John galliano kaubamärgi ajalugu. John Galliano (John Galliano) on kuulus inglise disainer. Kust osta, kaupluste aadressid. Moepealinn - Pariis

Väliselt skandaalne ja vastuoluline John Galliano peetakse üheks meie aja virtuoossemaks disaineriks. Ta on tuntud oma romantilise ja ekstsentrilise loomingu, aga ka moeetenduste teatrifinaalide poolest. Galliano on geenius, kes andis moele imelise amalgaamivormi, mis on säilinud tänapäevani.

Varasematel aastatel

Juan Carlos Antonio Galliano sündinud 1960. aastal Gibraltaril, tema isa oli torumees ja ema koduperenaine. Kuid Galliano emal oli eriline kirg - flamenko. "Ta õpetas lastele, kuidas flamenkotantsu köögilaual tantsida ja riietuda igaks juhuks," meenutas ta hiljem. Tõenäoliselt kandus just see ema iseloomu särav joon tema pojale edasi ja mõjutas tema loomingulist tulevikku.

Millal John sai 6-aastaseks, pere kolis Londonisse. Alates esimesest klassist joonistas Galliano pidevalt kuskil midagi. Nagu disainer ise hiljem kommenteeris, olid need lihtsad "lilled" ja "telefonid". Kuid esimene samm moetööstuse suunas tehti ja jätkas enesekindlalt oma teed. Pärast kooli lõpetamist astus ta oma erialal Suurbritannia prestiižseimasse kolledžisse - College of Design and Art of St. Martina.

Kolledžiõpingud ja esimene kollektsioon

Veel õppides Galliano hakkas kaasõpilaste seas silma paistma tänu armastusele rikkalike ja erksate värvide vastu. Andekas tudeng kutsuti tööle New Yorki moeillustraatoriks. Kuid pärast tema esimese kollektsiooni ilmumist ei olnud need plaanid määratud täituma.

, kollektsioon "Uskumatu"

Selle nimi oli "Imelised". Esimene kollektsioon, millest sai ka lõputöö, koosnes kaheksast riietusest. Prantsuse revolutsiooni teemast inspireerituna ja omaenda kujutlusvõimega relvastatud, lõi ta kleidid, mis ei võlunud mitte ainult õpetajaid, vaid ka avangardse rõivapoe Brawn’s omanikku. Nüüdsest peale Galliano võiks end uhkusega disaineriks nimetada.

Kuid sellest ei piisanud, et kogu maailm noorest moeloojast teada sai. Kuid isegi siin naeratas õnn Galliano. Ameerika lauljatar Diana Ross nägi Londoni poode läbides ühes aknas loomingut Galliano ja ostis ta vesti minu garderoobi. See oli täpselt PR, mida disainer vajas, et kõik temast räägiksid. Nüüdsest nimi John Galliano on muutunud kõrgmoetööstuse lahutamatuks osaks.

“Kõige tähtsam on publiku reaktsioon ja emotsioon äratada. Lisaks märkasin juba ammu, et see, mis alguses šokeeris, tõi sageli tohutut äriedu.

Galliano - juhtiv Briti disainer

25-aastaselt sai temast Suurbritannia peamine trendilooja. 1984. aastal registreeris Galliano oma kaubamärgi "John Galliano". Teda hakkasid toetama erinevad patroonid. Tänu Joan Bursteini investeeritud rahale, Galliano, koostöös mütsidisainer Stephen Jonesiga, näitas Londoni moenädalal oma uut kollektsiooni "Afghanistan Rejects Western Ideals". Tema looming oli väga vastuoluline, kuid maailma kõige ennekuulmatum moenädal hindas moelooja tööd.

Ja šokeeriv mängis oma rolli. John Galliano märkas kirjastajat Amanda Harlechi, kes tegi temast oma isikliku stilisti. Töö läks hästi ja aasta hiljem esitles ta maailmale oma uusi kollektsioone “Absurdmängud”, “Langenud inglid” ja “Unustatud süütus”. Nad tõid Galliano uus sponsor – Taani ärimees Peder Berthelsen.

Järgmise kollektsiooni inspiratsioon John Galliano sai Tennessee Williamsi näidendi A Streetcar Named Desire kangelanna. Tema auks andis ta kollektsioonile nimeks "Blanche Dubois". Selle eripäraks oli Jaapani dekonstruktsionistlike moeloojate nagu Rei Kawakubo ja Yoshi Yamamoto tööde elementide kasutamine. Need tööd olid esimesed, mida ta Pariisis moenädalal esitles.

Londoni moemaailmas olid 90ndad langusperiood, nii et läksin Pariisi. Algul koges ta raskeid aegu: polnud kusagil elada ja polnud millegi jaoks rõivaid luua. Kuid saatus ise soosis noori Galliano, ja juhus viis ta kokku Vogue'i Ameerika versiooni toimetaja Anna Wintouriga. Ta oli tuntud noorte disainerite eestkoste poolest. Wintour osales saatuses aktiivselt Galliano. Ta tutvustas talle Portugali aristokraati Sao Schlumbergerit, kes oli lahkelt nõus oma Pariisi kesklinnas asuvat häärberit moeetenduseks laenutama. Modellid, sealhulgas Kate Moss, Linda Evangelista ja Naomi Campbell, töötasid samuti tasuta. See oli uue ajastu algus elus John Galliano. Ta esitles maailmale 17 satiinvoodriga mustast krepist riietust. Ja nende ekstravagantsed ja šikid kujundused vapustasid maailma. Ja selle läbimurde loomiseks kulus vaid 15 päeva. Eriti vapustas aga publikut moekunstniku lavastatud teatrietendus. Sellest ajast alates on neist saanud visiitkaart John Galliano.

Givenchy ja Christian Dior

Disaineri populaarsus kasvas meeletu kiirusega. 1995. aastal kutsus Bernard Arnault ta Givenchy kunstijuhi ametikohale. Ja see oli alles algus. Vaid kaks aastat hiljem juhtis ta Christian Diori moemaja. oli täpselt see, mida oli vaja brändi jaoks, mis oli takerdunud igavatesse, konservatiivsetesse kujunditesse ja vajas uut elu. Ja just selle ma talle andsin Galliano.

Diori esimene kollektsioon, mis oli pühendatud kaubamärgi 50. aastapäevale, oli kollektsioon “African Women”. See oli sensatsioon. Selles ühendas disainer juugendajastu ajaloolise kostüümi motiivid ja 1930. aastate glamuurse šiki etniliste elementidega. Modellid meenutasid ürgse hõimu tüdrukuid. Sellest kollektsioonist sai üks šokeerivamaid ja ebatavalisemaid moemaja ajaloos. See kollektsioon näis heitvat kõrvale minimalismi, mis hakkas populaarsust koguma 90ndatel.

“Ma arvan, et oleme ämblikuvõrke pisut maha raputanud, asju kergemaks muutnud... Meie jakid on traditsioonilises Diori vaimus, istuvad suurepäraselt, aga on mõeldud naisele, kes suudab jalga võtta ja New Yorki lennata. lõunaks sekundi pärast."

Andis Christian Diorile uue elu. Nende modelle hakkasid taas kandma Hollywoodi kuulsused. Pärast sellist läbimurret hakkasid nad välja andma 12 kollektsiooni aastas, et turul kindlalt jalad alla saada. Ja loomulikult hämmastas iga kollektsioon oma ekstravagantsusega. Gallianot inspireeris eriti ajalugu, nii päris kui ka väljamõeldud, ja naised selles. Disaineri loomingus oli neil eriline koht, sest ta pühendas paljud oma kollektsioonid teatud eri ajastutest pärit daamidele: Lucrezia Borgia, Louise Brooks, Scarlett O’Hara...

«Diori naine on tõeline pariislanna, kelle kuvand hakkab tasapisi minevikku jääma. Tahtsin seda taaselustada, mitte välja lasta, sest see on stiil ja stiil on igavik. Tahtsin anda maailmale just seda, mida Dior suutis taaselustada – moe. Kasutame uusi kangaid ja värvaineid, kuid laitmatu rätsepatöö on endiselt Christian Diori tunnus."

Veel üks huvitav “trikk” kõikidest saadetest John Galliano oli disaineri enda välimus lõpus. Kuid ta ei tulnud lihtsalt välja nagu teised moeloojad ja kummardus avalikkuse ees - iga kord, kui Galliano ilmus uue šokeeriva pildina, mis sobis kollektsiooniga.

Töö Christian Diori majas käis tavapäraselt, kuid sellest disainerile ei piisanud. Ta lõi oma kaubamärgi "John Galliano". Samas jagas ta kahe majaga töötamise spetsiifikat täielikult. Dioris uuris ta üha enam arhiive ja mõtles ümber hästi unustatud vana:

"Dioriga töötamine on töötamine ajaga, ajalooga, millesse tuleb suhtuda väga ettevaatlikult."

Aga "John Galliano"- täiesti erinev. Ta korraldas oma moemaja New Yorgis, linnas, mis tema fantaasiate mässu jaoks kõige paremini sobis. Galliano leidis inspiratsiooni kõigest: alati kuhugi tormavad inimesed, ööklubid, ajaloomuuseumid – kõik ajendas teda uusi mudeleid välja mõtlema. Tema kaubamärgiga töötamine võimaldas tal end täielikult avada ja lubada endale igasugust metsikut kujutlusvõimet. Ja nagu varemgi, on disaineri peamiseks inspiratsiooniks naised, kuid tänapäevased.

"Ma tahan, et mees, vaadates Galliano kleidis naist, tunneks vastupandamatut soovi. Kas seda on nii palju?

Antisemiitlik skandaal

Ja ometi ei õnnestunud tal igavesti Olümpose tipus püsida. 24. veebruaril 2011 pidas politsei ta kinni süüdistatuna antisemiitlikes avaldustes. Ühes Pariisi baaris kohtas alkoholijoobes moelooja kahte juuti. Mõni päev hiljem eemaldati ta Christian Diori kunstilise juhi kohalt, kuna selline käitumine oli ettevõtte poliitikaga täiesti vastuolus.

Skandaal disaineri ümber kasvas üha enam. Mõned mõistsid moekunstniku tegevuse hukka, teised, vastupidi, asusid teda kaitsma. Kohus tunnistas John Galliano süüdi antisemiitlikus käitumises ja karistati rahalise karistusega 6000 eurot.

Kuid palju hullem oli see Galliano keelatud luua kollektsioone isegi oma kaubamärgi all. Tee moenädalateni oli tema jaoks suletud ja isegi Prantsuse firma LVMH teatas, et ei hakka kunagi disaineriga koostööd tegema. Sest Galliano see oli katastroof ja ta läks taastusravikliinikusse.

Abi saamiseks John Galliano tuli kauaaegne sõber Kate Moss ja tellis temalt pulmakleidi Jamie Hinchiga. Pulmad toimusid 1. juulil 2011. aastal. Oma tüdruksõbra jaoks Galliano lõi rongiga 20ndate stiilis kleidi.

"Kate'i pulmakleidi loomine oli minu loominguline taastusravi. See päästis mind sõna otseses mõttes. Kate andis mulle lootust ja otsustasin tõestada, et hoolimata kõigest, mida nad minu kohta räägivad, olen ma endiselt mina ise.

Kahjuks ei tähendanud see tagasitulekut John Galliano moemaailma. Alles 2012. aastal kutsus disainer Oscar de la Renta ta koos töötama uue kollektsiooni loomisel. 2013. aasta veebruaris esitleti New Yorgi moenädalal Oscar de la Renta sügis-talv 2013/2014 kollektsiooni. Alles pärast seda hakkas meedias ilmuma teave, et ta võib tagasi tulla.

2013. aasta aprillis ilmus teave, et disainer viib Parsonsi kooli õpilastele läbi meistriklassi teemal “Näita mulle emotsioone”, kuid see jäi teadmata põhjustel ära. Ja juulis andis ta üle pika aja oma esimese intervjuu ajakirjale Vanity Fair. Nii algas tema järkjärguline naasmine moetööstusesse. 10. detsembril 2013 toimus David Lynchi klubis lavastuse “Little John” esietendus, mis põhines intervjuudel. John Galliano.

2014. aasta oktoobris kinnitas Maison Martin Margiela ametlikult, et temast on saamas nende loovjuht. Ja kõigest paar kuud hiljem, 12. jaanuaril 2015, esitles moelooja oma uut kevad-suvist kollektsiooni 2015. Moemaailm igatses Galliano ekstravagantseid modelle. See saade ei olnud aga nii šokeeriv kui paljud eelmised, kuid sisaldas siiski mitmeid ekstravagantseid hetki. Eriti äramärkimist pälvis modell, kes ilmus catwalk’ile pärlitest, kroonist ja vääriskividest valmistatud maskiga kaetud näoga.

„Tähelepanu detailidele, sarlakpunased pritsmed, palju kaunistusi ja laitmatu rätsepatöö: John Galliano naasis catwalkile...See, mida ta Londonis näitas, oli võimas segu ilust, minimaalsest provokatsioonist ja oskustest, mille ta on kõige selle juures omandanud. aastat. Need, kes Galliano naasmise fakti kahtlemata kritiseerivad, on temast vaesemad. John on oma vanuses üks andekamaid disainereid ja selles töös on ta teinud kõik endast oleneva, et tasuda minevikus tehtud pahategude arveid."

Susie Menkes

Juunis märkis Maison Margiela omanik Renzo Rosso, et kaubamärgi müük on kasvanud 20%, ja rõhutas, et ettevõte võlgneb sellise edu "tõelisele kullerile ja professionaalile - John Galliano».

Varem avaldas ajakirjanik Dana Thomas raamatu “Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano”, mis rääkis moeimpeeriumide loomisest ja nende kokkuvarisemisest.

Endine Christian Diori moemaja kunstijuht ja omanimelise kaubamärgi asutaja. Temast sai üks väheseid kuulsusi, kes mõistis oma vigu ja õppis sellest. omas pärast Alexander McQueeni surma tohutut mõju, nii et tal õnnestus töötada oma reeglite järgi. Moeetendustel võis teda näha piraadi, astronaudi, vene emigrandi ja dändi näol. Isegi pärast 20 aastat moetööstuses on ta endiselt sama õpilane, kes sisenes moemaailma.

John Galliano elab kaksikelu. Täna on ta Christian Diori maja kujundaja ja tänu temale seostatakse seda maja nüüd mitte auväärse matrooniga, vaid ahvatleva sireeniga. Diori majas on Galliano “Monsieur Come il faut”: tal on seljas eritellimusel valmistatud Diori tumedast villast valmistatud kolmeosaline ülikond, pehme viltkübar on lõbusalt ühele poole kaldu ja küüned on suurepäraselt poleeritud. Tema ateljee asub šikil Avenue Montaigne'il, otse peamise Diori butiigi kohal, ja ta ise asub vanas häärberis.

Järgmisel päeval on ta John Galliano, omaenda moemaja disainer, mis asub endises nukuvabrikus. Riietatud nagu raske teismeline – hiigelsuured lühikesed püksid ja T-särk, must barett, hiiglaslik medaljon paljal rinnal ja kuldsete raamidega suusapäikeseprillid. Ta kuulab klubimuusikat ja käib jõusaalis. Ta ei joo ja on kohvist loobunud, kuid tal on alati kaasas pakk Marlborosid.

John Galliano on moeasutuse kallim, üks mõjukamaid moeloojaid maailmas. Temast sai Diori maja peadisainer ja ta andis sellele auväärses osas tardunud majale teise tuule: raputas koipallid maha, tõi värske voolu sisse, muutis selle moekaks ja ihaldusväärseks. Müük kasvab ja äri õitseb. Ja näitustel on esireas terve galerii staare: Nicole Kidmanist ja Demi Moore'ist Celine Dioni ja Kristin Scott Thomaseni.

Nüüd pööras ta pilgu Venemaale – esimene Diori butiik avati Moskvas 1997. aasta novembris. Galliano ise pole siin kunagi käinud, kuid Venemaa inspireerib teda ja ta ütleb, et unistab tulemisest.

Päikeseküllasel terrassil istudes räägib Galliano oma liidust House of Dioriga, kuid tal on aega kerget suupistet süüa. Temas on ühtaegu midagi poisilikku ja röövellikku. Vuntsid – peaaegu nagu Salvador Dali – ja silmipimestav valgehambuline naeratus. Ta räägib vaikselt ja tõsiselt ning siis äkki – kuulus maneeriline naer. Ta ütleb, et on hirmus häbelik, aga samas säravad silmad, kiirgades pahurat energiat.

"Härra Dior oli moejumal," ütleb Galliano. "Temast te lapsepõlves unistate. Ma ei kujutanud kunagi ette, et minust saab Diori disainer – mitte kunagi, isegi mitte oma metsikumates unistustes. Mõnikord tahan ma seda teha. näpista ennast, et veenduda, et see pole unenägu."

Teda inspireerib tõsiasi, et tal on au juhtida poole sajandi pikkuse ajalooga moemaja uude aastatuhandesse.

Päeva parim

Täiesti romantiku, 18. sajandi nostalgiat loob ta tänaseks. Ta armastab veidrusi, kuhjab ehteid, tikandeid, narmasid, aplikatsioone – ja samas oskab lihtsat kleiti kohandada nii, et sellest saab ülim unistus. Sündinud showmees, keda tuntakse kogu maailmas, suudab ta suletud silmadega kirjeldada kõiki 18. sajandi vesti lõike tehnilisi peensusi.

Galliano tehti lihtsalt Diori jaoks, peamiselt seetõttu, et ta jagab oma kõikehõlmavat kirge naiselikkuse vastu. Nagu ta ise ütleb: "Dior jumaldas naiste ilu, seega püüame tänapäeva mudelites rõhutada rinna, talje ja puusade jooni." Diori uus kuvand naisest on sensuaalne, dekadentlik, hoolimatult romantiline. Üleolevalt üles tõstetud lõug, kaskaadne peridootkaelakee ja piimjas pärliga kõrvarõngad. Merineitsi kleit, mis on lõigatud kallakuga, on tolmuselt lilla või võib-olla tindimust, liiliatega maalitud rongiga. Ja viimase lihvina - peadpööritavalt kõrged kontsad. "See on naine, kes naudib oma naiselikkust," kinnitab Galliano. "Proovisime ette kujutada, mida Dior looks, kui ta täna elaks."

Ohjeldamatu kujutlusvõime on John Galliano iseloomulik tunnus. Visandid, visandid, kangajäägid - kõik see tuleb hiljem. Galliano kujundused algavad naiseliku pildiga. See võib olla ajalooline isik, romaanist pärit kangelanna või lihtsalt tema kujutlusvõime. "Mind inspireerib isiksus. Ma kujutan ette, milline see naine oli, mida ta kandis, mida ta tahaks kanda, kus ta elas, kes olid tema armukesed," ütleb Galliano. "Võib-olla põgenes ta Venemaalt nagu suurhertsoginna Anastasia,” viitab avaldus tema kollektsioonile "Princess Lucrezia" (1994. aasta kevad-suvi).

Tema väljamõeldud printsess Lucretia kuvand tekkis ajaleheartiklist, mille ta kogemata luges Jekaterinburgist leitud kuningliku perekonna säilmete uurimise kohta: tsaar Nikolai, tsaarinna Aleksandra ja vaid kolm viiest lapsest. Gallianot köitis see lugu nii, et ta lõi kollektsiooni mahukatest ballikleididest, satiinist tepitud keebidest ja taftseelikutest, mida võiks kanda tema müütiline põgenenud printsess.

Uue kollektsiooni kallal töötades muudab Galliano isegi oma stiili, et see vastaks selle vaimule. "Rõivad on eneseväljendusviis ja osa loomeprotsessist," ütleb ta. "Minust sai autokaupmees, mustlane või matadoor." Ta räägib minevikuvormis, kuna üritab nüüd neutraalselt riietuda: "Andsin liiga palju saladusi, kasutades oma välimuses tulevase kollektsiooni iseloomulikke detaile."

Olles välja võlunud naisepildi, hakkab Galliano koguma visandeid, raamatuillustratsioone, graveeringuid, tsitaate ja väljalõikeid vanadest illustreeritud ajakirjadest. Teda huvitab kõik: soengud, nööbid, tikandid. Näiteks kollektsiooni “Printsess Lucretia” illustratsioonivalik on lihtsalt vana Venemaa kroonika. Siin on Peeter I kammisoolis ja husaarikostüümi detailid ja isegi märkmed nagu: vaata filmi “Doktor Živago”.

Sellised otsingud on Galliano loomingu jaoks väga olulised ja seetõttu jagas ta töö täielikult Diori ja Galliano liinidel. Kõik Diori uurimistööd tehakse Pariisis, peamiselt uuritakse "imelisi Diori arhiive". Galliano liini arendamiseks on peamine koht New York. Varem oli see London, Victoria ja Alberti muuseum, kus Galliano käis üliõpilasena, tegi visandeid ja uuris 1930. aastate suure kulleri Madeleine Vionnet’ töid. "Kuid tänavaturul jalutamine on sama põnev kui vanaaegsete kangaste vaatamine," ütleb Galliano. "Isegi kui ma lähen lihtsalt sõpradega klubidesse, inspireerib see mind. Mu sõber DJ Jeremy Healy teeb mu etendustele muusikat ja vabal ajal viib mind klubidesse üle kogu Inglismaa." Loomeprotsessi kulminatsiooniks on show - moeetendus ja teatrietendus korraga. Tavapärase kutse asemel saadetakse igale külalisele meene – näiteks amuletidega käevõru, balletisuss, leopardimustriline käekott –, et sättida ta kohe midagi erakordset ootama. Seejärel meelitab Galliano külalised eksootilisse kohta – võib-olla varemetesse sattunud teatrisse, botaanikaaeda või Pariisi katusele, kus elavad sellised värvikad tegelased nagu tangotantsijad, köielkõndijad või India rajad.

Sel hetkel peaks sinu unistuste naine materialiseeruma ja entusiastlike fännide silme ette ilmuma. Seega eksisteerib Diori naine aristokraatliku dekadentsi õhkkonnas – siin ta on oma buduaaris, kukub kõrgete kohevate patjadega diivanile ja liugleb siin Pariisi Suure Ooperi treppidel, saateks ooperi lõhn. tuhat õitsvat roosi. Galliano naine vajab ekstsentrilisemat stsenaariumi: mustlaslaager, teeõhtu keskaegses lossis, räpane Berliini kabaree või parkla.

Oma esimeses kollektsioonis 1947. aastal tõi Christian Dior poodiumile silueti rind-talje-puusa ja see sai kohe nimeks "The New Look". Uus, sest Dior viskas ekstravagantsuse kinda nälginud sõjajärgsele Pariisile, kes oli riietatud igavatesse vormitutesse jakkidesse ja lohvakatesse vanaproua seelikutesse. Ta lõi või pigem kujundas pintsaku, mis andis rindkere piirjooned ja rõhutas taljet; seelikud, mis katavad kilomeetreid kangast üle puusade. "Uus kuvand" lõhestas Pariisi – kas seda jumaldati või vihati. Sellest tulenev avalik pahameel tegi Diori üleöö kuulsaks. Ta avas oma maja aadressil 30 Avenue Montaigne (kus see asub ka praegu) ja kaunistas selle oma lemmikvärvides halli ja valgega. Oma kümneaastase karjääri jooksul sai temast maailma couturier number üks ning Pariisi elegantsi ja šiki kohtunik.

Pärast 50. aastate hiilgust hakkas House of Dior järk-järgult populaarsust kaotama ning 1996. aastaks, kui Galliano sinna jõudis, oli see tuntud eelkõige keskealistele daamidele mõeldud ülikondade ja kodanlike ballisärkide poolest. Galliano on oma rolli suhtes väga diplomaatiline: "Ma arvan, et oleme ämblikuvõrgud pisut maha raputanud, asju kergemaks teinud. See tähendab, et jakid seisid varem lihtsalt nagu vaia," naeratab ta vallatult. "Meie jakid on endiselt üsna traditsioonilised ja sobivad ideaalselt, kuid need on mõeldud lihtsale naisele, kes ei taha lõunaks New Yorki lennata.

"Diori naine on tõeline pariislanna, kelle kuvand hakkas aja jooksul tuhmuma. Tahtsin seda taaselustada, anda maailmale täpselt seda, mida ta Diorilt ootab." Praktikas peidavad need ilusad sõnad üsna proosalisi asju. "Vaatasime kujundused üle, hakkasime kasutama kõrgtehnoloogilisi materjale, uusi värvaineid, kuid," rõhutab Galliano, "me säilitame endiselt vapustava lõike."

Ta nihutas fookuse täielikult õhturõivastele (õhturõivaste müük moodustab praegu 80% kõigist valmistoodetest, võrreldes 20% varasemaga), tutvustas oma kuulsat kallutatud lõiget ja värskendas karusnahakollektsiooni.

Ja ometi ei räägi Galliano peamisest - Diori kultusest, mida tal õnnestus taaselustada. See kultus tähendab, et Dior on nüüd taas trendikas; et tema saateid ei tohiks mingil juhul vahele jätta; et Nicole Kidman istub esireas; et Galliano sõbrannad Kate Moss ja Naomi Campbell ilmuvad pidustustele Diori rõivastes.

Täna on Galliano maailma moetäht ja ta peab järgima ranget ajakava. Ta tormab Diori maja ja enda oma vahel ning teeb aastas kaksteist kollektsiooni.

Kuid see ei olnud alati nii. Ta sündis 1960. aastal Gibraltaril ja kui John (toona Juan Carlos Antonio) oli kuueaastane, kolis pere Londonisse. Tema isa oli torumees ja ema hoolitses laste eest - ta õpetas neid köögilaual flamenkot tantsima ja riietas nad, nagu Galliano meenutab, "igaks puhuks - isegi nurka jalutamiseks".

Koolis joonistas ta kogu aeg - "telefonid ja lilled". Seejärel õppis ta Inglise prestiižseimas moe- ja disainikolledžis St. Martinis ning oli valmis minema New Yorki, kus teda ootas töö moeillustraatorina. Oma lõpukollektsiooni jaoks Prantsuse revolutsioonijärgse liikumise teemal "Imelised" lõi ta kaheksa riietust, mille üks Londoni suurimaid butiike pühkis sõna otseses mõttes poodiumilt minema. Ja siis tuli Diana Ross sellesse butiiki ja ostis vesti. Nii sai alguse legend John Gallianost.

"Oli hullumeelne suvi," meenutab ta. "Mu vanemad käisid Hispaanias, asusin nende juurde elama ja tegin ühe vesti teise järel. Ostsin ise kangad, värvisin ise, õmblesin vestid, toimetasin kohale ja kordasin kõike kõike. jälle."

Galliano ei käinud kunagi New Yorkis. Selle asemel sai temast üleöö Londoni moe imelaps. Hooaeg hooaja järel lõi ta hämmastavaid asju, mis rõõmustasid kõiki, kuid "läbimurret", sealhulgas rahalist, siiski ei tulnud. 90ndate alguses lahkus Galliano Londonist ja läks Pariisi õnne otsima. Ta saabub sinna ilma rahata ja magab sõbra korteri põrandal. Üks tema sõber laenab talle mitu ruutmeetrit oma tehast. Galliano tegeleb disainiga ja püüab raha kokku kraapida ja rahalist tuge leida.

Ja siis tuleb tema aeg. 1994. aasta märtsis, kui mood oli uppunud dekonstruktsiooni ja kotiriidest kleidid ja kondised modellid täitsid catwalk’id, esitas Galliano oma väljakutse. Ta andis välja hiilgava kollektsiooni, mis oli täis ekstravagantset luksust. See sisaldas ainult seitseteist ainulaadset riietust – võrreldes vähemalt kaheksakümne teiste majadega. Seda demonstreerisid seitseteist maailma parimat modelli, nagu Linda Evangelista, Kate Moss ja Naomi Campbell, ning kõik see toimus mahajäetud häärberis, kus tolmused lühtrid poeetiliselt põrandale laskusid ja tuul lehed läbi saali puhus. See poolteatraalne etendus tõi ilu tagasi moemaailma ja tõi Galliano maailma disainerite tippliigasse. Kaks aastat hiljem järgnes Diori maja kutse.

Küsige Gallianolt tema lemmik, kõige meeldejäävama hetke kohta – järgneb pikk vaikus. Siis ütleb ta väga vaikselt: "Tegin kollektsiooni nimega "Fallen Angels", mis on inspireeritud Directory ajastust – palju musliinkleite. Ja vahetult enne tüdrukute poodiumile tulekut kallasin neid ämbriga veega üle. siis oli moes kleite märjana kanda. Selles oli midagi! Lihtsalt muinasjutt!"

(ingl. John Galliano, sündinud 28. novembril 1960, Gibraltar, Ühendkuningriik) - maailmakuulus britt, paljude auhindade võitja. Ta on John Galliano kaubamärgi looja. Aastatel 1996–2011 oli John Galliano naiste liini positsioon. Tuntud oma šokeeriva stiili, käitumise ja avangardi poolest. 2014. aasta oktoobris sai John ametliku ametisse Maison Martin Margiela moemaja kunstijuhi ametikoha.

Elulugu ja karjäär

Lapsepõlv ja karjääri algus

John Galliano sündis 28. novembril 1960 Gibraltaril, Briti ülemereterritooriumil. Sünninimi: Juan Carlos Antonio Galliano Guillen. Tema isa töötas torumehena ja oli itaalia juurtega inglane. Galliano ema oli hispaania päritolu. John kasvas üles ja teda kasvatati koos kahe õega ranges distsipliinis ja vagaduse õhkkonnas.

Lapsena võttis Galliano flamenkotantsu tunde.

Koolis kiusasid Johni eakaaslased sageli tema välimuse ja vaesuse tõttu. Lapse peamine rõõm oli neil aastatel moeajakirjad. Ta uuris neid ahnelt ja unistas kuulsate kaubamärkide rõivaste kandmisest. Teda köitis uskumatult disaineri karjäär.

1966. aastal kolis kogu Galliano perekond Londonisse.

1979. aastal astus John Central Saint Martinsi kunsti- ja disainikolledžisse. Kogu tema õpinguaastate jooksul märkisid kolledži õppejõud John Galliano talenti ja töövõimet. Samal ajal töötas ta Londoni Rahvusteatris kostüümikunstnikuna.

1984. aastal lõi Galliano oma lõputööna naistekollektsiooni. « Uskumatu » 8 rõivast koosnev 1789. aasta Prantsuse kodanliku revolutsiooni aegade vaimus. Pärast etendust pöördusid tema poole avangardrõivaste kaupluse Brown’s omanikud ja pakkusid koostööd: eksponeerida kollektsiooni. « Uskumatu » selle butiigi aknas ja toetage Johni rahaliselt oma kaubamärgi avamiseks. Moekunstnikuks pürgiva rõivaste esimene kuulus fänn oli Diana Ross.

"See oli hull suvi. Mu sugulased lahkusid Hispaaniasse ja mina, nende majja elama asudes, hakkasin üht riietust teise järel õmblema. Ise ostsin kangaid, värvisin, õmblesin rõivaid ja toimetasin ise kohale.»

1984. aastal registreeris Galliano oma kaubamärgi John Galliano. Samal aastal esitles disainer Browni butiigi omaniku Joan Bursteini toetusel naistekollektsiooni "Afghanistan Rejects Western Ideals". Galliano peakatted selle töö jaoks lõi Stephen Jones. Pärast saadet kohtus John kirjastaja Amanda Harlechiga, kellest sai hiljem tema isiklik stilist.

Sellele järgnesid kollektsioonid “Absurdmängud”, “Langenud inglid” ja “Unustatud süütus”, millel oli samuti vapustav edu.

1986. aastal avas John Galliano Londonis Kings Roadil oma stuudio.

1987. aastal esitles John Galliano Blanche Duboisi kollektsiooni Jaapani dekonstruktsionistlike moeloojate nagu Yoshi Yamamoto tööde stiilis. Kollektsiooni inspireeris Tennessee Williamsi näidendi A Streetcar Named Desire kangelanna Blanche.

1990. aastal esitles John Galliano oma kollektsiooni kell. 1992. aastal kolis disainer alaliseks elamiseks Pariisi. Tema kollektsioonid äratasid jätkuvalt avalikku huvi, kuid Euroopa finantskriisi tõttu ei olnud nende järele nõudlust.

1993. aastal lõi John Galliano kollektsiooni “Noore printsess Lucrezia põgenemine bolševistlikust Venemaalt”. Selle loomiseks inspireerisid disainerit vene naiste kujutised 19. sajandi kirjanduses, eriti Sonya Marmeladova ja Anna Karenina. Tööde hulka kuulusid karusnahast keebid, lopsakad ja rikkalikult kaunistatud. Vaatamata kriitikute ja ajakirjanduse kiitvatele arvustustele ei müüdud kollektsiooni välja. John Galliano sponsor lahkus; disaineril polnud raha isegi toidu või hotellitoa jaoks. Ta hakkas elatist teenima oma visandite müümisega.

"Meil oli aega näidata vaid 17 riietust, kuid igaüks neist oli ilus."

Osales John Galliano sügis-talvel 1994/1995 näitusel jt. Galliano tööd saatis vapustav edu.

1995. aastal pöördus John Galliano poole konglomeraadi president Bernard Arnault, kes kutsus moekunstniku kunstijuhiks. 11 kuud töötas Galliano välja kollektsioone moemaja ja.

John Galliano ja Christian Dior

1996. aasta oktoobris määrati John Galliano Christian Diori naisteliini loovjuhiks. Disainer suutis sellele legendaarsele Majale uue elu sisse puhuda, anda sellele värskust ja tuua sellesse uusi moetrende. Moekunstniku käsutuses olid parimad materjalid ja võimalus teostada kõige pöörasemaid ideid. John Galliano peamisteks inspiratsiooniallikateks olid moeajalugu ja kunst.

Galliano pööras erilist tähelepanu oma etenduste kunstilisele kujundusele. Iga uus John Galliano saade Christian Diori jaoks sai tõeliseks sensatsiooniks. meenutas teatrietendust: ta muutis Bois de Boulogne'i tennisestaadioni tihnikuks, Waterloo jaama kõrbeks ja Versailles' palee Orangerie 150-meetriseks veega üle ujutatud poodiumiks. Oluliseks osaks saadetes oli Galliano enda esinemine. Iga kord valis John endale uue pildi ja avalikkus ootas alati tema ilmumist.

John Galliano tulekuga kasvas Moemaja kasum mitu korda. Moeväljaannete toimetajad ja maailmakuulsused (Madonna, Milla Jovovich, Nicole Kidman jt) hakkasid käima Christian Diori näitustel. Disainer jätkas ka oma kaubamärgi John Galliano arendamist. LVMH konglomeraadi toel avas Galliano endises Pariisi nukuvabrikus töökoja.

1996. aastal esitles John Galliano Christian Diori 50. aastapäeva puhul kollektsiooni African Women. Disainer ühendas selles juugendajastu ajaloolise kostüümi motiivid ja 1930. aastate stiili. Koos .

10. detsembril 1996 kandis printsess Diana New Yorgi moemaja 50. aastapäeva tähistamiseks John Galliano disainitud tumesinist põrandani ulatuvat Christian Diori kleiti. Lakooniline elegantne riietus oli kaunistatud pitsiga.

1997. aastal otsustas John Galliano vallutada Venemaa turu. Sügisel avati Moskvas esimene Christian Dior.

2004. aastal esitles John Galliano Christian Diori kollektsiooni, mis on inspireeritud Egiptuse traditsioonidest. Siia kuulusid ka kitsa pihikuga kleidid, mida täiendasid mahukad äärised. Disainer kasutas ka erinevaid meetodeid. Ta soovitas kanda stoolide ja mahukate keebidega rõivaid. Galliano kasutas mustritena geomeetrilisi ja ka vaaraode kujutisi.

2007. aastal sõlmis John Galliano litsentsilepingu ettevõttega Selective Beauty, et toota parfüüme oma kaubamärgi all.

Aastatel 2009 ja 2010 John Galliano kujundas Londoni Claridge's hotelli jõulupuu.

2010. aasta juulis abiellus Penelope Cruz Javier Bardemiga, kes kandis John Galliano disainitud kleiti.

2011. aastal esitles John Galliano Pariisi moenädalal John Galliano meestekollektsiooni sügis-talv 2011/2012. Disainer sai inspiratsiooni selle loomiseks nii vene rändajate dramaatilistest piltidest kui ka Vene balletile pühendatud näitusest, mis toimus Londonis Victoria ja Alberti muuseumis. Modellid astusid poodiumile värvikates kujundites jõhkratest kutsaridest, esaulitest, röövlitest, närustest talupoegadest ja balletitantsijatest.

Samal aastal toimus Pariisis Rodini muuseumis Galliano viimane näitus Christian Diorile. Johni asemel tegid viimase kummarduse kaubamärgi ateljee töötajad.

"See saade tundus nagu ma osaleksin kellegi matustel, kes oli veel elus."

Giovanna Batalha, Vogue Gioiello stilist ja moedirektor

John Galliano skandaal

24. veebruaril 2011 hakkas Galliano tugevas joobes olles tegema ebameelitavaid märkusi juudi paari Philippe Virgiti ja Geraldine Blochi suhtes. Vastuseks nendele solvangutele küsis naine, kelleks Galliano end peab: "siniste silmadega blond aarialane?" ennekuulmatu disainer ütles, et armastas Hitlerit ja tema vestluskaaslaste sarnaseid inimesi ei tohiks maailmas eksisteerida. John Galliano viidi seejärel politseijaoskonda ja vabastati pärast 4-tunnist ülekuulamist. Prokuratuur algatas kriminaalasja pisihuligaansuse ning rassistliku ja antisemiitliku iseloomuga solvamise eest. Samal päeval levis Internetti Galliano ütluste videosalvestis.

1. märtsil 2011 teatas Christian Diori president Sidney Toledano John Galliano vallandamisest moemajast disaineri antisemiitlike väljaütlemiste tõttu.

«Viimase nädala jooksul toimunu on olnud meile kõigile valus ja ränk katsumus. Oli äärmiselt kurb näha, et Diori nime seostati selle disaineri solvavate avaldustega, hoolimata sellest, kui geniaalne disainer ta oli. Christian Dior ei salli rassismi ega rahvuse alusel diskrimineerimise ilminguid ning selle seaduse avalik rikkumine tema töötajate poolt on karistatav parlamendist väljasaatmisega.

Sydney Toledano

Avalik arvamus jagunes kaheks. Mõned mõistsid Galliano hukka sallimatuse ja antisemiitlike vaadete pärast, teised põhjendasid disaineri tegevust liigse väsimisega ja nimetasid neid väiteid juhuslikuks möödalaskmiseks.

"See on hämmastav, et 15 aastat tema hämmastavat tööd lihtsalt haihtus selle kohutava skandaali ja kohutavate ja vastuvõetamatute asjade tõttu, mida ta ütles. On tõesti kahju, et purjus geeniuse selline juhuslik viga tühistab kõik, mida ta elus on saavutanud.

Jenny Burchfield, ajakirjanik

John töötas Christian Dioris umbes 15 aastat, asendades sellel ametikohal kuulsa itaalia couturieri. Enamik moekriitikuid usub, et ühelgi kaasaegsel disaineril pole võimalust Gallianot ületada.

John Galliano pärast Christian Diorist lahkumist

Pärast skandaali ei vallandati Galliano mitte ainult Christian Diorist, vaid võeti ka õigusest luua oma kaubamärgile kollektsioone või osaleda mis tahes moeprojektides. LVMH on ametlikult teatanud, et disainer "ei tööta kunagi" nende ettevõtte heaks.

Pärast juhtunut läks John Galliano Kate Mossi ja Naomi Campbelli nõuandel taastusravikliinikusse.

1. juulil 2011 toimus Kate Mossi ja Jamie Hinchi ametlik pulm. Galliano lõi oma tüdruksõbrale pulmakleidi rongiga.

"Kate'i pulmakleidi loomine oli minu loominguline taastusravi. See päästis mind sõna otseses mõttes. Kate andis mulle lootust ja otsustasin tõestada, et hoolimata kõigest, mida nad minu kohta räägivad, olen ma endiselt mina ise.

2013. aasta veebruaris näidati naistekollektsiooni sügis-talv 2013/2014. John Galliano töötas selle kallal koos. Meedias hakati arutama disaineri võimalikku naasmist moemaailma ning rääkima tema edasisest koostööst Oscar de la Rentaga.

"Ma soovin, et ta jääks. Kas ta jääb? Ma ei saa sulle täna öelda. Sest seda teemat arutades me nii kaugele ei jõudnud. Täpset vastust me praegu anda ei saa, aga seda küsimust arutatakse.

Oscar de la Renta intervjuus ajakirjale New York Magazine

2013. aasta aprillis ilmus ajakirjanduses info, et John Galliano annab Parsonsi kooli õpilastele mitmeid meistrikursusi teemal “Näita mulle emotsioone”. Üks juudi avalikest organisatsioonidest võttis sõna Galliano õpetuse vastu, kogudes selle asutuse õpilastelt üle 2000 allkirja. Mõni nädal hiljem sai teatavaks, et kursus, mida disainer pidi õpetama, jäi ära. Konkreetseid põhjusi eellepingu lõpetamiseks ei toodud.

2013. aasta juulinumbris avaldati esimene intervjuu John Gallianoga pärast tema lahkumist Christian Diorist. Ta rääkis Ingrid Sischyle, et pärast skandaali kohtus ta juudi kogukonna esindajatega ja luges palju holokausti kohta. Galliano rõhutas, et ta ei ole rassist ja peab La Perle'is lausutud sõnu halvimateks, mida ta oma elus öelnud on. John rääkis, et viimastel kuudel enne skandaali tarvitas ta narkootikume ja alkoholi ning kui mitte seda karjääri maksnud juhtumit, oleks ta võinud sattuda vaimuhaiglasse või surra.

Sama aasta suvel sai John Galliano külaliseks Ameerika jutusaates Charlie Rose. Vestluses Charlie Rose'iga rääkis disainer oma sõltuvustest ja rehabilitatsiooniperioodist ning süütundest antisemiitlike väljaütlemiste pärast. Hiljem oli see intervjuu iga-aastase ajakirja Vestoj loodud näidendi “Väike John” aluseks. Teatrilavastuse esietendus toimub 10. detsembril 2013 David Lynchi klubis. 4. veebruaril 2014 näidatakse etendust London College of Fashionis.

2013. aasta oktoobris sai John Gallianost Vogue UK detsembrinumbri külalistoimetaja. Disainer mängis selles numbris ka koos Kate Mossiga.

22. mail 2014 asus L’Etoile kosmeetikapoodide keti loovjuhi ametikohale John Galliano. Ametlik kohtumine toimus Moskvas Barvikha Luxury Village kontserdimajas. Uuel ametikohal arendab Galliano välja oma kosmeetikatoodete ja aksessuaaride sarja “L’Etoile selection” ning reklaamib seda ka. Samal päeval külastas John Channel One'i saadet "Evening Urgant".

2014. aasta oktoobris kinnitas Maison Martin Margiela ametlikult, et John Galliano võtab üle brändi loovjuhina. Galliano naasmine kõrgmoe maailma, mida kõik olid kolm aastat nii pikisilmi oodanud, on lõpuks toimunud. Maison Martin Margiela omanik Renzo Rosso ütles, et peab John Gallianot ainulaadseks kulturiks, kellel on uskumatu karisma ja andekus ning seetõttu ei kahtle ta nende edukas koostöös: "Tema minevik on minevik. Ja meie firma ei kommenteeri seda kuidagi. Disainerit tuleks hinnata tema kollektsioonide järgi, mitte mineviku vigade pärast.

2014. aasta lõpus lõppes pikaleveninud kohtuprotsess John Galliano üle Christian Diori ja John Galliano üle. Pariisi kohus tunnistas Johni vallandamise seaduslikuks ja kohustas teda maksma oma endistele tööandjatele hüvitist 1 euro ulatuses. Varem võttis sama kohus menetlusse moelooja hagi ettevõtete vastu summas vastavalt 2 kuni 13 miljonit eurot. Galliano süüdistas oma endisi tööandjaid ebaseaduslikus vallandamises, vastaspool omakorda rõhutas, et projekteerija polnud kunagi nende töötaja, vaid oli vaid sõltumatu töövõtja.

1. detsembril toimus Londonis British Fashion Awards tseremoonia. Sel päeval sai Anna Wintour auhinna silmapaistvate saavutuste eest moetööstuses. Vogue USA kauaaegne toimetaja ja Condé Nasti toimetuse direktor sai auhinna John Galliano käest. Moekunstniku kõne kujunes üheks õhtu emotsionaalsemaks hetkeks. John tänas Annat toetuse eest tema tõusude ja mõõnade ajal. Disainer rõhutas, et Wintour ei lõpetanud temaga suhtlemist ka siis, kui ta oli kogu moemaailma jaoks heidik.

12. jaanuaril 2015 toimus kauaoodatud sündmus: John Galliano esitles Maison Martin Margiela Couture kevad-suvi kollektsiooni 2015. Tagasihoidlikkus, sürrealism, dekonstruktivism ja kõrge sartoriaalne kunst – nende sõnadega saab kirjeldada Galliano tööd Itaalia brändi heaks. John pakkus elegantseid pikki sametkleite, võrgutavaid musti pükskostüüme, ülilühikesi teksapükse, lõigatud paeltest kleiti, paljude keerukate detailidega šifoonist õhtukleite ning merekarpe imiteeriva dekooriga vihmamantlit. Üheks meeldejäävaks lõiguks oli modelli moeetendus, kelle nägu kattis uhke pärlitest, kroonist ja vääriskividest tehtud mask. Etendus toimus täieliku saladuskatte õhkkonnas. Galliano kutsus saatesse isiklikult vaid 180 külalist ja keelas sotsiaalvõrgustikes avaldamise.

„Tähelepanu detailidele, sarlakpunased pritsmed, palju kaunistusi ja laitmatu rätsepatöö: John Galliano naasis catwalkile...See, mida ta Londonis näitas, oli võimas segu ilust, minimaalsest provokatsioonist ja oskustest, mille ta on kõige selle juures omandanud. aastat. Need, kes Galliano naasmise fakti kahtlemata kritiseerivad, on temast vaesemad. John on oma vanuses üks andekamaid disainereid ja selles töös on ta teinud kõik endast oleneva, et tasuda minevikus tehtud pahategude arveid."

Susie Menkes

2015. aasta veebruaris andis ajakirjanik Dana Thomas välja raamatu Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen and John Galliano. Selles töös rääkis Thomas kahe legendaarse moelooja peadpööritavast edust ja allakäikudest, nende moekirest, ennekuulmatutest showdest ja isiklikest tragöödiatest.

2015. aasta mais toimus Kesk-Londoni sünagoogis enneolematu sündmus: John Galliano kõneles moe-teemalisel arutelul, disainer rääkis rasketest aegadest pärast Diorist vallandamist, alkoholi ja narkootikumide tarvitamisest oma töö ajal. selles kojas. Küsimusele, mis oleks juhtunud, kui mitte antisemiitlikku skandaali, vastas Galliano: "Ma arvan, et oleksin juba surnud."

Juunis märkis Maison Margiela omanik Renzo Rosso, et kaubamärgi müük on kasvanud 20%, ja rõhutas, et ettevõte võlgneb sellise edu "tõelisele kullerile ja professionaalile - John Gallianole".
1987, 1994, 1995, 1997.

Auhinnad

• "Aasta disainer" Briti Moenõukogult.
• 1997. "Aasta parim välisdisainer" Christian Diori töö eest Ameerika moedisainerite nõukogust.
• 2001. Briti impeeriumi komandör. Auhinna andis John Gallianole üle kuninganna Elizabeth II.
• 2008. Andre Leon Talley auhind elutöö eest moevaldkonnas Savannah' kunsti- ja disainikolledžilt.
• 2009. Prantsuse Auleegioni rüütel. Auhinna andis üle Prantsusmaa 23. president Nicolas Sarkozy.

20. augustil 2012 kirjutas Prantsusmaa 24. president Francois Hollande alla dekreedile, millega Galliano võttis Auleegioni rüütli tiitli.

Kuulsuste elulood

10828

28.11.14 09:16

Tema ema oli hispaanlane ja armastas lapsi riidesse panna ja neile flamenko põhitõdesid õpetada. Mu isa oli maalähedasem inimene, sest tema soontes voolas briti veri ja tema töö oli kõige proosalisem - torumees.

Loominguline jada

Juan Carlos Antonio (see on moekunstniku täisnimi) sündis 54 aastat tagasi Suurbritannia ülemereterritooriumil Gibraltaril. Galliano neelas oma tulevase vapustuse, julguse ja sära kujundites, mida ta lõi koos oma laieneva ema piimaga.

Poiss käis inglise koolis - selleks kolis pere isa kodumaale Londonisse. Tundides oli ta hajameelne ning värvis oma märkmikud ja õpikukaaned lillede ja muude mustritega – juba siis oli tema loominguline rünnak soiku.

St Martini disainikolledž võttis tulevase kuulsuse rõõmsalt oma seinte vahele vastu, John oli üks parimaid tudengeid, kellel oli hästi arenenud kujutlusvõime ja maitse. Galliano lõputöö "Imelised" oli lummav – ta võttis kogumiku aluseks ajaloolised prantsuse rõivad (õpingute ajal töötas ta osalise tööajaga teatris, kus tekkis tõsine huvi iidsete kostüümide vastu). Kollektsioon koosnes kaheksast ülikonnast - need läksid Brawni butiigi omanikud kohe müüki. See edu takistas Gallianol kutse alusel New Yorki minemast (seal ootas teda moeillustraatori töö). Poodi külastanud Diana Ross alustas legendi nimega “Galliano”, ostes pürgivalt kullerilt vesti.

Vallutage moepealinn

Johnist sai üks Briti pealinna trendiloojaid, kuid tema kollektsioonid ei toonud erilist rahalist edu ja ta lahkus Pariisi vallutama. Noorel geeniusel polnud sentigi. Teda andis peavarju endine klassivend, kelle tehases disainer osalise tööajaga tööle asus.

Sponsorit ikka veel polnud, kuid märts 1994 tõi kullerile õnneliku kohtumise - Vogue'i Ameerika väljaande toimetaja Anna Wintour tegutses "haldja ristiema" rollis. Ta toetas noort talenti ja aitas rahastada Pariisi debüütkollektsiooni.

Pealkiri oli inspireeriv – “Langenud inglid”. Supermodellid näitasid 17 süsimusta riietust, sealhulgas Evangelista, Campbell ja Moss. Galliano šokeeris publikut sellega, et kallas tüdrukud enne poodiumile minekut veega üle. Sellest ajast peale on iga moelooja etendus olnud pigem teatrietendus.

Diori maja "reanimatsioon".

1995. aasta tõi Gallianole uut edu – talt paluti saada Givenchy moemaja loovjuht. Seejärel töötas disainer Balenciagas.

Ja peagi juhtis ta Christian Diori maja. Juba esimene kollektsioon, mis oli pühendatud korporatsiooni 50. aastapäevale, tekitas sensatsiooni. Kostüümidesse olid osavalt põimunud etnilised ja ajaloolised motiivid ning sõjaeelne retrošikk. Seda suurejoonelisust nimetati "Aafrikaks". 1990. aastate minimalismi domineerimine sai lüüa.

John Gallianol õnnestus aastate jooksul konservatiivseks muutunud Diori stiil “reanimeerida”. Ta põhines oma kollektsioonides erinevate ajastute stiiliikoonidel - Lucrezia Borgiast Scarlett O'Harani. Lava- ja filmitähed hakkasid taas Diori riideid omaks võtma. Laitmatu lõige ning uute tehnoloogiate ja kangaste kasutamine – seda tunnistas moelooja.

Lagerfeldi ja Laurenti järel pälvis Galliano auleegioni.

Sellised erinevad jooned

Paralleelselt oma tööga Christian Dioris juhtis couturier ka John Galliano kaubamärki. Need read olid silmatorkavalt erinevad.

Esimesel oli suure maestro loomingule iseloomulik šikk. Diori riietes naine on kahekümnenda sajandi alguse omamoodi nunnu aristokraat.

Ja oma kaubamärgi jaoks sai Galliano inspiratsiooni New Yorgi lõputust elust, selle lärmaka metropoli ööklubidest ja selle kiirest tempost.

John Galliano etendustes ei seadnud meister end mingite piiridega, nendel etendustel võis näha kloune või tantsijaid hullamas vapustava maastiku taustal. Siin valitses etendust "tumeda" minevikuga daam, kahtlaste kabareede ja baaride püsikülastaja.

"Tõrjutud", kuid alla ei antud

Hädadest polnud märke, kui 2011. aasta veebruari lõpus olid kõmulehed ja internet täis teateid suure moeloojaga juhtunud ebameeldivast juhtumist. Joobes olles lubas Galliano endale solvavaid märkusi Aasia näojoontega inimeste kohta. See oli 24. veebruar ühes Pariisi baaris.

Diori moemaja otsustas kaklejaga hüvasti jätta – nende enda maine oli neile väärtuslikum. Tõepoolest, samal õhtul peeti kinni purjus moekunstnik, keda süüdistati antisemitismis. Ja internetti ilmus hetkega kummaline video, kus kulleri meenutav mees peaaegu tunnistab oma armastust Hitleri vastu.

Kõik ei toetanud Diori juhtimist, paljud kolleegid ja modellid, sealhulgas Natalia Vodianova, võtsid Galliano kaitseks sõna, sest igaüks võib eksida. Kõiges on süüdi alkohol – nad otsustasid nii, sest teavad moeloojat kui lahket ja tundlikku inimest, pole selge, milline deemon teda siis valdas.

Esimene saade pärast Galliano vallandamist kujunes üsna kurvaks – esimesed read olid tühjad.

2011. aasta septembris tunnistas kohus couturieri süüdi, ta pidi tasuma rahatrahvi 6 tuhat eurot.

Kuid “isiklikul rindel” oli vaikne ja rahulik – John on juba aastaid elanud koos stilist Alexis Roche’iga.

2013. aasta alguses pöördus Oscar de la Renta "heidiku" poole - ta pakkus talle stuudiot. Galliano võttis abikäe vastu ja naasis oma lemmiktöö juurde – uues kollektsioonis oli taas palju rikkalikke detaile ja luksuslikku viimistlust.

2015. aastal debüteeris disainer Londoni moenädalal Maison Martin Margiela loovjuhina. Tema uued teosed rõõmustasid publikut, nagu ikka, oli ta väga teatraalne.