Fotografitë Pixabay

Facebook

Twitter

Londra është një qytet i shtrenjtë në çdo aspekt. Megjithatë, të jetosh në periferi është shumë më lirë se në kryeqytet. Zbuluam se cila zonat e populluara Ju mund të blini banesa afër Londrës nëse çmimet e Londrës janë shumë të vështira.

Sipas ekspertëve, qyteti i Wellinborough është më i arritshëm. Këtu kostoja mesatare e një shtëpie tipike është 183,000 £.

Peterborough, i cili renditet rregullisht ndër "vendet më të shëmtuara në Britani", vjen i dyti. Këtu çmimi mesatar i shtëpisë është 189,000 £ dhe një abone vjetore kushton rreth 7,500 £.

Lista dominohet nga qytetet me ndërtesa të larta dhe shtëpi prej betoni të viteve 1960, të cilat janë ndërtuar në vitet e pasluftës. Përfshirë Swindon dhe Luton, të cilat janë një orë me makinë nga Londra. Megjithatë, banorët vendas duhet të shpenzojnë 2 - 8 mijë paund për shpenzimet e udhëtimit në vit.

10 periferitë më të përballueshme të Londrës

Wellingborough është një qytet në Northamptonshire, i vendosur në bregun verior të lumit Neen. Pjesa e vjetër e qytetit ndodhet në shpatet e kodrave. Këtu ia vlen t'i kushtohet vëmendje parkut të vendit Irchester - një vend ku vendasit piknikojnë dhe shëtisin qentë e tyre. Ekziston edhe një xhungël e vërtetë këtu - Jungle Parc. Adhuruesit e historisë këshillohen të vizitojnë Muzeun e Wellingborough, ku mund të mësojnë për historinë e qytetit. Dhe duhet ta përfundoni shëtitjen tuaj nëpër qytet në pijetoren e vjetër familjare Hart Family Brewers (ata thonë se aleja këtu është e shijshme).

Çmimet e shtëpive: 46,000 - 1,200,000 paund

Largësia nga Londra: rreth 112 km

Peterborough është një qytet industrial në Cambridgeshire. Ata thonë se këtu mund të ndjeni shpirtin e Anglisë së vërtetë. Plus, është pothuajse e pamundur të takosh turistë këtu. Edhe pse ka atraksione në qytet: Katedralja e Shën Pjetrit, Palit dhe Andreas (e themeluar në 655, e ndërtuar në stilin norman), një muze dhe galeri arti ku ruhen ekspozita shekullore, pasuria Burley (rezidencë konsiderohet një shembull i arkitekturës angleze të shekullit të 14-të), një monument bronzi i shekullit Flag Fen, një park me tre liqene - Parku Nene.

Çmimet e shtëpive: 5,000 - 2,750,000 paund

Largësia nga Londra: 160 km

Kettering ndodhet në Anglinë qendrore, në Northamptonshire veriore, në lumin Ise (një degë e Neen). Ka shumë fabrika dhe pak turistë. Nuk ka monumente arkitekturore apo muze në Kettering, por ka një park të shkëlqyer - Wicksteed Park. Ky është një vend i mrekullueshëm për t'u çlodhur me familjen tuaj.

Çmimet e shtëpive: 19,950 - 1,275,000 £

Largësia nga Londra: 132 km

Chatham është një qytet i madh në MB në Kent, i cili u rrit rreth një kantieri të rëndësishëm në lumin Medway në 1568. Së bashku me Gillingham dhe Rochester, Chatham është pjesë e zonës metropolitane Medway (e qeverisur nga një autoritet i vetëm, duke përfshirë kompetencat e këshillit të qarkut dhe këshillit të rrethit).

Çmimet e shtëpive: 57.500 - 750.000 paund

Largësia nga Londra: 53 km

Swindon është një qytet në qarkun ceremonial anglez të Wiltshire në Anglinë jugperëndimore. Autostrada kryesore që kalon pranë Swindon është autostrada M4, që lidh Londrën dhe Uellsin. Qyteti njihet për praninë e rrethrrotullimeve të shumta, ndër të cilët më i famshmi është “rrethrrotullimi magjik” – kryqëzimi i 6 rrugëve me 5 rrethrrotullime.

Çmimet e shtëpive: 32,500 - 1,150,000 paund

Largësia nga Londra: 130 km

Rugby është një qytet në Warwickshire, Angli, i vendosur në lumin Avon, 21 km në lindje të Coventry. Nëse mendonit se regbi ka lindur në këtë qytet, do të kishit të drejtë. Pikërisht këtu në një nga shkollat, e themeluar në vitin 1567, u shfaq ky sport.

Çmimet e shtëpive: 28,750 - 975,000 £

Largësia nga Londra: 138 km

Luton kufizohet në jug, perëndim dhe veri nga njësia unitare e Bedfordshire Qendrore dhe në lindje nga qarku i Hertfordshire. Qyteti është i famshëm për fabrikën e prodhimit të makinave Vauxhall të General Motors Corporation.

Lutoni është i popullarizuar nga turistët, veçanërisht në dimër kur dritat po ndezin kudo dhe fryma e Krishtlindjes është kudo. Tërheqjet kryesore të Lutonit përfshijnë bashkinë dhe parkun mahnitës Wardown, i cili strehon Muzeun e Lutonit, Kishën e Shën Marisë dhe një galeri arti.

Çmimet e shtëpive: 25,000 - 2,900,000 paund

Largësia nga Londra: 55 km

Northampton është një qytet i vendosur në lumin Nene. Pika historike e qytetit është Kalaja Northampton, e cila u ndërtua në 1084. Është rikonstruktuar së fundmi.

Çmimet e shtëpive: 4,495 - 1,295,000 paund

Largësia nga Londra: 109 km

Basildon është një qytet në Essex, Angli. Pikërisht në këtë qytet u themelua grupi Depeche Mode në vitin 1980. Nga viti 1984 deri në 1998, këtu prodhohej edhe xhin i Gordon. Basildon ka shumë skulptura dhe madje ka një gjurmë të trashëgimisë - një seri skulpturash dhe monumentesh arkitekturore. Në qytet ka edhe shumë parqe ku mund të pushoni me familjen tuaj.

Çmimet e shtëpive: 15,000 - 1,400,000 paund

Largësia nga Londra: 53 km

Sittingbourne është një qytet industrial i vendosur në juglindje të Anglisë. Qyteti po zhvillohet me shpejtësi, ka shumë komplekse banimi dhe shtëpi. Pavarësisht kësaj, qyteti ka parqe dhe udhëtime me tren me avull nëpër vende piktoreske të qytetit.

Çmimet e shtëpive: 15,000 - 1,250,000 paund

Largësia nga Londra: 72 km

Gjëra më interesantenë grupet tona në

Britania e Madhe është një vend i shumëanshëm, bukuria e të cilit nuk kufizohet vetëm në Londër. Edhe fshati më i vogël meriton vëmendjen e një udhëtari këtu. Sot kemi zgjedhur dhjetë qytete në Mbretërinë e Bashkuar që çdo udhëtar duhet t'i shohë të paktën një herë në jetë!

Edinburgu

Kryeqyteti i Skocisë konsiderohet me të drejtë një nga qytetet më romantike në Britaninë e Madhe. Arkitektura e lashtë do të jetë në gjendje të magjeps edhe udhëtarin më të sprovuar, dhe atraksionet lokale do t'ju bëjnë të qëndroni në qytet më gjatë se sa ishte planifikuar.

Ku të shkoni:

Vizitoni Muzeun Kombëtar të Skocisë, i cili ka mbi tetë mijë ekspozita. Shëtitje jashtë Hotel Balmoral me orë e madhe në kullë: konsiderohet si një nga atraksionet kryesore të kryeqytetit. Dhe, sigurisht, mos harroni të shikoni Princes Street, rruga kryesore e qytetit, shtëpia e shumë butikëve dhe Galerisë Kombëtare të Skocisë.

Foto: valueapartments.co.uk 2

Brighton

Brighton është një nga resortet më të mira në Mbretërinë e Bashkuar, por meriton të vizitohet jo vetëm në verë, por edhe në çdo sezon tjetër. Bregdeti jugor i Anglisë është plot jetë gjatë gjithë vitit, dhe shëtitjet e gjata përgjatë skelës janë një aktivitet i rregullt edhe në dimër. Restorantet dhe klubet lokale nuk janë inferiorë as ndaj objekteve në Londër, sepse në Brighton sezoni i festave duket se nuk përfundon kurrë.

Ku të shkoni:

Asnjë udhëtar nuk mund ta injorojë rezidencën mbretërore bregdetare, sepse dizajni i saj është padyshim mbresëlënës. Ndërtesa është ndërtuar në stilin indo-saracenik, dhe brendësia kombinon motive indiane dhe maure. Mos harroni të ngjiteni edhe në kullën më të hollë në botë,.

Foto: bhmpics.com

Kembrixhit

Një nga qendrat universitare më të vjetra në Evropë, Kembrixh është i famshëm për kolegjet e tij të lashta, arkitekturën shekullore dhe natyrën piktoreske. Ndryshe nga rivali i tij historik, Oksfordi, Kembrixhi ka një ritëm më të qetë të jetës. Studentët këtu pushojnë në lëndinat midis klasave dhe në mbrëmje ulen në baret historike. Gjithçka në qytet është e mbushur me frymën e të mësuarit, sepse këtu ndodhet qyteti që i dha botës rreth 100 laureatë Nobel.

Ku të shkoni:

Shëtisni pranë kapelës së King's College, një nga ndërtesat më ikonike të qytetit dhe vizitoni Bibliotekën e Kolegjit Trinity, ku mund të gjeni mbi 55,000 libra, duke përfshirë dorëshkrime nga Shekspiri dhe Njutoni. Mos harroni të përfshini Muzeun Fitzwilliam, i cili ishte një nga galeritë e para të artit publik në MB. Aty mund të shihni vepra nga Rubens, Da Vinci, Rembrandt dhe Picasso. Së fundi, bëni një udhëtim përgjatë lumit Cam në zonën e Becks, pasi udhëtimi ju lejon të eksploroni bukurinë natyrore dhe arkitekturën e qytetit, duke përfshirë Urën e famshme Matematikore prej druri, e ndërtuar në 1749.

Foto: shutterstock 4

York

Nuk do të gjeni një qytet më mesjetar se Jorku në të gjithë Anglinë Veriore. Është një vend me pasuri të jashtëzakonshme historike dhe kulturore. Këtu ju dëshironi të kaloni orë të tëra duke u endur nëpër rrugët e ngushta antike, të endura në një rrjetë, në qendër të së cilës është Gothic York Minster. Së bashku me arkitekturën antike, ka edhe një vend për institucione moderne që janë kaq të nevojshme për çdo udhëtar: restorante, kafene dhe bare.

Ku të shkoni:

York Minster është numri një në listën e atraksioneve që duhet të shihni në York. Konsiderohet tempulli më i madh mesjetar në të gjithë Evropën Veriore dhe një nga strukturat gotike më të bukura në të gjithë botën. Vizitoni Muzeun e Yorkshire, i cili strehon mbi një milion artefakte - disa prej të cilave janë mbi 500,000 vjet të vjetra. Ndër më ikonat janë një bust i perandorit Konstandin i shekullit të 6-të, harta dhe modele të Jorkut romak dhe skelete kafshësh të lashta. Dhe, sigurisht, mos harroni të shëtisni përgjatë The Shambles - një rrugë me shtëpi dhe ndërtesa autentike, shumë prej të cilave janë ndërtuar në shekullin e 14-të.

Foto: shutterstock 5

Glasgow

Qyteti më i madh i Skocisë është zhvilluar me shpejtësi gjatë dekadave të fundit, duke e lejuar atë të bëhet një metropol modern me monumente kulturore të lashta. Glasgow konsiderohet gjithashtu me të drejtë qendra e arteve në Skoci, sepse këtu janë të shumta festivale muzikore dhe ngjarje të tjera që tërheqin mysafirë nga e gjithë bota.

Ku të shkoni:

Njohësit e arkitekturës moderne nuk mund të injorojnë Muzeun e Transportit, i cili shfaq historinë e zhvillimit të transportit në Glasgow. Dhe edhe nëse ekspozitat e muzeut nuk janë veçanërisht interesante për ju, ia vlen të paktën të shikoni vetë dizajnin e ndërtesës, të projektuar nga arkitektja e famshme Zaha Hadid, e cila duket shumë futuriste. Ju mund të shikoni pikturat e Rembrandt, Rubens, Van Gogh dhe Dali në Galerinë dhe Muzeun e Artit Kelvingrove, i cili është më i vizituari në Skoci. Për të përfunduar përvojën kulturore, drejtohuni në Glasgow Theatre Royal për të parë një dramë klasike angleze.

Foto: eurohostels.co.uk 6

Nottingham

I ndodhur në zemër të Britanisë së Madhe, Nottingham është qyteti më i madh në Nottinghamshire. Ai është i rrethuar nga pylli Sherwood, i famshëm për legjendat e Robin Hood, dhe në vetë qytetin ka një monument të këtij heroi. Ashtu si shumë qytete të tjera britanike, Nottingham krenohet me një përzierje stilesh dhe epokash, pasi mund të shihni ndërtesa moderne pranë ndërtesave autentike shekullore.

Ku të shkoni:

Ndoshta atraksioni më i njohur në qytet është Kalaja e Nottinghamit, themelet e së cilës u hodhën nga Uilliam Pushtuesi. Këtu u zhvilluan shumë nga legjendat e Robin Hudit. Mos harroni të vizitoni Wollaton Hall pasi është një nga pallatet e pakta të mbetura të Rilindjes në Angli. Dhe sigurohuni që të pini një litër birrë në Ye Olde Trip to Jerusalem - një pijetore që po konkurron për të drejtën për t'u konsideruar si më i vjetri në Angli. Institucioni pretendon se është ndërtuar në vitin 1189.

Foto: shutterstock 7

Chester

Një nga qytetet më të vizituara nga udhëtarët, pavarësisht madhësisë së tij të vogël, ka arritur të ruajë atraksione antike që pasqyrojnë të dy histori mijëravjeçare. Ndodhet në pjesën perëndimore të qarkut Cheshire, i famshëm për personazhin e përrallave Cat Cheshire, kështu që nuk do të mund të largoheni pa suvenire të një maceje të buzëqeshur. Por dhurata kryesore që Chester do t'ju bëjë është, sigurisht, arkitektura e saj unike.

Ku të shkoni:

Njohësit e arkitekturës antike do ta duan Katedralen Chester, e ndërtuar shumë shekuj më parë. Shikoni kopshtin zoologjik tuaj lokal, edhe nëse kafshët nuk janë gjëja kryesore që keni planifikuar të shihni në qytet, sepse kopshti zoologjik Chester konsiderohet një nga më të mirët në botë. Sigurohuni gjithashtu të bëni një shëtitje përgjatë Chester Rows, një rrugë me shtëpi gjysmë druri me ballkone të spikatura që konsiderohen si një nga simbolet e Chester.

Foto: room5.trivago.co.uk 8

Oksfordit

Ky qytet anglez, megjithë pamjen e tij të lashtë, është plotësisht i mbushur me shpirt rinor, sepse çdo vit studentët më të mirë nga e gjithë bota vijnë këtu për t'u arsimuar. Nëse dëshironi të afroheni me traditat angleze, Oxford do ta bëjë këtë më mirë se çdo vend tjetër. Ka arkitekturë të lashtë, natyrë piktoreske dhe histori të pasur. Oksfordi është padyshim shumë më tepër se thjesht një qytet kolegj.

Ku të shkoni:

Ecni nëpër Universitetin e Oksfordit për të parë ndërtesat e tij të kolegjit. Kisha e Krishtit, Kolegji Merton dhe Kolegji Magdalen krenohen me ndërtesa të bukura që datojnë shekuj më parë. Vlen gjithashtu të vizitoni Bibliotekën Bodleian, Radcliffe Rotunda e së cilës konsiderohet si një nga shenjat dalluese të qytetit. Dashamirët e artit duhet patjetër të vizitojnë Muzeun Ashmolean, i cili strehon vepra nga Michelangelo, Raphael dhe Da Vinci. Dhe së fundi, shkoni në një nga pijet më të vjetra në Oksford - The Eagle and Child, ku u zhvilluan takimet e klubit letrar Inklings, anëtarë të të cilit ishin Tolkien dhe Lewis.

Foto: oboitut.com

Liverpool

Pavarësisht famës së tij në futboll, qyteti Merseyside është i famshëm për shumë gjëra të tjera. Së pari, konsiderohet si kryeqyteti kulturor i Britanisë së Madhe. Dhe për arsye të mirë, sepse këtu është numri më i madh i muzeve dhe galerive jashtë Londrës. Së dyti, quhet kryeqyteti i muzikës pop, i cili i dha botës grupin legjendar The Beatles. Dhe së treti, pikë referimi më ikonike e qytetit - objektet portuale - është përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Ku të shkoni:

Sigurohuni që të shkoni dhe të shihni Albert Dock, i ndërtuar në shekullin e 19-të nga Princi Albert. Më pas, bëni një shëtitje përgjatë Pier Head - pjesa më spektakolare dhe pompoze e portit të Liverpool-it. Dhe për një dozë arti, shkoni në Tate Liverpool, një degë e galerisë së Londrës. Dhe fakti që në Liverpool thjesht nuk mund të injoroni Muzeun e Beatles, ndoshta nuk vlen të përmendet.

Foto: shutterstock 10

Manchester

I vendosur në pjesën veri-perëndimore të Anglisë, Mançester konsiderohet një nga qytetet më të njohura për t'u vizituar në MB. Quhet qyteti i së ardhmes, sepse çdo ditë këtu ngrihen ndërtesa të reja dhe po punohet për përmirësimin e infrastrukturës ekzistuese. Sidoqoftë, në Mançester ka edhe shumë vlera historike që do të ishin interesante për turistët t'i shihnin.

Ku të shkoni:

Shkoni në Katedralen e Mançesterit - mesjetare Kisha Anglikane, e ndërtuar në mesin e shekullit të 15-të, për t'u mrekulluar me arkitekturën e saj. Shëtisni pranë Royal Exchange Theatre - një ndërtesë e lashtë viktoriane në qendër të Mançesterit dhe e konsideruar si një nga vendet më ikonike të saj. Dashamirët e artit duhet të shikojnë galerinë lokale të artit, e cila strehon një koleksion të madh arti.

Foto: hero-and-leander.com

Këtë verë pata mundësinë të vizitoj dy qytete të ndryshme, por absolutisht të mrekullueshme - Londrën dhe Edinburgun. Udhëtuam vetë, pa ndihmën e një operatori turistik, pasi kishim rezervuar hotelet e duhura në secilin nga dy qytetet përmes serverit të Booking.com dhe kështu morëm vizën e lakmuar. Marrja e vizës nuk shkaktoi asnjë problem, megjithëse shumë turistë shkruanin për vështirësitë e mundshme. Nga rruga, komentet e turistëve "me përvojë" ishin shumë të dobishme për ne - shumë faleminderit autorëve që ndanë përvojën e tyre dhe na dhanë shumë këshilla të dobishme! Kështu që, pasi vizitova MB, vendosa të shkruaj një histori informuese për të gjitha llojet e gjërave të dobishme për turistët, pasi, për fat të keq, nuk ka shumë komente të tilla. Më shpesh, kam hasur në ese të hollësishme për disa atraksione, gjë që është gjithashtu e nevojshme, natyrisht, por këshillat praktike subjektive nuk janë më pak të rëndësishme, pasi nuk do të lexoni rreth tyre në një libër udhëzues. Shpresoj se autorët e tjerë nuk do të kenë problem nëse citoj aty-këtu disa këshilla nga tregimet e tyre. Përveç komenteve të paçmuara të bashkatdhetarëve të mi, përdora edhe udhëzuesin shumë të dobishëm të Galina Rampton për në Londër nga seria "udhëzues portokalli" me një kopertinë portokalli. Dhe kështu, pasi kam mbledhur të gjitha mendimet e mia, përshtypjet personale dhe të gjitha materialet e disponueshme për Londrën, filloj historinë time të gjatë, por shpresoj informuese dhe të dobishme. Për lehtësi, e ndaj në nënseksione tematike.

Pika një. Aeroporti Heathrow

Ndërsa isha ende në Rusi, lexova një përmbledhje nga një turist, thelbi i të cilit ishte që, nëse është e mundur, duhet të ulesh në anën e djathtë të aeroplanit (siç shihet nga bishti) dhe të shikosh nga të dyja anët kur avioni fillon të zbresë. . Fatkeqësisht, unë vetë nuk e ndoqa këtë këshillë, por siç doli, ishte e kotë. Londra është unike në atë që aeroplanët zbarkojnë atje jo vetëm mbi vetë qytetin, por pikërisht mbi qendrën e tij, domethënë sa më afër monumenteve historike! Në çdo rast, kjo është pikërisht përshtypja nga toka. Prandaj, duhet të bini dakord, duke përfituar nga mundësia interesante për të parë Londrën ndërsa fluturoni ulët mbi të është shumë e përshtatshme. Duke qenë në tokë, habiteni nga frekuenca e lartë e fluturimeve të avionëve. Ata zbarkojnë njëri pas tjetrit dhe në atë mënyrë që ju të shihni njëkohësisht dy avionë në qiell në të njëjtën kohë, dhe "boshllëqet" e përkohshme janë mjaft të rralla dhe janë jashtëzakonisht jetëshkurtër. Në këtë drejtim, është mjaft e kuptueshme se përse avioni ynë nuk u lejua të ulet, për pasojë u detyruam të bënim rreth mbi qytet. Rezulton se pasi u nisëm nga Moska pak më vonë, ne humbëm radhën në këtë bllokim trafiku dhe për këtë arsye u detyruam të rrethonim derisa të shfaqej një "vend parkimi" i lirë.

Vetë Aeroporti Heathrow jep padyshim përshtypjen e një qendre ajri shumë të fuqishme, por arkitekturisht është, natyrisht, inferior ndaj Parisit Charles-De-Gaulle International. Pasi zbritëm në aeroport, kaluam shpejt kontrollin e pasaportave, megjithëse shumë shkruan se duhej të qëndronim në radhë të gjata për një orë dhe t'u përgjigjeshim shumë pyetjeve. Vlen të përmendet se pasagjerëve të klasës së biznesit iu dhanë copa të veçanta letre me të cilat ata mund të kalonin kontrollin e pasaportave edhe më shpejt se pasagjerët e zakonshëm. Unë gjithashtu u habita mjaft që pasagjerët që nisen nga Heathrow nuk kanë një procedurë për të kaluar nëpër korridoret jeshile/të kuqe dhe kontrollin e pasaportave, domethënë, viza nuk kontrollohet në mënyrë specifike këtu, duke ia lënë këtë ndërgjegjes së vetë pasagjerëve. Duke thënë këtë, sigurisht që po e teproj pak, por megjithatë është vërtet e habitshme. Por me një sistem të tillë, ne në fakt kaluam regjistrimin dhe të gjitha procedurat shoqëruese në kthim shumë shpejt. Ishte gjithashtu befasuese që detektorët metalikë në Heathrow janë çuditërisht një renditje me madhësi më të vogël se Sheremetyevo jonë. Ajo që më bëri të buzëqeshja ishte se kur përpiqeni të mbani lëngje në bordin e avionit, mund të gjobiteni me 30 minuta pritje shtesë (përpara kësaj, natyrisht do të informoheni disa herë se lëngjet duhet të hiqen).

Sa i përket blerjeve dhe ushqimit, çmimet në aeroport ishin një surprizë e këndshme - nuk ka asnjë shënim të tillë si në aeroportet ruse. Po, gjithçka kushton pak më shumë se në qytet, por brenda kufijve të arsyeshëm. Për më tepër, në aeroport ka edhe një dyqan ushqimor normal, për të mos përmendur kafenetë e shumta.

Një tipar i rëndësishëm i aeroportit të Londrës është se ka një metro, gjë që është një gjë e rrallë, veçanërisht për një qytet kaq të madh evropian. Prandaj, në përgjithësi, në vend të trenit, thjesht mund të merrni linjën e metrosë dhe të shkoni në hotel, gjë që bëmë. Vlen të përmendet se metro shkon në secilën nga katër ndërtesat e aeroportit.

Pika dy. Transporti

Metroja e Londrës vlen të paktën një udhëtim. Gjithsesi, çfarëdo që mund të thuhet, trenat bardh e kuq janë bërë prej kohësh një nga kartat vizitore të qytetit. Më dukej se vetë metroja ishte shumë e përshtatshme dhe të udhëtoja në të ishte mjaft komode. Në përgjithësi, të kujton shumë atë parizian, por metroja franceze më dukej pak më e bukur, e këndshme dhe e përshtatshme. Ashtu si në Paris, stacionet e metrosë në Londër, ndryshe nga ato në Moskë, ndjekin kryesisht një qëllim funksional, dhe vetëm atëherë një dizajn, si rezultat i të cilit këto stacione shpesh kanë një pamje mjaft të shëmtuar. Shumë stacione janë të vendosura shumë afër njëri-tjetrit, kështu që mezi keni kohë të përgatiteni për një udhëtim të gjatë përpara se treni të mbërrijë në një stacion tjetër. Nga rruga, disa linja metro, për shembull DLR, janë përgjithësisht të dukshme për mungesën e shoferëve si të tillë - treni kontrollon vetë!

Nga njëra anë, është e lehtë të lundrosh në metro, pasi ka shumë tregues. Nga ana tjetër, ndonjëherë lindin ende pyetje, pasi duhet të dini saktësisht jo vetëm stacionin tuaj, por edhe stacionin fundor për këtë degë në mënyrë që të aksesoni saktë platformën tuaj. Përndryshe, rrezikoni të përfundoni në një labirint jo shumë emocionues, por shumë jetik. Ju gjithashtu duhet të monitoroni me kujdes shenjat elektronike, pasi në të njëjtën platformë trenat mund të shkojnë në drejtime krejtësisht të ndryshme. Për më tepër, vlen të përmendet se metroja e Londrës ka pasazhe mjaft të ngushta dhe shumë shkallë, por shpesh mund të përdorni ashensorin për të ngjitur lart.

Është gjithashtu e nevojshme të dihet se metroja e Londrës është shumë e paqëndrueshme, diçka që e kam hasur për herë të parë. Kjo do të thotë, trenat lehtë mund të vonohen dhe të ecin në mënyrë të parregullt për shkak të situatave të caktuara. “Më shpesh, si një falje për prishjen e një simfonie, “punëtorët e nëndheshëm” të Londrës përdorin shpjegimin misterioz “Dështimi i sinjalit” fjalë për fjalë do të thotë një sensor i thyer - sensori që duhet të jetë në gjendjen e tij normale prisni kalimin e një treni dhe vendosni dritën e kuqe në një tjetër, duke rregulluar kështu distancën midis tyre, por departamenti i transportit e kupton "Dështimin e sinjalit" shumë më gjerësisht dhe e përdor atë si një sinonim për një incident të pashpjegueshëm në metronë e Londrës. me vonesë”, shkruan një nga turistët. Është mirë që ky problem nuk na preku shumë. Në të njëjtën kohë, kur po udhëtonim në metro me çantat tona nga aeroporti, për disa arsye një nga daljet në platformën e metrosë u mbyll dhe pasagjerëve iu kërkua të merrnin një linjë tjetër metroje me një transferim të mëtejshëm.

Na u desh pak kohë për të kuptuar sistemin e pagesës së tarifave. Këtu nuk do të mund të blini thjesht një biletë të vetme. Së pari, për shkak të zonimit, dhe së dyti, për faktin se shumica blejnë bileta përmes makinerive speciale, dhe pjesa tjetër qëndron në një radhë të gjatë.

Me këshillën e shumë turistëve, blemë një kartë Oyster, e cila jep të drejtën e udhëtimit në çdo transport publik, përveç taksive, dhe një zbritje në udhëtimet përgjatë lumit. Është shumë e rëndësishme të mos harroni të shënoni daljen nga metro në të, përndryshe depozita në para që vendoset atje mund të mos kthehet. Thjesht rezulton se jo të gjitha stacionet e metrosë kanë dalje ku duhet të rrëshqitni kartën tuaj. Nga rruga, nëse papritmas nuk e keni llogaritur koston dhe llogaria juaj e kartës është negative, atëherë nuk do të lejoheni të dilni nga metroja. Në këtë situatë, do t'ju duhet të shtoni para në kartën pranë vetë rrotullës në dalje nga metro.

Ka edhe leje të tjera. "Ne kemi blerë një version ekonomik të biletës "Day Travelcard" jashtë pikut të udhëtosh brenda 4 zonave të metrosë kushton 5 paund 40 denarë. “Nëse jeni duke udhëtuar për 6-7 ditë, është fitimprurëse për të blerë një kartë udhëtimi për 7 ditë, një kartë e tillë kushton 23,10 paund, por ia vlen të udhëtoni brenda zonave Me metro dhe autobus mund të blesh edhe një kartë për çdo ditë – por një kartë e tillë kushton 4.50 në ditë dhe fillon të punojë në orën 9:30”, shpjegon një tjetër turist.

Ne përdorëm gjithashtu transportin tokësor, përkatësisht "double deckers" të famshëm dykatëshe, të cilët janë bërë prej kohësh dhe fort vula dalluese e Londrës. Vërtetë, tani dykatëshe të vërteta klasike udhëtojnë kryesisht vetëm në rrugën 15, e cila mbulon qendrën (Sheshi Trafalgar dhe më tej drejt Kullës - e cila është ideale për turistët). Në "double deckers" klasikë nuk ka dyer dhe mund të hidhesh në autobus në platformën e pasme kudo, madje edhe në një kryqëzim, megjithëse natyrisht ka një kontrollues atje për të kapur "lepujt". Por në dykatëshet e zakonshme moderne (Plaxton, Scania dhe të tjerët) nuk ka kontrollues, dhe hyrja bëhet nga dera e përparme. Nuk ka rrotulla, por ka një terminal përpara shoferit dhe ju duhet të rrëshqitni kartën tuaj. Edhe pse edhe nëse nuk funksionon, ata përsëri mund t'ju lejojnë të hyni, në këtë rast do të hyni falas. Në përgjithësi, ka shumë autobusë në Londër, 90% e tyre janë dykatësh, kështu që ka mjaft mundësi për të arritur në katin e dytë dhe për t'u ulur në pjesën e përparme. Kjo është veçanërisht interesante për të bërë në mbrëmje ose gjatë natës. Pikërisht kështu po vozisnim një herë - nuk kishte njeri në autobus përveç nesh dhe shoferit)). Nga rruga, natën ata gjithashtu kanë autobusët e tyre të transportit të natës, dhe ka edhe autobusë të specializuar, për shembull "autobusë disko". Për më tepër, madje pashë një "double decker" ogurzi plotësisht të zi.

Sa i përket rrugëve “double decker”, mund të themi se drejtimet dhe orari i udhëtimit të tyre janë absolutisht transparent. Kur i afroheni një ndalese, mund të kuptoni menjëherë se ku mund të shkoni prej saj dhe, pasi të keni gjetur pikën e dëshiruar, mund të kuptoni se cilin numër autobusi duhet të merrni dhe sa kohë të prisni për të. Në çdo rast, në mbrëmje dhe natën udhëtonim me autobus, sepse... Nga njëra anë, kjo është më interesante, dhe nga ana tjetër, është më e besueshme, pasi shumë stacione metro mbyllen herët.

Ka edhe autobusë të veçantë turistikë që qarkullojnë në Londër për të vizituar ndonjë gjë. Kështu, 3 operatorë autobusësh - London Sightseeing Tour, London Original Tour dhe The Big Bus Company kryejnë një turne prezantues në qytet duke përdorur parimin hop on - hop off, i cili është gjithashtu mjaft i përshtatshëm. Por ne nuk e përdorëm atë. Ata gjithashtu lanë pas dore shërbimet e taksive për mua, megjithëse është shumë interesante të hipësh në një taksi. Megjithatë, turistët shkruajnë se taksisti paguan 2 paund për imbarkim dhe më pas sipas metrit me një normë rreth 1.5 paund për kilometër. Për më tepër, sigurisht, të kapësh një taksi do të thotë të shpenzosh sa më shumë që të jetë e mundur në një taksi. Dhe nëse porosisni një taksi me telefon, mund të kushtojë gjysma. Por atëherë ju mund të merreni jo nga një taksi, por nga një makinë e thjeshtë. Dhe nëse nuk është një taksi që erdhi për t'ju marrë, nuk duhet të shqetësoheni, pasi kompania prodhuese e këtyre makinave ka qenë prej kohësh në pronësi të kinezëve, dhe vetë kabinat prodhohen atje.

Një tjetër mënyrë transporti për udhëtime të gjata është hekurudha. Ne e përdorëm atë për të arritur në Edinburg dhe e bëmë atë pa asnjë problem. Edhe pse një nga turistët në tregimin e tij ishte i bindur se "hekurudha në Angli nuk është e besueshme, sepse të gjitha llojet e punëve inxhinierike kryhen pafundësisht, dhe sepse seksione të ndryshme të hekurudhës i përkasin kompanive të ndryshme, dhe ka greva të pafundme". Megjithatë, me hekurudhë mund të arrini në destinacionin tuaj me rehati më të madhe dhe shumë më shpejt sesa me autobus. Më në fund, disa kohë më parë, në lidhje me Olimpiadën e ardhshme dhe dëshirën për të lehtësuar trafikun në Londër, u shfaqën platforma për marrjen me qira të biçikletave. Projekti më i madh investues u financua nga Banka lokale Barklays, emblemat e së cilës janë të vendosura në këto biçikleta. Në thelb, sistemi i qirasë është i ngjashëm me atë parizian. Por korsi të veçanta për çiklizëm nuk janë të disponueshme kudo në Londër. Nga rruga, ka mundësi alternative për të marrë me qira një biçikletë. " Biçikleta me qira mund të blihet nga dyqani i biçikletave në rrugën Tooley. Për 12 £ në ditë me një depozitë prej 200 dollarësh, "shkruan një çiklist në një përmbledhje që rekomandon kalërimin nëpër Richmond Park.

Pika e tretë: pamjet e Londrës qendrore

Fillimisht, më duhet të them se ishim shumë me fat me motin në Londër. Pavarësisht stereotipit se në Londër bie gjithmonë shi, nuk pati asnjë gjurmë shiu gjatë asnjë prej shtatë ditëve që ishim në kryeqytetin britanik. Pra, ne nuk e pamë Britaninë si me re.

Edhe pse para se të shkonim atje, ne lexuam komente të një lloji krejtësisht të ndryshëm: "Nuk keni nevojë as të merrni një ombrellë - ajo do të kalbet brenda një jave, sepse nuk do të keni kohë t'i thani gjërat me kapuç, si p.sh vetë britanikët”. Por me tezën se të gjithë vishen krejtësisht ndryshe - “në të njëjtën kohë, në rrugë, disa njerëz janë të veshur me pallto, mushama dhe kapele, dhe pjesa tjetër është e veshur me një stil veror: me bluza, bluza dhe fustane. ”- jemi dakord.

Një tjetër pikë e rëndësishme ishte vështirësia për të gjetur rrugën tuaj nëpër qytet. Çuditërisht, ndryshe nga Parisi, britanikët hezitojnë të shkruajnë emra rrugësh në shtëpi. Ju mund të ecni përgjatë rrugës për dhjetëra hapa përpara se emri i rrugës të shkruhet diku. Unë do të hesht për faktin se numrat e shtëpive nuk janë të shkruara fare. Dhe një tjetër “mashtrim” i Londrës është se shumë rrugë fillojnë me një emër dhe vazhdojnë me një tjetër, që ndodh të jetë kryesori për këtë rrugë. Natyrisht, kartat pasqyrojnë vetëm emrin kryesor, kështu që në fillim patëm disa "keqkuptime" për shkak të kësaj. Për shembull, blloqet e para të rrugës Baker emërtohen Rruga Portman, dhe më pas rruga, pa u kthyer askund, kthehet në Baker Street. Prandaj kini kujdes!

Njohja ime me qytetin filloi me distriktin Soho dhe lagjen e teatrit Covent Garden. Këto janë zona mjaft interesante për t'u vizituar. Të gjithë kanë mendimin e tyre për Sohon. "Soho, shtëpia e biznesit të shfaqjes, studiot e filmit dhe artet ndërkombëtare të kuzhinës, është ngjitur me rrethin e teatrit dhe ka një histori të pasur dhe traditë kulturore." "Soho është një fole e shthurjes në Londër. Shumë homoseksualë, shfaqje të pista striptizi dhe kinema me filma porno." Ka disa të vërteta në secilin prej këtyre mendimeve, por unë e mbaj mend këtë zonë kryesisht për bollëkun e objekteve ushqimore aziatike.

Covent Garden, i vendosur afër Sohos, dikur ishte kullota e Westminster Abbey. Tani në Covent Garden, qendra e tërheqjes jo vetëm për ne, por edhe, me sa duket, për turistët e tjerë, çuditërisht doli të mos ishte vetë teatri, por Teatri Palace (e kujtova menjëherë nga filmi i Woody Allen "Match Point" ). Ky teatër mbahet mend lehtësisht nga forma karakteristike e këpucëve në pjesën e sipërme dhe është ky teatër që mund të konsiderohet “zemra” e Covent Garden. Nga rruga, jo shumë larg Covent Garden në Leicester Square ka një kioskë të njohur në mesin e turistëve ku mund të blini bileta për muzikalin, dhe në ditën e shfaqjes ata shesin bileta me një zbritje shumë të madhe. Shumë njerëz shkruajnë se një orë para shfaqjes mund të blini bileta me gjysmë çmimi, por kjo nuk ndodh gjithmonë. Megjithatë, ne nuk shkuam kurrë për të parë muzikalin, kështu që nuk mund të shtoj asgjë në këto nota.

Pasi të ecni nëpër Covent Garden, mund të shkoni drejt qendrës së Londrës. Për mua, qendra klasike e Londrës është zona Big Ben, Whitehall, Downing Street, Trafalgar Square dhe Picadilly Circus. Do ta filloj historinë me Cirkun Picadilly, pasi ishte përmes tij që u zhvillua rruga jonë. “Ky shesh, mjaft i shkretë gjatë ditës, në mbrëmje mbushet me një turmë të uritur për argëtim këtu fillon një Londër krejtësisht ndryshe, jozyrtare”, shkruan një nga turistët. Në fakt, nuk më bëri shumë përshtypje Cirku Picadilly - po, ne pamë vetë ndërtesën në të cilën shfaqen reklamat për Coca-Cola, Sanyo dhe gjithçka tjetër, por vetë zona është shumë e vogël, dhe përveç kësaj ndërtese nuk ka asgjë për të. bie në sy. Sheshi Trafalgar gjithashtu ra paksa pritshmëritë. Në një mënyrë apo tjetër, shumë qytete evropiane kanë sheshe me kolona. E njëjta gjë mund të thuhet vërtet për harqet. Të gjitha qytetet i kanë ato, por ka vetëm një Hark të Triumfit në Paris. Për mua, apriori, për sa i përket të gjithë katrorëve me kolona, ​​Sheshi Trafalgar duhet të ishte më i miri. Por në fakt, për shembull, Piazza del Popollo romake më dukej një vend më i bukur dhe më magjik, për të mos përmendur Parisin. Dhe kështu, sigurisht, Sheshi Trafalgar është një gjë që duhet parë. Meqë ra fjala, Galeria Kombëtare ndodhet pikërisht mbi të.

Nga Sheshi Trafalgar, nëpër mini-harqe të veçanta të paharrueshme, ka një rrugë të quajtur Mall drejt Buckingham Palace, ndërsa përgjatë anën e majtë Parku St. James ndodhet, dhe në të djathtë është Green Park. Prandaj, pas Pallatit Buckingham ka Wellington Arch, pas së cilës fillon Hyde Park. Ishim pranë Pallatit Buckingham në një ditë pushimi dhe erdhëm posaçërisht për të parë ndryshimin e rojes. Në fakt, vetë ndërrimi filloi 10 minuta më vonë se sa ishte planifikuar dhe zgjati më shumë se një orë (!!!). Për mendimin tim, ceremonia ishte shumë e zgjatur në kohë dhe për rrjedhojë ishte krejtësisht jodinamike dhe shpesh thelbi i procedurave individuale të ceremonisë ishte thjesht i pakuptueshëm. Sidoqoftë, kjo ceremoni ia vlen të shikohet, qoftë edhe sepse roja britanike është e vështirë të ngatërrohet me një tjetër: duket shumë bukur dhe solemne. Roja zakonisht përbëhet nga tre oficerë dhe 40 ushtarë të veshur me kapele të famshme të mëdha të lëkurës së ariut. Kalorësit, të shoqëruar nga një orkestër, bëjnë rrugën e tyre përgjatë Mall Street, rreth monumentit të Mbretëreshës Viktoria dhe përfundojnë para pallatit. Meqë ra fjala, ishte pak e habitshme që portat e Pallatit të Buckinghamit shërbejnë si portë për disa makina dhe kamionë civilë që hyjnë në territor. Edhe pse i gjithë trafiku në Mall ishte i bllokuar, përpara ceremonisë, një kamion dhe një makinë kaluan lirshëm nëpër porta dhe u ndalën pikërisht pranë pallatit, duke prishur kështu pamjen e tij.

Në fakt, nëse shkoni nga Sheshi Trafalgar jo përgjatë Mall Street, por ktheheni në rrugën po aq të famshme Whitehall, do të vini në Big Ben. Whitehall ia vlen një shëtitje për të parë baret e shumta dhe Downing Street. Në seksionin Downing Street mund të shikoni rezidencën zyrtare të kryeministrit anglez David Cameron nga prapa barrierave. Policia nuk ju lejon të hyni më afër hyrjes. Dhe pastaj, pasi ka ecur pak më tej, Big Ben hapet para nesh. Për më tepër, ajo hapet në mënyrë të papritur, e cila padyshim është mbresëlënëse, sidomos në mbrëmje. Nëse shkoni në Big Ben përmes Rrugës Regents përtej St. James's Park, atëherë Big Ben do të hapet siç pritej - kjo qasje është e përshtatshme për fotografim. Edhe pse përsa i përket fotografisë, më shumë përshtypje më lanë italianet “hot” që për pak sa nuk u ngjitën në një fanar pranë Big Benit dhe u hodhën poshtë prej andej, ndërsa kolegu i tyre i fotografoi duke kërcyer në sfondin e Big Benit. Kemi ecur pranë Big Benit në urë, e kemi ecur rreth saj nga të gjitha anët dhe kemi ecur edhe në Westminster Abbey, hyrja në të cilën kushton 8.5 paund. Parlamenti Westminster ndodhet gjithashtu afër. Ka ekskursione në parlament dhe drejtpërdrejt në vetë mbledhjet. Ky është, si të thuash, një “reality show” që jep një ide se si duhet të jenë debatet e vërteta parlamentare. Vërtetë, vizitorët janë ende të ndarë nga deputetët me xham të fortë, plus që duhet një kohë shumë e gjatë për të arritur atje. Mirëpo, gjatë vizitës sonë, parlamenti nuk po punonte për shkak të pushimeve verore, ndaj e humbëm këtë moment.

Nëse ecni nga Big Ben dhe ktheheni në argjinaturë, mund të ecni në atraksionin tjetër të rëndësishëm - Katedralen e Shën Palit, dhe nëse shkoni edhe më tej, do të shihni Tower Bridge. Por këto janë më tepër udhëzime për të kuptuar, pasi do të duhet shumë kohë për të ecur deri në Kullë. Por nuk është edhe aq e gjatë një shëtitje për në Katedralen e Shën Palit, dhe përgjatë një argjinature mjaft të bukur.

Kështu, pasi të kaloni urën pranë Big Benit dhe të ktheheni majtas në argjinaturë, menjëherë shihni "Aquarium" përpara jush dhe më pas rrotën e Syrit të Londrës. Është e vështirë të imagjinohet se ka qenë atje vetëm që nga viti 2000 - është në një kërkesë kaq të madhe në mesin e turistëve. Ka shumë të ashtuquajtura "statuja të gjalla" dhe argëtim në argjinaturë. Në mbrëmje kishte një mega-disko në një nga ndërtesat. Përgjatë argjinaturës ka stola, kështu që gjithmonë mund të uleni dhe të shijoni pamjen e Londrës. Nga rruga, nëse keni parë filmin "Closer" (me Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law, Clive Owen), atëherë personazhet e Roberts dhe Owen takohen në tregim atje. Nga rruga, ka kalata në argjinaturë, dhe gjithashtu mund të zbresësh në rërë. Ne nuk ishim në gjendje të ecnim përgjatë argjinaturës deri në Galerinë Tate dhe Urën Millinium, siç e kishim planifikuar në hartë, pasi pas urës së Londrës argjinatura u mbyll për riparime dhe ne do të duhej ta kalonim atë përmes pjesës së brendshme. lagjeve. Prandaj, ne u kthyem në Urën e Londrës, e cila meqë ra fjala ofron një pamje të Katedrales së Shën Palit, edhe pse më pak interesante se nga Ura e Mijëvjeçarit. Do të doja të theksoja gjithashtu se nën Urën e Londrës (nëse zbrisni shkallët) ka një treg interesant lokal ku shesin perime, fruta, ëmbëlsira dhe gjithçka tjetër. Përballë këtij tregu është një rrokaqiell i papërfunduar. Epo, rruga jonë shkonte deri te Katedralja e Shën Palit. Nga jashtë, kjo katedrale i ngjan Vatikanit dhe Kapitolit të Uashingtonit. Për më tepër, më vonë kemi gjetur edhe një pothuajse "dyfish" të kësaj katedrale në një pjesë tjetër të Londrës. Hyrja në katedrale paguhet (7-9 paund, dhe siç shkruajnë turistët, ata filluan të paguanin para për hyrjen në 1709), por ne shkuam atje gjatë shërbimit falas. Përveç kësaj, ju mund të ngjiteni në kolonadën e katedrales, duke kapërcyer 520 shkallë, nga ku mund të shihni rrethet e biznesit të Londrës. Është gjithashtu interesante të bëni një shëtitje rreth katedrales, pasi katedralja perceptohet ndryshe nga anët e ndryshme. Pranë katedrales ka shumë kafene dhe restorante me zinxhir, si dhe një kompleks i madh modern tregtare që është e vështirë të humbasësh.

Pasi kemi ecur rreth tempullit, ne ecëm përgjatë Urës së Mijëvjeçarit drejt Tate Modern dhe ecëm më tej përgjatë argjinaturës drejt Tower Bridge. Ndryshe nga argjinatura përgjatë së cilës ecnim më herët, kjo argjinaturë ndërpritej vazhdimisht dhe ne duhej ta rrotullonim nëpër lagjet e brendshme. Megjithatë, ajo kishte shijen e vet, sidomos kur mund të dilte nga lagjet e brendshme dhe drejt ujit. Sigurisht, në shumicën e "copave" të argjinaturës kishte kafene të mrekullueshme për nga komoditeti dhe pamjet. Kështu që është gjithashtu bukur të ecësh përgjatë kësaj pjese të argjinaturës, veçanërisht në mbrëmje. Më në fund, arritëm te Ura e Kullës dhe te Kulla. Para së gjithash, ne u befasuam nga ndërtesa moderne e qelqit në formën e një topi, pikërisht pranë Urës së Kullës (City Hall) dhe disa rrokaqiejt pas tyre. Aty u mbajt papritur edhe një ekspozitë kushtuar Turqisë. Por nuk ishte asgjë në krahasim me atë që po ndodhte në anën tjetër të Thames, ku një numër i madh njerëzish ishin në radhë për të rrëmbyer dorezat plastike dhe për t'u futur në rërë dhe ujë. Njerëzit nxorrën disa gurë prej andej dhe ia paraqitën një djaloshi, i cili i kritikoi dhe pranoi vetëm disa prej tyre. Mbetet mister për ne se çfarë ndodhi atje. Mirëpo, largohem pak... Kaluam nëpër urën e famshme të Kullës dhe dolëm te Kulla. Dua të theksoj se, krejt rastësisht, një ditë ishim dëshmitarë të heqjes së një ure! Pra, ky fenomen është krejt i zakonshëm.

Vetë Kulla është gjithashtu një strukturë mjaft interesante. Hyrja kushton 11 £. Ne nuk shkuam atje, por ishte interesante të shikoje kështjellën nga jashtë. Nuk i pamë as sorrat e zeza famëkeqe atje.

Qendra e biznesit të qytetit ndodhet pranë Kullës. Ajo ka një juridiksion të veçantë dhe sipas traditës Mbretëresha nuk ka të drejtë të hyjë në territorin e qytetit. Atraksioni kryesor i zonës së biznesit është rrokaqiell, i quajtur "Gherkin", i cili është shtëpia e një kompanie sigurimesh zvicerane. Me siguri do ta mbani mend këtë "kastravec", pasi mund të përmend menjëherë të paktën 5 filma të fundit ku u shfaq ky rrokaqiell. Gjatë orarit të punës, rreth një milion e gjysmë njerëz mblidhen në qytet. Gabimi ynë ishte se shkuam në qytet në një ditë pushimi, kur jeta e biznesit atje ishte ndalur dhe nuk kishte asnjë "jakë të bardhë" në dukje. Natyrisht, nuk kishte asnjë aktivitet as në vetë "kastravecin" - ai thjesht u mbyll. Ndaj mund të flitej vetëm me policët që kalonin aty pranë, por ata nuk treguan shumë për këtë godinë në detaje. Nga rruga, vetë "kastraveci" më kujtoi rrokaqiellin e famshëm të Barcelonës Torre Agbar - ata janë mjaft të ngjashëm në pamje. Megjithatë, është mirë të bësh një shëtitje pranë këtij rrokaqiell për të marrë një ndjenjë për biznesin në Londër. Natyrisht, "tranguino" nuk është i vetmi rrokaqiell në qytet - një ndërtesë tjetër shumëkatëshe nuk është më pak interesante - Lloyds Bank, e cila në arkitekturën e saj të kujton shumë, shumë qendrën Pompidou në Paris, pasi ata kanë të njëjtin arkitekt. . Nuk ka asgjë tjetër për të parë në qytet, pasi lagja është mjaft e vogël. Në këtë drejtim, ekziston një distrikt tjetër biznesi në Londër - Docklands (stacioni i metrosë Cannary Wharf), i cili ndodhet edhe më larg nga qendra e Londrës dhe akoma më larg nga Kulla, por në të cilin tani janë shumë herë më shumë institucione financiare dhe kompani tregtare. të përqendruar se në qytet.

Nëse koha ju lejon të shkoni në Docklands, atëherë unë ju këshilloj ta bëni këtë. Mund të arrish atje me metro përgjatë linjës DLR, dhe trenat atje qarkullojnë pa shofer, gjë që është gjithashtu mjaft e pazakontë. Duke dalë nga stacioni i metrosë Cannary Wharf, e gjeni veten në një mbretëri të vërtetë rrokaqiejsh dhe një parajsë për plankton zyrash. Punëtorët e jakës së bardhë janë të pranishëm këtu në një numër të madh. Madje ka një gazetë lokale për ta, ku fokusi është vetëm në vetë Docklands dhe mënyrat për të kaluar një kohë të mirë atje pas orëve. Gjatë drekës, përgjithësisht ka një nxitim në Docklands - sheshi qendror është plotësisht i pushtuar nga "punëtorët e jakës së bardhë", duke përfshirë disa lëndina. Në të njëjtën kohë, gjatë drekës, çadrat hapen në qendër të zonës që shesin një shumëllojshmëri ushqimesh të përballueshme, të sapopërgatitura, kështu që gjatë orëve të pikut të drekës thjesht nuk ka turmë atje. Këtu ka edhe një të madh qendër tregtare, mjaft i pershtatshem per shopping. Edhe restoranti me emrin e qartë Smolensky's tërheq vëmendjen.

Në përgjithësi, Docklands më pëlqeu, megjithëse është ende mjaft monoton, ndryshe nga "mbrojtja" pariziane. Nga ana tjetër, "Docklands" është më shumë "mbrojtje" dhe ka atmosferën e vet unike. Megjithatë, ishte shumë interesante të shihje se ku ndodhen zyrat e Citibank, HSBC Bank apo kompania e auditimit KPMG. Për më tepër, disa rrokaqiej këtu janë më të lartët në Evropë. Është për të ardhur keq që, si në rastin e qytetit, asnjë nga këto rrokaqiej nuk lejohet thjesht në ekskursione, kështu që nuk bëra asnjë foto panoramike. Por britanikët gjithashtu mund të kuptohen - në fund të fundit, ishte në Docklands që sulmi terrorist ndodhi në 1993.

Mund të ktheheni në qendër të qytetit ose me metro DLR ose me një autobus dykatësh, por kjo është një kënaqësi e dyshimtë, pasi, së pari, ka bllokime trafiku gjatë ditës, dhe së dyti, autobusi udhëton përmes indianit më të varfër. lagjeve. Kështu që është më e këndshme të udhëtosh nëpër qendrën e qytetit në katin e dytë.

Një ditë, meqë ra fjala, vendosa të hipja në timon Rishikimi i Londrës Syri. Megjithatë, gjatë qëndrimit tim disaditor, nuk gjeta asnjë pikë normale panoramike në Londër, ndaj vendosa të hipja në timon për këtë qëllim. Faza përgatitore zgjati rreth 50 minuta. Kjo kohë kaloi në radhë për biletën më elementare dhe radhën kryesore spirale për timonin. Gjatë rrugës, m'u ofrua të shikoja një video falas për historinë e kësaj rrote, por nuk pranova, duke preferuar të shihja gjithçka me sytë e mi. Duke qëndruar në një radhë ndëretnike nga biznesmenë afrikanë me lëkurë të errët me xhaketa e deri te turistët llafazënë italianë, meqë ra fjala, më duhej të paraqitja biletën time 3-4 herë dhe të tregoja përmbajtjen e çantës. Në të njëjtën kohë, qielli ishte i zymtë dhe unë i shikoja kabinat me kujdes. Sidoqoftë, së pari, ato janë absolutisht të vulosura, dhe së dyti, nuk ra kurrë shi. Procedura për të hyrë në kabinat është shumë e thjeshtë - duhet të keni kohë për të vrapuar ndërkohë që lëviz në nivelin më të ulët. Kjo është, ju duhet të hyni dhe të dilni nga kabina menjëherë në lëvizje.

Kutia prej xhami, e projektuar për 25 persona, mban rreth 10 persona. Ka vende për t'u ulur në qendër të kabinës, dhe njerëzit gjithashtu ecin përreth kabinës me kamera për të kapur pamjet e bukura. Pra, nuk ka asnjë gjurmë të tmerrit të tillë si turma e njerëzve në kabinë e përshkruar nga dikush - gjithçka është plotësisht e civilizuar. Në mot të mirë, meqë ra fjala, pamja hapet deri në 25 kilometra përreth. Pamjet nga vetë kabina nuk janë aq mbresëlënëse sa në Paris. Arsyeja është mjaft e thjeshtë - në vitet '80, shumë ndërtesa që ishin moderne në atë kohë u ndërtuan në Londër, shumë prej të cilave tani duken të shëmtuara. Megjithatë, këto ndërtesa nuk janë prishur si Hoteli Intourist dhe vazhdojnë të prishin pak pamjen e Londrës. Ndonjëherë ata strehojnë edhe hotele me pesë yje si Radisson. Kështu, kur rrota rrotullohet, ju përpiqeni të kapni atraksionet kryesore të qytetit dhe t'i admironi ato nga lart, por këtu nuk keni mundësinë të sodisni bukurinë e ndërtesave ose strukturave të vogla individuale, ndryshe nga Parisi. Nga rruga, vetë rrota vjen rreth 30 minuta - në fillim është më interesante, por në fund ju tashmë jeni duke pritur që ajo të arrijë. Kur dilni nga timoni, ju shfaqen fotot e bëra gjatë rrotullimit të timonit dhe nëse ju pëlqen fotografia, mund ta blini atë. Si rezultat, mund të them se më pëlqeu, por çmimi për këtë kënaqësi prej 20 paundësh është sigurisht shumë i tepërt në krahasim me të njëjtën Kullë Eiffel në Paris. Hiri i vetëm i kursimit është që ju mund të blini bileta të kombinuara, për shembull, London Eye + Tussauds, dhe më pas do të keni një zbritje. Nëse çmimi nuk është shumë i keq për ju, atëherë mund të ndiheni edhe si person VIP duke përdorur shërbimin "Fast track", i cili kushton 25 paund, por ju jep mundësinë të arrini në hyrje 15 minuta përpara orës së treguar në biletën, hipni menjëherë dhe merrni një libër suvenir si dhuratë.

Nga rruga, siç shkruan një nga turistët, "ju mund të shihni një pamje po aq të mirë të qytetit nga kuverta e vëzhgimit të një ndërtese të madhe qelqi pak ovale në bregun e lumit përballë Kullës së Londrës - dhe plotësisht pa pagesë. - por ato lejohen atje vetëm në fundjavë dhe çantat kontrollohen para hyrjes - masa paraprake."

Së fundi, vlen të përmendet turneu i Thames - mesatarisht kushton 10 £ në varësi të rrugës, por ne nuk e shfrytëzuam atë.

Pika e katërt: parqe dhe pikniqe

Siç ka shkruar një nga turistët, në Londër ka jo më pak se 143 parqe dhe sheshe. Dhe kjo është e vërtetë. Parqet zënë një zonë të madhe të Londrës. I njëjti "Hyde Park" ose "Regent's Park" janë zona absolutisht të gjelbra të mëdha që shtrihen në një zonë të konsiderueshme. Dhe ju mund të gjeni kopshte të vogla publike në Londër me sy të lirë - është e pamundur t'i rendisni të gjitha. Do të përmend vetëm disa nga sheshet që kalova - Sheshi Berkley, Sheshi Bloomsbery, Sheshi Russell, Sheshi Charterhouse. Të gjitha sheshet ishin të rrethuara me gardhe të posaçme, ndaj nganjëherë mbylleshin. Njëkohësisht, bie në sy se pothuajse në të gjitha stolat e parqeve dhe shesheve janë vendosur pllaka përkujtimore në kujtim të personave të caktuar që kanë dhuruar paratë e tyre për përmirësimin e këtij parku apo sheshi.

Do të doja të përmendja gjithashtu sheshin Charterhouse, i cili ndodhet jo shumë larg Muzeut të Londrës dhe dallohet për shtëpinë paksa të pazakontë me tulla burgundy të vendosur mbi të. Nuk është gjë tjetër veçse shtëpia ku jetonte një tjetër detektiv i famshëm britanik, Hercule Poirot. Duke pasur parasysh se veprimi i romanit të Agatha Christie zhvillohet disi më herët se sa është ndërtuar kjo shtëpi, ata përpiqen të mos e reklamojnë shumë këtë ndërtesë, ndryshe nga shtëpia e promovuar e Sherlock Holmes. Në shtëpi nuk ka as një shenjë se Poirot jetonte atje. Por është e qartë se për faktin se kjo ndërtesë shfaqet vazhdimisht në film, fansat e Agatha Christie e përcaktuan lehtësisht vendndodhjen e kësaj ndërtese dhe dhanë adresën e saj. Vlen të përmendet se nuk më pëlqeu zona e Londrës ku ndodhet shtëpia e Poirot, por vetë shtëpia e Poirot ndodhet në një vend shumë të qetë dhe komod. Nëse nuk gabohem, vetë Agatha Christie jetonte në këtë shtëpi.

Megjithatë, unë largohem pak. Sheshet, natyrisht, janë të mira, por ato nuk mund të krahasohen me parqet. Më së shumti parqe të famshme- Hyde Park, Regents Park, si dhe St. James Park dhe Green Park, të vendosura në anët e kundërta të Buckingham Palace.

Një tipar dallues i të gjitha parqeve janë lëndinat e zbukuruara dhe të rregulluara, ndriçimi interesant i natës i pemëve individuale, prania e luleve të bukura dhe kafshëve të egra, si dhe piknikët e përhapur. Në kohën e drekës, të gjitha lëndinat thjesht janë të mbushura me njerëz, megjithëse stolat mund të jenë të lirë. Konsiderohet normale jo vetëm të hash në lëndinë, por edhe të flesh në të. Për më tepër, është dyfish e pazakontë të shohësh një person me kostum dhe kravatë duke u bërë banja dielli në lëndinë apo edhe duke fjetur. Edhe ne vetë iu bashkuam traditës së “piknikut” dhe u kënaqëm! Kështu, kur shkuam në Sainsbury's Local pranë Green Park në kohën e drekës, arkëtari, duke e ditur përgjigjen paraprakisht, pyeti nëse do të shkonim në park për një piknik e këndshme dhe më e lirë se çdo udhëtim në një restorant.

Sa për vetë parqet, më pëlqeu më shumë Regent's Park. Për të arritur atje nga qendra, duhet të shkoni në Baker Street dhe të ecni përgjatë saj deri në fund. Parku përbëhet nga disa pjesë - gjëja kryesore këtu, si në një kukull fole, është të arrish me durim tek e fundit dhe më e rëndësishmja. Tashmë në hyrje, parku kënaqet me një pellg të bukur dhe mjellma, pata dhe banorë të tjerë që notojnë në të. Ata vetë shpesh dalin në tokë dhe i afrohen gardhit, dhe nëse dëshironi, ngjiten mbi të, duke iu afruar stolave ​​dhe duke kërkuar që t'i trajtojnë me ushqim. Nuk qëndrojnë mënjanë as pëllumbat dhe ketrat vendas nga pemët e shumta. Në përgjithësi, përgatituni të jeni bujarë). Edhe patat i kemi ushqyer pak, por më duhet të them se janë mjaft selektive në ushqim. Në përgjithësi hesht për ketrat - ata nuk ranë dakord të hanin arra. Pastaj morëm vesh se ata ishin ushqyer tashmë para nesh, aq sa do të zgjaste një muaj. Pas nesh, spanjollët që nuk e kapën këtë moment, u përpoqën për një kohë të gjatë, me kokëfortësi dhe me tone të larta, të bindin ketrat të provonin arrat e tyre dhe më pas, të habitur të egër, vazhduan.

Pasi u ulëm në një stol në Regent's Park pranë Kolegjit elitar Regents, ne vazhduam. Duke dalë nga kjo pjesë e parkut në rrugë dhe duke u kthyer majtas në drejtim të kundërt me urën e vogël, hymë në pjesën kryesore të parkut. Atje na prisnin shtretër lulesh të lezetshme, një kopsht i çuditshëm, i bukur japonez dhe shtigje të bukura. Edhe tualetet lokale kishin shtigje të bukura dhe gjarpëruese këtu. "Parku i Regent është i rrethuar nga tarraca luksoze - pallate të stilit perandorak që derdhen në njëra-tjetrën, të zbukuruara me basorelieve, përsëri në tema antike," shkruan një nga turistët. "Parku Regent është i madh, i gjelbër, me kopshte japoneze, pellgje të mbushura me shpend uji dhe kopshtin e trëndafilave të Mbretëreshës Mary, ku shtretërit e trëndafilave të të gjitha formave dhe llojeve qëndrojnë përgjithmonë, dhe midis tyre mbështeten në shezllone dielli me vija (pesë paund me qira) ata me fat që patën fatin të shkonin në park gjatë periudhës së lulëzimit”, shkruan një nga turistët. Në përgjithësi, një park i mrekullueshëm.

Meqë ra fjala, në territorin e Regent's Park ka edhe një kopsht zoologjik (!), një restorant i vogël ku ata qeshën me gëzim kur i pyeta për Fish & Chips, si dhe një lloj klubi të mbyllur, nga ku dëgjohen tingujt e muzikës. dhe herë pas here mund të dëgjohej argëtim. Megjithatë, pasi ekzaminuam këtë pjesë të parkut, e lamë atë dhe u drejtuam përgjatë urës drejt kapelës, duke u gjendur në një zonë mjaft të bukur, ku kishte një sërë ndërtesash të bukura ngjyrë kremi që dukeshin të ngjashme me njëra-tjetrën. Njëra prej tyre doli të ishte një shkollë elitare biznesi dhe tjetra, siç e kuptova, është "po ai muze i Tussauds".

Ne ishim jo më pak të impresionuar me Regent's Park nga St. James's Park. Është e pamundur të mos e vini re - ndodhet pranë Pallatit Buckingham në anën e kundërt të Green Park. Ndryshe nga Regent's Park, ai është plot me turistë, kështu që është më mirë të vini këtu pasdite vonë. Ky park ka gjithashtu një pellg me mjellma, pata dhe rosat që mund t'i ushqeni dhe gjithashtu ka disa lule të mahnitshme. “Këtu na priti një gamë gjethesh të sapolulëzuara, të pasura me kontraste, një valle e bardhë dhe rozë e pemëve dhe shkurreve në lulëzimin më të mrekullueshëm, shelgje të qara mbi ujë, daffodils të gjatë në turma të lira, një shumëngjyrëshe fantastike e mbjellë dendur. shtretër tapet”, admiron një nga turistët.

Pas këtyre parqeve, "Green Park" nuk është më befasues - ai është fjalë për fjalë një "park i gjelbër", siç sugjeron emri, përmes të cilit mund të ecësh nga Pallati Buckingham në Piccadilly. Nga rruga, në koncept ngjan me Parc Monceau parizian. Në të vërtetë, banorët vendas e përdorin atë kryesisht për vrapim. Sidoqoftë, ai ka hijeshinë e vet, megjithëse jo aq i theksuar sa në parkun e përmendur Monceau.

Por "Hyde Park" prodhon përshtypje kontradiktore. Ndoshta gjëja e parë që më vjen në mendje kur kujtoj për të është madhësia e saj e madhe. Në fakt, ajo lidh zona krejtësisht të ndryshme - nga Chelsea-Lanesborough-Knightsbridge luksoze dhe më e pasur në zonën më të varfër përgjatë QueensWay. pas " Regent's Park"Hyde Park nuk bën më përshtypjen e duhur. Ndoshta tipari kryesor i Hyde Park është Speakers Corner - ky është këndi më i afërt me Oxford Street, në të cilin kushdo, duke qëndruar në një karrige, mund të shprehë gjithçka që mendon para gjithçkaje për politikën. Demokracia dhe gjithçka që lidhet me ta, në përgjithësi, një mënyrë e vetë-shprehjes së njerëzve e vizitova këtë Kënd të Altoparlantëve, por nuk kishte asnjë aktivitet, përveç ngrënies së akullores nga vizitorët e kafenesë atraksion liqeni Serpentine në një kafene të këndshme.

Pjesa më interesante e Hyde Park mund të konsiderohet Kopshti Kensington, në të cilin shkon. Fatkeqësisht, vetë Pallati Kensington u mbyll për rindërtim. Vërtetë, pavarësisht punimeve të ndërtimit, ishte e mundur t'i afrohesha mjaftueshëm, por nuk më la përshtypje. Absolutisht jo luksoze dhe jo e shquar në pamje, veçanërisht pas Pallatit Buckingham. Prandaj, nuk u mërzita shumë nga paarritshmëria e saj për një inspektim të hollësishëm.

Por “Albert Hall”, që ndodhet aty, në dalje të parkut, është një ndërtesë shumë interesante dhe e paharrueshme. E mbaja mend nga performancat e grupeve rock britanike, por sigurisht që kjo ndërtesë njihet më shumë për arsye të tjera.

Nëse flasim për zonat ngjitur me Hyde Park, atëherë këtu do t'i lejoj vetes të jap disa këshilla, pasi jo të gjitha anët e Hyde Park janë po aq interesante. Kemi ecur përgjatë gjithë Hyde Park nëpër lagjet ngjitur dhe mund të them se nuk e prisja të shihja një kontrast të tillë - nga bukuria dhe luksi te varfëria dhe shkretimi. Megjithatë, gjërat e para së pari. Unë do të rekomandoja të ecni nga tubi Hyde Park Corner drejt Lanesborough. Me një sy mund të shikoni numrin e madh të supermakinave dhe makinave të shtrenjta që lëvizin përgjatë Hyde Park përgjatë South Carridge Drive. Pasi t'i shikoni ato, mund të ktheheni në Lanesborough, të dilni në Knightsbridge dhe ta ndiqni atë përtej "departamentit" të Harrods dhe më tej. Pas Harrods kjo rrugë bëhet Brompton Road. Pasi të keni ecur përgjatë kësaj rruge, mund të ktheheni djathtas në rrugën e mrekullueshme dhe të bukur QueensGate (ndoshta një nga të preferuarat e mia në Londër) dhe ta ndiqni përsëri në Hyde Park. Nga rruga, është në QueensGate që ka një muze shkencor, një muze të historisë natyrore dhe një kolegj perandorak me një zonë studentore ngjitur. Vetë rruga kënaqet gjithashtu me pemë të këndshme dhe ndërtesa të bukura, duke përfshirë hotele dhe ambasada. Në përgjithësi, mos kaloni).

Nuk e rekomandoj vërtet të shkosh në zonën e Chelseat. Udhërrëfyesi ynë sugjeroi ta vizitoni atë për të parë se si jetojnë atje të pasurit, përfshirë bashkatdhetarët tanë. Megjithatë, patosi dhe luksi janë të përqendruara pranë Lanesborough, por Chelsea nuk është aq interesante në këtë drejtim. Megjithatë, u ktheva në rrugën Sloane dhe eca më thellë në zonë, duke arritur deri në argjinaturën e Thames dhe spitalin, por nuk gjeta asgjë veçanërisht të rëndësishme atje. Nga kjo argjinaturë, të hapet në anën tjetër një pamje aq e mjerë dhe krejtësisht jolondineze, sa të mbush me melankoli. Në këtë zonë ka shumë restorante të ndryshme, por edhe pse ishte drekë, nuk pashë shumë njerëz në asnjë prej tyre.

Dhe kështu, kthehemi në stacionin e metrosë Hyde Park Corner dhe shohim se ku mund të shkojmë tjetër pranë Hyde Park. Ju, sigurisht, mund të shkoni përgjatë Circus Piccadilly. Por unë patjetër do të rekomandoja një shëtitje përgjatë Hyde Park përgjatë rrugës Park Lane, veçanërisht në mbrëmje. Kjo rrugë të çon nga stacioni i metrosë Hyde Park Corner në "pazar" Oxford Street. Pse në mbrëmje? Sepse në dritën e mbrëmjes, këto hotele të shtrenjta me hyrje të bukura dhe ndriçim elegant, si dhe kafene, të lënë një përshtypje shumë të këndshme. Dyshoj se në mesin e hoteleve me pesë yje të Londrës, ky vend është shumë i vlerësuar dhe mysafirët më të pasur qëndrojnë këtu. Megjithatë, vetë hotelet janë shumë luksoze, plus këtë vendndodhje dhe pamjen e Hyde Park. Megjithatë, përveç hoteleve, ka edhe shtëpi private të “të vdekshmëve të thjeshtë”. Për shembull, në hyrje të një shtëpie të tillë kishte një Gelendvagen të ri, Maserati dhe Ferrari në një parking të veçantë. Për më tepër, duke gjykuar nga mënyra e parkimit, këto janë makinat e banorëve të shtëpisë dhe jo makinat e vizitorëve.

Kështu, duke ecur përgjatë Park Lane përgjatë Hyde Park, ne dalim në njërin skaj të Oxford Street në stacionin e metrosë Marble Arch. Ne kthehemi në rrugën Bayswater, e cila në thelb është një vazhdim i Oxford Street, dhe ecim përgjatë Hyde Park drejt zonës së bukur dhe të njohur të Notting Hill. Nuk më pëlqeu kjo rrugë dhe këto zona. Por ne ecëm me durim deri në stacionin e metrosë Notting Hill Gate, i cili nuk korrespondonte aspak me idenë tonë për zonën. Në fund, pothuajse u zhgënjuam që shkuam këtu, nëse jo për... një ndërtesë e bukur pothuajse në vetë Hyde Park, e rrethuar nga pemë të bukura. Ndërsa u afruam, nuk u besuam syve kur pamë mbishkrimin në rusisht dhe u habitëm plotësisht kur kuptuam se ishte Ambasada Ruse. Meqë ra fjala, është e ndaluar ta fotografosh, por pasi e pamë më nga afër, u kënaqëm me zgjedhjen e vendit dhe ndërtesës.

Pas Notting Hill Gate u kthyem në lagjet e brendshme dhe pamë përsëri shumë hotele, por më të thjeshtë, por jo më pak të gjallë. Duke ecur përgjatë rrugës paralele me Bayswater, rastësisht erdhëm në një rrugë të quajtur Rruga e Moskës dhe më pas në kryqëzimin e saj me rrugën e Shën Petersburgut. Më pas, duke u larguar nga këto lagje, u gjendëm në lagjet greke me restorantet përkatëse. Dhe kështu më në fund dolëm në rrugën kryesore të kësaj zone të Londrës - Queensway. Duhet të them se prisja diçka më shumë nga rruga kryesore e kësaj zone, por pashë vetëm restorante të shumta kineze dhe indiane, një dyqan vodkash Kalinka dhe ndërtesa të thjeshta që nuk të kënaqnin syrin. Kështu u kthyem në Bayswater dhe Hyde Park.

Pika e pestë: jashtë rrugëve turistike

Në çdo qytet është bukur të ecësh nëpër zonën qendrore, por jo përgjatë rrugëve të shkelura mirë nga turistët. Në këtë kontekst, unë do të shënoj tre rrugë - Marylebone, QueensGate, Kingsway.

Ne dolëm në rrugën Marylebone, e cila më vonë kthehet në Easton Road, rastësisht. Fakti është se është pingul me Baker Street. Vetë Baker Street, si dhe rruga e saj paralele Gloucestor, janë rrugë krejtësisht jointeresante. Vetë Baker Street shkon pingul me Oxford Street dhe përfundon në Regent's Park. E vetmja gjë që bie në sy në këtë rrugë është Muzeu Sherlock Holmes, i cili është aq i vogël sa është e habitshme se sa pak britanikët e nderojnë detektivin e famshëm. Nga ana tjetër, afër në rrugën Gloucestor është shtëpia ku jetoi Wilkie Collins, themeluesi i zhanrit të detektivit, për romanin e tij të famshëm dhe interesant "The Moonstone" u bë tregimi i parë detektiv në histori. Siç mund ta shihni nga shtëpia, Wilkie Collins jetonte mjaft keq. Pra: në Baker Street, pranë metrosë me të njëjtin emër, ka një kryqëzim të madh (vetëm me Marylebone të përmendur). Në cep të këtyre dy rrugëve ndodhet jo më pak se Lloyds TSB Bank. Nëse keni parë filmin "The Bank Job" me Jason Statham, atëherë kjo është e njëjta bankë që ata grabitën. Më lejoni t'ju kujtoj se ata kanë grabitur vërtet, sepse ky film është i bazuar në një histori reale. “Marku” i kësaj grabitjeje është se krimi mbetet i pazbardhur, megjithëse autorët u gjetën natyrshëm. Dhe arsyeja për këtë ishte se në këtë histori u lidhën interesat politike dhe u rrezikua pozita e familjes mbretërore, pasi grabitësit vodhën diçka që nuk ishte e destinuar për të tretë. Sidoqoftë, nuk do të ritregoj komplotin e filmit magjepsës me spoilerë - ia vlen ta shikoni nëse kjo histori ju intereson. Sidoqoftë, në realitet vetë ndërtesa duket krejtësisht ndryshe - gjithçka ka ndryshuar shumë që nga xhirimet e filmit disa vjet më parë, dhe vetë ndërtesa ishte në skela. Megjithatë, fakti që kjo bankë është ende atje është mjaft interesant në vetvete.

Në përgjithësi, pasi arritëm në këtë bankë, ne u kthyem në Marylebone dhe ecëm poshtë saj. Një tipar i veçantë i kësaj rruge mund të konsiderohen ndërtesat shumë të bukura historike, secila prej të cilave është e kuqe. Duke parë fotografitë tani, jam sinqerisht i kënaqur që ne, edhe pse rastësisht, nuk e humbëm këtë rrugë gjatë shëtitjeve tona nëpër Londër. Prandaj, duke u kthyer nga Lloyds TSB në anën tjetër të Marylebone, duke ecur përgjatë rrugës drejt Regent's Park, ne dolëm në Easton Road dhe së shpejti u gjendëm përpara një të madhe stacioni i trenit Kings Cross. Ky stacion është i njohur, para së gjithash, për adhuruesit e librave dhe filmave për Harry Potter - është këtu që ndodhet "platforma" e improvizuar 9 ¾ (madje edhe një shenjë varet) dhe prej këtu treni i çoi studentët në Hogwarts. Nga i njëjti stacion shkuam në Edinburg.

Megjithatë, rrugës për në stacionin Kings Cross, ne u mahnitëm nga një ndërtesë tjetër e madhe, e bukur e kuqe. Doli të ishte hoteli Marriott St Pancras Renaissance në Londër. Pavarësisht se kemi parë një det me hotele të shtrenjta në pjesën qendrore të qytetit, ne u mahnitëm nga ky hotel mahnitës nga pikëpamja arkitekturore.

Përveç Marylebone, unë do të rekomandoja të bëni një shëtitje përgjatë rrugës QueensGate në zonën e Hyde Park. Një tjetër rrugë e preferuar është Kingsway. Kjo rrugë fillon pothuajse nga argjinatura dhe ngjitet drejt Holburnit. Vetë rruga tërhiqet me praninë e disa kafeneve dhe restoranteve të këndshme, si dhe pemëve të bukura që krijojnë një atmosferë të veçantë, unike. Vetë rruga përfundon me një hark të bukur sicilian të vendosur në anën e majtë. Një nga piceritë dhe ëmbëlsirat Valerie ndodhen gjithashtu aty. Tashmë pas stacionit të metrosë Holburn, rruga Kingsway kthehet në shumë më pak interesante Southampton Row dhe Russell Square.

Nga rruga, në të njëjtin bllok mund të ecni përgjatë një rruge pingule me Kingsway të quajtur Strand, e cila më pas kthehet në Fleet Street. Ky i fundit është i famshëm për pritjen e periodikëve të famshëm britanikë. Por ne nuk i kemi identifikuar nga jashtë. Por ndërtesa e Pallatit të Drejtësisë është shumë mbresëlënëse dhe ia vlen të admirohet.

Pika e gjashtë: Muzetë

Duke studiuar komente të ndryshme përpara se të shkoja në Londër, u befasova sinqerisht nga bollëku i shënimeve për muzetë. E kuptoj që të vizitosh një muze kur udhëton në një qytet të caktuar është mjaft interesante. Sidoqoftë, nëse në tregimet për Parisin, për shembull, përmendeshin më shpesh vetëm disa muze me të vërtetë të famshëm, atëherë në rishikimet për Londrën numërova rreth 10 muze, dhe disa rishikime iu kushtuan tërësisht muzeve. Para se të mbërrija në Londër, isha mjaft i befasuar nga kjo, por tani mund të them që në parim nuk jam i befasuar. Ekzistojnë dy arsye për këtë fenomen - thelbësore dhe materiale. Gjëja e fundit është se shumica dërrmuese e muzeve në Angli janë falas. Për më tepër, turistët shkruajnë se edhe muzetë me pagesë zakonisht lejohen falas një orë para mbylljes. Përveç kësaj, ekziston një Londër Pass speciale për adhuruesit e muzeut. "Kjo gjë e dobishme në formën e një cope plastike me një çip të integruar i jep pronarit të saj hyrjen falas në shumë atraksione, duke përfshirë Kullën, Katedralen e Shën Palit, Kështjellën Windsor, Pallatin Kensington dhe muzetë e panumërt plus mundësinë për të shfrytëzuar një numër i pakufizuar udhëtimesh me një varkë turistike përgjatë Thames”, shkruan një nga turistët. Duke iu rikthyer arsyes së parë, thelbësore: gjatë qëndrimit tim në Londër vizitova 5 muze, dhe të gjithë ishin mjaft interesantë. Gjë është se qasja ndaj muzeve në Angli është dukshëm e ndryshme nga ajo ruse. Së pari, muzetë e tyre nuk u drejtohen historianëve apo edhe njerëzve të thjeshtë në rrugë, por shpesh fëmijëve. Nëse jeni të lodhur nga ekspozita ose jeni mërzitur, këtu janë lojëra të thjeshta dhe të këndshme për t'u çlodhur pak dhe për të vazhduar eksplorimin e ekspozitës. Së dyti, muzetë e tyre kanë shumë ndërveprim - teknologjitë e reja dhe veçanërisht 3D këtu po punojnë shumë për të "përcjellur" njohuritë te njerëzit. Ndërsa studioni ekspozitën hapësinore, shikoni se si ndihet astronauti. Studioni ekspozitën e kafshëve dhe shikoni se si një gjirafë e sheh botën. Së treti, muzetë britanikë janë të vendosur në ndërtesa të bukura arkitekturore dhe gjithashtu duken shumë të bukur dhe të fortë brenda. Prandaj, ju merrni kënaqësi nga thjesht meditimi dhe ecja nëpër muze. Për shembull, muzeu më i njohur në Londër - Muzeu Britanik - është një ndërtesë masive e shekullit të 19-të me kolona. Në të njëjtën kohë, brenda duket shumë moderne: një oborr i gjerë, i ndritshëm nën një kube transparente të bërë prej qelqi dhe çeliku. “Në qendër – e rrumbullakët sallë leximi, ku zhvillohen lloj-lloj ekspozitash. Në të dy anët e saj, një shkallë moderne dredha-dredha elegante i çon vizitorët në një urë, e cila të çon në sallat e kateve të sipërme të muzeut. Muzeu është i ndarë në sektorë - sipas vendit dhe rajonit. Ka salla të qytetërimeve të lashta (Asiriane, etj.), Salla Greke, Romake, Egjiptiane, në të cilat janë ruajtur edhe mbetjet e tempujve ( Partenoni i famshëm) dhe mauzoleumet”.

Meqë ra fjala, nëse vizitoni Muzeun Britanik, mos harroni t'u tregoni atyre, sipas traditës turistike, se gjithçka që është atje është vjedhur nga kombe të tjera. Kjo është arsyeja pse muzeu ka shumë gjëra nga të gjitha vendet, por ka mjaft gjëra ruse. Në rubrikën "propagandë" gjetëm vetëm kupa nga epoka e BRSS. Në përgjithësi, ekspozitat e muzeut janë të gjera dhe të detajuara. Ju nuk mund ta shihni të gjithë koleksionin e muzeut më të madh të Londrës në 2 orë, apo edhe brenda një dite, kështu që do të përfundoni ose duke shfletuar nga lart poshtë ose duke bërë një studim të detajuar të asaj që është më afër jush. Të preferuarat e mia ishin salla e orës dhe salla e parave. Ju ende nuk mund të injoroni sallën e mamive - por kjo nuk është për të gjithë, megjithëse duke gjykuar nga bollëku i njerëzve, kjo është salla më e njohur. Vlen të përmendet se muzeu vazhdon me kohën - ekspozitat e tij janë rimbushur edhe sot e kësaj dite. Pra, në seksionin e orëve kishte "këpusha" moderne kineze nga viti 2009, dhe në dhomën e monedhave në fund kishte një kartë transporti përgjithësisht të vlefshme Oyster.

Përveç Muzeut Britanik, vizitova edhe Galerinë Tate, Galerinë Kombëtare, Muzeun e Shkencës dhe Muzeun Victoria dhe Albert. Hyrja në të gjithë muzetë ishte falas, dhe dy muzetë e fundit ndodhen fjalë për fjalë dy hapa larg njëri-tjetrit. Muzeu i Shkencës na tregon evolucionin e motorëve dhe automjeteve. Motorë me avull, motorë me djegie të brendshme, makina, anije dhe në katin e fundit -... Nuk është e vështirë të merret me mend! Sigurisht, aeroplanët. Në përgjithësi, ekspozitat janë interesante, dhe përveç kësaj, ka shumë mundësi interaktive. Mbaj mend që një nga turistët shkroi se e provoi veten në këpucët e redaktorit të Daily Mail. Pra, kjo është vetëm një nga shumë alternativat që mund të provoni në muze. Për më tepër, siç shkroi saktë një nga turistët, atje mund të shihni, për shembull, një fshesë me korrent prej druri ose një frigorifer nga shekulli i 18-të. Dhomat e veçanta u dedikohen materialeve të ndryshme, si plastika dhe aftësitë e saj.

Muzeu Victoria dhe Albert, me koleksionin e tij të mrekullueshëm të artit të aplikuar nga e gjithë bota, është vetëm një hedhje guri nga Muzeu i Shkencës dhe Historisë Natyrore. Aty mund të shihni skulptura të famshme dhe të admironi oborrin e muzeut. Vetë muzeu shfaq kostume të ndryshme, thesare, pjata, lloj-lloj xhinglash si kuti, tavëll, lodra. Nga ana tjetër, Muzeu i Historisë Natyrore, që ndodhet ngjitur, ka salla gjeologjike me modele vullkanesh dhe tërmetesh, si dhe një model të globit.

Pikturat shihen më së miri në Galerinë Kombëtare, e vendosur në sheshin Trafalgar. Nga të gjithë muzetë, ai kishte ekspozitën më të vogël. Sidoqoftë, kishte diçka për të parë - Rembrandt, Rubens, Van Gogh dhe shumë artistë të tjerë. I njëjti Monet ia vlen të shikohet përsëri.

Së fundi, Galeria Tate është një strehë për artin bashkëkohor. Ura e Mijëvjeçarit të çon në këtë ndërtesë të papërshkrueshme dhe krejtësisht atipike për një galeri (një ish termocentral). Në katin e fundit të Tate ka një kafene me pamje të mrekullueshme të urës dhe Katedrales së Shën Palit. Por një nga turistët shkroi në një përmbledhje se "ata helmojnë njerëzit atje", kështu që ne nuk hëngrëm atje, por vuri në dukje se vendi ishte i mrekullueshëm për të soditur qytetin. Më pëlqeu vetë ekspozita e Galerisë Tate - është më interesante se në Muzeun e Artit Modern të Moskës Tsereteli. Kryesisht, ato piktura ose instalime që janë me interes janë ato që janë të pazakonta dhe ideja e të cilave nuk është aq e dukshme dhe jo plotësisht e qartë. Megjithatë, sigurisht, kjo është e gjitha për të gjithë. Disa krijime, si një pikturë që është thjesht një kanavacë e kuqe, thjesht ju bëjnë të buzëqeshni. Pas kësaj, nuk habiteni aspak kur shihni para jush vepra të Kandinsky dhe Malevich në sallën ngjitur Tate. Përveç ekspozitës falas, Tate ka edhe ekspozita me pagesë, këtë herë i gjithë kati i është dhënë një farë Miro.

Por muzeu më interesant për mua ishte Muzeu i Edinburgut. Ai përmbante jo vetëm "arritjet e qytetërimit" në formën e makinave, kabinave telefonike, por edhe modele kafshësh. Për më tepër, e gjithë kjo u ekspozua në sallën, e cila ishte e aksesueshme nga secili nga katër katet. Duke qenë në fund, ju i kushtoni vëmendje pandave dhe deleve, por nga lart tashmë mund të shihni kokën e gjirafës. Në mënyrë të ngjashme, në dhomën tjetër, nga kati i fundit mund të shihni qartë një aeroplan, dhe nga poshtë - një makinë.

Dhe, ajo që është më e habitshme, pavarësisht hyrjes falas, nuk kishte turmë si në treg në asnjë nga muzetë. Ishte e mundur të afroheshe me çdo ekspozitë dhe të kishe një pamje normale. Ne nuk kemi qenë në Tussauds, megjithëse është një vend mjaft popullor për t'u vizituar. Një biletë atje kushton 17 paund, plus duhet të qëndrosh në një radhë të gjatë, por përshtypjet e figurave dylli të njerëzve të famshëm, duke gjykuar nga historitë e njerëzve, janë mjaft të forta. Dhe me të vërtetë - ku tjetër mund ta filmoni veten duke përqafuar kaq shumë të famshëm, edhe nëse ato janë prej dylli? Së fundi, është edhe Muzeu i Londrës, pikërisht pranë Katedrales së Shën Palit, pranë rrokaqiejve. “Muzeu ishte i ndarë në sektorë sipas epokave të ndryshme historike, duke filluar me Londrën e lashtë, epokën romake dhe duke përfunduar pothuajse me kohën tonë. Muzeu kishte gjithçka: nga veshja te transporti, nga tualetet te burgjet përmes Londrës në shekullin e 19-të, shkruan një nga turistët. Ata thonë se hyrja atje është gjithashtu falas. Por nuk na lanë të hyjmë dhe zona ku ndodhet muzeu është disi e zymtë, pavarësisht nga ura, e cila shikonte rrugët e qytetit.

Epo, për adhuruesit e filmave horror, është menduar Muzeu i Londrës Dungeon. “Kudo ka papastërti, kushte jo higjienike, minjtë që vrapojnë përreth, shitësja përdor një shkop për të përzënë minjtë që po përpiqen të hanë proshutën e derrit dhe dëgjoj tinguj karakteristikë të një prej turistëve . Në përgjithësi, spektakli nuk është për personat e dobët, por padyshim që do të mbahet mend për vite me radhë.

Pika shtatë: Londra gjatë natës

Çdo qytet ia vlen të shihet gjatë natës, pasi pikërisht në këtë kohë qyteti merr një ngjyrim tjetër, dhe janë përshtypjet e qytetit gjatë natës ato që janë më të forta. Në Londër, unë do të rekomandoja disa rrugë nate që përqendrohen rreth Big Benit, Kullës dhe argjinaturës së Thames.

Para së gjithash, duhet të bëni një shëtitje pranë Big Benit të ndriçuar mrekullisht, dhe më pas të ecni nëpër urë, të ktheheni në argjinaturë dhe të ecni përpara Syrit të Londrës blu të ndezur drejt Katedrales së Shën Palit. Kjo argjinaturë ka atmosferën e saj unike dhe shumë njerëz qëndrojnë në të në mbrëmje dhe gjatë natës. Britanikët i bënë edhe stolat në argjinaturë të ndriçuara! Pra, përgjatë kësaj argjinature mund të ecni deri në Urën e Londrës, nga ku mund të shihni Katedralen e Shën Palit, e cila vërtet nuk është e ndriçuar aq interesant. Më tej përgjatë argjinaturës mund të shkoni në drejtim të Kullës, pasi edhe ajo pjesë e argjinaturës është e ndriçuar në një mënyrë shumë interesante, por në një mënyrë tjetër, dhe atraktivitetin ia detyron kafeneve dhe restoranteve në rrugë. Megjithatë, ju mund të vini në Kullë natën veçmas, duke kursyer energji. Por padyshim që ia vlen të vini, sepse Tower Bridge gjatë natës është shumë e bukur dhe shumë mbresëlënëse, së bashku me Big Benin. Vetë kalaja e Kullës, megjithatë, është gjithashtu aty, por në një masë më të vogël. Gjithashtu në zonë mund të shihni rrokaqiejt e ndriçuar të qytetit dhe rrokaqiejt e Docklands janë pak të dukshme.

Por Docklands gjatë natës është një çështje tjetër, ju mund të shkoni atje me metro në mbrëmje. “Kjo pjesë e ndezur e Nju Jorkut do të fshijë të gjitha idetë tuaja për Anglinë e vjetër, ky është një qytet i së ardhmes, ku rrokaqiejt shkëlqejnë, hekurudha shkon në nivelin e katit të dytë, muret e ndërtesave janë transparente dhe transparente. ashensorët do t'ju zbresin në argjinaturat dhe parqet, dhe tualeti është në Cannary Wharf do t'ju tregojë se çfarë lloj vizitori jeni sot Në park do të ketë një skulpturë në formën e një disk fluturues që shkëlqen me dritë ultravjollcë. Duket mjaft e përshtatshme këtu, dhe helikopterët do të fluturojnë pranë piramidës në majë të kullës dhe hëna do të shkëlqejë, Docklands është magjepsëse.

Duke iu rikthyer rrugëve në qendër, mund të them se "Rruga e Regentit" është e ndriçuar shumë bukur - rruga që shkon paralelisht me argjinaturën. Ju gjithashtu mund të ecni nëpër Covent Garden dhe Soho, dhe në të njëjtën kohë të hani një meze të lehtë diku atje. Meqë ra fjala, Teatri Palace duket mjaft bukur dhe tërheqës gjatë natës.

Dhe së fundi, vonë në mbrëmje ne gjithashtu shëtitëm nëpër zonat afër hotelit tonë - domethënë përgjatë rrugës Easton drejt stacionit Kings Cross. Çuditërisht, natën kjo zonë jo shumë qendrore e qytetit doli gjithashtu shumë e bukur dhe tërheqëse për sa i përket ndriçimit dhe bukurisë, kështu që në këtë drejtim nuk do ta merrni kurrë me mend se cili lagje e Londrës do të jetë më interesante gjatë natës.

Për të parë në të njëjtën kohë Londrën e natës, disa turistë rekomandojnë ekskursionin e natës "Turë për vizitë në Londër gjatë natës". “Rruga e autobusit përfshinte një shëtitje dy-orëshe nëpër qendrën e qytetit në katin e dytë të hapur: për një orë autobusi rrotulloi Londrën në zonën ku Westminster Abbey, Buckingham Palace, Hyde Park, Baker Street, Oxford Street, Piccadilly Circus dhe Trafalgar. Sheshi u vendos, dhe ora e dytë - kalova nëpër qytet, kalova katedralen e Shën Palit dhe Kullën Vendi kryesor i uljes së autobusit ishte në London-Eye, por pasagjerët u morën gjithashtu në pika të ndryshme interesi të shënuara në. Bileta kushtonte rreth 8 paund”, shpjegon një nga turistët. Megjithatë, ai ankohet menjëherë për vonesën dy orëshe të autobusit.

Pika e tetë: periferi të Londrës

Gjatë gjithë qëndrimit tonë në Londër, ne kurrë nuk kemi vizituar periferitë e saj, megjithëse, në parim, ka shumë për të zgjedhur. Për mendimin tim, është interesante të shkosh në Kështjellën Hampton Court, Windsor, si dhe në Oksford dhe Kembrixh. York dhe Brighton ishin pak më pak të preferuar për ne. Ju mund të lexoni për të gjitha këto vende në komentet e turistëve të tjerë këtu në faqen e internetit. Në çdo rast, grupet turistike patjetër i çojnë në Windsor. Epo, periferia më e afërt është Greenwich - për të arritur atje, duhet të shkoni në drejtim të Docklands dhe më tej.

Pika nëntë: ku të hani në Londër

Për turistët, të ngrënit në Londër është mjaft i shtrenjtë, qoftë edhe sepse të gjitha çmimet llogariten në paund, jo në euro. Prandaj, shkallë të ngjashme çmimesh, por në një monedhë më "të shtrenjtë", mund të kenë një ndikim negativ në portofolin tuaj. Në përgjithësi, sipas vëzhgimeve të mia, fatura për drekë/darkë mund të arrijë 15-20 paund për person.

Ka mjaft restorante që shërbejnë kuzhinë tradicionale angleze në Londër, dhe një nga turistët shkroi saktë se kuzhina angleze është një kryqëzim midis kuzhinave të ndryshme kombëtare të botës. Kjo është arsyeja pse në Londër është absolutisht normale të hahet në lokalet e kuzhinës tajlandeze, kineze, indiane, libaneze dhe greke. Mesatarja e artë mund të konsiderohen restorante dhe piceri italiane, nga të cilat ka edhe shumë këtu - si zinxhir ashtu edhe individual. Aty mund të hani mjaft mirë, ashtu si në lokalet kineze (me sistem bufeje). Epo, çmimet më të volitshme ofrohen në qebaptoret arabe - nga 4 paund e lart, siç shkruan një nga turistët.

Në parim, nuk vura re ndonjë rrugë apo lagje të veçantë restorantesh në Londër si të tilla - domethënë, me fjalë të tjera, në çdo zonë të Londrës në një mënyrë ose në një tjetër mund të gjeni institucione të ndryshme pak a shumë interesante. Për shkak të faktit se ne jetonim në zonën e Sheshit Russell, hanim kryesisht në vende jo shumë larg këtij sheshi - për fat të mirë, nuk ishte e vështirë të gjeje vende interesante atje. Ata që jetonin në zonën e QueensWay pas Hyde Park përshkruanin në mënyrë të kuptueshme objektet atje në rishikimet e tyre, pasi kjo është rruga kryesore në atë zonë të Londrës dhe është mjaft e qartë se vendet kryesore ku mund të hani janë të përqendruara në të.

Do ta filloj historinë time me restorantet lokale më të lira. Ekziston një institucion i madh ku mund të hani mirë në këtë format në kryqëzimin e rrugës Portman dhe Oxford Street. Ndër të tjera, gjatë vizitës sonë po zhvillohej një panair ushqimesh tajlandeze, kështu që mundëm të merrnim pjesë edhe në degustime të shumta. Në përgjithësi, zinxhirët e mensave EAT ("ushqim") dhe Pret-A-Manager ("gati për të ngrënë" - rrjeti u themelua nga ish-modele të modës) janë të shpërndara në të gjithë Londrën. Unë nuk kam ngrënë në asnjërin lokal, por mund t'i rekomandoj me siguri për sa i përket çmimit, megjithëse për sa i përket ushqimit ata shesin kryesisht sanduiçe. Qyteti është gjithashtu plot me Pizza Hut (drekë - 6 paund), Pizza Express (pak më e shtrenjtë, por edhe më cilësore), Deep Pan Pizza (bufe rreth 6 paund, por që të kujton një mensë). Ka edhe Angus Steak, Scotch Steak House, Aberdeen Steak House, por një nga turistët ka shkruar se mishi atje është si taban, ndaj nuk shkuam atje. Nëse nuk jeni të turpëruar nga kuzhina aziatike dhe nuk keni frikë të eksperimentoni, atëherë Soho është vendi për ju. Aty mund të gjeni një det me restorante të ndryshme të lira që shërbejnë kuzhinë tajlandeze dhe kineze. Në fakt, ata janë pikërisht në vetë "Chinatown" në rrugën Gerrard në Soho. "Një person mund të hajë në një restorant të lirë kinez për 10-11 paund, meqë ra fjala, shkruajnë: "të paktën 10 paund për kokë", kështu që nuk duhet të shkoni atje vetëm për të "piur çaj" - ata. Do të paguaj akoma 10 paund”, - shkruan një nga turistët. Për kuzhinën kineze, unë mund të rekomandoj Young Cheng (76 Shaftesbury Avenue) në Soho. Zbaton një skemë tepër të thjeshtë për tërheqjen e klientëve. Ka një shuplakë, e cila ndodhet në hyrje të dhomës së ngrënies pranë dritares, në mënyrë që nga rruga të shihni saktësisht se çfarë merrni për çmimin e specifikuar. Aty mund të merrni oriz me fruta deti, karkaleca deti, perime të ndryshme, në përgjithësi, kuzhinë të vërtetë kineze. Pra, nëse doni të hani tërësisht, atëherë ejani këtu, ose në një nga institucionet fqinje kineze me një sistem të ngjashëm.

Për më tepër, dy turistë në vlerësimet e tyre folën jashtëzakonisht pozitivisht për Magic Voc kinez, jo shumë larg stacionit të metrosë QueensWay në drejtim të dyqanit të mallrave Whiteleys. “Degustimi tregoi se këtu përgatitet më së miri pjata kineze, e quajtur “rosa dhe oriz”: feta rosë e tymosur mbi oriz të bardhë. Kushton vetëm 4,5 paund dhe ia vlen rrufeja, siç është në të gjitha institucionet kineze, dhe ju sjellin menjëherë jo vetëm shkopinj, por edhe një pirun dhe lugë (nuk ju duhet thikë në një restorant kinez, sepse gjithçka është prerë paraprakisht, për një meze të lehtë që do të merrni një byrek falas me urime, dhe do të mësoni së shpejti, një promovim dhe një dashuri e madhe ju pret”, shkruan një nga turistët.

Një drejtim krejtësisht i ndryshëm është kuzhina indiane. Ka mjaft restorante indiane në Londër, dhe nëse nuk keni qenë kurrë në to, atëherë mendoj se ia vlen t'i vizitoni. Kjo është pikërisht ajo që bëra. Shkuam në restorantin Chambeli (146 Southampton Row, afër tubit Holburn). Dallimet nga një restorant i rregullt filluan të shfaqen menjëherë - së pari, në faktin se pijet merren nga një kamerier, dhe ushqimi nga një tjetër. Së dyti, vetë pjatat. Pasi kishte porositur tre pjata të ndryshme me tre pjata të ndryshme, kamarieri nuk solli pjata të gatshme, por çdo pjatë veç e veç në pjatat e veta. Ne përfunduam duke qenë në gjendje të rrotulloheshim mes njëri-tjetrit dhe të provonim secilën pjatë individualisht me secilën nga tre anët. Së treti, shija e pjatave. Këtë shije do ta quaja shijen e ushqimit të bërë në shtëpi. Fakti është se pjatat janë shumë pikante për shkak të salcës dhe erëzave, dhe ndonjëherë edhe pikante, por mjaft të shijshme. Unë hëngra mish qengji në salcë spinaqi dhe mund ta rekomandoj me siguri këtë pjatë. Së katërti, më bëri të buzëqeshja sesi kamerieri merrte me gisht çdo thërrime nga tavolina. Së pesti, indianët janë të shkëlqyeshëm në marrjen e këshillave. Së pari kamerieri indian pyeti nëse na pëlqente. Pasi dëgjoi një përgjigje pozitive, pyeti për bakshishin dhe kërkoi që ajo të shtohej menjëherë në llogari (e kemi paguar me kartë). Ai, natyrisht, nuk insistoi, por ishte e vështirë të paguante pak ose aspak pas dialogut të vendosur dhe shikimit të ngushtë. Vakti përfundoi duke na kushtuar rreth 16 £ për person. Meqë ra fjala, kontrollojeni me kujdes faturën, sepse kamarieri mund t'ju thotë se nuk mund të porosisni më pak se dy racione oriz dhe edhe nëse ju kanë sjellë një, numëroni dy. Pra, në përgjithësi, unë mund të rekomandoj të vizitoni këtë restorant.

Ndër restorantet e tjera indiane, turistët përmendin Chowki, që ndodhet në rrugën Denman. (pranë Picadilly Circus, ju vetëm duhet të ecni nëpër ndërtesë me ekrane të mëdha reklamash), duke vënë në dukje se ushqimi atje është i shijshëm, çmimet janë mesatare, menuja është shumë e larmishme, por porcionet janë të vogla. Për më tepër, siç shkruan një nga turistët, "në High Street në Kensington ka një restorant të shkëlqyer Zaika, që në urdu do të thotë "Shije" në Zaika, pula tandoori, vindaloo dhe kerri përgatiten jo vetëm të shijshme, por shumë të shijshme Restoranti, sigurisht, është i një klase më të lartë se Magic Voc - nuk do t'ia dilni me më pak se 20 paund, por shijoni brendësinë e stilit kolonial me një Ganesha që kërcen. Shërbimi është i ngadalshëm, si në të gjitha institucionet indiane. por i sjellshëm dhe i sjellshëm harrojeni fikësin - çdo gjë është shumë pikante. Ata shërbejnë edhe çaj indian - "masala" - me qumësht, gjethe dafine, koriandër dhe erëza të tjera.

Ju gjithashtu mund të merrni parasysh kuzhinën tajlandeze. “Dy herë kam qenë në gjendje të vizitoj rrugën legjendare të Brick Lane, një rrugë për këmbësorë në lindje të qendrës, ku ka restorante dhe restorante të panumërta me kuzhinë indiane, tajlandeze dhe bengali shkëlqyeshëm, çmimet janë simbolike, por londinezët ndonjëherë bëjnë shaka se kerri do të bëhet pjata kombëtare angleze”, shkruan një nga turistët. Më në fund, gjetëm edhe Edgware Road (që të çon në Hyde Park), ku ka disa restorante libaneze me radhë, ose lagjen greke në zonën e Notting Hill, ku mund të gjeni disa restorante greke.

Restorantet e ushqimit japonez janë gjithashtu të lehta për t'u gjetur në Londër. Karakteristika e tyre dalluese është se të gjitha pjatat në objekte të tilla udhëtojnë përgjatë një transportuesi të veçantë të vendosur në të gjithë restorantin. Prandaj, mund ta "shkarkoni" transportuesin me pjatën që ju pëlqen.

Sigurisht, Londra është plot me restorante dhe kafene që shërbejnë kuzhinë italiane. Ne kemi qenë në shumë prej tyre. Më i zakonshmi është rrjeti Strada. Cilësia e ushqimit këtu nuk është saktësisht një A e ngurtë, por një B e ngurtë, duke pasur parasysh që pica është bërë në qymyr. Çmimet janë mjaft të volitshme, plus ato japin ujë falas me ushqimin. Na rastisi të hanim drekë në Strada pikërisht pranë Tower Bridge dhe Bashkisë. Nga dritarja e katit të dytë kishim një pamje të mrekullueshme të Bashkisë, Tower Bridge dhe Thames. Prandaj, nga pikëpamja e pamjes nga dritarja, nuk mund të mendoni për një restorant më të mirë. Meqë ra fjala, banketet dhe bufetë mbahen zakonisht në katin e dytë, kështu që ne ishim shumë me fat që na lejuan të hyjmë atje. Ndër restorantet jo zinxhir, unë mund të rekomandoj Ciao Bella (90 Lamb's Conduit Street) jo shumë larg nga Sheshi Russell Kjo nuk është saktësisht qendra - restoranti ndodhet në thellësi të Sheshit Russell, por ky është "mashtrimi" i kësaj. Kryesisht vendasit hanë atje, dhe shpeshherë nuk ka vende bosh, ne arritëm të sigurojmë një vend në fund të restorantit me kusht që të largoheshim nga restoranti për një orë dhe rrëmujë në fund të restorantit, meqenëse tavolinat janë afër njëra-tjetrës, dhe nuk ka të lira, ndoshta kjo është e veçanta e këtij lokali, për sa i përket ushqimit, që më ka pëlqyer shumë "pa fanatizëm."

Mjaft restorante italiane në Soho dhe Covent Garden. Cappucetto (8 Moor, pranë Charing Cross) në Soho mund të konsiderohet një restorant i vërtetë italian. Vetëm nga pamja e kamarierëve duket qartë se jeni në një cep të Italisë në Londër. Pica doli të ishte më italianja me djathë viskoz dhe një shije unike të këndshme. Edhe “Tiramisu” doli i shijshëm dhe la përshtypje të këndshme.

Por më pëlqeu një restorant tjetër italian në Soho - Pulicinella - më pak dhe doli të ishte shumë më i shtrenjtë, megjithëse në përgjithësi la gjithashtu një përshtypje të këndshme. Makaronat dhe melasna me patëllxhanë atje janë mjaft të shijshme dhe mund t'i mbushni me to, dhe kostoja totale për person ishte 20 paund. E veçanta e restorantit është se shefi i kuzhinës përgatit picen pikërisht përballë jush dhe me mjaft mjeshtëri. E vetmja surprizë ishte kamarierja, e cila duke pastruar enët, i hodhi një lugë pantallonave të shokut tim, duke i njollosur dhe më pas pyeti nëse kishim nevojë për një leckë. Pas kësaj, miku im kaloi një kohë të gjatë duke kërkuar një tualet, i cili doli të ishte pothuajse në katin e 4-të, dhe për të arritur në të, ai duhej të përfundonte një kërkim. Në përgjithësi, e përsëris, nuk është një institucion i keq, por nëse gjërat e tjera janë të barabarta, Cappucetto është më i mirë. Unë nuk kam qenë në restorante peshku, por nëse jeni adhurues i ushqimeve të detit, atëherë duke gjykuar nga vlerësimet e turistëve, duhet të shkoni në restorantin e peshkut Geales pranë stacionit Notting Hill Gate në Farmer Str., dhe gjithashtu të vizitoni "elegancën restorant peshku Fishworks”.

Nëse jeni adhurues i ushqimit të thjeshtë, por vërtet anglez, atëherë mensat e shumta Fish & Chips janë vendi për ju. Do t'i gjeni pa shumë vështirësi. Kudo që ta porosisni këtë pjatë, me siguri do të merrni: peshk të butë pa kocka të skuqur në thërrime buke, patate të skuqura në nivelin e McDonald's, një salcë të thjeshtë me hudhër ose thjesht ketchup banal. Prandaj, mund të ketë ndryshime rreth llojit të peshkut që dëshironi. Në një nga mensat kishte deri në 5 varietete, por nuk ndryshonin shumë në shije. Kjo pjatë nuk më bëri përshtypje dhe në të ardhmen u përpoqa, sa herë që ishte e mundur, të merrja diçka më interesante. Për mendimin tim, patatet mund të bëhen më interesante, peshku më pikant dhe më e rëndësishmja, mund të përgatitet një salcë më interesante. Por atëherë do të ishte tashmë një pjatë restoranti, dhe jo thjesht një analog i "patateve me kotëletë" ruse (jo në aspektin e kuzhinës, por për sa i përket traditës dhe përhapjes). Megjithatë, unë përsëri do të rekomandoja të provoni Fish&Chips në mënyrë që të merrni një përshtypje të asaj që hanë në Britani.

Por aty ku duhet të shkoni patjetër është në pijet e shumta. Këto janë institucionet më angleze. Ata të gjithë kanë një menu afërsisht identike, e cila përbëhet nga ushqime pa shije - kryesisht sanduiçe ose patate të skuqura peshku. Vërtetë, ata shkruajnë se në shumë lokale ushqimi shërbehet vetëm në orë të caktuara, për shembull nga ora 12 deri në 18, por në këtë kuptim ne patëm fat. Ata nuk marrin bakshish në pijetore, pasi thjesht blen pije dhe ushqime në banak dhe pastaj ulesh në një tavolinë ose pi birrë në banak jashtë. Ka më shumë se mjaft njerëz që duan të shkojnë në pijetore në Londër! Pub-et më të njohura janë pijetore Sherlock Holmes (në katin e dytë të këtij pubi ka edhe një dhomë me një figurë dylli të Holmes të rrethuar me objekte nga veprat e Conan Doyle), si dhe pijetore Clarence në Whitehall. Përveç kësaj, siç shkruajnë turistët, ekziston edhe një pijetore e lirë në Whitehall, "The Lord Moon Of The Mall", me oferta speciale ekonomike gjatë fundjavave (2 ale për çmimin e një, drekë komplete të lira, etj.). Adresa e pub-it është 16/18 Whitehall, por në përgjithësi ka bare të ngjashme me zinxhir në të gjithë Londrën, duke përfshirë pranë Kullës, në City, etj. Unë, nga ana tjetër, mund të rekomandoj me siguri pijetoren Rose&Crown në Piccadilly dhe pijetoren The Globe (43-47 Marylebone Road) në stacionin e metrosë Baker Street. Turistët rekomandojnë gjithashtu Tavernën e vjetër Bell në Fleet Street - një pijetore e vërtetë angleze nga shekulli i 17-të.

Për të përfunduar temën e pub-eve, do të jap disa komente tipike rreth tyre nga turistë të tjerë. "Pub-i është brutal (edhe nëse është blu), misterioz dhe tërheqës. Ti kalon dhe kupton nëse ky është lokali juaj apo duhet të vazhdoni më tej. Kam hasur në tre lloje lokalesh: Drink, Drink&Eat, Drink&Dance. Opsioni i fundit, natyrisht, është më qesharak Në një institucion të tillë, çdo ditë nga ora 17.00 deri në orën 20.00 kishte një zbritje prej 50% në të gjitha pijet, respektivisht, të gjithë ata që pinin ulçerë u përpoqën të deheshin dhe të rezervoheshin. Deshmar pije deri në 20.00 Unë nuk do të përshkruaj se çfarë foto më interesante shpalosen në prag të orës X - 20.00 Në përgjithësi, atmosfera në institucione të tilla është miqësore dhe të ftohtë Njerëz me kostume apo aksesorë të shkëlqyeshëm, por publiku nuk ka dëshirë të qeshë apo, edhe më keq, të rrahë "të çuditshmet", shkruan një nga turistët.

Meqë ra fjala, është mirë që pas, përveç pijeve alkoolike, ndonjëherë të kesh mundësi të pish diçka joalkoolike, por jo Pepsi me Seven-Up, por diçka fillimisht vendase. Për shembull, në një kafene të këndshme dhe paqësore në Hyde Park pranë pellgut, provova pijen pak të gazuar Elderflower Belvoir. Shija të kujton Almdudler-in austriak. Por në fakt, pija është bërë vetëm nga manaferra, por ka shije shumë të këndshme dhe delikate.

Nëse flasim për Edinburgun, unë mund të rekomandoj restorantin e mrekullueshëm, të lirë, të këndshëm italian Bella Italia në rrugën 9 të Hanoverit. Ky është një restorant zinxhir, dhe është gjithashtu në Londër. Sidoqoftë, në Edinburg ndodhet në qendër, dhe është aq e mbushur me njerëz sa shpesh nuk ka vende. Gjëja kryesore është të mos ngatërroni Bella Italia me restorantin italian, i cili ndodhet pak më tutje. Nuk ia vlen të shkosh atje. Një lehje shumëngjyrëshe italiane rreth pesëdhjetëshe me kënaqësi do t'ju çojë brenda në një restorant bosh dhe pasi të mësojë se jeni nga Rusia, ai do të thotë menjëherë se edhe gruaja e tij është nga Rusia. Nëse përpiqeni të porosisni një verë relativisht të përballueshme, ai do të thotë se është në dispozicion vetëm më e shtrenjta dhe më pas bëni një truk të ngjashëm me ushqimin. Një tjetër gjë është Bella Italia. Atje, një kameriere absolutisht e shëndoshë, e cila ngjan shumë me Naomi Watts, do t'ju ulë në një tavolinë në katin e dytë, do të ndezë një qiri në tryezë dhe do t'ju sjellë lazanja të mrekullueshme vegjetariane ose pica të shijshme. Mjaft qesharake, ashtu si dyqanet ushqimore, ky restorant ofronte dy lazanja me një çmim të veçantë me zbritje. Me sa duket, është më e lehtë për një kuzhinier të gatuajë dy në të njëjtën kohë. Në fakt, ne i porositëm dhe në një enë të madhe na sollën lazanjat më të buta dhe më të shijshme që shkriheshin në gojën tuaj. Kështu që ne ishim shumë të kënaqur me Bella Italia. Duke vazhduar temën e Edinburgut, një nga turistët në rishikim vlerësoi shumë restorantin Sizzling Scot (103-105 Dalry Road), ku ata thonë se ka kuzhinë të mrekullueshme skoceze për "të tyren", dhe madje tregoi adresën në rrugën Hanover. "Një vend magjik. Ushqimi, shërbimi, interier - gjithçka është e mrekullueshme. Ka pak turistë, dhe çmimet janë të arsyeshme." Ne u frymëzuam nga ky rishikim dhe shkuam në këtë adresë. Sidoqoftë, doli se nuk kishte një institucion të tillë atje. Google ndihmoi - doli që rruga ishte treguar gabimisht. Rruga e dëshiruar - Rruga Dalry - doli të ishte në një zonë krejtësisht të ndryshme në një pjesë krejtësisht të ndryshme të qytetit. Duke ecur përgjatë saj në mbrëmje, pa e kuptuar, u gjendëm në një lagje të varfër hindu, ku tashmë kishte shumë pak njerëz. Por gjithsesi arritëm në adresën e dëshiruar dhe së shpejti gjetëm vendin e dëshiruar. Restoranti ishte i mbyllur për rindërtim dhe nuk na bëri shumë përshtypje menyja dhe vendndodhja.

Turistët rekomanduan gjithashtu një restorant indian të lirë në Rose Street dhe një restorant francez në Grossmarket. Gjithashtu, një nga turistët rekomandoi të hahet "kakao e mrekullueshme me krem ​​pana, shurup dhe ëmbëlsira të ajrosura "vaahtokarkit"" në Edinburg, por ne nuk i blemë ato.

Pika dhjetë: kafene dhe pastiçeri në Londër

Të ulesh me një filxhan kafe në një vend të këndshëm dhe të këndshëm në Londër nuk është e vështirë. Kafenetë më të zakonshme në qytet janë markat me famë botërore: zinxhiri amerikan Starbucks, zinxhiri britanik Costa Coffe, si dhe zinxhiri italian Café Nero (tabelat blu) dhe zinxhiri francez Café Rouge (tabelat e kuqe). Sipas vëzhgimeve të mia, përqendrimi më i madh i kafeneve është në rrugën Knightsbridge (ajo në të cilën qëndron dyqani i mallrave Harrods).

Të thuash se Starbucks dhe Costa Coffe janë të lehta për t'u gjetur është një nënvlerësim. Kjo është hera e parë që kam parë një bollëk të tillë të këtyre kafeneve dhe nuk i kam parë kurrë në asnjë qytet tjetër. Pra, në Moskë ka dukshëm më pak kafene të të dy zinxhirëve. Personalisht, nuk mund të them se jam një fans i zinxhirit Starbucks, por në përgjithësi i dua kafenetë e kësaj marke në Moskë, por "pa fanatizëm". Prandaj, një ditë, për kuriozitet, vizitova një nga Starbucks të Londrës, i cili ndodhet në një vend komod në rrugën e bukur Kingsway. Dhe menjëherë u bë e qartë se Starbucks në Londër nuk ndryshon për mirë nga ai i Moskës si në dizajnin dhe komoditetin e brendshëm, ashtu edhe në shpejtësinë e shërbimit dhe cilësinë e kafesë. Pra, porosita vetes një Mochaccino, por shija e saj ishte më shumë si çokollatë e nxehtë. Nuk porosita fare ëmbëlsira - asgjë nuk më tërhoqi vëmendjen dhe njerëzit e tjerë kryesisht pinin kafe. Megjithatë, i gjithë Starbucks ishte plot me njerëz dhe praktikisht nuk kishte asnjë vend bosh, siç ishte rasti në Starbucks të tjerë. Sidoqoftë, siç doli më vonë, "Starbucks" ishte ndryshe nga "Starbucks" - disa kafene ishin të vendosura në dy kate, bënin një përshtypje më të mirë dhe dukeshin më shumë si një kafene sesa një restorant. Pra, është shumë e mundur që më ka munguar zgjedhja e një kafeneje të veçantë. Nga ana tjetër, unë nuk kam qenë në Coffe Costa, por asortimenti ishte shumë i ngjashëm me atë që ofron kjo kafene në Rusi. Dhe çmimet si në Coffe Costa ashtu edhe në Starbucks janë mjaft të arsyeshme. Do ta quaja Café Nero dhe aq më tepër Café Rouge më pak “pop”, por nuk kam qenë tek ata, kështu që nuk mund t’i përshkruaj në asnjë mënyrë.

Megjithatë, kur zgjidhni një kafene, unë do t'ju këshilloja që t'i kushtoni vëmendje jo kafeneve zinxhir, por atyre "single", pasi dyshoj se mund të ofrojnë kafe më të shijshme dhe ëmbëlsira më interesante, megjithëse, natyrisht, ato do të ketë një faturë më të lartë. Meqë ra fjala, nëse blini çaj në Londër, mbani në mend se çaji me qumësht quhet këtu "çaj i bardhë". Ndër dyqanet e ëmbëlsirave, vura re dy zinxhirë të mëdhenj - zinxhirin francez të furrave dhe dyqaneve të ëmbëlsirave Paul (www.paul-uk.com) dhe zinxhirin e pastiçerive Valerie (www.patisserie-valerie.co.uk). Rrjeti i parë u themelua në 1889, dhe i dyti në 1926. Paul's është një vend i mirë për mëngjes, veçanërisht nëse nuk përfshihet në qëndrimin tuaj në hotel. Pra, në Paul në Baker Street hëngrëm një mëngjes të mirë me fagottini me reçel molle dhe një pjesë të konsiderueshme çaji. Nuk mund ta quaj veçanërisht interesante apo veçanërisht të shijshme, por është mjaft e përshtatshme për mëngjes. Por unë mund të rekomandoj absolutisht zinxhirin e dyqaneve të ëmbëlsirave Valerie (ka rreth pesëdhjetë prej tyre në Londër, por i vura re në Soho, Covent Garden dhe Kingsway të lartpërmendur). Pavarësisht shenjës se pastiçeri është themeluar në vitin 1926, ajo shet ëmbëlsira mjaft interesante në porcione të mira me çmime mjaft të volitshme. Provova Napoleonin vendas, si dhe tortën me fruta, dhe në përgjithësi më pëlqyen të dyja këto ëmbëlsira - meqë ra fjala, ato nuk janë saktësisht të ngjashme me ato që shesin këtu. Sigurisht, gustatorët me një dhëmb të ëmbël do të thonë se nuk është asgjë e veçantë, por për mendimin tim, Valerie është një opsion i shkëlqyeshëm për Anglinë. Nga rruga, ëmbëlsirat mund të blihen ose për t'u marrë ose për të ngrënë në vetë furrën e bukës.

Një nga turistët këshilloi gjithashtu të shkoni në pastiçeri Rendezvous në sheshin Leicester, ku “mund të çmendesh me ëmbëlsirat më të bukura dhe të shijshme, pasta (rreth 30 lloje), akullore dhe tundime të tjera të ëmbla Në dy udhëtime kam qenë atje 5 ose 6 herë. Por nuk e gjeta kurrë këtë institucion për faktin se isha plotësisht i kënaqur me Valerie.

Si përfundim, vlen të theksohet se ëmbëlsirat nuk janë pjesa më e fortë e kuzhinës britanike. Është shumë më e lehtë për të ngrënë ëmbëlsira në Itali, Francë apo Skandinavi, por në Britani ëmbëlsira kryesore që mund të gjeni është një lloj torte me karrota. Por megjithatë, nëse keni një dhëmb të ëmbël, nuk duhet t'i mohoni vetes kënaqësinë.

Meqë ra fjala, kafenetë mund të jenë të dobishme edhe për sa i përket tualeteve falas. Megjithatë, vlen të theksohet se ato janë të disponueshme edhe në metro dhe janë falas, të vendosura përpara kthesave të hyrjes. Për më tepër, “tualetet në rrugë janë gjithashtu pa pagesë, gjë që unë e konsideroj arritjen më të madhe të demokracisë britanike, me përjashtim të stacioneve të trenave, ato kushtojnë 30 cent, të gjitha parqet janë falas, megjithëse mbyllen pas errësirës”. të turistëve.

Pika e njëmbëdhjetë: supermarkete

Zinxhirët ushqimorë më të njohur dhe më të përhapur në Londër janë Sainsbury's Local, Marks&Spencer (po, po, këtu nuk janë vetëm rroba, por edhe ushqime) dhe Tesco Express Çmimet në dyqane janë mjaft të larta - për 10 paund mund të blini ushqim për një piknik i mirë në barin e një prej parqeve, për fat të mirë, mund të marrësh lugë plastike, pirunë dhe thika falas në arkë.

Në përgjithësi, mund të vërehet se zgjedhja e produkteve në supermarkete nuk është shumë e ndryshme nga Rusia. Kryesisht bleva sanduiçe të ndryshme, të cilat gjenden me bollëk në Londër. Si kudo tjetër në Evropë, dyqanet kanë zgjedhje e mire djathëra me çmime shumë të arsyeshme. Por ata që kanë një dhëmb të ëmbël do të duhet të zvogëlojnë oreksin e tyre. Skonat e supermarketeve nuk janë shumë mbresëlënëse - ka vetëm varietete bazë (kanellë, Ikea me arre, çokollatë franceze, etj.). Në të njëjtën kohë, dyqanet nuk kanë furrat e tyre të bukës, kështu që produktet e furrës janë të importuara dhe të ftohta. Si alternativë, një nga turistët këshilloi blerjen e biskotave të markës në Sainsbury's Local, por ne nuk e shfrytëzuam këtë për ata që kanë një dhëmb të ëmbël, unë i konsideroj jogurtet dhe pudingat si një blerje mjaft të mirë, ndër të cilat në Tesco Express I. madje gjeta një puding të bërë nga 3 lloje çokollatë me një çmim - për një çmim të vogël, përsëri, mund të blini fruta të ndryshme, për shembull, një pjepër të vogël spanjoll me lëng të gjelbër ose një qershi shumë të madhe, por unë nuk gjeta asnjë. të veçanta ekzotike këtu.

Në Britani, kishte një obsesion të përgjithshëm, duke folur shkencërisht, për "diskriminimin e shkallës së dytë". Gjegjësisht: blerja e dy ose më shumë produkteve identike do t'ju kushtojë më pak se blerja e të njëjtave produkte veç e veç. Kjo është arsyeja pse në çdo produkt nuk ka vetëm një çmim për 1 njësi të produktit, por edhe për 2 njësi. Ndonjëherë, për arsye të ekonomisë dhe arsyes së shëndoshë, ju duhet të merrni 2 produkte identike.

Në supermarkete ka edhe pije për çdo shije dhe ngjyrë. Përsa i përket pijeve joalkoolike, me të vërtetë nuk mund të rekomandoj asgjë të dobishme, pasi nuk gjeta asgjë të veçantë. Të njëjtat kola, ujë mineral me shije pjeshke, luleshtrydhe, si dhe fruta dhe manaferra të tjera të quajtura Volvic, lëngje frutash, përzierje kokrrash Oasis. Ajo që unë nuk rekomandoj të blini është një mojito në një shishe në Marks & Spencer. Blerja më e mirë jo-alkoolike mund të konsiderohet një shishe litri me ujë mineral me shije molle ose limoni në Tesco Express, e cila kushton vetëm rreth 50 cent, ndërsa një shishe 0.33 me një kapak të veçantë të përshtatshëm kushton edhe më shumë.

Së fundi, vlen të përmendet se në supermarketet britanike nuk ka radhë në çdo arkë - ka një radhë të përgjithshme spirale në të gjitha arkat, si në një aeroport. Prandaj, banorët vendas nuk qëndrojnë në këtë rresht, por paguajnë për blerjet përmes makinave speciale, gjë që, nga rruga, nuk është aq e thjeshtë, pasi jo vetëm që duhet të gjeni produktin e dëshiruar në kompjuter, por edhe ta rrëshqitni atë në mënyrë që lexohet barkodi, dhe gjithashtu, nëse është e nevojshme, peshoni, etj. Pra, nëse nuk jeni vendas dhe nuk jeni miqësor me kompjuterin, mirë se vini në një arkë të rregullt. Aty do t'ju takojë ose një grua indiane ose një afrikano-amerikane me lëkurë të errët, e cila do t'ju pyesë se cilat janë përshtypjet tuaja për Londrën. Në dalje nga dyqani do të shihni stendat me shtyp të verdhë magjepsës, por ajo që ne e quajmë gazeta "jeta" do të quhet atje me fjalë të panjohura ose pjesërisht të njohura angleze.

Përveç supermarketeve, ka edhe markete, por ende duhen gjetur. "Tregjet e Londrës janë një histori tjetër - ju mund të flisni për to për një kohë të gjatë, por është më mirë t'i vizitoni ato vetë, këto nuk janë vetëm tregje ku mund të blini çdo gjë, nga produktet bujqësore dhe artikujt artizanal deri te antiket e shtrenjta Atmosferë dhe humor të veçantë Ju mund të lexoni më shumë për tregjet dhe vendndodhjen e tyre këtu: turistike-london.ru/sights/73-rynki-londona.html”, shkruan një nga turistët. Megjithatë, në argjinaturën e Thames, në distancë të barabartë nga Kulla dhe Katedralja e Shën Palit, në anën e kundërt të tyre, pranë një kishe të vogël, gjetëm një treg të vërtetë. Kishte shumë fruta e perime, bakllava, lum turk - në përgjithësi gjithçka që krijon shijen e tregjeve të tilla. Ne vërtet nuk blemë asgjë atje, pasi ishim të ngopur, por në një situatë tjetër padyshim që do të kishim provuar diçka.

Pika e dymbëdhjetë: pazar

Edhe nëse jeni absolutisht indiferent ndaj blerjeve, ia vlen të shkoni në një "ekskursion" në të famshmin Alphabet Harrods, si dhe në dyqanin në fillim të rrugës Piccadilly (për fat të keq, nuk e mbaj mend emrin).

Nëse flasim për Harrods, ai ndodhet në një zonë të respektuar të Londrës pranë Hyde Park dhe zonave elitare të Chelsea dhe Lanesborough. Në fakt, duke gjykuar nga bollëku i vajzave të reja me çanta Harrods dhe që flasin rusisht, bëhet e qartë se ku ndodhet GUM ose TSUM lokale në Londër)). Harrods mahnit me pamjen e tij të fuqishme nga jashtë, sepse vetë ndërtesa e dyqanit është tashmë një pikë referimi arkitekturore. Ka turma njerëzish që ecin brenda dyqanit pothuajse në çdo kohë, dhe qartësisht jo blerës, por turistë. Dhe ato mund të kuptohen - as GUM dhe as TsUM së bashku nuk kanë ëndërruar ndonjëherë për një luks të tillë. Organizimi i shitjeve në baza tematike meriton lëvdata. Por gjëja kryesore është patosi oriental me të cilin është rregulluar gjithçka. "Sallat janë zbukuruar me pompozitet dhe shkëlqim vërtet barbar, por në përputhje të plotë me përmbajtjen e banakut. Sirenat përkulen nën peshën e guaskave të mëdha, pallonj me kurorat mbretërore këndojnë për kënaqësitë qiellore, grupe rrushi llambadarësh shkëlqejnë me mijëra drita. , tavani i llaçit vazhdon në kolonat që e mbajnë atë”, admiron një nga turistët. Vlen gjithashtu të theksohet se shkallët lëvizëse të quajtura "Egjiptiane" lëvizin midis kateve. Në të njëjtën kohë, në çdo kat ka ballkone në të cilat manekinet e veshur elegant mbështeten në parmakë dhe me të cilat, meqë ra fjala, turistët duan të bëjnë fotografi. Dhe në katin e fundit të "departamentit" qëndron një sfinks... Në përgjithësi, Harrods është i mahnitshëm.

Meqë ra fjala, disa udhërrëfyes shkruan se mund të blini këlyshë dhe makina të racës së pastër në Harrods. Sidoqoftë, ne nuk i gjetëm atje, por i kushtuam vëmendje pasurive Harrods - një agjenci për shitjen e pasurive të patundshme luksoze. Vlen të përmendet se ajo u dërgua jashtë dyqanit në një dhomë të veçantë. Ju gjithashtu mund të vizitoni tualetin në Harrods nëse është e nevojshme, nëse mund ta gjeni. Meqenëse ta bësh këtë do të thotë të kalosh një kërkim të tërë, dhe rojet e dyqanit më mirë do t'ju ngatërrojnë sesa do t'ju ndihmojnë.

Përveç rrobave, mobiljeve, pajisjeve elektroshtëpiake ose telefonave, mund të blini edhe ushqime në Harrods - në katin e parë të dyqanit ka një supermarket të vogël, dhe pranë tij është një dyqan ëmbëlsirash të markës. Çmimet nuk janë aspak të këqija - kemi blerë djathë-tortë me luleshtrydhe dhe tiramisu në ëmbëltore. Tiramisu i përmbushi pritjet, por qumështorja nuk ishte asgjë e veçantë. Por është mirë të dish që ke blerë diçka edhe në Harrods dhe po ecësh solemnisht nëpër qytet me paketën e saj.

Nga ana tjetër, në katin "minus të parë" të "departamentit" ka një monument të Princeshës Diana dhe Doddie Alphaed. Nuk mund të thuhet se përshtatet organikisht në këtë ndërtesë, por megjithatë, kur kaloni, nuk mund të mos i kushtoni vëmendje. “Memoriali duket modest në krahasim me shkallën e gjithçkaje tjetër: në korniza ovale të ndërthurura ka portrete të bukura fotografike të Dianës dhe Dodit, shumë qirinj të ndezur, lule”, shkruan një nga turistët. Kështu është.

Një tjetër dyqan turistik është i vendosur në krye të Piccadilly, por pas Harrods nuk është aq mbresëlënës. Nga ana tjetër, dyqanet jo për ekskursione, por për pazar, mund të gjenden në Oxford Street. Më e denjë për t'u përmendur është Primark (499-517 Oxford Street). Para se ta vizitonim, vumë re një numër të madh njerëzish me pako nga ky dyqan. Të intriguar, hymë brenda. Diçka e paimagjinueshme mbretëroi në dyqan - njerëzit blinin rroba si ëmbëlsira të nxehta, varëse rrobash ishin shtrirë në dysheme dhe në arkë kishte vetëm një radhë kozmike njerëzish që kishin blerë më shumë se një gardërobë rrobash. Etiketat e çmimeve për rrobat nuk ishin më pak befasuese - një triko e mirë dhe me stil mund të blihej për më pak se 10 paund, çorape dhe të brendshme për pothuajse 1 paund. Bluzat, këmisha, xhaketa dhe veshje të tjera nuk ishin më pak të lira. Krahasuar me çmimet e Moskës, gjithçka këtu u dha thjesht falas. Vërtetë, për të blerë diçka, duhet të jeni të duruar dhe të qëndroni në të gjithë këtë radhë, e cila, megjithatë, nuk lëvizi aq ngadalë. Sa i përket cilësisë së rrobave, kur t'i vishni, atëherë, sigurisht, në vetë Londrën, pas një shikimi të shkurtër, do ta kuptojnë se ku i keni blerë. Por në Rusi mund të themi me siguri se kemi blerë në Londër)). Ne ende nuk e kuptojmë se cili është sekreti i këtij dyqani. Por një i njohur ka dhënë shpjegimin e mëposhtëm: thonë se dyqani subvencionohet ndjeshëm nga shteti, për këtë arsye shet mallra me kosto me një marzh minimal. Shteti ka nevojë për këtë për qëllime makroekonomike, përkatësisht për të ruajtur kërkesën e lartë për monedhën kombëtare - paund. Siç mund ta merrni me mend, me shitje të tilla krijohet një qarkullim shumë i rëndësishëm çdo ditë, njerëzit detyrohen të blejnë mallra për paund, duke i blerë ato, gjë që përfiton paundin si monedhë kombëtare.

Pika e trembëdhjetë: Hotelet

Kështu ndodhi që ne qëndruam në dy hotele në Londër. Ne ishim padyshim me fat me njërën, por definitivisht jo me tjetrën. Unë nuk e rekomandoj Hotelin Gjeorgjian në rrugën Gloucestor (paralelisht me rrugën e bukëpjekësit) për akomodim. Një rrugë e shurdhër, një hotel i vogël në skela, mungesa e një personi në recepsion si i tillë, nevoja për të kërkuar të paktën një person të gjallë nga stafi i hotelit, akomodimi në katin e parë me zhurmë të vazhdueshme gjatë natës, banjë e ndotur, çezma të ndara me ujë të nxehtë dhe të ftohtë (njëra derdhet e nxehtë, nga tjetra - vetëm e ftohtë - kjo është një veçori kombëtare e Anglisë), mungesa e mëngjesit dhe shumë, shumë më tepër. Në përgjithësi, nuk do të rekomandoja vendosjen atje, veçanërisht pasi ka alternativa më interesante për paratë.

Por unë mund të rekomandoj patjetër Hotelin Imperial në Sheshin Russell. Relativisht e lirë për Londrën, shumë e rehatshme dhe e vendosur në zonën qendrore. Pavarësisht jopretenciozitetit të jashtëm të ndërtesës, ne mbetëm të kënaqur me akomodimin, shërbimin në hotel, si dhe mëngjesin në shuplakë. Dhoma e gjërë, dritaret e së cilës shikonin nga oborri, kishte edhe një kazan me çaj.

Dhe një tjetër digresion lirik për mëngjesin. Pasi biseduam me kolegët, zbuluam se pothuajse në të gjitha hotelet në Britani janë mjaft të ngjashme. Pra, një mëngjes tradicional anglez është fasule në salcë domatesh, vetëm domate, proshutë dhe proshutë e skuqur paksa pa shije por plotësisht pa yndyrë, pa djathë fare, vezë të skuqura, fruta komposto, drithëra. Natyrisht, lëngjet e portokallit dhe mollës, megjithëse kanë një shije mjaft të çuditshme. Natyrisht, çaji ose kafeja e servirur nga indianët është shpesh më modesti në shije. Në Edinburg na ofruan një mëngjes "skocez". Dallimi kryesor i tij ishte prania e një puding të veçantë me sallam gjaku në menu. Për më tepër, kamarieri pyeti në mënyrë specifike nëse do ta mbante apo jo. Ishte një sfidë kulinare dhe vendosa të shfrytëzoj një shans. Pudingu i sjellë është një masë e zezë, e fortë, por pak e lirshme. Shija të jep përshtypjen se skocezët morën suxhuk gjaku, e futën në një mulli mishi dhe masën që rezulton e vendosën në një pjatë. Në përgjithësi më pëlqeu, por kolegët e mi nuk mund ta hanin fare. Kjo është arsyeja pse kamarierët në mëngjes pyetën në mënyrë specifike nëse do ta sillnin këtë puding apo jo.

Në përgjithësi, hoteli ynë në Edinburg - hoteli Haymarket - ishte i mirë në gjithçka, përveç një TV që nuk funksiononte dhe një vendndodhje jo shumë të mirë: në fund të fundit, ai ndodhej larg qendrës. Por pamja tërheqëse e hotelit, zonja shumë e gjallë skoceze, kazani në dhomë, ballkoni, i cili me të vërtetë mund të ngjitet vetëm nga dritarja, e ngritën humorin.

Pika e katërmbëdhjetë: Shënimet “Shtëpiake”.

Duke qenë se isha në Londër për rreth një javë, ishte interesante për mua të zhytem pak në mënyrën e jetesës angleze, të shikoja më nga afër se si jeton qyteti dhe ta krahasoja atë me kushtet tona të jetesës.

Udhëzuesi im për jetën e qytetit ishte gazeta London Evening Standard, e cila botohet çdo mbrëmje në "rrugën e shtypur" të Londrës - Fleet Street, si dhe pranë metrosë. Nga e përditshmja London Evening Standard mund të mësoni shumë gjëra interesante dhe thjesht zbavitëse, nga lajmet tek njoftimet. Do të jap vetëm 3 shënime që më janë dukur interesante gjatë leximit të gazetës. 1) gazeta shkruan se një biznesmen i caktuar u përjashtua nga një klub në Soho sepse ai erdhi atje me një xhaketë, gjë që është shkelje e rregullores. Në të njëjtën kohë, ai u quajt asgjë më pak se një "stalinist". 2) një shënim për oligarkët tanë, ku shpesh përdoret shprehja gangster rus. Nga artikulli mund të zbuloni se ku ndodhet apartamenti i Oleg Deripaska në Londër, i cili është i dobishëm nëse papritmas dëshironi ta vizitoni atë. 3) Mund të mësoni se kryeministri David Cameron është shfaqur pa çorape në ndonjë event, gjë që emocionoi publikun. I njëjti artikull përshkruan shfaqjen e çorapeve "premium" që bëhen nga pendët e patave nga malet Altai, "një zonë e ish-Bashkimit Sovjetik". Dhe kjo është vetëm një pjesë e vogël e asaj që mund të nxirret nga gazeta. Ka gjithashtu lajme nga bota e politikës, ekonomisë dhe jetës shoqërore, nga të cilat mund të mësoni se Princi William dhe Princesha Kate fluturuan në Edinburg me një avion të zakonshëm dhe madje (çfarë suksesi) kaluan regjistrimin dhe hipjen me njerëz të thjeshtë. .

Vlen gjithashtu të theksohet se një ditë vendosa të pyes se si jetojnë bankat e Londrës. Bankat më të mëdha dhe më të famshme në Londër janë HSBC, Barclays, Lloyds TSB. Unë vizitova HSBC sepse kisha nevojë të shkëmbeja para. Banka la një përshtypje shumë të këndshme. Nga banka më e madhe në Angli, ju prisni të shihni një turmë njerëzish në tavolinat e parave (sugjeron një analogji me një "bankë kursimi"), por në HSBC nuk ka aq shumë njerëz dhe ata shërbehen shpejt. Banka ka gjithashtu disa makina, kështu që për operacionet bazë mund të mësoheni të punoni me to. Vetë banka ishte aq e këndshme dhe interesante sa vendosa të studioja kushtet për marrjen e kredive, hipotekave, si dhe normat e depozitave. Fatkeqësisht, jo të gjitha të dhënat ishin në broshurat e paraqitura, por normat e depozitave atje janë një renditje më e ulët se e jona, gjë që përgjithësisht është e kuptueshme. Nuk do të hyj në përfundimet e mia për aspekte të tjera, por do të vërej vetëm se është mjaft e lehtë të gjesh një gjuhë të përbashkët me bankën. Megjithatë, do të bëj një rezervë se entuziazmi im për HSBC doli të ishte disi filistin. Kur lexova London Evening Standard, doli që banka po shkurtonte 30 mijë vende pune, po shiste prona jashtë Anglisë etj., domethënë po përjetonte ende pasojat e krizës.

Një tjetër vëzhgim interesant ishte një udhëtim në dyqanet dixhitale me pakicë (analoge të Euroset). Rezulton se në Evropë nuk i shesin telefonat ashtu, por i shesin vetëm me kontrata celulare. Kjo do të thotë, kostoja e telefonit tashmë përfshin koston e komunikimeve celulare. Kjo është arsyeja pse telefonat shiten nga vetë operatorët celularë, dhe jo nga shitës të specializuar. Dhe, duhet të them, zgjedhja e tyre e telefonave nuk është e madhe, dhe përveç kësaj, një person është i lidhur fort me operatorin e tij. Me një sistem të tillë, është mjaft e vështirë të krahasohen çmimet me tonat. Më duket se sistemi rus për shitjen e telefonave është më i përshtatshëm. Ndoshta britanikët mendojnë ndryshe. Dhe nëse jo, atëherë Evgeny Chichvarkin duhet urgjentisht të ndërtojë Euroset e tij në Britani.

Në total, zbulova 3 operatorë celularë në Londër - Vodaphone lokal, French Orange dhe T-Mobile. Vlen të përmendet se karta SIM e MTS vazhdimisht nxitonte midis këtyre tre operatorëve, duke lidhur operatorë të ndryshëm në vende të ndryshme. "Nëse keni roaming, kjo është e mirë, megjithëse e shtrenjtë - çdo minutë do të kushtojë rreth 2,50 dollarë. Mund të blini një kartë SIM nga një operator lokal - megjithatë, kur telefononi në Rusi nuk ka asnjë përfitim nga kjo. Por të gjitha thirrjet hyrëse (jo , Vërtetë, TË GJITHA thirrjet hyrëse) janë falas, prandaj, ata që mbeten në Rusi mund të blejnë lehtësisht një kartë telefonie IP dhe t'ju thërrasin lirë (një kartë SIM kushton rreth 8-10 paund).

Pasi studiova për telefona, u interesova për makinat. Kur pashë një nga shitësit që shiste makina të reja, nuk mund të rezistoja të hyja brenda dhe të krahasoja çmimet dhe disponueshmërinë e makinave. Pasi mësuan se isha rus, vajzat në recepsionin e shitësve Sytner BMW filluan të pyesnin në mënyrë aktive se çfarë lloj makine doja të blija. Duke kuptuar se jam interesuar për interes të pastër filistin, ata nuk u qetësuan fare, por nuk mundën të më shpjegonin se çfarë shesin më mirë, cilat janë kushtet e blerjes dhe gjithçka tjetër. Në fillim mendova se fajin e kishte anglishtja ime, por më vonë vajza vetë pranoi që javën e parë kishte punuar në sallon)). Nga rruga, shitësit e makinave të markave të shtrenjta janë të përqendruara kryesisht në zonën Harrods afër Lanesborough. Duhet të them se ato duken shumë të përshtatshme atje. Ka gjithashtu disa sallone për punëtorët e pasur me jakë të bardhë në Docklands dhe Piccadilly. Vura re marka masive në Baker Street.

Në përgjithësi, unë u godita nga bollëku i makinave të shtrenjta në Londër, veçanërisht në zonën e lartpërmendur Chelsea-Lanesborough-Hyde Park. Ka shumë më tepër prej tyre për njësi sipërfaqe sesa edhe Moska. Dhe ajo që vlen të përmendet është se në Rusi një makinë premium duhet të jetë apriori e zezë, por këtu ka një larmi ngjyrash. Pra, Rolls-Royces vijnë në vjollcë, blu, jeshile dhe blu të hapur. Për më tepër, ndryshe nga Rusia, pronari i një Rolls-Royce, Bentley, Jaguar ose Aston Martin nuk mund të qortohet këtu për mos mbështetjen e industrisë vendase të automjeteve. Kjo është pikërisht ajo që ai mbështet)) Por pronarët e Audive, BMW-ve ose Mercedes më të thjeshtë nuk e bëjnë këtë.

Dhe në përfundim: mos kini iluzione për Anglinë. Ashtu si në Rusi apo Itali, këtu ka shumë mashtrues, çantat vidhen në bare, autobusët mund të vonohen për 2 orë, dalja e metrosë mund të mbyllet pa paralajmëruar askënd paraprakisht dhe një tren në distanca të gjata në vapën e verës. mund të udhëtojë lehtësisht pa ajër të kondicionuar dhe ekuipazhi me ngurrim të plotë zgjidh disi këtë problem.

Pika e pesëmbëdhjetë: Rusët në Londër

Nëse papritmas nuk mund të komunikoni me një britanik, mbani mend se bashkatdhetarët tanë mund t'i gjeni shumë lehtë - për fat të mirë, ka shumë, shumë prej tyre në Londër, si dhe në Paris. Kështu, në muzeun Victoria dhe Albert u ulëm të pushonim në një stol, ndërsa dy rusë ishin ulur pas nesh. Më pas ata u larguan, dhe në vend të tyre u ulën nga askund rusë të tjerë)) Dhe kjo përkundër faktit se nuk kishte asnjë grup turne atje në atë kohë.

Ne pamë shumicën e bashkatdhetarëve tanë në zonën e Hyde Park drejt Knightsbridge Street, dyqani i mallrave Harrods, hoteli Lanesborough dhe zona e Chelsea. Duke gjykuar nga bollëku i fjalës ruse, janë pikërisht këto lagje të shtrenjta që kanë zgjedhur bashkatdhetarët tanë. Pastaj lexojmë në udhëzues se kjo është vërtet kështu. Përgjatë Rrugës Knightsbridge mund të gjeni lehtësisht një grua bionde të hollë me syze me një çantë pazari nga Harrods, duke folur në një telefon celular në rusisht.

Vlen të përmendet veçanërisht Lanesborough, jo shumë larg nga i cili vetëm supermakinat vrapojnë përgjatë një rruge të qetë përgjatë Hyde Park. Pashë disa Ferrari me radhë, disa Aston Martin, një Rolls-Royce, disa vetura të shtrenjta retro, një Bentley dhe shumë e shumë më tepër. Ndihet ndjesia se kjo rrugë luan rolin e tapetit të kuq të Kanës për makina. Në fillim thjesht gulçoni, për shembull, kur shihni dy Aston Martin mjaft të rrallë në një semafor. Shkurtimisht, nuk e mendoja se do ta thosha këtë, por Moska nuk ëndërroi kurrë për një pasuri të tillë. Dhe në përgjithësi, nuk është për t'u habitur që bashkatdhetarët tanë kanë zgjedhur Lanesborough. Përveç ndërtesave të shtrenjta, Hyde Park është gjithashtu afër - dhe çfarë mund të dëshironi më shumë këtu. Por zona e Chelsea-t në të majtë të Knightsbridge pas dyqanit të mallrave Harrods, e cila konsiderohet gjithashtu një parajsë për rusët, më bëri më pak përshtypje. Sigurisht, ka edhe shumë shtëpi të shtrenjta dhe supermakina atje, por zona është shumë e vogël dhe pas Lanesborough nuk është më aq mbresëlënëse, megjithëse me shpresën për të parë diçka krejtësisht ekskluzive, më në fund eca në periferi të zonës pikërisht deri te ura mbi Thames, por nuk gjeta asgjë mbresëlënëse atje. Gjithashtu, fjalimi rus dëgjohet shumë shpesh në zonën e Regent's Park. Nuk e di se me çfarë lidhet kjo, por me sa duket edhe atje ka një lloj zone të privilegjuar.

Më në fund, në anën tjetër të Hyde Park ka edhe lagje ruse, por për të mesëm dhe të varfër. Ato në thelb fillojnë nga rruga qendrore Queensway për këtë zonë, ku gjetëm dyqanin Kalinka. Më pas rastësisht përfunduam në rrugën e Moskës, e cila më pas kryqëzohej me rrugën e Shën Petersburgut. Ne vazhduam të ecnim nëpër këto lagje dhe më pas u kthyem në Hyde Park. Dhe kulmi i surprizës sonë ishte ndërtesa më e bukur praktikisht në Hyde Park me një lloj njoftimi në cirilik. Kur u afruam na doli se ishte Ambasada Ruse!!! I rrethuar nga të gjitha anët me një ndalim të fotografimit, ai përshtatet me ato lagje elitare ruse që pamë në anën tjetër të Hyde Park. Ne vetëm mund të gëzohemi për zgjedhjen e shkëlqyer të vendndodhjes dhe ndërtesës për ambasadën.

Nuk mund ta injoroni restorantin në qendër të rrethit të rrokaqiejve Docklands. Quhet "Smolensky". Për ata që e kanë harruar, Alexander Smolensky ishte themeluesi i bankës SBS Agro në vitet '90, dhe më pas u transferua në Londër. Edhe djali i tij, Nikolai Smolensky, ka biznesin e tij në Britani. Në veçanti , ai "u bë i famshëm "blerja e kompanisë së motoçikletave Benelly dhe prodhuesit britanik të makinave sportive TVR, pasi që atëherë TVR ka falimentuar dhe është zhytur në harresë, ndër masat e tjera të marra nga Smolensky Prezantimi i sloganit "Jetesë Orgazmike" u var në vetëm disa ditë dhe u hoq me kërkesë të blerësve thellësisht të tronditur.

Ishte gjithashtu interesante të shihje zyrën e Aeroflot në Piccadilly. Për më tepër, një grua e zezë ishte ulur në recepsion. Epo, nuk do të befasoni askënd me baletet ruse, prodhime të "Vëllezërit Karamazov" që bërtasin nga postera të shumtë.

Në vend të një përfundimi:

Do të isha i lumtur nëse do ta gjenit historinë time të dobishme dhe informuese. Ndoshta shumë ka mbetur prapa skenave, ndaj mos ngurroni të bëni pyetje dhe të shkruani komente. Edhe një herë, shumë faleminderit për të gjithë ata që postuan historitë e tyre këtu - ata na ndihmuan shumë! Shihemi në MB!

Almdudler
22/08/2011 11:18

Mendimet e turistëve mund të mos përkojnë me opinionet e redaktorëve.

Shkurtimisht për atë që nuk duhet të harroni të shihni në Londër dhe rrethinat e saj.

Muzeu i Dylli i Madame Tussauds u shfaq në Londër 200 vjet më parë falë skulptores Marie Tussaud. Degët e këtij muzeu të famshëm ndodhen në shumë qytete të Evropës, Azisë dhe Amerikës. Koleksionet e personazheve të famshëm të dyllit në madhësi reale, pothuajse të padallueshme nga homologët e tyre njerëzorë, plotësohen rregullisht. Sigurisht, figurat e dyllit nuk japin autografe, por të bësh një selfie me një personazh të famshëm është gjithashtu e mirë.

Muzeu i zotit Ripley e besoni ose joështë një koleksion unik i gjërave më të çuditshme që themeluesi i muzeut, Robert Ripley, mblodhi mbi 40 vjet të udhëtimeve të tij nëpër botë.

Londra City- një qark ceremonial në qendër të Londrës, thelbi historik i qytetit, i formuar në bazë të qytetit të lashtë romak të Londinium. Qyteti është një nga qendrat më të mëdha financiare në botë. Roman Londinium u themelua si një port tregtar në vitin 47 pas Krishtit. Në fillim të shekullit të 3-të, romakët ndërtuan Murin e Londrës, i cili edhe sot e kësaj dite përcakton kufirin e qytetit. Romakët e braktisën Londrën në vitin 410 dhe kontrolli i zonës iu kalua anglo-saksonëve. Gjatë Mesjetës, Londra iu nënshtrua disa herë shkatërrimeve të rënda, zjarreve, rindërtimit dhe rindërtimit. Ndërtesat më të dukshme në qytet janë mbetjet e murit romak, Kulla e Londrës(1078), Katedralja e Shën Palit (1708), Ura e Kullës (1894), rrokaqiejt Kulla 42, Mary Axe, Aaron Tower.

Covent Garden ose Teatri Mbretëror - një nga shtëpitë më të famshme të operës në botë. Emrin e ka marrë nga vendndodhja e tij: Covent Garden është një zonë në qendër të Londrës, në pjesën lindore të West End. Ndërtesa moderne e Teatrit Mbretëror, e cila u hap në 1858, është e treta që qëndron në këtë vend. Shtëpia e parë e operës u shfaq këtu në 1732. Gjatë historisë së saj gati 300-vjeçare, kompanitë e operës dhe baletit të Royal Opera kanë arritur një nivel të klasit të parë të përsosmërisë. Repertori i Covent Garden përfshin perlat e artit klasik të interpretuara pothuajse çdo ditë.

Muzeu Britanik(1753) - muzeu kryesor historik dhe arkeologjik i Mbretërisë së Bashkuar dhe një nga muzetë më të mëdhenj të artit në botë. Koleksioni i muzeut përfshin koleksionet më të mëdha të mumieve dhe sarkofagëve në Perëndim, antikitetet e Mesopotamisë, porcelanin kinez, Sutra e Diamantit - libri më i vjetër i shtypur në botë (868), moai nga ishulli i Pashkëve, objekte të Romës së Lashtë, Greqia e lashtë, Evropa e lashtë dhe mesjetare, një nga koleksionet më të mëdha të grafikave dhe gravurave: Michelangelo, Raphael, da Vinci, Durer, Rembrandt, Blake. Goya.

Galeria Kombëtare e Arteve(1824) - muze në sheshin Trafalgar, një nga muzetë më të famshëm të artit në botë. Koleksioni i Galerisë Kombëtare përmban më shumë se 2000 shembuj të artit nga shekujt 13 deri në 20, duke përfshirë origjinalet e "Venus me një pasqyrë" nga Velazquez, "Venera dhe Marsi" nga Botticelli, "Madonna e shkëmbinjve" nga da Vinci. , “Aldobrandini Madonna” nga Raphael Santi, “Sunflowers” ​​van Gogh.

Oksfordit- Kryeqyteti i qarkut të Oxfordshire, qëndron në brigjet e Thames, 90 km nga Londra. Përmendja e parë e qytetit në Kronikën Anglo-Saksone daton në vitin 912. Qyteti fitoi famën e tij botërore, natyrisht, falë Universitetit, i cili edhe sot e kësaj dite është një nga 10 institucionet më të mira të arsimit të lartë në botë. Data e themelimit të Universitetit nuk dihet, por përmendja e parë e tij daton në vitin 1096. Ai përbëhet nga 38 kolegje dhe 6 bujtina (institucione arsimore të rendeve të ndryshme fetare). Universiteti i Oksfordit është gjithashtu qendra më e madhe kërkimore. Me mbi 100 degë, Biblioteka e Oksfordit është biblioteka më e madhe universitare në Mbretëri. Përveç shumëllojshmërisë së madhe të specialiteteve që mësohen në Universitet, më shumë se 300 grupe interesi janë organizuar për rekreacionin dhe kohën e lirë të dobishme të studentëve në Oksford. Ndër të diplomuarit më të famshëm të Oksfordit janë Christopher Wren, John Tolkien, Lewis Carroll, Roger Bacon, Margaret Thatcher.

Westminster Abbey. Përmendjet e para të Kishës Perëndimore (eng. Ministri i Perëndimit) St. Pjetri daton në shekullin e VII. Kisha gotike që shohim sot është ndërtuar me ndërprerje mbi 500 vjet! vjet (nga 1245 deri në 1745). Sipas traditës, këtu zhvillohen ceremonitë e kurorëzimit të monarkëve anglezë dhe këtu varroset hiri i tyre. Por nuk janë vetëm mbretërit e varrosur në Westminster Abbey: në transeptin jugor është Këndi i Poetëve, ku do të gjeni monumente dhe pllaka që dëshmojnë për artistët e varrosur këtu, duke përfshirë William Blake, Charles Dickens, John Milton, David Garrick, Robert Browning, Thomas Eliot, Laurence Olivier.

Hampton Court- ansambël pallati dhe parku në stilin e vonë gotik dhe barok. E vendosur në brigjet e Thames, 18 km në jugperëndim të Londrës qendrore. Ndërtesat e para në Hampton Court datojnë në 1514. Fillimisht i përkiste kardinalit Thomas Wolsey, i cili më vonë ia dha mbretit Henry VIII, dhe pallati u bë pallati kryesor për një kohë të gjatë. vendbanimi i vendit mbretërit anglezë. Gjatë Revolucionit Anglez, në 1647, këtu u burgos mbreti Charles I, pas ekzekutimit të të cilit pallati ra në duart e Republikës. Pas restaurimit të Stuart në 1660, pallati u kthye në kurorë. Nën William III dhe Mary II, ansambli i pallatit u zgjerua në stilin barok sipas dizajnit të Christopher Wren. Nga shekulli i 19-të, pallati ishte shkatërruar, por nën Victoria, pallati u restaurua dhe Mbretëresha e hapi atë për publikun e gjerë, duke transferuar menaxhimin e Hampton Court në qeverinë britanike.

Stonehenge- një kompleks guri megalitik i epokës së vonë të gurit, i vendosur 13 km nga qyteti i Salisbury. Metoda e datimit me radiokarbon përcakton moshën e ndërtesës - nga 4 në 5 mijë vjet. Legjendat mesjetare i atribuojnë Stonehenge statusin e një vendstrehim Druid dhe e lidhin historinë e origjinës së tij me emrin e magjistarit Merlin, i cili e ngriti këtë strukturë me urdhër të mbretit të britanikëve në kujtim të betejës me saksonët. Shkencëtarët modernë kanë arritur në përfundimin se Stonehenge ishte një observator i lashtë dhe një lloj kalendari: me ndihmën e këtij dizajni është e mundur të përcaktohet dita e solsticit veror, të gjurmohen fazat e hënës dhe të parashikohen eklipset diellore dhe hënore. Në territorin e Stonehenge u zbuluan edhe varrime që datojnë nga shekujt VII - IV. para Krishtit e. Gurët blu të triliteve (struktura në formë U në qendër të henges) mbeten gjithashtu misterioze: materiali i tyre dha arsye për të besuar se ata ishin sjellë nga malet Preselli në Uellsin jugor, por në kohën tonë kjo teori është hedhur poshtë. dhe, për më tepër, pavarësisht nga ngjashmëria e tyre e jashtme as identike në origjinë gjeologjike.

Kështjella Windsor. Pas pushtimit norman të vitit 1066, me urdhër të William I, një unazë kodrash artificiale me fortifikime kështjellash u ndërtua rreth Londrës. Një nga pikat më të rëndësishme strategjike ishte kështjella në brigjet e Thames pranë Pyllit Windsor. Në vitin 1110, Henri I e bëri këtë kështjellë një rezidencë mbretërore dhe vazhdoi fortifikimet prej guri rreth kodrës me një ndërtesë prej druri. Gjatë historisë së saj pothuajse mijëravjeçare, kalaja u rrit dhe u zgjerua në përputhje me stilet arkitekturore të epokave, shijet e monarkëve dhe aftësitë e tyre financiare. Rindërtimi i fundit i kështjellës daton në vitin 1993, i cili u shkaktua nga një zjarr masiv më 20 nëntor 1992. Sot, Kështjella Windsor është kështjella më e madhe e banimit në botë dhe është një simbol i monarkisë së palëkundur britanike.

Kulla e Londrës, si Kështjella Windsor, u rrit në brigjet e Thames nga një kështjellë mbi një tumë sipas të njëjtit dekret të Uilliam Pushtuesit në 1066. Ndërtesa e parë prej guri e Kullës, e ruajtur deri më sot, ishte Kulla e Bardhë ( Kulla e Bardhë). Në shekullin e 12-të, nën Mbretin Riçard Zemër Luani, u ndërtuan disa kulla të tjera me lartësi të ndryshme, u ngritën mure të fuqishme fortesash dhe u hap një hendek i thellë. Kështu Kulla u bë një nga kështjellat më të pathyeshme në Evropë.
Tashmë nga fundi i 12-të deri në mesin e shekullit të 20-të. një pjesë e Kullës filloi të përdorej si burg. Gjatë Reformimit, Mbreti Henri VI, princat Edward V dhe Richard, Mbretëresha Anne of Boley, Catherine Howard dhe Jane Grey u burgosën dhe u vranë në Kullë. Më shumë se 1500 trupa të prerë koka të të burgosurve që u ekzekutuan publikisht në Tower Hill afër kështjellës janë varrosur në bodrumin e Kapelës së Kullës.
Në shekullin e 13-të, një pjesë e Kullës u shndërrua në një kopsht zoologjik mbretëror, banorët e parë të të cilit ishin luanët e Gjonit pa tokë. Fillimisht, kopshti zoologjik u zhvillua për t'u argëtuar mbretërit dhe shoqëria e tyre, por një ditë banorët e zakonshëm të qytetit panë teksa ariu i arratisur i Henry III peshkonte në Thames. Në shekullin e 16-të, Elizabeth I hapi kopshtin zoologjik për vizitorët, dhe në vitet 1830 kafshët u transportuan në kopshti zoologjik i ri në Parkun Ritzhens.
Për më shumë se 5 shekuj, dega kryesore e nenexhikut anglez dhe arsenali mbretëror ishin vendosur në Kullë. Që nga shekulli i 17-të, Thesari Mbretëror ka qenë i hapur për vizitorët në Kullë, ndër ekspozitat e së cilës është diamanti më i madh në botë, Cullinan I.
Që nga kohra të lashta, sorrat kanë qenë banorë të përhershëm të Kullës. Sipas legjendës, në ditën kur korbat do të largohen nga Kulla, Anglia do të bjerë në një fatkeqësi të madhe.

Greenwich- historikisht një qytet port në juglindje të Londrës, i cili tani është bërë zona e Londrës së Madhe. Tërheqja kryesore e Greenwich është Observatori Mbretëror. Ajo u hap nën Charles II, në 1675, sipas projektimit të Christopher Wren. Astronomi i parë që punoi në observator ishte John Flamsteed, për nder të të cilit ndërtesa mori emrin e saj të dytë - Shtëpia Flamsteed. Observatori i Greenwich është bërë praktikisht baza për matjet: meridiani kryesor është tërhequr përmes tij - fillimi i gjatësisë, dhe që nga 16 dhjetori 1993, në qiellin e natës të Londrës mund të shihni një rreze të gjelbër të ndritshme të meridianit kryesor, duke u larguar ndërtesa e observatorit në veri. Në vitin 1833, mbi observatorin u instalua një "top kohor", i cili zbret ndjeshëm çdo ditë saktësisht në orën 1 pasdite. Sot, Observatori Greenwich strehon një muze të instrumenteve astronomike dhe lundruese, pjesë e Muzeut Kombëtar Detar. Turistët rusë që vizitojnë observatorin do të befasohen këndshëm kur takojnë bashkatdhetarin e tyre - një monument për Yuri Gagarin u ngrit këtu në 2013. Duke vazhduar temën hapësinore, Planetari i Peter Garrison u hap në Greenwich në 2007.

NË Për herë të parë në ekzistencën e blogut tim, unë do të largoj këdo që të vizitojë diçka. Po flasim për Stonehenge, sepse vizita në të është një nga zhgënjimet kryesore që më ka ndodhur gjatë udhëtimeve të mia të shumta.

Stonehenge, i listuar në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, është një strukturë megalitike prej guri të rrumbullakosur. Interesi kryesor është qëllimi i kësaj ndërtese, për të cilin shkencëtarët ende po debatojnë. Ekzistojnë disa hipoteza kryesore: disa e konsiderojnë Stonehenge si një vend adhurimi për Druidët, të tjerët - një observator antik për vëzhgimin e yjeve, dhe të tjerët - një vend i shenjtë funeral. Gjatë vizitës suaj do t'ju jepet një guidë audio, ku do t'ju tregojnë për të gjitha këto teori, por në përgjithësi ka vetëm gurë dhe asgjë tjetër, kështu që nuk do të rekomandoja vozitje dhe humbje kohe, përveç nëse Stonehenge zë një vend të nderuar në dhjetë vendet kryesore që duhet t'i vizitoni gjatë gjithë jetës.

Në vend të kësaj, merrni kohën tuaj për të shëtitur nëpër Salisbury, qytetin historik ku niset autobusi turistik për në Stonehenge. Përveç afërsisë me strukturën e famshme prej guri, Salisbury është i famshëm për katedralen e tij të bukur, e ndërtuar në shekullin e 13-të. Pikërisht këtu ruhet një nga katër kopjet e Magna Carta, pjesa e parë e legjislacionit në historinë angleze që kufizon pushtetin mbretëror.

Që nga viti 1227 të martën dhe të shtunën shesh qendror Qyteti pret një panair tradicional, i cili tërheq fermerët vendas.

Si të arrini atje:

Një tren shkon në Salisbury çdo gjysmë ore nga stacioni London Waterloo çdo ditë, udhëtimi me tren zgjat 1.5 orë, bileta kushton 35-40 euro.

Ka një autobus turistik nga stacioni Salisbury në Stonehenge. Biletat e autobusit dhe vizitat në Stonehenge mund të blihen paraprakisht në faqen e internetit.

Ndiqni gjurmët e romakëve dhe Jane Austen në Bath

I ndodhur në brigjet e lumit Avon, qyteti Bath ishte i famshëm gjatë pushtimit romak të Britanisë, kur u ndërtuan banjat e famshme romake, të cilat u restauruan dhe u kthyen në muze (Banjët Romake, adresa - Rruga e Kishës Abbey, kostoja e biletave 15,5 £). Burimet e nxehta, të cilat ekzistonin edhe para ndërtimit të banjove, u nderuan nga fiset lokale të britanikëve dhe u konsideruan si shenjtërorja e perëndeshës Sulis (prandaj emri romak për banjat - Aqua Sulis), të cilin romakët e identifikonin me Minerva. Është qesharake që njerëzit vinin në banjë jo vetëm për t'u larë, por edhe në kërkim të drejtësisë: arkeologët gjetën të ashtuquajturat "pllakat e mallkimit", në të cilat njerëzit i shkruanin lutjet e tyre perëndeshës nëse dikush i trajtonte padrejtësisht (për shembull, vidhte rroba në banjë).

Një tjetër ndërtesë e dukshme është Gjysmëhëna Mbretërore, e ndërtuar në shekullin e 18-të nga arkitekti John Wood. Zhvillimi fillimisht u quajt thjesht 'Gjysmëhëna', me mbiemrin 'Royal' u shtua vetëm në shekullin e 19-të kur Duka i Jorkut jetonte në numrat 1 dhe 16. Gjysmëhëna mbretërore tani ka një hotel dhe një muze, dhe disa nga shtëpitë përmbajnë zyra dhe ambiente banimi me shumë apartamente.

Por qyteti Bath më së shumti ngjall asociacione me shkrimtaren e famshme Jane Austen: dy nga romanet e saj, Persuasion dhe Northanger Abbey, zhvillohen në Bath. Qyteti ka një muze të Jane Austen (adresa - Rruga Gay 40, bileta e hyrjes kushton 11 paund, orët e hapjes janë në faqen e internetit), ekspozita e së cilës i kushtohet jetës së qytetit Bath gjatë kohës së romaneve të shkrimtarit. Në katin e dytë ndodhet një dhomë e stilizuar e çajit Regency. Vendi është projektuar për turistët dhe veçanërisht zonjat e reja, të cilat ftohen të provojnë ëmbëlsirat e preferuara të zotit Darcy.

Si të arrini atje:Mund të shkoni nga Londra në Bath me tren nga Stacioni Paddington. Udhëtimi zgjat dy orë dhe kushton 33,10 £. Biletat mund të blihen paraprakisht në faqen e internetit.

Shihni se si studiojnë studentët britanikë

Kur jeni në Angli, duhet të vizitoni patjetër Oksfordin ose Kembrixhin për të thithur shpirtin studentor dhe për të bredhur nëpër qytete dhe kampuse komode. Udhëtimi për në njërën dhe tjetrën është pak më shumë se një orë me tren. Zgjedhja ime ra në Oksford, sepse doja ta kombinoja udhëtimin me një vizitë në Pallatin Blenheim, për të cilën do të diskutohet pak më tej.

Vetë qyteti i Oksfordit daton në kohën e Anglo-Saksonëve dhe quhej Oxenaforda, që do të thoshte Ford of Oxen ("Bull Ford"). Megjithatë, qyteti fitoi famë tashmë në mesjetë, me shfaqjen në shekullin e 12-të të kolegjeve të para të Universitetit të ardhshëm të Oksfordit, institucionit më të vjetër të arsimit të lartë në gjuhën angleze në botë. Meqë ra fjala, është qesharake që në shekullin e 13-të pati përplasje midis njerëzve të ditur të universitetit dhe banorëve të qytetit, pas së cilës të parët u larguan nga vendbanimi dhe themeluan Universitetin e Kembrixhit.

Pothuajse çdo ndërtesë e dukshme në qytet është pjesë e kampusit të Universitetit të Oksfordit. Një ndërtesë e bukur e rrumbullakët e ndërtuar në stilin palladian, Kamera Radcliffe (adresa: Sheshi Radcliffe) strehon dhomën e leximit të Bibliotekës Bodleian, depozitën kryesore të librave të Universitetit dhe bibliotekën e dytë më të madhe pas Bibliotekës Britanike. Shkolla e Hyjnisë aty pranë do të duket e njohur për fansat e filmit: disa skena nga Harry Potter u filmuan këtu. Dhe ndër ndërtesat e kolegjit, më të bukurat janë ndërtesat antike të Kolegjit Keble (adresa - Parks Road) dhe Kolegjit Exeter (adresa - Rruga Turl), ku katedralja kolegjiale është veçanërisht e bukur.

Gjatë qëndrimit në Oksford, duhet të vizitoni patjetër muzetë, hyrja në të cilët, ndryshe nga disa kolegje, është falas. Muzeu i Historisë Natyrore (adresa - Parks Road, orari i hapjes nga 10 deri në 17.00, i mbyllur të hënën) ka një koleksion të shkëlqyeshëm të fosileve dhe shumë informacione të dobishme në lidhje me kërkimin mbi origjinën e planetit tonë dhe të botës së gjallë. Nëpërmjet tij mund të hyni në Muzeun e Rivers Pitt, kushtuar arkeologjisë dhe antropologjisë. Muzeu Ashmolean (adresa - Rruga Beumont, e hapur nga ora 10 deri në 17.00, e mbyllur e hënën) strehon vepra nga Michelangelo, Da Vinci, Rubens, Picasso dhe shumë të tjerë, dhe Muzeu i Historisë së Shkencës (adresa - Rruga e gjerë, orët e hapjes nga Nga ora 12 deri në 17.00, e hëna është ditë pushimi) në një vend nderi varet një tabelë në të cilën vetë Albert Einstein shkroi në 1931.

Si të arrini atje:

Një tren special i Oxford Tube shkon nga Stacioni Victoria në Oxford çdo 12-20 minuta. Bileta kushton 17 £ nëse ktheheni të nesërmen, ose 20 £ nëse ktheheni brenda tre muajve (logjika është e çuditshme, të them të drejtën), dhe treni zgjat 100 minuta.

Ju gjithashtu mund të arrini atje nga stacioni Paddington me tren të rregullt. Biletat kushtojnë 20 £ dhe udhëtimi zgjat pak më shumë se një orë.

Mësoni për fëmijërinë e Churchillit

Në Angli ekzistojnë të ashtuquajturat "shtëpi të thesarit" - dhjetë nga pronat më luksoze dhe ansamblet e pallateve dhe parqeve që u përkasin familjeve më të famshme të Britanisë. Të gjithë kanë një pengesë të vetme - të gjitha janë të vendosura jashtëzakonisht të papërshtatshme, kështu që pothuajse duhet të përdorni qen për të arritur atje. Me përjashtim të një gjëje - Pallati Blenheim, i cili ndodhet afër Oksfordit.

Pallati Blenheim nuk është vetëm rezidenca e Dukës së Marlborough, por edhe e vetmja pasuri jo mbretërore që mban emrin e një pallati. Pallati u ndërtua në 1704-1706. për John Churchill, i cili vinte nga një familje aristokratësh të varfër, i cili ishte shumë i suksesshëm në shërbimin e tij, për të cilin mbreti William III i dha atij tokë në Oxfordshire për ndërtimin e një pasurie dhe titullin Duka i Marlborough.

Mbajtja e pallatit nuk ishte një kënaqësi e lirë dhe për shkak të humbjeve të disa brezave, dinastia Marlborough ishte e zhytur në borxhe. Nga fundi i shekullit të 19-të, gjendja e familjes dhe e pallatit ishte aq e mjerueshme sa Charles, Duka i 9-të i Marlborough, duhej të kërkonte masa urgjente për të zgjidhur problemet financiare. Në 1896, ai u martua me Consuela Vanderbilt, vajzën e një manjati hekurudhor dhe trashëgimtare e një prej familjeve më të pasura të Amerikës. Falë fluksit para të gatshme Fillon restaurimi i Pallatit Blenheim, ambientet më të pasura të të cilit janë ruajtur deri më sot.

Por pallati fitoi famën e tij më të madhe tashmë në shekullin e 20-të, si pasuria ku lindi Sir Winston Churchill. Churchill jetoi në pasurinë e familjes së babait të tij vetëm për dy vjet, pas së cilës familja u zhvendos në Dublin, ku gjyshi i tij mori postin e Zëvendës Mbretit të Irlandës dhe babai i Churchill u bë sekretari i tij personal. Megjithatë, është në Pallatin Blenheim që një pjesë e konsiderueshme e ndërtesës i kushtohet një ekspozite të gjerë kushtuar "Britanit më të madh" dhe familjes së tij.

Pallati është i rrethuar nga një park me peizazh të mrekullueshëm, i cili ia vlen një shëtitje, duke përfshirë Maze Marlboro, një labirint i gjelbër i punuar me mjeshtëri. Nga rruga, shumë filma u filmuan në park, duke përfshirë Hirushen e Kenneth Branagh, 007: Spectre dhe The Young Victoria.

Pallati është i hapur nga 10.30 deri në 17.30, parku nga 9.00 deri në 18.30. Një biletë për pallatin dhe parkun kushton 24,90 funte dhe vetëm parku kushton 15,90 funte. Mund të përfitoni 30% zbritje nëse tregoni biletën tuaj të autobusit në hyrje. Të gjitha informacione të dobishme në dispozicion në faqen e internetit të pallatit.

Si të arrini atje:

Blenheim Palace shërbehet nga autobusi S3 nga Stacioni Qendror i Oksfordit. Udhëtimi zgjat gjysmë ore.

Zhyt në një botë magjike

Dhe pika e fundit e rekomandimeve të mia i kushtohet fansave të zjarrtë të magjistarit britanik me syze - Harry Potter. Jo shumë larg Londrës, u hap parku i Warner Brothers Studio Tour, ku, ndryshe nga homologët e tij amerikanë, nuk do të hipni në udhëtime të stilizuara, por këtu ruhen rekuizitat origjinale nga filmat dhe shumë nga peizazhet janë rikrijuar. duke përfshirë dhomën kryesore të ndenjes në Gryffindor, Salla e Madhe dhe Kasollja e Hagridit. Dhe vetëm kohët e fundit, në fund të marsit, ata hapën një vend të ri - Pyllin e Ndaluar. Shumë objekte janë "të animuara", megjithëse jo me ndihmën e magjisë, por me teknologjinë, kështu që hidhini një vështrim nga afër ekspozitave.

Ju duhet të blini biletën tuaj paraprakisht në faqen e internetit. Pranimi bëhet me seanca, kështu që është më mirë të mbërrini 15-20 minuta përpara kohës së caktuar.

Si të arrini atje:

Ka dy mënyra të përshtatshme. E para është përdorimi i autobusit të dedikuar të transportit që shkon nga Baker Street dhe Victoria Station, bileta e autobusit kushton 31 £ kthim. Bileta duhet të blihet paraprakisht në faqen e internetit.

E dyta është të shkoni nga stacioni London Euston në stacionin Watford Junction, nga ku një anije shkon çdo 15 minuta. Një biletë treni do t'ju kushtojë 22,20 £ kthim, një biletë kthimi për anijen është 2,50 £ të tjera (mund të paguani shoferin). Në total, kursimet në krahasim me opsionin e parë do të jenë vetëm 6 paund, ndaj mendoni mirë.