Krakov. Tregu kryesor. Pamjet e Krakovit. Kisha e Sheshit të Tregut në Krakov në Sheshin e Tregut

Menaxher i shitjeve të turneut

Agjencia "Tour Amaldan"

7 495 642-41-02

Kërkoni një telefonatë Paraqisni aplikacionin tuaj

Sheshi i Tregut, ose Sheshi Kryesor i Tregut në Krakov, është një nga sheshet më të mëdha mesjetare në Evropë.

Ajo u ndërtua në 1257 dhe ishte shumë e madhe për atë kohë, por gradualisht fitoi ndërtesa të reja dhe u bashkua me peizazhin urban. Paraqitja e sheshit është ruajtur e pandryshuar që nga shekulli i 13-të - është një shesh paksa i parregullt me ​​anët prej 200 metrash, nga secila anë e të cilit ka tre rrugë që çojnë në portat hyrëse të Krakovit. Ndërtesat që rrethojnë sheshin janë ngritur në shekujt 14-15, por me kalimin e kohës ato u rindërtuan më shumë se një herë, kështu që tani shohim fasada në stilin klasik të shekujve 17-19, në të cilat shumë fragmente arkitekturore të Rilindjes dhe Barokut. Epoka janë ruajtur: portalet, tavanet, papafingo, galeritë oborre.

Sheshi i tregut u bë qendër tregtare, ku kishte vend për artizanët e specialiteteve të ndryshme: kishte një varg kripe, qymyr, peshk, drithë etj. Përveç funksionit të tij tregtar, sheshi filloi të shërbente si shesh qendror në qytet, më shumë se një herë ishte dëshmitar i ngjarjeve më të rëndësishme historike, madje edhe ekzekutime. Për shembull, këtu, pas kurorëzimit, banorët e qytetit i betuan mbretit.

Që nga fillimi i shekullit të 19-të, kur autoritetet austriake erdhën në qytet, sheshi i tregut u bë thjesht një dekorim i qytetit. Në shesh mbetën vetëm ndërtesa e rinovuar e Sallës së Pëlhurave dhe kulla e bashkisë. Fasadat e shtëpive po rinovohen, varrezat pranë kishës së Shën Mërisë po pastrohen.

Ndër atraksionet kryesore aktuale të sheshit janë Sukiennice, Town Hall Tower, Kisha e Shën Wojciech, Pallati Zbaraski, Pallati "Under the Rams", monumenti i Adam Mickiewicz dhe, para së gjithash, St. Kisha e Marisë.

Tashmë sheshi dhe rrugët përreth janë mbyllur për qarkullim dhe janë kthyer në një vend për shëtitjet e këmbësorëve. Në pjesën perëndimore të sheshit ka mundësi për të hipur në një karrocë. Kafiteritë, tavernat dhe restorantet, muzetë dhe institucionet kulturore të vendosura në Tregun Kryesor, së bashku me atraksionet historike, tërheqin turistë nga e gjithë bota.

Sheshi i Tregut konsiderohet me të drejtë shpirti dhe zemra e Krakovit.

E krijuar në vitin 1257, për shekuj me radhë ishte qendër tregtie dhe zejtarie dhe vendin më të nderuar e zinin radhët e pëlhurave që e ndajnë zonën përgjysmë. Sheshi ka formën e një sheshi, nga secila anë e të cilit ka tre rrugë që të çojnë në portat hyrëse të Krakovit.

Por Sheshi i Tregut nuk është vetëm një vend tregtimi, ai është gjithashtu i mbushur me ndërtesa historike. Këtu ndodhet bashkia e qytetit, Muzeu i Sheshit, si dhe Kisha mahnitëse e bukurisë së Virgjëreshës Mari, e cila është padyshim perla e këtij vendi.

Sheshi është një vend i preferuar si për turistët ashtu edhe për banorët e qytetit, sepse këtu mund të ndjeni frymën e Polonisë mesjetare.

Sheshi Matejki

Sheshi Matejki (Krakow) është sheshi i dikurshëm i tregut të qytetit të Klepacz. Sheshi mban emrin e artistit të famshëm polak Jan Matejko, i cili u bë i famshëm për pikturat e tij mbi një temë historike.

Sheshi Mariatskaya

Sheshi i vogël në të djathtë të kishës së Shën Mërisë quhet Sheshi i Shën Mërisë (plac Mariacki). Mbi të qëndron një shatërvan me një figurinë që përshkruan një student të varfër - Zhak. Ky shatërvan është një dhuratë për qytetin nga mjeshtrit e Krakovit, i ngritur në vitin 1958. Figura u kopjua nga altari i Vit Stwosz.

Adresë: Polonia, Krakov
Koordinatat: 50°03"42.5"N 19°56"14.8"E

Përshkrim i shkurtër

Për polakët, qyteti antik i Krakovës nuk është vetëm djepi i shtetësisë, por edhe ruajtësi i historisë polake, i përjetësuar në gur. Krakovi i mbijetoi mrekullisht Luftës së Dytë Botërore dhe në vitin 1978 u njoh nga UNESCO si një sit i trashëgimisë botërore.

Pamje e Sheshit të Tregut nga kulla e Kishës së Shën Mërisë

Krakovi i lashtë u ngrit në këmbët e kodrës Wawel në shekullin e 9-të, në vendin e një vendbanimi të fisit Vistula. Përmendja e parë e këtij qyteti i përket tregtarit arab Ibrahim ibn Jakub, i cili i vizitoi këto vende në vitin 965. Yakub e admironte Karokon si një qendër kryesore tregtare, lidhjet e së cilës shtriheshin deri në "rusët dhe Kostandinopojën".

Zhvillimi i shpejtë i Krakovit filloi rreth vitit 1000, kur sundimtari i parë i kurorëzuar i Polonisë, Boleslaw I guximtari, ndërtoi një rezidencë mbretërore në kodrën Wawel, ngriti një katedrale pranë saj dhe themeloi peshkopatën e Krakovit. Në 1252, Krakovi mori ligjin e Magdeburgut (d.m.th. të drejtën për vetëqeverisje), kishte magjistratin dhe gjykatën e vet. Në 1275, në përputhje me dekretin e Princit Bolesław V Bashful, Krakovi fitoi një plan urbanistik të rregullt me ​​Sheshin e Tregut në qendër dhe një rrjet gjeometrik rrugësh.

Tregu Kryesor

Krakovi e arriti prosperitetin më të madh në shekujt 14 - 16, kur ishte zyrtarisht kryeqyteti i shtetit polak dhe vendi i kurorëzimit të monarkëve. "Epoka e artë" e qytetit përfundoi në 1569, pasi Polonia dhe Lituania nënshkruan Bashkimin e Lublinit për të bashkuar tokat. Krakovi e gjeti veten në periferi të shtetit të ri, i cili tani quhej Komonuelthi Polako-Lituanez. Zjarri në kështjellën Wawel shërbeu si një shtysë për transferimin e kryeqytetit dhe në 1596 Mbreti Sigismund III, së bashku me manjatë, u zhvendos në Varshavë, e cila ishte pikërisht qendra e fuqisë së re. Edhe pse Krakovi humbi statusin e tij si kryeqytet, ai mbeti "mbretëror", pasi deri në shekullin e 18-të mbretërit polakë u kurorëzuan në Katedralen Wawel.

Kisha e Shën Mërisë

Pamjet e Krakovit të Vjetër

Të gjitha rrugët në Krakovën e Vjetër të çojnë në Sheshin e Tregut, i cili në polonisht quhet thjesht "Rynek" ("Tregu"). Kjo është një lloj “dhoma e përparme” e qytetit, ku mblidhen turistët dhe qytetarët. Vetë polakët janë krenarë që sheshi kryesor i Krakovit, me përmasa 200x200 metra, është një nga më të mëdhenjtë në Evropë. Ansambli i tregut ka ruajtur paraqitjen e atyre kohërave kur Krakovi bënte tregti me të gjithë Evropën, dhe ambasadorët dhe monarkët, tregtarët e Bagdadit dhe saraçenët ecnin nëpër rrugët e tij.

Në qendër të sheshit qëndron ndërtesa e ish Sallës së Pëlhurave me harqe të mrekullueshme me majë në stilin neogotik. Në mesjetë në këto ambiente tregtohej pëlhura dhe tani në katin përdhes të Sallës së Pëlhurave ka panair me prodhime qelibar dhe argjend. Kati i dytë i ndërtesës është i zënë nga Muzeu Kombëtar i Krakovit me një koleksion pikturash, skulpturash dhe monedhash nga shekujt 14-20.

Kisha e Shën Adalbertit

Vetëm pas rreshtave të Krakovit qëndron Kulla e Bashkisë. Njëherë e një kohë, thesari i Krakovit mbahej në katin e parë të bashkisë dhe të burgosurit lëngonin në birucat e zymta. Pranë Tregut, në sheshin e Shën Mërisë ngjitur, ndodhet Kisha e Shën Mërisë. Fasada madhështore gotike e tempullit përbëhet nga dy kulla me lartësi të ndryshme. Kisha e parë në këtë vend u ndërtua në vitin 1221, por shpejt u shkatërrua nga tatarët. Ndërtesa aktuale është e treta dhe daton në shekullin XIV. Një legjendë tragjike lidhet me kishën e Shën Mërisë. Thotë se trumpetisti, duke mbajtur roje në kullën e kishës, ishte i pari që vuri re afrimin e trupave armike të Batu dhe arriti të jepte alarmin. Por, sapo krakoviani filloi t'i binte borisë, ai u godit nga një shigjetë tatare që i shpoi fytin. Që atëherë, në kujtim të veprës së trumpetistit, çdo orë është luajtur një melodi në kullën e kishës, duke përfunduar në notën në të cilën mbaroi jeta e heroit.

Monument për Adam Mickiewicz

Kisha e Shën Mërisë shquhet edhe për reliket e saj të lashta - një altar dhe një kryq në stilin gotik të vonë, krijimi i të cilave kishte një dorë në skulptorin e madh gjerman Wit Stwosz. Altari, i gdhendur nga bli, përbëhet nga një panel qendror që përshkruan kurorëzimin e Virgjëreshës Mari nga Trinia e Bekuar dhe katër krahë mbi të cilët janë përjetësuar skena nga jeta e Virgjëreshës Mari. Lartësia e figurave në panelin kryesor arrin 2.80 metra, gjë që e bën altarin Wit Stwosz një nga më të mëdhenjtë në Evropën mesjetare. Përballë kishës, përballë sallës së rrobave, ndodhet një monument i poetit Adam Mickiewicz. Perimetri i Sheshit të Tregut është i rrethuar në një unazë të dendur nga kafene dhe shtëpi të vjetra, secila prej të cilave ka historinë e vet. Për shembull, në shtëpinë numër 9 u zhvillua dasma e Dmitry False dhe Marina Mnishek, dhe në shtëpinë numër 16, në të majtë të rrugës Grodskaya, ndodhej restoranti "U Vezhinka".

Forma e saj është katrore, 200 x 200 metra Sheshi u shfaq diku në fund të shekullit të 13-të, në kohën kur Krakovi ishte kryeqyteti i Mbretërisë së Polonisë. Në atë kohë në shesh kishte shumë pavionë tregu - prej nga vjen emri i tij.

Në secilën anë të sheshit ka tre rrugë ngjitur me të, që e lidhin atë me portën hyrëse në Krakov. Përgjatë perimetrit ka ish-shtëpi të pasura tregtare, tani ka restorante dhe kafene.

Ish shtëpi tregtare

Sheshi i Tregut është një pikë referimi e bukur e Krakovit. Është tërësisht këmbësore, përveç karrocave elegante me kuaj. Dhe ka shumë prej tyre këtu, të duket sikur je aty ku u pëlqen të kalërojnë turistët nëpër qytet me kalë.

Eh, unë do ta bëj një udhëtim

Ekziston edhe një monument për poetin polak Adam Mickiewicz.

Monument për Adam Mickiewicz

Në mes të sheshit është një ndërtesë e bukur dykatëshe e quajtur Salla e Pëlhurave. Njëherë e një kohë në mesjetë, atje tregtohej pëlhura, prej nga vjen emri. Tani në sallën e rrobave në katin përdhes shesin edhe mallra, por më së shumti për suvenire. Dhe kati i dytë i jepet muzeut të pikturës.

Sukennica

Menjëherë pas Sukiennice qëndron Bashkia e Krakovit 70 metra e lartë. Është një kullë mjaft masive dhe e lartë me një kuvertë vëzhgimi në një lartësi prej 50 metrash. Bashkia është paksa e shtrembër - një lloj "Kulla e Anuar e Pizës në stilin e Krakovit", me një devijim nga boshti vertikal prej 55 cm.

Bashkia e Krakovit

Pse ajo dukej anash ashtu? Fakti është se godina e Bashkisë u ngrit me tulla dhe gurë. Duke qëndruar në shesh për më shumë se 600 vjet, ai u dëmtua nga një zjarr i shkaktuar nga një stuhi. Na u desh të çmontonim një pjesë të ndërtesës, duke lënë vetëm kullën, duke e forcuar me kujdes.

Më parë, këshilli i qytetit u mblodh në të, thesari dhe gjykata ishin vendosur, dhe të burgosurit u torturuan në kazemat e nëndheshme. Tani Bashkia strehon një muze historik. Historia e Krakovit është shumë e pasur, kështu që ka shumë ekspozita historike. Disa prej tyre ndodhen në birucat nën vetë shesh, duke zënë 6 mijë metra katrorë.

Jeta e përditshme në shesh është e qetë dhe e qetë. Banorët dhe mysafirët e qytetit duan të ulen në restorantet e rrugës.

Restorantet e rrugës janë komode dhe gjithmonë të ngrohta

Dhe të rinjtë ulen rehat në shesh dhe ushqejnë pëllumbat, të cilët askush nuk i përzë. Në fund të fundit, sipas një legjende të vjetër, këta nuk janë fare pëllumba, por luftëtarë të magjepsur që presin rimishërimin e tyre.

Jeta e përditshme

Shumë njerëz tërhiqen nga skulptura e lezetshme e një dash të vogël që luan në tub. Pyes veten se për çfarë po luan?

Duke luajtur dash

Sheshi i Tregut të Krakovit kënaq syrin me kishat e bukura. Janë dy prej tyre: Kisha e Shën Wojciech dhe Kisha e Shën Marisë, e cila është ngjitur me sheshin.

Kisha e Shën Mërisë na tërhoqi vëmendjen me asimetrinë e pazakontë të dy kullave të larta e tërheqëse.Ata janë me lartësi të ndryshme: njëri është 82 metra, i kurorëzuar me një përkrenare dhe kurorë gotike. Tjetri është 69 metra i lartë dhe ka një kambanore.

Pse kullat janë kaq të ndryshme? Polakët kanë legjendat e tyre interesante për këtë.

Legjendat e kullave Kisha e Shën Mërisë

Kullat e kishës së Shën Mërisë

Sipas njërës prej tyre, kisha e Shën Mërisë është ndërtuar nga dy familje me ndikim në Krakov. Secili luftoi për epërsinë e tij dhe ndërtoi kullën e vet. Kishte një marrëveshje - kulla e së cilës do të ishte më e lartë dhe më e besueshme, ajo familje do të kishte më shumë ndikim në qytet.

Çështjet e shfaqura në ndërtim shpesh vendosin dy familjet kundër njëra-tjetrës, por çfarëdo që mund të thuhet, shumë gjëra duheshin zgjidhur së bashku. Ndaj familjet, pas një reflektimi, vendosën të bashkohen duke i martuar fëmijët e tyre. Ata ranë dakord që kullat e kishës do të kompletoheshin nga fëmijët e tyre dhe kushdo që fitonte do të dominonte aleancën e tyre.

Secili kryefamiljar shpresonte që fëmija i tij të fitonte traktatin. Babai i djalit ishte i bindur se familja e tyre do të kishte fitore, pasi ndërtimi ishte ende punë e burrave. Por babai i vajzës së tij, duke e njohur karakterin e saj, nuk kishte dyshim se familja e tyre do t'i jepte dikujt një fillim në këtë mosmarrëveshje.

Dhe kështu ndodhi - gruaja e re e kënaqi me aq zell burrin e saj natën sa nuk kishte më forcë për të bërë asgjë. Kështu ai flinte ditën dhe kulla e gruas së tij rritej e rritej. Dhe megjithëse familja e vajzës fitoi argumentin, për çiftin e ri rezultati i tij u bë absolutisht indiferent, sepse ata u dashuruan thellë dhe me butësi me njëri-tjetrin, dhe kjo ishte shumë më e rëndësishme se çdo epërsi.

Fragment i fasadës së kishës së Shën Mërisë

Një legjendë tjetër tregon për dy vëllezër muratorë që kontraktuan të ndërtonin një kishë. Të gjithë ndërtuan kullën e tyre. Ndërtimi i vëllait të madh u rrit më shpejt, por ndërtimi i vëllait të vogël zgjati më shumë, por me më shumë siguri. Kështu vëllai i madh u bë xheloz që vëllai i vogël ishte më i lartë se ai në mjeshtëri dhe nga zemërimi vrau vëllanë e tij me thikë. Por ai nuk mundi t'i mbijetonte asaj që kishte bërë dhe u hodh poshtë nga kulla.

Banorët e qytetit u tronditën nga ky rezultat dhe vendosën të mos përfundonin ndërtimin e kullës së vëllait të vogël, por thjesht e mbuluan atë me një çati të Rilindjes. Thika është varur në Sallën e Pëlhurave, ku edhe mbahet.

Trompetist dhe simbol i Krakovës - hejnal

Në ato ditë, kullat shërbenin në vend të kullave të vrojtimit. Çdo ditë trumbisti i ngjitej dhe shikonte përreth për të parë nëse gjithçka ishte e qetë në zonën e tyre.

Një ditë, roja i ri vuri re tatarët që po afroheshin me kalë. Trumbetari i ra borisë për të paralajmëruar banorët e qytetit për rrezikun, por kënga e tij mbaroi befas - fyti i tij u shpua nga një shigjetë tinëzare e armikut.

Pastaj Polonia ra nën zgjedhën e mongol-tatarëve dhe humbi lirinë e saj për shumë vite. Por çdo ditë një trumpetist ngjitej në kullë dhe i frynte këngës që kishte nisur roja i ri, duke e thyer atë në të njëjtin vend.

Kënga (hejnal) është kthyer në një lloj simboli për polakët. Ata besonin se do të ishin në gjendje të rifitonin pavarësinë e tyre kur hejna e tyre të tingëllonte nga minarja më e lartë e Samarkandit. E vërtetë apo jo, koha ka ardhur dhe siç thotë legjenda, trumpetisti polak më në fund luajti një melodi (hejnal) nga minarja nga fillimi deri në fund. Menjëherë pas kësaj, Polonia u bë përsëri e pavarur.

Kënga e hajmali tingëlloi edhe gjatë të gjitha luftërave të mëvonshme që ranë Poloninë.

Tingëllon çdo orë tani. Nga dritarja më e lartë e kullës, një bori fryn në katër drejtime. Pasi mbaroi së luajturi, ai tund dorën për të përshëndetur të gjithë ata që e dëgjojnë dhe e shohin. Për turistët, kjo është një shenjë e mirë, duke dhënë shpresë për të vizituar përsëri qytetin e lavdishëm të Krakovës së shpejti.

Në sheshin e tregut në Krakov

Ose nga Wawel ose nga Porta e Florianit, patjetër do të përfundoni në Tregun Kryesor. Rruga Florianskaya mund të krahasohet me Arbat, dhe Tregu, në analogji me Moskën, është, natyrisht, Sheshi i Kuq. Vetëm Tregu Główny është shumë më human se sheshi ynë kryesor zyrtar, pompoz dhe varr.
Tregu kryesor i Krakovit daton në vitin 1257, kur mbreti Bolesław Bashful i dha qytetit Ligjin e Magdeburgut. Më pas, në qendër të Krakovit, ata planifikuan një sipërfaqe të madhe katrore me përmasa rreth 4.3 hektarë. Për krahasim, Sheshi i Kuq në Moskë zë rreth 5 hektarë. Sheshi kryesor i Krakovit duket shumë i madh dhe i gjerë për një qytet mesjetar të ngushtë. Deri në shekullin e 19-të, tregu Główny ishte ndërtuar dendur: kishte më shumë se 400 dyqane në shesh, plus një bashki, një vazhnya (shtëpi peshimi) dhe një hambar të qytetit. Në shekullin e 19-të, gjatë kohës së perandorit Franz Jozef, "baballarët e qytetit", duke e quajtur me përbuzje Krakovën një "gropë arkitekturore", kryen një "pastrim" total të Tregut Kryesor. Për mrekulli, vetëm kulla e bashkisë mbijetoi...

Rreshtat e rrobave të Rilindjes - Salla e famshme e rrobave të Krakovit...

dhe kisha e vogël e Shën Wojciech, e zhytur në tokë.


Nuk është më kot që sheshi quhet Główny Rynek: në kohët e vjetra, në shumë dyqane kishte një tregti me gjithçka që dëshiron zemra juaj. Midis rradhëve të dyqaneve kishte pazare të vogla që shisnin mallrat e tyre të veçanta: kripë, peshk, bukë, mish. Tregu ishte i zhurmshëm, i mbushur me njerëz dhe i pasigurt - qyteti i pasur tërhoqi jo vetëm fisnikët, tregtarët dhe artizanët, shkencëtarët dhe studiuesit, por edhe dashamirët e parave të lehta. Për njerëzit e mprehtë, ligji mesjetar ishte i ashpër: ose ekzekutim ose dëbim nga qyteti për "100 vjet e 1 ditë". Në rast dëbimi, krimineli u fshikullua publikisht në shesh, dhe më pas ata u përcollën jashtë qytetit përgjatë rrugës Slavkovskaya, duke filluar nga këndi veriperëndimor i sheshit. Kjo rrugë kishte një reputacion të keq: prapa Portës Slavkovskaya, në një vend të lirë, u ekzekutuan keqbërës më të vegjël, dhe për vrasës dhe grabitës, u ngrit një trekëmbësh ose një skelë në vetë sheshin, ku fillon rruga Slavkovskaya.


Rruga St. Shenja, që kalonte përgjatë anës veriore të qytetit të vjetër, të çonte në kullën e xhelatit. Në kohët e vjetra, vetëm mjeshtrit u drejtoheshin si “maestro”, prandaj rruga më parë quhej Punëtori. Ekzekutuesi u cilësua me përbuzjen e banorëve të qytetit mesjetar dhe jetonte veçmas nga të gjithë. Përveç ekzekutimeve, "shpifjes së kriminelëve", domethënë prerjes së veshëve dhe djegies së markës me hekur të nxehtë, xhelati fshiu rrugët, kapte qen endacakë dhe pastronte kanalizimet e qytetit. Falë njohurive të tij për anatominë, "maestro" ndonjëherë praktikonte shërimin. Ata që nuk mund të paguanin një mjek ose donin ta mbanin të fshehtë sëmundjen e tyre, iu drejtuan shërbimeve të tij. Në Krakov, xhelatët ishin shpesh gjermanë, polakët e urrenin këtë zanat.

Dënime më pak të rënda u përdorën gjithashtu për të ruajtur sundimin e ligjit. Në sheshin përballë pallatit Spissky kishte një shtyllë dhe një kafaz. Mashtruesit e dënuar me turp publik u lidhën me zinxhirë në shtyllë. Tregtaret që mashtronin klientët ose shkelnin rregullat e tregtisë u burgosën në kafaze. Çdo banor i Krakovit, duke kaluar pranë këtyre instrumenteve të drejtësisë, e pështyu në mënyrë supersticioze mbi supe, fshehurazi nga frika se ai do të ishte një kandidat për ekzekutim.

Në shekullin e 19-të, me rënien e Krakovit, tregu mesjetar u zhduk gjithashtu. Dyqanet u shkatërruan, katet e para të shtëpive të vjetra u rindërtuan në dyqane dhe restorante. Në shesh mbeti vetëm pazari i qytetit dhe më pas në formë të cunguar. Pas luftës donin ta shfuqizonin, por banorët e qytetit arritën të mbronin tregun e luleve. Ndodhet përballë hyrjes së kishës së Shën Mërisë.

Drejtkëndëshi i saktë gjeometrik i Tregut është thyer vetëm në dy vende: në verilindje niset në një kënd nga sheshi.

Krakov. Tregu kryesor. Kisha e Shën Mërisë.

Dhe në këndin veriperëndimor, diagonalisht përballë sheshit është një mrekulli - ndoshta simboli më i famshëm i Krakovit. Në 1241, tempulli romanik që qëndronte këtu u shkatërrua gjatë bastisjes së Batu. Në vend të saj ata fillojnë të ndërtojnë një katedrale të re gotike. Naosi kryesor dhe pjesa e poshtme e kullave datojnë në shekullin e 13-të, presbiteria dhe qemerët janë ndërtuar në shekullin e 14-të. Ndërtimi i kishës së Shën Mërisë zgjati gati 100 vjet.


Ekziston një legjendë e errët për kullat e kishës në Krakov. Kullat janë ndërtuar nga 2 vëllezër. Plaku, më me përvojë, ishte i pari që mbaroi kullën e tij dhe u nis në vendet e largëta. Pas kthimit në Krakov, ai gjeti kullën e vëllait të tij më të vogël larg përfundimit. Megjithatë, me syrin me përvojë të një arkitekti, ai vlerësoi forcën e saj dhe kuptoi se kjo kullë do të ishte shumë më e lartë se e tija. Zilia ia turbulloi mendjen, iu vërsul vëllait të vogël me thikë dhe e vrau. Kulla mbeti e papërfunduar. Por vëllai i madh nuk mund të jetonte me një mëkat të tillë në shpirt. Ai u pendua para njerëzve për krimin e tij dhe u hodh poshtë nga kulla e papërfunduar. Sipas një versioni tjetër, ai i ka shkaktuar vetes një plagë vdekjeprurëse me të njëjtën thikë. Kjo histori e përgjakshme e tronditi Krakovin aq shumë sa “baballarët e qytetit” urdhëruan të fshiheshin emrat e vëllezërve-arkitektëve nga librat e qytetit dhe për shkak të krenarisë tokësore ata lanë pas dore qëllimin më të lartë për të cilin u ndërtua katedralja. Kulla e papërfunduar nuk u përfundua kurrë për ndërtimin e pasardhësve më vonë ajo u mbulua me një përkrenare. Gjithashtu, këshilltarët e qytetit vendosën të varnin thikën me të cilën u krye vrasja në hyrje të sallës së Pëlhurave përballë kishës së Shën Mërisë.


Naosi kryesor i kishës ngrihet 28 metra (si një ndërtesë 9-katëshe), dhe në thellësi të kishës ndodhet një nga thesaret kryesore artistike jo vetëm të Krakovit, por të gjithë Polonisë. Ky është altari i kishës së Shën Mërisë.

Kjo mrekulli e gdhendur është krijuar nga mjeshtri Veit Stoss, me origjinë nga Nuremberg. Në burimet polake ai quhet Wit Stwosz. Gdhendësi punoi në të nga 1477 deri në 1489. Ky është altari më i madh i gdhendur i Evropës mesjetare. Dimensionet e tij janë 11x13 m Altari përbëhet nga një pjesë qendrore që paraqet kurorëzimin e Virgjëreshës Mari dhe 4 krahë që e mbulojnë atë. Në krahë mjeshtri gdhendi 12 episode nga jeta e Nënës së Zotit. Altari është riparuar dhe rinovuar shumë herë, dhe pothuajse gjithmonë pa sukses. Polikromi autentik gotik u rilyer dhe u prarua vazhdimisht në shekujt 17-18. Gjatë pushtimit, guvernatori fashist "njohës i artit" Hans Frank urdhëroi që altari të çmontohej dhe të çohej në Gjermani. Në vitin 1946, profesor Karl Oestreicher e gjeti atë në birucat e Kalasë së Nurembergut dhe e ktheu në Poloni. Që nga viti 1957, altari ka zënë sërish vendin e tij në kishën e Shën Mërisë.

Veit Stoss ose, në polonisht, Wit Stwosz, ishte nga Nuremberg. Në vitin 1477, në moshën 32-vjeçare, ai hoqi dorë nga të drejtat e tij si qytetar i Nurembergut dhe u transferua në Krakov, ku dha 22 vjet nga jeta e tij e gjatë dhe e vështirë. Ai i kushtoi 12 vjet prej tyre krijimit të altarit. Ja se si poeti polak Konstanz Idelfons Galczynski shkroi për të:
Dhe si u zbeh nata mbi pyll
Tek ajo punishte mbi lumë
Përsëri hyri mjeshtri dhe preu
Duart, shpirtrat dhe mishi i njeriut,

Dhe ai preu këmisha dhe pallto lesh,
Divat e Betlehemit dhe mrekullitë
Dhe buzët e buta të Marisë
dhe buzët e shtrembër të Judës;

Yjet e artë të shënuar,
Më poshtë janë mollët e rrumbullakëta,
Unë vetë u mrekullova: oh, sa i ndritshëm je,
Ai blloku i drurit të blirit!
Me kthimin në Nuremberg në 1496, filloi një varg fatkeqësish për Wit Stwosz. Ai humbi pasurinë e tij nga një bankier i falimentuar dhe u përpoq të falsifikonte një kartëmonedhë. Për këtë ai u cilësua xhelat dhe u burgos në burg. Pas daljes nga burgu, ai përndiqet nga një varg dështimesh që e çojnë mjeshtrin drejt vdekjes në varfëri dhe errësirë.
Krakovi ia mori zemrën,
Si një mollë nga një degë.
Dhe, pa vajtuar nga askush,
Ai u zhduk në Nuremberg.

Qemeret e katedrales janë të mbuluara me piktura të bukura të punuara nga Jan Matejko. Krijon efektin e një qielli me yje.


Në një shesh të vogël që shtrihet në jug të kishës, ndodhet një statujë e një mjeshtri - një kopje e saktë e figurës nga altari i kishës së Shën Mërisë. Ajo u krijua nga artizanët e Krakovit në 1958 në kujtim të Wit Stwosz.

Në të njëjtin shesh në pjesën e pasme qëndron Kisha e St. Barbara, e ngritur në shekullin e 15-të sipas zotimit të përbashkët të ndërtuesve dhe minatorëve të Krakovit, sepse St. Barbara i patronizon të dyja. Sipas legjendës, ajo është ndërtuar nga tullat e mbetura nga ndërtimi i kishës së Shën Mërisë.


Më e vlefshme e dekorimit të saj është një grup skulpturor prej mermeri që përshkruan zinë e Krishtit, e ashtuquajtura "Pieta" (nga italishtja "trishtim").


Ju mund të ecni pranë Kishës së Shën Barbarës deri në Tregun e Vogël. Njëherë e një kohë, ajo shiste ekskluzivisht salsiçet e famshme të Krakovit. Sigurisht, ne nuk mund të rezistonim dhe blemë një çift. Unë pohoj: është e vështirë të quash sallam atë që shitet me këtë emër në vendin tonë, për të mos përmendur shijen e saj.

Krakov. Tregu kryesor. Sukennica

Ne kthehemi përsëri në Tregun Główny në një tjetër simbol të Kraków - Salla e famshme e Pëlhurave ose Salla e Pëlhurave. Njëherë e një kohë, edhe para rindërtimit të qytetit në 1257, këtu ishte një rrugë tregtare. Në anët e saj kishte dyqane tregtarësh dhe daljet mbylleshin me hekura druri. Në vitin 1380, në vendin e dyqaneve, filloi ndërtimi i arkadave tregtare, të destinuara ekskluzivisht për shitjen e rrobave. Ndërtimi zgjati 20 vjet nën drejtimin e muratorit të gurit Martin Lindenthold. Dhe 155 vjet më vonë, në mesin e shekullit të 16-të, një zjarr i rëndë dëmtoi Sallën e Pëlhurave aq shumë, saqë ato duhej të rindërtoheshin plotësisht. Arkitekti italian Giovanni il Mosca nga Padova mbuloi galerinë tregtare me një kasafortë të re, shtoi një kat të dytë, ku vendosi një sallë për takimet ceremoniale dhe e fshehu pas një papafingo solemne të Rilindjes. Attic Sukiennitz shërbeu si model për dekorime të ngjashme si në Poloni ashtu edhe në Sllovakinë fqinje. Në shekullin e 18-të, salla e madhe e Sallës së Pëlhurave u bë vendi i pritjeve ceremoniale. Mbreti i fundit polak, Stanislaw August, u nderua këtu, pastaj nipi i tij, Princi Józef Poniatowski dhe u mbajtën ballo për nder të Napoleonit dhe mbretit të Saksonisë, Friedrich August. Më vonë, luftëtarët e zellshëm kundër "plehrave historike" pothuajse shkatërruan Sallën e Pëlhurave. Simboli i Krakovit u shpëtua nga vetë banorët e qytetit, të cilët mblodhën fonde për riparime. Menjëherë pas luftës në Poloninë e shkatërruar, u gjetën para për një restaurim të madh të Sallës së Pëlhurave. Në ditët e sotme ka dyqane suveniresh poshtë, dhe në sallat e katit të 2-të ka një ekspozitë të pikturës polake nga fundi i shekujve 19/20.


Jo shumë larg nga fillimi i rrugës Grodzka qëndron kisha më e vogël dhe ndoshta më e vjetër në Krakov. Më shumë se një mijë vjet më parë, këtu, midis pyjeve të dendura, St. Wojciech (Adalbert) u predikoi paganëve. Në shekullin e 10-të, këtu u ndërtua një tempull prej druri. Ky aktual, i ndërtuar me gurë gëlqeror, daton në vitin 1100. Pjesa e saj e lashtë shkoi thellë nën tokë dhe u shndërrua në një kriptë, dhe në shekullin e 17-të muret u ndërtuan dhe u mbuluan me një kube barok.

Historia e bashkisë. Kulla e Bashkisë.

Më në fund, në këndin juglindor të sheshit, kulla e Bashkisë ngrihet e vetme. Njëherë e një kohë kurorëzoi një kompleks të tërë ndërtesash: pranë tij qëndronte vetë bashkia e shekullit të 14-të dhe një hambar i Rilindjes ngjitur me të. Në fillim të shekullit të 19-të, u vendos që të prishej hambari për shkak të dëmtimit të tij dhe të rindërtohej bashkia në një teatër. Pas prishjes së hambarit, muret e bashkisë filluan të shfaqnin çarje të mëdha. Nuk mbetej asgjë për të bërë veçse ta copëtonim. Ata donin të prishnin edhe kullën, por, për fat, e lanë të qetë. Kështu dukej ansambli i bashkisë në kohën e lulëzimit të qytetit.

Kulla e bashkisë u përfundua në 1383. Nga shekulli i 14-të deri në shekullin e 16-të, ai u ndërtua dhe u zgjerua vazhdimisht. Në fillim të shekullit të 17-të, rrufeja goditi majën e kullës, kulla mori flakë dhe rrezikoi të shembet. Ishte e nevojshme të ngrihej një mbështetëse e fuqishme, e cila e shpëtoi kullën nga "mbytja", megjithëse deri më sot ajo devijon nga vertikali me 55 cm Në të njëjtën kohë, spiralja gotike, e ngjashme me kurorën e kishës së Shën Mërisë , u zëvendësua me një përkrenare barok. Bashkia dhe kulla e saj shërbenin një sërë funksionesh. Në birucat e bashkisë kishte një burg me dhoma torturash, dhe pas murit në bodrumin e kullës kishte një tavernë, ku vera dhe birra nga Świdnica rridhnin si një lumë, ku këndoheshin këngë me përmbajtje jo gjithmonë të denjë. , dhe vizitorët e dehur guxuan të qortonin urdhrin e qytetit dhe madje edhe vetë mbretin. Për këtë Kazimir Jagiellon mbylli tavernën për 45 vjet. Bashkia ruhej me kujdes, jo vetëm për shkak të zuzarëve të burgosur në birucë, por edhe për shkak të thesarit të qytetit, i cili ruhej në katin e parë të bashkisë. Financat e qytetit ishin në krye të 3 arkëtarëve, të cilët kishin akses në një arkë parash, të mbyllur me 3 bravë. Vetëm duke u mbledhur së bashku mund të hapnin gjoksin. Kështu, vetë mendimi i abuzimit financiar u shtyp. Poshtë kullës kishte një dhomë roje dhe një depo armësh. Në nivelin e dytë kishte një kishëz, dhe madje edhe më lart - një kambanore.

Shtëpitë dhe legjendat e Tregut Kryesor.

Shtëpitë e lashta të vendosura përgjatë perimetrit të sheshit janë ndërtuar në shekujt XIII-XIV. Që atëherë, ata kanë humbur dekorimin e tyre gotik dhe kanë fituar papafingo të Rilindjes, apo edhe fasadat baroke apo klasike. Në shekujt 17 dhe 18, shumë shtëpi borgjeze u rindërtuan në pallate të zotërve të pasur. Për një fisnik polak, shtëpia e një banori të qytetit dukej e ngushtë e padurueshme. Manjati bleu 2-3 shtëpi me radhë nga banorë të varfër të qytetit, i rindërtoi në përputhje me modën dhe, si rezultat, mori një pallat të qytetit. Një shembull i një pallati të tillë magnati është e ashtuquajtura "Shtëpia e Prelatit", e rindërtuar nga arkitektë polakë në fillim të shekullit të 17-të nga 2 shtëpi burgerësh.

Shtëpitë përreth Tregut Kryesor mbajnë ende emra mesjetarë: "Nën desh", "Nën qengjin", "Nën muzhinët (zezakët)".

Shtëpia "Nën desh" e mori pseudonimin e saj nga shenja e shtëpisë gotike e ruajtur mbi portë. Që nga shekulli i 16-të, ky pallat i përkiste fisnikëve të famshëm polakë: Ostrogskys, Radziwills, Pototskys. Tsarevich Alexei Petrovich, i cili iku jashtë vendit nga zemërimi i babait të tij, sovranit Pjetri I, qëndroi në shtëpinë "Nën desh" Dhe 100 vjet më vonë, Princi Jozef Poniatowski qëndroi atje. Pranë pallatit "Nën desh" ndodhet një shtëpi më modeste e quajtur "Nën Qengj". Aty ka jetuar skulptori i famshëm italian Santi Gucci, i cili ka punuar shumë në Krakov. Në foto, pallati është në të majtë, dhe shtëpia e ngushtë e gjelbër "Nën Qengjin" është në qendër. Në të djathtë, "Shtëpia nën fletët e bakrit" hyri në kornizë, e cila mori pseudonimin e saj sepse çatia e saj ishte e mbuluar me bakër për herë të parë në Krakov.

Dhe në Pallatin Spissky, edhe para se të rindërtohej në shekullin e 18-të, jetoi luftëtari dhe alkimisti legjendar Pyotr Tvardovsky. Një ditë, Pan Tvardovsky takoi vetë djallin dhe, pa hezitim, ia shiti shpirtin, duke e vulosur marrëveshjen me nënshkrimin e tij në gjak të marrë nga gishti "zemër" i dorës së tij. Me urdhër të Twardowskit, shpirti i keq gdhendi një shpellë për alkimistin në ultësirë, mblodhi depozita argjendi nga e gjithë Polonia dhe i depozitoi pranë Krakovit në Olkusz. Pranë shkëmbit të rërës, ai ktheu një shkëmb të madh dhe e forcoi me skajin e mprehtë poshtë. Ky shkëmb quhet "Klubi i Herkulit" dhe ne do ta shohim përsëri. Vetë Tvardovsky përdori plotësisht shpirtrat e këqij: ai fluturoi pa krahë, hipi në një kalë prej druri, lundroi në një varkë pa rrema ose vela. Ai u nis në një udhëtim të gjatë hipur mbi një gjel, i cili vraponte më shpejt se kali më i shpejtë. Mjeshtri alkimist kishte një grua që shiste tenxhere pikërisht në këtë treg. Ajo ishte aq e bukur aq edhe inatosur dhe vetë djalli kishte aq frikë prej saj sa që ia mbathte ku të mundte. Sidoqoftë, në fund, i ligu megjithatë iu shfaq Tvardovsky për ta tërhequr atë në ferr. Në shekullin e 18-të. në qytet ata treguan një shtëpi të mbushur me të çara me një vrimë të madhe në vend të një dritareje. Ajo shërbeu si provë e pakundërshtueshme se nga këtu djalli e tërhoqi zvarrë Pan Tvardovsky në botën e krimit. Por ky nuk është fundi: Pan Tvardovsky nuk ishte i humbur, këndoi një këngë Krishtlindjesh dhe u hodh... në hënë. Nga atje ai vëzhgon jetën në vendlindjen e tij Krakov dhe kur mërzitet pa lajme, ai dërgon një merimangë të vogël në një fije argjendi.

Shtëpia më e vjetër në shesh është e ashtuquajtura Shara (Gri) Kamenica. Ajo është mbi 600 vjeç. Një herë një kuzhiniere, e cila i shërbente një prej alkimistëve të Krakovit, humbi në bodrumet e saj. Ajo arriti atje duke kapur një gjel që nuk donte të futej në supë. Natyrisht, ishte vetë djalli, ai që falënderoi me mbretëri kuzhinieren që e shpëtoi duke i derdhur një përparëse plot flori. E papastër ia tregoi rrugën për në dalje dhe e urdhëroi të ecte pa e kthyer kokën pas derisa të dilte nga biruca. Sigurisht, kuzhinierja nuk mundi të rezistonte dhe shikoi prapa në hapin e fundit. Dera e bodrumit u mbyll, duke i shkëputur thembrën dhe ari i mallkuar u kthye menjëherë në plehra.
Në shesh ka gjithmonë shumë pëllumba, por banorët nuk i përzënë dhe nuk i lejojnë turistët ta bëjnë këtë. Në fund të fundit, këta nuk janë pëllumba, por kalorës të magjepsur. Ja çfarë thotë legjenda për të: në shekullin e 13-të, princi Henrik IV u ngjit në fronin e Krakovit, duke dashur të bashkonte tokat polake dhe të bëhej mbret. Ai filloi të përgatitej për një udhëtim në Romë, sepse vetëm Papa mund t'i jepte kurorën mbretërore. Sidoqoftë, ai nuk kishte para për një udhëtim kaq të gjatë - Henrik i shpenzoi për armatosjen e ushtrisë, me ndihmën e së cilës ai tashmë kishte bashkuar shumë toka. Princi iu drejtua shtrigës për këshilla dhe ajo i premtoi se do ta ndihmonte, por i vuri një kusht: do ta kthente skuadrën e tij besnike në pëllumba, ata do të mbanin guralecë në shesh gjithë natën dhe në mëngjes gurët do të shndërroheshin në ar. Por kalorësit besnikë do të rifitojnë formën njerëzore vetëm kur zotëria e tyre të kthehet me kurorën. Pasi u konsultua me ushtarët e tij, princi ra dakord. Pasi mblodhi arin e marrë në arkë, Henryk u transferua në Romë. Por ai kurrë nuk arriti në Romë, ai qëndroi për një kohë të gjatë në Venecia. Aty fluturuan disa kalorës të kthyer në pëllumba dhe prej tyre, thonë ata, e kanë origjinën pëllumbat e sheshit të Shën Markut. Në 1289, Henrik u kthye në Krakov... pa kurorë. Deri në vdekjen e tij, ai nuk guxoi të dilte në Treg dhe të shikonte në sytë e skuadrës së tij besnike. Ai vdiq vitin e ardhshëm, ndoshta i helmuar. Kalorësit nuk morën kurrë formë njerëzore për 700 vjet tani, ata kanë fluturuar si pëllumba, duke parë kalimtarët dhe duke kërkuar princin e tyre, duke pritur që magjia e magjisë të qetësohet.

Në pjesën tjetër do të bëjmë xhiro në periferi të Tregut. Ndërkohë, ju mund të shikoni ose të kaloni.

Bazuar në materialet nga libri i V.I Savitskaya "Krakow" M, "Art", 1975 dhe broshurën "Legends of Krakov" Wydawnictwo WAM, 2006.