Apsny vein on koos Lykhnyga veel üks Abhaasia veinitootjate uhkus. Mõiste "Apsny" ise on tõlgitud kui "hingemaa" ja see on Abhaasia enesenimi. Seda Cabernet Sauvignoni, Merlot ja Saperavi viinamarjadest valmistatud punast poolmagusat lauaveini kangusega 9-10%, on toodetud alates 1970. aastast. Jook sai 2001. aastal Moskva Rahvusvahelise Foorumi kuldmedali, mitmeid grand prix’sid ja muid auhindu rahvusvahelistel võistlustel.

Apsna sildil uhkeldab veinisarvega mehe kujutis - see on “Bomborsky veinijooja”, kujuke, mille arheoloogid leidsid Abhaasia territooriumilt. Reliikvia vanus on vähemalt 4000 aastat, mis tähendab, et veinivalmistamine arenes riigis välja juba teisel aastatuhandel eKr.

Ilmselt alustasid nad Abhaasias veini valmistamist veelgi varem - umbes 8 tuhat aastat tagasi, kuna väljakaevamistel leitud veinikannide killud pärinevad 6 tuhandest eKr. Need anumad täideti veiniga ja maeti maasse, kus jook küpses, rikastati täiendavate maitsete ja aroomidega. Tänapäeval on see tehnoloogia säilinud vaid Gruusia Kahheetias.

Omadused. Apsny veinil on magus-hapukas rikkalik maitse koos kerge hapukusega. Bukett ei lagune eraldi nootideks, vaid seda tajutakse ühtse harmoonilise tervikuna, milles on hästi tunda mustsõstra varjundeid ja naturaalsete viinamarjade tugevat maitset.

Buketi peenuse ja “sileduse” määrab suuresti tehnoloogia, kuna vein ei sisalda lisaaineid ja kuulub loomulikult magusate sortide kategooriasse. On uudishimulik, et Suhhumi veinitehase direktor Nikolai Achba on kuulsa Abhaasia veinimeistri ja iidse vürstiperekonna, samuti Nikolai Achba, pojapoeg. Levib legend, et lavastaja teab perekonna saladust ja rakendab lavastuses edukalt vana tehnikat.

Hoolimata asjaolust, et "Abhaasia veinide printsi" tiitel püsib kindlalt, arvatakse, et see on lonks Apsnat, mis võimaldab teil tõeliselt tunda Abhaasia pidusöögi originaalsust.

Tootmisomadused

Apsny veini toodetakse ainult Sukhumi veinitehases, mis kuulub kontserni Wines and Waters of Abhazia. Ettevõte on tegutsenud aastast 1930, rekonstrueeriti 1999. aastal ja nüüd uhkeldab kaasaegse tehnikaga.

Apsny on looduslik poolmagus vein, mis tähendab, et joogile ei lisata suhkrut, vaid kasutatakse magusamaid viinamarjasorte. Marjad koristatakse oktoobri lõpus, kui on saavutatud maksimaalne suhkrusisaldus. Pärast seda, kui vein on saavutanud soovitud kanguse, jahutatakse anum virdega 2-3 kraadini, mis katkestab käärimisprotsessi. Nii jääb osa looduslikust suhkrust joogi sisse ning vein omandab eriti õrna maitse.

Kuidas juua Apsny veini

Abhaasia Apsnõi vein jahutatakse enne serveerimist temperatuurini 16-18°C ja juuakse klassikalistest punase veini klaasidest. Jook sobib hästi grill-liha, grillitud juurviljade, juustude, puuviljade ja isegi kuumade roogadega. Avatud pudelit soovitatakse hoida külmkapis mitte kauem kui üks päev.

Punase veini armastajad hoiatavad, et Apsnast on lihtne klaaside arv kaotada: veini on lihtne juua ning joovastus tuleb nii õrnalt ja märkamatult. Mõnikord ilmneb pidusöögi mõju alles sel hetkel, kui kogenematu maitsja üritab jalule saada.

Kuna Abhaasia veinide peamine turg on Venemaa, pole Apsnõit keeruline supermarketite kettide riiulitelt leida. Joogi hind on umbes 15 dollarit ja Abhaasias endas saab pudeli poolmagusat punast osta 2-3 korda odavamalt.

1. Abhaasia Abhaasia "Apsny" (tähendab Aps-i riiki).
2. Tänane Abhaasia pealinn - Sukhum, on rohkem kui 2,5 tuhat aastat vana.
3. Abhaasia keeles tähendab relv "Abyar" (Abjar) tõlkes "isa rist".
4. Abhaasias jutlustanud apostlid Andreas Esmakutsutud ja Siimon Zealoot.
5. Abhaasia Gagra piirkond on kuulus lühima jõe - väga külma veega Reprua poolest, piirkonnas asub ka maailma sügavaim koobas - Voronja.
6. Leon I oli 11. Abazgia vürst (Abazgia on Abhaasia vürstiriik), ta on ka Leoniidide dünastia rajaja.
7. Gruusias on sellised üldlevinud nimed nagu Lasha ja Amiran Abhaasia päritolu.
8. Abhaasid osalesid Kiievi linnas asuva Hagia Sophia ehitamisel.
9. Tuneesia 1. põhiseaduse autor 1861. aastal ja Tuneesia peaminister oli Abhaasia päritolu mameluk – Khaireddin Paša.

10. Üllataval kombel elab üle 80% abhaaslastest väljaspool Abhaasiat.
11. Viimane lahing tsaarivägede ja Abhaasia-Adõgede ühendatud armee vahel - Vene-Kaukaasia sõda oli lahing Krasnaja Poljana.
12. Abhaasia tähestikus on 54 tähte.
13. Surnute õhumatmise riitus, mis oli koltslaste seas ajastul nn. Kolchise pronks, toimus abhaaside ja adõgelaste seas kuni 18. sajandi lõpuni.
14. Tänapäeva Abhaasia territoorium on tuntud suure hulga dolmenite poolest, mida on üle 50.
15. Abhaasia dolmenid nagu Adamra (haud) ja Psyun (hingede maja) on isegi vanemad kui Egiptuse püramiidid.
16. Maailma esimene monument ahvile püstitati 1977. aastal Abhaasia pealinnas Suhhumis Meditsiiniteaduste Akadeemia Eksperimentaalse Patoloogia ja Teraapia Instituudi territooriumile. Katseahvi monumendi postamendil on kiri: "Ahvidel tehtud katsete abil on uuritud lastehalvatust, kollapalavikku, tüüfust, puukentsefaliiti, rõugeid, hepatiiti ja teisi inimese haigusi."
17. 1838. aastal asutatud Sukhumi botaanikaaed on üks Kaukaasia vanimaid botaanikaaedu.
18. Abhaasias Ochamchira rajoonis Adzyubzha külas elavad mustanahalised abhaasid.
19. Abhaasia kõrgeim punkt on Dombay-Ulgeni mäe tipp, 4046 meetrit üle merepinna.
20. Mao Tse Tung, kes külastas Stalinit ja tema elukohta Ritsal, oli selle mägijärve ilust šokeeritud.
21. Gal linna asutas Ketsba Tlabganom – Abhaasia pikamaksaline, kes elas 140 aastat.
22. Kõigi NSVL-i vabariikide seas oli saja-aastaste inimeste arvult elaniku kohta rekordiomanik Abhaasia. 1956. aastal elas ENSV-s 2144 inimest, kelle vanus oli alates 90. eluaastast ja vanemad. Neist 270 olid üle 100 aasta vanad ja 11 olid üle 120 aasta vanad.
23. Sõna "adjika" tähendab abhaasia keeles lihtsalt "soola".
24. Tegusõnad "eputama" ja "ujuma" kõlavad abhaasias sõna otseses mõttes: "näita hobust" ja "pese hobust".
25. Tkuarchali linn ja Gudauta linn on Abhaasia Vabariigi kangelaslinnad.
26. Khazar Khagan Virkhori tütar oli abielus Abhaasia kuninga Leon II-ga.
27. Abhaasia on magevee mahult elaniku kohta maailmas esimene riik.
28. Suurim järv Amtkal (Kaukaasias) tekkis mäe varingu tagajärjel, kui 3. oktoobril 1891 toimus tugev maavärin.
29. Abhaasia printsess Mary Chachba oli Coco Chaneli eksklusiivne modell.
30. Aastal 737 võideti Abhaasia iidse pealinna Anakopia müüride lähedal nelikümmend tuhat araabia sõdurit.
31. Suhhumi meresadamas lasti 1933. aastal esimest korda NSV Liidus vette elektrilaev.
32. Geneetiliste omaduste järgi kuuluvad abhaasid kahte rassitüüpi: pontiidid ja kaukaaslased.
33. Adõgee vürst Inal 15. sajandil ühendas tšerkessid ühe riigi raames. Pärast surma maeti ta Abhaasiasse (Inal-Kubasse).
34. Abhaasia jalgpalli 100. aastapäeva tähistati 2008. aastal.
35. Abhaasia varustab Venemaad umbes 1,5 tuhande tonni mett aastas.
36. Abhaasia-adõgede esivanemad olid abešla ja kaskide hattide hõimud.
37. Iga neljas Abhaasia elanik on pärit Suhhumist.
38. Uus Athos – kõige rohkem väike linn maailm oma metrooga, mis asub New Athose koopas.
39. Filmis Sherlock Holmesi ja dr Watsoni seiklused filmiti Abhaasias Gegski joa juures stseeni Holmesi võitlusest professor Moriartyga Reichenbachi joa juures.
40. Kuulsa Türgi reisija Evliya Celebi ema, kes veetis üle 40 aasta reisides läbi Osmani impeeriumi ja naaberriikide territooriumi, oli abhaaslane.
41. Abhaasia külas Duripshis asus N.S. Hruštšov, Fidel Castro, Ho Chi Minh.
42. Sukhumist Türki (Trabzon) on meritsi vahemaa 245 km.
43. Musta mere puhtaim rannik on Abhaasias.
44. Et varjata oma valu vaenlaste ja isegi sõprade eest, laulsid haavatud abhaasia sõdalased "Haavalaulu".
45. Stalin oli mitte ainult abhaasia adžika, vaid ka abhaasia tantsude suur fänn.
46. ​​Mitte igaüks ei tea, et kuulsad Abhaasia mandariinid toodi Jaapanist.
47. Egiptuse sultan, kes vabastas riigi Osmani impeeriumi mõju alt, oli Abhaasia päritolu mameluk Ali Bey el-Kebir.
48. Esimeses maailmasõjas Metsiku diviisi tšerkessi ratsarügemendi abhaasia sadakonda autasustati oma kaaslaste (1 ja 2 saja tatari ratsaväerügemendi) lumevangistusest vabastamise eest Vladimiri lindil. filantroopia. See on üks näide sõdade ajaloost.
49. Abhaasia on rahvusvaheline, seal elab üle 150 rahvuse.
50. Azhyrnyhua (maailma loomise, uuenemise päev) tähistatakse 14. jaanuaril. Seda päeva peetakse Abhaasias mittetöötavaks puhkuseks.
51. Eestlased elavad Abhaasia mägedes.
52. Abhaasia jalgpallimeistrivõistlused erinevad Venemaa omadest. Ta ei läbinud kunagi "kevad-sügis" süsteemi.
53. Massisport Abhaasia Vabariigis nagu jalgpall, poks, maadlus.
54. Avatud valge peopesa punasel taustal on Abhaasia riikluse sümbol.
55. Abhaasias on tänapäevani levinud komme, mille kohaselt peigmees ise ja tema pruudi sugulased ei tohi peigmehe pulmas viibida.
56. Abhaasia on iidse veinivalmistamise ajalooga riik. Veini valmistamine ilmus siin palju aastatuhandeid eKr. e. Tegemist on Lähis-Ida järel 2. territooriumiga, kust on leitud jälgi veinivalmistamist tundvast iidsest tsivilisatsioonist.
57. Veini "Apsny" sildil on "Bombora veinijooja" kujutis
58. Suurima seni Abhaasiast leitud savipurgi, mis on maasse maetud veiniga, kõrgus 151 cm ja laius 98 cm, selle kaela läbimõõt on 37 cm ja see mahutab ligikaudu 200 liitrit veini.
59. Presidendi ametiaeg Abhaasias on 5 aastat.
60. Presidendivõimu sümbolid vabariigis on: etalon, pitsat, mõõk ja kepp.
61. Traditsiooni kohaselt ei räägi abhaasia pere pruut oma mehe isaga.
62. Abhaasias ei ole hooldekodusid.
63. Abhaasia keskmine talvine temperatuur on +5 kraadi, seetõttu on talv (Adzyn) abhaasia keelest tõlgitud kui "vihmane aeg".
65. Gruusia õigeusu kloostrid Chkondidis ja Kumurdos ehitasid Abhaasia kuningad George II ja Leon III.
66. Planeedil on ainult Abhaasias üle 100 taimeliigi.
67. 1839. aastal külastas kunstnik I. K. Aivazovski kindral N. Raevski kutsel Abhaasiat. Tema reis tehti mööda Musta merd laevadel "Silistria" ja "Colchis", kus ta tegi hulga visandeid ja visandeid, millest sai alus kuulsale maalile "Torm Abhaasia rannikul".
68. Abhaasia pulmades osaleb keskmiste standardite järgi kuni 1000 inimest.
69. Abhaasia nulg on Euroopa parim uusaastapuu.
70. Abhaasid on osseetide järel teisel kohal Nõukogude Liidu kangelaste arvu poolest Suures Isamaasõjas elaniku kohta.
71. Enne kui Kolumbus maisi tõi, keetsid abhaaslased hirsist homiini.
72. Abhaasias - hobuste võiduajamine on kõige populaarsem ja külastatavaim spordiala.
73. Abhaasia laiuskraad on sama kui Prantsuse Riviera.
74. Pealinna Sukhumi aasta keskmine temperatuur on +15. Aastas on umbes 220 päikeselist päeva.
75. Abhaasias, nagu Hiinas, on ka Suur müür. Selle pikkus ulatub 160 km-ni, tornide arv ulatub 2000-ni.
76. Abhaasia kuninga Leon III ehitatud Mokva katedraal on Kaukaasia suurim viielööviline ristkupliga kirik.
77. Liivasõbrad – Abhaasias asuvad liivarannad jõest eemal. Kodor jõele. Kintrish.
78. Püha Eustathiust Apsilist peetakse Abhaasia kaitsjaks ja taevaseks patrooniks.
79. Yashtkhua mäe nõlval (Sukhumi lähedal) avastati ürginimese leiukoht, mis on vanim ja suurim endise NSV Liidu territooriumil.
80. 2011. aasta rahvaloenduse andmetel elab 49% Abhaasia elanikkonnast linnades.
81. XIII - XIV sajandil asutati Abhaasia rannikule mitmeid Genova kaubanduskeskusi - kaubanduskeskusi.

82. Bütsantsi keisri Justinianuse isiklik valve oli enamasti abazgidest (abhaaslased).
83. 4.-5. sajandi vahetusel oli Egiptuses Rooma sõjaväeüksus nimega "Ala prima abasgorum" (Abazgide esimene kohort).
84. Abhaasia-adõgee rahvaste esindajatest koosnev Tšerkessi kaardivägi on üle 90 aasta tegelenud Jordani kuninga isikliku kaitsega.
85. Endurid on Abhaasia fiktiivsed elanikud, nad leiutas nõukogude ja vene kirjanduse klassik Fazil Iskander, päritolult abhaas.
86. 2011. aastal püstitati Sukhumi muldkehale monument Tšikile, ühele Iskanderi teoste kangelasele.
87. Faziljevi kangelaste jaoks toimub suurem osa seiklustest salapärane linn Muhusa, selle asukoht on tänaseni lahendamata mõistatus.
88. Peaaegu kõik Abhaasia turistid teavad Gegski joast, kuid enamik pole Shakuranskyst midagi kuulnud.
89. Pulmahooaeg Abhaasias on sügis.
90. Staraya Gagrasse ehitati ilma ühegi naelata hoone (praegu restoran Gagripsh).
91. Sukhumi lennujaamal on Kaukaasia parimad raja omadused.
92. 75% Abhaasia territooriumist moodustab Maini kannused Kaukaasia levila. Metsad hõivavad üle 55% vabariigi pindalast.
93. Kõige tavalisem puu Abhaasia metsades on idamaine pöök (54,5%). Sageli ulatub see 55 m kõrguseks tüve läbimõõduga 100–170 cm.
94. Nimi Khosta abhaasia keeles kõlab nagu "Metsa jõgi".
95. Abhaasiast on avastatud üle 170 mineraalveeallika, millest paljud on termilised.
96. Abhaasias kasvab umbes 20 liiki palmipuid.

97. Enamik vabariigi abhaase on kakskeelsed. Nad räägivad abhaasia ja vene keelt.
98. 1898. aastal Moskvas toimunud ülemaailmsel arstide kongressil tunnistati Sukhumi oma pehme ja niiske kliima, mere, ioniseeritud õhu, rohke kuumuse ja päikese tõttu üheks parimad kohad kopsuhaiguste raviks.
99. Abhaasid on väga külalislahked inimesed.
100. Üldiselt on Abhaasia imeline riik.

EKSPEDITSIOON

HINGEDE MAALE

Eelmisel aastal otsustas toimetus teha traditsioonilise ekspeditsiooni Abhaasiasse. Seda maad ju valgustas Kristuse usu valgus juba ammu enne Venemaa ristimist. Kuid mitte ainult see ei kutsunud meid pikale teekonnale. Juba kaks aastakümmet on Abhaasia piiskopkond olnud peapastoraalse hooleta, rohkem kui 300 000 inimese kohta on viis preestrit. Seoses Abhaasia kiriku rahutu staatusega kostab sealt pidevalt kuulujutte mingisugustest kiriklikest korrarikkumistest. Pärast nõukogude perioodi on selle maa vaimne valgustumine väga raske – ja selle järele on suur nõudlus. Katoliiklased on hakanud siin märkimisväärset aktiivsust üles näitama (viimase viie aasta jooksul on paavsti nuntsius kaks korda käinud siin vabariigi juhtkonnaga läbirääkimistel), Türgi islamifondid pakuvad Abhaasiasse mošeede ehitamist, kutsudes kokku kolmandiku piirkonna elanikest. vabariik "omad". Üldiselt pole olukord lihtne. Mida hingavad õigeusklikud Abhaasias täna, kuidas nad ellu jäävad, mida nad loodavad, millest ammutavad vaimset jõudu - otsustasime selle kõige kohta iseseisvalt teada saada, olles läinud nimeks "hingede maale". Abhaasia keel on tõlgitud eelmise aasta augustis.

põhi Lõuna

Igor Ivanov:

Jah, Sõktõvkarist saab teel olles midagi teha – kolm tuhat kilomeetrit veerandsajandi taguste mälestuste ja kahtluste jaoks; sest, nagu luuletaja kirjutas, "õnneks või õnneks on tõde lihtne: ärge kunagi pöörduge tagasi oma endistesse kohtadesse". Kuid kogu oma elu teeme ainult seda, mida me tagastame.

Niisiis, meie tee Mihhailiga asub Abhaasias. Muidugi pidin enne reisi kuulma hoiatusi, et seal on ebaturvaline, peaaegu tulistamine. Meie muidugi ei uskunud sellesse. Aasta-aastalt muutub Abhaasia venelaste jaoks üha harjumuspärasemaks puhkepaigaks. Aga mul, kes ma kunagi seda õitsvat maad külastasin, on raske ette kujutada, et nüüd on see hoopis teine ​​riik, et pärast sõda on siin-seal veel maju tühjade silmakoobastega ja kuulijälgedega seintel, mägedes, kus Nõukogude ajal varjasid end erakmungad, seal oli ikka palju jalaväevastaseid mõrrasid ...

See asus Abhaasias lõunamere rannikul. Teises riigis, mitte selles elus ja ilmselt seetõttu, et praegu tundub mõnikord, et see polnud minuga. Too noormees uskus, et tema enda saatus on tema kätes, ja ilmselt näitas lubadust – kas tulevase kirjaniku või publitsistina – muidu miks kutsutakse teda Pitsundasse Kirjandusfondi seminaril osalema. .

See oli, nagu praegu öeldakse, “madalhooaeg”: mere kohal liikusid pilved ja mereranna lähedal asuva pansionaadi lähedal asuv reliktne männisalu tegi öösel hirmuäratavat häält. Varahommikul tuli üks noormees hotellitoast alla, ujus basseinis ja kõndis siis üksinda mööda mereranda, kuulates kajakaid. Seejärel kõndisin mööda bambusetihnikut linna telefonikontorisse - nüüd ei mäleta ma isegi, kellele ma siis helistasin. Ja kord läks ta Suhhumisse ja bussis varastati tema laiade valgete pükste tagataskust kõik tema dokumendid, piletid ja raha. Koos kaastundliku piirkonnapolitseinikuga paduvihmas rändasid nad pikka aega, justkui mingis detektiiviloos, otsides kohalikus "Shanghais" "kitkujat" ... Nad ei leidnud seda.

Ja nüüd on Venemaal ebatavaline kuumus, mida isegi vanad inimesed ei maini. Pealinnas, kuhu sõites põhjast lõunasse tahes-tahtmata sisse astute, korjan autost poodi mineraalveepudeli jaoks väikseid kriipse: esimene hingetõmbeaeg maa-aluses käigus, teine ​​- konditsioneeriga kontor ("Oh, vabandust, ma läksin valesse kohta!") . Kuid mineraalvesi poes on soe ja müüja teeb kurva žesti: külmkapp põles ülekoormusest läbi.

Üldiselt on kogu tee Musta mereni sulas udus – justkui allveelaeval. Sõbrad saadavad tekstisõnumeid: kuidas tulekahjudega läheb? - ütle sisse Voroneži piirkond kõik põleb ja föderaalmaanteele on lähenenud tulekahjud, mille peale vastate, et tulekahjud on rohkem elavate ajakirjanike peas. Külgedel on kõrbenud stepp ja kuumas õhus liikuvad hiiglaslikud söemuda kuhjad, mis sarnanevad lamavate dinosauruste kühmudega. Laisad pudrupallid veerevad aeglaselt üle kiirtee muldkeha ning üksluise maastiku eest põgenemiseks saab kiirust lisada, veerevale põõsale järele jõuda ja krõbistades üle joosta.

Tolmuste Doni steppide taga – hoolitsetud, kuid sama Kuubamaa kuumusest ägavad; alles siis, kui lõpuks mäkke ronid, ohkad kerge rinnaga. Valge mere lõunarannikult, Musta mere ääres, neis piirkondades pärit Mihhail pole veel käinud ja mulle jäi pidevalt kinni hetk, mil ta esimest korda mere avarust näeb. Aga mägitee järskudel kurvidel sõites läks see hetk kuidagi mööda.

Ja nüüd veereme juba mööda Musta mere rannikut mereäärsed külad, mis on pungil kirjudest puhkajatest, sõidame Sotši, mis on kolmeks aastaks muutunud suureks olümpiaeelseks ehitusplatsiks. Siin täidame paagi täis: meid hoiatati, et bensiin "seal" pole mitte ainult kallim, vaid ka halvem. Lõpuks - piiriküla ootamatu nimega Vesyoloye. Seisame Abhaasia piiril pika rivi sabas. Isegi Abhaasia ametlikud juhendid teatavad, et peate tollis seisma. Mida teha, kui üle piirijõe Psou viib kitsas sild, kus on kummaski suunas üks sõidurada. Päike põleb. Sooja on varjus üle neljakümne kraadi ja kui autos poleks konditsioneeri, siis ma ei tea, kuidas meie, virmalised, selles järjekorras püsinud oleksime. Ei päästa ka jäätis, mida saab osta paljudest tee ääres asuvatest piiripoodidest - lõpuks ei söö seda nii palju, kuivõrd jood.

Vasakul tormavad järjekorrast mööda lahedad džiibid “ilusate” Abhaasia numbrimärkidega “777” ja “555”, uued lakitud “Mercedesed” ja “AAA” seeria “Lexused” ning ei teki tunnet, et oled. sisenemine sõjast ja blokaadist verest tühjaks jooksnud vabariiki. Aeg-ajalt sõidavad nukralt röstiva autokolonni juurest reipalt mööda liikluspolitseid: "Võtke kõik paremale!" - ilmselt selleks, et mustadel toonitud klaasidega hiigelmaasturitel oleks mugavam järjekorra sabast selle algusesse kiireid jõnksu teha. tööpäeva lõpp; Abhaasia tolliülem istub vilkuva tulega oma "peenesse" BMW-sse ja läheb õiglaste vaevast puhkama. Püüan meenutada - mida see mulle nii väga meenutab?.. Mõte, et me ei leppinud Abhaasias kellegagi kokku, ei hoolitsenud öömaja eest, ühesõnaga - nagu alati. Kogu selles väikeses riigis on vaid paar preestrit ja kas me saame nad kohapealt kinni püüda? Pealegi kipub päike aina enam loojuma ning õhtuti ja kui veel pimedas, siis kust otsida öömaja?

Mihhail Sizov:

Patt on sõber hätta jätta, aga autosse istumine on muutunud täiesti väljakannatamatuks. "Ma lähen jäätist ostma," julgustasin Igorit ja pääsesin Jumala valgusesse. Kauplus oli kahe sammu kaugusel. Selle sees tiirlevad konditsioneerist jahedust nautivad pealtnägijad, kes teesklevad, et nad küsivad kauba hinda. Rahva hulgas märkan ainsat inimest, kes on siin tööasjus - ta poeb letist midagi kotti. Ta on sutanas ja kloostripealuus.

- Isa, kas sa oled kolonnist, kas sa lähed Abhaasiasse? Kõnnin kõhklemata tema juurde. Meie õigeusu ekspeditsioonidel on "ingel sinuga kohtuma" muutunud justkui normiks - kindlasti kohtate inimest, kes ütleb teile tee, ööbimiskoha. Meil on probleem ööbimisega. Abhaasias me kedagi ei tunne, ainuke lootus on, et nad annavad meile peavarju uues Athose kloostris. Aga kas seal on palverändurite võõrastemaja? Äkki see vaimulik teab?

Pikka aega lakkasin ikooniliste kokkusattumuste üle üllatumast, kuid siin olin üllatunud. Sajad autod kolonnis, kümned poed teeäärtes - ja ühes neist satun kokku inimesega, kes pole mitte ainult “teadjas”, vaid ka kohast, kuhu me suundume. Isa Theophan osutus Uue Athose kloostri elanikuks. Abt saatis ta Venemaale süüa ostma ja poest ostis ta neid tooteid.

- Ja mis Abhaasias on toiduga probleeme? küsin mungalt.

"Sellega on meil kõik korras," vastas ta. - Lihtsalt kloostris on varsti suur püha, saabub palju külalisi, sealhulgas VIP-e, nagu praegu öeldakse, ja me peame kostitama neid millegagi, mida me ei kasvata.

Sõna-sõnalt selgub veel üks kokkusattumus - selgub, et ise teadmata leiame end kloostri patroonipühal, mille peakatedraal on pühitsetud suurmärtri ja ravitseja Panteleimoni nimel. Ja kuna Uus-Athos on vabariigi vaimne keskus, on see ka õigeusu Abhaasia peamine püha. Siiski on meie jaoks miinus: külalisi on oodata nii palju, et kloostrihotellis on kõik kohad juba broneeritud.

„Ära ärritu,” rahustas mind isa Feofan. – Sõjaväelased aitasid meid, nad kinkisid meile sõjaväetelgid, nüüd püstitatakse neid palverändurite jaoks.

Mungaga soojalt hüvasti jättes kiirustan Igorile meele järele. Selle aja jooksul liikus kolonn viis meetrit. Ja päike on kuumem, juba 55 kraadi asfaldi kohal.

Seisime viis tundi järjekorras. Lõpuks põrutasime vastu tõket. Igor läheb autot üle vaatama ja mina trampin jalgsi mööda Psou piirijõe silda. Praegusest rekordkuumusest on muutunud täiesti madalaks ning otse silla all on veest välja tulnud kivikestega kaetud saar. Huvitav, kellele see maatükk kuulub – kas Venemaale või Abhaasiale? Kui jõge pidada neutraalseks territooriumiks, siis selgub, et see on eikellegimaa?

Märkasin juba ammu, et igasugused riigi- või halduspiirid tekitavad kummalise tunde. Nagu neil oleks tegelikult mingi tähendus. Mäletan, et kord sõitsime Igoriga Vaškast Pinegasse, käisime Verkolski kloostris mööda taigateed, mida mööda käisid vanasti Zyryanski maade palverändurid. Siin oleme jõudnud jooneni, mis eraldab Komi ja Arhangelski maad. Küsimus on selles, mis on taiga piir? Lihtsalt kitsas lagend tavaliste metsaplokkidega, ei midagi erilist. Aga niipea, kui ma sellest üldiselt, suvaliselt tõmmatud joonest kaugemale jõudsin, tundsin, et olen "välismaal". Ja mets on kuidagi teistsugune ja isegi taevas tundub olevat muutunud ...

Kunagi lugesin ühest etnograafilisest raamatust, kuidas meie inimesed põllumaa mõõdistamisse suhtusid. Ühest küljest mõistsid kõik selle omaduse tähtsust ja vajalikkust. Teisest küljest tundus, et nad kartsid teda. Levinud ebausu järgi oli piiriks ehk piiriks põllutööliste ja nende koledate laste – meževitškide ja heinamaa – elupaik, kes jooksid mööda piiri ja püüdsid linde oma "vanematele", see tähendab surnutele. Piiril magama jäämist peeti ohtlikuks – öeldakse, et piiritöötaja kägistab magava inimese kindlasti ära. Ja kui sa oled seal keskpäeval, siis teatud keskpäev võib sind uimaseks ajada ja endaga tundmatutesse piiridesse kaasa tirida. Ma ei tea, kas nad tõesti uskusid sellesse või rääkisid lihtsalt lastele muinasjutte. Kuid tõsiasi on see, et piiril, nagu ka ebapuhas kohas, hukati kurjategijaid. Kuhu isa tavaliselt oma ulaka poja piitsutama tiris? Piiri peal. Teises jumalamaa nurgas oli kuidagi häbi inimest piinata.

Need on maa piirid. Mida me saame öelda vaimse kohta. Ja need on ka olemas... Ma arvan, et miks me täna Abhaasias käisime. Kummardada iidseid pühamuid? Oh, kindlasti. Kas ujuda soojas meres? Samuti mitte ilma selleta. Kuid on veel midagi, mis mind selle paradiisitüki juurde tõmbas. Mingi ärevus. Kuulsime erinevatelt inimestelt, et õigeusul on Abhaasias rasked ajad. Abhaasid on Gruusia kirikust eraldunud, kuid Vene kirik ei aktsepteeri neid, austades Hiina valitsuse kanoonilise territooriumi piire. See "piiriülene" riik Abhaasias on kestnud Gruusia-Abhaasia sõja algusest, 1992. aastast. See on peaaegu 20 aastat. Selle aja jooksul on peale kasvanud juba uus põlvkond. Ja nagu öeldakse, suutis paganlus vabariigi üle võimust võtta, islam tungib Türgist. On see nii? Tahaks oma silmaga näha, et Abhaasias seisab kirik vankumatult. Jutlustasid siin ju apostlid Andreas Esmakutsutud ja Siimon Zealoot, kes maeti Anakopiasse (tänapäeva Uus-Athos). Mõnede teadete kohaselt jutlustas siin 70-aastane apostel Matthias ja siin ta puhkas - Sebastopolise (tänapäeva Sukhum) linnas. 325. aastal osales Pitiunti (Pitsunda) piiskop I oikumeenilisel kirikukogul... Sellised õigeusklikud ajaloosügavused - ja paganluse taaselustamine? Kuidagi ei mahu pähe.

Olles seisnud saare kohal, valgendades Psou rohekas vees, astun üle riigipiiri nähtamatu punktiirjoone – ja nüüd olen ma Abhaasia – Apsnõi poole, mis on abhaasia keelest tõlgitud kui "hingemaa". Silla lõpus on inimesed autode juures, kohtuvad sugulastega, edasi - mõned poed, kiirtee, silmapiiril sini-sinised mäed. Jah, teine ​​maa, teine ​​taevas. Lähen kohalikku tolliputkasse. Mundris noormees, värvitu häälega, ütleb peast: “Palun, teie pass. Kindlustusmakse tasumiseks valmistage ette 250 rubla. Nimeta oma külastuse eesmärk...” Kui ütlesin, et olen palverännakul ja kavatsen külastada õigeusu pühamuid, vaatas ametnik mulle otsa. Järgnes huvitav dialoog.

Kas olete siin kutsega? - ta küsis.

"No jah..." Olin hämmingus, mõeldes, kas vestlust isa Feofaniga saab pidada kutseks.

- See tähendab, et on inimesi, kes võtavad teid vastu ja annavad teile eluaseme?

"Noh, tundub, et jah," vastan sõjaväe telki meenutades.

- Ei, kas saate mulle täpselt öelda: jah või ei?

- See on imeline! Kui teil on võõrustaja ja kutse, siis ei pea te kindlustust maksma. Tere tulemast Apsnysse! Tolliametnik ulatas mulle mu passi.

Esimest korda selleks viimased aastad Näen ametnikku, kes ei taha raha võtta. Tõenäoliselt oli tolliametnik puhkavatest moskvalastest-turistidest väsinud, nii et ta rõõmustas haruldase palveränduri üle. Varsti sõitis kohale ka Igor, olles oma kontrolli läbinud. Teekond jätkub.

"Klooster on suletud!"

Igor Ivanov:

Lõpuks jäi piir ja toll selja taha. Ootasin ees üsna igavat sõitu mööda blokaadiaastate jooksul hukkunud teed, kuid kiirtee osutus üllatavalt sujuvaks. Siis saime teada, et asfalt pandi alles kolm aastat tagasi (muidugi venelaste abiga). Ja mis kõige tähtsam – lonks vett – mahajäetud kiirtee, see oli nii harjumatu pärast tiheda liiklusega maanteed Novorossiysk – Sotši. Üldiselt jääb peale Venemaa Musta mere rannikut enim silma inimeste hõredus - ja lõppude lõpuks pühadehooaja kõrgaeg! Sõitsime Gagrasse, tundus, enne pimedat ja lahkusime mõni minut hiljem juba paksus hämaras. Eh, liiga palju tollis raisatud aega, tervelt viis tundi; oleme ilmselgelt hiljaks jäänud. Jätsime vahele pöörde minu südamelähedase Pitsunda poole, möödusime Gudautast. Noh, kus sa oled, New Athos?

Nüüd küsime. Pidurdas. Ah, väga lähedal! Pöörake muidugi "kesta" lähedale ... "See on nii suur ja ilus peatus. Mosaiik selline. Mäletasin, kaugetest mälusahvritest välja tõmmatuna: kuulujuttude järgi pole kunstiakadeemia presidendi diplomitöö sugugi hiilgavaim Zurab Tsereteli.

Vahepeal neelas lõunane öö kalda kiiresti oma kuuma embusesse. Keerasime mereäärselt kiirteelt "koore" juurest ära - läksime ühtepidi, teistpidi, sattusime mingisugusele aiale - eksisime ära. Tume. Šampanjaplaksutused ja puhkajate valjuhäälsed hüüded. Paremal on mägi ja üles läheb kivine tee. Lühikesed järeldused viivad mõttele, et seda mäge tuleks kutsuda Athoseks ja selle tipus on klooster. Parkin auto nii, et esituled vähemalt osa ülessõidust valgustaks, ja lähen otsima. Mihhail jäi autosse uinakut tegema.

Lähen üles – mööda teeservi seisavad nagu hiiglaslikud erakud küpressid vaikselt teravate nukkudena, nende tumedad nõelad lõhnavad viiruki järele. Võõras, lõunamaisel viisil lind karjub, nii et nad ei karju põhjas. Mitte nii jube, aga kuidagi kohatu, mäletan, et ammustel aegadel palsameeriti laipu küpressiõliga. Järsku kostab kuskilt ülevalt kivide krõbinat jalge alt. Keegi tuleb mööda teed ja kõnnaku järgi otsustades - mees. Ma ei näe tema nägu, tervitan teda täielikus pimeduses. Täpsustan: kas see tee viib templisse? Selgub, et ma lähen õiges suunas, kuigi mehe häälest on kuulda hämmeldust.

Jälle kuulsin aeglast sahinat, olin juba üleval. Tahtsin tere öelda, kuid miski peatas mind. Ja õigustatult. Lähemale tulles kuulsin paksu hingamist – lehm kitkus pimedas põõsast. Nagu selgus, lähenesin kloostrile Mt. - kõndis mõnest hoonest mööda ja läks verandale. Pimeduses ma pigem kuulsin kui nägin astmetel istumas mustas riietuses palverändurit. Küsisin, kas ma saan sel hilisel kellaajal kloostrisse jõuda. "Ei, klooster on juba suletud," kuulsin vastuseks. - Jah, ja ikkagi pole hotellis ruumi. Näete, kui palju inimesi on tulnud!" Ta viipas käega küljele. Ma ei näe pimedas, välja arvatud võib-olla telkide piirjooned, kuid kuulsin palverändurite summutatud vestlust, kes poolunes arutasid homseid plaane.

- Kas teil elab siin pidevalt telkides inimesi?

Palverändur tuletas meelde, et Abhaasia peamise kirikupühani – püha suure märtri ja ravitseja Panteleimoni mälestuspäevani on jäänud vaid paar päeva. See on õnn! Sellel päeval tulevad usklikud New Athose Panteleimoni kloostrisse traditsiooniliselt mitte ainult kogu riigist, vaid võib öelda, et ka kogu SRÜ-st. Kuidas ma saaksin unustada: on ju Uus Athose klooster Athose mäel asuva Püha Panteleimoni kloostri kuju järgi ehitatud sealt pärit munkade poolt ja majesteetliku katedraali kohalik troon on samuti pühendatud tervendaja Panteleimonile.

Sõna-sõnalt selgub, et vestluskaaslane on sellele puhkusele tulnud juba palju aastaid. Räägin talle, et olin siin giidituuril käinud juba enne sõda, kui kloostri müüride vahel asus muuseum, ja millegipärast meenub mulle ainult see kohutav külm. "Sõja ajal asus siin haigla," rääkis naine. "Üldiselt oli klooster nagu kindlus."

- aasta tagasi naasis kloostrisse suurmärter Panteleimoni imeline ikoon,

- täna möödub sada kümme aastat kloostri peakatedraali ehitamisest,

- esimese kivi templi vundamendile panid keiser Aleksander Kolmas ja tema naine keisrinna Maria Feodorovna isiklikult.

Tundub, et mu vestluskaaslane on juba ringreisil käinud. Kuid viimane tõsiasi puudutas mind eriti, sest keiser Nikolai II ema Maria Feodorovna särav kuvand võitis omal ajal mu südame, saades Vene keisrinna modelliks ... Hakkasin temast rääkima, kuid siis tabasin mina ise. Pool tundi on möödas sellest, kui Mihhail mind autos ootas ja ilmselt hakkas juba muretsema.

Kell oli juba kõvasti üle südaöö, kui saime taas "kestast" mööda rannikuäärsele Lakoba tänavale ja sõitsime mööda New Athost Sukhumi poole.

- Mida me siis teeme? küsisin Michaelilt.

"Pole parim aeg elamispinna otsimiseks," märkis ta.

"Võib-olla saame kuskil peatuda ja autos magada," pakkusin ma lootusetult, sest pärast paarkümmend tundi roolis istumist tahtsin end välja sirutada.

Sel hetkel märkasin tee ääres seisvat naise kuju ja ilma suurema lootuseta pidurdasin. Küsimusele ööbimise võimaluse kohta vastas ta lühidalt: "Ma saan kohe teada" ja kadus pimedusse. Varsti naasis ta ja teatas, et eluase on leitud. Vaatasin oma kella. Kell oli umbes kaks öösel.

Peale vestlust perenaisega oli meie käsutuses suhteliselt odav korter. Mihhail oli endiselt energiat täis ja pakkus merre ujuma minna, aga ma vajusin unenäosse, tundub, veel enne, kui jõudsin pea padjale panna...

Esmamulje

Mihhail Sizov:

Üleöö tundus kõik korras olevat. Veenan Igorit merre sukelduma, kuid ta raputab pead: dušš – ja magama. Terve päeva sõitmine. Ma ei talu ikka veel, ma lähen mere äärde, kuna see on üle tee. On juba hilisõhtu, taevas virvendab hinnalisi tähtkivikesi, jalge all sahisevad pimedas nähtamatud kivikesed. Sukeldun vastutuleva laine sooja liha sisse. Tähed on uimased - nad on taevas ja lainete peegelduses ja all, sügavuses, kus virvendavad mingisugused tulikärbsed. Saltodes ujun kaldale, elektritulede peal ja saan aru, et ujun aina kaugemale merre. Kui petlik on lõunamaa öö! Noh, see pole rannik, vaid laevad helendavad laternatest!

Hommikul, kui mere äärde end värskendama tulime, olid laevad veel reidil. Hävitaja ja relvadega valvur. Meie. Musta mere laevastik. Kas teie südames on rahulikum? Tundub, et peaksime rõõmustama, et meid grusiinide eest kaitstakse, aga mis kasu sellest on...

Simono-Kananitsky New Athose kloostri külastusest, mis ilmus kogu oma hiilguses päikesevalguse käes, ja ma ei kirjuta veel hämmastavatest kohtumistest seal - see on eraldi lugu. Märgin ära vaid selle, mis mulle kohe silma jäi: õigeusu kirikud lopsakate subtroopiliste palmide taustal. See oli nagu Bütsantsis. Muljet rikkusid vaid moodsalt riietatud turistid.

Arvatakse, et klooster asub Iverskaja mäe jalamil, kuid siiski on see peaaegu sada meetrit üle merepinna. Palavuses on jalgsi raske ronida ja turistid tuuakse siia edasi-tagasi kurseeriva veoautoga. Inimesed seisavad lahtises kehas tihedalt, ridamisi – nagu kolhoosnikud, keda põllutöödele viiakse. Veel üks detail: väljaspool kloostri väravaid nägin esimest korda otse-eetris seelikus meest. Kuurortlinna silt. Meie turistid sisenevad templisse otse lühikeste pükstega, nii et neile, nagu naistele, antakse sissepääsu juures seelikud. Pean ütlema, et abhaasid ise, kuigi nad elavad siin alaliselt, selle kuumuse käes, ei ilmu avalikes kohtades lühikeste pükstega. Nad ujuvad vaid lühikestes pükstes, pidades ujumispükse mehe jaoks väärituks riietuseks. Selline on kohalik kultuur, mis tegelikult sarnaneb vene rahvariietuskoodiga. Kui kolmkümmend aastat tagasi oleks mees lühikeste pükstega külatänavale ilmunud, oleks nad naernud.

Templist lahkudes otsustasime vaadata Stalini datšat, mis asub kloostrist vaid viiekümne meetri kaugusel, veidi kõrgemal mäest üles. See ehitati 1947. aastal New Athose hegumeni maja kohale. Veidi kõrgemal endises kirikumajas elas ka Lavrenty Beria. Me läheme, kontrollime nooli-osutajaid: "Stalini suvilasse." Päike küpsetab halastamatult, 50 meetrit üleval tundub terve kilomeeter. Kaks pearätiga naist laskuvad nende poole, kõlab katkend vestlusest: "Ta jookseb verd, verd voolab otse ikoonist ..." Neilt küsiti, kus asub stalinlik riigimaja, ja nad olid üllatunud: kas kas selline asi on? Ja tõesti, mis asja palverändurid sellega tegelevad? Mul oli häbi küsida veritseva ikooni ime kohta (hiljem saime aru, millest räägiti).

Suvila marmortrepil varjus istus kamuflaažis valvur ja suitsetas. "Reisid on läbi," ütles ta meile. Stalini residents tundus mulle üsna tagasihoidlik, "uued venelased" ehitavad nüüd rikkamaid. Aga milline vaade siit avaneb! "Rahvaste isa" võis end siin maailmavalitsejana tunda: all on majakesed ja – üle kogu silmapiiri – lõputu mereruum kahe sõjalaevakiluga.

- Kui kaua on Vene laevad teie juurde tulnud? küsis Igor turvamehelt.

"Nad ei tulnud, vaid tulid tagasi," vastas abhaas flegmaatiliselt.

- Laevad, mine, Sevastopol? Igor küsib edasi.

- Ma ei tea, merepiirivalve baas pole kaugel, Ochamchire'is, ja see oli Nõukogude võimu all. Ja nüüd seda restaureeritakse, nüüd on seal Vene mereväe baas. Meil on ka omad laevad, aga need on lihtsalt püssidega paadid.

“Igor, miks sa inimest piinad,” sekkun vestlusse, “nad arvavad ikka, et oleme spioonid.

"Ja ameeriklased on meiega juba kõike uurinud," laiutas abhaas käega, "nad jooksid siia lühikeste pükstega, lühikeste pükstega. Rahvusvahelised vaatlejad, igasugused missioonid. Kui “mehdrionid” tsiviilisikuid tapsid, olid nad kuidagi nähtamatud, aga kui grusiinid minema aeti, tormasid nad kohe.

Kas sa kaklesid ka?

"Ma olen abhaas," kehitas kamuflaažis mees uuesti õlgu. - Kuid siin võitlesid Abhaasia eest paljud - venelased, adüügid, tšetšeenid, abaza, osseedid ...

Seda rahulikku vestlust kuulates meenus mulle moskvalane Tatjana Shutova, meie kauaaegne autor (ja "Usk", nr 359–560). Abhaasia armee reservi major, Leoni ordeni (vabariigi kõrgeim autasu) omanik, praegu Moskvas Sretenski teoloogilises seminaris, viib ta läbi erikursuse, mille ta ise koostas. Erikursus on omapärane – pühendatud erinevate rahvaste, peamiselt kaukaasia kommetele ja traditsioonidele. Ta sai nende kommetega tutvuda just Abhaasia-Gruusia sõja ajal, kuna lahinguüksused hõlmasid kogu Kaukaasia rahvuslikku spektrit.

Mulle meenus kohe, et meie reisi eelõhtul soovitas Tatjana Aleksejevna meil kohtuda uue Athose koobaste avastaja Givi Smyriga. Nagu ma tema sõnadest aru sain, pole ta mitte ainult koopatöö, vaid ka suur kohaliku kultuuri tundja. Igal juhul saab ta vastata ühele meie koostatud küsimusele: kas kristlikku Abhaasiat ähvardab tõesti paganlus ja islam? "Kui soovite õppida tundma rahvakombeid, tavaliste inimeste suhtumist religiooni, siis peaksite tema juurde minema," soovitas Tatjana Aleksejevna.

– Kas sa juhtumisi tunned Givi Smyrit? küsin turvamehelt.

- Kes ei teaks teda New Athosest! Kallis mees, teadlane, talle tehti sõja ajal "broneering", kuid ta läks ikkagi Suhhumi vabastama, vastas abhaas. - Lähedal on turismiinfopunkt, kus on sissepääs koobastesse, sealt leiate Givi. Ta on kas oma kabinetis või grillis – küsige, teile näidatakse.

Pärast viisaka valvuriga hüvasti jätmist läheme näidatud aadressile. "Tour Bureau" osutus tohutuks klaasist ja betoonist hooneks, kus oli restoran, degusteerimisruum ja erinevad kauplused. Saalis, kus müüakse pileteid koobastesse, on seinale kinnitatud templit ja häirekella kujutav puidust nikerdatud tahvel, mille külgedel on fotod lahingus hukkunud kohalikest miilitsatest. Lugesin pealdisi. "Valeri Argun (1960–1993)". Peaaegu minuvanused. Ja siin on lihtsalt laps, vene perekonnanimega: "Aleksander Gudnik (1984-1993)". Kas üheksa-aastane poiss kakles täiskasvanutega võrdselt? Või tapeti ta lihtsalt ja tema süütu hing, olles läinud taevasse, ei anna ellujääjatele puhkust? "Nende hing sulab üle mägede nagu kotka tiiva jälg," on kirjas paneeli kohal.

Hiljem uurisin, kes need salmid kirjutas. Selgub, et autor on venelane Aleksander Bardodõm. Olles kasakate juurtega moskvalane, õppis ta ära abhaasia keele ja tõlkis kohalikke luuletajaid. Kui 1992. aasta augustis tema "teisel kodumaal" sõda puhkes, töötas Bardodõm Moskva ajalehes Chimes. Pärast ajakirjandusliku komandeeringu väljastamist jõudis ta Groznõi linna kaudu Abhaasiasse, kus liitus "konföderaatide" salgaga. Seda üksust, mis just lahkus läbi kurgude Abhaasia territooriumile, juhtis Šamil Basajev. Moskva poeet pühendas sellele sündmusele värsse, ilmselt tellimuse peale: “Hirmsa linna kohal kostab mürin, kaljude vahel kõnnib torm. Laadime relvad ja ületame kursi. Maal, kus bandiidid on julmad, põleb vaba maa. Kättemaksjad-džigiidid mööduvad mööda Mansuri, Shamili teed ... Vaenlast tabas vaprus tormilistes, meeleheitlikes tegudes, lahingus pistoda tera peal kirjutame verega: "Minu Jumal" ... " Basajevile meeldisid luuletused väga, neist tehti "Konföderaatide hümn". Kas poeetilist käsku täitev moskvalane võiks teada, et kahe aasta pärast puhkeb uus sõda - “Esimene Tšetšeenia sõda”? Ja et Basajevi taolised tapaksid tema kasakavennad, tapaksid vene naisi ja vanu inimesi? Kuni selle ajani poeet ei elanud - ta suri ebaselgetel asjaoludel, olles olnud Basajevi üksuses vähem kui kuu. Ühe versiooni kohaselt, mida Interneti-entsüklopeedia Wikipedia kõige tõenäolisemaks peab, tappis ta Gudauta hotellis üks basajeviitidest, kuna ta keeldus müümast abhaaslaste esitatud AKSU kuulipildujat. Aleksander maeti New Athosesse - Anakopiasse, iidne pealinn Abhaasia.

Selline on kaukaasia kaleidoskoop. Kuna siin on kõik peenelt läbi põimunud, on võhiklikul inimesel lihtne sassi sattuda.

mäe sees

Me ei leidnud Givi Shamelovich Smyri ei kontorist ega grillist. Kõik, kelle poole pöörduti, teatasid, et olid teda just näinud. Otsustades pausi teha, läksime koopalabürinti. Iverskaja mäe sügavusse oli vaja pääseda "metrooga" - elektriautoga, mis mõne minutiga ületab 1360 meetrit kivisse löödud tunnelit. Uus Athose koobast peetakse maailma sügavaimaks ja suurimaks endise NSV Liidu territooriumil, see koosneb seitsmest tohutust kuni 70 meetri kõrgusest saalist. Kaunimad neist on Givi Smyri nimeline saal, "Anakopia" ja Helictite Grotto. Sees on hämar, aga mitte elektri säästmise pärast, vaid selleks, et, nagu abhaasia giid selgitas, et kongi mikrofloora säiliks algsel kujul.

Koobas on mitu miljonit aastat vana, kuid isegi iidse Anakopia ajal ja pärast New Athose kloostri ilmumist Pürenee mäe lähedale ei julgenud inimesed siit alla laskuda. Mäenõlval asuvat musta rikke-kaevu kutsusid kohalikud põhjatuks süvikuks. Nad viskasid kivi kaevu – ja kukkumise häält polnud kuulda. Eelmise sajandi 50. aastate lõpus otsustas lähimast mägikülast pärit teismeline Givi kuristikku tungida. Inimesed ei olnud nõus teda aitama ja ta ronis üksi. Ta laskus köiel paarkümmend meetrit alla – ja laterna valgus kiskus välja vaid kaevu paljad seinad ning all haigutas must kuristik. Poiss sidus nööri nööri järel ja iga katsega vajus aina madalamale, aga põhja polnud. Mõni aeg hiljem sai Gruusia Teaduste Akadeemia Geograafia Instituut suure, peaaegu lapseliku käekirjaga kirjutatud kirja: aidake karstiõõnsust uurida! 1961. aasta suvel saabus Givi kutsel teadusekspeditsioon. Selleks ajaks, kui koopauurijad põhjata süvendisse laskusid, kohalikud, vanurid vangutasid vaid pead... Esimesena laskus teadlane Arsen Okrojanašvili, teisena laskus Givi - kui avastaja.

„Nüüd vaadake seda koopavõlvi nurka, mida valgustab prožektor. Just sealt sisenesid siia julged speleoloogid ja inimese jalg astus esimest korda jalga ... ”Koopas kostab giidi hääl, turistid räägivad omavahel peaaegu sosinal - nagu kutsumata külalised. Maa-aluse kambri kaunistus on hämmastav: ümberringi on nagu paisunud küünaldel ridamisi stalagmiite ja laes ripub tohutu kaltsiitstalaktiitidest koosnev lühter. Kas on võimalik, et sellist hiilgust on inimese eest varjatud miljoneid aastaid? Miks on ilu vaja, kui keegi seda ei näe?

"Nii nad nägid seda," vastab Igor minu üllatuseks. Ja nii ongi. Jumal lihtsalt ei kiirusta meile universumi saladusi avaldama. Möödub miljoneid aastaid ja kusagil kosmosesügavuses, kaugetel planeetidel imetlevad meie järeltulijad ikka veel Jumala maailma täiuslikkust. Kosmos on inimesele antud justkui kasvamiseks, pikaajaliseks olemiseks. Issand on andnud meile vaba valiku. Me võime igavesti ringi rännata mööda kosmost, kogudes vääriskive, aimates Jumala peegeldust nende nägudel. Me saame selle maailma koos iseendaga alla viia, pöördudes Jumalast eemale. Ja ilmselt leiame mõne lühikese tee olemasoleva maailma tähenduse juurde – Jumala enda juurde, jättes maha maised aarded... Meeleparandus, palve, armastus. Tee Jumala juurde on teada, teadmata on ainult tee lõpp – aga kas Ta võtab mind vastu? Kas ma üritan asjata? Siin on vaja usku.

Isegi pimedus pole põhjatu – uskus mägironijapoiss, laskudes tundmatusse kuristikku, söepimedusse. Mida öelda valguse kohta? Me läheme trepist üles – ja seal, ees, Jumala särava rüü eredaima valguse taga, ei näe me Teda. Kuid me usume, et Ta ootab! Armuline ja armastav... See mõte soojendas mind kuidagi mäe kivikõhu pimeduses ja külmas.

Maa-aluselt rännakult naastes leidsime Givi Šamelovitši tema kabinetist. Habemesse kasvanud, lihaseline, tutvustas ta kätt surudes naljaga pooleks: "Smyr, koopamees." Huumoriga. Ja ta näeb nii noor välja, aga ta on juba üle 65 aasta vana.

- Abhaasias on teie vanust raske määrata, - ütlen ma. - Pikaealiste maa.

"Varem olid saja-aastased, jah, olid," ohkas mägismaalane. "Nüüd on maailm veidi teistsugune.

– Mis on muutunud?

"Oh, härra, palju on muutunud. Lapsepõlvest mäletan, kuidas meie külas kogunesid inimesed pühadeks ja seal, kus vanad inimesed istusid, seisid nende pulgad nagu tihe mets. Ja nüüd külades – üks või kaks saja-aastast.

Kas see on halva ökoloogia tõttu või mis?

- Selle üle on patt kurta - ökoloogia, mõelge, on meie riigis puutumatu. Siin, mitte looduses, vaid inimestes endis, toimub midagi ...

Igoriga tunneme end tugitoolides mugavalt - ilmselgelt oleme sattunud huvitava jutuvestja juurde ...

Abhaasia

Geograafia

Abhaasia asub Taga-Kaukaasia loodeosas jõgede vahel Psou ja Ingur, edelas peseb seda Must meri. Rohkem kui 210 km pikkune rannik on vähe liigestatud, seal on sageli laiad kiviklibulised rannad.

Abhaasia kliima määrab rannikuasend ja kõrgete mäeahelike olemasolu.

Rannikul on kliima niiske subtroopiline. Jaanuari keskmine temperatuur on +2 kuni +4 °C. Augusti keskmine temperatuur on +22 kuni +24. Keskmine sademete hulk on umbes 1500 mm aastas.

Mägedes väljendub see selgelt kõrgustsoonilisus, mis põhjustab suuri erinevusi erinevate mägipiirkondade kliimas. subtroopiline kliima mägedes ulatub see ligikaudu 400 m. Igavene lumi on 2700-3000 m kõrgusel.

Suurema osa vabariigi territooriumist (umbes 75%) on hõivatud kannudega Peamine (jagav) vahemik, piirates Abhaasiat põhjast, - Gagra, Bzybsky, Abhazsky ja Kodorsky mäed. kõrgeim punkt hari - mägi Dombay-Ulgen(4046 m). Peaaheliku kaudu Abhaasiasse viivad kurud on Klukhorsky (2781 m), Marukhsky (2739 m) jt.

Kagust siseneb see Abhaasiasse, järk-järgult kitseneb, Colchise madalik. Piki Kodori jõest loodes asuvat rannikut laiub kitsas madaliku riba. Mägede ja madalikute vahel on künklike jalamite vöö. Abhaasia on arenenud karst nähtused ( Voronya koopad, Abrskila, Anakopia ja jne). Abhaasias asub maailma sügavaim karstikoobas - Kruber-Voronya õõnsus (sügavus 2080 meetrit), mis asub Gagra lähedal. Kuue kilomeetri kaugusel Gagrast asub maaliline Mamzyshkha mägi.

Jõed kuuluvad Musta mere basseini. Neist märkimisväärsemad - Kodor (Kudry), Bzyb, Kyalasur, Gumista - on veerohked, rikkad hüdroenergia poolest (potentsiaalsed hüdroenergia ressursid on üle 3,5 miljoni kW). Jõed toidavad peamiselt vihma ja lume; on kevad-suvine uputus. Mägedes on järved Ritsa ja Amtkal

Taimestik ja loomastik

Abhaasia taimestik hõlmab enam kui 2000 taimeliiki. Üle 55% vabariigi pindalast on kaetud metsaga. Kultuurtaimestiku jaoks enim arenenud Musta mere vööndis (subtroopilised, tehnilised, puuvilja- ja dekoratiivkultuurid, teraviljad jne) ning kurudes on eraldi laialehiste metsade massiivid (sarvpuu, sarvepuu, tamm, kastan) jm) ja lepametsad. Pitsunda neemel on säilinud reliikvia Pitsunda männisalu. Mägedes on ülekaalus pöök (mõnes kohas teise astme pukspuuga), nõlvade ülemises osas - kuuse- ja kuusemetsad. 2000 m kõrguselt algavad subalpiinsed kõverad metsad, loopealsed ja kivine-kruusane taimestik.

Metsades on karu, metssiga, ilves, punahirv, metskits; mägismaal - seemisnahk, kaukaasia tedred; madalikul - šaakal; jõgedes ja järvedes - forell, lõhe, karpkala, koha ja muud kalaliigid. Abhaasia territooriumil on Ritsinsky, Gumistsky, Pitsundsky kaitsealad.

Küsitluste järgi oli ülestunnistuste jaotus 2003. aastal järgmine.

60% - kristlased

16% - moslemid

3% - abhaasia usu järgijad

5% - paganad

8% - ateistid ja mitteusklikud

2% - muud ülestunnistused

6%-l oli raske vastata

ABKHAZ- üks vanemaid Kaukaasia põlisrahvusi, kelle keel, kultuur ja traditsioonid on Põhja-Kaukaasia rahvastele kõige lähedasemad ja seotud: abazinid, adõgeed, kabardid, tšerkessid, ubükhid. Keeleliselt moodustavad nad kõik Põhja-Kaukaasia keelte perekonna abhaasia-adõgee rühma.

Abhaasid on noored inimesed. Nad kasutavad 1862. aastal keeleteadlase P.K.Uslari poolt vene graafika põhjal loodud, Abhaasia teadlaste poolt täiustatud tähestikku.
1989. aasta rahvaloenduse andmetel on abhaaslasi Abhaasia Vabariigis 93,2 tuhat inimest, kokku Vene Föderatsioonis ja SRÜ riikides 105 tuhat inimest. Nad elavad Türgis ja teistes riikides - rohkem kui 600 tuhat inimest.
Abhaaslased tunnistavad erinevaid uskumusi: traditsiooniline religioon (paganlus), kristlus (õigeusk), islam (sunniidid).
Abhaasia esimene mainimine sisaldub XII sajandi Assüüria allikates. eKr e. (Tiglathpalasar I kiri) nime all "abeshla" ja I-II sajandil. n. e.
"Apsils" ja "Abasgians" on fikseeritud.
Nende geneetilist seost abhaasia rahvaga näitavad etnonüümid "Apsua" (abhaaside enesenimi), "Abaza" (abhaasidega seotud Abaza enesenimi), venelaste "kuulelik" ja " Abhaasid" Gruusia kroonikatest. "Apsny", st.