Fes, Moroko - mida näha: vaatamisväärsused, Medina, turistide ülevaated, linna fotod. Vaadake, mis on "Fes" teistes sõnaraamatutes Kuidas lennujaamast Fesi jõuda

Karaouini mošee

Fes - Maroko.

Fes on Maroko religioosne ja kultuuriline keskus, selle esimene pealinn. Kunagi oli Rooma asula nimega Volubilis, mille varemete lähedal kuivava jõe (araablased kutsuvad selliseid jõgesid wadi) kaldale elama asusid berberid. Ja 789. aastal võttis Idris I motika ja visandas tulevase linna piirid. Linn sai nimeks Madinat al-Fas ("fas" araabia keelest tõlgituna "motikas").
Ja peagi hakkas Fez täitma püha linna rolli, sest sellest sai shorfi asukoht - prohveti privilegeeritud järeltulijad, kes andsid hiljem olulise panuse riigi ajalukku. Idrisiidide valitsemisaega (789–926) iseloomustas moslemikultuuri levik hiljuti islamiusku pöördunud riigi sisepiirkondade berberi elanikkonna seas.

Kuid Maroko pealinna asutajaks peetakse Moulay Idriss II-d, kes 809. aastal ehitas teisele poole jõge kuningapalee ja mošee. Järk-järgult asustasid Fezi moslemitest Hispaaniast ja Ifriqiyast pärit põgenikud. 817. aastal saabus Cordobast (Hispaania) 800 moslemiperet ja linna hakati ehitama Andaluusia stiilis. Hiljem kolisid siia araablased Tuneesiast ja juudid Hispaaniast – nad kõik tõid endaga kaasa kultuuri- ja arhitektuuritraditsioone. Linnas on endiselt säilinud Mellah juudi kvartal (araabia keelest "milkh" - "sool"): neil päevil sunniti juute kurjategijate päid soolama, enne kui need linnamüüridel eksponeeriti.

Idris oli imaam Ali poja Hasani lapselapselaps, kes oli abielus prohvet Muhamedi tütre Fatimaga.

Võttes osa ülestõusust Hejazis (Araabia), oli Idris sunnitud põgenema esmalt Egiptusesse ja seejärel Põhja-Aafrikasse, kus prohvet Muhamedi järeltulijate prestiiž oli kõrge. Siin Marokos tunnustas grupp berberi hõimujuhte teda oma juhina.

11. sajandi lõpuks. Prints Yusuf ben Tashufin (1061 - 1106) ühendas mõlemad kvartalid ja kindlusmüüri sees. Almohaadi dünastia ajal (1130-1269) sai Fezist religioosne ja kaubanduslik keskus. Jõe äärde rajati nahaparkijate, kangakudujate, värvijate, vaskseppade ja pottseppade veskid ja töökojad.

Linn sai eriti kuulsaks tänu sellele, et Qara mošee võit ja naho Tema alluvuses olnud usukool pöördus järk-järgult tabas laudjat usu- ja hariduskeskus, reaalne keskkond mitte saja-aastane ülikool. Läbi selle kultuuri- ja hariduskeskuse au ja milline müristas Hispaaniast Senegalini, läbis peaaegu kõik särama kas Põhja-Aafrika.

16. sajandiks Fez on juba praegu üks Aafrika suuremaid linnu, selle elanike arv on küündinud 200 tuhandeni.Tol ajal oli linn tohutu riigi poliitiline pealinn. Keskaegsed rändurid kirjutasid Fezi kohta: "Majad on kuhjatud majade kohale ja nende jalge ees voolab vesi, mis on parem kui mis tahes vein" - nad rääkisid linna läbivast jõest ja otse linnas voolavatest allikatest; "Kui maa peal on taevas, siis see on Fes! See linn ühendab endas Cordoba ja Bagdadi ilu ning on erakordselt harmooniline.
1549. aastal vallutasid Fezi Saadi sultanid, kes tegid Marrakechi oma pealinnaks. Kuid 1666. aastal andsid uued Philalide dünastia valitsejad Fezile tagasi selle endise tähtsuse. Alates 19. sajandist

Fezis toimetati pruut brokaadiga kaetud puukirstus peigmehe majja ja viidi kohe tagasi vanematele, kui ta osutus neitsiks.

Väljakutel mängisid ja laulsid rändmuusikud, esinesid ahvitreenijad ja ussivõlujad ning kaupa vedasid amulettide ja lindudega kauplejad. Basaares pakkusid oma teenuseid ennustajad, nõiad ja alkeemikud ning paljudes mediina zawiyas (kambrites) sõrmitsesid maraboutid - erakud - oma rosaariumid ja palvetasid vaikselt.

Fezi monumentidest tõmbavad tähelepanu iidsed Bou-Inaniya, Attarini, Sherratini madrassad jt.Bou-Inaniya madrassa on kuulus 13 pronkskella kujul oleva kellamängu poolest. Need kellad valmistas hiilgav mehaanik 14. sajandil. Keskaegse Maroko elus mängisid medressid tohutut rolli. Algselt eksisteerisid need mošeedes usklike annetuste ja sagedaste toetuste alusel. Siin õpetasid nad koraani, teoloogilisi teadusi, retoorikat ja islamiõigust.
Bu-Inaniya madrasahi sisehoov.

Fezi austatakse kui Maroko hälli. Sel ajal asus siin sultani residents.
Aastatel 1844 ja 1859-1860. Maroko pidas sõdu Prantsusmaa ja Hispaaniaga. 1912. aasta märtsis välja kuulutatud Prantsuse protektoraat päästis Maroko anarhiast ja võimalikust jagamisest Euroopa võimude vahel. Prantsuse koloniseerimise ajal viidi pealinn Rabati.

Värava avast avaneb panoraam vanalinnale, tähtaeg madalikul: ümbritsevad iidsed roostes ookerseinad seal on klaster iidsed lamekatuste ja mähisevõrguga majad korrastatud tänavad millest kõrgemale tõusevad nagu mastid hallid paari ajast minarettide kuusnurgad. Neid on umbes 300, palju ical.

Kaasaegne Fes koosneb kahest osast – Fes el-Bali vanalinnast ja Fes el-Jadidi uuest linnast. Uuslinna põhjaosas asub paleeväljak, kus antiikajal toimusid tähtsad tseremooniad. Seda ümbritsevad kuningliku palee kõrval kõrged müürid. Lääneküljel asub arsenalihoone (praegu vaibavabrik). Lõunaküljel seisab majesteetlik 14. sajandi Bab-Dekakeni värav. massiivsete kronelltornidega. Lisaks neile on linnas säilinud veel mitmeid iidseid väravaid, sealhulgas Bab-Bou-Jeloudi värav. 1913. aastal rekonstrueeritud, avaldavad muljet luksusliku glasuurkeraamikaga, mis on maalitud keerukate arabeskidega, väljast sinise ja seest rohelisega.

Vana Fes erineb uutest kvartalitest oma esialgse lõhnaga. Fakt on see, et iidsed arhitektuurimälestised asuvad käsitöö- ja ostupiirkondade vahetus läheduses, mida tõendavad vürtside ja pargitud naha aroomid. Ruudukujulistena müüakse henna-, antimoni- ja lilleõlisid. Läheduses müüakse berberi keraamikat, mis on tagasihoidlikult kaunistatud lihtsate geomeetriliste mustritega.

Fez el-Bali nimetatakse tänapäeval sagedamini medinaks (araabia keeles "linn"). See on mõnevõrra isoleeritud tänapäevasest Fezist. Linna kalmistud, mis asusid otse väljaspool linnamüüre, takistasid Uuslinnal Fes el-Bali linnaosadesse tungimast. See võimaldas medinal püsida peaaegu algsel kujul. Nüüd on see kitsaste tänavate ja ummikteede labürint, mille koguarv on mõnel hinnangul üle 9 tuhande. Siin valitseb muinasaja hõng. Kunagi sõitis üks ametnik 12 vibulaskja saatel iga päev ratsa mööda linna, et turul toodete kvaliteeti kontrollida ja ostjaid petta püüdjaid avalikult piitsutada.

Kohalikud elanikud armastavad mugavust ja nende riietuses ei puudu elegants. See kehtib eriti naiste kohta: Fezi põliselanikuga abiellumine tähendab majja kergekäelise iseloomu ja kuldsete kätega naise toomist. Naised linnas katavad harva oma nägu, mis näitab, et suurem osa elanikkonnast on pärit berberi perekondadest, kus naised on väärilisel kohal. Nii tunnevad Fezi inimesed end teistest Maroko elanikest mõnevõrra paremana.

Peamine pühamu Fesi jõe paremal kaldal on Andaluusia mošee. Ehitatud 9. sajandil, seda laiendati ja kaunistati 13. sajandil. Mošee graatsiline siluett domineerib ümbritsevas piirkonnas. Monumentaalsel mosaiikidega kaunistatud väraval on suurepärane nikerdatud seedripuust varikatus.

Karaouine'i kvartalis, mis tekkis pärast seda, kui Tuneesia linnast Kairouanist pärit immigrandid siia elama asusid, asub kuulus Karaouine'i mošee. Hoonet ehitati mitu korda ümber, kuni sellest sai Põhja-Aafrika suurim mošee. Just siin asus kuulus Fezi ülikool, üks maailma vanimaid, kus 14. saj. Õppis 8 tuhat õpilast. Selle ainulaadne raamatukogu sisaldab väärtuslikku iidsete käsikirjade ja käsikirjade kogu.
Üks Maroko pühamutest on Idris II mausoleum. Hauakambrit ümbritsevad tänavad on blokeeritud puittalaga, mis sunnib möödujaid pead langetama. Sissepääs väljaspool kuristikku ei ole mittemoslemitel lubatud: siit algab khorm - mittemoslemitele keelatud territoorium. Kunagi leidsid võimude poolt tagakiusatud inimesed selles kohas varjupaika ja nautisid varjupaigaõigust pühal maal.

Fes el-Bali ja Fes el-Jadidi kvartalite piiril asub Fesi kunsti ja traditsioonide muuseum, kus saab näha iidse keraamika parimaid näiteid, suurejoonelisi tikandeid, vaipu, pronksuste kollektsiooni, astrolabe 11.-16. sajandil. Muuseum asub 19. sajandil alaviitide ehitatud palees.
Arvatakse, et Fasi - Fezi elanikel - on eriline iseloom, mis kujunes paljude kultuuride ja traditsioonide sulandumise kaudu: araablased tõid aadli, immigrandid Hispaaniast - keerukuse. Juudid - kavalad ja berberid - sallivus ja töökus.

Fezil on täna rasked ajad. Vanalinn hämmastab külastajaid siiani selle müüride vahel valitseva keskaja vaimuga. Kuid “kuningriigi hing ja süda, nagu marokolased seda nimetavad) vajavad külgetõmmet. UNESCO endine peadirektor Amadou Makhtar M'Bow kutsus 1980. aasta aprillis üles päästma "üks islamimaailma kuulsusrikkaim linn – usu ja teadmiste linn, imeline kultuuri- ja kunstikeskus, Aafrika Ateena talent ja tolerantsus." "Fez," ütles M. Bou, "tuleb päästa oma elanikkonna, Maroko, islamimaailma ja kogu rahvusvahelise kogukonna huvides, sest see on kogu inimkonna pärand."

Probleem on selles, et pärast 11 sajandit kestnud linna harmoonilist arengut on demograafiline surve rikkunud tasakaalu inimese ja tema keskkonna vahel. Fes el-Bali põliselanikkond hakkas kolima uutesse linnaosadesse. Oma majadesse asusid elama eilsed talupojad, kellel puudub ajalooteadvus. Mugavuse tagaajamisel hävitavad nad vanu maju, põhjustades iidsele linnale korvamatut kahju.

Kuulus ülikool viidi juba ammu linnamüüridest välja ja madrassad lagunesid. Traditsiooniline käsitöö on välja suremas. Medina endised elanikud, kes lootsid turistidelt kasu saada, olid huvitatud restaureerimis- ja remonditöödest. Nüüd on vanalinnas alanud omavoliline ehitus, mis on tõsiselt häirinud mediina struktuuri.

Demograafiline kasv on toonud kaasa veel ühe kahjuliku tagajärje – veereostuse. Jõgi muutus kanalisatsiooniks. Üle kümne sajandi toimis edukalt tähelepanuväärne süsteem, mis varustas veega elumaju, nahatöökodasid ja muid töökodasid, veskeid, purskkaevu ja aedu. Nüüd ei tule süsteem rahvastiku kiire kasvu ja enda kulumise tõttu enam oma ülesandega toime.

Töökohtade vähesus on kaasa toonud väikeste käsitöökodade loomise, mis ei soosi sugugi iidsete hoonete säilimist. Räägime ühelt poolt inimestest, kes võitlevad meeleheitlikult leivatüki pärast, teisalt aga mediinast, mis peab sobituma meie ajastusse, kaotamata oma kunagist sära, mälu ja hinge. Nagu sellistel juhtudel ikka, on probleemi lahendamine ilma suuremate investeeringuteta võimatu. Kuid praegu, nagu Marokos öeldakse, meenutab rahvusvaheline üldsus meest, kes loobus pärandist, et vältida maksude maksmist.

Fes ei ole mitte ainult riigi suurim religiooni-, kultuuri- ja hariduskeskus, vaid ka neljast keiserlikust linnast vanim (ülejäänud kolm on Meknes, Marrakech, Rabat). Vaatamata oma sajanditepikkusele ajaloole on see hämmastav linn jäänud tõeliseks eeskujuks moslemite keskajast, kus praktiliselt midagi pole muutunud. Selle käänulised tänavad näevad endiselt välja nagu labürindid, vanades kvartalites elavad sajandist sajandisse samad perekonnad, tänavaturgudel müüakse alati vanaema susse ja berberi vaipu ning linnaparkijad töötlevad nahka endiselt iidsete traditsiooniliste tehnoloogiate abil, mida antakse edasi põlvest põlve. . See ainulaadne, särav ja kõlav linn on tõeline monument iidsetele aegadele, kuhu igal aastal kogunevad reisijad kõikjalt maailmast.

Kliima ja ilm

Fes asub Vahemere kliimavööndis, mille tõttu on suved väga kuumad ja kuivad ning talved üsna jahedad ja niisked. Väärib märkimist, et selle piirkonna ilma mõjutab Atlase mägede lähedus ja seetõttu iseloomustavad seda päeva- ja öiste temperatuuride erinevused, samuti ilmne hooajalisus. Suvel on siin ööpäeva keskmine temperatuur u +26 °C, kuigi oli juhtumeid, kui õhk soojenes kuni +45 °С ja kõrgemale. Talvel sajab sageli vihma ja termomeeter kõigub märgi ümber +12 °C.

Soodsaim aeg Fesi reisimiseks on suve algus (mai-juuni).

Loodus

Fes asub riigi kirdeosas Atlase mäestiku põhjajalamil. Linnas ja selle ümbruses puuduvad looduslikud veekogud ning taimestikku esindavad peamiselt kadakas, igihaljad tammed, kääbuspalmid ja seedrid.

Vaatamisväärsused

Fes, mida õigustatult peetakse tõeliseks araabia kultuuri pärliks, aga ka Maroko kultuuriliseks ja usuliseks keskuseks, koosneb kolmest eraldiseisvast piirkonnast. Kõige tähelepanuväärsem neist on Fes el Bali. See kitsaste tänavate labürindi ja paljude mošeedega keskaegne linn on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja. Piirkond Fes el Jdid on täis iidseid mariniidide ajastu monumente ja New Fes ehitati vastavalt kaasaegsetele arhitektuurikaanonitele.

Arvukatest arhitektuurimälestistest on üks huvitavamaid Al-Qaraweeni ülikool(859), millest sai islamimaailma tõeline vaimne ja hariduslik keskus. Teine Fezi vaatamisväärsus on kahtlemata palee Bou Inania Madrasah oma minaretiga, mis toimib moslemite usukoolina. Selle kompleksi fassaadil on ainulaadne vesikella näide, mis alati linnakülalisi rõõmustab. Mitte vähem tähelepanuväärsed on sinimustvalged väravad. Bab-Boo-Jeloud suurejooneliste kaunistustega, sultani mausoleum Moulay Idriss II pühade esemetega ja kuningapalee, mille seinte vahel asub kunstimuuseum.

Lisaks on Fezis ainulaadne koht iidne päevitajate kvartal Shuara, kus saab jälgida naha valmistamise protsessi ainulaadsete iidsete tehnoloogiate abil (tammimine, kuivatamine, värvimine).

Toitumine

Fezi kööki peetakse riigi parimaks, seega pole üllatav, et linnas võib sõna otseses mõttes igal nurgal näha väikest rahvusrestorani või suupistebaari. Kohalikud kokad on kuulsad selle poolest, et sageli kombineerivad nad ühes roas magusaid ja soolaseid toite, lisaks kasutavad juurviljade asemel puuvilju. Lisaks on peaaegu kõik toidud rikkalikult maitsestatud erinevate vürtside ja maitseainetega (köömned, kaneel, koriander, magus või terav pipar jne).

Fezi peamiseks maiuspalaks on nn pastila – lehtküpsetised tuviliha, mandlite ja suhkruga. Mitte vähem originaalsed ja maitsvad toidud on siin enim levinud lihatagine küdooniaga, lambaliha ploomide ja kuivatatud aprikoosidega ning part pähklite ja rosinatega. Iga Maroko toidu lahutamatu osa on maitsev värske leib, mida serveeritakse köömnete ja soolaga. Noh, magustoiduna serveeritakse tavaliselt hooajalisi puuvilju või magusaid pirukaid mee, pähklite, kaneeli ja seesamiga. Kõiki neid naudinguid pestakse kõige sagedamini maha magusa piparmünditee või värskete mahlade ja mandlite ja avokaadoga kokteilidega. Väärib märkimist, et hoolimata asjaolust, et Marokos toodetakse suurepäraseid veine, keelab moslemite religioon alkoholi tarbimise, mistõttu serveeritakse neid rahvusrestoranides harva.

Majutus

Fezis on turistide seas populaarseimad "riaadid" - vanad majad maaliliste aedade ja luksuslike kaunistustega, mis on muudetud hotellideks. Enamasti koosnevad need 5-6 väikesest, kuid väga hubasest ruumist, näiteks Riad ütles(alates 113 $) või Riad Rcif(alates 40 dollarist).

Muidugi on selles iidses linnas ka palju traditsioonilisi hotelle. Kaasaegsed ja luksuslikud hotellid on koondunud otse New Fesi: Palais Faraj Suites & Spa, Les Mérinides, Ramada Fes jne. Noh, soodsa hinnaga majutusvõimalused, nimelt hostelid (alates 8 dollarist) ja 1-2* hotellid (alates 23 dollarist), asuvad linna ajaloolises osas.

Meelelahutus ja lõõgastus

Hoolimata asjaolust, et Fes on rahulik ja üsna vanamoodne linn, leiab siit iga turist hõlpsasti huvitava ajaveetmisvõimaluse. Näiteks saab siin mängida golfi (seal on suurepärane väljak) või ratsutada. Saab minna mitmepäevasele ratsutamisretkele koos vahepeatustega Volubilises ja Mekneses. Tennis pole linnas vähem populaarne. Nii toimub siin igal aastal Princess Lalla Meriem Grand Prix turniir, millest võtavad osa tuntumad tennisistid.

Fes on kuulus ka oma arvukate festivalide ja pidustuste poolest, millest populaarseimad on vaimuliku muusika festival, kirsimaat ja džässifestival Riadsis. Mis puudutab ööelu, siis klubisid ja baare on ainult suurte hotellide ruumides. Lisaks pakuvad paljud hotellid kõikvõimalikke lühikursusi Fezi köögist, keraamikast, kalligraafiast ja Araabia-Andaluusia muusikast.

Noh, neile, kes soovivad mitte ainult lõõgastuda, vaid ka oma tervist parandada, on Fezis palju Türgi aurusaunasid ja spaasid. Linnas on ka luksuslik termaalspaa "Moulay Yacoub" soojade raviallikatega.

Ostud

Nagu igas Maroko linnas, on ka Fezis palju sagivaid ja värvilisi turge, kust saab osta igasuguseid suveniire ja kohalikke hõrgutisi. Suurim arv selliseid turge on koondunud vanasse piirkonda, mis on kuulus oma erilise idamaise maitse poolest. Kõigepealt tasuks tähelepanu pöörata fez-mütsidele, traditsioonilistele babouche’idele, tagiinidele, aga ka ehetele ja kangastele. Lisaks on Fezil palju huvitavaid spetsialiseeritud turge, näiteks vürtsiturud El Attarin, Kala- ja soolaturg, ravimtaimede turg Ash Shabin jne.

Fezi põhitoode on aga loomulikult nahktooted, mida müüakse kuulsas nahatöökodade kvartalis. Nahka on linnas pargitud väga pikka aega ning seda töödeldakse vanade retseptide järgi, ilma leeliseid ja happeid kasutamata, nii et elanikud kogu riigist kogunevad siia kvaliteetsete ja originaalsete kottide, jopede ja aksessuaaride järele. .

Lisaks turgudele ja basaaridele on Fezis loomulikult suured kaubanduskeskused ja supermarketid, kust saab osta sõna otseses mõttes kõike, kuid ainulaadset idamaist atmosfääri seal pole. Tasub öelda, et Fezis pole kaupluste avamiseks ja sulgemiseks üldtunnustatud ajakava, seega töötab enamik neist individuaalse ajakava alusel. Noh, siinsed turud ja basaarid on avatud peaaegu kogu päevavalguse.

Transport

Fezis esindavad ühistransporti linnaliinibussid, mille hind on ligikaudu 0,3 dollarit. Tasub teada, et bussidel pole selget graafikut ning nende marsruuti saab teada vaid kohalikelt elanikelt. Lisaks pole bussipeatused sageli tähistatud, nii et tee äärde kogunenud rahvamassi vaadates saab täpselt aru, kus buss peaks peatuma.

Fezi taksod on peamiselt esindatud väikeste autodega, mis on mõeldud kolmele inimesele. Tavaliselt neil kindlat hinda ei ole, seega tuleb hind eelnevalt kokku leppida. Samuti on siin populaarsed "suured" taksod, mis sarnanevad väikebussidega. Linnas liiguvad ka tavalised mõõduga taksod, kuigi neid pole eriti palju.

Ühendus

Riigisiseselt või välismaale helistamiseks on kõige mugavam kasutada mobiilsidet, mis töötab Marokos standardina GSM 900. Seda teostatakse kolme mobiilioperaatori kaudu: Maroc Telecom, Meditel Ja INWI. Riigisisene rändlus on saadaval kõigi suuremate välismaiste operaatorite abonentidele. Samuti pakutakse linnakülalistele kohalikke ettemakstud SIM-kaarte (umbes 22 dollarit). Hinnad ja tariifid leiate otse linna kaubamärgiga müügisaalidest.

Alternatiiviks mobiiltelefonidele on tänavamasinad, mis töötavad kõnekaartidega ( Maroc Telecom) või münte. Kaarte müüakse peaaegu kõigis suurtes kauplustes ja postkontorites, samuti tanklates.

Interneti-ühendus on enamikus hotellides olemas ja enamasti on see juba toa hinna sees. Lisaks on Fezis mitukümmend internetikohvikut, kus tunniajase internetiseansi hind ei ületa 1 dollarit. Kogu Marokos puudub GPRS-rändlus.

Ohutus

Fezis soovitatakse turistidel esmalt olla kohaliku valuutaga ümberkäimisel äärmiselt ettevaatlik. Väga sageli jäljendavad müüjad rahatähtede puudumist vahetusrahaks ja mõnikord võivad nad sisse libiseda olematu arve ( "Berberi dihrem").

Ettevaatlik tuleks olla igasuguste petturite ja kerjuste suhtes: mitte mingil juhul ei tohi te võõrastelt teenuseid vastu võtta. Samuti tuleb taskuvaraste ohvriks langemise vältimiseks avalikes kohtades hoolikalt jälgida oma isiklikke asju.

Ärikliima

Fes ei ole mitte ainult Maroko suur kultuuriline ja ajalooline süda, vaid ka riigi üsna oluline kaubandus- ja tööstuskeskus. Linna majandus põhineb tekstiili- ja toiduainetööstusel ning puidutöötlemisel. Lisaks on Fez riigi peamine nahatarnija. New Fesi piirkonnas on palju riigi suurimate pankade ja riigiettevõtete filiaale, samuti suur hulk hooneid, mis on mõeldud kongresside ja ärikohtumiste pidamiseks.

Kinnisvara

Viimasel ajal on Fezi kinnisvara vastu suurenenud huvi mitte ainult marokolaste, vaid ka välisinvestorite seas. Selle trendi üheks peamiseks põhjuseks on asjaolu, et hinnad kohalikul kinnisvaraturul püsivad stabiilsed ja üsna mõistlikud, hoolimata linna kultuurilisest ja ajaloolisest eripärast.

Nii on näiteks väikese renoveerimata maja maksumus siin umbes 40 000 dollarit ja kolme magamistoaga ja suurepärases seisukorras maja eest küsitakse umbes 100 000 dollarit. Suuremad kinnistud, sealhulgas ärihooned, maksavad vähemalt 200 000 dollarit.

Reis Fesi on soovitatav ajastada nii, et see langeks kokku rahvusvahelise vaimuliku muusika festivaliga, mis toimub juuni alguses. Selle mastaapse ürituse ajal täitub linn muusikutega, kes esindavad Lähis-Ida, Lääne ja Aasia usukogukondi. Kogu festivalinädala jooksul toimub siin arvukalt kontserte ja etendusi, mille käigus saab kuulata berberite transi tekitavat muusikat, keltide vaimulikku muusikat, araabia-andaluusia muusikat ja Hindustani pühasid hümne ning näha Türgist pärit sufi dervišide tantsud.

Idamaise kultuuri fännid, kes soovivad araabia maailma sukelduda, võivad julgelt Marokosse minna. Just selles riigis leiavad nad palju huvitavaid ja harivaid kohti. Maroko on üks maalilisemaid ja salapärasemaid riike, mis asub Aafrika mandri põhjaosas. See saavutas turistide seas populaarsuse mitte nii kaua aega tagasi. Maroko reise saab aga peaaegu probleemideta osta.

Üks Maroko tähtsamaid linnu on Fes. See ehitati 791. aastal. See iidne ja kaasaegne linn on täis autosid, laiu tänavaid ja kõrghooneid. Kuid just siin asub kõige omanäolisem linn - Medina. Medina on linn linnas, mida ümbritseb keskaegne müür ja üks maailma suurimaid jalakäijate alasid. Prohvet Muhammed põgenes siia, et põgeneda ohu eest. Ja juhtus nii, et kõik Maroko vanad kvartalid kannavad nime Medina.

Fesi linn: vana linnaosa – Medina kaart.

Fezi koordinaadid kaardil: 34°02′39″ N. w. 5°00′07″ W d.

Just Medinat peetakse tänapäeval Fezi kõige olulisemaks vaatamisväärsuseks. Siin saate sukelduda täiesti teistsugusesse maailma, kus on kitsad ja käänulised tänavad, elegantsete purskkaevudega siseõued, idamaise basaari sagimine ja melu. Medinas saate osta tohutul hulgal suveniire, mis on valmistatud spetsiaalselt turistidele.

Keskajal jagunes Fez arvukateks piirkondadeks. Igal sellisel linnaosal oli oma mošee, saun, veevarustus ja pagariäri. Fez oli islamimaailma keskus. Selle territooriumil on ehitatud ja tegutseb umbes 800 mošeed. Linnas on ka üks maailma vanimaid ülikoole.

Isegi iidsetel aegadel oli Fesi linn kuulus oma nahktoodete poolest. Ja tänapäeval toimub naha tootmine ja värvimine spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud alal. Siin, nagu palju sajandeid tagasi, töötab vesiveski. Tema abiga jahvatatakse seemned, mille mahlast toodetakse naturaalseid nahavärve.

Video: Fezi linna Medina (vana osa). (UNESCO/NHK)

Veel üks video, aga inglise keeles:

Üks Medina sissepääsuväravaid: Bab Boujeloudi värav. Vasakpoolses käigus näete Bu-Inanya madrasahi minaretti.

Ja see on printsess Lalla Salma - Maroko kuninga naine.

Dar Makhzen on kuninglik palee.

Üks vähestest laiadest ja heledatest tänavatest Fesis.

Fezi võib õigusega nimetada Maroko südameks, idamaade ajaloo ja kultuuri keskuseks. See on UNESCO kaitse all. Turistid, kes valivad selle linna, naudivad põhjalikult ida arhitektuuri ja kunsti ilu.

Iga inimtegevust, nii loovat kui ka hävitavat, iga tärkava või sureva elu ilmingut saatis hais.

Patrick Suskind. "Parfüüm. Mõrvari lugu"

Kunagi, lapsepõlves, vaatasin filmi “Labürint”. Ma ei mäleta enam süžeed. Mäletan vaid, et seal oli vana soo, mille haisu ei uhutud kunagi maha. Seda nimetati igavese haisu sooks. Olin kindel, et see on stsenaristide väljamõeldis: noh, nii räiget kohta ei saa päris maailmas eksisteerida. Tunnistan, et eksisin.

Aafrikas on riik nimega Maroko. Marokos on linn nimega Fes. Fezis asub Fes el-Bali vana medina. Fes el-Balis on nahatöökodadega kvartal. Nahatöökodadega kvartalis on naha töötlemise ja värvimise koht - Shuara. Ja seal ripub selline hais, et igavese haisu soo lihtsalt suitseb kõrvalt närviliselt. Tundub: no kuidas me saame imestada, me oleme ju terve elu Venemaal elanud ja mõnes käikus ja välisukses pole sellist haisu?! Selgub, et midagi on. Ei, kui vaadata Fezi värvipoode ümberkaudsete hoonete katustelt nagu kõik normaalsed inimesed teevad, siis kogu see häbi ei haisegi nii halvasti. Esiteks puhub seal ümberringi mingi tuul, mis siiski pisut lahjendab värvimajade kohal rippuvat haisu. Teiseks annavad kohalikud kaupmehed kõigile külastajatele abivalmilt paar piparmündilehte, mis ninna määrides eemaldavad ebameeldiva lõhna jäänused peaaegu täielikult. Ühesõnaga, sa saad elada! Kui aga trepist alla minna ja minna otse värvikoja südamesse, otse tünnidesse, milles nahk on leotatud, saab kohe selgeks, et isegi kõige pisem värav selle kohaga võrreldes on vaid lõhnav lillepeenar. Kohe sinna sisenedes hiilib iiveldus kurku ja nägemine muutub häguseks, nii et proovite instinktiivselt hinge kinni hoida ja piparmünt sügavamale ninna pista. Ja ainus mõte, mis praegu pähe tuleb, on see, kuidas mitte teadvust kaotada ja ühte sellisesse haisevasse vaagnasse pista... Brrr! Isegi mitme kuu pärast, niipea kui mulle Fezist meenub, hakkan kohe tundma seda vastikut lõhna, nagu poleks mul õnnestunudki end sellest puhtaks pesta. Ainult kuum tee konjakiga aitab...

Fez on esimene araablaste asutatud linn tänapäeva maadele, araabia kultuuri pärl, religioosne ja teaduslik keskus ning üks "keiserlikke linnu". Tuletan meelde, et seda terminit kasutatakse tavaliselt linnade kohta, mis eri aegadel said riigi pealinnaks. Kolm teist keiserlikku linna: Meknes, Rabat ja. Viimane oli sajandeid Fezi peamine rivaal võitluses kapitali funktsioonide eest. Mõnel ajalooperioodil jagunes riik kaheks iseseisvaks osariigiks, millest igaühel oli oma pealinn: põhjas Fez ja lõunas Marrakesh. Ja ühe versiooni kohaselt pole kaasaegne pealinn Rabat midagi muud kui nende kahe linna vaheline kompromiss.

Araabia keelest tõlgituna tähendab "fes" "korja" (või "korja"). Legendi järgi piiritles Araabia Idrisiidide dünastia rajaja Idris I just selle instrumendiga 789. aastal linna esimese piiri.

Tänane Fes koosneb kolmest osast: Fes el-Bali - vana medina, mida ümbritseb keskaegne kindlusmüür, Fes Jdid - uus medina, mis asutati 13. sajandil, ja New Fes, mis asub nende kõrval, asutati 1916. aastal.

Ajaloolist osa – Fes el-Bali – peetakse maailma suurimaks medinaks (ja ka jalakäijate tsooniks). Alates 1981. aastast on see objekt.

Hommikul, kui me hommikusööki sõime ja olime just Fesi poole minemas, kasutasin rakendust ja broneerisin meile toa ühes kohalikus riaadis, kuskil Fes el-Bali äärelinnas. Valisin konkreetselt hotelli kindlusemüüri ja väravate kõrval: mõistsin, et autoga mediinasse sisenemine oli meie reisi esimesel päeval halb mõte, kraapides oma tahavaatepeeglitega Marrakechi kitsaste tänavate seinu. .

Üldiselt on Fezi enam-vähem korralikes hotellides kombeks tervitada külalisi linnavärava ees eesli või muulaga, kelle kohvrid on selga laaditud. Teist transporti siin ei ole ega saa olla: tänavad on nii kitsad, et isegi eesel ei mahu igalt poolt läbi. Me ei vajanud sellist teenust - parkla asus sõna otseses mõttes meie riaadi nurga taga, nii et oma Hyundai paari kõleda veoauto vahele surudes tormasime rõõmsalt sügavale Fezi keskaegsetele alleedele.

Vaatamata sellele, et parklast riadini ei olnud rohkem kui kakssada meetrit, kestis otsimine paarkümmend minutit. Kõndisime mitu korda edasi-tagasi mööda kirjeldamatust kõledast uksest ja alles pärast seda otsustasime selle kohal asuvat väikest roostes silti lähemalt vaadata - hotell, mida otsisime, oli otse meie ees. Iidse koputaja koputus kostis kõvasti kiviaedade vahelt ja kadus kuhugi kaugusesse. Ukse tagant kostis kiirustavaid samme, vana lukk vaikselt kriuksus ja sõbralik araablane viipas meid sisse. Mööda lühikest koridori kõndides leidsime end oma riaadi sisehoovist.

Selline näeb välja iga korralik Maroko riad. Varem tähistas see sõna jõukate marokolaste maju; tänapäeval nimetatakse seda traditsioonilistele Maroko hotellidele, mis asuvad iidsetes hoonetes: väljas on tühi sein ja räpane silmapaistmatu uks, sees on tõeline purskkaevudega palee, basseinid, kallis sisustus ja avarad hubased toad.

Vaade meie toale. Muidugi oleksime võinud paluda end majutada mõnele ülemisele korrusele, kuid olime sel õhtul ainsad külalised, nii et meie toast otse siseõuele pääsemine sobis meile suurepäraselt.

Ööhinnad algavad Maroko riadis mõnest dollarist ja võivad ulatuda mitmesajani – kõik oleneb hotelli tasemest. Aitäh, me maksime nendes häärberites ööbimise eest vaid viiskümmend dollarit.

Toa hinna sees: maitsev hommikusöök, kiire wifi ja katuseterrass. See on traditsiooniline komplekt igale endast lugupidavale riadile. Noh, kui veedate öö palees, siis peaks hommikusöök olema kuninglik.

Vahetult enne seda tegi Dimon mõttetu katse mind üles äratada, et saaksin koos temaga katusele ronida ja päikesetõusu pildistada. Eelmisel päeval endale antud vannet meenutades lõin talle paar korda lihtsalt kannaga jalaga, misjärel jäin rõõmsalt magama.

Otsustades selle põhjal, et Dimon näitas mulle hommikusöögi ajal vaid kahte fotot vaasidega, mida valgustas mahe hommikupäike, jõudsin järeldusele, et selle päeva koit oli nii ja naa ja minu otsus - selle reisi jooksul vähemalt korra magada - oli vaieldamatult õige. .

Riad, mille peale sattusime, oli muidugi kirjeldamatult ilus. Minul ei kadunud hetkekski tunne, et oleme sattunud tõelisse Maroko muinasjuttu.

Hommikusöögi lõpetanud, viskasime kohvrid autosse ja läksime avastama Fes el-Bali salapärast mediinat – pea kümnest tuhandest alleest koosnevat salapärast maailma. Enamik neist lõppeb ummikutega ja kogupikkus peaks olema kümneid, kui mitte sadu kilomeetreid. Üldiselt võib siin hulkuda väga-väga kaua.

Enamik Fes el-Bali seinu on tühjad. Ja mis kõige tähtsam, te ei arva kunagi, mis on peidus nende tähelepanuväärsete uste taga: sama suure tõenäosusega võib seal olla slumm või kuningapalee. Traditsiooniliselt on Maroko majade aknad ainult sisehoovi poole. Selline arhitektuur kaitseb esiteks kuumuse eest ja teiseks uudishimulike pilkude eest.

Ausalt öeldes on kõik Põhja-Aafrika medinad umbes ühesugused. Midagi erilist neis näha ei ole: vana mošee, vana kool, võib-olla veel paar kahtlase ajaloolise väärtusega tähelepanuväärset hoonet ja ongi kõik.

Kõige huvitavam on siin tänavamelu, mis näeb välja umbes ühesugune kõikjal - Egiptusest Marokoni: ostusaalid, ostusaalid, ostusaalid...

Muidugi paistab Fes el-Bali teiste vanade araabia linnade seas silma oma mastaabi poolest.

Tõeline inimlik sipelgapesa. Sajad käigud-tänavad, mille laius ei ületa meetrit, kulgeb igas suunas. Selles rägastikus on lihtne eksida.

Algselt seletati arenduse tihedust ja kaootilisust sellega, et kõik püüdsid end linnamüüridesse sisse seada - nende sõnul on see turvalisem. Kuid aja jooksul sai selgeks, et mediinat ümbritsevate savikindlustuste tugevus oli selgelt ülehinnatud. Siis mõtlesid Fezi elanikud välja järgmise: rünnaku korral avasid nad lihtsalt linnaväravad ja lasid röövlid sisse. Viimased kaotasid väga kiiresti orientatsiooni ja jagunesid väikesteks gruppideks, misjärel said elanikud ükshaaval vaenlastega hõlpsalt hakkama...

Tänapäeval pole maailmas ühtegi Fezi kaarti. Isegi Google Mapsil ja Maps.me-l on selle paigutusest väga umbkaudne ettekujutus - seal on muide märgitud ainult peamised tänavad, tegelikkuses asuvad need täiesti erinevalt.

Kõik Fesi kirjeldavad juhendid puistavad pretensioonikaid soove a la "täieliku elamuse saamiseks eksige medinas kindlasti ära."

Tead mida? Siin on lihtsalt võimatu ilma giidita minna ja mitte eksida. Kogu see tänavate võrk on nii keeruline ja segane labürint, et te ei pea isegi proovima selles navigeerida. Keerad kaks-kolm korda ja enam ei mäleta, kust tulid, kõik on endine. Maamärke pole. Kui eksite, siis mobiiltelefonis küsimusele "Kus sa oled?" Saate vastata ainult "Ma olen siin!"

Kui veedate Fes el-Balis viis minutit, ei tea te kindlasti, kust tulite või kuhu edasi minna. Pole palju abi ka navigaatorist – kitsastel kaetud tänavatel ei võeta alati satelliitide või mobiilitornide signaali üles, nii et sinu asukoht mobiilikaardil hüppab noore täku kombel edasi-tagasi. Ainus võimalus on liikuda instinktiivselt, see on ainus viis jõuda sinna, kuhu vaja. Ei, muidugi mitte esimesel katsel. Ja mitte teisega. Kuid nagu teate, see, kes kõnnib, valdab teed.

Muidugi võite kiusatusele järele anda ja kasutada kohalike abistajate teenuseid, kuid see on täis kas suuri kulutusi või suuri probleeme. Ja kuigi Fezi peetakse Maroko üheks turvalisemaks linnaks, juhtub selle tänavatel siiski vahel ebameeldivaid lugusid. Kui olime Merzougas, näitasid kohalikud tüübid meile hiljutist videot YouTube'is – sõna otseses mõttes nädal enne meie saabumist lõikas üks kohalik saksa turiste noaga.

Fes el Bali tänavad on kitsad ja pimedad. Pealegi kipuvad need tipu poole kitsenema – justkui vajuks hooned üksteise peale kokku.

Lisagem sellele mustust, müra, palju lõhnu ja korrutagem seda kohalike elanike agressiivse tülitamisega. Nad haaravad sõna otseses mõttes teie riideid, püüdes teile midagi pakkuda. Keeldute neist viisakalt ja nad, pööramata sellele tähelepanu, jooksevad teie kõrvale, karjuvad midagi ja vehivad kätega. Kuhu iganes sa pöördud, püüavad nad sulle selgitada, et sa lähed valele teele – sa pead minema teist teed ja nad näitavad sulle nüüd teed. Sõna otseses mõttes viie minuti pärast hakkate sellest kinnisideest väsima.

Üldiselt pole Fezis jalutamine kuigi meeldiv, eriti kui paar kallist kaamerat silme ees rippuvad.

Fes el-Bali, nagu iga teinegi medina, jaguneb ostupiirkondadeks. Igaüks neist on spetsialiseerunud ühele asjale.

Siin müüakse elektroonikat.

Seal on nahktooted.

Igal kvartalil on oma mošee, veevarustussüsteem, pagariäri ja Türgi aurusaun.

Varem oli öösel läbipääs tõkestatud spetsiaalsete ustega, mistõttu ühest kvartalist teise ei pääsenud. Tänapäeval on see traditsioon minevik.

Fez on Maroko teaduslik, vaimne ja religioosne pealinn. Seda nimetatakse sageli "Lääne Mekaks" ja "Aafrika Ateenaks".

Üks peamisi kohalikke vaatamisväärsusi on 9. sajandil asutatud al-Qaraweeni ülikool. Guinnessi rekordite raamatu järgi on tegemist maailma vanima pidevalt tegutseva õppeasutusega.

Kuid kõige huvitavam asi Fezis on muidugi kogu maailmas kuulsa koori nahavärvimishooned. Need olid põhjuseks, miks see linn meie marsruutide nimekirjas oli.

Värvimiskojad asuvad väikese jõe kaldal. Teiste reisijate juttude põhjal teadsin, et koht oli alati nahka pesevaid töömehi täis. Seetõttu tekkis mul kahtlus, kui nägin hoopis suurt ehitusplatsi, kas me oleme sinna üldse jõudnud.

Navigaatori kontrollimine näitas, et oleme õigel teel.

Värvimiskodasid saab kõige paremini vaadata nendega külgnevate kaupluste katustelt. Kaupmehed kutsuvad kõiki turiste aktiivselt tippu, lootuses, et viimased alla tulles neilt midagi ostavad. Me ei kaldunud tavaprogrammist kõrvale ja ronisime trepist ühele katusele.

Sealt lootsin näha palju värvilisi tünnid, milles nahka värvitakse. Selle asemel oli minu ees tohutu ehitusplats. Vaid paar nädalat enne meie saabumist suleti värvikojad pooleaastaseks ümberehituseks, mille käigus muudetakse need turismiobjektiks.

On selge, et võite endise võlu nüüd unustada. Et saaksite aimu, millised need välja nägid enne rekonstrueerimist, hoidke alles arhiivifotot ().

Mida edasi teha, jäi täiesti arusaamatuks. Väärt ideid polnud, nii et me ei leidnud midagi paremat, kui lähimast nahapoest keelt hankida. Temalt saime teada, et esiteks on Fezis kaks värvimispoodi – vana ja uus. Teiseks on vanad rekonstrueerimiseks suletud, kuid uued toimivad endiselt nagu varem. Kolmandaks, et kuigi need on mõõtudelt väiksemad kui vanad, ei tunne nad end halvemini. Neljandaks, kui väga tahta, saab sisse, kuigi tavaliselt sinna kedagi ei lasta.

Otsustasime proovida. Oli kaks võimalust: kas minna kaklusega edasi või salaja, nagu ninja, tagauksest. Valisime teise: haarasime mõne noore tüübi, kes lubas meid salaradu mööda viia, ja sukeldusime koos temaga mõnele pimedale alleele. Paar hetke hiljem olime sees.

Lamba-, kaameli- ja hobusenahad leotati tohututes tünnides, mis olid täidetud hobuse uriiniga, mis oli segatud mulle tundmatute koostisosadega. Kõik nende ümber oli täidetud paksu kihiga mingit jama. Sellest kõigest levis paks hais, isegi kui kirve riputada.

Vaatide sügavus, muide, on mitu meetrit. Kui kogemata komistad, peidab see sind pea ees.

Siinne tehnoloogia pole sajandeid muutunud. Kõike tehakse samamoodi nagu sajandeid tagasi.

Nagu Tyoma Lebedev oma Fezi külastamise loos kirjutas: "Lamba tee heinamaalt rahakotti pole lihtne."

Meid tuvastati kiiresti - peagi astus meie juurde üks kõhukas araablane, kes üritas meilt visiidi eest raha võtta ja välja ajada. Ja kui ta esimesega hakkama ei saanud, siis teisega õnnestus: meid juhatati häbiga linna tagasi.

Ja kuigi me viibisime sees umbes viis minutit, siis mitte rohkem, muljed jäävad nüüdseks kogu eluks.

Nahatöölise juures töötamine on muidugi halvim, mida ette kujutada võite. Ma ei tea, kui kaua nad lõpuks elavad, aga ma väga kahtlen, kas see kaua kestab.

Muide, Fezi hinnad on Maroko madalamad.

Mõne aja pärast põgenesime Fes el-Bali umbsete tänavate eest ilma raskusteta. Just siis, kui olime minemas kaugemale – Chefchaoueni – nägi Dimon mäenõlval mõningaid varemeid, mida ta kindlasti pidi nägema. Ma pidin kõigepealt sinna minema.

Varemed osutusid vanadeks kuninglikeks haudadeks.

Neilt avanes ilus vaade Fes el Balile.

Alles siin vabastati meid värvikodade külastamisest ja hingasime sügavalt Fezi kohal lendavat lämbe tuult. Teekond jätkus.

Etendus läheb edasi!

* * *

Kõigile mu lugejatele on sooduskood vkezling, mis annab teie esimesele hotellibroneeringule rakenduses $25 allahindlust. Broneerige oma tuba kohe ja minge oma elu parimale reisile!

Fezi kuninglik palee (Dar el Makhzen) hõlmab umbes 80 hektari suurust maa-ala ja sisaldab mošeesid, kauneid aedu, iidseid medresse ja koraaniuuringute koole, mis pärinevad 14. Palee ise on ehitatud 17. sajandil. Osa paleehoonetest on hõivatud Maroko kuninga poolt, kes käib siin regulaarselt.

Palee on kuulus oma kuldsete uste, kaunite maalitud lagede ja keeruka mosaiigitöö poolest. Sees on hindamatud ajaloolised esemed kogu Marokost, sealhulgas vaibad, keraamika, siidkangad, tulirelvad ja iidsed käsikirjad. Muuseumis on elusuuruses Kartaago kuningate hauakambrite ja iidse nekropoli kujutised.

Palee on suure ajaloolise väärtusega ja on üks Fezi peamisi vaatamisväärsusi.

Todra kuru

Todra kuru peetakse Maroko kõige ilusamaks ja muljetavaldavamaks kohaks.

See kuru on prantsuse mägironijate seas väga populaarne. Neile, kellele meeldib mägedes roomata, on palju erinevaid radu igale maitsele ja oskustasemele. Kui te pole kaljuronimise entusiast, võite jälgida jalutusradu ja nautida fantastilisi vaateid ja huvitavat maastikku. Mööda kuru põhja jookseb kristallselge veega oja, mis suurendab tunnet, et oled teisel planeedil.

Kuru ümber on laiali laiali palju erinevaid kindlusi ja kohalikud elanikud räägivad neist igaühe kohta hea meelega mitmeid huvitavaid lugusid.

Millised Fesi vaatamisväärsused teile meeldisid? Foto kõrval on ikoonid, millele klõpsates saab konkreetset kohta hinnata.

Karaouini mošee-ülikool

Hoone võlgneb oma araabiakeelse nime – Jami al-Qaraouin (Kairouanide katedraalmošee) – selle rajajatele, Kairouani immigrantidele, kes suures osas tagasid selle kiire ehituse. Al-Qaraweeni mošee on tuntud ka kui üks vanimaid ülikoole.

Olles leidnud end araabia ja berberi maailma kultuurikontaktide ristteel, kogenud Põhja-Aafrika ja Lõuna-Hispaania meistrite loomingulisi jõupingutusi, ühendades edukalt kolme kontinendi - Aasia, Aafrika ja Euroopa - ehitustraditsioonid, on al-Qaraouinist saanud Magribi arhitektuuri entsüklopeedia, mis illustreerib selgelt selle kujunemise ja küpsuse etappe.

Fezi religioossetest vaatamisväärsustest väärivad erilist tähelepanu Suur mošee ja sultan Moulay Idriss II mausoleum. Need sisaldavad väärtuslikke ajaloolisi esemeid ja saalide sisustus on püsinud puutumatuna mitu sajandit.

Moulay Idrissi mošee on üks vanemaid mošeesid Fesi linnas, ehitatud 9. sajandil. See sisaldab spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud mausoleumis linna asutaja, kõrgelt austatud valitseja Moulay Idrise tuhka. Mošeed eristavad lihtsad jooned ja kaunistuste puudumine, mis olid selle loomise ajal arhitektuuri põhimõtted. Seda kaunistab 19. sajandi lõpus ehitatud kõrge minarett. Selle eripära on see, et sellel on silindriline kuju, samas kui minarettidel on tavaliselt nelinurkne lõige. Mošee roheline minarett on kogu ümbermõõdu ulatuses kaunistatud araabiakeelsete kirjadega, see paistab mošee valgete seinte taustal kaunilt silma.

Turistid näevad mošee minaretti ja välisseinu, kuid sisse võivad minna ainult moslemid, nagu näitavad hoiatussildid. Kuna mausoleum asub ka sees, on juurdepääs sellele piiratud.

Madrasah Bu-Inaniya

Maailma arhitektuuri silmapaistvate näidete hulgas on Bou-Inaniya madrasah Fezis (XIV sajand).

Hoone ilu on hämmastav - välisuksed on kaunistatud pronksiga, kuppel puidust nikerdustega, trepp fajansist ja oonüksist ning kõikjal on elegantsed araabia arabeskid. Hoone fassaadi kaunistab ainulaadne 14. sajandi antiikne vesikell, mis on paigutatud keerulise süsteemi järgi. Vähem kaunis pole ka madrasa hoov, mis on kaunistatud marmori, väärtusliku puidu ja oonüksiga. See on üks väheseid madrassasid Marokos, kuhu mitteusklikud siseneda saavad.

Restoran "Riad al Bartal"

Riad al Bartali restoran on Fezis (Marokos) kuulus taimetoidurestoran, mis on alati olnud kuulus oma mitmekesise ja rikkaliku köögi poolest. Teid tervitab Maroko interjööri värv, kuid samal ajal - rahuliku ja koduse keskkonna mugavus. Siin valmistavad nad suurepäraseid magustoite igale maitsele. Samuti pakuvad nad head valikut veine, mis sobivad hästi serveeritud toiduga.

Taimetoit ei ole Marokos nii levinud kui Euroopa riikides. Küll aga saab siit tellida taimset toitu: kuskuss juurviljadega, marokopärane kurgi-tomati salat, magustoiduks - puuviljad, küpsetised, jogurt.

Teie lõunasööki saadab linnulaul. Riad al Bartali maskott on Gabonist pärit hall papagoi, nagu teda hellitavalt "Poulette" kutsutakse. Ta võib kergesti lennata teie lauale, sest ta armastab väga puuvilju ja maiustusi.

Fezi populaarseimad vaatamisväärsused koos kirjelduste ja fotodega igale maitsele. Valige meie veebisaidil parimad kohad Fesi kuulsate kohtade külastamiseks.

Individuaalne ja grupp