Adriana Fernandez 27 aastat

Fotograaf, ajakirjanik. Sündis ja elab Caracases (Venezuela). Filmid Venezuela veebiväljaannetele Tal Cual, Efecto Cocuyo ja Contrapunto. Fotoprojekt Paraíso Perdido on pühendatud Caracasele, selle tänavajõukudele ja kasvavale kuritegevusele. Töö selle kallal on kestnud alates 2012. aastast.

Caracas on minu kodulinn ja nii kaua, kui ma mäletan, pole elu siin kunagi lihtne olnud. Nüüd aga ei suuda julgeolekujõud selle tõttu tänavaid kontrollida. Viimase kolme aasta jooksul on kuritegevuse tase märkimisväärselt kasvanud, bandiidid jäävad karistamata, kõik see kutsub esile agressiooni kasvu ühiskonnas.

Kriis poliitikas

2012. aastal kuulutas Maduro valitsus välja kampaania tänavakuritegevuse vastu võitlemiseks. Kuid see ainult halvendas olukorda: jõugud hakkasid kasvama ja tugevnema. Kriisi põhjused on palju keerulisemad ja sügavamad, neid ei saa lahendada kättemaksuagressiooniga, lastes politseil inimesi tulistada. Ja täpselt nii juhtuski. Kui tapmine on lahendus, peavad nad maha laskma pool Venezuelast.

2014. aastal andsin aru protestidest ühes Colombia piiriäärses linnas: politseinik tulistas 14-aastast poissi, mis tekitas kogukonnas tõsiseid rahutusi. Kuid see on üksikjuhtum, mida uudistes kajastati. Tegelikkuses kasutab politsei territooriumide puhastamisel tulirelvi ja varjab seejärel hoolikalt jäljed, surudes mõrvad teiste jõukude kaela.

Veel paar aastat tagasi võis linna ülemistes piirkondades komistada väikeste jõukude vahel kaklemas, kuid nüüd on nad ühinemas, võttes kõike kontrolli alla. O suuremaid linna piirkondi. Sellest, mida ma tean sisekorraldusest: jõugu kuulumine on eluaegne; Teie grupi poolt kontrollitaval territooriumil on varastamine keelatud. Kõik on mingis kambas, pole maniakke ega üksikuid röövleid.

Politsei kasutab tulirelvi, et puhastada alasid ja seejärel hoolikalt katta oma jäljed, surudes mõrvad teistele jõugudele.

Majanduslangus

Olen rääkinud kõrgetasemeliste kurjategijatega ja nad on minult küsinud, kui palju ma teenin. Vastasin, et ajakirjanikul on miinimumpalk. "Kui kaua sa õppisid?" - täpsustasid nad. - "Viis aastat". - "Nii, tüdruk, ma ei õppinud üldse, kuid mul on palju rohkem raha. Mis on siis hariduse mõte? Ma arvan, et kui inimestel oleks võimalus õppida ja ausalt elatist teenida, ei valiks nad tänavapättide elu. Sest vanimad neist on kõige rohkem 25-aastased. Elu Caracase tänavatel on lühike.

Kui Chavez võimule tuli, oli põhiküsimuseks, kuidas majandust mitmekesistada, et mitte sõltuda täielikult naftahinnast. Vaidlusi oli palju, kuid midagi ei tehtud, riik ei olnud naftaturu muutusteks täiesti valmis. Umbes 15 aastat tagasi eksportis Venezuela veidi kakaod ja kohvi. Meil on väga viljakad maad ja seda sektorit võiks arendada. Selle asemel lasti see lõpuks turule ja täna moodustab umbes 96% Venezuela majandusest nafta.

Vanim bandiitidest on kõige rohkem 25-aastane. Elu Caracase tänavatel on lühike.

Hirm ja viha

Peaaegu kuu aega küpsetasin ühes vaese piirkonna söögikohas hot doge, et inimesed lihtsalt harjuksid minuga, lõpetaksid kahtlustamise ega karda, et annan nad politseile. Muidugi nad teadsid, et olen fotograaf ja ajakirjanik, aga kuna ma seisan siin, teen hot dogi ja räägin nendega ja kuulan neid, siis olen nende oma inimene, nad võivad mind usaldada. Seda usaldust oli väga raske teenida; inimesed lihtsalt ei taha, et neid tapetakse teabe tõttu, mida ma võin nende kohta koguda. Kuid minu jaoks polnud see salatöö: selleks, et need inimesed sind oma maailma lubaksid, pead sa neile oma südame avama. Pärast seda on võimatu rääkida manipuleerimisest ja teesklusest.

Enamik mu sõpru on slummielanike ja tänavajõugude suhtes vägagi arvamusel. Kuid nad ei rääkinud kunagi kellegagi neist. Olles selle projekti kallal juba mitu aastat tegelnud, jõudsin järeldusele, et meie vahel ei ole nii suurt lõhet: kõik võivad jääda põhja. Loodan, et minu fotod aitavad inimestel teisi näha ja mõistavad, et kui meil oleks veidi rohkem kaastunnet, ei peaks me sotsiaalsete probleemide lahendamisel lootma ainult valitsusele.

Caracas on kõige kuritegevuserohkem linn maailmas.

Huvitavad kohad, Aktiivne puhkus, Reisiaruanne Venezuelas, Caracas

Kolm muljet Caracasest

Juhtus nii, et kolmenädalase Lõuna-Ameerika reisi jooksul sattusime kolm korda Caracasesse. Ja kuigi meil polnud linnaga tegelikult aega tutvuda, jäid muljed sellest elavaks. Esiteks seikluste pärast, millesse meil õnnestus sattuda.

Mulje 1.

Niisiis, meie esimene päev Lõuna-Ameerikas. Umbes kella 4 ajal päeval. Istume Denisega Caracase rahvusvahelise lennujaama väljapääsu juures taksos. Esiistmetel loevad mustanahaline taksojuht ja tema valuutadiilerist vend meile paksu vati bolivareid.

Venezuela rahvuskaardi ohvitser, keda Caracase lennujaamas on väga palju, näib seda üldiselt ebaseaduslikku äri tänavalt rahulikult jälgivat. Nad annavad meile bolivarid, me loeme need üle ja anname neile vastutasuks dollareid. Sel hetkel koputab julge rahvuskaardi esindaja aknale, nõudes autoukse avamist. Mul tekkis kerge paanika. Üks neist väljub autost ja hakkab seletama. Ohvitser vaid naeratab vastuseks irooniliselt. Saame aru, et oleks tore välja saada... aga autouksed on kinni. Nõuame meid välja laskma, aga taksojuht kehitab vaid õlgu...
Rahavahetaja naaseb autosse, misjärel asume rahvuskaardi saatel teele. Ees ja taga sõidavad kaardiväelaste mootorrattad. Minu jaoks saab Venezuela turistide rahutuste kohta arvustusi lugedes äärmiselt selgeks: oleme hädas. Vähemalt selle raha pärast, või veel hullem... Ja see on puhkuse esimesel päeval...

Lahkume lennujaamast... Üks rahavahetajatest rebib raadio välja ja peidab sinna dollarid. Seda nähes hakkame ka meiegi palavikuliselt bolivarid ja muud sularaha pükste peidupaikadesse toppima. Mitu korda palume auto peatada - mustad vehivad peaga ja osutavad rahvuskaardi mootorratastele - öeldakse, et me ei saa midagi teha. Nad omakorda veenavad meid valvuritele ütlema, et vahetasime ainult 100 dollarit.

5 minuti pärast peatume kenas tee ääres hoolitsetud lillepeenardega kohas - saab selgeks, et politseijaoskonda nad meid ei vii. Siin algab jõuproov vanemvalvuri ja ühe rahavahetaja vahel. Ta naaseb auto juurde ja ütleb, et politsei nõuab temalt 100 dollarit lunaraha. Kehitame õlgu: me ei tea midagi, me ei saa aru – see pole meie asi. Ohvitser nõuab auto tagaukse avamist ja vaatab meid hoolikalt. Sel ajal hakkan millegipärast ähvardavalt ütlema, et oleme turistid ja esitame turismipolitseisse avalduse. Denis tõmbab mind mõistlikult tagasi. Ma ei tea, mis meid päästis, kuid ohvitser laseb äkki meie auto lahti - mootorrattad koos valvuritega lahkuvad. Taksojuht sõidab lennujaamast vastassuunas - ilmselgelt linna poole. See ei sobi meile sugugi – meeleheitlike žestide ja valjuhäälsete selgitustega sunnime neid autot tagasi lennujaama keerama. Ohkame rahulikult alles taksost väljudes. Jääb vaid loota, et bolivarid, mis nad meile andsid, polnud võltsitud...

Nüüd peate linna jõudma. Caracase taksod on kallid ja vahemaa on üsna pikk, nii et nende jaoks on vaja 130–150 bolivari. Otsustame minna kohalikust terminalist bussiga – sinna jõudmiseks on vaja kõndida umbes 300 meetrit. Bussipileti hind on 18 bolivari, pagasile pannakse pileti numbriga silt. Aeg - umbes 17:30. Lõpuks saate veidi lõõgastuda.

Teel vaatame aknast avanevaid vaateid. Üsna jõukad alad annavad teed faveladele – need lähevad kõrgele mägedesse. Ja teed praktiliselt puuduvad – tundub, et vaesed jõuavad jalgsi tippu. Meenuvad pildid Rio de Janeirost. Siseneme Caracasesse. Esimene peatus on Gato Negro metroojaamas. Piirkond on arvustuste järgi ebaturvaline, kuigi pilt tänaval on väga kirju - palju tänavamüüjaid, puuvilju, erinevaid toiduaineid. Otsustame minna lõpp-peatusse – El Silencio metroojaama.

Jõukas Caracase piirkond

Caracase metroo on üsna korralik, peaaegu nagu Euroopas. Eksida on raske – oksi on vaid üksikud. Reisimine on odav, üks reis on ainult 0,25 bolivari. Publik on kirev – neegritüüpi välimus valitseb selgelt hispaania omast. Naised on tavaliselt väga eredalt riides. Pealiini number 1 sõidame Collegio Ingeneriose jaama, kus asub Rodoviase bussijaam (üks parimaid erabussifirmasid). Ostame piletid Ciudad Bolivarisse, kust algab meie teekond maailma kõrgeima Angel Fallsi juurde...

Mulje 2.

Peale meie reisi Angel Fallsi juurde, millest foorumis juba kirjutatud on, naasime Denisega ööbussiga Ciudad Bolivarist Caracasesse. Venezuela pealinn ei ole maailma kõige meeldivam linn, kuid meie lennukini Limasse oli peaaegu terve päev, nii et hoolimata kõigist õuduslugudest, et meid Caracases kindlasti röövitakse või isegi tapetakse, otsustasime näha kõige kuritegelikum linn maailmas.

Caracasesse jõudsime hommikul kell kuus, buss peatus pealiini metroojaama lähedal asuvas jaamas. Tuiskame bussist välja, unepuuduses ja kägaras. Hakkab heledaks minema. Ikka pole rahvast täis. Teel metroosse möödume maa-alusest läbikäigust, mis on täis prügi ja katkisi pudeleid. See on jube – ma ei tahaks siin öösel üksi olla. Sellegipoolest maailma kõige kriminaalsem linn :). Ja me kolame siin pimedas seljakottide ja kõigi oma säästudega ringi. Kuid missioon osutub teostatavaks – 5 minuti pärast seisame juba metroojaamas.

Ostame 0,25 bolivari piletid ja läheme Caracase peamisse bussijaama La Banderasse. See on ainus meile teadaolev koht linnas, kus on pakihoid. Peame õhtuni linna jääma, seega on vaja seljakottidest lahti saada.

Järgime Lonely Planeti juhendi juhiseid, mis aitasid meid Caracases rohkem kui korra. Astume maha La Bandera metroojaamas ja kõnnime umbes 300 meetrit, nagu teatmik ütleb, läbi "ebaturvalise ja hõivatud keskkonna". Noh, see ala võib välismaalasi hirmutada, aga mitte meie venda. La Bandera sarnaneb lärmakate Moskva raudteejaamadega. Panipaik asub jaama ülemisel korrusel päris otsas (seal on tupik). Nad võtavad tasu ühe kauba eest, esimene tund on 4 bolivari, järgnevad tunnid on 2 bolivari.
Läheduses on väikesed kohvikud. Ühes neist sõime hommikusööki 15 bolivari eest nina kohta (kohv ja pirukad). Kohviku omanik üritas meilt kohe odavalt dollareid osta, kuid sai viisakalt ära.

Pärast lühikest arutelu otsustame Caracase avastamist alustada kesklinnast. Sellisena pole Venezuela pealinnas meie subjektiivse hinnangu kohaselt ühtegi turismiobjekti. Avila mäele viivast köisraudteest keeldusime suurte ajakulude tõttu. Otsustasime vaadata koloniaalkeskust ja Plaza Venezuela lähedal asuvat turismipiirkonda.

Jõuame El Silencio metroojaama ja väljume linna, nagu näidatud LP-s - La Bolsa tänavale. Kesklinna kitsastel tänavatel orienteerumine võtab kaua aega. Küsime politseilt, kuid nagu selgub, suunavad nad meid vastupidises suunas. Selle tulemusena läheme Plaza Bolivari asemel El Calvario parki - see asub mäe peal, kuhu viib väga järsk ja kõrge sajaastmeline trepp. Otsustame minna üles ja vaadata linna ülevalt poolt. Selle tipus on kena ja parajalt hooldatud park radade ja skulptuuridega. Siin on käimas rekonstrueerimine ja laialt naeratavad töötajad hüüavad meile traditsioonilist Venezuela fraasi: "Gringo, kas teil on dollareid?" Mäest avaneb hea vaade nii Caracase keskusele kui ka linna ümbritsevatele nõlvadel asuvatele slummidele.

Caracase panoraam. Eemal mägedel on näha favelasid

Läheme alla ja lõpuks, olles oma suunda leidnud, leiame Plaza Bolivari. Peaaegu kõik Caracase kesklinna vaatamisväärsused on ühel või teisel viisil seotud Simon Bolivari nimega. Keskväljakul on 1870. aastatest pärit Venezuela vabastaja ratsakuju. Siin on väike park, kus saab kuumast puhata.

Venezuelas Lõuna-Ameerika vabastaja Simon Bolivari kultus

Väljakul on palju Caracase peamisi vaatamisväärsusi - katedraal, mille kabelis on skulptuur, mis kujutab Bolivari perekonda palvetamas. Läheduses, koloniaalstiilis hoones, asub sakraalkunsti muuseum (Museo Sacro de Caracas) koos religioossete esemete näitusega. Väljakul asub ka Caracase omavalitsus (Concejio Municipal), kus 1811. aastal kirjutati alla Venezuela iseseisvusdeklaratsioonile.

Väljaku kõrval asub suur kaunis rahvuskapitooliumi hoone (Capitolio Nacional).

Koloonia Caracas

Pärast koloniaalaegsete vaatamisväärsustega tutvumist liikusime mööda Av. Norte. See on jalakäijate tänav, omamoodi Venezuela Arbat, kus on palju poode ja poode. Peaaegu kõikjal müüakse odavaid Hiina kaupu – kohalikku maitset ei tunneta üldse. Kesklinnas sattusime ainult ühele suveniiridega poodi ja sealgi polnud peale Che Guevara ja Castro büstide midagi vaadata.

Promenaad juhatas meid teise venezuelalaste kummardamisobjekti - rahvusliku Panteoni (Panteon National) - kuulsaimate venezuelalaste hauakambri juurde, kus puhkavad Simon Bolivari enda säilmed. Panteoni esisel platsil nägime suurt seltskonda samasse vormi riietatud koolilapsi - kostüümides ja maalitud nägudega õpetajad esitasid neile pantomiimi. Ilmselt nii tutvustatakse lastele kohalikku ajalugu ja nad löövad lapsepõlvest pähe Chavezi ideed Venezuela valitud ja erilise tee kohta.

Isamaalised tegevused Venezuela lastega toimuvad värskes õhus ja mänguliselt

Tagasiteel pöörasime Plaza Bolivarilt itta El Venezolano väljakule. Siin on Casa Natal de Bolivar, koloniaalmaja, kus Simon Bolivar sündis. Lähedal asub Bolivari muuseumi hoone (Museo Bolivariano), kus on näitus, mis räägib võitlusest riigi iseseisvuse eest. Üldiselt on peaaegu kõik keskuses kuidagi seotud libertadori nimega.

Linna ajalooline kesklinn ootuspäraselt erilist muljet ei jätnud ning sõitsime metrooga ja läksime vaatama Caracase tänapäeva - Plaza Venezuela piirkonda (Plaza Venezuela metroojaam). Võrreldes keskusega on siin avar - laiad tänavad, pargid, on isegi pilvelõhkujaid. Kuid enamasti tasub siia tulla lihtsalt jalutama mööda Sabana Grande, laia jalakäijate tänavat, kus on palju restorane, kohvikuid ja poode. Lõunatasime ühes avatud tänavarestoranis, sõime suure pitsa (45 bolivari lõunasöögi kohta inimese kohta). Turiste praktiliselt pole, kohalikud istuvad restoranides ja vestlevad kohvitassi taga elust. Vaatasime poodidesse sisse ja valitses sama hiina rämps.

Plaza Venezuela piirkond on turistidele esinduslikum ja rahulikum

Otsustasime lennujaama minna enne tähtaega, teades, et Caracase liiklus on kohutav (foorumist lugesin hoiatust, et parem on lahkuda 4,5 tundi enne väljalendu). Lennujaamabussid väljuvad Parque Centrali metroojaama lähedal asuvast terminalist Central Parki lääneküljel. Vaatamata detailse kaardi olemasolule LP-s pidime bussiterminali leidmiseks appi võtma kohalike abi. Loomulikult puuduvad sildid ja terminal ise asub silla all läbipääsus - koht pole just kõige märgatavam.

Lennujaama reisi hind on sama 18 bolivari. Registreerite oma pagasi, saate tšeki ja seisate lühikeses bussi järjekorras. Vaatamata päevasele ajale jõudsime lennujaama üllatavalt kiiresti - vähem kui tunniga. Registreerisime end LAN-i letis lennule LA2565, mis väljub Limasse kell 19.20. Tasusime lennujaamamaksu 137,5 bolivari ja kiirelt, ilma järjekordadeta läbisime piirikontrolli.

Siin juhtus naljakas lugu - eakas piirivalvur, kes mu passi käes keerutas, küsis uudishimulikult: "Juri?" kinnitan peanoogutusega. Ta noogutab rahulolevalt pead, naeratab laialt ja tõstab pöidla üles: “Juri Gagarin”. Selliseid assotsiatsioone oma nimega pole ma varem kuulnud. Võib-olla pole müüt venezuelalaste soojast suhtumisest Venemaasse väljamõeldis?

Lennuni oli jäänud umbes kaks tundi ja meil Denisega oli võimalus põhjalikult uurida Caracase lennujaama duty free poode. Ma ei ütle, et hinnad seal väga odavad on. Parfüüm maksab 5-10 taala odavam kui Euroopa kaubamärkidel. Samas on enamikelt parfüümikarpidelt hinnasildid ära rebitud - on näha, et viimasel ajal on hinda tõstetud. Valik on väike. Sama võib öelda ka riiete kohta. Mõistlik on osta tollimaksuvaba rummi (Cacique maksab ainult 24 bolivari), šokolaadi, kohvi, sigareid - üldiselt kohalikku kaupa.

Limasse lendasime veidi üle 4 tunni. Mulle meeldis lendamine LAN-iga – uued lennukid, viisakad ja naeratavad stjuardessid. Lennul Caracas - Lima on iga iste varustatud isikliku videomonitoriga: saate vaadata filme, kuulata muusikat või mängida mänge. Nad söödavad sulle võileibu ning annavad veini ja õlut. Salongis on 99% inimestest välimuselt hispaanlased, palju on värvikaid hallipäiseid pensionäre, kes joovad väärikalt just seda veini.

Mulje 3.

(2,5 nädala pärast).

...Viimane päev Lõuna-Ameerikas. Ostan kohvi ja šokolaadi Caracase Duty free'ist. Lennujaamas teatatakse valjuhääldist: sellistel ja sellistel reisijatel, sealhulgas minul, on vaja kiiresti väljumisväravale läheneda. Lennuni on veel 40 minutit.. Kontrollin elektroonselt tahvlilt infot oma lennu kohta ja suundun tagasi poodi.

Denis leiab mind siit:

Peate kiiresti pöörduma Iberia töötajate poole meie väravas. Rääkisin nendega juba - teie pagasiga on probleeme...

Mida ma peaksin tegema, lähen värava juurde. Ibeeriast pärit naeratavad tüdrukud paluvad teil oodata. 10 minuti pärast ilmub välja veel üks Venezuela rahvuskaardi liige – seekord kivinäoga tüdruk. Ta paneb mulle selga erekollase neoonvesti. Miks, miks – keegi ei oska seletada ja keegi isegi ei proovi. Peagi lisandub minu seltskonda pealtnäha soliidne keskealine hispaanlanna, kellelegi pannakse selga kollane vest.

Lennuki õhkutõusmise aeg oli juba käes ja meid juhatati ikka veel pagasi saginat vaatama. Teel võetakse mõnes kontrollpunktis passid ära. Politsei kontrollib kõike, kuni aluspesu ja sokkideni välja. Loomulikult ei leia nad midagi keelatud. Siis nad küsivad: kus mu pass on? Nii et teie ise, seltsimehed revolutsionäärid, võtsite selle minult ära! No jah, nad kindlasti mäletavad.

Teise valvuri tüdruku saatel viidi mind politseiniku juurde, kes võttis dokumendid ära. Tema ees on tühi laud, mille keskel lebab üksi minu pass. Valvur lehitseb sealt laisalt läbi ja leiab sealt pisikese kokalehe (See on arusaadav, tuleme Peruust, kus närisime kõrgelt kokalehti. Aga kuidas see õnnetu leht mu passi sattus?!!). Ohvitser asetab passi rahulikult ühele lauapoolele, nuusutab kokalehte ja asetab selle teisele poole lauda. Oleksite pidanud seda pilti nägema! Mis siis, nüüd registreerivad nad mind narkokullerina?

Õnneks lõppeb kõik hästi. Nad tagastavad mu passi, viivad millegipärast röntgenit tegema ja tirivad veel kolme kontorisse lennujaama erinevates otstes, kus sunnivad alla kirjutama paberitele, et mina ja mu pagas on läbi otsitud.
Mind saatv neiu rahvuskaardist muutub lahkemaks ja tunneb mõistvalt huvi, kust ma pärit olen. Ma ütlen, et olen Venemaalt.

Amigo! – naeratab ta äkki laialt.

Meie lennukis oli mitu minusugust "õnnelikku", nii et startisime 2 tundi hilja.

Vabandust, söör, meil pole sellega midagi pistmist. See on rahvuskaart – nad teevad, mida tahavad,” ütles Iberia stjuardess käed laiutades.

Venezuela riik on kõigile hea, kuid pärast meie seiklusi olin pettunud Hugo Chavezi režiimis ja ei ostnud tema kujukest suveniiriks, nagu ma enne reisi tahtsin...

Sa ei saa end Hugo Chavezi eest peita, sa ei saa varjata...

Kolm muljet Caracasest Juhtus nii, et kolmenädalase Lõuna-Ameerikas reisimise jooksul sattusime kolm korda Caracasesse. Ja kuigi meil polnud linnaga tegelikult aega tutvuda, jäid muljed sellest elavaks. Esiteks seikluse pärast...

Caracas on linn, kus valitseb hirmu õhkkond. Kohalikud elanikud kardavad bandiite, niinimetatud "malandrosid", kes võivad röövida ja isegi tappa, kui sõidate, politseid, kes võib teid kõige eest kinni pidada ja seejärel karmilt piinata.

Kuidas võimud "innustavad" inimesi relvi haarama? Millist piinamist Venezuela vange kannatavad? Ja keda kohalikud kardavad rohkem kui politseid ja Malandrosid? Inimõigusaktivist, jurist ja valitsusvälise organisatsiooni Foro Penal asepresident Gonzalo Imiob Santome räägib tänapäeva Venezuela tegelikkusest.

Venezuelat nimetatakse üheks ohtlikumaks riigiks maailmas. Kui tõsi see on?

Jah, see kõik on tõsi. Venezuelas toimub viimase statistika kohaselt mõrv iga 20 minuti järel. Kohutav! Ja olukorda raskendab veelgi valitsev karistamatus. 97% juhtudest ei järgne kuriteole karistust ehk 100-st mõrvarist karistatakse vaid kolme. Kuritegevuse taseme osas puudub riigipoolne kontroll.

Miks see juhtub?

Ma arvan, et sellel on erinevad põhjused. Esimene on võimude absoluutne suutmatus aru saada, milline kuritegevus meil lokkav on, ja aru saada, milliseid ennetavaid ja repressiivseid meetmeid on vaja olukorra kontrolli alla saamiseks. See probleem ei piirdu Chaveziga, see on eksisteerinud väga pikka aega.

Kui me räägime konkreetselt Chavista poliitikutest, siis piisab nende kõnede kuulamisest. See on vabandus julmuse pärast, mis muutub sotsiaalsete ja poliitiliste konfliktide lahendamise mehhanismiks. Mida meeldis Chavez korrata? "Ma olen rahumeelne inimene, kuid mul on relv." Ja ta ütles ka: "Kui ma varastan teilt sellepärast, et olen näljane, pole ma kurjategija", "Kui ma ründan teid revolutsiooni kaitsma, pole ma kurjategija."

Veelgi enam, Chavez propageeris vastaste vastu jõhkrate meetodite kasutamist. Ta ütles ühe erakonna kohta: "Nendel inimestel tuleks pea maha lõigata ja õlis keeta." Kui kuulate Chavezi, Madurot ja teisi viimase 20 aasta ametnikke, mõistate, et julmus on alati olnud nende kõnede komponent.

Venezuelas on viimastel aastatel mitu korda puhkenud massimeeleavaldused. Kuidas võimud reageerisid?

Siin on näide. Kui Bolivari rahvuskaardi liikmed demonstreerisid meeleavaldajate suhtes erilist jõhkrust, ei viinud valitsus läbi mingeid uurimisi. Selle asemel premeeris Maduro neid, ütles neile, et nad on teinud õiget asja, ja riputas neile rinnale medalid. Mida ta selle all mõtleb? "Kui kasutate minu soovitud eesmärkide saavutamiseks julmust, teete õiget asja."

(Valitsus on kurjategijad)

Nii et politseil pole lihtsalt mingit soovi kuritegevusega võidelda?

Jah, aga põhjuseid on ka teisi. Kohtutel, prokuratuuridel ja politseil ei ole suutlikkust sellise kuritegevuse tasemega toime tulla. Töötajaid ei jätku, puudub infrastruktuur, puudub tehniline varustus. Oletame, et täna pöördute Venezuela kohtusse – juhtumiga pole vahet. Toimub istung, mille lõpus küsitakse, kas printerisse võib tuua paberit või tinti, sest ilma selleta ei saa kohus otsust printida.

Venezuela režiimi nimetatakse sageli diktatuuriks. Milliste süütegude eest võite selle režiimi ajal trellide taha sattuda?

Meil pole õigusriiki. Seda ei ütle ainult mina. Seda on kinnitanud ka teised organisatsioonid, näiteks World Justice Project. Nende sõnul on Venezuela viimase 4-5 aasta jooksul olnud inimõiguste austamise osas kõigi riikide seas üks viimaseid kohti.

(Tere, diktatuur! Kas leiba on? Ei ja valimisi ka pole)

Politsei üle puudub kontroll prokuratuuril, ministeeriumil ega kohtutel. Seetõttu esineb pidevalt pahameelt. Sind võib kõige eest kinni pidada ja politseil pole isegi vahistamismäärust. Kui rääkida poliitilistest kinnipidamistest, siis on ilmselge, et sel juhul ei austata ei seadusi ega põhiseadust.

Kui võimudel on vaja mingi ebamugav meeleavaldus maha suruda, siis ilmub spetsiaalne “vahistamiskvoot”: “Te peate nii palju inimesi kinni pidama. Pole tähtis, kes see on." Selle tulemusena peavad korrakaitsjad kinni tavalisi inimesi, vaeseid inimesi, kes elavad tänavatel. Nad sattusid lihtsalt valel ajal valesse kohta ja neid peetakse kinni ainult selleks, et politsei täidaks "normi". Olen ise pidanud selliseid inimesi korduvalt kohtus kaitsma. Poliitilise tagakiusamise korral kasutatakse sageli anonüümset tunnistust. Keegi ei tea, kes need andis, me ei saa neid kontrollida.

Mida poliitikud kardavad? Võim kaotada? Või juhivad neid mingid muud hirmud?

Ma arvan, et jah, peamine hirm on võimu kaotamine. Kuid me peame tegema reservatsiooni: siin ei ole kõige olulisem mitte võimu kaotus ise, vaid sellega seotud, sest teilt on võetud võimalus karistamatult tegutseda. Venezuelas pannakse toime inimsusevastaseid kuritegusid, inimesi kiusatakse taga, piinatakse, tapetakse poliitilistel põhjustel, saadetakse põhjuseta vangi.

Ka poliitikud ei taha kasumlikust ärist ilma jääda. Venezuelas on korruptsioon norm. On tõendeid seoste kohta mõnede valitsuse liikmete ja narkoäri esindajate vahel. Ja seal vedeleb palju raha.

Soovimatus sooritatud kuritegude eest trellide taha sattuda ja soov kasumi nimel kuritegusid jätkata on kaks peamist põhjust, miks osa valitsuse liikmeid ei taha mingil ettekäändel võimust loobuda.

Üks Venezuela reaalsustest on nn colectivos. Mõned kohalikud väidavad, et kardavad neid rohkem kui politseid. Kes nad on?

Alustan ajaloost. Aastatel 2000–2001 tegi Hugo Chavez ettepaneku luua "bolivari ringid" - círculos bolivarianos. Need olid eri piirkondade inimeste rühmad, keda valitsus toetas. Nad pidid tegema sotsiaaltööd. Kuid nendest ringkondadest arenesid hiljem välja teised rühmad, mida samad võimud relvastasid ja koolitasid, nii et nad, nagu nad seda nimetasid, kaitsesid revolutsiooni.

(Chavez, ma vannun teile: minu hääl on Maduro poolt)

Need agressiivsed rühmitused andsid endast tunda 2002. aastal, mil riigi poliitilist struktuuri üritati muuta ja kui Chavez ajutiselt võimult kõrvaldati [riigipöördekatse kestis kaks päeva]. Need, kes seejärel tulid tänavatele meeleavaldust maha suruma (ainuüksi Caracase protestidest võttis osa üle miljoni inimese), esindasid neid agressiivseid bolivari ringkondi. Nad olid relvastatud. Bolivari ringkondade liikmed ja sõjaväelased tapsid seejärel 19 ja vigastasid sadu inimesi.

Pärast seda said ringid nimeks colectivos. Praegugi on kultuuritööga tegelevaid kollektiive. Ja seal on relvastatud kollektiivid, poolsõjalised jõud.

Ja kuidas need relvastatud kollektiivid endast tänapäeval teada annavad?

Näete neid meeleavaldustel. Siin on politsei, riigikaitse ja nende taga või kõrval relvastatud tsiviilisikud, kes teevad musta tööd, mida sõjaväelased teha ei taha. See tähendab, et need, kes tulistavad meeleavaldajate pihta, ei ole alati sõjaväelased või politseinikud. Kollektiivid kutsuvad esile kokkupõrkeid rahumeelsete meeleavaldajate ja kollektiivide endi vahel, et õigustada politsei ja sõjaväe sekkumist. Mõnikord peavad nad inimesi kinni ja sel hetkel esitate küsimuse: "Kes neile õiguse andis?" Vastus: "Nad tegutsevad valitsusega kooskõlastatult."

Need rühmad on koondanud enda kätte nii palju võimu, et on terveid piirkondi, mida tõhusalt valitsevad kollektiivood. Kui me räägime Caracasest, siis see on "23. jaanuari" piirkond. Politseil pole seal mingeid volitusi, neil pole selle tsooni üle absoluutselt mingit kontrolli. Kollektiivid vastutavad seal ja see on olemas kogu riigis, sealhulgas piirialadel.

Kollektiivid ütlevad valitsusele, millised kohalikud elanikud toetavad ja kes ei toeta valitsuse poliitikat. Nad kuulavad, mida inimesed räägivad. Sellest lähtuvalt otsustatakse siis, kes saab valitsuselt abi, näiteks CLAP kastid [toidukarbid, mida valitsus annab riigi vaestele] ja kes mitte. Inimesed kardavad välja öelda, mida nad arvavad, sest nad teavad, et relvastatud kollektiivid jälgivad neid, kes ei nõustu võimude poliitikaga.

Te olete juba puudutanud poliitilise tagakiusamise teemat. Mis olukord praegu on?

Alates 2014. aastast oleme kokku lugenud 15 175 poliitilistel põhjustel arreteerimist. Need võivad olla meeleavaldustel osalejad, opositsionäärideks nimetatud inimesed, võimukriitikud ja dissidendid. Ja mis oluline: need numbrid muutuvad pidevalt, iga päev peetakse keegi teine ​​kinni ja saadetakse vanglasse. Täna on meil 454 poliitvangi. Kuid see ei tähenda, et muid juhtumeid poleks. Nüüd uurime teisi juhtumeid. Läheneme küsimusele, keda võib nimetada poliitvangiks, väga ettevaatlikult. Viimastel kuudel on see näitaja vähenenud, sest suuri meeleavaldusi pole toimunud. Ja isegi esimestel kuudel toimunud massimiitingutel ei toimunud nii mastaapseid arreteerimisi kui 2014. aastal. Nüüd on repressioonid muutunud massilistest valikulisteks.

Mis sul mõttes on?

Inimest saab kinni pidada lihtsalt sellepärast, et ta on osa sotsiaalsest grupist. See juhtub ajakirjanike, kohtunike ja õpilastega. Kohtunik Maria Lourdes Afiuni peeti kinni, et näidata, mis juhtub nendega, kes lähevad vastu võimude soovile [Afiuni vabastas vahi alt pankur Eligio Cedeño, kes veetis pärast valuutaspekulatsioonis süüdistamist peaaegu kolm aastat vanglas ilma kohtuprotsessita, teatas ÜRO tema vahistamine ebaseaduslik ja kohtunik ise peeti varsti pärast seda kinni ja saadeti mitmeks aastaks vangi]. Teda lihtsalt ei vahistatud. Teda piinati.

Inimesi peetakse kinni ka selleks, et võimud leiaksid nende sõnavõttudele õigustuse. Näiteks öeldakse: "Pagaritöökodades ei ole leiba, sest pagarid on jahu ära viinud." Aga see on vale. Leiba pole, sest jahu pole, ja jahu pole, sest võimudel pole enam tootmisvõimsust. Kuid valitsus peab süü kellegi kaela veeretama. Seejärel peavad nad kinni 20-30 pagarit ja ütlevad: "Need on need, kes võtsid teie leiva." Sama juhtus kinnisvarabüroodega, kui mõni aasta tagasi tekkis kinnisvarakriis, ning maaklerfirmade ja pankade juhtidega, kui algas majanduskriis ja toimus bolivari devalveerimine. Sama juhtus apteekritega, kui neil sai ravim otsa. Neid süüdistati ravimite enda tarbeks võtmises.

Kes veel on viimastel aastatel repressioonide all olnud?

2018. aastal tundis valitsus sõjaväeringkondades toimuva pärast suurt muret. Möödunud aasta repressioonid puudutasid kogu ühiskonda, aga eelkõige sõjaväelasi, aga ka nende pereliikmeid ja tuttavaid. Juhtus midagi, mis sundis valitsust alustama sõjaväe represseerimist. Mingil mulle teadmata põhjusel hakkas valitsus sõjaväelasi vandenõus kahtlustama. Nad arreteeriti ilma põhjuseta. Siis piinati neid julmalt, et teised sõdurid ei julgeks valitsuse vastu mässata.

Just juhtus juhtum kapten Acosta Arevalaga [teda süüdistati kuulumises rühmitusse, mis kavandas väidetavalt juuni lõpus riigipööret]. Arevalat piinati nii rängalt, et kui ta kohtu ette anti, tuli ta kiiresti haiglasse toimetada, kus ta suri. Valitsus tahab seega sõjaväele öelda: "Ärge julgege minu vastu mässata." Sellised repressioonid on meie riigis tavaline nähtus. Täna on poliitvangis 454 ja homme võib see arv olla erinev. Kui homme toimub mingi meeleavaldus või hakatakse kedagi taga kiusama, võidakse kinni pidada 200-300 inimest. Keskmiselt püsis poliitvangide arv viimasel kahel aastal ligikaudu 700-800 inimese juures (vahel rohkem, vahel vähem).

2019. aasta jääb meelde suurimate repressioonide poolest. Ühel hetkel oli meil üle 1000 poliitvangi. Kui Juan Guaidó mängureegleid muutis ja kui sai selgeks, et venezuelalased tahavad muutusi, tahtis valitsus piirata kõiki toona ilmnenud kriitilisi liikumisi.

Milline on olukord Venezuela vanglates?

Ükski Venezuela vanglatest ei vasta kõige minimaalsematele rahvusvahelistele standarditele. Meie karistussüsteem on väga arhailine. Uusi vanglaid on ehitatud, kuid need pole probleemi lahendamiseks midagi ette võtnud: Venezuela parandusasutused on endiselt kohutavalt ülerahvastatud.

On veel üks probleem. Viimaseid viit vangi ei saadeta spetsiaalsetesse kinnipidamiskeskustesse, vaid nad jäetakse politseijaoskondadesse, rahvuskaardi üksustesse, kriminaaluurimisteenistuse (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) filiaalidesse, sest seal pole ruumi. vanglates. See tähendab, et umbes 40-50 tuhat inimest ei viibi erikinnipidamiskeskustes, vaid kohtades, kus pole ette nähtud tingimusi sellise hulga inimeste määramata ajaks hoidmiseks.

Venezuela vanglates on probleeme toidu ja ravimitega. On vange, kellel on diagnoositud AIDS, hepatiit ja nahahaigused ning nad ei saa vajalikku arstiabi. Selline olukord on meie vanglates igal pool ja valitsusel puudub ei võime ega tahe seda probleemi lahendada.

Olete juba mitu korda lausunud sõna "piinamine". Millist piinamist neid Venezuelas piinatakse ja miks?

Siin on näiteks arst José Alberto Marulanda juhtum. Ta peeti kinni, kuna ta kohtus sõjaväelasega, keda süüdistati vandenõus. Naine põgenes riigist ja kuna teda ei leitud, peeti kinni tema sõber, kellel polnud selle juhtumiga mingit pistmist. Kui meest kinni peeti, peksti teda nii palju, et ta jäi ühest kõrvast kurdiks ning kui saadi teada, et tegemist on käteoperatsioonidele spetsialiseerunud kirurgiga, läksid tal käed katki. Nüüd ei saa ta pöialt liigutada. Ja kõigele lisaks olid tal ribid katki.

On olnud juhtumeid, kus inimestele pandi kilekotid pähe ja neil ei lastud enne teadvuse kaotust hingata. Naisi ähvardab seksuaalvägivald ja mõnel juhul saavad ähvardused reaalsuseks. Nad võivad kinni pidada selle inimese abikaasat, õdesid, tütreid, keda nad tahavad "neutraliseerida", ja ütlevad talle, et kui ta ei lõpeta, vägistatakse või kuritarvitatakse tema sugulast muul viisil. Nad võivad tabada munandeid või muid haavatavaid kohti, nad võivad küüned välja tõmmata, võivad anda elektrilöögi.

Hiljuti saime kaebuse spetsiaalselt koolitatud koera kasutamise kohta, kes on treenitud inimestele kallale lööma. Või siin on teist tüüpi piinamine: nad lukustatakse teid ilma ventilatsioonita kambrisse ja visatakse sinna kaks või kolm pisargaasipommi.

Kuulsin ka nn valgest piinamisest. Kas sa tead sellest midagi?

Jah, me saime sellised tõendid. Seal on teatud salaruum, kuigi tegelikult teavad kõik, kus see asub, nimelt -5. korrusel Bolivari riikliku luureteenistuse peakorteris Plaza Venezuelal. Toatemperatuur on seatud väga madalale temperatuurile ja sisse lülitatakse kunstlik valgustus, mis jääb põlema terve päeva. Ja siis püüavad osakonna töötajad ajataju kaotada. Näiteks toovad nad teile määratud tunnil hommikusöögi ja 30 minutit hiljem lõunasöögi ning ütlevad, et neli tundi on tegelikult möödas. Ja siis 20 tunni pärast annavad nad teile õhtusöögi. Samas ei saa kinnipeetavad külma ja pidevalt põlevate tulede tõttu magada.

Ajataju kadumine kutsub esile tõsiseid psühholoogilisi häireid. Sinna sattunud inimesed rääkisid, kuidas nad püüdsid aega jälgida. Ruum asub maa all ja selle kohal on metroojaam. Esimesed ja viimased rongid saabusid ja väljusid kindlatel kellaaegadel ning nii said inimesed umbkaudu kindlaks teha, mis kell on.

Aga mõneks ajaks aitab, siis kaotad ajataju, ei tea, kas on päev või öö. Kellade kandmine on seal keelatud. Lugemine ja sportimine pole samuti lubatud. Sinna sattunud inimesed ei teadnud, kui kaua nad vahi all olid – üks, kaks, kolm või neli päeva.

CARACAS, 13. aprill – RIA Novosti, Dmitri Znamenski. Esimest korda tuli RIA Novosti korrespondent Caracasesse juba 2005. aastal. Juba siis ei lakanud jutud kiiresti kasvavast kuritegevusest hetkekski: meid tervitanud hoiatasid, et Caracases jalutamine on ohtlik ning dokumente ja raha kaasas kanda ei tohi. Nüüd, kaheksa aastat hiljem, pole vaja isegi hoiatust "ärge jalutage Caracase ümber" - kõik on muutunud nii palju halvemaks.

Venezuela võimude kiituseks avaldatakse regulaarselt ametlikke andmeid kuritegevuse ja ennekõike mõrvade kasvu kohta. Viimased andmed selles küsimuses meenutavad sõjaväeraportit: siseministeeriumi andmetel kasvas 2012. aastal mõrvade arv 14%, ületades 16 tuhande piiri. 100 tuhande elaniku kohta on see arv 54 mõrva.

Kuid need andmed seavad kahtluse alla ka sõltumatud vaatlejad. Nii avaldas organisatsioon Observatorio Venezolano de Violencia raporti, mille kohaselt pandi Venezuelas eelmisel aastal toime ligi 21,7 tuhat mõrva ehk 73 mõrva iga 100 tuhande elaniku kohta.

"Vägivallaepideemiast" hakati Venezuelas rääkima 2011. aastal, mil mõrvade määr ulatus mitteametlikel andmetel 67-ni 100 tuhande elaniku kohta. "Mida sa tahad? Riigis lokkab kuritegevus, iga välismaalane on potentsiaalne ohver," ütleb Caracase suure hotelli töötaja Mauricio.

Temaga on raske mitte nõustuda: maakülalised ei saa end turvaliselt tunda ei taksos ega hotellitoas, rääkimata lihtsast jalutuskäigust. Caracases on viimastel aastatel registreeritud rohkem kui üks röövimisjuhtum otse hotellitubades, valitud rendiautodest pole mõtet rääkidagi.

"Nad ütlevad, et me oleme byaki-buki..."

Välismaalasi ja Venezuela kodanikke ründavate kurjategijate peamine omadus on olukorrale sobimatu julmus. Vähimagi sõnakuulmatuse korral on mahalaskmise võimalus 100% lähedal, seega on võimude peamine nõuanne välisturistidele täielik alistumine kurjategijatele.

Isegi diplomaatiline staatus ei taga, et bandiitidega probleeme ei teki. Nii "tüütasid" röövlid 2012. aastal Mehhiko suursaadikut kahel korral: esmalt rööviti ta koos abikaasaga ja seejärel vabastati, võimalik, et pärast lunaraha maksmist, seejärel rööviti elukoht. 2011. aasta lõpus ründasid tundmatud isikud Tšiili konsulit, haavasid teda, peksid teda ja röövisid.

"Näete, neid ei huvita, nad ei saa aru, mis on diplomaatiline staatus, nende jaoks on iga välismaalane sissetulekuallikas ja neil pole aega diplomaatilistele skandaalidele mõelda," ütleb politseinik Eduardo. Caracase põline elanik, kes valvab territooriumi ühe Euroopa riigi saatkonna lähedal. Samas palub ta mitte pildistada ja oma perekonnanime mitte märkida.

Millistest inimestest me räägime? Jah, umbes samad, mis tulid välja tuhandete presidendikandidaadi Nicolas Maduro toetajate meeleavaldustel. "Nad on režiimi alus, sotsiaalselt lähedased, neile on kõik lubatud ja selliste juhiste andmisel on raske eeldada, et sama politsei tegutseks kurjategijate tabamiseks," ütleb kohalik taksojuht Miguel, kes ei arvesta. ise Chavezi järglase toetaja.

Enne valimisi läheb politseinike arv Caracase tänavatel üle igasuguse mõistliku piiri, kuid ohutunne ei vähene. RIA Novosti korrespondent külastas Chavezi matmispaika. Isegi seal ei taandunud võimaliku ohu tunne hetkekski, vaatamata politseile “komandante” haua juures tohutule järjekorrale.

"Kuritegevus on sisemiste tegurite tagajärg, kuid me ei saa süüdistada ainult Chavezit, kes on meie rahva heaks nii palju teinud," toetab revolutsioonimuuseumis rahvarohkes sabas seisev õpetaja Ricardo selgelt valitsuse kurssi. Ta tuli Caracasesse Barquisimeto linnast, kus tema sõnul on probleem ka kuritegevusega, kuid Caracase tegelikkus ei peitu tema jaoks mitte ohus, vaid puudutuse salapäras.

Välismaalasel pole võimalust sinna pääseda

Caracase tõkked (vaesed linnaosad) on eraldi raporti teema. Kord sõitis sinna õhtul kogemata autoga RIA Novosti korrespondent koos mitme teise venelasega. Ainus, mis meid päästis, oli see, et auto teele jäi politseipost, mis lihtsalt ei lubanud edasi sõita, näidates õiget suunda.

Välismaalane võib sinna ilmuda ainult kohaliku volitatud elaniku saatel. Vastasel juhul on röövimise ja tapmise tõenäosus väga suur.

Kui palju inimesi nendes omavolilistes hoonetes elab, seda ei tea ükski statistika, kuid otsustades geomeetrilise progressiooni järgi, millega barriod kasvavad, võime rääkida miljonitest inimestest. Ligikaudu teadaolevalt elab ühes suurimas barrios Petares üle miljoni inimese, samas olukorras 23. jaanuari barrios, kus puhkas ka Chavez ise. Räägitakse sadadest tuhandetest kolumblastest, kes kolisid siia minevikus ja kontrollivad nüüd uimastiäri.

"Nad kõik peavad sööma, millestki elama, aga mida nad saavad teha, ja mis kõige tähtsam, mida valitsus neile teha annab? Ta annab neile sotsiaalabi ja natuke raha ja siis mida iganes sa tahad!" - jätkab taksojuht Miguel oma mõtet. Kuigi esialgu ei peitu “kurjuse” juured Chavezis, sest favelad hakkasid tekkima eelmise sajandi 50ndatel ning nende hiilgeaeg saabus Venezuela naftabuumi kiiluvees. Kui aga varem üritasid võimud favelade levikuga võidelda, siis Chavezi ajal said nende elanikud täieliku carte blanche'i ja rahastuse.

Sotsiaalabi ei ole dollarites väga suur, aga võimaldab vähemalt mitte töötada. "Ja kui vaja, võite alati minna röövima ja tapma, see on suur probleem," ironiseerib Miguel kibedalt.

Paljud eksperdid nõustuvad, et kuritegevuse kasvu katalüsaatoriks sai Chavezi töötute favela elanike toetamise poliitika. Samal ajal ei eita keegi, isegi mitte Chavezi tulihingelised vastased, et sotsiaalprogrammidele kulutati tohutult raha, peamiselt naftafirma PDVSA natsionaliseerimise kaudu. Ainult nende jõupingutuste tulemus pole veel riigi kuritegevuse olukorda paremaks muutnud.

Mööda Hondurast

Traditsiooniliselt on Kesk-Ameerika riike, eelkõige Hondurast, peetud julgeoleku seisukohast piirkonna kõige ebasoodsamas olukorras olevateks riikideks. 2012. aastal ületas seal mõrvade arv 85 iga 100 tuhande elaniku kohta. Kuid Honduras pole kunagi olnud naftat tootv riik ja sealne elatustase on alati olnud väga madal. "Selle kiirusega jõuame Hondurasele varsti järele, 85 surnukeha 100 tuhande kohta – oodake aasta või paar, kui midagi ei muutu," on taksojuht Miguel skeptiline.

Tema äri ei ohusta kuritegevus vähem kui välismaalasi: sageli röövitakse külalisi taksodes ja siis on juhil märkimisväärseid probleeme, kui välismaalane kaebab politseisse. "Mis mõtet on kurta? Korruptsioon on selline, et suure tõenäosusega piirkonnapolitsei mitte ainult ei tunne bandiite, vaid saab neilt ka osa ja siis pressivad nad minult raha välja, öeldes, et mina olen jälgija." ütleb juht.

Nagu RIA Novosti anonüümsust paludes linnapolitseilt teada sai, on Caracases tõepoolest enamik välismaalaste vastu tegutsevaid kuritegelikke rühmitusi koordineeritud ühest keskusest. "Nende rühmade hulka kuuluvad lennujaamade, hotellide, rendikontorite töötajad - kõik, kes on külastajatega kokku puutunud, seega on autode rentimine ja raha näitamine väga ohtlik," ütleb allikas.

Selle näiteks on suhteliselt värske lugu ühe kodumaise telekanali võttegrupist, kes rööviti ja jäeti ilma dokumentide, raha, varustuse ja autota sõna otseses mõttes 100 meetri kaugusel ühest Caracase parimast hotellist. Ajakirjanikud ise õnneks vigastada ei saanud.

Intervjuu: Jekaterina Bazanova

Ohtlikumate riikide edetabelis kolmas koht; vaesus, kuritegevus, rahutused; maailma kõrgeim inflatsioon - uudised räägivad harva midagi head Venezuela kohta ja kõigele vaatamata igatsen ma seda riiki väga ja plaanin sinna varsti naasta. Elukutselt olen võõrkeeleõpetaja, kuid viimased viis aastat olen töötanud Venezuelas sõjaväetõlgina ning kodumaal Kaasanis olen käinud vaid lühivisiitidel.

Kaasanist Caracasesse

Kui ma 2007. aastal pedagoogikaülikooli lõpetasin, ei ennustanud miski, et hispaania keel, mis oli meie teine ​​võõrkeel, mulle kunagi elus kasuks tuleb. Pärast diplomi saamist asusin tööle ühes koolis inglise keele õpetajana, õpetades samal ajal kursusi ja juhendades. Ja siis ühel ilusal päeval pakkus sõber mulle osalise tööajaga tööd: selgus, et sõjalis-tehnilise koostöö raames saabus Kaasanisse Venezuela delegatsioon. Nad majutati hotelli, mille direktor otsis kiiresti tõlki väliskülalistega suhtlemiseks – olin kohe nõus. Juhtus nii, et juba 2010. aastal kutsuti mind Kaasani Kõrgemasse Suurtükiväekooli Ladina-Ameerika üliõpilaste tunde üle viima ja siis pakuti, et lähen Venezuelasse lepingule. Riigi tollase presidendi Hugo Chavezi valitsus sõlmis Venemaaga rea ​​lepinguid relvade ja sõjavarustuse tarnimiseks.

2011. aasta mais lendasin esimest korda elus Caracasesse. Enne seda olin vaid paar korda välismaal käinud ja sedagi ainult Euroopas. Kõik venetsueelalased, keda ma Kaasanis tundsin, rääkisid mulle, kui uskumatult ilus riik neil on, ja ma tundsin end peaaegu petetuna, kui teel lennujaamast linna nägin ainult räsitud halle hooneid pesuvanikute ja prügihunnikutega. maantee pool. Kahtlused kadusid juba järgmisel hommikul, kui pealinnast Valenciasse teele asusime ja päevavalguses nägin Caracase visiitkaarti El Avila - mägi, mis eraldab metropoli Kariibi merest ja mis muudeti rahvuslikuks. park.

Kohalikke eristab kaasasündinud optimism ja isegi kõige raskematel eluhetkedel, nagu ütleb Venezuela vanasõna, eelistavad nad "naerda, et mitte nutta".

Esmaspäevast reedeni töötasin Valencias koos teiste tõlkijatega sadamas, kus laaditi maha Venemaalt saabunud tehnikat, ja sõjaväeosas. Ja nädalavahetusel uudistasime kohalikke valge liiva ja türkiissinise veega randu.

Esimene suur šokk võõral maal oli minu jaoks kohalik sõidustiil. Venezuelalased tunduvad olevat liiga vabameelsed, et liiklusreeglitega jännata. Ja mida kaugemale Caracasest, seda suurem on vabadusaste. Valgusfoorid on lihtsalt tuttav osa tänavakaunistustest, midagi jõulutulede sarnast. Läbi punase tule sõitmine, eriti hilisõhtul, on kursuse jaoks samaväärne. Jalakäijad pole autojuhtidest paremad: nad ei otsi ülekäiguradasid ega oota rohelist foorituld, vaid tõmbavad lihtsalt trajektoori punktist A punkti B, nagu naljatab üks Venezuela koomik.

Ei tohi hetkekski unustada mootorrattureid: need on täiesti hullud autojuhid, kes sõidavad rahulikult vastutulevasse liiklusesse, sõidavad mööda muruplatse, kõnniteed ja pressivad autode vahele. Neid on tõesti palju. Näiteks Caracases on mootorrattataksod üks populaarsemaid, odavamaid ja kiiremaid ühistranspordiliike, millel on oma ametlikud parklad. Auväärsed kontoritöötajad, ülikondades ja lipsudes, mootorrattataksodega hommikustes ummikutes ringi sõitmas on Caracase klassika.

Luksuslikud naised
ja kõvad peod

Viieaastase ärireisi ajal elasin suurema osa ajast Venezuela pealinnas. Caracas on minu jaoks nii ilus kui ka kohutav, kuid hästi tuntud ja väga armastatud. Esiteks on seal kõige mõnusam kliima kogu riigis: kaksteist kuud aastas on mõnus suveilm ilma lämmatava kuumuseta päeval ja mõnusa jaheda tuulega õhtuti. Kariibi meri on vaid kiviviske kaugusel. Inimesed on enamasti sõbralikud ja seltskondlikud – seal on väga lihtne olla sina ise selle sõna igas mõttes. Kaasaegsed venezuelalased, kelle järeltulijate hulka kuuluvad lisaks hispaanlastele ja kontinendi põliselanikele ka aafriklased, juudid, araablased, portugallased, itaallased, sakslased (loetelu jätkub), vastavad kõigile oma päritolu puudutavatele küsimustele järgmiselt: „Me oleme kõik nagu kohv piimaga. Ainult mõnel on rohkem piima ja mõnel rohkem kohvi. Mis puutub religiooni, siis absoluutse katoliikliku enamusega ei ole ma kohanud negatiivset suhtumist teistesse religioonidesse. Kohalikke eristab kaasasündinud optimism ja isegi kõige raskematel eluhetkedel, nagu ütleb Venezuela vanasõna, eelistavad nad "naerada, et mitte nutta".

Venezuela mehed on Ladina-Ameerika kõige galantsema maine: nad hoiavad alati ust kinni, küsivad luba möödasõiduks ja loobuvad oma kohast metroos. Mäletan, et oma tõlgikarjääri alguses rääkisin kord venezuelalastega ja kukkusin kogemata pastaka maha – ja siis kummardus kümme meest korraga seda pastakat kätte võtma. Inimesed pööravad sulle kogu aeg tähelepanu: Kaasanis ei üllata sa lühikeste pükstega kedagi, aga Caracases võid kogemata prügiauto peatada – mäletan, et see seisis keset teed ja kolm omavahel riidlevat töölist hakkasid. ütle mulle, kui vapustav ma välja nägin.

Venezuela stiilis pidu on alati lärmakas, rahvarohke ja hommikuni. Ja kui venelaste külalislahkus tähendab toitmist, siis Venezuela külalislahkus tähendab lobisemist

Venezuelalasi peetakse maailma kõige ilusamateks naisteks. Nad on viimase poole sajandi jooksul võitnud Miss Universumi tiitli seitse korda, nii et sealseid iludusvõistlusi jälgitakse samasuguse entusiasmiga kui MM-i või pesapalli finaalturniire. Kõige atraktiivsemaks peetakse silmapaistva kujuga, eriti tagumikuga inimesi – siin on väga populaarsed istmikute suurendamise operatsioonid. Ja kui igapäevaelus eelistab enamik venezuelalasi sportlikku stiili, siis pidudel näitavad nad end kogu oma hiilguses: liibuvad kleidid, kontsad, särav meik.

Venezuela stiilis pidu on alati lärmakas, rahvarohke ja hommikuni. Kõige sagedamini joovad nad rummi ja koolat ja õlut. Tantsud algavad romantilise salsaga ja lõpevad kõva reggaetoniga. Toidu pärast nad väga ei muretse: kõige rohkem pakutakse grill-liha ja vorstikesi, kuid tavaliselt piirdutakse vaid mõne suupistega, nagu pirukad ja pähklid. Ja kui venelaste külalislahkus tähendab toitmist, siis Venezuela külalislahkus tähendab lobisemist. Kibedatest kogemustest õpetatuna lähen kohalikele sünnipäevadele alles pärast rikkalikku õhtusööki.

Kuritegevus, inflatsioon ja nappus

Nii palju kui ma Caracast armastan, jääb see läänepoolkera kõige ohtlikumaks linnaks. Iga korralik maja või elamukompleks Venezuela pealinnas on ümbritsetud kõrge aiaga ja mähitud pingestatud okastraadiga. Turvamehed, tõkkepuud, politsei ja sõjaväelased patrullimas tänavatel – kõik see ei päästa meid lokkava kuritegevuse eest. Vargad ründavad, peidavad end slummidesse ja jäävad karistamata. See on seal kahjuks sama loomulik kui hea ilm ja Kariibi mere türkiissinine värv.

Et muuta oma elu Venezuelas võimalikult turvaliseks ja mugavaks, peate rangelt järgima mitmeid reegleid. Esiteks ärge kunagi ilmuge tänavale kuldehteid või kalleid kellasid kandes: nad üritavad neid varastada. Mäletan esimest korda, kui nägin sellist rünnakut Caracase kesklinnas: läksin alla metroosse, kui üks tüüp ründas minust paari sammu kaugusel meest, viskas ta vastu seina ja üritas ketti tema küljest lahti rebida. kaela. Keegi ei karjunud ega üritanudki varast peatada. Kõik nägid nii rahulikud välja, nagu poleks midagi juhtunud ja mina olin ainuke, kelle süda metsikult peksis.

Kahe mobiiltelefoni kaasas kandmine – üks hea ja teine ​​võimalikult odav – on Venezuela tavapärane tava. Kallist nutitelefoni kasutatakse suletud ja turvalises ruumis, odavat kasutatakse tänaval. Ja nii kummaliselt kui see ka ei kõla, on alati parem sularaha kaasas olla, isegi kui olete koeraga väljas jalutamas ja ei kavatse midagi osta. Arvestus on järgmine: rünnaku korral on sul vargale midagi anda, muidu läheb ta hulluks ja võib oma viha sinu peale välja võtta.

Omaette teema on autodel klaaside toonimine. Kui Venemaal on see keelatud, siis Venezuelas soovitatakse juhtidel ohutuse huvides klaasid toonida ja mida rohkem, seda parem. Röövlid vaatavad enne ohvri valimist, kui palju inimesi autos on, ja rünnakuoht suureneb, kui juht reisib üksi. Sel juhul võib tuhm toonimine päästa asju ja isegi elu.

Kogesin ise kuulsat Venezuela inflatsiooni ja defitsiiti. Minu tunnete järgi tõusevad hinnad keskmiselt 25-30% kuus. Igas supermarketis hinnasildid muutuvad, hoolimata sellest, kuidas te seal vaatate. Välismaalastel on raske kohalikku pangakaarti hankida, nii et sularaha täis koti või seljakotiga ostlemine on minu jaoks muutunud kursuseks. Näiteks eelmise aasta detsembris tahtsin Caracases juuksed siniseks värvida. Juuksuris maksin selle eest 60 tuhat bolivari: sada bolivari kuussada kupüüri (sel ajal suuremaid kupüüre ei olnud). Venezuelalased ise maksavad kaartidega igal pool, isegi rannas. Sularaha väljavõtmine on terve seiklus: tuleb teha mitu toimingut järjest ning õnnetud sularahaautomaadid praktiliselt lämbuvad väärtusetute arvetega.

Vajalike toodete, nagu piim, munad, maisijahu, seep, hambapasta jt, nappus sai alguse sellest, kui valitsus hüperinflatsiooni tingimustes nende hinnad külmutas, pannes tootjad lootusetusse olukorda. Elasime koos teiste tõlkijatega sel ajal hotellis ning kogusime tualettpaberit ja šampooni, et neid hiljem Venezuela sõpradele ja kolleegidele jagada. Supermarketite riiulid olid tühjad, nende ümber olid tohutud järjekorrad, kuid tooted ise ei kadunud loomulikult kuhugi - spekulantide käest võis leida kõike, ainult kaks kuni kolm korda kõrgema hinnaga. Padjakesi ja tampoone hakkas samuti väheks jääma ning kunagi pidin neid ostma maa-alusesse kioskisse minema. Sealne valik, ma ütlen, oli parem kui ühelgi hüpermarketil.

Padjakesi ja tampoone hakkas samuti väheks jääma ning kunagi pidin neid ostma maa-alusesse kioskisse minema. Sealne valik oli parem kui üheski hüpermarketis

Koos kontrastsete Caracase, kuumade Valencia ja Kariibi mere randadega jääb Zulia osariik igaveseks minu mällu. Läksime sinna, Kolumbia piirialale, tööasjus. Ma ei teadnud Suliast tegelikult midagi, nii et olin väga üllatunud, kui hakkasin märkama tee ääres täiskasvanuid ja lapsi, kellel olid mingid kummalised seadmed, näiteks lehtritega pulgad. "Kas nad hääletavad? Äkki saame sind sõidutada?” - küsisin rahulikult juhilt, mistõttu ta peaaegu lämbus oma praetud maisipirukaga.

Venezuelalane naeris südamest ja selgitas seejärel, et kõik need inimesed on oma teenuseid pakkuvad salakaubavedajad. Venezuelas on bensiin üks maailma odavamaid, naaberriigis Colombias aga mitu korda kallim. Et kolumbialased nende juurde kütuse järele ei tuleks, sulgesid Venezuela võimud piirist sadade kilomeetrite raadiuses kõik bensiinijaamad ning sellest ajast on terved külad elanud illegaalsest bensiinikaubandusest. Teeäärsed salakaubavedajad pakuvad kütust ostma, kui satute tühja paagiga piiritsooni või müüvad neile ülejääki ametlikust kõrgema hinnaga. Populaarseimad autod Zulia külades on põhjatu paagi ja mahuka pagasiruumiga vanad Fordid. Nende Venezuelast Colombiasse sõitmine on väga tulus illegaalne äri. Ja mina, naiivne, arvasin, et lapsed jäid kooli hiljaks.

See poleks saanud teisiti – Venezuela muutis mind: muutis mu pehmemaks, õpetas elule lihtsamalt vaatama, inimesi rohkem väärtustama ja asju vähem hindama. See on igavese suve riik, kuhu tahan alati tagasi tulla: hakkan Venezuela järele igatsema isegi lennukis, kui see tõuseb ja tiiva all särab armastatud Kariibi meri. Aga ma ei mõelnud kunagi tõsiselt sinna jäädavalt kolimisele.