Abhaasia. "Stone Bag" on Yupshari kanjoni kuru. Tee Ritsa järve äärde: vaatamisväärsused, legendid, näpunäited ja fotod Ritsa tee
Päeva kohta!
Gagra kuurordi läheduses on palju looduslikke vaatamisväärsusi. Üks atraktiivsemaid objekte mitte ainult Gagras, vaid kogu Kaukaasia Musta mere rannikul on kõrgmäestiku järv Ritsa.
Tee Ritsa järve äärde
Esimene maantee, mis ühendab rannikuäärset maanteed mägede pärliga, ehitati 1936. aastal.
Tee Ritsa järve äärde läheb mööda Gagra kuurordi asulaid, pöörab kiirteelt vasakule ja suubub maalilisse Bzybi kurusse, kus hoovust pigistavad kõrged kivid. Bzybi vool aeglustub, selle kanal laieneb ja see suubub kahe haruna merre.
Küla Bzyb
Enne kuru suudmest asub iidne Bzybi küla. Selle iidsusest annavad tunnistust kindluse varemed, mis on kiirtee kohal rippuval kaljul selgelt näha.
Bzyb(tõlkes "jõekuru") üks Lääne-Kaukaasia ilusamaid ja turbulentsemaid jõgesid. See pärineb Pea-Kaukaasia aheliku lõunanõlvalt 2300 meetri kõrguselt igavesest lumest, kulgeb mööda tihedalt metsaga kaetud mägede nõlvad ja saab palju lisajõgesid. Jõe kogupikkus on 101 kilomeetrit.
Puhkajad ja turistid leiavad teel Ritsa järve äärde palju huvitavaid kohti. Bzybi küla läheduses on sovhoosi maad, kus kasvatatakse tubakat, maisi ja tsitrusvilju. Küla taga metsalagendikel paistavad kõikjal arvukad mesilad. Abhaasia mesinduse ajalugu ulatub iidsetesse aegadesse.
Isegi Vana-Kreeka kirjanikud Xenophon (IV sajand eKr) ja Strabon (1. sajand eKr) märkisid selle majandusharu suurt arengut tänapäeva abhaaside esivanemate seas. Mesi ja vaha on alati olnud Abhaasia majanduse oluline sektor, leides pidevat nõudlust välisturgudel.
Reeglina aretasid mesilasi kohalikud abhaasia hõimud, kes asustasid eelmägede ja jõekurude. Aga eriti soodsad tingimused mesinduseks on kujunenud Bzybi jõe kurul. Taimestiku ja metsikute meetaimede rohkus niitudel ja raiesmikel võimaldab vabariigi elanikel saada mesindusest suuri sissetulekuid.
Kuid saladus ei peitu ainult piirkonna meetaimedes. Siin aretatakse halli põlist mägimesilast Abhaasia. on kogunud ülemaailmse kuulsuse oma kõrge tootlikkuse, rahulikkuse ja muude väärtuslike omaduste poolest. Eelkõige on abhaas kuulus oma suure lennuraadiuse ja pika, kuni 7-millimeetrise sõõmu poolest, mis võimaldab tal koguda nektarit isegi siis, kui see asub sügaval õie tuppjas. Tema mesi on oma erakordse maitse ja raviomaduste poolest võrreldamatu teiste mesilaste meega. Viimastel aastakümnetel on abhaasiat palju kasvatatud USA-s, paljudes Lääne-Euroopa riikides ja mujal maailmas.
Neitsi- ja mehepisarate kosed
Bzybi külast lühikese vahemaa läbinud turistid näevad äkki vikerkaart. Kusagilt ülevalt valguvad õhukesed kristallveejoad, mis justkui kivist välja ulatuksid. Nii see on. Sellel muinasjutulisel joal, mis on tekkinud läbi lubjakivikivimite paksuse filtreeruva sulavee, on poeetiline nimi "Tüdruku pisarad".
Kaunis legend ülistab seda loodusnähtust.
“Kaua aega tagasi elas neis paikades vaid üks perekond,” räägivad vanarahvas. Ainus tütar, kaunitar nimega Amra, käis Bzybi kaldal kitsi karjas ja laulis laule, mis jõudsid tema mägedes elanud väljavalituni. Tüdruk oli nii hea ja tema laulud olid nii head, et Bzybi vetes elanud merineitsi süda põles armukadedusest. Ühel päeval ei suuda Amra ilu taluda. Merineitsi ronis kivile ja tahtis tüdruku pikali visata. Kaunis Amra nuttis kibedasti. Tema tütarlapselikud pisarad voolasid mööda kivi alla ja jõudsid jõe äärde. Vastuseks abikutsele tõusis veejumal jõest. Ta hüüdis kadedat merineitsi ähvardavalt. Ja ta muutus hirmust kiviks. Kuid Amra päästmise mälestuseks imbuvad kivi alt ikka veel allikad...
Ja Amra armastatud Adgur. Tol ajal mägedes jahti pidades tundsin äkki südames valu. Ta mõistis, et tema armastatut ähvardab mingi ebaõnn ja ta ei saa teda aidata... Sõdalase ihned pisarad langesid kivile..."
Ja nii, justkui iidset legendi kinnitades, mõni kilomeeter edasi, Sinine järv, milleni veel jõuda tuleb, kivist niriseb haruldane, ihne meeste pisarad...
Neitsipisarate lähedal, jõe vasakul kaldal, asub grot. Siin avastas 1937. aastal arheoloog L. N. Solovjov enam kui 4 tuhande aasta vanuseid esemeid.
Siit kilomeetri kaugusel, väikesest lagendikust vasakul, asub koobas nimega Barjäär. Vihmaperioodil voolab üle selle läve maa-alune jõgi. Kuival hooajal võite sinna sattuda. See on üsna suur maa-aluse järvega koobas.
Autod sõidavad aina kaugemale. Teest paremal kõrgub nende kohtade jaoks ebatavaline tumeroheline puusein. Need on Himaalaja seedrid, mis leidsid oma teise kodu Kaukaasias. Seeder on istutatud 1938. aastal ja sellest on saanud juba varjuline salu. Paljud lemmikloomad rändasid siit Abhaasia tänavatele, parkidesse ja väljakutele. Seda puud kasutatakse laialdaselt rannikuäärsete linnade haljastuses, see ulatub 50 meetri kõrgusele, selle puitu kasutatakse laevaehituses, vaiad, sellest tehakse parkett, sellega trimmitakse kallist mööblit.
Seedripuu kohal kõrgub taevasse kõrge küngas, mille tipus tiheda lehtmetsa vahel kõrgub iidne vahitorn - Hasanta-Abaa. Torni ümbritseb võimas poolteise meetri paksune müür. See kindlustus püstitati ilmselt umbes 700 aastat tagasi. Keskajal tõkestas Hasanta-Abaa torn vaenlase tee. mis tavaliselt liikusid mööda teed Sancharsky, Daursky ja Adzybsky kurudest. Kui vaenlasel õnnestus tornist mööda murda, pidas ta kinni allpool asuva Bzybi kindluse garnison.
Neil päevil olid selle omanikud praktiliselt haavamatud. Ja isegi praegu pole sellele künkale nii lihtne ronida! Veidi märgatav rada algab Bzybi jõe vasakult kaldalt. Kuid enne sellele rajale asumist peavad turistid 10. kilomeetril jõe ületama ja alles siis mäe nõlvadel üles ronima. Kuid kõik nende pingutused saavad kuhjaga tasu. Platvormilt, millel torn seisab, avaneb suurepärane panoraam kurule ja ümbritsevatele mägedele. Torni sisse pääseb mööda redeli...
Selle pind on täiesti rahulik, kuigi on selge, et kohe kõrval valgub kivi alt müraga sisse sügav mägioja. Karsti päritolu sinine järv. See on väike: selle pindala on vaid 180 ruutmeetrit, kuid sügavus ulatub 76 m. Sapphire on peaaegu täpne võrdlus. Järv on sinine, üllatavalt erksavärviline, mis ei tuhmu ega tumene ka kõige viletsama ilmaga.
Vana legend ütleb:
"Seal, kus praegu on Sinine järv, oli iidsetel aegadel koobas, milles elas saja-aastane mees - preestrid. Tema lumivalge habe rippus peaaegu maani ning tema ebatavaliselt sinistest silmadest kiirgasid tarkust ja lahkust. See elukogemusest tark mees oli minevikus kuulus jahimees. Vananedes kolis ta inimestest eemale, et olla loodusele lähemal ja asus elama koopasse. Kohalikud jahimehed käisid temalt sageli nõu küsimas, mägiradade, loomade harjumuste ja nende laskmisvõimaluste tundmise pärast. Tema kasulike nõuannete eest pidasid jahimehed oma kohuseks koju naastes jätta talle üks tapetud looma nahk ja osa lihast.
Ühel päeval, kehva ilmaga, sattusid võõrad inimesed nendesse kohtadesse ja palusid ööbida koopas koos vanamehega. Ta võttis need külalislahkelt vastu. Olles neid ravinud, näitas erak neile öömaja, laotades neile tapetud loomade nahad. Olles näinud suurt hulka piisonite, karude, hirvede, metskitsede ja märtide nahku, otsustasid ahned külalised need enda valdusesse võtta. Pärast omaniku tapmist hakkasid nad nahka kiiresti kottidesse panema. Peaaegu kõik nahad olid juba kokku korjatud, kui ootamatult võimas veejuga koopast väljapääsu blokeeris. Ründajad jäid lõksu. Nii tekkis Sinine järv ehk Abhaasia vanema järv, mille veed meenutavad vana mehe siniseid silmi, kelle keha jäi põhja ja tema avatud silmad andsid ebatavalise värvi veekogudele. järv."
Nii seletab seda legend. Kuid tegelikult on ekspertide sõnul järve põhi kaetud mineraali lapis lazuli ladestustega ja vesi on täiesti läbipaistev.
Keskmine veetemperatuur on järves pluss 7 kraadi ja ainult kuumematel päevadel tõuseb pluss 10 kraadini. Järv ei külmu aasta ringi, kuid asjata oleks oma õngeritvad kohvritest välja võtta, isegi kui oled paadunud kalamees: siin pole kala. Kuid lähedal, Bzybi jões, on seda nii palju, kui soovite. Blue Lake’i toidavad kõrge mäe nõlvadelt algava maa-aluse jõe veed Akhtsykh.
Gega jõgi
Bzyb muutub kitsamaks ja turbulentsemaks, kus ta võtab vastu ühe oma lisajõe - Gega - veed. Kõrgustest langevad Gagra massiivi valged kaskaadid. Jõe pikkus on 26 km. Gega pärineb Tepe-Bashi seljandiku kirdenõlvalt 2420 m kõrgusel merepinnast.
Kuristik Bzyb kõrgemale Gega ei valda. Siin on vaikne vaikus, puuduvad teed ega asustatud alad, see kuru lõik on äärmiselt metsik ja kaunis: kivised kaljud vahelduvad tiheda metsa poolt õõnestatud nõlvadega.
Autod ületavad jõge ja nüüd on Bzyb maha jäänud ning tee läheb sügavamale orgu Gega. See lookleb läbi sügava kuru. Nõlvad on tihedalt kaetud okas- ja lehtmetsaga. Siin on palju tamme ja pärna, sarvepuud ja vahtrat. Tihedat vahtrapuitu kulub puusepatöömaterjalina ning sellest valmistatakse muusikariistu. Vahtrat leidub siin kuni 1900 meetri kõrgusel merepinnast. Kurgudest võib leida ka jugapuud – mahagonit. Kvaliteetse mööbli valmistamiseks kasutatakse ülitihedat kollakaspunast jugapuitu. Siin võib uudishimulik turist näha maasikapuud. Peale selle koha leidub seda Abhaasias ainult Mussera küla järskudel kallastel. Iidsetel aegadel kasvas maasikapuu teistes Abhaasia piirkondades ja kaugemalgi. Sellest annavad tunnistust paleobotaanikute leitud säilmed Musta mere piirkonna fossiilsest taimestikust. Neid avastas vesikonnas esmakordselt kuulus botaanik professor A. A. Kolakovski Kodor.
Gegi-äärse tee ääres paistavad sügavad ja kitsad kurud. Neisse on kuhjatud tohutud kivikillud ja ülespoole ulatuvad igihaljad pukspuutihnikud. Pukspuud nimetatakse sageli kaukaasia palmiks või teemandipuuks. Selle puit on kõrgelt hinnatud. Ta kasvab äärmiselt aeglaselt ja 500 aasta pärast jõuab see harva viieaastase seedri kõrguseni. Pukspuu eksport Kaukaasia kurudest sai alguse iidsetest aegadest. Pukspuust valmistati kangastelgede süstikuid, puuplokkidest trükiseid, erinevaid kaunistusi ja kunstitooteid. On tõendeid selle kohta, et mõned Pariisi Notre Dame'i katedraali puidust kaunistused on valmistatud kaukaasia pukspuust. Keskaegsete kirjanike sõnul müüdi Abhaasia pukspuitu Euroopas jaemüügis peaaegu grammide kaupa.
19. sajandi alguses püüdsid kohalikud kaupmehed Bzybi metsi arendada. Seega on teada, et üks neist hankis Bzybis Türgi laevadele mändi. Mõnevõrra hiljem hakkasid Bzybi metsade vastu huvi tundma vene suurkapitalistid.
Nende järel sirutasid välismaised kapitalistid siia oma kombitsad. Juba 1893. aastal pidas Belgia aktsiaselts tsaarivalitsusega läbirääkimisi metsa ettevõttele arendamiseks üleandmise üle. Tsaarivõimude loal olid belglased juba asunud metsi mõõdistama, kuid õnneks takistas revolutsioon neil rahva vara hävitamast.
Nüüd on Bzybi metsi riik hoolikalt kaitstud, tööstuslikul eesmärgil metsaraie pole lubatud.
Yupshara jõgi
Järsku ületab teed hiiglaslik kiviaed. Tundub, et pole enam teed. Kuid kivi taandub inimese ees. Selle võlvide all kihutavad autod. Kaljud sulguvad taas. Gega jääb vasakule; Ritsa järvest välja voolav Yupshara kiirustab Gega poole. Jõe pikkus on suhteliselt väike - 11 km. Nüüd, kui jätkate teed mööda Gega jõe sängi, võite jõuda kuulsa Gega kose ja Tšerkessi lagendikuni.
Tee Ritsasse viib meid nüüd mööda jõekallast Yupshara, Kõrval Yupsharsky kuru. See on Kaukaasia üks maalilisemaid kohti, mis on kuulus oma ainulaadse ilu poolest. Kuru pikkus on 8 km. Tee muutub järjest järsemaks. Mäed sulguvad järsult. See muutub märgatavalt tumedamaks. Järskudel poole kilomeetri pikkustel räästastel ripuvad rohelised ja punakad samblad. Algab teekonna kõige maalilisem ja majesteetlikum lõik – Yupshari kanjon. Ilmselt sai see alguse hiiglaslikust praost, mis lükkas kivid lahku, mille Yupshara jõgi hiljem minema uhtis.
Nüüd aga ujutab päike kõik ümberringi üle. Yupshari värav on läbitud. Nüüd läheb tee peadpööritava kõrgusega üle kanjoni. Kõrvades algab kipitustunne, kuulmine muutub tuhmiks – seda põhjustab õhurõhu järsk langus.
Lõpuks, kui kõrgus ulatub tuhande meetrini, avaneb turistidele vaade Ritsa järvele. Teda ümbritsesid kõrged mäed – Agepsta(3263 m), Atsetuk(2542 m) ja Pshegishkha(2222 m). Metsalised nõlvad peegelduvad smaragdist veepeeglis. Agepsta ja Atsetuk on kaetud metsaga ning järsk Pshegishkha on elutu ja lage. Teadlased juhtisid tähelepanu sellele erinevusele Ritsu ümbritsevate mägede välimuses. See aitas neil lahendada Ritsa päritolu mõistatuse. Ilmselt toimusid sellel alal suhteliselt hiljuti võimsad tektoonilised nihked. Nende nihete tagajärjel vajus osa Lashupse jõe orust, mis praegu kirdest Ritsa suubub, Pshegishkha seljandiku piirkonnas aga maakoore tõus. Nihked põhjustasid seljandiku kirdepoolse nõlva tohutuid varisemisi. Nii sündis see imekaunis mägijärv 926 meetri kõrgusel merepinnast.
Legend Ritsa järvest
Kahtlemata juhtus see katastroof Abhaasia iidsete elanike mälus. Laviinide, varisevate ja kerkivate mägede äikesemürinad peegeldusid ja murdusid omal moel abhaasia rahva poeetilises loovuses. Abhaaslased räägivad Ritsa järve kohta palju legende. Siin on üks sellistest legendidest.
“See oli nii ammu, et isegi tuhandeaastane pukspuu, isegi tormine Bzybi jõgi, ei mäleta, kuidas Ritsa järv tekkis. Kuid sellest sai teada üks karjane, kes ronis mägedesse oma lammastele head karjamaa otsima. Seda legendi jutustas talle vali ja jutukas oja. Karjane jutustas selle legendi ümber oma lastele, lapsed oma lastelastele ja need oma lapselastelastele...
Kunagi oli Abhaasia mägedes, kohas, kus asub Ritsa järv, org, millest voolas läbi lai jõgi. Ta kandis oma veed merre ja oli nii rahulik, et isegi laps võis temas kartmatult ujuda.
Jõe kaldal on lopsakad karjamaad, kus neiu Ritsa oma karja karjatas. Ta oli nii ilus, et isegi karmiinpunased mägitulbid ei suutnud tema huulte värviga võistelda, meri ei suutnud varjutada tema silmade sinist ja sära ning lumi tippudel tundus tema näovalgega võrreldes must. Tema punutised nägid välja nagu pikad väänlevad maod, mustad nagu ahhaat.
Ritsal oli kolm venda: vanem Agepsta, keskmine Atsetuk ja noorim Pshegishkha. Vennad veetsid terveid päevi mägedes ekseldes ja kiirejalgseid gaselle jahtides. Õhtul naasid nad Ritsa juurde ja istusid lõkke äärde. Ritsa praadis liha ja vennad laulsid laule.
Mäed kuulasid neid laule ja mähkusid magama jäädes paksu udu sisse.
Ühel päeval jätsid vennad õega hüvasti ja läksid kaugele mägedesse saaki otsima. Möödus kuum päev, mäed värvisid päikeseloojangu karmiinpunasega ja vennad ei tulnud tagasi. Ritsa ootas neid kaua, kogus siis jõe ääres karja kokku ja heitis tuld süütamata kaldale pikali. Ta sulges silmad ja laulis laulu. Tema hääl voolas nii sujuvalt ja kaunilt, täitus sellise võluga, et öölinnud lakkasid üksteisele hüüdmast ja ojad oma voolu. Kogu loodus kuulas Ritsa häält.
Seda laulu kuulsid kaks metsaröövlit, vennad Gega ja Yupshara. Vanem pöördus noorema poole: „Mine, Yupshara, uuri, kes seal orus laulab? Kellel on nii võluv hääl?
Ta piitsutas Yupshari hobust ja tormas minema, tegemata teed, suunas, kust tuli Ritsa laul. Ta peatas oma hobuse kaljul ja nägi tüdrukut jõe kaldal lebamas. Yupshara oli tuim. Sellist kaunitari polnud ta kunagi kohanud. Kurjas südames lahvatas loomalik kirg. Ta tormas Ritsa juurde ja haaras ta sülle. Ritsa hakkas appi karjuma ja hakkas tema käte vahel rabelema.
Seda nägi mägipistrik. Oma tiibu sirutades lendas ta noolena oma vendade juurde ja rääkis neile, mis nende õde ähvardas. Viha süttis vendade südametes. Nad tormasid pea ees, lootes õde aidata.
Aga oli juba hilja... Yupshara ei lasknud Ritsut sülest välja. Seejärel tõstis Pshagnshhkha oma kangelaskilbi ja viskas sellega vägistajat, kuid jäi mööda. Kilp kukkus üle jõe ja blokeeris voolu. Vesi tormas kaldale.
Ritsa nägi, et tema jalge ette valgub tohutu järv. Igatsus täitis ta südame. Tüdruk ei suutnud seda häbi taluda, ta nuttis kurvalt ja viskas end järve...
Yupshara tundis lainete jäist puudutust ja põgenes. Vennad tormasid teda jälitama ja jõudsid temast mööda. Agepsta haaras temast oma võimsa käega kinni ja viskas ta järve. Kuid vesi läks keema, paiskas Yupshara üle Pshegishkha kilbi ja viis ta merre.
Asjatult klammerdus Yupshara kallaste lähedale paindunud põõsaste külge, rebides neid juurtest välja. Ka talle mööda kallast järgi jooksnud Gega ei suutnud teda päästa...
Ja kolm venda, leinast haaratud, muutusid kiviks ja kõrgeteks mägedeks. Nad seisavad ikka veel selge järvevee kohal ja valvavad Ritsa igavest und.
Järve pindala on 0,67 ruutmeetrit. km ehk 132 hektarit. Selle suurim pikkus on 1704 meetrit, suurim laius 447 meetrit ja suurim sügavus 115 meetrit. Rannajoone pikkus on 4,29 kilomeetrit.
Järve toidavad veed Lashupse ja väikesed ojad, mis tõusevad Atsetuki mäe kannustest. Ritsa kaldad on karmid ja esindavad kohati ligipääsmatut kalju. Ritsa vesi on paljudes tumerohelistes toonides. Seda seletatakse asjaoluga, et erinevates kohtades on sellel erinev läbipaistvusaste. Ritsal on ohtralt forelli, mida saab nautida kaldal asuvas restoranis. Siin asub ka pansionaat restoraniga ning vastaskaldal kuristikus on kebabipood ja apatskha (rahvusrestoran), kus pakutakse kebabi, juustuga homiini, suitsuliha ja järvest püütud värsket forelli. .
Ritsa järve lähedusest leiavad mägiturismi austajad palju vaatamisväärsusi. 5 km järvest loodes Lashupse ja Yupshara trakti vahel, Gega jõe vesikonnas, asub järv Malaya Ritsa, mis asub 300 meetri kõrgusel Bolšaja kohal. Selle suurim pikkus on 234 meetrit, laius - 130 meetrit, sügavus - 80 meetrit. Malaya Ritsale on raske ligi pääseda, kuid järve äärde jõudnud turist saab auhinnaks võluva vaatega.
Bolšaja Ritsast suunduvad turistid Avadhari mineraalveeallikad, mis asub 1650-1700 meetri kõrgusel merepinnast. Sellel marsruudilõigul (18 km) näevad turistid karme mäetippe ja lõputuid metsi, kus elab palju metsloomi.
Auto kõnnib mööda Rykhva mäe järsku nõlva. Turistidele avaneb suurepärane panoraam kurule ja pöögimetsaga kaetud mägedele. See on 1930. aastal asutatud Ritsa-Avadhara looduskaitseala keskne osa. Siin, nagu ka teistes kaitseala kohtades, leidub pruun Kaukaasia karu. Kevadel, pärast talveunne, laskuvad karud jõeorgudesse ja suvel tõusevad nad loopealsetele lähemale.
Metssigu leidub ka Bzybi metsades. Mõnikord tõusevad nad mägede alusest enam kui 2500 meetri kõrgusele merepinnast. Sageli laskuvad metssead orgudesse.
Kaitsealal elavate kiskjate hulgas on hundid, rebased ja šaakalid. Musta mere hunt on väikest kasvu ja helehalli karvaga. Hundid ronivad suvel ka loopealsetele ja ründavad mõnikord kariloomi. Enne päikeseloojangut on kogu kaitsealal kuulda šaakalite meeletut haukumist – nad valmistuvad jahti pidama.
Bzybi metsades leidub ka kuni 8 kg kaaluvaid metsikuid kaukaasia kasse; ning Lashupsa ja Avadhara jõgede orus leidub marten. Kuid kaitseala 25 loomaliigi hulgas pakuvad erilist huvi mägismaa elanikud: tur, metskits ja kaukaasia seemisnahk.
Ritsa-Avadhari kaitseala kuningat kutsutakse õilsaks Kaukaasia hirveks, kes kahjuks on Kaukaasias peaaegu täielikult hävitatud. Kaitsealal on säilinud kolm tosinat hirve.
Siin on ka palju linde. Nende hulgas on haruldasi, mida mujal Taga-Kaukaasias ei leidu.
Olles uurinud kaitseala keskosa, leiame end jõeorust, mida põhjatuulte eest kaitsevad mäeahelikud Avadhara. Seda orgu peetakse Kaukaasia üheks kaunimaks kohaks. Kuid see pole huvitav mitte ainult oma maastike poolest: selle sügavustes on tohutult tervendava mineraalvee varud.
Kohalike raviallikate väljaselgitamiseks tegi palju tööd kuulus Abhaasia balneoloog professor A.L. Grigolia. Üks tema uuritud allikatest, “Ritsa nr 4”, on voolukiirus kuni 6 tuhat liitrit päevas. Oma füüsikalise ja keemilise koostise ning raviomaduste poolest meenutab Avadhari allikate vesi kuulsaid mineraalvesi “Borjomi” ja prantsuse “Vichy”.
Veel eelmisel päeval forellifarmi ekskursiooni ostes hoolitsesime ka kultuuriprogrammi jätkumise eest - tegime ettemaksu Ritsa reisi eest. Lisaks Ritsale endale lubas Lavrik meile veel palju huvitavat - Gegsky juga ja Stalini dacha ning Auadkhara kõrgmäestiku mineraalveeallikad, alpiniidid ja Mzy järv. Otsest vastust küsimusele Mzy järvele sattumise tegelikkuse kohta ta aga kuidagi vältis, kuid millegipärast ei omistanud me sellele erilist tähtsust...
Väljasõit juhtus ammu enne koitu, väga varahommikul 29. septembril. Tühi veoauto koos giidiga saabus otse majja, võttis meid neljakesi peale (kellel, muide, oli aega hommikusööki süüa!) ja läksime kuurorti. Kuurordis täitus PAZik täiesti erinevas vanuses kirju rahvamassiga - vabu kohti ei jäänud üldse - ja läksime ekskursioonile. Tüüp-reisijuht rääkis üsna sujuvalt terve tee ümbruskonnast, lõbustas turiste lugudega ja üldiselt üritas uniseid inimesi äratada. Inimesed ärkasid vastumeelselt, tüübil õnnestus väga-väga aeglaselt tagasisidet saada, esimese Blue Lake’i peatuse paiku. Selleks ajaks oli alles koit ja oli mõtet kaamera välja võtta. Buss läbis peatumata kogu "Maiden's Tears" jugade jama taseme, aga ega seal polnud ka õieti midagi vaadata.
Olles Sinijärvel end soojendanud (mõned inimesed on siin juba end soojendama hakanud mitte ainult sõna otseses mõttes, vaid ka tšatša ja veini mõttes, õnneks on järve ääres kaubandus arenenud!) laadisime end bussile tagasi. ja sõitis edasi. Ja nad ei peatunud kuni Gegi joani. See kukub maha peatee äärde, sinna viib katkine serpentiinne pinnastee. Seal on muide klassikaline serpentiintee - vasakul on kalju, paremal kivi, vastutulevast autost pole kusagilt mööda lasta. Küsimusele "kuidas me vastutulevat liiklust läbime, kui jah?" giid vastas enesekindlalt "me oleme suuremad!" =) Kosk osutus ilusaks ja mastaapseks ning ainult eemalt tundus väike. Suurem osa inimestest hüppas veidi kose juures, klõpsas selle taustal ning läks tagasi bussi ja apatskhe juurde (soojendama muidugi). Meie ja mitmed teised inimesed jõudsime selle õnneliku hetke ära oodata ja mõistsime kose ilma kõikjal viibivate inimesteta. Siiski on fotodel veel hulk inimesi - mastaabiks;) Teel tagasi kiirteele tegime ühe serpentiinpöörde juures veel ühe peatuse - nn. Gegal "Armastajate kosk", kus soovijad said lennata üle jõe ja kose "bungel". Näiteks Vovka lendas ja tal on sellest lennust fotod. Kus nad on, Vova?.. ;)
Pärast Yupshari kanjonit, kus rahvas teadupärast soojendust jätkas, hakkas tee kiiresti tõusma ja veeresime välja Ritsa poole.
Bzybi jõgi. Lõpuks on koit, läheme mägedesse.
Tshina järv (sinine).
Sügavus - kuni 76 meetrit, vesi on selge.
Sild Sinise järve lähedal. Silla all on järve vee äravool ja prügimägi.
Shabaka! Kannatlik kaukaaslane, kes valvab apatskhut Gegi joa lähedal.
Nosyara! =)
Kastan... Jah, ta on tõeline. Jah, see on söödav. Ei, ma ei saa teda kätte :(
Dolichos.
Arvatavasti soolased.
Must leeder.
Gega on väike mägijõgi, Bzybi lisajõgi.
Gegsky juga sillalt.
Nii väike, eks?
Sild üle Gega.
Kui lähemale tulla, saab selgeks, et kosk pole sugugi väike. Kõrgus - 50 meetrit.
Gegsky juga mängis "Sherlock Holmesis" Reichenbachi juga rolli – pidage meeles, seal lükkas dr Moriarty Sherlocki kose.
Otsige fotodelt väikseid inimesi, need on sinna skaala jaoks paigutatud :)
Siin on skaalat väga hästi näha.
Tuvastati karm Abhaasia veevarustussüsteem!
Grotos.
Igavesed piisad groti laest.
Armastajate kukkumised. See on Gega jõgi, mis asub Bzybiga liitumiskoha kohal ja Gega joa all.
“Armukeste kukkumise” “bunge köis” koosneb õnnetu turistist, metallkaablist, ronimisrakmetest, vintsist ja eakast abhaaslasest =)
Lendavad hundid! =)
Yupsharsky kanjon (Yupsharsky värav, kivikott - nimesid on palju, valige ükskõik milline).
Kanjonil on järsud seinad.
Vaade kanjonile vaatepunktist "Hüvasti, isamaa!" Allalennuni on väga pikk tee... Vahepeal on Ritsale jäänud alla kilomeetri! :)
4. Ritsa ja Gegsky juga
Kõik teavad kaitseala ja Abahzias asuva Ritsa kõrgmäestikujärve kohta. See on omamoodi "hingeriigi" visiitkaart. Ekskursioonibussid lähevad Ritsasse Krasnodari territooriumilt, peaaegu Rostovi lähedalt, muidugi Sotšist ja Adlerist. Ja seda Abhaasia maalilist nurka tasub vähemalt korra külastada.
Ritsa tee on kõigile kohalikele elanikele teada ja ühegi ekskursiooniga liitumine pole keeruline. Veelgi huvitavam on üksi minna. Pööre kaitsealale asub umbes 15 km kaugusel Gagrast, 8-10 km pärast pööret Pitsundasse. Pealinna poole tuleks liikuda mööda Abhaasia peateed, Suhhumi maanteed. Pööret kaitsealale dubleerib uskumatult ilus ja originaalne silt - see on valmistatud mosaiigist. Need on taustakujulised sinised kivikesed, millele on asetatud valge suunanool otse Sukhumi, otse Ritsa poole. Tee ise läheb vasakule, mägedesse, kuid pööre on tõesti õige, see on üks väheseid kahetasandilisi ristmikke Abhaasias.
Alates pööramise hetkest piiravad kiirust ligi 60 protsenti teest erinevad märgid. Ärge kiirustage, algab kõige maalilisem tõus, ümbrus muutub nii ilusaks, et seda on võimatu sõnadega kirjeldada, sobivaid epiteete pole valitud. Tee ulatub mööda mägijõge - Bzyb. See jõgi on kevaditi täisvooluline, võimsa kiire vooluga ning suve lõpuks praktiliselt kuivab. Sõna otseses mõttes 5 kilomeetrit pärast tõusu algust teevad ekskursioonibussid oma esimese peatuse Bzybi ületava pingesilla lähedal. Lõpetage ka. Selliseid sildu on seal mitu, vähemalt kolm, tundub. Kui peatute igaühel neist, ei kahetse te seda kunagi, kuid muljete üldpildi jaoks piisab ühest. Siin saab jalutada mööda silda, mis oma hapruse ja ebausaldusväärsusega hirmutab. Ja silla all möllab jõgi. Ja just siin, selle kohal seistes, tunnete kogu selle jõudu, kogu looduslike elementide jõudu ja... kohkuda. Sild on nii habras ja kaalutu, et tundub, nagu hõljuksid selle veetormi kohal ja üks kohmetu hooletu liigutus võib su lennu katkestada ja sellesse kuristikku kukkuda. Hirmutav ja samal ajal uskumatult veetlev. Millegipärast jäi mulle kogu Ritsani meelde Lermontovi “Mtsyri” ja eriti eredalt jõe kohal. Siit leiab juba telke, kus müüakse kõrgmäestiku mett, Churchkhelat, veini jne.
Sild üle Bzybi
Sild ei ärata usaldust
Jätkame liikumist. Varsti kohtate kontrollpunkti - reservi sissepääsu. Siin on kõik täiskasvanud, nagu mõnel liikluspolitseipostil, tõkkepuu, särav silt, mundris inimesed. Reservi territooriumile sisenemine on tasuline, raha võetakse varustusühiku (st näiteks ühe auto) ja iga selle varustusega reisiva turisti eest. Meid eriti hoolikalt ei kontrollitud, ma mõtlen, et kolme või kahe pileti ostmise küsimus jääb rohkem turistide südametunnistusele. Sissepääs on mõõdukalt kallis, kogu auto ja kolme turisti eest küsiti meilt umbes 700 rubla, tundub.
Kontrollpunktist mitte kaugel, maantee kolmeteistkümnendal kilomeetril, teete sundpeatuse. Sunniviisiliselt, sest ilma peatumata pole võimalik edasi sõita. Siin on alati palju busse, rahvast täis ja rahvast täis. Tee pöörab paremale ja selle ees, vasakul, on kuulus “Sinine järv”. See on väike ja sajad lood selle ilust tunduvad selle suurusega võrreldes liialdatud. Kuid see on tõesti hämmastav; ma pole kunagi varem näinud nii säravat, rikkalikku looduslikku värvi. Ja see on sügavsinine, safiir, igas valguses, sõitsime sellest läbi erineva ilmaga. Aga ikkagi on tore, kui sama reisi tegemise ajal on selge ja päikeseline ilm, järv sädeleb eriti eredalt.
Järve ees on üsna suur umbes 50 müügiletiga turg. Siin müüakse kõike: veini, mett, Churchkhellat, pähkleid, teed. Ma võin tunduda jumalateotus ja koletu vale, aga me ei leidnud sealt ühtegi maitsvat head veini, me ei ostnud mett, sõime ainult pähkleid puuviljamahlas. Järve ees on topis karu mütsis ja elus paabulind. Mõnikord võib kohata kohalikku elanikku öökulli või pistriku/kulliga. Kõik need on fotograafia rekvisiidid ja nende eest makstakse. Ära osta seda. Järv on nii ilus, et see karu või sina kaabutuses näed fotol lihtsalt metsik ja maitsetu välja. Ja paabulind, kuigi vähe, on tõesti hea.
Kogu Abhaasia ühel fotol
Tee liigub edasi mägedesse, tõus muutub tugevaks. Kuigi asfalt on laotud kaua aega tagasi, oli see suurema osa teest hästi säilinud, kuigi mõned poolkokkuvarisenud sillad üle Bzybi panevad südame põksuma. Jah, abhaaslased on sellised, nad ei saa säilitada ega kaunistada kõike, mis neil on. Võib-olla vajavad nad tõesti kellegi pidevat iket. Sel ajal, kui olid olemas Türgi, Gruusia ja Nõukogude Liit, näis elul riigis olevat tendents paraneda. Legendi järgi ehitasid teed pärast Teist maailmasõda vangi langenud sakslased, siin mägedes, nagu oleks mu vanaisa neid valvanud, kuulsin seda lugu oma vanematelt. Küllap just saksa päritolus peitubki see tee monumentaalsus, läbimõeldus ja töökindlus, mida pole nii palju aastaid restaureeritud ega remonditud, kuid mis on säilitanud oma töökindluse. Seda mööda liikudes satute justkui Nõukogude Liitu, sellesse õnnelikku aega, kui filmiti "Operatsioon Y", "Kaukaasia vang", "Teemantvars" jne. Tänapäeval ei ehitata. enam niimoodi. Mõnikord on käänaku järsu nõlva kohal lihtsad madalad graniidist sambad, mis on ammu musta-valgete triipudega maalitud.
Tee läbimõeldus on hämmastav. Mõned lõigud on läbi mäe lõigatud; liigute mööda lagunenud tunneliharusid, nagu metroos. Mõnes piirkonnas on võimalike ja sagedaste kivide kukkumise tõttu paigaldatud maalihkevastased kilbid. Ja püsivad sillad, vasakult paremale, paremalt vasakule. Tee lookleb mööda kõrgmäestiku Bzybi jõe sängi ja lülitub pidevalt ühelt kaldalt teisele.
Tunnelid lõikasid otse läbi mäe
Peame avaldama austust, et nagu Sotši serpentiiniteel, on siingi iga ohtlik pööre vastavate siltidega dubleeritud, mõni vana, mõni uus. Ja soovitan neid järgida, eriti neid, mis reguleerivad kiiruspiiranguid. Vahel on suurimal kiirusel kurvi sooritamine isegi ohtlik seetõttu, et vastutuleva auto või bussi teelt võib lihtsalt mööda minna. Olge ettevaatlik, teil on ainult üks elu, ärge olge hoolimatu. Aeg-ajalt, nagu Gagra vaateplatvormile ronides, võite kohata kivide kukkumise tagajärgi. Teel on rasked rahnud, millega saab ringi sõita vaid ühel sõidurajal. Kohati on tee sisse varisenud ja asfaldiserv muutunud juba kaljuks. Noh, mitte kõik sillad pole ideaalses korras. Ritsa teel võib palju hirme saada, eriti kui kuskil radaril lahtise UAZ-iga sõita.
Teel võib kohata silmapaistmatut järsku teed mägedesse, kivist, justkui kruusaga kaetud. Ja enne järsku tõusu on tavaliselt tööl üks-kaks UAZ-i “bobit”. See on pööre Gegsky joa poole, tagasiteel tuleme selle juurde tagasi. Enne seda olete ilmselt juba möödas "Naiste" ja "Meeste pisarate" kosest. Kõikidele turistidele on seal ette nähtud peatused, palju fotorekvisiite, näiteks kuulsast “Kaukaasia vangist” pärit auto ja üsna tavalised mägismaalaste isad ja pidulikud kostüümid. Ma jääksin sinna ainult siis, kui on palav. “Meeste” kosk on väga kosutav, kui platvormilt üles ronida, on seal palju hõljuvat vett, mis ladestub kõigele, riietele, jalanõudele jne. See on võrratult värskendav.
Järgmine tähelepanuväärne peatus on "Stone Bag" või Yupshar Gate (ametlik nimi). Koht on äärmiselt maaliline. Hiiglaslikud kõrged järsud mäenõlvad ümbritsevad teed kahes poolkeras ja see omakorda teeb kahe poolkera keskel väikese käänaku. Olles selle käänaku keskel, tunnete end igast küljest ümbritsetuna mägedest, sellest ka koha nimi - Stone Bag. Kui kujutate ette hiiglase tohutut kätt enda kohal, hoides kotti kaelast ja ennast selle sees, loksub kõik paika. Siin võib kohata hiiglaslikku rändrahnu, mille otsa saad oma kallimat jäädvustada, sealhulgas mütsi sisse. See on tipus hirmutav, kuigi mitte väga kõrge, umbes kolm meetrit. Rahnu otsa ronimise eest tuleb tasuda sümboolne 30 rubla. Siin saab ronida mägede nõlvadel ja taaskord pildistada, need pole nii hirmutavad kui kiviplokil, vaid palju kõrgemad ja ilusamad. "Kivikoti" keskusest leiab suhteliselt korraliku tasulise avaliku tualeti, mille mugavusi saab kasutada, pidades silmas, et see läheb edaspidi ainult hullemaks ja ilusamaks. Yupshari väravast on füüsiliselt võimatu mööda lasta. Teie ees olev turistitranspordi kett aeglustab ja teeb kohustusliku peatuse.
Kogu järgnev marsruut ei võta palju aega. Sõitmist on veel palju, peaaegu sama palju, kui kontrollpunktist läbi sai, aga tõused juba nii kõrgele, et mõtted ajast tuhmuvad igavese mõtte ees. Samal ajal kui juht töötab ja transporti juhib, klammerdub pilk vastasmägede nõlvadele, läbimatutele reliktmetsadele ja mägijõgede nähtamatutele sängidele. Tee jõuab mõnikord sõidutee serva lähedale, kui teiega liigub giid, räägib ta kindlasti mitu lugu hoolimatutest turistidest, kes said nende mägede, nende ootamatute kaljude ohvriteks... Aga ärge muretsege, isegi kogenematu juht saab teega hakkama ja saab mäe otsas ilma tagurpidi libisemata sõitma, kes peatumisel laseb esmalt kõik reisijad välja ja siis alles väljub ise ning siis on vastupidi esimene koha sisse võtma, kes on taaskord kindlal poolel ja enne järsku kurvi üle piiri ei kiirenda.
Ritsinski riikliku looduskaitseala vahetus läheduses on veel paar vaateplatvormi. Ja seekord on need tegelikult kujundatud vaatetubadeks. Siin saate lõputult uurida jalamaid, kiviseid nõlvad ja kaljusid, metsi ja jõgesid, proovida näha koski ja vaadata lumiseid mäetippe. Siia tuleks parkida kõiki võimalikke ohutusmeetmeid järgides ning soovitan seda peatust planeerida tagasiteel, laskumise ajaks.
Tara tekkis väidetavalt pärast õnnetust
Vaade “kivikotile” Ritsa järve eest vaateplatvormilt
Ja siis - Ritsa. Kui reisite autoga, olge valvsad ja tähelepanelikud, vastake KÕIGILE liiklusmärkidele. Ülaosas on liikluspolitsei post ja neid näljaseid parasiite toidavad teie liiklusrikkumised. Tähelepanu, järve ääres peatumine on KEELATUD, ärge pöörake tähelepanu sellele, et kohalikud elanikud ja liinibussijuhid peatavad siin oma sõidukeid massiliselt, see on provokatsioon, kuna halb näide on nakkav. Natuke kõrgemal, umbes kilomeeter teed ülespoole, on suur tasuline parkla autodele, maksumus on madal, 50 rubla. Kui jätate auto sinna, ei juhtu sellega ega teiega midagi, vastasel juhul on oht liikluspolitsei esindajatega pikaajaline suhtlemine oma muljeid järvest rikkuda. Masendav tõsiasi on see, et puudub arusaadav ja juurdepääsetav teave selle kohta, kus tasuline parkimine asub. Lihtsalt tea, see on otse tee all, järve kohal.
Noh, kaitseala ise ei vaja eraldi kirjeldust. See on lihtsalt külastamist väärt, te ei kahetse seda kunagi. Saab liituda turistide gruppidega ja kuulata nende giidide jutte järve tekkimise legendidest ja selle nimest, saab rentida katamaraani ja aerutada mööda veepinda. Ainuke asi, mida ma ei soovita, on kohalikud kohvikud. Need on ebamõistlikult kallid ja nõud on seal äärmiselt mäda. Sa justkui ei ostaks neid raha eest, vaid vanast sõprusest valmistavad nad need sulle ilma suurema soovita ja tasuta. Aga kui valmistuda aegsasti veiniga, mida müüakse suures koguses kogu kaitsealale tõusu ajal, siis võib-olla jääte märkamatuks ja isegi naudite seda. Ritsal õnnestub ujuda nii mõnigi meie kaasmaalane, kes on usinasti valmistunud nii tugevaks kultuurihariduseks nagu kaitseala külastamine. Järve vesi, muide, on külm, isegi augustis ei ületa 17 kraadi.
Ritsast on igal pool palju fotosid, ma ei tüüta teid nende korduvate demonstratsioonidega
Laskumine tundub olevat isegi maalilisem kui tõus, kuid see toimub loidus väsimuses ega ole seetõttu nii muljetavaldav. Tagasiteel soovitan peatuda reservaadist mitte kaugel asuval vaateplatvormil, kuigi seal on hirmus. aga kohutavalt ilus. Teekond Ritsa ja tagasi ei ületa kokku 100 km, keskmiselt kulub tipus umbes 3,5 tundi ja poolteist tundi. Kui teil on veel jõudu, vahendeid ja soove, proovige külastada Gegsky juga. Ma kardan, et teie autoga on võimatu sõita, kui see pole ettevalmistatud maastur. Peatuksin pärast Yupshari väravat kohalike turisti “bobide” parkla kõrval ja pidasin nendega läbirääkimisi. Keskmiselt ei ületa sellesse Vene džiipi mahtuvate reisijate arv viit inimest. Tavaliselt küsivad nad raha kogu auto eest, st kui turiste pole piisavalt, siis pole vaja muud, kui juhile see puudujääk hüvitada. Kose juurde pääsemine ei maksa lisaraha, seega maksad ainult juhiteenuste eest ja siit ei tohiks need eriti kallid olla. Sõit koseni ei ole väga kaugel, kümmekond kilomeetrit ja üldiselt saab kõndida, kuid arvestage, et tee on mägine ja tõus üsna järsk, seega läheb vaja nii häid jalanõusid kui ka head füüsilist vormi. Vastuseks teie positiivsele otsusele külastada seda Ritsinski pargi "pühamust" hüvitatakse teile sajakordselt kirjeldamatud muljed peadpööritavatest kaljudest ja üle tormise Gega jõe sängi üle ulatuvatest nõlvadest. Tee on valdavalt kivine, palju valgust ja palju õhku, vasakul ja paremal on tihedad metsad, mille sisse saab kuuma eest peitu pugeda ja puhata, kui ronimisest väsinud oled.
See foto teeb selgeks, miks ei tohiks enne juhti autosse istuda.
Gega - tugev ja kiire mägijõgi
Päris tipus, kui tõus on lõppenud ja autoga enam edasi minna ei saa, tuleb nii või teisiti edasi liikuda jalgsi ja siin tuleb kahlata üle väikeste, aga kiirete külmaveejoade. Arvestage, et jalanõusid on parem mitte ära võtta, olla valmis neid märjaks saama, jõesängid on kivised ja paljajalu kõndides võite saada tõsiseid vigastusi. Ja siis avaneb teie silmadele see mägede pärl, Gegsky juga. See pole nii väike, kui kaugelt paistab, ja kui selleni jõuate, ei taha te enam üldse lahkuda. Kõrval on värske ja jahe, juunis täheldasime sulamata lund, mis püsis seal suurema osa suvest ja vahel ka terve aasta. Siin räägivad kohalikud elanikud teile loo sellest, kuidas filmiti stseeni Sherlock Holmesi kaklusest professor Moriartyga Gegi kose nõlvadel ja te hakkate tahes-tahtmata tundma end selle imelise romantilise episoodi kangelasena, kes otsib lõhe, kuhu võid peituda ja väljuda võitluses võitjana.
Gegsky juga, Ritsinsky kaitseala pärl
Teekond kose juurde võtab teie arvates mõlemas suunas umbes 3 tundi (kohta, kus teie auto on pargitud). Täna plaanin Ritsinski kaitseala külastust koos kohustusliku ekskursiooniga mööda Gegat, see on kasulik nii majanduslikust aspektist (iga kord kui kaitseala kontrollpunktist tippu läbid, oled sunnitud ostma uue pileti) , ning entusiastlike muljete ja meistriteoste meeldejäävate fotode rohkuse seisukohalt, mis on säilinud reisi lõppedes. Kokku ei tohiks reis Gagrast ja tagasi koos kõigi vaatamisväärsuste külastamisega kesta kauem kui kaheksa kuni üheksa tundi. Teel saab näksida paljudes kohvikutes, mis asuvad turistide kogunemispaikades (isegi kose juures toideti meid kunagi kohaliku kebabiga), kuid soovitan siiski lõunapaki kaasa teha, see ei lähe üleliigseks.
Tee Ritsale on iseenesest ilus, olenemata sellest, kas lõpus on järv. See läbib maalilise kuru mööda mägijõgesid ja teel kohatud maastikud sundisid meid mitu korda fotode tegemiseks peatuma. Tee on ehitatud 1936. aastal, muidu oleksime pidanud Ritsale pääsema mööda kitseradu ja karjaste ülekäike. Nüüd on selle marsruudi olulisust Abhaasia jaoks raske üle hinnata – hooajal viiakse turiste järve äärde hulgakaupa. Ja see on õigustatud - on, mida vaadata, on, mida otsida ja on, kellele ebavajalikku raha anda.
Raja esimene osa kulgeb mööda väga ilusat Bzybi jõge, mille kaudu kulgeb palju sildu ja sildu. See on suurim sild. Foto on tehtud Bzybi kindlustemplist, kus me oleme.
Aga meil pole vaja silda ületada. Me läheme sellele küljele. Kas näete, kuidas vasakul mäed kohtuvad? Siin me läheme.
Olles veidi selle mägede lähenemise poole sõitnud, peatusime taas. Meil ei vedanud oli taevas. See oli hägune hall, mis ei avaldanud fotode kvaliteedile head mõju.
See on ikka seesama Bzybi jõgi.
Seejärel peatusime Maiden's Tearsi kose juures, mis oli lindihunnikuga rikutud. Noh, kodanikud, kui teil on väljakannatamatu soov kuhugi paelu siduda, siis siduge see näiteks enda kõrva külge. Kas see tuleb ilus? Vaevalt. Milleks siis loodust rikkuda?
Siin ei tilgu eriti. Tõesti pisarad.
Üle jõe on ka korralik sild.
Veidi hiljem veel üks sild. Kaunistatud nagu jõulupuu.
Veel 5 minuti pärast sattusin sellele tornile, kuid ma ei tea, kust see tuli või miks. Kui tead, siis palun sisesta ka mulle.
Järgmine peatus 3 minuti pärast. Läksin välja jõge pildistama.
Muidugi ma ei mäleta, kui kaua pärast seda peatusime. Vaatan just fotode aega. See on veel 3 minuti pärast.
Paar minutit hiljem nägime silda. Sellel on lauad juba osaliselt maha kukkunud ja on hea väljavaade jõkke kukkuda.
Kui taevast pole näha, on fotod normaalsed)
See on Yupshari kanjon. Kuristik on kitsam. Kõige kitsamas kohas on selle laius vaid 20 meetrit. Kunagi olid need kivid ühtne tervik, kuid maavärin lõhestas need. Turistide rõõmuks, kes saavad nüüd siia reisida.
Kivid on kõrged ja mõnikord langevad nendelt alla.
Ja see langeb.
Et rahnu suurust paremini mõista, sõitsin oma naise sellele peale. Ma ei ole julm, teisel pool astus keegi ettevõtlikult samme ja riputas sildi “50 rubla foto kohta”. Kuid me ei tea, kes peaks raha saatma.
23.
See on ilmselt kitsaskoht.
Veel üks kosk. Ilmselt ka kellegi teise pisarad.
Sild ei tundu eriti turvaline. Üldiselt pole me Ritsast juba kaugel.
Tundub, et kunagi oli läheduses teine sild. Kuid see on kõik, mis temast on jäänud.
Noh, ma lõpetan. Ma räägin teile Ritsa järvest endast
See number tutvustab fotosid teel Ritsa järve äärde. Teel peatusime, üks meeldejäävamaid reise meie puhkusest.
Mul oli võimalus selle seadmega sellel ekskursioonil osaleda:
1. Meie ekskursioon , elu ja seejärel Abhaasia mägiteedel räsitud Mitsubishi Pajero II.
2. Igal ajal aastas võib kõikidel Abhaasia teedel kohata lehmi, nagu meie autojuht-reisijuht ütles, hommikul lähevad nad nagu kõik inimesed tööle ja õhtul tulevad tagasi :) Pealegi ei üks jälgib neid, nad kõnnivad omaette.
Kohalik legend mööda maanteed kõndivatest lehmadest:
Abhaasia elanike seas on arvamus, et surnud liikluspolitseinik ei lähe taevasse ega põrgusse. Tema hing kolib lehma kehasse, kes kõnnib suurel hulgal mööda riigi teid. Nii reguleerivad nad kiirteedel piirkiirust. Võib-olla tõesti lähevad lehmad hommikul tööle...
3. Tavaline ekskursiooniauto mägedesse sõitmiseks, see on nagu tank!
4. Teel imetleme aknast avanevaid vaateid.
Teel ei saanud me loomulikult jätta peatumata veini ja mee degusteerimiseks, see on Abhaasia :)
5. Privaatse veinitehase degusteerimisruum.
6. Mingi seade.
7. Kingitusena pakuti suvalise pudeli täitmist suvalise taime tootega.
8. Saali sisehoovis viinamarjakobarad, viinamarjad ei ole maitsvad, kasvavad varjualuseks.
9. Vaated on väga ilusad.
10. Teel Ritsa järve äärde võib näha palju väga huvitavaid vaatamisväärsusi. Neist kõige esimest näete sõidusuunas peaaegu kohe, kui keerate Novorossiiski-Batumi maanteelt Ritsa poole. See on Abhaasia kuningriigi õitseajal Bzybi tempel-kindlus, mis on ehitatud 9.-10. Nimi tuleneb lähedal asuvast Bzybi jõest, mille kaldal see asub.
11. Tee äärtes on vanast kivist tornid. Esmapilgul ehitati need kindlustempliga samal ajal, kuid see pole nii. Fakt on see, et Nikolai II valitsusajal, aastatel 1914–1916, oli sellesse kohta raudteesilla ehitamise projekt. Nendeks vajadusteks kasutati linnuse müüritise kivi, osa müüre demonteeriti, kuid tööd ei jõudnudki lõpuni. Võib-olla segas esimene maailmasõda. Muide, me ei jõudnud sellesse kindlusesse kunagi.
12. Mesila degusteerimishoovi sissepääsu juures tuleb meile vastu paks mesilane.
13. Rahvast on palju, siin peatuvad peaaegu kõik ekskursioonibussid.
14. Nii saadakse peedimesi.
15. Mesilased on kõikjal.
16. Improviseeritud taru.
17. Krasnodari numbrimärkidega autosid on palju, kõik on lähedal.
18.
19. Kosk "Meeste pisarad", selle juures peatusime tagasiteel reisile, päike oli juba loojumas.
20.21.
Legend jugadest “Meeste pisarad” ja “Tüdruku pisarad”
Kaua aega tagasi elas mägedes Bzybi jõe kaldal üks armunud paar. Tüdruku nimi oli Amra ja poisi nimi oli Akhra. Amra oli tuntud kui esimene kaunitar ja neis vetes elanud kuri merineitsi kadestas kunagi tema ilu. Ühel päeval, kui Akhra läks mägedesse jahti pidama, otsustas merineitsi oma kurja plaani ellu viia. Ta tuli veest välja, võttes neiu kuju, pettis kauni Amra sülle ja üritas tüdrukut kaljult alla visata. Amra anus armu ja ta silmadest voolasid soolased pisarad. Üks pisar kukkus jõevette ja kohe tõusis jõejumal veest. Nähes, mida merineitsi teeb, sai veejumal vihaseks ja muutis merineitsi kiviks. Kuid koos merineitsiga muutus kiviks ka Amra ja ta ei pääsenud oma käte vahelt. Amra Akhra väljavalitu tundis jahil käies oma südames valu ja mõistis, et tema armastatut ähvardavad hädad. Ja valust, et ta ei saanud oma armastatut aidata, langesid sõdalase ihned pisarad kivile. Jahimehe pisarad voolavad endiselt kivist välja ja kohalikud kutsuvad neid "Meeste pisarateks". Amra pisarad voolavad ka paljude sajandite pärast. Abhaaslased nimetavad seda juga "Neiu pisarateks".
"Maiden's Tears" joa juurde parkida või sellele isegi läheneda ei saanud turistide masside tõttu. Kosk näeb rohkem välja nagu oja.
22. Vibud on igal pool seotud.
23. Tee läbi Yupshari kanjoni.
Ritsa järve äärde viiva tee ääres, umbes poolel teel Gegsky kose ja Ritsa järve vahel, asub Yupsharskaya kuru - üks Abhaasia vaatamisväärsusi. Ehk teisisõnu “Kivikoti” kuru (turistinimi). Kuru pikkus on 8 km. Tee muutub järjest järsemaks. Mäed sulguvad järsult. See muutub märgatavalt tumedamaks. Poolekilomeetrise järsu räästa küljes ripuvad rohelised ja punakad samblad. Algab teekonna kõige maalilisem ja majesteetlikum lõik – Yupshari kanjon. Ilmselt sai see alguse hiiglaslikust praost, mis lükkas kivid lahku, mille Yupshara jõgi hiljem minema uhtis.
24. Selles paigas peatub palju turiste, puhkajatele pakutavate erinevate teenuste hulk pole selles kohas väiksem.
25. Autojuhi sõnul otsustati Suure Isamaasõja ajal, kui Saksa-Rumeenia väed 1942. aasta sügisel üritasid kurude kaudu läbi pääseda, Yupshari kanjoni sissepääs õhku lasta. Nad tegid kanjoni kitsaimas kohas otse kivisse nišše ja asetasid neisse lõhkekehasid. Vaid tänu kangelasliku kaitse õnnestumisele ei tulnud sööte õhku lasta. Vaenlane peatati 30-50 kilomeetrit kõrgemal mägedes. Tegelikult nägime kivides nišše.
26. Yupshara jõgi.
Yupshara on jõgi Abhaasia põhjaosas. See pärineb Ritsa järvest ja suubub Gega jõkke. See kuulub Musta merre suubuva Bzybi jõe basseini. Jõe kogupikkus on 12,6 km. Mööda jõge viib tee Ritsa järve äärde. Jõel on maa-alune kanal ja kuumal aastaajal püsib maapealne kanal mitu kilomeetrit kuiv. Üle Yupshara ehitati 11 silda. Jõgi on kärestikega ja voolab läbi kitsa ja sügava kuru. Kasutatakse sportlikul raftingul. Enne Gegaga ühinemist moodustab Yupshara kivine põhi keerulise läve.
27. Vesi on lihtsalt jäine.
28. Harjutasin veidi pika säriajaga pildistamist.
29.
30.
31.
32. Pilt on lummav.
33. Tõepoolest, voolavat vett võib lõputult vaadata :)
34. Bzybi jõgi Blue Lake'i lähedal.
Tagasiteel ekskursioonilt tegime peatuse teises Abhaasia kuulsas kohas - Blue Lake'is. Päike on loojunud horisondi alla.
Sinine järv on järv Abhaasias, mis asub Ritsa järve tee 13. kilomeetril, Bzybi jõe paremal kaldal tee ääres. Selle pind on täiesti rahulik, kuigi on selge, et kohe kõrval valgub kivi alt müraga sisse sügav mägioja. Karsti päritolu sinine järv. See on väike: selle pindala on vaid 180 ruutmeetrit, sügavus on teadmata (mõnedel allikatel on andmeid, et selle sügavus ulatub 76 meetrini ja selle põhi on kaetud lapis lazuliga, kuid see on müüt). Järv on sinine, üllatavalt erksavärviline, mis ei tuhmu ega tumene ka kõige viletsama ilmaga. Järv ei jäätu aasta läbi, aga kala siin pole. Faunat pole, plankton siin ei kasva. Sinist järve toidab maa-alune jõgi, mis algab kõrge Akhtsykhi mäe nõlvadelt.
35. Turiste oli väga vähe ja kõik paabulinnud lendasid minema.
Üks iidne legend ütleb: "Seal, kus praegu on Sinine järv, oli iidsetel aegadel koobas, milles elas saja-aastane vanamees - preester. Tema lumivalge habe rippus peaaegu maani ning tema ebatavaliselt sinistest silmadest kiirgasid tarkust ja lahkust. See elukogemusest tark mees oli minevikus kuulus jahimees. Vananedes eemaldus ta inimestest, et olla loodusele lähemal, ja asus elama koopasse. Kohalikud jahimehed käisid temalt sageli nõu küsimas, mägiradade, loomade harjumuste ja nende laskmisvõimaluste tundmise pärast. Tema kasulike nõuannete eest pidasid jahimehed oma kohuseks koju naastes jätta talle üks tapetud looma nahk ja osa lihast. Ühel päeval, kehva ilmaga, sattusid võõrad inimesed nendesse kohtadesse ja palusid ööbida koopas koos vanamehega. Ta võttis need külalislahkelt vastu. Olles neid ravinud, näitas erak neile öömaja, laotades neile tapetud loomade nahad. Olles näinud suurt hulka piisonite, karude, hirvede, metskitsede ja märtide nahku, otsustasid ahned külalised need enda valdusesse võtta. Pärast omaniku tapmist hakkasid nad nahka kiiresti kottidesse panema. Peaaegu kõik nahad olid juba kokku korjatud, kui ootamatult võimas veejuga koopast väljapääsu blokeeris. Ründajad jäid lõksu. Nii tekkis Sinine järv ehk Abhaasia vanema järv, mille veed meenutavad vana mehe siniseid silmi, kelle keha jäi põhja ja tema avatud silmad andsid ebatavalise värvi veekogudele. järv."
36. Väga ilus koht.
Teine legend ütleb: "Kaunis Dzydzlan on vete armuke. Ta elab rikkalikes paleedes sügaval vee all. Tema kaunid kuldsed juuksed voogavad lainetena jalgadeni, kontsad ees ja jalad taga – keegi ei saa teda selili visata. Dzydzlanil on võlupeegel, milles peegeldub kõik maailmas toimuv – kaunitar näeb kõike, teab kõike! Ta armub ainult kõige ilusamatesse meestesse, meelitab nad enda juurde ja saadab nad siis rikkalike kingitustega minema. Elas kord üks väga laisk karjane, kes oli ka väga kole. Ta karjatas oma karja Mamdzyshkha mäe nõlvadel. Ja laisk mees kuulis, et kuskil neis kohtades elab kaunis Dzydzlan. Ta tahtis teda väga näha ja et naine teda armastaks. Ja kuna laisk mees uskus, et ta on ebatavaliselt nägus, hakkas ta sageli taanduma ühele rohelisele murule Bzybi jõe lähedal asuvast koopast voolava läbipaistva oja kaldal. Siin, pukspuu varjus, jäi ta magama, lootes, et unes tuleb Dzydzlan varem tema juurde. Kaunitar sai tegelikult teada, et lagendikul on mees. Uudishimu sai temast võitu, ta otsustas minna vaatama, kes on see, kes tema tähelepanu otsis. Aga kui Dzydzlan magava mehe juurde astus ja tema inetust nägi, sai ta maruvihaseks, haaras unise laisa mehe kinni ja viskas ta pikali. Löök oli nii tugev, et murualuse koopa lagi ei pidanud vastu ja varises sisse. Ja aja jooksul tekkis siia suur järv, mis sai oma erilise värvi tõttu nimeks sinine.
Selle ajakirja postitused, mille autoriks on silt "Abhaasia".
Arvustage postitus Abhaasia kohtaVäljas on külm ja märg, pealegi on talv, nii et otsustasin meenutada, milline oli suvi Abhaasias :) Minu reis aastal 2016. Naughty postitus. Kõik pildid...
Mahajäetud AbhaasiaSee on viimane osa Abhaasiast sel aastal puhkusel tehtud fotode seeriast. See osa sisaldab fotosid mahajäetud hoonetest ja rajatistest nendest…