - फोटो बर्फाच्या धबधब्यात, भटकण्याच्या अनेक बारकावे व्यक्त करत नाही. प्रत्येकजण ओले आणि भुकेले - आम्ही दगडांवर चांदणीखाली चहा आणि नाश्ता बनवतो (फोटो 26). फोटो 26 मध्ये - सामान्य फॉर्म V.Kitlodsky पासून कूळ रात्रभर जेवणाच्या ठिकाणी मुक्काम. हिमप्रपाताच्या दोन पायऱ्यांमधील पठार नाहीसे होते.

आपण पाहिल्याप्रमाणे, या ठिकाणी, जे वरवर पाहता, केथलॉड शिबिरांच्या मध्यभागी आहे, तेथे तंबू लावायला जागा नाही. वरवर पाहता, शोध आवश्यक आहे, आणि कुठेतरी साइट्स आहेत, परंतु आम्ही सर्वत्र मध्यम आणि मोठ्या स्क्रू पाहिले.

हिमनदीच्या उजवीकडे मोठमोठे दगड विखुरत असताना, उजवीकडे सरळ रॅमच्या कपाळाला मागे टाकून, आपण tr.-os च्या बाहेर पडतो. उतार steepness 10-15 अंश. (फोटो 27), जो समूहाच्या खाली हिमनदीपर्यंत तुटतो. आम्ही समूहाच्या वरच्या हलक्या उतारावरून प्रवाहासह मोठ्या दुर्गम दरीकडे जातो. आम्ही खोऱ्याच्या डावीकडे खाली जातो, आम्ही एका अतिशय उंच स्क्रूच्या भागाकडे जातो, अंशतः समूहासह. हिमनदीच्या समोर, उतार सपाट होतो आणि बर्फाच्या वर सुमारे 20 मीटर उंचीचा दरी ओलांडणे शक्य होते. बर्फातूनच बाहेर पडणे अवघड आहे. आम्ही व्हॅलीच्या उजव्या बाजूने अतिशय फिरत्या मध्यम स्क्री उतारावरून पुढे जात आहोत (फोटो 28), एकत्रित उताराला मागे टाकण्यासाठी थोडी उंची मिळवून. ग्लेशियरचा शेवट तलावांसह उघडतो, ज्याला आपण एका उंच जिवंत स्क्रीच्या मार्गाने उजवीकडे बायपास करतो (फोटो 29).

तलावांच्या खाली, किटलोड नदी काही काळ दगडांच्या खाली जाते. डाव्या काठावर आम्ही थांबतो. आम्ही पाहतो की खाली एक शक्तिशाली बर्फाचा पूल आहे (अनेक वर्षे जुना). म्हणून, थांबल्यानंतर, आपण थोडेसे डाव्या काठावर जातो (उजवीकडे एक खडी आहे जी पाण्यात जाते), नंतर आपण बर्फाचा पूल ओलांडून उजव्या काठावर जातो, जिथे दरी विस्तृत होते. आम्ही रात्र घालवण्यासाठी जागा शोधत आहोत, कारण. आधीच 19:00 वाजले आहेत, हळूहळू, स्क्री गवताळ उतारामध्ये बदलते, कुटिल जंगलांचे ठिपके दिसतात. वसंत ऋतूच्या प्रवाहापर्यंत पोहोचल्यानंतर, आम्हाला जुन्या नदीपात्राच्या खड्यांवर तंबूची जागा सापडली, जिथे आम्ही तळ लावला. दुपारच्या जेवणाच्या ठिकाणापासून एकूण 3 तास.

आमच्या पुढे Twiber हिमनदीकडे, Kitlod खाली आणि वाटेत उजवीकडे. किथलॉडच्या उजव्या काठावर (फोटो ३० मधील लाल त्रिकोण) रात्र घालवण्याच्या ठिकाणापासून, आम्ही किनाऱ्यावर प्रथम जातो, परंतु आम्ही "झॅनर" विंडब्रेकमध्ये धावतो. तुम्हाला स्क्रिनच्या बाजूने खूप वर जावे लागेल:

तुलनेने दुर्मिळ झाडे असलेल्या मध्यम आणि मोठ्या स्क्रीने झाकलेल्या त्विबर्स्काया दरीच्या सपाट तळाशी आपण खाली उतरतो. ग्लेशियर टॉट उघडले (फोटो 31):

ट्विबर ग्लेशियर नकाशाच्या तुलनेत खूप कमी झाले आहे. त्याच्या जिभेच्या जवळ, गारगोटींवर तंबूसाठी अनेक जागा आहेत आणि तेथे स्वच्छ प्रवाह आहेत. आम्ही कॅम्प सेट केला आणि गटाचा एक भाग ड्रॉपसाठी जाण्याचा प्रयत्न करतो, जे, अहवालाच्या सुरुवातीला वर्णन केल्याप्रमाणे, ट्विबरच्या उजव्या काठावर त्याच्या खालच्या भागात स्थित आहे. Twiber स्वतः सकाळी देखील जाणे अशक्य आहे. आम्ही पाहतो की नदी ट्विबर ग्लेशियरच्या ग्रोटोमधून वाहते आणि आम्ही हिमनदीच्या बाजूने नदी पार करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, असे दिसून आले की तेथे दुसरा ग्रोटो देखील आहे, ज्यामधून एक शक्तिशाली प्रवाह देखील वाहतो. आणि त्याभोवती फिरणे अशक्य आहे - 30-अंश घाणेरडा बर्फ डाव्या काठाच्या वर उगवतो, सुमारे 100 मीटर लांब, ज्यावर पृष्ठभागाच्या आवरणाचे दगड लटकलेले असतात, कोणत्याही क्षणी उडण्यास तयार असतात, म्हणजे. तेथे रेलिंग लटकवल्याने दगडाचा धोका आहे.

आम्ही डाव्या किनाऱ्यावर शोध घेतो, परंतु आम्हाला पूल सापडत नाही. यादरम्यान, अधिकाधिक पाणी असल्याने, आरोहित क्रॉसिंग करण्यास उशीर झाला आहे. म्हणून, आम्ही ट्विबरच्या डाव्या काठावर रात्र घालवतो आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर क्रॉसिंगची योजना करतो. दुपारच्या जेवणात आम्ही पहिल्या टप्प्यातील शेवटचे जेवण खाल्ले आणि रात्रीच्या जेवणासाठी प्रत्येकासाठी एक स्निकर्स आणि मूठभर काजू आणि चहा आहे. नाश्त्यासाठी - चहा :).

सकाळी आम्ही दोन उंच दगडांवर डावीकडील ग्रोटो (फोटो 33) वरून ओढ्यावर एक हँगिंग क्रॉसिंग बनवतो. उजव्या ग्रोटोमधून प्रवाह, गळतीच्या ठिकाणी असलेल्या गटाचा काही भाग दोन प्रवाहांमध्ये बनतो, गटाचा काही भाग हिमनदीतून जातो. आम्ही ट्वायबरची उजवी उपनदी झेर नदीच्या काठावर एकत्र जमतो. संगमावर तंबूची ठिकाणे आहेत आणि ट्विबरच्या काठाजवळ एक कमकुवत झरा आहे. आम्ही एक छावणी तयार केली आणि गटाचा एक भाग म्हणून आम्ही ट्वायबरच्या खालच्या भागात जाऊ.

सकाळी आम्ही झेर नदी कोणत्याही अडचणीशिवाय ओलांडतो, जरी प्रवाह खूप गंभीर आहे. 500 मीटर नंतर आम्हाला नारझन स्प्रिंग, ओव्हरहॅंगिंग दगडाखाली दगडांनी बनवलेला निवारा, आगीच्या खुणा, काही सरपण सापडले. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे - ट्रेलचे चिन्हांकन, म्हणजे, त्याचे वरचे टोक. याचा अर्थ असा की एक चिन्हांकित मार्ग येथून तोडला गेला आहे (पांढरे आणि पिवळ्या पट्ट्यांच्या स्वरूपात चिन्हांकित करणे).

खुणांचे अनुसरण करून, अंशतः खऱ्या वाटेने, आपण प्रथम किनार्‍याजवळ जातो, नंतर आपण क्लॅम्पला मागे टाकून चढतो, नंतर आपण थोडे खाली जातो आणि पुन्हा "गेट ऑफ जॉर्जिया" - एक कॅन्यन ट्रॅक्टला मागे टाकून एक लक्षणीय उंची मिळवतो. डावीकडे उंच खडकांनी आणि उजवीकडे मोठ्या मेंढ्यांच्या कपाळाच्या खडकांनी दाबले (फोटो 34 ).

कपाळानंतर, वाट खाली उतरते, जंगलाला मागे टाकत, खड्ड्यांतून उंच गवताकडे जाते, कधीकधी हरवते. रात्र घालवायची ठिकाणे आहेत, स्वच्छ पाणी (जेव्हा पायवाट चुकते). तिला पुन्हा शोधणे खूप महत्वाचे आहे, कारण. अंतर्गत जंगल मार्गाशिवाय अगम्य आहे. ती प्रथम जंगलात आडव्या मार्गाने जाते, नंतर त्याच्या बाजूने उंची वाढवते आणि दगडी घराच्या अवशेषांकडे जाते. येथून ते नदीच्या घाटातून उंचावर उतरते (तेथे स्वच्छ पाणी असलेले क्षेत्र आहेत) एकतर कुरणातून किंवा कुटिल जंगलातून आणि नदीकडे परत जाते. आम्ही आमचे पिकअप शोधतो, ते बॅकपॅकवर विखुरतो आणि चढाईच्या मार्गाने कॅम्पवर परत येतो.

पायवाट खूप दमवणारी आहे. दोन्ही वर आणि खाली, आपल्याला उंची वाढवावी लागेल, नंतर ती टाका. म्हणून, झाबेश ते जेर नदीपर्यंतची एकूण वाढ किंवा घसरण ही या बिंदूंमधील उंचीमधील फरकापेक्षा लक्षणीय आहे आणि या खोऱ्यातून जाण्याचे नियोजन करताना हे लक्षात घेतले पाहिजे.

http://www.svanetitrekking.ge/rus/tviberi_info.htm या वेबसाइटवर ट्रेलचे चांगले वर्णन केले आहे

शेवटी, मी माझ्या जुन्या मित्रांच्या निमंत्रणावरून जॉर्जियाला आलो, माझ्यासारख्या लोकांच्या (टॉवरशिवाय, स्थानिक नसलेले, सनी आणि आनंदी) लोक जे कायमचे पर्वतांवर प्रेम करतात आणि.

मी आता काय बोलू, इथे अडजरात? जॉर्जियामधील कोणतीही पर्वतीय सहल, जर ती योग्यरित्या आयोजित केली गेली असेल - आणि "ट्रिप जॉर्जिया" अशा प्रकारे करण्याचा प्रयत्न करते - ही केवळ तुमच्या आयुष्यातील एक घटना नाही, नाही. परिणामी, तुमच्या जीवनात तुम्हाला माहीत असलेल्या आणि पाहिलेल्या प्रत्येक गोष्टीचे हे परिवर्तन आहे. हा प्रारंभ बिंदू आहे. तुमच्याकडून - परिचित, जसे तुम्ही स्वतःला अनेक वर्षांपासून पाहत आहात, तुमच्यासाठी - वास्तविक.

जॉर्जियामध्ये सहा दिवसांची फेरी, अडजारा प्रदेश ही माझी भावना आहे.

मी मायलेज आणि चढणे (सामान्यतः) लक्षात घेतले नाही, उष्ण उष्णकटिबंधीय सरी आणि थंड रात्रभर मुक्काम करण्याकडे लक्ष दिले नाही, तीव्र उतार आणि खडकांच्या मार्गाबद्दल काळजी केली नाही; मी बर्फाच्छादित "जीभांवर" चाललो - जुलैमध्ये! - आणि ही जमीन आणि हे पर्वत त्याच्या पायांनी ओळखले. मी खूप पाहिले आहे - क्रिमिया, युरल्स, तुर्की, सायप्रस. येथे तुलना करणे योग्य नाही: बहु-दिवस हायकिंगजॉर्जियामध्‍ये, जसे आहे तसे, तुम्ही आधी जे काही पाहू शकता (आणि कल्पना करा!) त्यापेक्षा वेगळे आहे, माझ्यावर विश्वास ठेवा. कोमल सूर्य आणि शिखरांवर ढगांचे धुके, अडजराच्या अल्पाइन कुरणात रोडोडेंड्रॉनची फुले, तुमच्या तंबूच्या अगदी जवळ असलेले अस्वल ट्रॅक, लांबच्या लांब पायवाटा. पर्वत रांगा, लपलेल्या तलावांमध्ये पोहणे (समुद्र सपाटीपासून 2300 मी), स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधणे - मेंढपाळ, मधमाश्या पाळणारे, शिकारी (त्यांच्यामधील 30 किमी अंतर "शेजारी" आहे) ... हे काय आहे? कदाचित मी ते एका शब्दात व्यक्त करू शकत नाही. आनंद? आश्‍चर्य? गोंधळ? मोहिनी? शब्द पुरेसे नाहीत, नाही! ते फक्त पाहण्याची गरज आहे...

सर्वात जास्त म्हणजे, अदजारा प्रदेशातील जॉर्जियाच्या स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधून मला धक्का बसला.

ते 2000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर, अविश्वसनीय लाकडी झोपड्यांमध्ये राहतात, ज्यांना "भटके" म्हणतात, मे ते सप्टेंबर पर्यंत. ते गुरेढोरे हाकलून देतात आणि मधमाशांना अल्पाइन कुरणात घेऊन जातात, हंगामासाठी पैसे कमवतात आणि अशा प्रकारे ते जगतात. त्यापैकी कोणीही रशियन बोलत नाही. पण "अतिथी" ही संकल्पना त्यांच्यासाठी पवित्र आहे. आम्ही फक्त ब्रेड घेण्यासाठी गेलो होतो. नाही, हे शक्य नाही असे दिसून आले! एका मोठ्या बोर्डवॉकच्या “भटक्या शिबिरात”, दुसऱ्या मजल्यावर, गोठ्याच्या वर, आमच्यासाठी राष्ट्रीय जॉर्जियन पदार्थांचे टेबल ठेवले होते: ताजे, ओव्हनमधून ताजे, शोटी ब्रेड, मॅटसोनी, अॅडझारियन चीज, कायमागी, लोबियो, टोमॅटो, हिरव्या भाज्या आणि ज्वलंत चाचा. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आम्ही एकमेकांना समजून घेतले. आणि मैत्रीसाठी दोन ग्लास प्यायले. ऐक्यासाठी. या भूमीसाठी आणि त्याच्या पाहुण्यांसाठी...

आता मी बटुमीमध्ये आधीच घरी आहे. आणि अलिकडच्या दिवसात मी काय शिकलो हे तुम्हाला माहिती आहे? , जसे ते आहेत, हे एक वास्तव आहे जे आपल्याशी पूर्णपणे समांतर आहे. तेथे तुम्ही सर्व गोष्टी जसेच्या तसे पाहता. तिथे तुम्ही स्वतःला शोधता - जसे तुम्ही आहात. जे नेहमीच होते. खरं तर.