Dresden oli Saksa Demokraatlikus Vabariigis või Saksamaa Liitvabariigis. Hubane punker. SDV poliitiline süsteem

Täna jätkame oma virtuaaltuuri Dresdenis ja näeme linna Frauenkirche kellatorni kõrguselt, jalutame läbi ajaloolise eeslinna, mis enam-vähem sõja üle elas ning heidame pilgu Volkswageni tehasele, kus nad toodavad. luksuslik Phaetoni mudel.

Frauenkirche siseviimistlus on loomulikult muljetavaldav. Kellatorni minekuks on spetsiaalne sissepääs ja kui jõuad just avamiseni (kell 10 ma arvan), siis saad seal mõnda aega praktiliselt üksi olla.

Ja siin on vaated kellatornist.

Käimasoleva rekonstrueerimise ulatus on selgelt nähtav. Muidugi on hämmastav, kui pedantselt sakslased hävinud linna taastamisele lähenevad. Nii kaotuste ulatuse kui ka sõjajärgse prioriteetide järjekorra tõttu on pöördumatult palju kadunud: ilu jaoks polnud aega, eriti kui arvestada, et Dresden oli osa SDVst koos kõigi sellest tulenevate arhitektuuriliste tagajärgedega.

Ja selline nägi Dresden välja 70 aastat tagasi, pärast angloameeriklaste pommirünnakuid.

Kellegi hubane terrass.

Mingi paigaldus, ma ei saa siiani aru.

Jalutame veel veidi linnas ringi. "Peterburi tänav" Dresdenis (nagu Dresdenskaja tänav Peterburis) ilmus pärast seda, kui neist kahest linnast sai sõpruslinn.

Ideaalne tee: autodel on ainult üks rada, jalgrattatee ja trammiliini vahel.

Green Vault Museum on kuulus juveelide kollektsioon Dresdenis, endises Wettini vürstiriigi varakambris, mis hõlmab perioodi renessansist klassitsismini.

Selle skulptuuri üle vaieldi tõsiselt ja kaaluti otsust see lahti võtta: keegi arvas, et selle käsi sümboliseerib natsižesti. Õnneks sai terve mõistus võitu ja skulptuur jäi oma kohale.

Saksa Hügieenimuuseumi asutas avaliku hügieeni koolituskeskusena 1912. aastal Saksa ettevõtja ja tootja Karl August Lingner. Muuseumis sai teadmisi inimese anatoomiast, tervislikust toitumisest, isiklikust hügieenist ja tervise hoidmisest. Alates 1933. aastast on muuseumis loodud näitus, mis on pühendatud aaria rassi puhtuse ja rassilise hügieeni säilitamisele riigis valitsenud natsionaalsotsialistliku ideoloogia vaimus.

Dresden on üsna roheline linn, kuid nagu Berliinis, on parkides ja väljakutel väga vähe inimesi. Võib-olla on see tingitud mentaliteedi eripärast - töötada tööajal, mitte jalutada parkides :-) Võib-olla teeb see omadus Saksamaa majanduse number 1 Euroopas.

Üks Volkswageni tehastest asub Dresdenis, kus toodetakse ainult ühte mudelit – luksuslikke Phaetoneid. Hoone ise kannab nime “Klaasimanufaktuur” ja on täiesti kosmilise arhitektuuriga, mille ehitamine läks ettevõttele maksma 180 miljonit eurot.

Jalgrattaparkla maja ees.

Veidi VW Sciroccot meenutav prototüüp.

Ilus "Phaeton". Kuigi selle mudeli müük Venemaal kuidagi ei tõusnud, mis pole üllatav, sest vähesed inimesed on valmis välja käima 4,5 miljonit rubla. Volkswageni jaoks, kuigi esmaklassilisel tasemel.

Tehase fuajee. Ringkäigud tehases, sealhulgas koosteliinidel, algavad iga tund.

Paigutus ja interaktiivne kaart. See pole just tehas, vaid tõeline muuseum.

Peamine omadus on läbipaistvus. Arhitektide idee järgi on hoonel läbipaistvad seinad. Siin on näiteks valmistoodete ladu.

Koosteliin.

Keha pood.

Üldplaan tagantpoolt.

Dresdeni teedel pole ma kunagi Phaetonit näinud ja üldiselt on kallid autod seal haruldased. Aga jalgrattaid on nii palju kui soovid. Neid on sellel fotol ilmselt rohkem kui jalakäijaid.

Esmaspäev, tööpäev, pooltühjad teed.

Vaatame ühte sõja üle elanud madalat linnaosa.

Albrechtsbergi loss on üks kolmest Elbe lossist Elbe paremal kaldal. Ehitatud Preisi klassitsismi stiilis aastatel 1850-1854 Schinkeli õpilase, arhitekt Adolf Lohse poolt Preisimaa kuningate Frederick William IV ja Wilhelm I nooremale vennale Preisi prints Albrechtile. Alates 1937. aastast on lossihooned kasutusel. SA ratsaväekompanii kasarmuteks ja tallideks. Alates 1943. aastast on lossikeldrid olnud Dresdeni lastekodude lastele pommirünnakute ajal varjupaigaks. Pärast sõda asusid Punaarmee üksused Albrechtsbergis, nagu ka teistes Elbe lossides. 1948. aastal avati lossis hotell Intourist, mille ostis linnalt SDV välisministeerium. 1951. aastal avati lossis esimene nõukogude stiilis pioneeripalee SDV-s. Nüüd kasutatakse lossihoonet erinevate kultuuriürituste korraldamiseks ja renditakse pulmatseremooniateks.

Vasakul on Lingneri loss, mis on Elbe kolme lossi keskel. Aastatel 1850-1853 Preisi vürsti Albrechti tellimusel ehitatud ja arhitekt Adolf Lohse projekteeritud villa on tuntum tänu omanike kuulsaimale, ettevõtja Karl August Lingnerile (sama, kes avas avaliku hügieeni koolituskeskuse ).

Ja paremal on Ekbergi loss. See võimas ja salapärane ehitis ehitati peaaegu kolme aasta jooksul, aastatel 1859–1861. Tellijaks oli kaupmees Johann Daniel Suchet Maini-äärsest Frankfurdist, arhitektiks Dresdeni meister Christian Friedrich Arnold. Lossi stiili loomisel mängis suurt rolli Sucheti armastus Inglismaa vastu, mistõttu kasutati ehitamisel kõiki Tudori neogootika elemente. Nii tekkis 19. sajandi teisel poolel Elbe kallastele Suurbritannia võlumaailm.

Kuigi Dresdeni keskosa hävis peaaegu täielikult, pääses linna ääreala sellest saatusest, nii et leiame endiselt originaalseid ajaloolisi hooneid.

No paar kaadrit veel kesklinna osast.

Dresdeni jaam on ilus monumentaalne hoone. Linn on suur raudteesõlm. Siin koonduvad viie suuna raudteeliinid. Kiirrongiga jõuate Berliini 2 tunni 10 minutiga.

Selle rongiga pöördusin tagasi Prahasse, millest eelmistes postitustes rääkisin.

Kurt Vonnegut"Tapamaja viis ehk laste ristisõda"

David Irving"Dresdeni hävitamine. Teise maailmasõja suurim pommitamine. 1944-1945"

Dresden (Saksamaa) - kõige üksikasjalikum teave linna kohta koos fotodega. Dresdeni peamised vaatamisväärsused koos kirjelduste, juhendite ja kaartidega.

Dresdeni linn (Saksamaa)

Dresden on linn Ida-Saksamaal, Saksimaa liidumaa pealinn. See on riigi üks olulisemaid kultuurikeskusi ja üks suurimaid linnu, mida sageli nimetatakse "Elbe ääres asuvaks Firenzeks". Dresden on hämmastava iluga linn, barokiaegne pärl, Euroopa mastaabis kunstikeskus, mis Teise maailmasõja ajal praktiliselt hävis ja taas hoolikalt taastatud.

Dresdeni linn asub Elbe jõe mõlemal kaldal Maagimägede jalamil. Ümbruskonna kõrgeim tipp on 384 meetrit kõrge. Loodus - metsade ja põllumaaga kaetud lain. Huvitaval kombel on Dresden ise väga roheline linn. Pargid ja muud haljasalad hõivavad 60% selle pindalast. Kliima on parasvöötme, mõningase meremõjuga. Suvi on soe, talv jahe, kuid pehme, keskmine temperatuur on nulli lähedal. Aastas sajab üle 600 mm sademeid.

Praktiline teave

1. Linna elanike arv on üle poole miljoni inimese.
2. Pindala - 328 km 2. Pindalalt on Dresden üks Saksamaa suurimaid linnu, jäädes alla ainult Berliinile, Hamburgile ja Kölnile.
3. Ametlik keel on saksa keel.
4. Valuuta - euro.
5. Viisa – Schengen.
6. Aeg on Kesk-Euroopa UTC +1, talvel +2.
7. Dresdeni peamine ostutänav on Prager Straße, mis algab pearaudteejaamast, ulatub Wiener Straßeni ja lõpeb vanal turuväljakul. Paljud kauplused, kohvikud ja restoranid asuvad linna ajaloolises südamikus. Üldiselt pakub Dresdeni vanalinn lihtsalt laialdasi võimalusi ostlemiseks ja meelelahutuseks. Piirkonnas on mitu suurt kaubanduskeskust. Nende hulgas tasub esile tõsta Altmarkt-Galerie aadressil Webergasse, 1, Karstadt ja Centrum-Galerie.
8. Dresdeni jõuluturg on üks ilusamaid Saksamaal. See algab novembri lõpust ja kestab peaaegu jõuludeni.

Lugu

Dresdeni asutamist ja arengut seostatakse germaani hõimude ümberasustamisega itta. 12. sajandi lõpul oli Elbe lõunakaldal slaavi asula. Linna esmamainimine pärineb aastast 1206. Juba 1270. aastal sai Dresdenist Meisseni markkrahvkonna pealinn. Seda ülesannet täitis ta kuni 1422. aastani kuni Markkrahvkonna ja Saksimaa ühendamiseni.

15. ja 16. sajandil mängis Dresden selles piirkonnas olulist rolli. Kuid linn koges oma suurimat õitsengut 17. sajandil Saksimaa kuurvürsti, Poola kuninga ja Leedu suurvürsti Augustus Tugeva käe all. Tema käe all ei muutunud linn mitte ainult üheks Euroopa kultuurikeskuseks, vaid omandas ka imelise barokse ilme.

18. sajandil võitles Saksimaa pidevalt teiste vürstiriikide ja Preisimaa endaga. Seitsmeaastase sõja ajal hõivasid Dresdeni Preisimaa kuninga Frederick II väed. Preisi väed tekitasid linnale rohkem kahju. 1813. aastal toimus linna ümbruses suur lahing Napoleoni vägede ja Böömimaa ühendatud armee vahel. Pärast Napoleoni sõdu vähenes Dresdeni tähtsus järsult, kuigi selle kultuuriline roll Euroopas oli endiselt kõrge.

1945. aasta veebruaris hävis Dresdeni ajalooline keskus Ameerika ja Briti lennukite pommitamise käigus peaaegu täielikult. Dresdeni taastamine kestis üle 40 aasta. Ja isegi praegu võib siit leida II maailmasõjast jäänud arme. Pärast sõda saab Dresdenist SDV üks peamisi linnu. Praegu on see Ida-Saksamaa üks olulisemaid kultuuri-, turismi-, tööstus- ja hariduskeskusi.

Kuidas sinna saada

Dresden asub Saksamaa ja Tšehhi piiri lähedal, Leipzigist 100 km, Berliinist 200 km, Prahast 150 km kaugusel. Linna pääseb kergesti nii lennuki, rongi, bussi kui ka autoga.

Dresdenil on oma lennujaam, mis asub kesklinnast põhja pool. Lennujaamast linna saate sõita bussiga 77 või 97, trammiga 7 või S2 S-Bahni liiniga. Kuigi väärib märkimist, et Leipzigi lennujaam pakub rohkem rahvusvahelisi väljumisi.

Dresden on suur raudteesõlm. Linnal on kaks raudteejaama: Neustadt Elbe põhjakaldal ja Hauptbahnhof (peajaam) lõunakaldal. Regulaarsed ühendused on Leipzigi, Berliini, Frankfurdi, Müncheni, Praha, Budapesti, Wroclawi ja teiste suuremate linnadega.

Dresden on kiirteede süsteemi kaudu ülejäänud Saksamaaga hästi ühendatud. Kiirtee ühendab linna ka Tšehhi Vabariigi pealinna Prahaga.

Dresdenisse on palju bussiliine. Berliinist saab sinna bussiga 7 euroga.

Linnas liikumiseks saate kasutada ühistransporti: trammid ja bussid. Üldiselt on ajalooline keskus üsna kompaktne, seega on mugav linnaga jalgsi tutvuda.

Vaatamisväärsused

Dresden on hämmastavalt ilus ja tasakaalukas linn, mis pakub turistidele imelist arhitektuuri ja vaatamisväärsusi, arvukalt muuseume ja kunstiväärtusi, kauneid linna- ja loodusmaastikke, jalutuskäike mööda Elbe ja arvukates parkides.

Dresdeni vanalinn asub Elbe vasakul kaldal. Seda eristab kaunis 17.-19. sajandi arhitektuur barokk- ja renessansi stiilis. Vaatamata II maailmasõja hävingule taastati ajalooline kesklinn hoolikalt ja säilitas oma atraktiivsuse.

Dresdeni peamised vaatamisväärsused

Neid vaatamisväärsusi ei tohiks vahele jätta ja neid kindlasti näha.

Frauenkirche on üks Dresdeni sümbolitest, kaunis 18. sajandil ehitatud protestantlik barokkkirik. See maamärk hävitati peaaegu täielikult 1945. aasta veebruaris ja taastati alles 20. sajandi 90ndatel. Kirik asub linna ühel peaväljakul - Neumarktil (Uus turg). Väljak tekkis 16. sajandi keskpaigas. Renessansiajal omandas see sellele perioodile iseloomulikud tunnused. Pärast Seitsmeaastase sõja hävitamist ehitati Neumarkt uuesti barokkstiilis üles. Nüüd on väljak oma ajaloolise ilme peaaegu taastanud.

Ooperimaja on üks linna ilusamaid hooneid. Dresdeni ooper on üks kuulsamaid teatreid Saksamaal. See ehitati 18. sajandi esimesel poolel. Taastatud pärast sõda 1985. aastal.

Zwinger on Saksa hilisbarokne meistriteos, mis ehitati 18. sajandi alguses. Algselt oli see hoone mõeldud kasvuhooneks ja eriürituste toimumispaigaks. Praegu on see üks kuulsamaid näitusesaale Saksamaal. Seal on kunstigalerii, portselanikogu ning matemaatika ja füüsika muuseum.

Kuninglik palee on Dresdeni üks kaunimaid hooneid, mis on ehitatud 15. sajandil Saksi vürstide ja kuningate residentsiks. Esimene ajalooline hoone sai kannatada 1701. aasta tulekahjus ja rekonstrueeriti Augustus Tugeva ajal. Palees oli üle 500 saali. Pärast restaureerimist asub siin muuseum.

Palee kõrval on 101 meetri pikkune portselaniga vooderdatud Saksimaa vürste kujutav maal “Vürstide käik”. Kujutise katmiseks kasutati üle 24 000 portselanplaadi.

Katedraal on Saksimaa suurim religioosne hoone ja üks uusimaid barokkstiilis ehitisi Dresdeni ajaloolises keskuses. See protestantlik kirik ehitati 18. sajandi keskel. Nišše ja balustraadid on kaunistatud 78 kivifiguuriga. Krüpti on maetud 49 Saksi printsi.

Vana turg ehk Altmarkt on olnud Dresdeni ajaloolise keskuse süda peaaegu linna asutamisest saadik. See on suur ristkülikukujuline väljak, kus on juba ammu toimunud kõik linna peamised üritused: laadad, turniirid, pühad.

Kreuzkirche on üks Dresdeni vanimaid kirikuid, mille ajalugu ulatub 7 sajandisse tagasi. Torni ronides saate nautida suurepäraseid vaateid Elbe orule ja vanalinnale.

Brühli terrass on Elbe ajalooline muldkeha vanimate renessanssehitistega, mille all on killud Dresdeni kindlusest. Siin saab vaadata vanu tellistest linnaväravaid, näha keskaegsete kindlustuste säilmeid ja vana silda. Siin asub ka üks Dresdeni suurimaid ja huvitavamaid muuseume – Albertinum.

Neustadt ja selle vaatamisväärsused

Neustadt on ajalooline linnaosa Elbe paremal kaldal. Piirkond kujunes vasakkalda ajaloolisest keskusest sõltumatult eraldiseisva asulana. Pärast 1685. aasta tõsist tulekahju ehitati piirkond uuesti barokkstiilis ja liideti linnaga.

Kuldne ratsanik on 18. sajandi skulptuur, mis kujutab Augustus Tugevat, kelle käe all sai Dresdenist üks Euroopa tähtsamaid linnu.

Neustadti linnaosa keskuses asub vana 18. sajandist pärit juudi kalmistu.

Kolmekuningapäeva kirik on Neustadti üks peamisi religioosseid ehitisi. See on ehitatud 18. sajandi 30. aastatel. 100-meetrine neobarokne torn lisati 100 aastat hiljem.

Neustadt on Augustus Tugeva unistuse kehastus ideaalsest kuninglikust linnast. Siin on palju kauneid barokkhooneid ja paleesid. See on koht, kus on palju käsitööpoode ja hubaseid kohvikuid. Kui otsite midagi ebatavalist, siis tõenäoliselt leiate selle ainult siit.

Endise SDV elanikud: NSV Liit hülgas meid ja läänesakslased röövisid meid ja muutsid meist koloonia

KP erikorrespondent Daria Aslamova külastas Saksamaad ja avastas üllatusega, et 27 aastat pärast Berliini müüri langemist on riik endiselt lõhestatud...

– Võite meile hiljem rääkida, milline elu seal Ida-Saksamaal on...

Istun Berliini õllesaalis koos oma sakslastest kolleegide Peteri ja Katiga ja ma ei usu oma kõrvu:

- Kas sa teed nalja?! Dresden on kahetunnise autosõidu kaugusel. Kas te pole tõesti kunagi endises SDV-s käinud?

Mu sõbrad vaatavad teineteisele segaduses otsa:

- Mitte kunagi. Teate, millegipärast ma ei taha. Oleme tüüpilised "wessid" (läänesakslased) ja Vassy"Ja" Ossie"(idasakslased) on alati nähtamatu joon. Me oleme lihtsalt erinevad.

– Aga Berliini müür hävitati rohkem kui veerand sajandit tagasi! – hüüan ma segaduses.

"Ta pole kuhugi läinud." Seisab nii nagu seisis. Inimestel on lihtsalt halb nägemine.

Nii nägid sakslaste esivanemad ähvardavad välja (skulptuur Dresdenis)

Tuhast tõusmine

Kogu oma elu olen vältinud kohtumist Dresden. No ma ei tahtnud. "Seal maa sees on tonnide viisi tolmuks purustatud inimluid" (Kurt Vonnegut "Tapamaja viis"). Minu pooleldi sakslannast ämm oli 1945. aastal üheksa-aastane ja elas üle öö vastu 13.–14. veebruari, kui Briti ja Ameerika õhujõud langes Dresdenile. Ta jäi ellu vaid seetõttu, et vanaemal õnnestus ta maisipõldudele tirida.

Ta lamas koos teiste lastega, kes olid rohus külmunud nagu jänesed, ja vaatas linna peale langevaid pomme: «Need tundusid meile kohutavalt ilusad ja nägid välja nagu jõulupuud. Nii me neid kutsusime. Ja siis lahvatas kogu linn leekidesse. Ja terve elu oli mul keelatud rääkida sellest, mida ma nägin. Lihtsalt unusta."

Linn sai löögi üle öö 650 tonni süütepommid ja 1500 tonni tugev plahvatusohtlik Sellise massilise pommitamise tulemuseks oli tuletornaado, mis kattis Nagasaki hävingust neli korda suurema ala. Temperatuur Dresdenis saavutas 1500 kraadid.

Inimesed põlesid nagu elavad tõrvikud ja sulasid koos asfaldiga. Surmajuhtumite arvu on täiesti võimatu välja arvutada. NSV Liit nõudis 135 tuhandeid inimesi, pidasid britid sellest kujust kinni 30 tuhat. Loendati vaid hävinud hoonete ja keldrite alt välja tõmmatud laipu. Aga kes suudab inimtuhka kaaluda?

Üks luksuslikumaid ja iidsemaid linnu Euroopas, "Firenze Elbe ääres", pühiti peaaegu täielikult maa pealt ära. Brittide eesmärk (nimelt nõudsid nad Dresdeni ajaloolise keskuse hävitamist) polnud mitte ainult sakslaste moraalne hävitamine, vaid ka soov näidata venelastele, milleks on nn liitlaste lennundus võimeline. , kes valmistasid juba ette rünnakut sõjast väsinud NSV Liidu vastu (operatsioon “Mõeldamatu”).

Pärast kuulsin korduvalt, kuidas kangekaelsed paadunud sakslased iidseid söestunud kive kangekaelselt kogusid, üle neljakümne aasta enneolematuid ehitustöid tegid ja Dresdenit taastasid, aga kehitasin vaid õlgu. Ma ei vaja rekvisiite. Mulle ei meeldi näiteks taastatud Varssavi mänguasjakeskus, mis näeb välja nagu legokonstruktsioon.

Aga Dresden häbistasin mu uskmatust. Need Saksa pedandid saavutasid võimatu. Dresdenist on taas saanud Euroopa linnadest kauneim. Mind valdavad kaks vastandlikku tunnet: imetlus sakside töökuse vastu, nende kirglik armastus oma maa vastu ja... raev, mõeldes meie rumalale vene suuremeelsusele.

Kord Dresdeni galeriis mõne Saksi valija portreed vaadates võrdlesin seda muuseumi valvuri näoga ja purskasin tahes-tahtmata naerma. No lihtsalt kaksikud: ühesugused roosad, täidlased põsed, topeltlõug, kergelt punnis sinised silmad, üleolev pilk. Kolmesaja aastaga pole midagi muutunud!

Kuulus Dresdeni portselan

Siin pole palju inimesi. Isegi Dresdenis, kus te pole liiklusummikutest kuulnudki. Ja Dresdenist edasi, Poola piirile lähemal, võib sõita kümneid kilomeetreid ja mitte näha mitte ainult inimesi, vaid isegi autosid. Aga puhtus on igal pool nagu operatsioonisaalis! Pulli pole kuhugi visata. Tundub, et kõik on keele järgi lakkunud. See ei ole migrantide poolt sülitatud Köln ega Frankfurt.

Põldude roheline geomeetria, jõulised, kõrged humalad, millest siis nii suurepärast õlut tehakse, nisu kõrvetav, jõukad talupojamaad tugevate kõrvalhoonetega, klanitud, pügatud, pestud maa. Tõeline töö ja korra puhkus!

Puud kasvavad nagu sõdurid, lilli kasvatatakse range distsipliini all. Aga kus on need põikpäised põllumehed ise? Kus on nende jäljed korralikel kruusateedel? Mitte keegi!

Töötasin välja isegi teooria, et öösel laskuvad väikesed rohelised mehikesed taevast kaunile Saksimaale, harivad põldu, lõikavad rohtu, puhastavad teid ja kaovad koidikul nagu kummitused. Muid selgitusi lihtsalt pole.

Kuid hiljem sain aru, kuhu kadusid inimesed Ida-Saksamaalt.

GDR: riik, mis on kaardilt kadunud

Me teame hästi, mis juhtus ENNE Berliini müüri langemist, kuid pole peaaegu teada, mis juhtus PÄRAST. Me ei tea midagi tragöödiast, mida kogesid “sotsialistlikud” sakslased, kes nii entusiastlikult müüri lõhkusid ja oma “kapitalistlikele vendadele” käed avasid. Nad ei osanud isegi ette kujutada, et nende riik kaob aastaga, et ei tule võrdväärset ühinemislepet, et nad kaotavad suurema osa oma kodanikuõigustest. Toimub tavaline anšluss: püüda Lääne-Saksamaa ja Ida-Saksamaa ning viimase täielik omastamine.

"1989. aasta sündmused meenutasid väga Ukraina Maidani," meenutab ajaloolane Brigitte Quek. – Maailma meedia tegi otseülekande, kuidas tuhanded noored sakslased müüri lõhkusid ja neile aplodeerisid. Aga keegi ei küsinud, mida 18 miljoni elanikuga riik tahab? SDV elanikud unistasid liikumisvabadusest ja "parem sotsialism". Neil oli raske ette kujutada, milline kapitalism välja näeb.

Aga rahvahääletust ei toimunud, nagu näiteks siin Krimmis, mis tähendab, et “anšluss” ei olnud absoluutselt legitiimne!

Merkel natsivormis

"Pärast perestroika algust ja Gorbatšovi võimuletulekut sai selgeks, milline lõpp ootab SDV-d ilma Nõukogude Liidu toetuseta, kuid matused võiksid olla väärt," ütleb Dr Wolfgang Schelike, Saksa-Vene Kultuuriinstituudi esimees. – Ühtne Saksamaa sündis kiire ja ebaõnnestunud sünnituse tulemusena. Saksamaa liidukantsler Helmut Kohl ei tahtnud viivitada, kartes Gorbatšovi tagandamist. Tema loosungid olid: ei mingeid eksperimente, Saksamaa on tugevam ja on seda oma ajalooga tõestanud parem SDV. Kuigi intelligents mõistis, et kui kõik Lääne-Saksamaa seadused üleöö teise riiki valada, põhjustab see pikaajalise konflikti.

3. oktoobril 1990 lakkas DDR olemast. Saksamaa Liitvabariik lõi endise SDV eest hoolitsemiseks spetsiaalse alandava büroo, nagu oleksid idasakslased mahajäänud ja ebamõistlikud lapsed. Sisuliselt Ida-Saksamaa lihtsalt kapituleerus. Vaid aastaga kaotas töö peaaegu kaks ja pool miljonit inimest 8,3 miljonilisest tööjõust.

"Kõik valitsusametnikud visati kõigepealt välja," ütleb Peeter Steglich, endine SDV suursaadik Rootsis. – Meie, välisministeeriumis, saime kirja: olete vaba, SDV-d enam ei eksisteeri. Mind, töötut, päästis mu hispaanlannast naine, kes jäi tõlgiks tööle. Mul oli jäänud paar aastat pensionini, kuid noorte diplomaatide jaoks, kes olid saanud suurepärase hariduse, oli see tragöödia. Nad kirjutasid Saksamaa välisministeeriumile avaldusi, kuid tööle ei võetud neist ainsatki. Seejärel hävitasid nad Varssavi pakti riikide võimsuselt teise laevastiku ja armee. Kõik ohvitserid vallandati, paljud haletsusväärse pensioniga või isegi ilma pensionita. Järele jäid vaid tehnilised spetsialistid, kes teadsid, kuidas nõukogude relvi käsitseda.

Läänest saabusid tähtsad inimesed härrad administraatorid, mille eesmärgiks oli vana süsteemi lammutamine, uue kehtestamine, soovimatute ja kahtlaste inimeste “mustade” nimekirjade koostamine ning põhjalikud puhastused. Eriline "kvalifikatsioonikomisjonid" tuvastada kõik "ideoloogiliselt" ebastabiilsed töötajad. “Demokraatlik” Saksamaa otsustas “totalitaarse SDVga” julmalt hakkama saada. Poliitikas Ainult võidetud eksivad.

Daria ja sakslane hoiavad käes lippu, pooleldi sakslasel, pooleldi venelasel

1. jaanuaril 1991 vallandati kõik Berliini õigusteenistuse töötajad, kuna nad ei sobinud demokraatlikku korda tagama. Samal päeval ülikoolis. Humboldt (SDV peaülikool) likvideeris ajaloo-, õigus-, filosoofia- ja pedagoogikateaduskonna ning saatis välja kõik professorid ja õpetajad, säilitamata nende staaži.

Lisaks anti kõikidele endise SDV haridusasutuste õpetajatele, professoritele, teadus-, tehnika- ja haldustöötajatele korraldus täita küsimustikud ning esitada üksikasju oma poliitiliste vaadete ja parteilise kuuluvuse kohta. Teabe andmisest keeldumise või teabe varjamise korral vallandati nad koheselt.

Koolides on alanud "puhastused".. Vanad õpikud, mida peeti “ideoloogiliselt kahjulikeks”, visati prügimäele. Kuid Gedari haridussüsteemi peeti üheks parimaks maailmas. Oma kogemusi laenas näiteks Soome.

„Kõigepealt vallandasid nad SDV-s valitsenud Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei direktorid,“ meenutab dr Wolfgang Schelicke. – Paljud humanitaarõpetajad kaotasid töö. Ülejäänud pidid ellu jääma ja neid tabas hirm. Õpetajad ei läinud põranda alla, kuid nad lõpetasid arutelu ja oma vaatenurga väljendamise. Aga see mõjutab laste kasvatust! Samuti vallandati vene keele õpetajad. Inglise keel sai kohustuslikuks võõrkeeleks.

Vene keelt, nagu tšehhi või poola keelt, saab nüüd kolmanda keelena õppida oma äranägemise järgi. Selle tulemusena unustasid idasakslased vene keele ega õppinud inglise keelt. Atmosfäär on kõikjal täielikult muutunud. Ma pidin küünarnukkidega töötama. Solidaarsuse ja vastastikuse abistamise mõisted on kadunud. Tööl oled rohkem mitte kolleeg, vaid konkurent. Need, kellel on töökoht, teevad oma tagumikku. Neil pole aega kinos ega teatris käia, nagu oli SDV-s. Ja töötud langesid degradatsiooni.

Paljud inimesed kaotasid oma kodu. Ja mis koledal põhjusel. Paljud idasakslased elasid eramajades, mis said sõja ajal kõvasti kannatada (Lääne-Saksamaa sai palju vähem kahju kui Ida-Saksamaa). Ehitusmaterjalidest oli suur defitsiit. Neljakümne aasta jooksul restaureerisid majaomanikud neid, kogusid sõna otseses mõttes kivi haaval ja võisid nüüd uhked olla oma kaunite villade üle.

Kuid pärast müüri langemist tulid läänest jõulukaarte saatnud armastatud sugulased, kes nõudsid majadest osa. Tule, maksa ära! Kust sai endine SDV liige oma säästud? Ta sai head palka, tal olid sotsiaalsed garantiid, aga ta polnud kapitalist. Oh, raha pole? Meid ei huvita. Müü oma maja maha ja maksa meie osa. Need olid tõelised tragöödiad.

Kuid kõige tähtsam on toimus täielik eliidi vahetus. Sakslased, kes ei olnud seal eriti edukad, kallasid läänest ja haarasid kohe kõik kõrgepalgalised ametikohad endises SDV-s. Neid arvestati usaldusväärne. Ikka Leipzigis 70% administratsioonid on "vessi". Jah, jõuetutele pole armu. Praktiliselt kogu kontroll endise vabariigi üle langes uue kätte koloniaalne administratsioon.

Venemaa lipp ja plakat “Sõprus Venemaaga” Dresdenis toimunud miitingul

– NSV Liit hülgas SDV niisama, jätmata isegi mingit kokkulepet Saksamaa ja SDV omanike vahel,” ütleb endine diplomaat Peter Steglich kibedalt. – Targad riigimehelikud inimesed nägid kahe Saksamaa ühendamise asemel ette omandiprobleeme ja SDV anšlussi. Kuid on Gorbatšovi avaldus: las sakslased mõtlevad ise välja. See tähendas: tugevad võtavad, mida tahavad. Ja läänesakslased olid tugevad. Tõeline on alanud SDV koloniseerimine. Pärast kohalike patriootide võimult eemaldamist, halvustamist ja alandamist asusid lääne kolonialistid programmi kõige “maitsvama” osa juurde: täielik erastamine SDV riigivara. Üks süsteem pidi teise täielikult ahmima.

Võimalus "puhastada" teiste inimeste taskuid

Riigi tasandil tuleb röövida oskuslikult, graatsiliselt, valgete kinnastega ja väga kiiresti, enne kui ohver mõistusele tuleb. SDV oli Varssavi pakti edukaim riik. Selline rasvane tükk tuli kohe kõhklemata alla neelata.

Esiteks oli vaja näidata tulevastele ohvritele suuremeelsuse žesti, kehtestades SDV kodanike jaoks ida- ja läänemarkade vahelise vahetuskursi üks-ühele. Kõik Lääne-Saksamaa ajalehed karjusid selle peale kõva häälega! Tegelikult selgus, et saab ainult vahetada 4000 märgid. Sellest kõrgemal oli vahetuskurss kaks idamargid ühe lääne jaoks. Kõik SDV riigiettevõtted ja väikeettevõtted said oma kontosid vahetada ainult alusel kaks ühele.

Plakat “Me tahame vaba Saksamaad: ilma eurota, ilma ELita, ilma NATOta ja tõelise demokraatiaga”

Seetõttu on nad korraga kaotasid poole oma kapitalist! Samal ajal arvutati nende võlad ümber kursi järgi 1:1 . Ei pea olema ärimees, et mõista, et sellised meetmed viisid SDV tööstuse täieliku hävinguni! 1990. aasta sügisel vähenes tootmismaht SDV-s enam kui poole võrra!

Nüüd Lääne "vennad" võiks rääkida halvustavalt sotsialistliku tööstuse elujõuetusest ja selle kohesest erastamisest "õiglastel ja avatud tingimustel".

Aga mis pagan on õiglased tingimused, kui SDV kodanikel poleks kapitali?! Oh, raha pole? Kahju. Ja 85% kogu riigi tööstusest langes läänesakslaste kätte, kes viisid selle aktiivselt pankrotti. Miks anda konkurentidele võimalus? 10% läks välismaalaste juurde. Aga ainult 5% suutsid ära osta maa tõelised omanikud, idasakslased.

- Kas teid rööviti? - küsin Eisenhüttenstadti linna metallurgiatehase endiselt peadirektorilt professor Karl Döringilt.

- Kindlasti. SDV elanikel polnud raha ja kogu vara sattus lääne kätesse. Ja me ei unusta, kes meid müüs. Gorbatšov. Jah, toimusid meeleavaldused liikumisvabaduse eest ja ei midagi enamat, aga keegi ei nõudnud, et DDR kaoks maailmakaardilt. Ma rõhutan seda. Selleks oli vaja ajalooproovil läbi kukkunud mehe Gorbatšovi vastavat ametikohta. Keegi ei saa seda "hiilgust" temalt ära võtta. Mis on tulemus? Idasakslased on palju vaesemad kui läänesakslased. Paljud uuringud näitavad seda oleme "teise klassi" sakslased.

Mis oli Lääne töösturite jaoks oluline? Läheduses on uus turg, kus saate oma kaupa maha visata. See oli põhiidee. Nad läksid meie tööstuse hävitamisest nii kaasa, et lõpuks avastasid, et töötud ei saa oma kaupa osta! Kui te ei säilita idas vähemalt tööstuse jäänuseid, põgenevad inimesed lihtsalt läände tööd otsima ja maad jäävad tühjaks.

Siis õnnestus mul tänu venelastele päästa vähemalt osa meie tehasest. Suurendasime eksporti Venemaale, müües 300-350 tuhat tonni külmvaltsitud teraslehti aastatel 1992-93 teie autotööstusele, põllumajandusmasinatele. Siis tahtis meie aktsiaid osta Venemaa üks suuremaid Tšerepovetsi metallurgiatehas, kuid lääne poliitikutele see idee ei meeldinud. Ja ta lükati tagasi.

"Jah, see näeb välja nagu "õiglane erastamine," märgin ma irooniaga.

Plakat "Merkel peab minema"

– Nüüd on tehase jäänused läinud India miljardärist monopolistile. Mul on hea meel, et taim vähemalt ära ei surnud.

Professor Karl Dering on väga uhke oma väikese terasetööstuslinnaku Eisenhüttenstadti (endise nimega Stalinstadt) üle, mis on vaid 60 aastat vana. Esimene sotsialistlik linn iidsel Saksa pinnal, mis ehitati Nõukogude spetsialistide abiga nullist üles. Unistus õiglusest ja võrdsetest õigustest kõigile. Eeskujulik sotsialismi vitriin. Uue mehe looming: intellektuaali näoga tööline, kes loeb pärast töövahetust Karl Marxi, Leninit ja Tolstoid.

"See oli uus avaliku elu korraldus," ütleb professor mulle kerge põnevusega, kui kõnnin mööda linna täiesti mahajäetud tänavaid. – Pärast tehast ehitati esimesena teater! Suudad sa ettekujutada? Lõppude lõpuks, mis oli peamine? Lasteaiad, kultuurikeskused, skulptuurid ja purskkaevud, kinod, head kliinikud. Peaasi oli mees.

Jalutame mööda laia avenüüd, kus on restaureeritud stalinistliku arhitektuuriga maju. Korralikult pügatud muruplatsid on imeliselt rohelised. Kuid avarates hoovides, kus lilled lõhnavad, ei kuule laste naeru. See on nii vaikne, et kuuleme oma sammude helisid. Tühjus mõjub mulle masendavalt. Tundus, nagu oleks kõik elanikud ootamatult minevikutuule poolt ära puhutud. Järsku väljub sissepääsust abielupaar koeraga ja ma hüüan üllatunult: "Vaata! Inimesed, inimesed!

"Jah, siin pole piisavalt inimesi," ütleb professor Dering kuivalt. – Varem elas siin 53 tuhat inimest. Peaaegu pool on jäänud. Lapsi siin ei ole. Tüdrukud on sihikindlamad kui poisid. Niipea kui nad suureks saavad, pakivad nad kohe oma asjad ja suunduvad läände. Tööpuudus. Sündimus on madal. Neli kooli ja kolm lasteaeda suleti, sest lapsi polnud. Ja ilma lasteta pole sellel linnal tulevikku.

Ema ja lapse skulptuur Eisenhüttenstadtis (endine Stalinstadt), linnas, kus pole enam lapsi

Naistel oli kõige raskem

Dresdeni kohviku ettekandja Mariannega läksime kõigepealt tülli ja siis saime sõpradeks. Umbes viiekümneaastane väsinud naine viskas mu lauale taldriku imelise seapõlvega sellise jõuga, et rasv pritsis laudlinale. Olin nördinud kõigepealt inglise ja seejärel vene keeles. Tema nägu läks järsku heledamaks.

- Kas sa oled venelane?! Vabandust,” ütles ta tugeva aktsendiga vene keeles. – Varem õpetasin koolis vene keelt, aga nüüd näete ise, millega ma tegelen.

Kutsusin ta õhtusele kohvile. Ta tuli elegantses kleidis, huultel huulepulk, äkitselt noorem välja.

"See on kohutavalt tore pärast nii palju aastaid vene keelt rääkida," ütles Marianna mulle. Ta suitsetas sigareti sigareti järel, rääkides oma lugu, sama mis tuhandete naiste oma endisest SDVst.

– Kui “Wessid” saabusid, visati mind kohe parteilase ja vene keele õpetajana töölt välja. Meid kõiki kahtlustati sidemetes Stasiga. Ja Stasi kohta on Wessid loonud nüüd terve legendi – nad räägivad, et seal töötasid loomad. Justkui CIA oleks parem! Kui meil oleks hea luure, oleks SDV endiselt olemas.

Ka mu abikaasa koondati – ta töötas siis Hoyerswerda linna kaevanduses (elasime seal enne). Ta ei suutnud seda taluda. Jõin ise, nagu paljud teised. Sakslaste jaoks on töö kõik. Prestiiž, staatus, enesehinnang. Me lahutasime ja ta kolis läände. Jäin väikese tütrega kahekesi. Ma ei teadnud veel, et see oli alles kõigi probleemide algus.

Läänes naised sel ajal peaaegu ei töötanud. Mitte laiskuse pärast. Neil puudus lasteaedade ja sõimede süsteem. Töö saamiseks pidin maksma kallile lapsehoidjale, kes sõi praktiliselt ära kogu mu sissetuleku. Aga kui istud viis-kuus aastat lapsega kodus, kaotad kvalifikatsiooni. Kellele sind pärast seda vaja on?

SDV-s oli kõik hästi: kuus kuud pärast rasedust oli võimalik tööle naasta. Ja meile meeldis. Me ei ole koduinimesed. Laste eest hoolitseti usaldusväärselt ja vastutustundlikult ning neile anti alusharidus.

"Wessid" tulid ja kaotasid kogu süsteemi, sulgesid enamuse lasteaedadest ja ülejäänud lasteaedades kehtestasid sellise tasu, et enamus ei saanud seda endale lubada. Mind päästsid mu vanemad, kes olid sunnitud pensionile jääma. Nad said mu tütrega koos istuda ja ma tormasin tööd otsides ringi. Kuid mind tembeldati kui "ebausaldusväärset kommunisti". Ülikooliharidusega töötasin isegi koristajana.

Tühjad stalinistlikud hoovid endises Stalinstadtis

– Aga kas teile ei makstud töötu abiraha?

- Haa! "Vassie" kehtestas seepeale uue reegli, et hüvitisi tuleks maksta ainult neile lastega töö kaotanud naistele, kes suudavad tõestada, et suudavad lastele päevahoiu pakkuda. Ja sel ajal töötasid mu vanemad ja abikaasa veel osalise tööajaga. Lapsega polnud kedagi istuda. Ja ma ei saanud kunagi hüvitisi. Üldiselt sai minust ettekandja. Vabandan taldriku loopimise pärast. Elu tundub mõnikord nii lootusetu. Mu tütar kasvas üles ja kolis läände, töötades seal õena. Ma peaaegu ei näe teda. Ees ootab üksildane vanadus. Ma vihkan neid, kes purustasid Berliini müüri! Nad olid lihtsalt lollid.

Miks ma ei lähe läände? Ei taha. Nad kutsusid kogu selle terroristliku prügi endaga ühinema. Poolteist miljonit jõude seisvat pagulast, kui Saksamaa ise on töötuid täis! Ma jään siia, sest me oleme tõeline Saksamaa. Siinsed inimesed on patrioodid. Kas sa oled näinud? Kõikidel siinsetel majadel on Saksa lipud peal. Aga läänes te neid ei näe. Nad ütlevad, et see võib välismaalaste tundeid riivata. Käin igal esmaspäeval miitingul "Pegid"– partei, mis on vastu Euroopa islamiseerimisele.

Tulge ja näete tõelisi sakslasi.

"Putin on mu südames!"

esmaspäev. Dresdeni kesklinn, ümbritsetud paljudest politseiautodest. Rahvariietes muusikud mängivad rahvalaule, keskealised naised ja mehed laulavad nendega rõõmsalt jalga trampides. Palju on ka trotsliku näoilmega noormehi. See, mida ma näen, ajab mind teetanusesse. Igal pool Venemaa lipud lehvivad uhkelt. Üks lipp on lihtsalt vapustav: pooleldi Saksa, pooleldi Vene.

Lipukandja püüab mulle halvas vene keeles seletada, et tema lipp sümboliseerib venelaste ja sakslaste ühtsust. Palju tüüpe, kes kannavad Putini portreega T-särke. Plakatid Putini ja Merkeliga kõrval seakõrvadega. Või Merkel natsimundris haakristi meenutava euromärgiga. Burkades mosleminaiste plakatid, millel on rist läbi. kutsub üles " sõprus Venemaaga"Ja" sõda NATOga" Inimesed, kus ma olen? Kas see on Saksamaa?

Paljud meeleavaldajad kannavad sigu. Hea, paks siga on hästi toidetud kristliku Saksamaa sümbol. Ei mingit halal toitu! " Elagu Venemaa!- karjuvad nad mu ümber. Keegi entusiastlik vanem naine kordab mulle: "Putin on mu südames." Mu pea käib ringi.

Protestija kannab Putini T-särki

Noormees nimega Michael selgitab olukorda.

– Miks te Putinit nii väga usute? — olen üllatunud.

"Ta on ainus tugev juht, kes võitleb terrorismiga. Ja keda uskuda? See Ameerika-meelne marionett Merkel, kes avas piirid võõrastele? Nad vägistavad meie naisi, tapavad meie mehi, söövad meie leiba, vihkavad meie religiooni ja tahavad Saksamaal kalifaadi üles ehitada.

"Kuid siin Ida-Saksamaal ma peaaegu ei näe välismaalasi."

Ei mingeid naisi burkas!

"Ja me teeme kõik, et te neid ei näeks." Me ei ole rassistid. Kuid kõik, kes siia riiki tulevad, peavad töötama ja austama selle seadusi.

Ma räägin Michaelile sellest, mida nägin jaanuaris Münchenis. Noored hüsteerilised lollid karjuvad "München peaks olema värviline!", "Me armastame teid, pagulased!" Mäletan, kuidas viis tuhat liberaali ihkasid peksa sadat terve mõistusega inimest, kes tulid välja ainsa loosungiga “Ei Saksamaa islamiseerimisele!” Veresaunast päästis nad vaid politsei, kes vabastas oma nuiadega tee “fašistidele”.

"See on "Wessie," ütleb Michael kirjeldamatu põlgusega. "Nad usuvad kõike, mida nende rumalad ajalehed kirjutavad." A oleme sündinud SDV-s. Oleme erinevad ja meid ei peteta kergesti.

Inimesed kannavad halal-toidu vastase protesti sümbolina miitingule sigu.

Immuunsus propaganda suhtes

Nii oleme me sarnased! Me mõlemad nõustusime selle väljendiga! Mina ja erakonna Alternatiiv Saksamaale saadik Jörg Urban:

– Jah, me oleme umbusklikud, idasakslased ja venelased, ja vihkame kõike, mis vähegi meenutab propagandat. Ja see säästab meid illusioonidest. Lääne-Saksamaa kui ideaalse kapitalismi vitriin elas probleemideta 50 aastat. Nad kasvasid üles selles vaimus, et nendega ei saa midagi juhtuda. "Vassid" ei ole realistlikud ega suuda toimuvat ratsionaalselt vaadata.

SDV inimesed teadsid selgelt, et valetamine on erinevatel põhjustel elu vajalik osa. Neile valetati sageli ja nad teadsid, et neile valetati. Kummalisel kombel see elu ei seganud. Olin õnnelik noormees, suurepärane üliõpilane, sain stipendiumi ja plaanisin end riigi kulul välismaal täiendada. Mul oli kindlustunne, et homme on kõik hästi.

Ja siis varises kõik kokku. Noortel on lihtsam, nad on paindlikud. Kujutage nüüd ette täiskasvanuid, kes terve elu töötasid ja siis öeldi, et teid pole kellelegi vaja, teie sotsialism oli jama. Nad kaotasid töö ja said moraalses mõttes rusikaga näkku. See oli raske aeg, illusioonide kokkuvarisemine.

Kuid need inimesed tõusid püsti ja alustasid oma äri nullist. Nad teavad, et elu ei ole taevas, edu pole kingitus ja iga ettevõtmine võib praegu tühjaks minna. See, et saime õnnelikult ühtseks Saksamaaks, riputasime lippe ja oleme valmis oma riigi eest võitlema, pole natsionalism. See ellujäämise saladus. Kõige kergemini mõistavad meid venelased, kes kaotasid perestroika ajal ootamatult oma identiteedi ja on seda nüüd taastamas.

"Wessid", läänesakslased, on elanud nii palju aastaid garanteeritud paradiisis, et nad ei suuda võidelda. Nende kultuur on Conchita Wurst. Selline inimene ei ole võimeline oma riigi eest võitlema. Aga me saame.

Ohkan raskelt:

– Kuid te mõistate, et Saksamaa pole mitte ainult NATO osa, vaid ka USA poolt okupeeritud territoorium. Salakokkulepped...

"Ma ei taha neist teada," ütleb härra Jörg Urban selgelt iroonilise naeratusega. – Käivad kuuldused salapaktist Saksamaa allutamiseks USA-le. Kas ma tõesti hoolin? Kogu maailma ajalugu on sadu kordi tõestanud, et lepingud on vaid paberitükid. Kui rahva viha laine tõuseb, pühib see kõik minema.

Meie silme all toimus NSV Liidu, Jugoslaavia, SDV ja Varssavi pakti kokkuvarisemine. Sama võib juhtuda NATO või EL-iga. Kui idee küpseb ja pähe võtab, muutub igasugune õigusakt tähtsusetuks. Kui Saksamaast saab taas tugev, iseseisev ja oma huve kaitsv jõud, muutuvad salapaktid arhiivides vaid tolmuks.

Riigiduuma teeb ettepaneku käsitleda Saksamaa ühendamist SDV annekteerimisena

Lammutage kõik ja ehitage nullist uus aedlinn - kui tihti ma selliseid ettepanekuid kuulen? Kas 19. või 20. sajandist pärit vana maja segab tee- või ärikeskuse rajamist? See on lihtne: "saate aru, linn peab arenema" ja buldooserid lähevad rünnakule. Iga kuu kaotavad linnad üle kogu riigi ajaloolise hoone ja iga nädal mõne funktsiooni. Kogu selles protsessis kaotame me iseennast.

Kiire linnastumise protsessis on oluline mitte kaotada nägu ja identiteeti. Tänapäeval säilitame parimal juhul tseremoniaalset pärandit templite või paleede näol, kuid eirame tööstuse, avangardi või sõjajärgse modernismi utilitaarset pärandit. Isegi lammutatud 1950. või 1970. aastatest pärit maja võtab kodanikelt mälupiirid - kultuuritraditsiooni pärilik niit on kadunud. Lõppude lõpuks on üks asi minevikust oma peas rääkimine ja hoopis teine ​​asi seda minevikku vaadata ja puudutada.

Praegu hakkame alles mõistma barbaarsete lammutuste või sõjajälgede tõttu kadunud keskkonda ja ajalookilde. Näiteks poolakad hakkasid pärast Teist maailmasõda oma ajalugu taastama, et oma identiteeti uuesti luua. Dresden on ainulaadne selle poolest, et unikaalsete objektide ja keskkondade taastamine algas pärast Saksamaa ühendamist. Kulus aastakümneid, kuid tänaseks on linnal taas oma nägu ja koht inimtsivilisatsiooni kaardil.

Sõda ja SDV

1945. aasta veebruaris pommitasid angloameerika lennukid Dresdenit massiliselt. Suur kultuurikeskus, Saksimaa kuurvürstkonna endine pealinn "Elbe ääres asuv Firenze" - kõik see muutus varemete hunnikuks. Oli:

Sai:


Frauenkirche kirik

Dresdeni lossi seisukord ei erinenud kuigi palju Königsbergi kuningalossi seisukorrast sõjajärgsetel algusaastatel. Kuid Dresdensky sai õigel ajal koi ja teda ei lubatud telliskivideks rebida, veel vähem hakati säilmeid õhku laskma.

Rusude koristamisel konserveeriti vana Dresdeni säilmed, mis viidi konserveerimiseks linnast välja. Kesklinn 1957. aastal:

Seal oli uusehitus, aga keskus ise jäi enamasti tühjaks. SDV võimud ei olnud ajalooliste vaatamisväärsuste taastamise vastu, nad taastasid väga hästi mõned Dresdeni pärlid: näiteks Zwingeri palee ansambli ja ooperi. Edasine töö vanalinna taaselustamiseks ei kuulunud aga nende lähimate plaanide hulka.

Aasta 1990:

Ühendatud Saksamaa ja taastamine

1989. aastal otsustasid elanikud, et tahavad Saksimaa pealinnale iga hinna eest tagasi anda endise ilu ja suursugususe. Nad ei muretsenud ümberehitamise, Ida-Saksamaa katastroofilise majandusliku olukorra pärast taasühendamist, selle pärast, et kaua mittetoiminud vanalinn tuleb uuesti üles ehitada ja muud probleemid.

Vaevalt, et nad isegi arvasid, et investeeritud kulud tasub hiljem turistide voog tagasi. Nad tahtsid lihtsalt oma linna kogu oma hiilguses tagasi saada ja selle üle uhked olla. Nende jaoks oli see sama tähtsaim vaimne ülesanne kui poolakatele pärast sõda.

Lossi restaureerimine algas 90ndate alguses ja lõppes alles 2013. aastal - Vaid ühel objektil vanalinnas kulus üle 20 aasta!

Siin tulidki kasuks kadunud linna originaaldetailid. - Sakslased tundsid vanade telliste asukoha ära ja sisestasid need oma algsetesse kohtadesse. Tühjus täideti uue heleda materjaliga. Selle tulemusel õnnestus säilitada ajalooline väärtus ja lisada mälestus sõjast paljudeks sajanditeks:

Restaureerimiseks koguti raha avalikult ja kampaania sümboliks oli Frauenkirche rekonstrueerimine.

Kiriku restaureerimine lõpetati 2005. aastal. Kohe pärast seda alustati ümberkaudsete ajalooliste hoonete tervete kvartalite rekonstrueerimist. Sel eesmärgil lammutati isegi teel olnud SDV maju.

Residentsi lossi ja Frauenkirche restaureerimine oli hoolikas töö, säilitades maksimaalse ajaloolise täpsuse. Taustaarendus oli algselt kavandatud antiigiks stiliseeritud ümberehitusena, püüdmata luua illusiooni antiikajast ja autentsusest.

Peaaegu kõik majad on kujundatud vanadest fotodest ja maalidest, kuid need on teadlikult moodsa ilmega. Tänu sellele loovad taasloodud hooned vajaliku tausta ehedatele ajaloomälestistele ja vanalinna hubasele atmosfäärile, kuid ei eksita nende autentsuse osas. See on lihtsalt jäljendus sellest, mis on pöördumatult kadunud.

Protsess on veel pooleli:

Paljud vabad krundid antakse ajutiselt parkimiseks, kuid nende aeg tuleb ka:

Väljalöödud hambad taastatakse mitte ainult kesklinnas, vaid ka äärealadele lähemal:

Kohati jäljendavad SDV-aegsed hooned oma parameetritelt vanu hooneid. Paneelid sisestatakse mööda punaseid jooni ja eelmiste hoonete kõrgust. Ehk siis välimusele ja keskkonnale mõeldi juba siis.

Mida hoida ja mida mitte

Muinsuskaitse - üsna hiline kontseptsioon, mis ilmus valgustusajastul. Kui alguses tunnistati 2000 aasta vanuste muinasmälestiste väärtust, siis tasapisi see lävi langes. Tänaseks on koha mälupiir lähenenud 20 aastale. Kui varem elasid majad meist üle ja alles siis muutusid väärtuslikuks, siis tänapäeval hakkab pärand meist mööda saama.

Pärand võib olla erinev, kuid isegi jaamahooned, nagu kloostrid, räägivad meile põlvkondade eluviisist enne meid. Hooned, mis oma loojatest üle elavad, räägivad palju meie vanemate, vanavanemate ja vanavanavanemate eelistustest, meisterlikkuse tasemest ja elukvaliteedist. Kõige tähtsam on see, et see on taastumatu ressurss.

Linnaarendust saab läbi viia vana vundamendi ümbermõtestamise või sihipäraste lahenduste kaudu. Paljud märgivad, et linna rikkuse ja arhitektuuripärandi mõisted on otseselt seotud. Inimesed armastavad antiikesemeid ja see on rahaks muudetud - pärandiökonoomika tõestab, et iga ajalooliste hoonete korrashoiusse investeeritud euro toob ühiskonnale 10 eurot tulu (google proof Norra kultuuriväärtuste direktoraadis).

Iga ajaloolise hoone lammutamine ei hävita mitte ainult esivanemate poolt maja ehitusse investeeritud tööjõudu, vaid kahjustab ka üldist ökoloogiat. Näiteks Venemaa hotelli säilmed hõivavad Moskva piirkonnas umbes 11 km². Seetõttu rakendatakse tänapäeval maailmas Save & Reuse põhimõtet - salvestada ja kasutada uuel viisil. Ümberehitamine on parem kui lammutamine ja nullist ehitamine.

Konkreetse maja lammutamine võib siin ja praegu tunduda kiire ja tulusa otsusena, kuid see peaks alati olema igast vaatenurgast tasakaalustatud ja läbimõeldud samm. Pärast buldooseri tööd ei jää muud üle kui vanade fotode peale nutta. Pole asjata, et eurooplased määravad tänapäeval tsivilisatsiooni taseme seoses oma pärandiga - see kujundab meid ümbritseva keskkonna (Järjepidevuse tsiviliseeriv mõju). Kui jätame end ilma minevikust, pole meil tulevikku.

PS Kasutasin selle postituse jaoks materjali