Petrohue kosed ja osorno vulkaan Vicente perez rosalesi pargis. Tšiili – unistuse täitumine! Vulkaanide ja järvede maa. Tõus Osorno vulkaanile Osorno ilu ja mitmekesisus
Fotoreportaaž. Meie kuu kõige ilusamast ja emotsionaalselt rikkamast päevast freeride reis Tšiilis ja Argentinas.
Kõik lähenes ruumis ja ajas ühes punktis: ilm, meeleolu, õnn...
Siin ta on, nägus Osorno (2652). Absoluutne kõrgus ei tohiks olla eksitav. Jalast üle 2 km langust.
Kaks nädalat enne seda olime siin juba sortsu teinud. Aga siis ilm ei soosinud üldse tõusu.
Köisraudteed ei töötanud ja polnud juttugi minekust mujale kui baari. Õnneks oli seal baar.
Just sellise ilmaga saad aru, et kõik need hoiatusmärgid kohustuslike kettide kohta ( cadenas) ei ole tühi sõna. Oli alles suvi, eile ja täna on umbes 1000 meetri kõrgusel merepinnast juba talv täies kasvus ja teedel on jää... Seda see tähendabki Väike lõunaosa ja Lake District(Argentiinas nimetatakse neid laiuskraade juba julgelt Patagooniaks).
Külastajaid pole. Välja arvatud juhul, kui kord tunnis saabub auto koos kellegagi linnast vulkaani taustal pilte tegema. Kuid sellegipoolest töötavad kõik suusakuurordi teenused nagu kellavärk, sealhulgas kõige hubasem baar-kohvik (üks mõnusamaid Tšiili suusakeskustes, mida siin nägime).
Seda see tähendab Saksa asunike maa. Teatas sellest "avatud kuni 31. septembrini" nii et kõik toimib. Suurepärane.
Nagu siiski ja töö esindajad CONAF organisatsioon, mis haldab Tšiili rahvusparke ja kaitsealasid, muljetavaldava ulatuse ja tõhususega. Vähe on kohti, kus töö kaitsealade territooriumil on nii hästi välja kujunenud kui Tšiilis.
Ossorno viitab ühele neist, pealegi on Tšiili vanim rahvuspark, asutatud 1926 (Vicente Perez Rosales). Kuid külastamiseks ei mingeid keelde ja bürokraatlikke takistusi. Järgige reegleid ja ei midagi muud.
Olles siis lahkunud ja halva ilma tõttu tõusmata, pöördusime siiski tagasi. See vulkaan on väga ilus. Üldiselt eristub see kõigist selle piirkonna Tšiili vulkaanidest. Nii otseses kui ka ülekantud tähenduses.
Läksime prognoosi alla. Meil oli täpselt 1 päev ja kui täpne olla, siis ainult esimene pool sellest.
Köisraudtee keerles mitme inimese eest ja läks isegi välja hipi lumekass... Ilmselt nalja pärast, sest loomulikult ei raiska nad raha enne järgmist hooaega.
Hinnad on ennustatavalt üsna proletaarsed (Tšiili standardite järgi). Päevane suusapass madalhooajal 900 rubla ja kõrghooajal 1200 rubla. Nagu ikka, ühekordseid suusapasse pole.
Osorno nõlvade ja liftide skeem.
Kuid vaatamata üksikpiletite puudumisele võime nõustuda, mida me ka teeme. Meile müüakse odavaimat võimalikku suusapassi (tudeng + madalhooaeg), 550 rubla eest ninast, mis teeb meid väga õnnelikuks. Ikka, kui on köisraudtee, siis on rumal seda mitte kasutada kõrgemale viskamiseks.
Kõik oskavad hästi suusatada/tagama, aga rämpsu on palju. Seetõttu on aeg kohalejõudmisest ja otse stardini pikk, eriti kui arvestada, et on palju uut tehnikat, mis on veel paigaldamata. Treening on aga suur kaal. Iga väljumisega läheb kogumine-analüüs aina kiiremaks, käsi topitakse, varustust sätitakse ja lapitakse.
Sära, infektsioon ... ilmselt eilsed tuuled puhusid minema kogu selle pulbri, mis hiljuti prognoosis kirjas oli. Võtame kindlasti jäänaasklid.
Mida kõrgemal, seda kaunimad ja kaunimad vaated lähedal asuvale järvele.
Peal on kõva koorik ja suusatuuriks pole väljavaateid, nii et haaksime kohe karbid endale külge. Tänapäeval nahkadel kõndimine pole saatus.
Ja varsti me riietame kasse. Sest see on karm.
See on raske, kuid huvitav.
Rõõmustame selle üle, et isegi auto alla panevad nad "lehtlad" (ohutussüsteemid). Sellel nõlval oleks see problemaatiline.
Fotol: Üks kompaktsemaid ja kergemaid süsteeme, mis olemas on, Camp, mudel ALP 95 (kaal 95 grammi). selline ronimisrihmad, äärmuslike radikaalide jaoks, kuid kõik on parem kui süsteemi puudumine.
Insolatsiooni (päikesekiirguse) ja külma kombinatsioon teeb imesid. Niipea kui tuulevaikus on, kõik sulab, niipea kui tuul puhub, külmub. Seetõttu on kõik mehaanilised komponendid ja seadmed ohus – rikke või rikke tõenäosus on suur. Samad teleskoobipulgad näiteks. Külmutage lahtises olekus ja kirdyk, lähete laiali, nagu suusataja.
Kuid siin, Ossornol, ei saa te seda isegi jääkosaks nimetada ... millekski kummaliseks. Aga armas.
Jah, asjata panime nahka, tuleb tunnistada ... aga altpoolt ei paistnud kõik sugugi ilmselge.
Ilm on ilus, täpselt nagu tellitud. Kerge tuul ja selge taevas, nii et patt on lahku minna ja teed jooma mitte peatuda ...
Eriti kui sellised vaated.
All on Llanquihue järv ja Calbuco vulkaan (2002).
Järve ümber - täielikult saksa immigrantide asulad. Kohalik Alemaania.
Otse tipust, selle äärmisest 100 meetrist, ei saa me nüüd alla minna, nii et läheme sinna ilma kestadeta, valgus.
Tule ja toetu sellele...
Meteoroloogide/glatsioloogide keeles nimetatakse seda "keerulisteks jääaja nähtusteks".
Lõuna-Ameerika ja eriti Patagoonia on kuulsad kogu maailmas. Oma suuruse ja kujuga... Et saaksite aru, siis parempoolse "balda" kõrgus on 5-6 meetrit, mitte vähem. Nende vahel läbipääsu leidmine ja mitte eksimine (nii üles- kui allamäge) ei ole tühine ülesanne.
Tipp...
Nagu Wikipedia meile ütleb: "Osorno on üks aktiivsemaid vulkaane Tšiili Andide lõunaosas, aastatel 1575–1869 on registreeritud 11 purset. Charles Darwin jälgis Osorno purset 19. jaanuaril 1835 oma ümbermaailmareisil Beagle'il. .
Kuid praegu pole kahjuks näha vulkaanilise tegevuse märke. Ei mingit suitsu teile, ei laavat teile, halvimal juhul isegi soojad alad ja neid pole seal!
Ja vaade sealt teisele poole, majesteetlikule Lago Todos Los Santosele ja Tronadori vulkaan(3491), mis asub Argentina piiril. Muide, sellest veel 20-25 kilomeetrit edasi ja seal on üks kuulsamaid freerider alasid selles maailma osas - Katedraal(San Carlos de Bariloche)
Ja see on vulkaan Puntiagudo. Vormilt väga iseloomulik. Plaan järgmisel aastal proovida. Tõsi, seal pole teid ega radu ...
Koos Osorno vulkaaniga on Vicente Perez Rosalesi pargi pärl Petrohue kosed (Saltos de Petrohué). Koht, mida peab nägema, kui planeerite reisi Tšiili Los Lagose piirkonda.
Petrohue juga ja Osorno vulkaan
Maastik on fantastiline: märatsevad Petrohue kosed, mis voolavad ainulaadset värvi samanimelisse jõkke, ja sinine vulkaan lumise mütsiga taustal.
Tulime paariks päevaks Puerto Varase linna. Plaan: jalutage linnas ja minge Parque Nacional Vincente Pérez Rosales (Parque Nacional Vincente Pérez Rosales) Petrohue jugade juurde ja matkake Osorno vulkaani juurde. Rõhk oli pandud pargile, kuna olin juba varem Puerto Varase linnas käinud ja isegi Yianquihue järvel kajakis rõõmsalt lahkamas käinud.
Esimesel päeval käisime Vicente Perez Rosales pargis koskesid vaatamas. Maastik on fantastiline: omapärase värviga samanimelisse jõkke suubuvad mäslevad Petrohue kosed ja taamal sinine lumise mütsiga Osorno vulkaan. Ja seda kõike ümbritsevad mäed ja tihedad smaragdmetsad.
Pargi sissepääsust paari meetri kaugusel asub kuulus postkaardivaade – Petrohue kosed imposantse hiiglase, Osorno vulkaani taustal. Sendero Los Saltose silt ja laudtee viivad jugade juures asuvale vaateplatvormile. Muide, pargi peasissepääs asub 19 km varem, kuid seal pole kedagi isegi konafiputkades. Seetõttu sõidavad bussid mööda tõstetud tõkkepuu otse lõpp-punkti Petrohue jõe ääres, kus kõik turistid maha lähevad. Sa ei eksi.
Mulle avaldas sügavat muljet Petrohue jõgi, õigemini uskumatu toon smaragdi ja akvamariini vahel. Vesi on selge, läbi veesamba on selgelt näha rändrahnud jõe põhjas.
Saltos Rio Petrohue keskus, mis kuulub omanikule Petrohue Logdele. Seal on tüüpiliste suveniiridega kauplused ja kohvikud. Kui lähete läbi hoone, jõuate sillani, mis viib Petrohue jugade juurde. Siin peatub ka buss.
Pargi teine pool - sendero Karilemu
Inimesed tulevad sageli Vicente Perez Rosalesi parki Petrohue jugasid vaatama, nii et nad piirduvad sageli selle vaatega. Aga soovitan ka jalutada pargi vastassuunas Sendero Carilemuga. See on pikem rada, umbes tunnise jalutuskäigu kaugusel. Enne kui rada metsa siseneb, möödute väikesest malahhiidikarva laguunist (laguna Cayutué). Ja siis avaneb vapustav vaade Petrohue jõele. Mitte vähem muljetavaldav kui Petrohue kosed. Veetsin vähemalt pool tundi rahnudel, jälgisin Petrohue tormilist voolu ja hingasin sisse järvede piirkonna puhtaimat õhku.
Park on tohutu ja seda saab uurida mitu päeva. Umbes jalutuskäik mööda jäätunud vulkaanilist laavat Todos los Santose järveni, mis viib Argentina piirile,.
Kuidas pääseda Puerto Varasest Vicente Perez Rosales Parki
Puerto Varasest pargini on 47 km, Petrohue joa sektorini veel 19 km.
Bussiga
El Salvadori tänaval Radissoni hotelli kõrval on peatus, kus peatub Ensenada buss. Ta läheb pargi poole, peatub Petrohue jugade juures, lõpp-peatus on Lago Los Santose järve lähedal. Bussi peale läksime 12:05 ja parki jõudsime 13:00. Talvel väljub viimane edasi-tagasi buss Petrohuest Puerto Varasse kell 17:45, nii et ärge hilinege. Pileti hind: 2000 CLP (3 USD) Petrohuesse, 2500 järvele.
Puerto Varases me autot ei võtnud ja liinibusside abil saime päris hästi hakkama. Aga autoga oleks ikka palju mugavam ja lennugraafikule viitamata.
Parkimise tunnid
Talvel: 8.30-18.30, suvel kuni 20.00.
Sissepääsupileti hind
CLP 1500 (2 USD).
Kus pargis ööbida
Teel parki on palju majutusvõimalusi, eriti Ensenada piirkonnas. Pargi enda territooriumil Osorno ja koskede lähedal on vähe võimalusi:
- Camping Playa Petrohué Todos Los Santose järve kaldal. Vastupidine vaade on suurepärane. Avatud ainult kõrghooajal suvel. Seal on ka Play Venado kämping.
- Luksuslik Petrohue Lodge.
Millal minna Vicente Perez Rosalesi parki
Teoreetiliselt – aastaringselt. Tulin mai alguses. Päevane temperatuur oli +12 ringis. Jaanuaris kuni +20. Kuid reis järvede piirkonda on tungivalt soovitatav planeerida suveks, mitte temperatuuri tõttu. Fakt on see, et sügisel ja talvel (maist septembrini) võivad reisi häirida tugevad vihmad, mida selles piirkonnas sageli esineb. Kohalikku ilma on praegusel aastaajal võimatu ennustada - rääkides meie külaskäigust, siis esimesel päeval oli päikesepaisteline ja selge ilm, järgmisel päeval oli kõik pilved ja hakkas sadama. Ja kohalik vihm on märk võrdsest tugevast külmast ja mägedesse viivate teede hägustumisest.
Petrohue juga ja Osorno vulkaan Vicente Perez Rosalesi pargis viimati muutis: 19. detsember 2016 Anastasia Polosina
; kuulub vanimate hulka rahvuspark Tšiili Vicente Perez Rosales"(hispaania keeles: Parque Nacional Vicente Perez Rosales), asutatud 1926. aastal. Korrapärase koonuse kujuga vulkaani kõrgus on 2652 m üle merepinna; tipp on aastaringselt kaetud liustike ja lumega.
Kuigi vulkaanilist dünaamikat pole täheldatud peaaegu 150 aastat, peetakse Osornot Tšiili Andide lõunaosa üheks aktiivsemaks vulkaaniks: aastatel 1575–1869. Siin registreeriti 11 purset.
Osorno tipp on Vicente Pérez Rosalesi rahvuspargi enim pildistatud objekt. Peaaegu iga pargi külastamist puudutava artikli või looga on kaasas foto majesteetlikust lumega kaetud tipust.
Fotogalerii pole avatud? Mine saidi versioonile.
Geograafiline asukoht
Vulkaan on väga fotogeeniline, mis asub järvede vahel: Llanquihue(Hispaania lago Llanquihue), mis on suuruselt teine Tšiilis ja todos los santos(hispaania keeles: Lago Todos los Santos – "Kõigi pühakute järv"). Osorno kõrgub Andide seljandiku Main Cordillera (hispaania keeles Cordillera de los Andes) läänenõlval, mis eraldab ja; haldusalas Osorno (Hispaania Provincia de Osorno) ja Llanquihue (Hispaania Provincia de Llanquihue) provintside piiril Los Lagos(hispaania keeles: Los Lagos).
Kliima iseärasused
Osorno tipp on aastaringselt täielikult lume ja jääga kaetud, hoolimata sellest, et vulkaan asub üsna pehme kliimaga piirkonnas. Jääkihti toetavad siin tugevad lumesajud talvine periood. Vihmahooaeg kestab aprilli keskpaigast detsembrini, jaanuarist märtsini sajab oluliselt vähem. Juulis-augustis sajab vihma iga 4 päeva 5-st. Kuna selles piirkonnas sajab keskmiselt 200 päeva aastas, ei ole alati võimalik vulkaani täies hiilguses näha; isegi selgetel päevadel varjab tippkohtumist sageli hommikune udu, varjates seda kuni keskpäevani vaatajate eest.
Ülaosas puhub peaaegu pidevalt külm ja läbistav tuul, pealegi igalt poolt!
Ajaloo viide
Järvepiirkonna põlisrahvastik on sõjakad indiaanlased (nad on araukaanid). Paljude sajandite jooksul kaitsesid nad edukalt oma metsamaad, esmalt inkade vägede sissetungi eest, seejärel Hispaania vallutajate eest. Araucania sõda kestis üle 300 aasta, hispaanlastel ei õnnestunud seda kunagi võita. Mapuche alistas alles pärast mitmeid sõjalisi kampaaniaid nende vastu Tšiili armee poolt 19. sajandi lõpus, mis hiljem sai tuntuks kui "Araucania rahustamine". Pärast nende vallutamist hakkasid indiaanlased Euroopa emigrantidele põllumaad andma.
Siis omandasid sakslased aktiivselt järvepiirkonda. Nende mõju on selgelt nähtav arhitektuuris, kultuuris, traditsioonilises riietuses ja köögis. Pooltel siinsetest elanikest on hispaania ja saksa perekonnanimed. Kõik suhtlevad omavahel hispaania keeles, kuid kohaliku "frau" müügiks küpsetatud magusaid pirukaid nimetatakse "kuchenideks" (saksa: Kuchen).
Linn Viljakas(hispaania keeles: Frutillar), mis seisab Llanquihue järve kaldal, on ilmekas näide saksa emigrantide pärandist. Veidi lõuna pool on veel üks "saksa" linn, Puerto Varas(hispaania keeles Puerto Varas), linna muldkehast, kust avaneb ebareaalne vaade vulkaanipaarile - kõverale koonusele (hispaania keeles Calbuco) ja Osorno peaaegu ideaalsetele proportsioonidele.
rahvuspark
rahvuspark Vicente Perez Rosales, mille peamiseks vaatamisväärsuseks on Osorno vulkaan, rõõmustab külastajaid hämmastava loodusmaastike mitmekesisusega: siin saate imetleda igihaljaid metsi, kauneid mäeahelikke, maagilisi järvi ja vulkaanide lumiseid tippe. Rahvuspark on Tšiili turismisüsteemi lahutamatu osa.
Kuninglik Osorno, mida kroonib igavese lume jäine kroon, peegeldub korraga kahes kaunis veehoidlas: majesteetliku Llanquihue selges taevasinises vees ja maalilise Todos Los Santose smaragdvees. Vulkaani jalamil on laiali saksa stiilis ehitatud värvilised mängukülad. Võluvatest linnakestest saab imetleda Osorno kõige suurepärasemaid vaateid Puerto Octay(hispaania keeles: Puerto Octay), Puerto Varas ja Frutillar, mis asuvad Llanquihue järve läänekaldal.
Puerto Varasest saab omal käel jalutada mööda matkaradu, tutvuda maalilise ümbrusega ja jõuda vulkaani tippu.
Rahvuspargi teine vaatamisväärsus on Petrohue jõgi(hispaania Petrohue), mis pärineb Todos los Santose järvest.
Jõe ääres asub kuulus Petrohue juga.
Jõgi on populaarne koht vabaõhuhuvilistele. Muljetavaldav Petrohue kärestik (III-IV klassi rafting) annab põnevuseotsijatele võimaluse oma jõudu proovile panna kaunimate vulkaanide – Osorno ja Calbuco – läheduses.
Petrohue jõe ülemjooksul, mitte kaugel selle tekkekohast, on samanimeline juga. Linnade (hispaania keeles San Carlos de Bariloche; Argentina) ja (hispaania keeles Puerto Montt; Tšiili) vahelisel marsruudil pakutakse turistidele tavaliselt peatust, et teha jalutuskäik kose juurde ja nautida nägusa Osorno kaunist maastikku. Petrohue juga tekkis vulkaanipurske tagajärjel kivistunud laavapragudes. Vesi voolab läbi tohutute kivistunud laava masside, mis on palju sajandeid erosioonile vastu pidanud.
Pargis korraldatakse palju turismimarsruute, üks populaarsemaid on 12-kilomeetrine Sendero Paso Desolacion, mis kulgeb mööda vulkaani idanõlva, tõusuga 1100 m kõrgusele merepinnast.
Loodusesõbrad üle kogu maailma saavad Tšiili rahvuspargi puutumatut loodust külastades väljendamatu naudingu. Igihaljad märjad metsad, vapustavad metsajärved, termilised allikad, puhtad jõed, kaunid vulkaanid on selle veetleva piirkonna tunnuseks. Roni kõige ilusama vulkaani otsa; kõndige läbi metsa reliikviapuudega, millest mõned on sadu aastaid vanad; supelda maagias termilised allikad; imetleda siniseid järvi ja Petrohue juga - see park toob teile kahtlemata palju positiivseid emotsioone ja jääb igaveseks teie südamesse.
Turisti unistus
Osorno vulkaani nõlvadel saate osaleda ekskursioonil, matkata ühes turismimarsruudid, samuti lumelauaga sõitmist, mägirattasõitu või ratsutamist.
Hea ilma korral saavad turistid ronida vaateplatvormile, mis asub 1300 m kõrgusel merepinnast. Sealt avaneb hingekosutav panoraam piirkonnale, vaade kogu Llanquihue järvele ja Calbuco vulkaanile.
Lumepiirini saab ronida omal jõul. Suvel tõuseb see piir 2200–2300 m kõrgusele merepinnast. Kõrgemale pääseb edasi ainult erivarustuse ja juhendajaga. Kuid ülalt avanevad vaated ebareaalsele ilule ja mida kõrgemale, seda ilusam.
Neile, kellele meeldib mägironimine, kaljuronimine, speleoloogia, suusatamine suusatamine- siin luuakse kõik tingimused. Kuigi vulkaani peetakse aktiivseks, ei takistanud see tšiillastel korraldamast siia suusakeskust, kus on olemas kõik selle spordiala harrastamiseks vajalik. Osorno lumine tipp meelitab suusatajaid üle kogu maailma. Mäe jalamile viib asfalttee, siis on mitu järjekorda tramm viia suusatajad peaaegu liustike tasemele.
Väikesest külast Ensenada(hispaania keeles Ensenada), mis asub Llanquihue järve kagurannikul, saate ronida vulkaani tippu. Matk kestab orienteeruvalt 6 tundi.
Ilu ja mitmevärviline Osorno
sest hämmastav ilu Osornot nimetatakse sageli "Lõuna-Ameerika Fujiyamaks", võrreldes seda planeedi kaunima Fujiyama vulkaaniga, mis asub Jaapani saar Honshu, 90 km kaugusel Tokyost.
Osorno peaaegu täiuslik lumega kaetud koonus meenutab väga Jaapani kaunist visiitkaarti.
Reisijad, kellel oli õnn ronida Tšiili vulkaani otsa, märkasid kindlasti veel üht selle omadust – tufi pidevalt muutuvat värvi nende jalge all: hall, pruun, punane, roosakas, bordoopunane, terrakota, must.
Üleval on seevastu valge-sinised liustikud; allpool, jalas - läbistavalt sinised järved lopsaka metsa smaragdraamis. Fantastiline värvide mäss!
Legend
Maputšide indiaanlaste mütoloogia järgi ajas iidne võimas hea vaim Pillan taevast välja kurja vaimu nimega Peripillan ja viskas ta maapinnale kohas, kus Osorno praegugi seisab. Sellest ajast alates on kurjast vaimust saanud nägusa vulkaani igavene vang.
Huvitavad faktid
- Väljapaistev inglise loodusteadlane ja rändur Charles Darwin(inglise Charles Robert Darwin; 1809-1882) jälgis Osorno purset 19. jaanuaril 1835 oma kuulsal ümbermaailmareisil Beagle'i laeval (inglise Beagle).
- Rahvuspark "Vicente Perez Rosales" (loodud 1926) on vanim mitte ainult Tšiilis, vaid kogu maailmas. Loodusmaastike rikkaliku mitmekesisuse tõttu on pargil oluline roll Tšiili ökoturismi arengus.
- Rahvuspark, kuhu Osorno kuulub, sai oma nime selle auks Vicente Perez Rosales(hispaania Vicente Perez Rosales; 1807–1886), Tšiili poliitik ja diplomaat, rändur ja seikleja. See oli Vicente Perez 19. sajandi keskel. avas tee Llanquihue piirkonna koloniseerimiseks tšiillaste ja Saksamaalt pärit asunike poolt.
- 2005. aasta vaadet vulkaanile kasutati reklaamfotode ja -videote taustana Motorola PEBL-mobiiltelefoni kõikehõlmavas reklaamikampaanias.
- Osorno on üks Tšiili sümbolitest, seda on sageli kujutatud kohalikel suveniiridel.
- Palju aastaid on olnud "vaidlus" nägusa tšiillase ja jaapanlase "Fuji-san" (nagu jaapanlased ise nimetavad mäge sügava austuse märgiks) vahel - kelle vorm on täiuslikum.
Ja Lagoon Verde. Ja selle aja jooksul hajusid Osornot katnud pilved peaaegu täielikult. Noh, on aeg nägusa Osornot lähemalt tundma õppida.
Loodame, et me ei pea kõndima pilvedes, nagu edasi või edasi. Ja see ei tohiks olla nii külm kui peal.
1
Hakkame vulkaani otsa ronima.
2
Üks vaatepunktist. Teine, kolmas...
3
Peatume igaühe juures ja imetleme uut vaadet vulkaanile endale ja ümbruskonnale.
4
Siit avaneb suurepärane vaade järvele.
5
Ja siis ilmus naaber Calbuco kogu oma hiilguses.
6
Siin on ka tee üles. On kirjutatud - 300 m. Tõsi, nad unustasid selle kõrgusele märkida.)))
7
Selle tulemusena ronis laavakeel mõnda teisejärgusesse kraatrisse.
8
Naaseme auto juurde. Me läheme veelgi kõrgemale.
9
Autoga tõusime kuni 1200 m. Siit on lift kuni 1600.
10
Ja ainult jalad.
12
Kallak on nii järsk. Ja seda vaatamata sellele, et kalle on väga lõtv, vulkaanilisest liivast ja kividest - see läheb pidevalt igal sammul alla.
13
Köisraudtee jaam, järv, Calbuco vulkaan jäävad peagi alla ja tunduvad ülevalt mänguasjadena.
14
Osorno vulkaan on väga värvikas. Tuff meie jalgade all muudab pidevalt värvi: hall, pruun, punane, valge, roosa, burgundia, pruun, must.
15
Ja teisest küljest, vastupidiselt kunagisele punaselt kuumale kivile - valge-sinised liustikud.
16
Nägus Osorno vulkaan on üllatavalt fotogeeniline, mis asub hiiglasliku helesinise järve ja smaragdjärve vahel.
17
Osorno vulkaan on klassikaline koonusekujuline kihtvulkaan. Aastaid on Osorno ja Fujiyama vahel vaielnud – kelle vorm on täiuslikum.
18
Kõrgus 2652 meetrit. Vulkaani tipp on pidevalt kaetud liustike ja lumega. Osorno on üks aktiivsemaid aktiivsemaid vulkaane Andide lõunaosas, 1575–1869 on registreeritud 11 purset.
Ma ei taha isegi mõelda, mis juhtub kõigi nende tuhandete tonnide lume ja jääga, kui vulkaan hakkab purskama. Laharite kanalid on hästi näha, kui vulkaanil altpoolt ringi sõita.
19
Lumepiirini saab ronida omal jõul. Praegu on suvi ja see piir on tõusnud kuskile 2200-2300 kanti.
20
Istusime kuidagi püsti, mööda Carreterat reisides, mul on tükk aega vaja kuhugi joosta, kuskile ülakorrusele ronida. Tunni ajaga ronisime köisraudteelt päris lume otsa - mööda kuluaare algas liustik palju madalamalt.
Eksles ettevaatlikult mööda liustiku serva.
21
Eespool - ainult kassidel koos köie ja juhendajaga. Liustik on kõik tihedalt täis pragusid.
22
Ja pealegi – kalle on selline, et jumal hoidku, vilega alla lendad. Siin, mööda väikest lumist nõlva, kui me ronisime, veeresid ülalt alla kukkunud kivikesed pideva kiirendusega alla - muljetavaldav ...
23
Vaated ümberringi on uskumatud. Järv, lõputud sinised mäed ümberringi, värviline vulkaan su jalge all...
24
Samal ajal näete 4 vulkaani (sealhulgas see, millel me ise oleme))).
Nauding!
25
Me läheme alla. Kokku veetsime vulkaanil umbes 5 tundi. Sealsamas, köisraudtee alumise jaama lähedal saime näksida.
26
Ja täna on meil plaani järgi veel "metsikud" kuumaveeallikad ja siis tee "peatuseni" - nii kaugele kui jõuame, Villarica vulkaani juurde.
Jätkub...
Kõik reisikirjed
Osorno vulkaan oma igavese lume ja vapustava valitseva vaatega peegeldub nii majesteetliku Llanquihue järve selges vees kui ka Todos Los Santose järve ("Kõigi pühakute järv") smaragdises vees. See on mähitud tihedatesse metsadesse ja seda uhuvad arvukad kosked. Osorno vulkaani jalamil ootavad teid väikesed maalilised saksa stiilis linnakesed. See piirkond on talispordi "meka", mida ümbritseb imeline panoraam. Kahtlemata saab Osorno vulkaani ümbritsevaid parimaid vaateid imetleda Puerto Octau, Puerto Varase ja Frutillari linnadest.
Kui teile meeldivad talispordialad, on Osorno vulkaani nõlvadel suusakeskus kahe lifti, suurepäraste hotellide ja restoranidega. Samuti saate nautida panoraamvaateid Llanquihue ja Todos Los Santose järvedele.
Puerto Varasest saate kõndida mööda matkaradu, et avastada piirkonda või jõuda vulkaani tippu (2652 meetrit üle merepinna). Osorno vulkaani nõlvadel saab osa võtta matkast, külastada ekskursiooni, sõita lumelauaga, sõita hobustega või mägirattaga. Kui sulle meeldib mägironimine, kaljuronimine, koobastamine, suusatamine, siis siin saad kõik oma unistused teoks teha. Või lihtsalt lindude vaatlemiseks mõtisklege selle paradiisi taimestiku ja loomastiku imeliste vaadete üle.
Osorno vulkaan, kooniline kihtvulkaan, on üks aktiivsemaid vulkaane Tšiili Andide lõunaosas. 16. sajandi lõpust 19. sajandi lõpuni registreeriti 11 Osorno vulkaani ajaloolist purset. 1835. aastal oli teadlane Charles Darwin ühe purske tunnistajaks. Viimati purskas Osorno vulkaan 1869. aastal.
Mapuche indiaanlaste mütoloogia järgi oli iidne ja võimas vaim, kelle nimi oli Peripillan, kuri jumalus. Ta aeti välja ja visati maapinnale kohas, kus asub Osorno vulkaan. Sellest ajast peale on see vaim Osorno vulkaani vang.