Vaatamisväärsused / 20.01.2022

Miks nad Katmandusse lähevad? KKK reisimine Nepali – marsruut, viisa, toit. Lennud Katmandusse

Tere, sõbrad! Nii ma naasin järjekordselt Aasia-reisilt ja tundub, et olen nii palju elanud ja näinud, kuid meenutan oma esimest siiski erilise hirmuga. iseseisev reisimine Nepali 2012. aastal. Sellel reisil võtsin esimest korda reisikoti asemel kaasa seljakoti; seejärel, jättes seljataha eelarvamused, asus ta kohalikes sööklates sööma ja õppis kohalikesse bussidesse tormama.

Üldiselt ma armusin sellesse väikesesse riiki ülepeakaela! Eriti hiljem, pärast esimest teadliku reisimise kogemust ja täiuslikku ja.

Siin, muide, tegin "maailma katuse" jalamil lühikese video, vaadake seda:

Ja nüüd, olles kogunud kõik oma kogemused hunnikusse, tahan rääkida sellest, kuidas saate Nepali iseseisvalt minna ja miks see on äärmiselt vajalik kõigile romantikutele, hulkuritele ja idealistidele! Mine...

Everest-isa, peidus pilve taha

Minu blogis on palju aruandeid. Loe! Praegu annan teile mõned faktid:

Nepal on ainus riik, mille ametlik religioon on hinduism.
8 kaheksast tuhandest planeedist 14-st asuvad riigi territooriumil
6/7 riigist on kaetud Himaalaja süsteemi levialadega
Elanikkond on valdavalt maal, vaid 17% elab linnades (avatud, naeratav ja sõbralik)
Rahvusvaheline. Territooriumil elab umbes 100 erinevat kasti rahvast, kes räägivad 70 erinevat dialekti.
Üks maailma vaesemaid riike, samas üks rahulikumaid ja turvalisemaid riike.
on üks huvitavamaid linnu maailmas. (ja üks mu lemmikuid)
Tänav sureb pärast kella 22.00. Kõik istuvad kodus, lähevad vara magama, taksole on peaaegu võimatu jõuda.

Kuidas saada Nepali

Tänu geograafilisele asukohale on kõige lihtsam ja soodsam viis siia jõuda lennukiga! Riigi 1 rahvusvaheline lennujaam on Tribhuvan Katmandu linnas.

Lennupiletite hindu saate vaadata vormi kaudu

Pean ütlema, et lennujaam on väga õnnetu ja kuulub õigustatult maailma 10 kõige vastikuma lennujaama hulka. Sellest väljumine on aga üsna lihtne. Taksohinnad on Thameli turismipiirkonnas umbes 5 dollarit.

Lennuk Luklasse Tribhuvani lennujaamas

Siia saab ka maad mööda, aga ainult Indiast, kust läheb palju ühistransporti Katmandusse ja Pokharasse. Kahjuks on suhtlemine Hiinaga palju keerulisem. Vaatamata suurepärastele teedele, Hiinast Nepali pääseb vaid ostes Tiibeti autonoomses piirkonnas liikumisloa, mida ei saa ilma organiseeritud ringreisi ostmata. Jah, ja mitte väga vajalik).

Piir, India pool

Visa

Riigi üks suuremaid plusse on loomulikult lihtsustatud viisarežiim (samas tuleb 90% eelarvetulust turismist). Viisa saab teha piiril ja lennujaamas.

Hinnad on järgmised:

2 nädalat - 25 dollarit
1 kuu - 40 dollarit
3 kuud - 100 dollarit

Kui ostsite lühiviisa, kuid otsustasite riiki jääda (ja see on väga levinud), saate pikendada oma viibimist migratsioonibüroodes 2 dollari eest päevas kuni 5 kuuni aastas.

Eriti suured Nepali reiside fännid teevad seda triki: nad sisenevad 5 kuud enne aasta lõppu (näiteks augustis) ja lahkuvad kevadel, näiteks mais. Selle tulemusena on neil sel aastal 5 kuud ja järgmisel aastal veel 5 kuud, ilma et nad peaksid "koridore" tegema. Miks nii kaua, küsite?? See kõik puudutab riigi vapustavat atmosfääri ja selle pööraseid loodusmaastikke!

Hinnad

Tõenäoliselt Aasia madalaim. leiad alates 3 dollarist päev (elasime kahekesi 80 eest, maksis terve korruse eest). Toit on odav (1-1,5 dollari piires toidukorra kohta). Ka juur- ja puuviljad on mõistliku hinnaga.

Kui aga otsite nagu mina midagi veidi mugavamat, siis soovitan soojalt järgmist Katmandus asuvat hotelli, kus oli tööks vinge wifi.

Lõbu algab siis, kui sa, valge võõra näoga, hakkad kuskilt hääldamatus kõnnumaal kohalikku transporti otsima. Siin võtab autojuhtide ja müüjate fantaasia väga hirmutava vormi. Vastutegevuse meetod, nagu mujal Aasias, on kauplemine! Naeratavalt ja positiivselt, ilma kiirustamise ja agressiivsuseta.

Kahjuks olin korduvalt tunnistajaks, kuidas meie inimesed, jättes tähelepanuta läbirääkimiste protsessi, alandasid nii müüja kui ka tema kauba isiklikku väärikust. Selge on see, et sellise lähenemisega ei langenud hind ühtegi ruupiat ja pinge mõlemal poolel oli kolossaalne.

Lisaks märkasin, et hind võib täiesti arusaamatul kombel muutuda. See, mis täna maksab tinglikult 2000 ruupiat, võib homme hakata maksma 3200 ja ülehomme 1800. Hinnakujundusprotsess on siin sama irratsionaalne ja transtsendentne nagu Buddha loodus ja vikerkaarekehasse sisenemine.

Ööbimine 200 ruupia eest Annapurna ümbruse rajal

Loomulikult kohtab hindasid igal sammul ja tegelikust olukorrast on sageli raske aru saada. Aga sa pead sellega leppima! Nepal pole üle-Aasia maailmapildis erand. Siin on palju muid eeliseid.

Nepali vaatamisväärsused

Mäed . Suur Himaalaja. Ainuüksi mõte või raporti vaatamine Samsara sitketest haardest või on võimeline vabastama selle. Siinsed mäed on peamine religioon, vaatamisväärsus ja tähendus. Parvetamine, ronimine, trekking, matkamine ja muu pätt on parim viis elukogemuste kogumiseks.
Religioon. India piiri lähedal on Buddha sünnikoht ja palee, mille ta lahkus valgustumiseks. Palverändurite ja turistide arv on seal väga suur.
Lisaks on Himaalaja orgudes laiali palju koopaid, kus suured joogid vabastamise nimel oma karskustegevust harrastasid. Paljud neist on tänapäeval aktiivse palverännaku voolu, peamiselt budistliku veenmise punktid. Ja millised seal kloostrid!
Kultuur. Eelmäestiku viljakad orud on iidsetest aegadest peale meelitanud istuvaid hõime. Millised on vana Katmandu kuulsad Durbari väljakud sillutatud teedega, iidsete templite ja paleede ainulaadse Newari arhitektuuriga. Ühes neist elab muide elav jumalanna Kumari: väike tüdruk, kellele nepallased annavad tõsiselt jumalikke omadusi.
Inimesed . Avatud, sõbralik ja ilus. Väliselt on nad väga erinevad ja mõnikord reageerivad ebaolulisusele. Ma jumaldan nende politseid, keda tajun siiralt oma peamise abilisena logistikas ja erimeelsustel.
Rahvuspargid džunglis. Reservatsioonid elusloodus, kus saab väga tähelepanelikult vaadata, et jälgida erinevaid loomi nende loomulikes tingimustes. Kõige populaarsemad on Bardia ja Chitwan.

Himaalaja hiiglased. Kujutise vasakus servas olev kaugeim lumemütsike on Everest.

Üks Bhaktapuri väljakutest

Nepalil on ka omad iseloomulikud miinused (või omadused?).

Nepalis reisimise miinused

Liiklusohutus. Teekate, eriti kaugemates piirkondades, on kivide ja tolmu segu. Sõidukid – hukkunud India džiibid ja vanad bussid. On selge, et metsikutel mägiserpentiinidel koos loomuliku sooviga kiiresti sõita muutub selline retk väga ohtlikuks.
Pidevad elektrikatkestused. Mäletan, kuidas 3 kuud oma Nepali perioodist otsisin oma töökohti. Seiskamiseks kuiva hooajal jõuab 12-14 tundi ööpäevas.Sellistel juhtudel on olemas mobiilirakendused Nepali koormuse planeerimine.
Ebastabiilne poliitiline keskkond. Nepali on pikka aega lõhestanud kõikvõimalikud vastasseisud ja streikid. Erakonnad korraldavad sõbralikult solidaarselt vastastikuseid streike (rahvapärase nimega "BandA"), "tänu", mis võib kergesti halvata kogu transpordi liikumise kogu riigis. Kohvikud ja restoranid on suletud, külalistemajad töötavad poolpiiramisrežiimil. Õnneks selliste ürituste ajal turiste ei puudutata ning linnadevaheline transport (näiteks Katmandu-Pokhara) toimub probleemideta (aga politsei kõrgendatud järelevalve all) . Mäletan, kuidas maoistliku kommunistliku partei juht ütles oma intervjuus, et nad ütlevad: "ärge muretsege ja tulge meie juurde, ükskõik mida. Oleme siin muidugi üksteisega, tagumikupead ... Aga me kõik armastame teid, turistid. Tark!
Külm talv ja vihmane suvi. Jaanuaris võib Katmandus temperatuur langeda 0 kraadini, mägedes - veelgi vähem. Kuid sel ajal - palju päikesepaistelisi päevi. Ja kui end soojalt mässida, saab hästi ja mõnusalt talvituda. Suvel - pidev mussoonvihmade, kaanide ja niiskuse loor. Turistid jooksevad laiali (mägedes - lume ja vihmaga plekki täis) ja algab mangohooaeg.

Nepali teedel

Midagi sellist!

Leiud ja järeldused

Tunnistan, et kirjutasin eelmise lõigu mõningase pingega. Sest armastuse objekti vaatamine kõigist võimalikest külgedest on mõnikord problemaatiline. Jah, ja Nepali on peaaegu võimatu mitte omapäi minna. Valusalt on siin kõik kohandatud seiklejatele, romantikutele ja vaimselt kannatanutele.

Templid, mäed, pühapaigad ja lõputult naeratavad nepalilased. Muidugi on siin koht šikil ja luksusel, aga kuidagi kohatu, pretensioonikas, rumal ja pealiskaudne on see kõik. Mäletan, et 2011. aastal elasin ise 3 päeva Katmandus 5-tärni hotellis ekskursiooni raames. Ilmselt oli vaja Tiibeti majapidamisplekki kuidagi tasakaalustada)

Kokkuvõtteks ütlen: tule Nepali. Ta on maagiline! Loodan siiralt, et teie, lollid kohvreid ära visates, võtate seljakotid kaasa ja lähete Himaalaja südamesse! Minu jaoks on see parim tasu kõigi minu lugematute grafomaanitöö eest.

Enne Nepali reisi loo alustamist otsustasin kirjutada väikese juhendi tehniliste andmetega maale reisimise kohta, et mitte lasta end aruande enda ajal hinna- ja logistikaprobleemidest segada.

Tekst osutus suuremaks, kui ma algselt kavatsesin, seega jagasin selle kaheks osaks.

NEPAL

Miks minna?

Nepal on meie mõtetes üks enim "kärutatud" kujundeid, millest tavaliselt mõeldakse erakordselt hästi. Everest. Budism ja hinduism ühes pudelis. Himaalaja. jooga. Katmandu. Valgustus. Pokhara. Hipide rada. Meditatsioon. Rahvuspargid ja elevandisafarid. Üldiselt, nagu Maša Rasputina 90ndatel hoogsatel aastatel laulis: "Las ma lähen Himaalajasse".

Nepali reis assotsieerub koheselt vaimse puhastumisega, ihalusega ilusa ja igavese järele ning ei kuulu üldse "turismi" mõiste alla. See ei ole tee kuhugi, see on tee iseendani.

Kuhu minna?

Kui jätta kõrvale magusad unistused nirvaanast ja valgustumisest, siis Nepali (rõhutan - puhtalt minu tagasihoidliku arvamuse järgi) peate minema väga konkreetsete asjade ja väga konkreetsete kohtade pärast.

Kui oled väljavalitu kultuurilised ja arhitektuurilised vaatamisväärsused ja iidsed / keskaegsed linnad, siis lähete lõunasse - Indiasse. Iidsete kloostrite ja linnadega Nepalis pinges. Durbari väljakud Katmandus ja Patanis ei jäta õiget muljet muinasajast, samuti Newari arhitektuuri autentsed kvartalid Pokharas või Bandipuris.

Durbari väljak Katmandus

Tänav Bandipuris

Need on pärit 18. sajandist ja meenutavad oma punastest tellistest välimusega pigem askeetliku Gruusia arhitektuuri idaprovintsi versiooni kui midagi lopsakat ja luksuslikku, nagu oleme Aasias harjunud.

Tüüpiline Newari vana maja. Vana Pokhara.

Samuti ei leia Nepalist koloniaalarhitektuuri (erandiks on kuninglike paleede hilisemad lisandused). Nepali ei koloniseeritud, mis tähendab, et see arhitektuuriajastu ei juurdunud ka siin.

Kui otsustate siiski avaldada austust kohalikule arhitektuurile, siis ärge unustage külastada Bhaktapuri linna, mida külastasin oma järgmiseks riigikülastuseks. Väidetavalt on see Nepali ehedaim linn.

Kui oled väljavalitu budism ja luksuslikud kloostrid, siis on tõenäolisem Tiibetis. Siin on gompad ja stuupad reeglina väikesed ja ilma täiendavate arhitektuuriliste liialdusteta.

Erandiks on kaks Buddha silmadega stuupat, mis vaatavad Katmandust idast ja läänest. Bodhnathi ja Swayambhunathi templid. Nendest stuupadest avanev vaade Buddhale on üks riigi peamisi sümboleid. Ja sa pead temaga tõesti kohtuma.

Samuti ei tohiks budismi järgijad ja lihtsalt armastajad unustada, et Buddha sündis tänapäeva Nepali territooriumil. Vastava palverännaku paigaks on India piiril asuv Lumbini linn.

Aga miks on vaja Nepali minna, on mägede taga ja kõik nendega seonduv. Himaalaja on Nepali olemus. Nad tõstavad riigi nii sõna otseses mõttes kui ka metafooriliselt kättesaamatusse kõrgusesse. Isegi kui te ise mägedesse ei lähe, on vaade Pokhara mägedest lumistele tippudele seda väärt, et tulla Nepali.
Ja kui soovite neid paremini tundma õppida ...

Vaade Dhaulagirile (vasakul) - maailma kõrguselt seitsmes tipp.

Nepal võõrustab kaheksat maailma 14-st kaheksatuhandest. Kuid on ebatõenäoline, et teil on võimalus neid paremini tundma õppida. See pole mitte ainult professionaalide hulk, vaid ka palju raha (äriline Everesti ronimine maksab umbes 60 000 dollarit). Aga selleks matkamine Himaalaja ei vaja palju raha. Kõige rohkem "pakitud" marsruutidel pole isegi telki vaja - matkamine käib külast külla, kus lääne turistidele on palju hotelle ja restorane.

Kaks kuulsaimat matkamarsruuti on Everest Base Camp Trek ja Annapurna Mountain Trek. Mõlemad kestavad kuni kaks kuni kolm nädalat, mõlemad viivad matkaja umbes 5500 meetri kõrgusele ja mõlemad pakuvad suurepäraseid vaateid lumistele tippudele.
Kolmas populaarseim marsruut on matkamine Langtangi rahvuspargi piirkonnas neile, kellel pole nii reisiks kui ka aklimatiseerumiseks palju aega.
Kuid need on kõige "täidisem" rajad. On ka vähemtuntud marsruute, kus ilma telgi ja põletita ei saa.

Enamiku lugude eest tuleb maksta, sest. nad läbivad rahvusparke. Hinnad on pehmelt öeldes erinevad. Raja eest, näiteks Annapurna piirkonnas lubade eest, peate maksma 3,5 tuhat Nepali ruupiat (1400 rubla) inimese kohta. Aga ülemise Mustangi piirkonna raja eest - rohkem kui 500 dollarit.

Ja lõpuks Rahvuspargid . Mitte ainult Aafrika üksi elav safari (kuigi vaevalt kohalikud on suahiili termin loomade vaatlemiseks nende loomulikus keskkonnas). rahvuspark Chitwan ja fotojaht tiigrile elevandi sadulast on paljude jaoks samasugune Nepali kvintessents kui jalutuskäik Himaalaja mäestikus.

Kuigi peame kohe tegema reservatsiooni, et nii Chitwanis kui ka Bardia rahvuspargis on tiigri nägemine uskumatu õnn, mida võib aastaid sabast kinni püüda. Palju tõenäolisem on kohtuda Aasia ühesarvilise ninasarviku, ghariali või laiskkaruga, kuid suure tõenäosusega on need ka üksikud kontaktid.

Ühesarviline ninasarvik Patani loomaaias

Üldiselt ärge oodake Lõuna-Nepali metsadest Aafrika savannifauna rohkust. Ja ärge unustage, et siin looma nägemine ei tähenda seda hästi tihedas taimestikus.

Millal minna?

Hooaeg on Nepali reisi võtmekontseptsioon. Kui jõuate juunist septembrini kestva mussooni kõrgpunkti, siis Himaalaja vaadete asemel on tugevad vihmasajud, maalihked ja madal pilvisus. Ja rahvusparkide loomade asemel - kleepuv kuumus, kõrge rohi, malaaria ja kaanid.

Tüüpiline mussoonpiirkond mägedes

Talvel (detsember-veebruar) on õhk läbipaistev ja miski ei takista imetlemast Roerichi päikeseloojanguid ja päikesetõusu Himaalaja kohal. Lihtsalt mägistes piirkondades, eriti üle 3500 m kõrgusel, võib kõndimine olla külm ja raske. Üle 5000 m ületavad pääsud võivad olla lootusetult lumega kaetud.

Seetõttu on parim hooaeg Nepali reisimiseks vahetult pärast mussooni – oktoober ja november. See on tunnustatud parim trekihooaeg, mil õhk on juba läbipaistev ja mussoonijärgne rohelus pole veel täielikult närbunud.
Kuid see tõsiasi on hästi teada, nii et olge valmis jagama rada sadade teiste matkajatega ja olge valmis selleks, et ööbimiskoha leidmine muutub tõsiseks probleemiks.

Hommik Manangis

Märts-aprill on aasta tähtsuselt teine kõrghooaeg, ehkki sügise hõngust kaugel (ilmselt roheluse puudumise ja madalal kõrgusel sageli esineva kerge udu tõttu).

Mai algust peetakse traditsiooniliselt parimaks ajaks Everestile ja teistele kaheksatuhandele ronimiseks.

Käisin Nepalis septembri teises pooles-oktoobri alguses ja leidsin mussooni lõpu koos kõigi selle märja-pilveste naudingutega. Aga matkamine oli ilus ja mahajäetud. Kuigi mitte täiesti ohutu arvukate maalihete tõttu.

Kuidas sinna saada?

Moskvast Nepali otselende ei toimu ning kõige ilmsemad Katari ja Emiraatide lennud on tavaliselt kallid (alates 33 tuhandest rublast). Varem lendasid kõik riigitöötajad Pakistan Airwaysiga, mis andis võimaluse ka viisavabaks päevaks Karachis. Nüüd aga pakistanlased enam Venemaale ei lenda, nii et nad peavad leidma muud teed.

Odavaim (22 tuhat rubla) on lennata Kiievist Air Arabiaga, kuid lisaks Ukraina pealinna kolimisele on see ka 16-tunnine (!!!) transiit Sharjahis ilma linna sisenemise võimaluseta. . Ja sealne transiidisaal on arvustuste järgi väga väike.

Seega otsustasin lennata keerulise kombinatsiooniga: Emirates (Moskva-Dubai-Delhi) pluss Jet (Delhi-Nepal). Üks pilet raske tšekiraamatu kujul (Jet ei tunne ära elektroonilised piletid) Emiraatide kontoris maksis 25 tuhat rubla.

Lend pole ausalt öeldes kõige mugavam. Eriti tagasilend, kus Delhis ootas transiit 6 tundi ja Dubais - 10 tundi.

Lennujaam Dubais

Ja kui ma olen valmis viibima vähemalt päeva Dubai lennujaamas, kus on muuhulgas Iiri pubi ja paar Starbucksi, siis Delhi lennujaam tekitas teatud pinge. Veelgi tõenäolisem mitte lennujaam ise, vaid idiootne reisijate kontrollimise süsteem nii Katmandus kui Delhis.

Lennujaam Delhis

Ma ei saa päris hästi aru, miks käsitsi reisijate asjades tuhnida küsimustega nagu "Kas sul on nuga?" täpselt 30 meetrit pärast seda, kui nende pagas oli röntgenis.
Või miks võtta terminali sissepääsu juures vett. Seejärel püstitage veealus. Ja siis, juba käigutee ees asuval lennuväljal, tuhnige seda vett otsides uuesti käsitsi reisijate asjades, sundides enam kui sada inimest 15 minutiks kõrvetava päikese (või paduvihma) all seisma. .

Maad mööda on Indiast lihtne pääseda Nepali läbi mitmete piiripunktide.

Viisad

Nepali viisa saab otse piirilt. Maksmine USA dollarites. Mitmekordne viisa 15 päevaks = 25 dollarit; 30 päeva = 40 dollarit; 90 päeva eest = 100 dollarit. Vaja on ühte fotot.

Raha

Nepali saabumise ajal (15.09.2010) oli 1 USA dollar võrdne 72,5 Nepali ruupiaga. Kuu ajaga see langes ja ulatus reisi lõpuks 69 ruupiani.

Nepali ruupiat on mugav konverteerida rubladeks, korrutades summa 4-ga ja jagades seejärel 10-ga. 10 ruupias - 4 rubla. 250 ruupias - 100 rubla jne.

Thameli (Kathmandu turismikvartal) ja Lakeside (Pokhara turismikvartal) arvukad valuutavahetuspunktid on huvitavalt korraldatud. Neil kõigil on sama kurss, mis muutub iga päev kell 12-00. Pokharas on kurss halvem kui Katmandus. Mägedes (Jomson, Muktinakh) oli kurss kõrgem (Muktinakhis vahetas hotell dollareid kursiga 1 kuni 75).

Kõikjal Thameli ja Lakeside'i rahavahetites aktsepteeritakse reisitšekke sularahaga sama hinnaga.

Millegipärast krediitkaart (Sberbanki viisa) Nepalis ei töötanud.

Liikumine mööda riiki

Raudteelt on India piiril vaid väike haru, seega esimene ja peamine transpordiliik Nepalis on buss.

Bussid siin on need täpselt sama kaunistatud kui Indias ja meenutavad kohati rändtsirkuse telke. Ja euroopalikule kehaehitusele on need sama ebamugavad. Valmistuge bussiülesõiduks vaimselt, sest. bussi kitsas salongis peate veetma palju aega.

Buss Katmandust Beni Sahari

Ja ärge laske end petta tühistest vahemaadest. Kathmandust Pokharasse 200 km kaugusel sõidab buss keskmiselt kuus tundi. Kitsas käänuline tee. Pidevad reisijate peale- ja mahasõidupeatused, kus bussi siseneb kindlasti pool tosinat täpselt sama kaubakomplektiga kaupmeest. “Valge härra, kas sa tahaksid pudeli vett osta? - Ja mul on?!". Lõpetuseks kohustuslik lõunapeatus.

Katmandu – Pokhara maantee. Üks juhtivaid riigis

Ja see on kõik vajalik miinimum. Aga maanteel ootab ilmselt õnnetus või veel hullem maalihe. Minu ümberistumine Annapurna ümbruse rajale Besi Sahari linnas (Kathmandust 150 km) kujunes tee täielikult blokeerinud maalihke tõttu 19 (!!!) tunniks bussisõiduks.

Maalihe, mis hävitas Jomson-Ghasa maantee. Eemal paistab vastutulev buss, mis ootab, et töötajad nõlva õhku lööksid. Seejärel saavad reisijad kõndida mööda moodustunud säärt ja vastutulevad bussid vahetavad seeläbi reisijaid.

Kuid olgu õnnetusest tingitud viivitused millised tahes, olge rõõmsad, et näete ainult selle tagajärgi, mitte ei saa selles otseseks osaliseks. Nepali kitsastel teedel, mis on täis kurtide pöördeid, on kombeks sõita. Ja kuigi autojuhid hoiatavad oma välimuse eest nurga tagant sarvesignaaliga, ei kostu neid sarvi alati bussi salongi täitva südantlõhestava muusika tagant.

"Mida vaiksemaks lähete, seda kaugemale jõuate." Kahjuks ei järgi kõik seda loosungit.

Ei möödu päevagi, kui ajalehes ei oleks teadet järjekordsest kohutavast õnnetusest või teelt kaljusse kukkunud väikebussist. Paar korda juhtus selliseid õnnetusi teelõikudel, millega eelmisel päeval sõitsin.

Üldiselt proovige vaatamata bussijuhtide keeldudele selle sõiduki katusel sõita. Esiteks tänavad teid selle eest teie lihased ja liigesed. Ja teiseks, sel juhul on võimalus hüpata. Lihtsalt pange viienda punkti alla midagi pehmet, muidu ta ei ütle kindlasti aitäh.

Busside hind on madal. Pilet Pokharast Katmandusse maksab umbes 350 ruupiat (140 rubla). Mägedes tõuseb hind järsult. Sõidu eest mööda mägiteed Jomsonist Ghasasse (alla 40 km peadpööritavat serpentiini, mille buss läbib kolme tunniga) tuleb tasuda 700 ruupiat (280 rubla).
Sageli küsitakse turistidelt 1,5-2 korda rohkem tasu kui kohalikelt. Mägedes on see kohati vaikimisi seadustatud ja vaielda on mõttetu.

Kui busse enam ei käi (mägedes ja jalamil lõpetavad nad sõitmise üsna varakult), saate teenuseid kasutada kollektiivsed taksod. Koht sellises taksos Benist Pokharasse (4 tundi, suurem osa serpentiinteekonnast) maksab 700 ruupiat (võrdluseks bussi hind- 275 ruupiat).

Sest bussiga reisimine on pikk ja ebamugav (toin näite lähedalasuvate linnade vahel liikumisest ja bussiliinid on 16 tundi) ja mussoonhooajal on see ka ebaregulaarne, paljud riigi külalised eelistavad isegi Katmandu ja Pokhara vahel lennata.

Eriti populaarsed on lennud Himaalajast. Lend Jomson (standardne finiširada Annapurna ümbruses) - Pokhara (umbes 80 dollarit) on alati rahvarohke. Selle ühetunnise lennu alternatiiviks on 10–12 tundi ebamugaval lennukil ühistransport(25-30 dollarit).
Noh, alternatiiviks õhulöögile Lukla linnas (koht, kust algab rada Everesti baaslaagrisse) on pikk bussisõit ja siis kuuepäevane matk mägedes.

Ma ei taha teid täielikult hirmutada, kuid Nepalis kukuvad alla ka lennukid. Eriti mussoonihooajal lennud mägedesse. Nii kukkus selle aasta septembris Luklast õhku tõustes lennuk alla.

Sõita autostopiga sõitma Ma ei ole Nepalis proovinud, aga mulle tundub, et see sarnaneb Indias autostopiga – pikk, tüütu ja peaaegu kõik küsivad raha.

Nepalis reisimine on üsna populaarne. ratta peal või mootorrattaga, kuigi oleksin kohalike juhtide kergemeelsust arvestades eriti ettevaatlik tiheda liiklusega teedel.

Jätkub

Majutus. Toit. Linnatransport. Ostlemine ja suveniirid. Vaatamisväärsused. Internet. Ohud. Tervis. Pühad. Aeg. Vaba aeg.

Enamik turiste lendab Nepali ainult selleks, et ronida Everestile või "otsustada" ise pääseda Tiibetisse (kui nad muidugi üldse lendavad). Lena Satarova veetis kuu aega mägisel maal, ei teinud kumbagi. Nüüd räägib ta, mida seal veel teha saab ja kuidas on sõita mööda riiki ise, kus ööbussides sõidavad ainult mehed ning inglise keele oskus aitab vaid buda munkadega suhtlemisel.

Esiteks, pealkiri valetab. Naljad, flirdid.

Kui olete Nepalis, siis olete juba mägedes. Anna või võta tasast maastikku leidub vaid lõuna pool, India piiril, ülejäänud on suuremad mäed, väiksemad mäed ja keskmise kõrgusega mäed. Aga räägime kõigest järjekorras.

Põhjus 1. Pole probleeme viisaga

Novembris käisin esimest korda elus Tais talve veetmas. Kuni uue aastani õnnestus mul seal turvaliselt elada ja töötada ( ). Siis aga tuli tiksumine viiendas punktis, panin ootamatult sülearvuti kinni, kolisin Koh Samui saarel asuvast imemajast välja ja hakkasin mööda Taid ringi sõitma ilma eesmärgita ja mõistmata “kes me oleme, miks me oleme ja kus me on minemas."

Kui viisa oli peaaegu läbi, sain aru, et pean kuhugi mujale minema. Ukraina pileti jaoks mul nagunii raha ei jätkuks ja üldiselt ma ei tahtnudki. Seetõttu AirAsia ja eripakkumine neile, kes soovivad lennata Katmandusse! Võtame! Selle kõige ahvatlevama pakkumise jaoks on kaardile jäänud TÄPSELT raha.

Ja viimasest 200 dollarist sularahast piisab, et osta kuuks viisa (30 päevaks 40 dollarit – ja pangakonto väljavõtteid pole) ja ... näeme.

Põhjus 2. Odavad hinnad

Ütlen kohe ära, et Nepalis on tõesti kõik väga odav. Kõige kallim roog turistide koht hakkab maksma 40 grivnat Ja nii - esimest korda einestasin kohas, kus tee piima, kookide, riisi, karri ja daliga maksis 100 Nepali ruupiat (umbes 30 grivnat).

Nepallased pole lollid, nad saavad aru, et “valgete inimeste” jaoks on nende hinnad sendid. Valged inimesed omakorda tõesti ei hooli ja sõidavad ainult taksoga, söövad ainult kesklinna restoranides ega kõnni palju linnas. Nii et ainult vastavalt templitele, kuhu neil lubatakse siseneda.

Seetõttu hüppavad Nepali poistel silmad pesast välja, kui nad näevad, et turist on 1) üksi; 2) keeldub taksost; 3) trügib bussi otsima; 4) keeldub veel 15 korda taksost; 5) astub esimese ettejuhtuva bussi peale ja ütleb "take me just straight dazent meter ver". Pileti hind Katmandus on 5 grivnat.

Põhjus 3. Sõbrake kohalikega

hosteli katus

Katmandus pole hotelli või hosteli leidmisega probleeme. Kasutasin saiti hostels.com ja leidsin endale korraliku hosteli hinnaga 100 UAH/päev koos hommikusöögiga (grivnades pole see odav, dollarites saate aru). Juba järgmisel hommikul selgus, et peale minu elab selles hostelis vaid kaks inimest. Ja mõlemad inimesed on pärit Kiievist.

Kiiev on hea, aga tahaks siiski, et mõni kohalik Hanuman kui sõber selgitaks, mis tegelikult on. Miks on kõikjal Montessori loomekoolid ja miks on teede ääres nii palju prügi, et saab losse ehitada? Miks on majades külmem kui väljas ja pistikupesad töötavad 5 tundi päevas? Miks tangeriinikaupmees oskab inglise keelt nagu ülikooliprofessor ja bussijuhid ei oska üldse belmesi? Ja miks ometi pole lennujaamast tee ääres ingliskeelseid silte? Ja ka mitte kesklinnas.

Teadsin, mis mind sellises olukorras päästaks, kui oleksin Euroopas. Couchsurfing.org muidugi! Aga Nepalis? Selgus, et ta päästis ka Nepaalis.

Põhjus 4. Õppige karrit valmistama

Rohamiga Lalitpurist (Kathmandu kõrval asuv linn, mida kohalikud ise peavad Katmandu linnaosaks) leppisime kokku, et kohtume Ahvitempli lähedal. Roham osutus tõsiseks meheks – prillides ja ratta seljas.

Hiljem hõõrus Roham mulle, et ta on Brahmini kastist, ja kui ma keeldusin uskumast, tuletas ta mulle meelde, et tal on tegelikult iPhone ja jällegi jalgratas!

„Nepalis pole paljudel inimestel oma mootorratast,” õpetas mulle Nepali ärikooli lõpetanud. Nepal on väga ilus riik, kuid väga vaene.

Ja braahmanil on selles õigus! Riigi loodus on pöörane – isegi põhjas, Tiibetile lähemal, isegi keskpiirkondades, kus Katmandu asub. Himaalaja, mida iganes võib öelda, energia kukub alla.

Kuid mitte ainult see ei löö kohalikke jalust. Sel ajal, kui elasin koos Rohami ja tema vennaga Lalitpuris, streikisid inimesed Katmandus. Olin üllatunud, kui sain teada, et umbes 20 aastat tagasi oli Nepal monarhia. Sellest sai 2007. aastal vabariik, millele eelnes maoistide massiline terror; Kodusõda; printsi hullumeelsus, kes lasi maha kogu pere ja tulistas ennast; uue kuninga autoritaarne poliitika; juhtivate erakondade liit maoistidega; ja lõpuks kuningriigi kuulutamine demokraatlikuks liiduvabariigiks. Viimane Nepali kuningas on veel elus, kuid teda ei peeta enam jumal Vishnu kehastuseks. Vabandust kutt.

Everest Timesi kuuajakiri

Üldiselt on Nepali poliitiline elu nii küllastunud, et inimestel pole aega mõelda, kuidas rikkamaks saada. Nad kõik võitlevad – omavahel või omavahel. Peamine valuutatulu allikas - välisturism - ja ta oli pahviks löödud, sest roosipõsksel Jackil oli kuidagi hirm reisida riiki, kus iga kilomeetri tagant on tohutud armee harjutusväljad.

India ja Hiina toetavad hea meelega olemasolevat asjade korda, sest Nepal on neile lihtsalt kasulik “varjuvööndina” – vaene, metsik ja saja dollari eest kõigeks valmis. Kas see ei tuleta sulle midagi meelde?

Aga see on asi, millest ma kõrvale kaldun. Noh, asi pole selles, vaid selles, et nepaallastega majas elades õppisin ma ehtsat Nepali karrit küpsetama. Ja üleüldse – õppisin, kuidas mitte millestki toekaid õhtusööke veeretada. Ukrainlase jaoks hindamatu oskus.

Põhjus 5. Ära muretse, ole õnnelik

Kui kokakool sai täielikult valmis, läksin pooleteiseks nädalaks Pokharasse ainult joogat ja sörkjooksu tegema. India on India ja ka Nepal on riik, kus üle 70 protsendi elanikkonnast on hindud, nii et siin kubiseb kishma gurudest, kes on valmis teadmisi edasi andma.

Otsustasin internetigurud nende juustega eurooplaste hooleks jätta ja oma keha eest ise hoolt kanda. Olen joogaga tegelenud juba umbes kolm aastat, seega pidin lihtsalt leidma koha, kus pea endal palutakse puudutada maad ja jalad - taevast. Pokhara osutus just selliseks kohaks. Täpsemalt mitte Pokara ise, vaid väike “Õnneküla” (nagu seda nimetatakse).

Pokhara on linn, kust algavad ekspeditsioonid maailma peamistele tippudele. 60ndatel täitus Pokhara hipidega ja sellest ajast peale on see olnud koht, kus nad "kleepuvad". Näiteks minuga elas hostelis koos mu Londonist pärit vanaisa. Ta ütleb, et igal aastal tulen siia 4 kuuks. Vanaisa habe on 30 sentimeetrit ja kõik sõrmed on sõrmuses. Mida ta seal terve päeva teeb?

Põhjus 6. Õppige suhtlema keelt teadmata

Ja kes pole Nepalis hindu, on loomulikult budist. Teisiti ei saagi, sest põhjas on Tiibet ja lõunas küla, kus Buddha ise sündis. Seda nimetatakse Lumbini.

Kuna ma juba oskan süüa teha ja pea peal seista, siis on aeg mediteerimiseks. Nende sõnadega rahustasin ennast esimesed päevad Myanmari kloostris Lumbini territooriumil, kus võtsin vippassanat.

Ma ei räägi teile, kuidas meditatsioonipraktika läks, ütlen ainult seda, et templist lahkudes mõistsin, et saate suhelda ka keelt teadmata. Näiteks intonatsioonide abil. See uus oskus aitas mul enam mitte karta valele bussile istuda.

Ja keele õppimiseks piisab, kui kuulata, kuidas mungad räägivad. Sellist puhast ja intonatsiooniliselt kontrollitud inglast, nagu nende oma, kadestaks isegi jõehobuga inglane.

Lugege meid aadressil
Telegramm

Matkareisid Nepali – kõik, mida reisile minnes teadma pead – teade turistile. Kasulikud praktilised väljaanded teemal "Turismi peensused".

Tere! Mina, Taras Pozdny, reisija ja turismiklubi Kuluar juht, tahan teile rääkida matkadest oma lemmikmaal - salapärases Nepalis. Ühes artiklis püüan lühidalt anda teavet, mis aitab teil reisiks paremini valmistuda.