Pixabay fotod

Facebook

Twitter

London on igati kallis linn. Ometi on äärelinnas elamine tunduvalt odavam kui pealinnas. Saime teada, millistes Londoni lähedal asuvates piirkondades saab eluasemeid osta, kui Londoni hinnad on liiga karmid.

Ekspertide sõnul on Wellinborough linn kõige paremini ligipääsetav. Siin on tüüpilise maja keskmine maksumus 183 000 naela.

Teisel kohal on Peterborough, mis kuulub regulaarselt "Suurbritannia koledamate kohtade hulka". Siin on keskmine majahind 189 000 naela ja aastapilet maksab umbes 7500 naela.

Nimekirjas domineerivad 1960. aastatest pärit kõrghoonete ja betoonmajadega linnad, mis on ehitatud sõjajärgsetel aastatel. Sealhulgas Swindon ja Luton, mis on Londonist tunnise autosõidu kaugusel. Kohalikud elanikud peavad aga reisikuludeks kulutama 2–8 tuhat naela aastas.

10 parimat taskukohast Londoni äärelinna

Wellingborough on linn Northamptonshire'is, mis asub Neeni jõe põhjakaldal. Vana linnaosa asub mäenõlvadel. Siinkohal tasub tähelepanu pöörata Irchesteri maapargile – paigale, kus kohalikud piknikutavad ja koertega jalutavad. Siin on ka tõeline džungel – Jungle Parc. Ajaloohuvilistel soovitatakse tutvuda Wellingborough muuseumiga, kus saate tutvuda linna ajalooga. Ja jalutuskäik mööda linna tuleks lõpetada vanas perepubis Hart Family Brewers (nad ütlevad, et siinne õlu on maitsev).

Majade hinnad: 46 000 - 1 200 000 naela

Kaugus Londonist: umbes 112 km

Peterborough on tööstuslinn Cambridgeshire'is. Nad ütlevad, et siin saate tunda tõelise Inglismaa vaimu. Lisaks on siin peaaegu võimatu turiste kohtuda. Kuigi linnas on vaatamisväärsusi: Pühade Peetruse, Pauluse ja Andrease katedraal (asutatud 655. aastal, ehitatud normannide stiilis), muuseum ja kunstigalerii, kus hoitakse sajanditevanuseid eksponaate, Burley mõis (häärberit peetakse 14. sajandi inglise arhitektuuri näide), pronksist monument sajandil Flag Fen, kolme järvega park - Nene park.

Majade hinnad: 5000–2 750 000 naela

Kaugus Londonist: 160 km

Kettering asub Kesk-Inglismaal Northamptonshire'i põhjaosas Ise jõe (Neeni lisajõgi) ääres. Seal on palju tehaseid ja vähe turiste. Ketteringis pole arhitektuurimälestisi ega muuseume, küll aga on suurepärane park – Wicksteed Park. See on suurepärane koht perega lõõgastumiseks.

Majade hinnad: 19 950–1 275 000 naela

Kaugus Londonist: 132 km

Chatham on suur linn Ühendkuningriigis Kentis, mis kasvas 1568. aastal Medway jõel asuva olulise laevatehase ümber. Chatham on koos Gillinghami ja Rochesteriga osa Medway suurlinnapiirkonnast (seda juhib üks asutus, mis hõlmab maakonnanõukogu ja piirkonnanõukogu volitusi).

Majade hinnad: 57 500 - 750 000 naela

Kaugus Londonist: 53 km

Swindon on linn Inglismaal Edela-Inglismaal Wiltshire'i tseremoniaalses krahvkonnas.Swindoni lähedalt läbiv peamine kiirtee on Londonit ja Walesi ühendav kiirtee M4. Linn on tuntud arvukate ringristmike poolest, millest tuntuim on "maagiline ringristmik" – 6 tee ristumiskoht 5 ringristmikul.

Majade hinnad: 32 500 - 1 150 000 naela

Kaugus Londonist: 130 km

Rugby on linn Inglismaal Warwickshire'is, mis asub Avoni jõe ääres, 21 km Coventryst idas. Kui arvate, et ragbi sündis selles linnas, oleks teil õigus. Just siin ühes 1567. aastal asutatud koolis tekkis see spordiala.

Majade hinnad: 28 750–975 000 naela

Kaugus Londonist: 138 km

Luton piirneb lõunas, läänes ja põhjas Central Bedfordshire'i ühtse üksusega ning idas Hertfordshire'i maakonnaga. Linn on kuulus General Motors Corporationi Vauxhalli autotootmistehase poolest.

Luton on turistide seas populaarne, eriti talvel, kui tuled vilguvad ja kõikjal valitseb jõulumeeleolu. Lutoni peamiste vaatamisväärsuste hulka kuuluvad raekoda ja vapustav Wardowni park, kus asuvad Lutoni muuseum, St Mary kirik ja kunstigalerii.

Majade hinnad: 25 000 - 2 900 000 naela

Kaugus Londonist: 55 km

Northampton on linn Nene jõe ääres. Linna vaatamisväärsus on Northamptoni loss, mis ehitati 1084. aastal. See oli hiljuti rekonstrueeritud.

Majade hinnad: 4 495 - 1 295 000 naela

Kaugus Londonist: 109 km

Basildon on linn Inglismaal Essexis. Just selles linnas asutati 1980. aastal grupp Depeche Mode. Aastatel 1984–1998 toodeti siin ka Gordoni džinni. Basildonis on palju skulptuure ja seal on isegi pärandirada – rida skulptuure ja arhitektuurimälestisi. Linnas on ka palju parke, kus saab perega lõõgastuda.

Majade hinnad: 15 000 - 1 400 000 naela

Kaugus Londonist: 53 km

Sittingbourne on tööstuslinn Inglismaa kaguosas. Linn areneb kiiresti, seal on palju elamukomplekse ja maju. Sellest hoolimata on linnas parke ja aururongisõite läbi linna maaliliste paikade.

Majade hinnad: 15 000 - 1 250 000 naela

Kaugus Londonist: 72 km

Veel huvitavaid asjumeie rühmades sisse

Suurbritannia on mitmetahuline riik, mille ilu ei piirdu ainult Londoniga. Isegi väikseim küla väärib siinse ränduri tähelepanu. Täna valisime välja kümme Ühendkuningriigi linna, mida iga reisija peaks vähemalt korra elus nägema!

Edinburgh

Šotimaa pealinna peetakse õigustatult üheks Suurbritannia romantilisemaks linnaks. Iidne arhitektuur suudab võluda ka kõige staažikamat reisijat ning kohalikud vaatamisväärsused panevad linnas plaanitust kauemaks jääma.

Kuhu minna:

Külastage Šotimaa rahvusmuuseumi, kus on üle kaheksa tuhande eksponaadi. Jalutage hotelli Balmoral lähedal, mille tornis on suur kell: seda peetakse pealinna üheks peamiseks vaatamisväärsuseks. Ja muidugi ärge unustage vaadata Princes Streeti, linna peatänavat, kus asuvad paljud butiigid ja Šotimaa rahvusgalerii.

Foto: valueapartments.co.uk 2

Brighton

Brighton on üks Ühendkuningriigi parimaid kuurorte, kuid see väärib külastamist mitte ainult suvel, vaid ka igal muul aastaajal. Inglismaa lõunarannikul kihab elu aastaringselt ning pikad jalutuskäigud muulil on regulaarne tegevus ka talvel. Kohalikud restoranid ja klubid ei jää alla isegi Londoni asutustele, sest Brightonis ei näi puhkusehooaeg kunagi lõppevat.

Kuhu minna:

Ükski reisija ei saa ignoreerida kuninglikku mereäärset elukohta, sest selle disain on kindlasti muljetavaldav. Hoone on ehitatud indo-saratseeni stiilis ning interjööris on ühendatud India ja mauride motiivid. Ärge unustage ronida ka maailma kõige õhemasse torni, .

Foto: bhmpics.com

Cambridge

Cambridge on üks Euroopa vanimaid ülikoolikeskusi, mis on kuulus oma iidsete kolledžite, sajanditevanuse arhitektuuri ja maalilise looduse poolest. Erinevalt ajaloolisest rivaalist Oxfordist on Cambridge'i elutempo rahulikum. Õpilased puhkavad siin tundide vahel murul ja istuvad õhtuti ajaloolistes pubides. Kõik linnas on läbi imbunud õppimise vaimust, sest just siin asub linn, mis andis maailmale umbes 100 Nobeli preemia laureaati.

Kuhu minna:

Jalutage King's College'i kabeli juures, mis on üks linna ikoonilisemaid hooneid, ja külastage Trinity College'i raamatukogu, kust leiate üle 55 000 raamatu, sealhulgas Shakespeare'i ja Newtoni käsikirjad. Ärge unustage lisada Fitzwilliami muuseumi, mis oli üks esimesi avalikke kunstigaleriisid Ühendkuningriigis. Seal saab näha Rubensi, Da Vinci, Rembrandti ja Picasso teoseid. Lõpuks sõitke mööda Cami jõge Becksi piirkonnas, kuna see reis võimaldab teil tutvuda linna loodusliku ilu ja arhitektuuriga, sealhulgas kuulsa 1749. aastal ehitatud puidust matemaatilise sillaga.

Foto: shutterstock 4

York

Te ei leia kogu Põhja-Inglismaalt keskaegsemat linna kui York. See on erakordse ajaloolise ja kultuurilise rikkusega koht. Siin tahad veeta tunde rännates mööda iidseid kitsaid võrku põimitud tänavaid, mille keskmes on gooti stiilis York Minster. Iidse arhitektuuri kõrval on koht ka igale reisijale nii vajalikele kaasaegsetele asutustele: restoranidele, kohvikutele ja pubidele.

Kuhu minna:

York Minster on number üks vaatamisväärsuste loendis, mida peaksite Yorkis nägema. Seda peetakse suurimaks keskaegseks templiks kogu Põhja-Euroopas ja üheks kaunimaks gooti ehitiseks kogu maailmas. Külastage Yorkshire'i muuseumi, kus on üle miljoni artefakti – mõned neist on üle 500 000 aasta vanad. Ikoonilisemate seas on 6. sajandist pärit keiser Constantinuse büst, Rooma Yorki kaardid ja mudelid ning iidsete loomade skeletid. Ja muidugi ärge unustage jalutamast mööda Shamblesi – tänavat, kus on autentsed majad ja hooned, millest paljud on ehitatud 14. sajandil.

Foto: shutterstock 5

Glasgow

Šotimaa suurim linn on viimastel aastakümnetel kiiresti arenenud, võimaldades sellest kujuneda iidsete kultuurimälestistega kaasaegseks metropoliks. Glasgow'd peetakse õigustatult ka Šotimaa kunstide keskuseks, kuna seal korraldatakse arvukalt muusikafestivale ja muid üritusi, mis meelitavad kohale külalisi üle kogu maailma.

Kuhu minna:

Kaasaegse arhitektuuri asjatundjad ei saa ignoreerida transpordimuuseumi, mis näitab Glasgow transpordi arengu ajalugu. Ja isegi kui muuseumieksponaadid pole teile eriti huvitavad, tasub vähemalt näha kuulsa arhitekti Zaha Hadidi kavandatud hoone enda disaini, mis näeb välja väga futuristlik. Rembrandti, Rubensi, Van Goghi ja Dali maale saate vaadata Šotimaa enimkülastatud Kelvingrove'i kunstigaleriis ja muuseumis. Kultuurikogemuse lõpetamiseks minge Glasgow Theatre Royalisse, et vaadata klassikalist inglise draama.

Foto: eurohostels.co.uk 6

Nottingham

Suurbritannia südames asuv Nottingham on Nottinghamshire'i suurim linn. Seda ümbritseb Robin Hoodi legendide poolest kuulus Sherwoodi mets ja linnas endas on selle kangelase monument. Nagu paljudes teistes Briti linnades, on ka Nottinghamil erinevad stiilid ja ajastud, sest autentsete sajanditevanuste hoonete kõrval võib näha moodsaid hooneid.

Kuhu minna:

Võib-olla on linna populaarseim vaatamisväärsus Nottinghami loss, mille aluse pani William Vallutaja. Siin leidsid aset paljud Robin Hoodi legendid. Ärge unustage külastada Wollaton Halli, kuna see on üks väheseid allesjäänud renessansipaleed Inglismaal. Ja jooge kindlasti pint õlut Ye Olde Trip to Jerusalemmis – pubis, mis võistleb õiguse eest pidada Inglismaa vanimaks. Asutus väidab, et see ehitati 1189. aastal.

Foto: shutterstock 7

Chester

Üks reisijate poolt enimkülastatud linnu on vaatamata oma väiksusele suutnud säilitada iidsed vaatamisväärsused, mis peegeldavad selle kahe tuhande aasta pikkust ajalugu. See asub Cheshire'i maakonna lääneosas, mis on kuulus muinasjututegelase Cheshire'i kassi poolest, nii et te ei saa lahkuda ilma naeratava kassi suveniirideta. Kuid peamine kingitus, mille Chester teile teeb, on loomulikult selle ainulaadne arhitektuur.

Kuhu minna:

Iidse arhitektuuri asjatundjatele meeldib sajandeid tagasi ehitatud Chesteri katedraal. Vaadake oma kohalikku loomaaeda, isegi kui loomad pole peamine asi, mida te linnas näha plaanisite, sest Chesteri loomaaeda peetakse üheks parimaks maailmas. Jalutage kindlasti mööda Chester Rowsi, väljaulatuvate rõdudega puitmajade tänavat, mida peetakse üheks Chesteri sümboliks.

Foto: room5.trivago.co.uk 8

Oxford

See Inglise linn on vaatamata oma iidsele välimusele täielikult läbi imbunud nooruse vaimust, sest igal aastal tulevad siia haridust omandama parimad õpilased üle kogu maailma. Kui soovite inglise traditsioonidele lähemale jõuda, teeb Oxford seda paremini kui ükski teine ​​koht. Siin on iidne arhitektuur, maaliline loodus ja rikas ajalugu. Oxford on kindlasti palju enamat kui lihtsalt kolledžilinn.

Kuhu minna:

Jalutage ringi Oxfordi ülikoolis, et näha selle kolledžihooneid. Kristuse kirik, Mertoni kolledž ja Magdaleni kolledž uhkeldavad kaunite hoonetega, mis pärinevad sajandeid tagasi. Külastada tasub ka Bodleiani raamatukogu, mille Radcliffe Rotundat peetakse üheks linna tunnusmärgiks. Kunstisõbrad peaksid kindlasti tutvuma Ashmoleani muuseumiga, kus on Michelangelo, Raphaeli ja Da Vinci teosed. Ja lõpuks minge ühte Oxfordi vanimasse pubisse - The Eagle and Child, kus toimusid Inklingsi kirjandusklubi koosolekud, mille liikmed olid Tolkien ja Lewis.

Foto: oboitut.com

Liverpool

Vaatamata jalgpallikuulsusele on Merseyside'i linn kuulus paljude muude asjade poolest. Esiteks peetakse seda Suurbritannia kultuuripealinnaks. Ja seda mõjuval põhjusel, sest siin on väljaspool Londonit kõige rohkem muuseume ja galeriisid. Teiseks nimetatakse seda popmuusika pealinnaks, mis andis maailmale legendaarse grupi The Beatles. Ja kolmandaks, linna kõige kuulsam maamärk – sadamarajatised – on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Kuhu minna:

Minge kindlasti vaatama Alberti dokki, mille ehitas 19. sajandil prints Albert. Seejärel jalutage mööda Pier Headi - Liverpooli sadama kõige suurejoonelisemat ja pompoossemat osa. Ja kunstiannuse saamiseks minge Londoni galerii filiaali Tate Liverpooli. Ja tõsiasi, et Liverpoolis lihtsalt ei saa The Beatlesi muuseumi ignoreerida, pole ilmselt mainimist väärt.

Foto: shutterstock 10

Manchester

Inglismaa loodeosas asuvat Manchesteri peetakse üheks populaarsemaks linnaks Ühendkuningriigis, mida külastada. Seda kutsutakse tulevikulinnaks, sest iga päev kerkib siia uusi hooneid ja tehakse tööd olemasoleva infrastruktuuri parandamiseks. Sellegipoolest on Manchesteris palju ajaloolisi väärtusi, mida turistidel oleks huvitav näha.

Kuhu minna:

Külastage Manchesteri katedraali, keskaegset anglikaani kirikut, mis ehitati 15. sajandi keskel, et imetleda selle arhitektuuri. Jalutage Royal Exchange Theatre'i juures – iidses viktoriaanlikus hoones Manchesteri kesklinnas ja mida peetakse üheks selle ikoonilisemaks kohaks. Kunstisõbrad peaksid vaatama kohalikku kunstigaleriid, kus on suur kunstikogu.

Foto: hero-and-leander.com

Sel suvel oli mul võimalus külastada kahte erinevat, kuid täiesti imelist linna - Londonit ja Edinburghi. Reisisime omal käel, ilma reisikorraldaja abita, olles broneerinud läbi Booking.com serveri mõlemas linnas vastavad hotellid ja saanud seega ihaldatud viisa. Viisa saamine ei tekitanud probleeme, kuigi paljud turistid kirjutasid võimalikest raskustest. Muide, "kogenud" turistide ülevaated olid meile väga kasulikud - suur tänu autoritele, kes jagasid oma kogemusi ja andsid meile väga kasulikke nõuandeid! Nii et pärast Ühendkuningriigi külastamist otsustasin kirjutada informatiivse loo turistidele igasuguste kasulike asjade kohta, kuna selliseid ülevaateid pole kahjuks palju. Kõige sagedamini kohtasin üksikasjalikke esseesid teatud atraktsioonide kohta, mis on muidugi ka vajalik, kuid praktilised subjektiivsed nõuanded pole vähem olulised, kuna te ei loe nende kohta juhendist. Loodan, et teised autorid ei pane pahaks, kui tsiteerin siin-seal mõnda nõuannet nende lugudest. Lisaks kaasmaalaste hindamatutele arvustustele kasutasin ka Galina Ramptoni väga kasulikku oranži kaanega “oranži juhendi” sarjast Londoni teejuhti. Ja nii, olles kogunud kõik oma mõtted, isiklikud muljed ja kõik saadaolevad materjalid Londoni kohta, alustan oma pikka, kuid loodetavasti informatiivset ja kasulikku lugu. Mugavuse huvides jagan selle temaatilisteks alajaotisteks.

Punkt üks. Heathrow lennujaam

Veel Venemaal olles lugesin ühe turisti arvustust, mille sisuks oli, et võimalusel tuleks istuda lennuki paremal küljel (sabast vaadatuna) ja vaadata mõlemale poole, kui lennuk hakkab laskuma. . Kahjuks ma ise seda nõuannet ei järginud, kuid nagu selgus, oli see asjata. London on ainulaadne selle poolest, et lennukid maanduvad seal mitte lihtsalt linna enda kohal, vaid otse selle kesklinna kohal ehk võimalikult lähedale ajaloomälestistele! Igal juhul maapinnalt täpselt selline mulje jääb. Seetõttu peate nõustuma, et huvitava võimaluse ärakasutamine Londoni nägemiseks selle kohal madalal lennates on väga õige. Maal olles üllatab teid lennukite ülelendude kõrge sagedus. Nad maanduvad üksteise järel ja nii, et näed taevas korraga kahte lennukit ning ajutised “lüngad” on üsna haruldased ja äärmiselt lühiajalised. Sellega seoses on täiesti arusaadav, miks meie lennukil ei lastud maanduda, mille tagajärjel olime sunnitud linna kohal tiiru tegema. Selgub, et veidi hiljem Moskvast õhku tõustes kaotasime selles ummikus pöörde ja seetõttu olime sunnitud tiirutama, kuni tekkis vaba “parkimiskoht”.

Heathrow lennujaam ise jätab kahtlemata mulje väga võimsast õhusõlmpunktist, kuid arhitektuuriliselt jääb ta muidugi alla Pariisi Charles-De-Gaulle'i rahvusvahelisele lennuväljale. Lennujaamas maandudes läbisime kiirelt passikontrolli, kuigi paljud kirjutasid, et pidime tund aega pikkades järjekordades seisma ja paljudele küsimustele vastama. Tähelepanuväärne on see, et äriklassi reisijatele jagati spetsiaalsed paberitükid, millega nad said passikontrollist isegi kiiremini kui tavareisijad. Üllatas mind ka see, et Heathrow’st väljuvatel reisijatel puudub roheliste/punaste koridoride läbimise protseduur ja passikontroll ehk nad ei kontrolli siin spetsiaalselt viisat, jättes selle reisijate endi südametunnistusele. Seda öeldes ma muidugi liialdan veidi, kuid sellegipoolest on see tõeliselt üllatav. Aga sellise süsteemiga tegime tagasiteel tegelikult registreerimise ja kõik sellega kaasnevad protseduurid üsna kiiresti läbi. Üllatav oli ka see, et Heathrow metallidetektorid on üllatavalt suurusjärgu võrra väiksemad kui meie Šeremetjevo. Mind ajas muigama see, et kui proovite lennukis vedelikke kaasas kanda, võidakse teid trahvida 30 minutit täiendavat ootamist (enne seda teavitatakse teid loomulikult mitu korda, et vedelikud tuleb välja panna).

Mis puudutab ostlemist ja toitu, siis lennujaama hinnad üllatasid meeldivalt - seal pole sellist juurdehindlust nagu Venemaa lennujaamades. Jah, kõik maksab küll veidi rohkem kui linnas, aga mõistlikes piirides. Pealegi on lennujaamas isegi tavaline toidupood, arvukatest kohvikutest rääkimata.

Londoni lennujaama oluline omadus on see, et sellel on metroo, mis on haruldus, eriti nii suure Euroopa linna kohta. Seetõttu võite üldiselt rongi asemel lihtsalt metrooliiniga sõita ja hotelli jõuda, mida me ka tegime. Tähelepanuväärne on see, et metroo läheb iga nelja lennujaama hoone juurde.

Punkt kaks. Transport

Londoni metroo on väärt vähemalt ühte sõitu. Ometi, mida iganes võib öelda, kaubamärgiga punased ja valged rongid on pikka aega saanud üheks linna visiitkaardiks. Metroo ise oli minu arvates väga mugav ja sellega reisimine oli üsna mugav. Üldiselt meenutab see väga Pariisi oma, aga Prantsuse metroo tundus mulle veidi ilusam, mõnusam ja mugavam. Nagu Pariisiski, on ka Londoni metroojaamadel erinevalt Moskva omadest eeskätt funktsionaalset ja alles seejärel disainilist eesmärki, mistõttu on need jaamad sageli üsna inetu välimusega. Paljud jaamad asuvad üksteisele väga lähedal, nii et vaevalt jõuate pikaks reisiks valmistuda, enne kui rong teise jaama jõuab. Muide, mõned metrooliinid, näiteks DLR, on üldiselt silmapaistvad juhtide puudumise tõttu - rong kontrollib ennast!

Ühest küljest on metroos lihtne liigelda, kuna indikaatoreid on palju. Teisest küljest tekib mõnikord küsimusi, kuna oma platvormile õigeks juurdepääsuks peate teadma täpselt mitte ainult oma jaama, vaid ka selle haru lõppjaama. Vastasel juhul võite sattuda mitte eriti põnevasse, kuid väga elutähtsasse labürinti. Samuti peate hoolikalt jälgima elektroonilisi märke, kuna samal platvormil võivad rongid sõita täiesti erinevates suundades. Lisaks väärib märkimist, et Londoni metroos on üsna kitsad käigud ja palju treppe, kuid ülakorrusele pääsemiseks saab sageli kasutada lifti.

Samuti on vaja teada, et Londoni metroo on väga ebastabiilne, millega puutun kokku esimest korda. See tähendab, et rongid võivad teatud olukordade tõttu kergesti hilineda ja sõita ebaregulaarselt. "Enamasti kasutavad Londoni "maa-alused töötajad" vabanduseks sümfoonia hävitamise pärast salapärast seletust "Signaalitõrge". Ärge uskuge neid. "Signaalitõrge" tähendab sõna otseses mõttes katkist andurit – andurit, mis normaalses olekus peaks olema oodake ühe rongi möödumist ja pange punane tuli teisele, reguleerides sellega nendevahelist kaugust. Transpordiamet mõistab signaali riket palju laiemalt ja kasutab seda Londoni metroos toimunud seletamatu intsidendi sünonüümina. hilinemisele,” kirjutab üks turistidest. Hea, et see probleem meid liiga palju ei puudutanud. Samal ajal, kui me lennujaamast kottidega metroos sõitsime, suleti millegipärast üks väljapääs metrooplatvormile ja reisijatel paluti edasise ümberistumisega teisele metrooliinile sõita.

Meil kulus natuke aega, enne kui piletitasusüsteemi välja mõtlesime. Siin ei saa te lihtsalt ühte piletit osta. Esiteks tsoneeringu pärast ja teiseks seetõttu, et enamus ostab pileteid spetsiaalsete automaatide kaudu ja ülejäänud seisavad pikas järjekorras.

Paljude turistide nõuandel ostsime endale Oysteri kaardi, mis annab õiguse sõita mis tahes ühistranspordis, v.a taksod, ja soodustust jõeäärsetes reisides. Väga oluline on mitte unustada sellele märkida metroo väljapääsu, vastasel juhul ei pruugita sinna pandud sularaha sissemakset tagastada. Tuleb lihtsalt välja, et mitte kõikides metroojaamades pole väljapääsusid, kus pead kaarti pühkima. Muide, kui te pole järsku maksumust välja arvutanud ja teie kaardikonto on negatiivses väärtuses, siis teid metroost välja ei lasta. Sellises olukorras peate metroo väljapääsu juures pöördvärava kõrval olevale kaardile raha lisama.

On ka teisi passe. “Ostsime “Day Travelcard off-peak” pileti säästliku versiooni. Selline pilet kehtib peale teatud hommikust “tipptundi” (minu arvates on see “tipp” 8.30) kuni õhtuni. Kaart, mis võimaldab 4 metrootsooni piires sõitmine maksis 5 naela 40 penni. Võrdluseks, et 4. elukoha tsoonist 1. (kesklinna!) jõuda, pidime maksma umbes neli naela ühel suunal! Üldiselt oli kokkuhoid korralik!" , kirjutab üks turistidest. "Kui reisite 6-7 päevaks, on kasulik osta Travelcard. Tsoonide 1-3 jaoks maksab selline kaart 7 päevaks 23,10 naela. Tundub kallis, kuid see on seda väärt. Tsoonide piires saab reisida metroo ja bussiga.Kaardi saab osta ka igaks päevaks - aga selline kaart maksab 4.50 päev ja hakkab tööle kell 9.30,” selgitab teine ​​turist.

Kasutasime ka maismaatransporti, nimelt kuulsaid kahekorruselisi “kahekorruselisi laevureid”, millest on pikka aega ja kindlalt saanud Londoni tunnus. Tõsi, praegu sõidavad tõelised klassikalised kahekorruselised peamiselt ainult 15. marsruudil, mis katab kesklinna (Trafalgari väljak ja edasi Toweri poole – mis on ideaalne turistidele). Klassikalistes “kahekorruselistes autodes” pole uksi ja bussile saab hüpata tagaplatvormil igal pool, isegi ristmikul, kuigi loomulikult on seal kontroller “jäneste” püüdmiseks. Kuid tavalistes kaasaegsetes kahekorruselistes (Plaxton, Scania jt) pole kontrollerit ja sissepääs toimub välisuksest. Pöördväravad puuduvad, kuid juhi ees on terminal ja peate kaarti pühkima. Kuigi isegi kui see ei tööta, võivad nad teid ikkagi sisse lasta, sel juhul saate sisse tasuta. Üldiselt on Londonis palju busse, 90% neist on kahekorruselised, seega on päris palju võimalusi teisele korrusele pääseda ja ees istuda. Seda on eriti huvitav teha õhtul või öösel. Täpselt nii me ükskord sõitsime - peale meie ja juhi polnud bussis kedagi)). Muide, öösiti on neil ka oma ööbussid ja on ka eribusse, näiteks “diskobussid”. Lisaks nägin isegi täiesti musta kurjakuulutavat “double deckerit”.

“Kahekorruseliste” marsruutide kohta võib öelda, et nende reisijuhised ja ajakava on täiesti läbipaistvad. Peatusele lähenedes saate kohe aru, kuhu sealt edasi sõita saab ning soovitud punkti leidnud saate aru, millise bussinumbriga sõita ja kui kaua oodata. Igal juhul õhtul ja öösel sõitsime bussiga, sest... Ühest küljest on see huvitavam ja teisest küljest töökindlam, kuna paljud metroojaamad suletakse varakult.

Vaatamisväärsustega tutvumiseks sõidavad Londonis ka spetsiaalsed turismibussid. Nii viivad 3 bussioperaatorit - London Sightseeing Tour, London Original Tour ja The Big Bus Company läbi hop on - hop off põhimõttel tutvustava ringkäigu linnas, mis on ka üsna mugav. Aga me ei kasutanud seda. Nad jätsid minu jaoks ka taksoteenuse unarusse, kuigi taksos on väga huvitav sõita. Turistid aga kirjutavad, et taksojuht küsib pardalemineku eest 2 naela ja siis meetri järgi umbes 1,5 naela kilomeetri kohta. Pealegi tähendab taksole jõudmine muidugi võimalikult palju kulutamist taksole. Ja kui tellida takso telefoni teel, võib see maksta poole vähem. Aga siis saab sind peale võtta mitte takso, vaid lihtne auto. Ja kui see pole kabiin, mis teile järele tuli, ei pea te muretsema, kuna nende autode tootmisettevõte on pikka aega kuulunud hiinlastele ja kabiine ise toodetakse seal.

Teine transpordiliik pikkadeks reisideks on raudtee. Kasutasime seda Edinburghi jõudmiseks ja tegime seda probleemideta. Kuigi üks turist oma loos veendus, et "Inglismaa raudtee on ebausaldusväärne, sest igasuguseid inseneritöid tehakse lõputult ja kuna erinevad raudteelõigud kuuluvad erinevatele ettevõtetele ja streike on lõputult." Raudteel pääseb sihtkohta siiski mugavamalt ja palju kiiremini kui bussiga. Lõpuks, mõni aeg tagasi, seoses eelseisvate olümpiamängude ja Londoni liikluse kergendamise sooviga tekkisid jalgrattalaenutusplatvormid. Suurimat investeerimisprojekti rahastas kohalik Barklays Bank, mille embleemid on nendel jalgratastel ilutsenud. Oma põhiolemuselt on rendisüsteem sarnane Pariisi omaga. Kuid spetsiaalseid jalgrattateid pole Londonis igal pool saadaval. Muide, jalgratta rentimiseks on alternatiivseid võimalusi. „Saate 200-dollarise tagatisrahaga ratta rentida Tooley tänaval asuvast rattapoest 12 naela eest päevas,” kirjutab üks jalgrattur oma ülevaates, soovitades Richmondi pargis ringi sõita.

Kolmas punkt: Londoni kesklinna vaatamisväärsused

Esiteks pean ütlema, et meil Londonis ilmaga väga vedas. Hoolimata stereotüübist, et Londonis on alati vihmane, polnud ühelgi seitsmest Briti pealinnas viibitud päevast vihmast jälgegi. Nii et me ei näinud Suurbritanniat pilvisena.

Kuigi enne sinna minekut lugesime hoopis teistsuguseid arvustusi: "Ei ole vaja vihmavarju võttagi - see läheb nädalaga mädanema, sest pole aega kuivatada. Kandke kapuutsiga asju, nt. britid ise." Kuid teesiga, et kõik riietuvad täiesti erinevalt - "samal ajal on tänaval osa inimesi riietatud mantlitesse, vihmamantlitesse ja mütsidesse ning teine ​​​​osa on riietatud suvises stiilis: T-särkides, toppides ja kleitides. "- nõustume.

Teine oluline punkt oli linnas orienteerumise raskus. Üllataval kombel on britid erinevalt Pariisist väga tõrksad kirjutama majadele tänavanimesid. Mööda tänavat saab kõndida kümneid samme, enne kui tänava nimi kuskile kirjas on. Ma vaikin sellest, et majanumbreid üldse ei kirjutata. Ja veel üks Londoni "trikk" on see, et paljud tänavad algavad ühe nimega ja jätkuvad teise nimega, mis juhtub olema selle tänava peamine. Loomulikult kajastavad kaardid ainult põhinime, nii et alguses tekkis meil selle tõttu "arusaamatusi". Näiteks Baker Streeti esimesed kvartalid kannavad nime Portman Street ja seejärel muutub tänav, kuhugi pööramata, Baker Streetiks. Nii et ole ettevaatlik!

Minu tutvus linnaga sai alguse Soho linnaosast ja Covent Gardeni teatripiirkonnast. Need on üsna huvitavad piirkonnad, mida külastada. Igaühel on Soho kohta oma arvamus. "Soho, kus tegutsevad show-äri, filmistuudiod ja rahvusvahelised kokakunstid, külgneb teatripiirkonnaga ning sellel on rikas ajalugu ja kultuuritraditsioonid." "Soho on Londonis kõlvatud pesa. Palju geisid, räpaseid striptiisietendusi ja pornofilmidega kinosid." Igas neis arvamustes on omajagu tõtt, kuid mulle meenub see piirkond peamiselt Aasia toiduasutuste rohkuse tõttu.

Soho lähedal asuv Covent Garden oli kunagi Westminster Abbey karjamaa. Nüüd Covent Gardenis, mitte ainult meie, vaid ilmselt ka teiste turistide tõmbekeskuseks, osutus üllatuslikult mitte teater ise, vaid Palace Theater (see meenus mulle kohe Woody Alleni filmist “Match Point”). ). See teater jääb kergesti meelde ülaosas olevate kingade iseloomuliku kuju järgi ja just seda teatrit võib pidada Covent Gardeni “südameks”. Muide, Covent Gardeni lähedal Leicester Square'il on turistide seas populaarne kiosk, kust saab muusikali pileteid osta ja etenduse päeval müüakse pileteid väga suure allahindlusega. Paljud kirjutavad, et tund enne etendust saab osta pileteid poole hinnaga, kuid alati seda ei juhtu. Kuid me ei käinud kunagi muusikali vaatamas, nii et ma ei saa nendele nootidele midagi lisada.

Pärast Covent Gardenis jalutamist võite minna Londoni kesklinna poole. Minu jaoks on Londoni klassikaline keskus Big Beni piirkond, Whitehall, Downing Street, Trafalgar Square ja Picadilly Circus. Alustan lugu Picadilly Circusega, sest selle kaudu kulges meie marsruut. "See päeval üsna inimtühi väljak on õhtul täis meelelahutusnäljas rahvamassi. Siit saab alguse hoopis teistsugune, mitteametlik London," kirjutab üks turistidest. Tegelikult ei avaldanud mulle Picadilly Circus erilist muljet – jah, me nägime just seda hoonet, millel Coca-Cola, Sanyo ja kõige muu reklaamid on välja pandud, kuid ala ise on väga väike ja peale selle hoone pole seal midagi. pilku püüdma. Ka Trafalgar Square jäi ootustele veidi alla. Nii või teisiti on paljudes Euroopa linnades sammastega väljakud. Sama võib tõesti öelda võlvide kohta. Kõikides linnades on need olemas, kuid Pariisis on ainult üks Triumfikaar. Minu jaoks pidanuks a priori kõigi sammastega väljakute poolest Trafalgar Square olema parim. Aga tegelikult tundus mulle näiteks Rooma Piazza del Popollo ilusam ja maagilisem koht, Pariisist rääkimata. Ja nii, muidugi, Trafalgar Square peab nägema. Muide, rahvusgalerii asub kohe selle peal.

Trafalgari väljakult läbi eriliste meeldejäävate minikaarede kulgeb Buckinghami palee poole tee nimega Mall, mille vasakul küljel on St. Jamesi park ja paremal Green Park. Vastavalt sellele on Buckinghami palee taga Wellington Arch, mille järel algab Hyde Park. Olime Buckinghami palee lähedal puhkepäeval ja tulime spetsiaalselt vahtkonnavahetust vaatama. Tegelikult algas vahetus ise 10 minutit plaanitust hiljem ja kestis üle tunni (!!!). Minu arvates oli tseremoonia ajaliselt väga venitatud ja sellest tulenevalt täiesti ebadünaamiline ning sageli jäi tseremoonia üksikute protseduuride olemus lihtsalt arusaamatuks. See tseremoonia on aga vaatamist väärt, kasvõi juba seetõttu, et Briti valvurit on raske teisega segi ajada: see näeb väga ilus ja pidulik välja. Valvur koosneb tavaliselt kolmest ohvitserist ja 40 sõdurist, kes kannavad kuulsaid tohutuid karunahast mütse. Orkestri saatel sõidavad ratturid mööda Mall Streeti, ümber kuninganna Victoria monumendi ja jõuavad palee ette. Muide, pisut üllatav oli see, et Buckinghami palee väravad toimivad väravana mõnele territooriumile sisenevale tsiviilautole ja veoautole. Kuigi kaubanduskeskuses oli kogu liiklus blokeeritud, sõitsid veoauto ja sõiduauto enne tseremooniat vabalt väravatest sisse ja peatusid otse palee kõrval, rikkudes sellega vaate.

Tegelikult, kui te lähete Trafalgari väljakult mitte mööda Mall Streeti, vaid pöörate sama kuulsale Whitehall Streetile, jõuate Big Beni. Whitehall on väärt jalutuskäiku, et näha paljusid pubisid ja Downing Streeti. Downing Streeti rubriigis saab tõkkepuude tagant vaadata Inglismaa peaministri David Cameroni ametlikku residentsi. Politsei ei lase sind sissepääsule lähemale. Ja siis, olles veidi edasi kõndinud, avaneb meie ees Big Ben. Pealegi avaneb see ootamatult, mis on kahtlemata muljetavaldav, eriti õhtul. Kui minna Big Beni läbi Regents Streeti St. Jamesi pargist mööda, siis Big Ben avaneb ootuspäraselt – selline lähenemine on pildistamiseks mugav. Kuigi fotograafia osas avaldasid mulle enim muljet “kuumad” itaallannad, kes peaaegu Big Beni lähedal laterna peale ronisid ja sealt alla hüppasid, samal ajal kui kolleeg neid Big Beni taustal hüppamas pildistas. Kõndisime sillal Big Benist mööda, käisime selle igast küljest ümber ja jalutasime ka Westminster Abbeysse, mille sissepääs maksab 8,5 naela. Läheduses asub ka Westminsteri parlament. Toimuvad ekskursioonid parlamenti ja otse koosolekutele endile. See on nii-öelda tõsielusaade, mis annab aimu, millised peaksid olema tõelised parlamendidebatid. Tõsi, külastajaid eraldab saadikutest endiselt täisklaas, pluss sinna jõudmine võtab väga kaua aega. Kuid meie visiidi ajal parlament suvepuhkuse tõttu ei töötanud, nii et jätsime selle hetke kasutamata.

Kui Big Benist jalutada ja muldkehale keerata, siis saab jalutada järgmise olulise vaatamisväärsuseni – St Pauli katedraalini ja kui veel kaugemale minna, siis on näha Tower Bridge. Kuid need on pigem juhised mõistmiseks, sest tornini kõndimine võtab väga kaua aega. Kuid see ei ole nii pikk jalutuskäik St Pauli katedraalini ja mööda üsna ilusat muldkeha.

Niisiis, kõndides üle silla Big Beni lähedal ja keerates vasakule muldkehale, näete kohe enda ees "Akvaariumi" ja seejärel London Eye'i. Raske on ette kujutada, et see on seal olnud alles aastast 2000 - see on turistide seas nii suur nõudlus. Muldkehas on palju nn elavaid kujusid ja meelelahutust. Õhtul oli ühes majas megadisko. Muldkeha ääres on pingid, nii et saate alati maha istuda ja Londoni vaadet nautida. Muide, kui vaatasite filmi “Closer” (koos Julia Robertsi, Natalie Portmani, Jude Law, Clive Oweniga), siis sealses loos kohtuvad Robertsi ja Oweni tegelased. Muide, muldkeha peal on muulid ja alla saab ka liivale. Me ei saanud kõndida mööda muldkeha kuni Tate'i galeriini ja Millinium Bridge'i, nagu olime kaardil planeerinud, kuna pärast London Bridge'i suleti muldkeha remondiks ja me peaksime sellest mööda sõitma sisemised linnaosad. Seetõttu keerasime London Bridge’ile, kust muide avaneb vaade Pauluse katedraalile, kuigi vähem huvitav kui Millennium Bridge’ilt. Tahaks veel märkida, et London Bridge'i all (kui trepist alla minna) on huvitav kohalik turg, kus müüakse juurvilju, puuvilju, maiustusi ja kõike muud. Selle turu vastas on lõpetamata pilvelõhkuja. Noh, meie tee kulges Pauluse katedraalini. Väliselt meenutab see katedraal Vatikani ja Washingtoni kapitooliumi. Veelgi enam, hiljem leidsime isegi Londoni teisest osast selle katedraali peaaegu "topelt". Katedraali sissepääs on tasuline (7-9 naela ja nagu turistid kirjutavad, siis hakati sissepääsu eest raha võtma juba 1709. aastal), aga meie käisime jumalateenistuse ajal seal tasuta. Lisaks saab ronida 520 trepiastet ületades katedraali sammaskäigule, kust on näha Londoni äripiirkonnad. Huvitav on ka katedraalis ringi jalutada, kuna katedraali tajutakse erinevatest külgedest erinevalt. Katedraali lähedal on palju ketikohvikuid ja söögikohti, samuti suur kaasaegne kaubanduskompleks, millest on raske mööda vaadata.

Olles templis ringi jalutanud, jalutasime mööda Millennium Bridge’i Tate Moderni poole ja edasi mööda valli Tower Bridge’i poole. Erinevalt muldkehast, mida mööda me varem kõndisime, katkes see muldkeha pidevalt ja me pidime selle ümber sõitma läbi sisemiste linnaosade. Sellegipoolest oli sellel oma maitse, eriti kui oli võimalik saada sisemistest linnaosadest välja ja vee poole. Muidugi oli enamikul muldkeha “tükkidel” kohvikud, mis olid mugavuse ja vaadete poolest imelised. Nii et ka seda muldkeha osa on tore jalutada, eriti õhtuti. Lõpuks jõudsime Toweri silla ja Toweri juurde. Kõigepealt üllatas meid otse Toweri silla (Raekoja) kõrval asuv moodne pallikujuline klaashoone ja paar pilvelõhkujat nende taga. Seal toimus ootamatult ka Türgile pühendatud näitus. Kuid see polnud midagi võrreldes sellega, mis toimus teisel pool Thamesi, kus tohutul hulgal inimesi seisis järjekorras, et haarata kilekindad ning koperdada liivas ja vees. Inimesed tõmbasid sealt mõned kivikesed välja ja esitasid need mõnele tüübile, kes kritiseeris neid ja võttis vastu vaid osa. Meile jääb mõistatuseks, mis seal juhtus. Siiski kaldun veidi kõrvale... Jalutasime üle kuulsa Toweri silla ja tulime Towerisse välja. Tahaksin märkida, et täiesti juhuslikult olime ühel päeval tunnistajaks silla tõstmisele! Nii et see nähtus on üsna tavaline.

Torn ise on ka päris huvitav ehitis. Sissepääs maksab £11. Me seal ei käinud, aga kindlust oli huvitav väljast vaadata. Me ei näinud seal ka kurikuulsaid musti vareseid.

City ärikeskus asub Toweri kõrval. Sellel on eraldi jurisdiktsioon ja traditsiooni kohaselt ei ole kuningannal õigust linna territooriumile siseneda. Äripiirkonna peamine vaatamisväärsus on pilvelõhkuja, nimega "Gherkin", mis on koduks Šveitsi kindlustusfirmale. Tõenäoliselt mäletate seda “kurki”, sest võin kohe nimetada vähemalt 5 viimast filmi, kus seda pilvelõhkujat näidati. Tööajal koguneb linna ligikaudu poolteist miljonit inimest. Meie viga oli see, et läksime Citysse vabal päeval, kui sealne ärielu oli seisma jäänud ja silmapiiril polnud ainsatki “valgekraed”. Loomulikult ei toimunud ka “kurgis” endas tegevust - see oli lihtsalt suletud. Seetõttu oli võimalik rääkida vaid möödasõitvate politseinikega, kes sellest hoonest täpsemalt ei rääkinud. Muide, “kurk” ise meenutas mulle kuulsat Barcelona pilvelõhkujat Torre Agbar - välimuselt on nad üsna sarnased. Sellegipoolest on tore selle pilvelõhkuja lähedal jalutada, et saada Londoni äritunnet. Loomulikult pole kornišon linna ainus pilvelõhkuja – vähem huvitav pole ka teine ​​kõrghoone – Lloyds Bank, mis oma arhitektuurilt meenutab väga-väga Pariisi Pompidou keskust, kuna neil on sama arhitekt. . Linnas pole midagi muud vaadata, kuna kvartal on üsna väike. Sellega seoses on Londonis veel üks äripiirkond - "Docklands" (Cannary Wharfi metroojaam), mis asub Londoni kesklinnast veelgi kaugemal ja Towerist veelgi kaugemal, kuid kus mitu korda rohkem finantsasutusi ja äriettevõtteid on nüüd koondunud kui Citysse.

Kui aeg lubab Docklandsi minna, siis soovitan seda teha. Sinna pääseb metrooga mööda DLR-i liini ja sealsed rongid sõidavad ilma juhita, mis on samuti üsna ebatavaline. Cannary Wharfi metroojaamast väljudes leiate end tõelisest pilvelõhkujate kuningriigist ja kontoriplanktoni paradiisist. Valgekraed on siin arvukalt kohal. Nende jaoks on isegi kohalik ajaleht, kus keskendutakse ainult Docklandsile endale ja viisidele, kuidas seal pärast tundi mõnusalt aega veeta. Lõuna ajal on Docklandsis üleüldine sagimine – keskväljak on täielikult "valgekraede" poolt hõivatud, sealhulgas mõned muruplatsid. Samas avatakse lõuna ajal piirkonna keskuses telgid, kus müüakse erinevaid soodsa hinnaga värskelt valmistatud toite, nii et lõunatipptunnil seal tunglemist lihtsalt pole. Siin on ka suur kaubanduskeskus, mis on ostlemiseks üsna sobiv. Tähelepanu äratab ka restoran, mille nimi on iseenesestmõistetav Smolensky’s.

Üldiselt mulle Docklands meeldis, kuigi see on erinevalt Pariisi "kaitsest" siiski üsna üksluine. Teisest küljest on "Docklands" rohkem "kaitse" ja sellel on oma ainulaadne atmosfäär. Väga huvitav oli aga vaadata, kus asuvad Citibanki, HSBC panga või audiitorfirma KPMG kontorid. Pealegi on mõned siinsed pilvelõhkujad Euroopa kõrgeimad. Kahju, et nagu City puhul, ei lubata ühtegi neist pilvelõhkujatest lihtsalt ekskursioonidele, nii et ma ei teinud kunagi ühtegi panoraampilti. Aga brittidest võib ka aru saada – oli ju just Docklandsis terrorirünnak 1993. aastal.

Kesklinna saab tagasi kas DLR-i metroo või kahekorruselise bussiga, kuid see nauding on küsitav, kuna esiteks on päevasel ajal ummikud ja teiseks sõidab buss läbi India vaesemate linnaosade. . Seega on teisel korrusel mõnusam kesklinnas ringi sõita.

Ühel päeval, muide, otsustasin ronida London Eye'i. Sellegipoolest ei leidnud ma oma mitmepäevase viibimise ajal Londonis ühtki normaalset panoraampunkti, nii et just sel eesmärgil otsustasin rooli ronida. Ettevalmistav etapp kestis umbes 50 minutit. See aeg kulus kõige elementaarsema pileti ja ratta põhispiraali järjekorras seismisele. Teel pakuti mulle vaadata tasuta videot selle ratta ajaloost, kuid ma keeldusin, eelistades kõike oma silmaga näha. Seistes rahvustevahelises järjekorras alates tumedanahalistest jopedes Aafrika ärimeestest kuni jutukate itaalia turistideni, pidin muide 3-4 korda oma piletit esitama ja koti sisu ette näitama. Samal ajal oli taevas sünge ja ma vaatasin putkasid ettevaatlikult. Kuid esiteks on need täiesti suletud ja teiseks ei sadanud kunagi vihma. Kabiinidesse sisenemise protseduur on väga lihtne - teil peab olema aega sisse joosta, kui see madalamal tasandil liigub. See tähendab, et sa pead kohe liikvel olles salongi sisenema ja sealt välja minema.

25 inimesele mõeldud klaasvitriin mahutab umbes 10 inimest. Kajuti keskel on istumiskohad ning kajutis käiakse ka kaameratega ringi, et kauneid vaateid jäädvustada. Nii et sellisest õudusest nagu kellegi kirjeldatud rahvamass putkas pole jälgegi – kõik on täiesti tsiviliseeritud. Hea ilmaga avaneb vaade muide kuni 25 kilomeetri kaugusele. Vaated salongist ise ei ole nii muljetavaldavad kui Pariisis. Põhjus on üsna lihtne – 80ndatel ehitati Londonisse palju tollal moodsaid hooneid, millest paljud näevad praegu inetu välja. Neid hooneid aga ei lammutata nagu Inturisti hotelli ja need rikuvad Londoni ilmet jätkuvalt veidi. Mõnikord asuvad nad isegi viietärnihotellides nagu Radisson. Seega, kui ratas pöörleb, proovite haarata linna peamistest vaatamisväärsustest ja imetleda neid ülalt, kuid siin pole teil erinevalt Pariisist võimalust mõtiskleda üksikute väikeste hoonete või rajatiste ilu üle. Muide, ratas ise tuleb ringi umbes 30 minutiga - alguses on see kõige huvitavam, kuid lõpuks ootate juba selle saabumist. Rattast väljudes näidatakse teile ratta pöörlemise ajal tehtud fotosid ja kui foto meeldib, saate selle osta. Sellest tulenevalt võin öelda, et meeldis, aga selle 20-naelase naudingu hind on sellesama Pariisi Eiffeli torniga võrreldes muidugi liiga palju. Ainus päästev arm on see, et saate osta kombineeritud pileteid, näiteks London Eye + Tussauds, ja siis saate allahindlust. Kui hind sulle liiga ei tee, siis tegelikult saad end VIP-inimesena tunda kasutades "Fast track" teenust, mis maksab 25 naela, kuid annab võimaluse jõuda sissepääsu juurde 15 minutit enne märgitud kellaaega. pilet, kohe pardale ja saad kingituseks suveniiriraamatu.

Muide, nagu kirjutab üks turist, “sama head vaadet linnale näeb Londoni Toweri vastas jõe kaldal asuva suure veidi ovaalse klaashoone vaateplatvormilt – ja seda täiesti tasuta. - kuid neid lubatakse sinna ainult nädalavahetustel ja kotte kontrollitakse enne sisenemist - ettevaatusabinõud".

Lõpetuseks tasub ära märkida Thamesi tuuri – keskmiselt maksab see olenevalt marsruudist £10, aga me ei kasutanud seda ära.

Punkt neli: pargid ja piknikud

Nagu üks turistidest kirjutas, on Londonis mitte vähem kui 143 parki ja väljakut. Ja tõepoolest on. Pargid hõivavad Londonis tohutu ala. Seesama "Hyde Park" või "Regent's Park" on täiesti tohutud rohealad, mis ulatuvad olulisel alal. Ja Londoni väikseid avalikke aedu võib leida palja silmaga – neid kõiki on võimatu loetleda. Mainin vaid mõnda väljakut, millest möödusin – Berkley Square, Bloomsbery Square, Russell Square, Charterhouse Square. Kõik väljakud olid ümbritsetud spetsiaalsete aedadega, nii et need olid mõnikord suletud. Samas on tähelepanuväärne, et peaaegu kõikidel parkides ja väljakutel pinkidel on mälestustahvlid teatud inimeste mälestuseks, kes annetasid oma raha selle pargi või väljaku heakorrastamiseks.

Mainiks ka Charterhouse Square’i, mis asub Londoni muuseumist mitte kaugel ja on silmapaistev sellel asuva veidi ebatavalise Burgundia telliskivimaja poolest. See pole midagi muud kui maja, kus elas teine ​​kuulus Briti detektiiv Hercule Poirot. Arvestades, et Agatha Christie romaani tegevus toimub mõnevõrra varem, kui see maja ehitati, püütakse erinevalt Sherlock Holmesi reklaamitud majast seda hoonet mitte eriti reklaamida. Majal pole isegi silti, et Poirot seal elas. Kuid on selge, et kuna seda hoonet filmis korduvalt esineb, määrasid Agatha Christie fännid hõlpsalt selle hoone asukoha ja andsid selle aadressi. Tähelepanuväärne on see, et mulle ei meeldinud see Londoni piirkond, kus Poirot’ maja asub, aga Poirot’ maja ise asub väga vaikses ja hubases kohas. Kui ma ei eksi, elas selles majas Agatha Christie ise.

Siiski kaldun veidi kõrvale. Väljakud on muidugi head, kuid neid ei saa parkidega võrrelda. Tuntuimad pargid on Hyde Park, Regents Park, samuti St James Park ja Green Park, mis asuvad Buckinghami palee vastaskülgedel.

Kõikide parkide eripäraks on pügatud ja hoolitsetud muru, üksikute puude huvitav öövalgustus, kaunite lillede ja metsloomade olemasolu, aga ka laialt levinud piknikud. Lõuna ajal on kõik muruplatsid lihtsalt rahvast täis, kuigi pingid võivad olla vabad. Normaalseks peetakse mitte ainult murul söömist, vaid ka seal magamist. Pealegi on kahekordselt harjumatu näha ülikonnas ja lipsus inimest murul päevitamas või isegi magamas. Ka meie ise liitusime “pikniku” traditsiooniga ja jäime rahule! Niisiis, kui me lõuna ajal Green Parki lähedal asuvasse Sainsbury's Locali läksime, küsis kassapidaja, teades vastust ette, kas me läheme parki piknikule.Seega soovitan julgelt selle armsa Briti traditsiooniga liituda.Sada protsenti meeldiv ja odavam kui ükski reis restorani.

Parkide endi osas meeldis mulle kõige rohkem Regent's Park. Kesklinnast sinna jõudmiseks peate minema Baker Streetile ja kõndima seda mööda kuni lõpuni. Park koosneb mitmest osast - peamine on siin, nagu pesitsusnukul, jõuda kannatlikult viimase ja kõige olulisemani. Juba sissepääsu juures rõõmustab park imekauni tiigi ning selles ujuvate luikede, hanede ja teiste elanikega. Nad lähevad ise sageli maale ja jõuavad aia lähedale ning soovi korral ronivad sellest üle, lähenedes pinkidele ja paludes endale süüa. Kõrvale ei jää ka kohalikud tuvid ja arvukate puude oravad. Üldiselt olge valmis olema suuremeelne). Natuke söötsime ka hanesid, aga pean ütlema, et nad on toidus üsna valivad. Ma üldiselt vaikin oravate kohta - nad ei olnud nõus pähkleid sööma. Siis saime teada, et nad on juba enne meid söödetud, nii palju, et kuuks jätkuks. Pärast meid püüdsid hispaanlased, kes seda hetke ei tabanud, pikalt, visalt ja kõrgel toonil oravaid meelitada oma pähkleid proovima ja siis metsikult üllatunult liikusid nad edasi.

Pärast Regentsi pargis eliitkolledži lähedal asuvas pingil istumist liikusime edasi. Tulles sellest pargiosast välja tänavale ja keerates vasakule väikese silla vastassuunas, sisenesime pargi põhiossa. Seal ootasid meid veetlevad lillepeenrad, omapärane jaapani aed ja ilusad rajad. Isegi kohalikes tualettruumides olid siin ilusad ja käänulised teed. “Regent’s Parki ümbritsevad luksuslikud terrassid – teineteise sisse voolavad impeeriumi stiilis häärberid, mis on kaunistatud bareljeefidega, taas iidsetel teemadel,” kirjutab üks turist. "Regent's Park on tohutu, roheline, Jaapani aedade, veelindudest kubisevate tiikidega ja Queen Mary roosiaeda, kus igat liiki ja erineva kujuga roosidega lillepeenrad lamavad igavesti ja lamavad nende hulgas triibulistel lamamistoolidel (5 naela rentimiseks). ) õnnelikud, kellel oli õnn jõuda õitsemise ajal parki,” kirjutab üks turist. Üldiselt imeline park.

Muide, Regent's Parki territooriumil on ka loomaaed (!), väike restoran, kus nad lõbusalt naersid, kui Fish & Chipsi kohta küsisin, samuti mingi kinnine klubi, kust kostab muusikat. ja nalja sai aeg-ajalt kuulda. Olles aga seda pargiosa uurinud, lahkusime sellest ja suundusime mööda silda kabeli juurde, sattudes üsna ilusasse piirkonda, kus oli terve rida ilusaid kreemikaid hooneid, mis nägid välja sarnased. Üks neist osutus elitaarseks ärikooliks ja teine, nagu ma aru sain, on "see sama Tussaudsi muuseum".

Meile ei avaldanud vähem muljet St. James's Parki asuv Regent's Park. Seda on võimatu mitte märgata – see asub Buckinghami palee kõrval Green Parki vastasküljel. Erinevalt Regent's Parkist on see turiste täis, seega on parem siia tulla hilisel pärastlõunal. Selles pargis on ka luikede, hanede ja partidega tiik, mida saate toita ning seal on ka imelisi lilli. „Siin ootas meid palett värskelt õitsvat lehestikku, rikkalikult kontraste, valge ja roosa puude ja põõsaste tants kõige uhkemas õitsengus, nutvad pajud vee kohal, kõrged nartsissid vabas rahvamassis, fantastiline mitmevärviline tihedalt istutatud. vaip voodid,” imetleb üks turistidest.

Pärast neid parke "Green Park" enam ei üllata – see on sõna otseses mõttes "roheline park", nagu nimigi ütleb, mille kaudu saab jalutada Buckinghami paleest Piccadillysse. Muide, kontseptsioonilt meenutab see Pariisi Monceau parki. Tõepoolest, kohalikud inimesed kasutavad seda peamiselt jooksmiseks. Sellegipoolest on sellel oma võlu, kuigi mitte nii väljendunud kui mainitud Monceau pargis.

“Hyde Park” jätab aga vastakaid muljeid. Tõenäoliselt esimene asi, mis mulle meenub, on selle tohutu suurus. Tegelikult ühendab see täiesti erinevaid piirkondi – alates luksuslikust ja rikkaimast Chelsea-Lanesborough-Knightsbridge'ist kuni QueensWay vaeseima piirkonnani. Pärast Regent's Parki ei jäta Hyde Park enam õiget muljet. Tõenäoliselt on Hyde Parki peamine "funktsioon" Speakers Corner - see on Oxford Streetile kõige lähemal asuv nurk, kus igaüks saab toolil seistes väljendada kõike, mida nad arvavad, ennekõike poliitikast, demokraatiast ja kõigest sellega seonduvast. nende poolt. Üldiselt inimeste eneseväljendusviis. Käisin spetsiaalselt selles Kõlarinurgas, aga seal ei toimunud mingit tegevust peale kohvikukülastajate jäätist söömise. Teiseks Hyde Parki tõmbekeskuseks võib pidada Serpentine'i järve koos mõnusa kohvikuga.

Hyde Parki kõige huvitavamaks osaks võib pidada Kensingtoni aedu, kuhu see läheb. Kahjuks suleti Kensingtoni palee ise rekonstrueerimiseks. Tõsi, vaatamata ehitustöödele sai sellele piisavalt lähedale pääseda, aga mulle see muljet ei jätnud. Absoluutselt mitte luksuslik ja mitte silmapaistev välimus, eriti pärast Buckinghami paleed. Seetõttu ei olnud ma väga häiritud selle ligipääsmatusest üksikasjalikuks ülevaatuseks.

Kuid seal, pargi väljapääsu juures asuv Albert Hall on väga huvitav ja meeldejääv hoone. Mulle meenus see Briti rokkbändide esinemistest, aga seda hoonet teatakse muidugi rohkem muudel põhjustel.

Kui me räägime Hyde Parkiga külgnevatest piirkondadest, siis siinkohal luban endale nõu anda, kuna Hyde Parki kõik küljed pole võrdselt huvitavad. Jalutasime mööda kogu Hyde Parki läbi kõrvalasuvate linnaosade ja võin öelda, et ma ei oodanud sellist kontrasti näha – ilust ja luksusest vaesuse ja kõleduseni. Siiski kõigepealt kõigepealt. Soovitaksin kõndida Hyde Park Corneri torust Lanesborough poole. Ühe silmaga saate vaadata tohutut hulka superautosid ja kalleid autosid, mis sõidavad mööda Hyde Parki mööda South Carridge Drive'i. Pärast nende vaatamist võite naasta Lanesborough'sse, väljuda Knightsbridge'ile ja järgida seda Harrodsi kaubamajast mööda ja kaugemale. Pärast Harrodsit saab sellest tänavast Brompton Road. Pärast seda teed kõndides võite pöörata paremale imelisele ja ilusale QueensGate tänavale (ilmselt üks mu lemmikuid Londonis) ja järgides seda tagasi Hyde Parki. Muide, just QueensGate'il on teadusmuuseum, loodusloomuuseum ja keiserlik kolledž koos kõrval asuva üliõpilasalaga. Tänav ise rõõmustab ka meeldivate puude ja kaunite hoonetega, sealhulgas hotellide ja saatkondadega. Üldiselt ei tohi mööda minna).

Ma väga ei soovita Chelsea piirkonda minna. Meie teejuht soovitas seda külastada, et näha, kuidas seal elavad rikkad, sealhulgas meie kaasmaalased. Paatos ja luksus on aga koondunud Lanesborough lähistele, kuid Chelsea pole selles osas nii huvitav. Sellegipoolest keerasin Sloane Streetile ja läksin piirkonda sügavamale, jõudes Thamesi muldkeha ja haiglani, kuid midagi erilist tähelepanuväärset ma sealt ei leidnud. Sellelt muldkehalt avaneb teisele poole nii armetu ja täiesti eba-Londoni vaade, et täidab melanhoolia. Selles piirkonnas on palju erinevaid restorane, kuid kuigi oli lõunaaeg, ei näinud ma üheski neist palju inimesi.

Ja nii me naaseme Hyde Park Corneri metroojaama ja vaatame, kuhu veel Hyde Parki lähedale minna. Muidugi võite minna mööda Piccadilly Circust. Aga ma soovitaksin kindlasti jalutada Hyde Parki mööda Park Lane Streeti mööda, eriti õhtul. See tänav viib Hyde Park Corneri metroojaamast "shopping" Oxford Streetile. Miks just õhtul? Sest õhtuvalguses jätavad need kaunite sissepääsude ja elegantse valgustusega kallid hotellid, aga ka kohvikud väga meeldiva mulje. Kahtlustan, et Londoni viietärnihotellide seas on see koht kõrgelt hinnatud ja siin peatuvad kõige rikkamad külalised. Sellegipoolest on hotellid ise väga luksuslikud, pluss see asukoht ja vaade Hyde Parkile. Kuid lisaks hotellidele on siin ka “lihtsurelike” eramaju. Näiteks ühe sellise maja sissepääsu juures spetsiaalses parklas olid uued Gelendvagen, Maserati ja Ferrari. Pealegi on parkimismeetodi järgi otsustades tegemist majaelanike, mitte külastajate autodega.

Niisiis, olles kõndinud mööda Park Lane'i mööda Hyde Parki, jõuame Marble Archi metroojaama Oxford Streeti ühte otsa. Pöörame Bayswater Streetile, mis on sisuliselt Oxford Streeti jätk, ja kõnnime mööda Hyde Parki kauni ja tuttava Notting Hilli piirkonna poole. Mulle ei meeldinud see tänav ja need piirkonnad. Kuid kõndisime kannatlikult kuni Notting Hill Gate'i metroojaamani, mis ei vastanud sugugi meie ettekujutusele piirkonnast. Lõpuks olime peaaegu pettunud, et me siia läksime, kui mitte... ilus hoone peaaegu Hyde Parki endas, ümbritsetud ilusatest puudest. Lähemale jõudes ei uskunud me oma silmi, kui nägime venekeelset kirja, ja olime täiesti üllatunud, kui mõistsime, et see on Venemaa saatkond meie ees. Muide, seda on keelatud pildistada, kuid pärast seda lähemalt vaadates jäime koha- ja hoonevalikuga rahule.

Pärast Notting Hill Gate'i keerasime sisse sisekvartalitesse ja nägime taas palju hotelle, kuid lihtsamaid, kuid mitte vähem värvikaid. Mööda Bayswateriga paralleelset tänavat kõndides sattusime kogemata tänavale nimega Moscow Street ja seejärel selle ristmikule Peterburi tänavaga. Siis nendest kvartalitest lahkudes sattusime Kreeka kvartalitesse koos vastavate restoranidega. Ja nii me lõpuks jõudsime välja selle Londoni piirkonna peatänavale - Queenswayle. Pean ütlema, et ootasin selle piirkonna peatänavalt midagi enamat, kuid nägin vaid arvukalt Hiina ja India söögikohti, Kalinka viinapoodi ja tagasihoidlikke hooneid, mis silma ei pakkunud. Niisiis suundusime tagasi Bayswateri ja Hyde Parki.

Punkt viis: väljaspool turismimarsruute

Igas linnas on tore jalutada kesklinnas, kuid mitte mööda turistide poolt sissetungitud marsruute. Selles kontekstis märgin ära kolm tänavat – Marylebone, QueensGate, Kingsway.

Tulime kogemata välja Marylebone Streetile, mis hiljem muutub Easton Roadiks. Fakt on see, et see on Baker Streetiga risti. Baker Street ise ja ka sellega paralleelne Gloucestor Street on täiesti ebahuvitavad tänavad. Baker Street ise kulgeb Oxford Streetiga risti ja lõpeb Regenti pargiga. Ainus, mis sellel tänaval tähelepanuväärne, on Sherlock Holmesi muuseum, mis on nii pisike, et on üllatav, kui vähe britid kuulsat detektiivi austavad. Gloucestori tänaval asub omakorda maja, kus elas detektiivižanri rajaja Wilkie Collins, kelle kuulsast ja huvitavast romaanist “Kuukivi” sai ajaloo esimene detektiivilugu. Nagu majast näha, elas Wilkie Collins üsna viletsalt. Niisiis: Baker Streetil samanimelise metroo kõrval on suur ristmik (just mainitud Marylebone'iga). Nende kahe tänava nurgal asub vähemalt Lloyds TSB Bank. Kui vaatasite koos Jason Stathamiga filmi "The Bank Job", siis see on sama pank, mille nad röövisid. Tuletan meelde, et nad tõesti röövisid, sest see film põhineb tõestisündinud lool. Selle röövi "trikk" seisneb selles, et kuritegu jääb lahendamata, kuigi kurjategijad leiti loomulikult. Ja selle põhjuseks oli see, et selle looga olid seotud poliitilised huvid ja kuningliku perekonna positsioon oli ohus, kuna röövlid varastasid midagi, mis polnud mõeldud kolmandatele isikutele. Põneva filmi süžeed ma siiski spoileritega ümber jutustama ei hakka – tasub vaadata, kui see lugu huvitab. Tegelikkuses näeb hoone ise aga hoopis teistsugune välja – kõik on pärast mitu aastat tagasi toimunud filmivõtetega palju muutunud ning hoone ise oli tellingutes. Kuid see, et see pank alles on, on iseenesest piisavalt huvitav.

Üldiselt, olles sellele pangale jõudnud, keerasime Marylebone'ile ja kõndisime sellest alla. Selle tänava eripäraks võib pidada väga ilusaid ajaloolisi hooneid, millest igaüks on punane. Praegu fotosid vaadates on mul siiralt hea meel, et me, kuigi kogemata, ei jätnud Londonis jalutuskäikudel sellest tänavast mööda. Vastavalt sellele, keerates Lloyds TSB-lt teisele poole Marylebone'i, kõndides mööda teed Regent's Parki poole, tulime Easton Roadile ja leidsime end peagi suure Kings Crossi raudteejaama ees. Seda jaama teavad ennekõike Harry Potteri raamatute ja filmide fännid - just siin asub improviseeritud “platvorm” 9 ¾ (isegi silt ripub) ja siit viis rong õpilasi Sigatüüka. Samast jaamast läksime Edinburghi.

Teel Kings Crossi jaama hämmastas meid aga veel üks hiiglaslik ilus punane hoone. Selgus, et see on Marriott St Pancras Renaissance Londoni hotell. Vaatamata asjaolule, et oleme linna keskosas näinud kallete hotellide merd, hämmastas meid see hämmastav hotell arhitektuurilisest vaatepunktist.

Lisaks Marylebone'ile soovitaksin jalutada mööda QueensGate tänavat Hyde Parki piirkonnas. Teine lemmiktänav on Kingsway. See tänav algab peaaegu muldkehast ja läheb üles Holburni poole. Tänav ise meelitab mitmete toredate kohvikute ja söögikohtade ning kaunite puudega, mis loovad erilise kordumatu atmosfääri. Tänav ise lõpeb kauni Sitsiilia kaarega, mis asub vasakul küljel. Seal asub ka üks pizzeriatest ja kondiitriäri Valerie. Kingsway tänav muutub juba pärast Holburni metroojaama palju vähem huvitavaks Southampton Row’ks ja Russell Square’iks.

Muide, samas kvartalis saab jalutada mööda Kingswayga risti olevat tänavat nimega Strand, mis seejärel muutub Fleet Streetiks. Viimane on kuulus kuulsate Briti perioodiliste väljaannete vastuvõtmise poolest. Kuid me ei tuvastanud neid väljastpoolt. Aga justiitspalee hoone on väga muljetavaldav ja imetlemist väärt.

Kuues punkt: muuseumid

Uurides enne Londonisse minekut erinevaid arvustusi, üllatas mind siiralt muuseumide kohta tehtud märkmete rohkus. Saan aru, et muuseumi külastamine konkreetsesse linna reisides on päris huvitav. Kui aga näiteks Pariisi lugudes mainiti kõige sagedamini vaid mõnda tõeliselt kuulsat muuseumi, siis Londoni kohta käivates arvustustes lugesin kokku umbes 10 muuseumi ja mõned arvustused olid täielikult muuseumidele pühendatud. Enne Londonisse jõudmist olin sellest üsna üllatunud, kuid nüüd võin öelda, et põhimõtteliselt ma ei imesta. Sellel nähtusel on kaks põhjust – sisuline ja materiaalne. Viimane asi on see, et valdav enamus Inglismaa muuseume on tasuta. Pealegi kirjutavad turistid, et isegi tasulistesse muuseumidesse lastakse tavaliselt tund enne sulgemist tasuta sisse. Lisaks on muuseumisõpradele spetsiaalne London Pass. "See kasulik asi sisseehitatud kiibiga plastitüki kujul annab selle omanikule tasuta sissepääsu paljudesse vaatamisväärsustesse, sealhulgas Towerisse, St. Paulsi katedraali, Windsori lossi, Kensingtoni paleesse ja lugematutesse muuseumidesse ning lisaks võimaluse külastada piiramatu arv väljasõite ekskursioonipaadiga mööda Thamesi,” kirjutab üks turistidest. Tulles tagasi esimese, sisulise põhjuse juurde: külastasin Londonis viibimise ajal 5 muuseumi ja need kõik olid päris huvitavad. Asi on selles, et Inglismaa muuseumide lähenemine erineb oluliselt Venemaa omast. Esiteks pole nende muuseumid suunatud ajaloolastele ega isegi tavainimestele tänaval, vaid sageli lastele. Kui olete näitusest tüdinenud või tüdinud, siis siin on lihtsad ja nauditavad mängud, kus saate veidi lõõgastuda ja näitusega tutvumist jätkata. Teiseks on nende muuseumides palju interaktiivsust – uued tehnoloogiad ja eriti siinne 3D teevad kõvasti tööd, et teadmisi inimestele “edastada”. Kosmosenäitust uurides vaadake, kuidas astronaut end tunneb. Uurige loomade näitust ja vaadake, kuidas kaelkirjak maailma näeb. Kolmandaks, Briti muuseumid asuvad arhitektuuriliselt kaunites hoonetes ning näevad ka seest väga ilusad ja soliidsed välja. Seetõttu naudite lihtsalt mõtisklemist ja muuseumide läbimist. Näiteks Londoni populaarseim muuseum – Briti muuseum – on massiivne 19. sajandi sammastega hoone. Samal ajal näeb see seest välja väga kaasaegne: avar valgusküllane sisehoov läbipaistva klaasist ja terasest kupli all. «Keskuses on ümmargune lugemissaal, kus tehakse kõikvõimalikke näitusi. Mõlemal pool seda viib elegantne kaasaegne keerdtrepp külastajad sillale, mis viib muuseumi ülemiste korruste saalidesse. Muuseum on jagatud sektoriteks – riikide ja piirkondade kaupa. Seal on iidsete tsivilisatsioonide saalid (Assüüria jne), Kreeka, Rooma, Egiptuse saalid, milles on säilinud isegi templite (kuulus Parthenon) ja mausoleumide jäänused.

Muide, kui külastate Briti muuseumi, ärge unustage neile turistide traditsioonide kohaselt öelda, et kõik, mis seal on, varastati teistelt rahvastelt. Seetõttu on muuseumis palju igasuguseid asju kõikidest riikidest, aga vene asju on üsna vähe. "Propaganda" rubriigist leidsime ainult NSVL-aegseid tasse. Üldiselt on muuseumi näitused ulatuslikud ja üksikasjalikud. Te ei näe kogu Londoni suurima muuseumi kollektsiooni 2 tunni või isegi päevaga, nii et sirvite ülalt alla või uurite üksikasjalikult, mis on teile kõige lähemal. Minu lemmikud olid kellasaal ja rahasaal. Ikka ei saa eirata muumiate saali - kuid see pole kõigile, ehkki inimeste rohkuse järgi otsustades on see kõige populaarsem saal. Väärib märkimist, et muuseum käib ajaga kaasas – selle eksponaate täiendatakse tänaseni. Niisiis, kellaosas olid moodsad Hiina “puugid” aastast 2009 ja lõpus asuvas münditoas üldkehtiv Oyster transpordikaart.

Lisaks Briti muuseumile käisin veel Tate'i galeriis, Rahvusgaleriis, Teadusmuuseumis ning Victoria ja Alberti muuseumis. Sissepääs kõikidesse muuseumidesse oli tasuta ja kaks viimast muuseumi asuvad sõna otseses mõttes kahe sammu kaugusel üksteisest. Teadusmuuseum näitab meile mootorite ja sõidukite arengut. Aurumasinad, sisepõlemismootorid, autod, laevad ja ülemisel korrusel -... Pole raske arvata! Muidugi lennukid. Üldiselt on näitused huvitavad ja lisaks on seal palju interaktiivseid võimalusi. Mäletan, et üks turist kirjutas, et proovis end Daily Maili toimetaja nahas. Nii et see on vaid üks paljudest alternatiividest, mida saate muuseumis proovida. Lisaks, nagu üks turist õigesti kirjutas, võib seal näha näiteks 18. sajandist pärit puidust tolmuimejat või külmkappi. Eraldi ruumid on pühendatud erinevatele materjalidele, näiteks plastikule ja selle võimalustele.

Victoria ja Alberti muuseum, kus on suurepärane kogu maailmast pärit tarbekunstikollektsioon, on teadus- ja loodusloomuuseumist vaid kiviviske kaugusel. Seal saab näha kuulsaid skulptuure ja imetleda muuseumi siseõue. Muuseumis endas on väljas erinevad kostüümid, aarded, nõud, kõikvõimalikud nipsasjad nagu karbid, tuhatoosid, mänguasjad. Kõrval asuvas loodusloomuuseumis on omakorda geoloogilised saalid vulkaanide ja maavärinate makettide ning maakera makettidega.

Maale saab kõige paremini vaadata Rahvusgaleriis, mis asub Trafalgari väljakul. Kõigist muuseumidest oli sellel kõige väiksem näitus. Siiski oli, mida vaadata – Rembrandt, Rubens, Van Gogh ja paljud teised artistid. Sedasama Monet tasub uuesti vaadata.

Lõpuks on Tate'i galerii kaasaegse kunsti varjupaik. Millennium Bridge viib selle kirjeldamatu ja galerii jaoks täiesti ebatüüpilise hoone juurde (endine elektrijaam). Tate'i ülemisel korrusel on kohvik, kust avaneb imeline vaade sillale ja St Pauli katedraalile. Kuid üks turist kirjutas ülevaates, et "nad mürgitavad seal inimesi", nii et me ei söönud seal, kuid märkis, et see koht on linna üle mõtisklemiseks suurepärane. Mulle meeldis Tate Gallery näitus ise - see on huvitavam kui Moskva Tsereteli moodsa kunsti muuseumis. Enamasti pakuvad huvi need maalid või installatsioonid, mis on ebatavalised ja mille idee pole nii ilmne ega ka päris selge. Kuid loomulikult on see kõik kõigi jaoks. Mõned loomingud, nagu maal, mis on lihtsalt punane lõuend, panevad sind lihtsalt naeratama. Pärast seda pole te üldse üllatunud, kui näete kõrvalasuvas Tate'i saalis enda ees Kandinski ja Malevitši teoseid. Lisaks tasuta näitusele on Tate'is ka tasulisi näitusi, seekord sai kogu sõna teatud Miro.

Aga minu jaoks oli kõige huvitavam muuseum Edinburghi muuseum. See ei sisaldanud mitte ainult "tsivilisatsiooni saavutusi" autode, telefonikabiinide, vaid ka loomamudelite kujul. Pealegi oli seda kõike eksponeeritud saalis, kuhu pääses igalt neljalt korruselt. Olles põhjas, pöörad tähelepanu pandadele ja lammastele, kuid ülalt on juba näha kaelkirjaku pead. Samamoodi on järgmises ruumis ülemiselt korruselt selgelt näha lennuk ja altpoolt auto.

Ja mis kõige üllatavam, vaatamata tasuta sissepääsule ei olnud üheski muuseumis rahvast nagu turul. Igale eksponaadile oli võimalik ligi pääseda ja normaalselt vaadata. Me pole Tussaudsis käinud, kuigi see on üsna populaarne koht, mida külastada. Pilet sinna maksab 17 naela, lisaks tuleb seista pikas järjekorras, kuid muljed kuulsate inimeste vahakujudest on inimeste juttude järgi otsustades päris tugevad. Ja tõesti – kus mujal saab end filmida nii paljusid kuulsusi kallistamas, isegi kui need on vahast? Lõpuks on ka Londoni muuseum otse Pauluse katedraali kõrval pilvelõhkujate kõrval. "Muuseum jaotati erinevate ajalooliste ajastute järgi sektoriteks, alustades iidsest Londonist, Rooma ajast ja lõpetades peaaegu meie ajaga. Muuseumis oli kõike: riietest transpordini, tualettidest vanglateni. Tundus, et sa tõesti jalutad sajandil läbi Londoni.” , kirjutab üks turistidest. Nad ütlevad, et ka sinna on sissepääs tasuta. Kuid nad ei lasknud meid sisse ja piirkond, kus muuseum asub, on vaatamata sillale, mis paistis linna tänavatele, mõnevõrra sünge.

Noh, õudusfilmide austajatele on Londoni Dungeoni muuseum mõeldud. "Kõikjal on mustus, ebasanitaarsed tingimused, rotid jooksevad ringi, uriini lõhn. Müüjanna ajab pulgaga ära rotid, kes üritavad sealiha sinki süüa. Kõnnin edasi ja kuulen iseloomulikke helisid. Muuseum üks turistidest . Üldiselt pole vaatemäng nõrganärvilistele, kuid kahtlemata jääb see aastateks meelde.

Punkt seitse: London öösel

Iga linn on öösel vaatamist väärt, sest just sel ajal omandab linn teistsuguse varjundi ja just öise linna muljed on kõige tugevamad. Londonis soovitaksin mitut öömarsruuti, mis keskenduvad Big Beni, Toweri ja Thamesi kaldapealsele.

Kõigepealt tuleks jalutada imeliselt valgustatud Big Beni lähedal ning seejärel üle silla, keerata valli ja mööda helesinisest London Eye’st mööda Püha Pauli katedraali poole. Sellel muldkehal on oma ainulaadne atmosfäär ja paljud inimesed hängivad sellel õhtul ja öösel. Britid tegid isegi muldkeha pingid valgustatud! Nii et mööda seda muldkeha saab jalutada Londoni sillale, kust paistab Pauluse katedraal, mis pole tõesti nii huvitavalt valgustatud. Mööda muldkeha edasi võib minna Torni poole, kuna ka see osa muldkehast on väga huvitavalt valgustatud, kuigi teistmoodi, ning võlgneb oma atraktiivsuse tänu tänavatel paiknevatele kohvikutele ja restoranidele. Torni saab aga öösel eraldi tulla, säästes energiat. Aga kindlasti tasub tulla, sest öine Tower Bridge on koos Big Beniga väga ilus ja muljetavaldav. Torni kindlus ise on aga ka seal, kuid vähemal määral. Samuti näete piirkonnas valgustatud linna pilvelõhkujaid ja Docklandsi pilvelõhkujaid on veidi näha.

Öine Docklands on aga hoopis teine ​​asi, sinna saab õhtul metrooga minna. "See helendav tükk New Yorgist kustutab kõik teie ideed vanast heast Inglismaast, see on tuleviku linn, kus helendavad pilvelõhkujad, raudtee kulgeb teise korruse tasemel, hoonete seinad on läbipaistvad ja läbipaistvad. liftid viivad teid alla muldkehadesse ja parkidesse ning Cannary Wharfis asuv tualett ütleb teile, milline külaline te täna olete.Pargis hakkab ultraviolettvalguses helendama lendava taldriku kujuline skulptuur, mis näeb välja päris kohane siin ja torni tipus oleva püramiidi kõrval lendavad helikopterid ja paistab kuu. Mõnus tunne, Docklands on hüpnotiseeriv," kirjutab üks turistidest.

Tulles tagasi kesklinna marsruutide juurde, võin öelda, et “Regent Street” on väga kaunilt valgustatud – muldkehaga paralleelselt kulgev tänav. Saab ka Covent Gardenis ja Sohos ringi jalutada ning samal ajal seal kuskil näksida. Muide, Palace Theater näeb öösel üsna ilus ja atraktiivne välja.

Ja lõpuks, hilisõhtul jalutasime ka meie hotelli lähedal asuvates piirkondades ringi - nimelt mööda Easton Roadi Kings Crossi jaama poole. Üllataval kombel osutus see linna mitte eriti keskne piirkond öösel ka valgustuse ja ilu poolest väga ilusaks ja atraktiivseks, nii et sellega seoses ei oska te kunagi arvata, milline Londoni kvartal on öösel kõige huvitavam.

Öise Londoni korraga nägemiseks soovitavad mõned turistid öist ekskursiooni "London by night sightseeing tour". „Bussi marsruut hõlmas kahetunnist jalutuskäiku läbi kesklinna teisel avatud korrusel: tund aega tiirutas buss Londonis piirkonnas, kus olid Westminster Abbey, Buckinghami palee, Hyde Park, Baker Street, Oxford Street, Piccadilly Circus ja Trafalgar. Asusid väljak ja teine ​​tund - sõitsin mööda Cityt, mööda St. Pauli katedraalist ja tornist.Bussi peamine maandumiskoht oli London-Eye'i juures. Aga reisijaid võeti peale ka erinevatest kohtadest tähistatud vaatamisväärsuste juurest. kaarti. Pilet maksis umbes 8 naela," selgitab üks turistidest. Kohe kurdab ta aga bussi kahetunnise hilinemise üle.

Punkt kaheksa: Londoni äärelinnad

Kogu oma Londonis viibimise ajal ei käinud me kordagi selle äärelinnas, kuigi põhimõtteliselt on valikuvõimalust küllaga. Minu meelest on huvitav käia nii Hampton Courti lossis, Windsoris kui ka Oxfordis ja Cambridge'is. York ja Brighton olid meie jaoks veidi vähem eelistatud. Kõigi nende kohtade kohta saate lugeda teiste turistide arvustustest siin veebisaidil. Igal juhul viivad reisigrupid nad kindlasti Windsorisse. Noh, lähim eeslinn on Greenwich – sinna jõudmiseks tuleb minna Docklandsi suunas ja edasi.

Punkt üheksas: kus Londonis süüa

Turistide jaoks on Londonis söömine üsna kulukas, kasvõi juba sellepärast, et kõik hinnad on arvestatud naelades, mitte eurodes. Seetõttu võivad sarnased hinnaskaalad, kuid „kallimas” valuutas, teie rahakotile negatiivselt mõjuda. Üldiselt võib lõuna/õhtusöögi arve minu tähelepanekute järgi küündida 15-20 naela inimese kohta.

Traditsioonilist inglise kööki pakkuvaid restorane on Londonis päris palju ja üks turist kirjutas õigesti, et inglise köök on maailma erinevate rahvusköökide ristand. Seetõttu on Londonis täiesti normaalne süüa Tai, Hiina, India, Liibanoni ja Kreeka köögi asutustes. Kuldseks keskmiseks võib pidada Itaalia restorane ja pitsabreid, mida siin samuti küllaga - nii ketti kui ka üksikuid. Seal saab päris hästi süüa nagu Hiina asutustes (puhvetisüsteemiga). Noh, kõige soodsamaid hindu pakutakse araabia kebabipoodides - alates 4 naela ja üle selle, nagu üks turist kirjutab.

Põhimõtteliselt ei märganud ma Londonis mingeid erilisi restoranitänavaid ega linnaosasid kui selliseid - ehk teisisõnu võib Londoni mis tahes piirkonnas nii või teisiti leida erinevaid rohkem või vähem huvitavaid asutusi. Tänu sellele, et elasime Russell Square'i piirkonnas, sõime põhiliselt kohtades, mis sellest väljakust mitte kaugel - õnneks polnud seal raske huvitavaid kohti leida. Need, kes elasid Hyde Parki taga QueensWay piirkonnas, kirjeldasid oma arvustustes arusaadavalt sealseid asutusi, kuna see on Londoni selle piirkonna peatänav ja on üsna selge, et peamised söögikohad on sellele koondunud.

Alustan oma lugu kõige odavamate kohalike söögikohtadega. Portman Streeti ja Oxford Streeti ristmikul on suur asutus, kus saate selles formaadis hästi süüa. Muuhulgas toimus meie külastuse ajal Tai toidumess, mistõttu saime osa võtta ka arvukatest degusteerimistest. Üldiselt on sööklaketid EAT ("toit") ja Pret-A-Manager ("valmis söömiseks" - võrgustiku asutasid endised moemudelid) üle Londoni laiali. Pole kummaski asutuses söömas käinud, aga hinna osas võin julgelt soovitada, kuigi toidu osas müüakse peamiselt võileibu. Veel linnas on Pizza Hut (lõuna - 6 naela), Pizza Express (natuke kallim, aga ka kvaliteetsem), Deep Pan Pizza (buffee ca 6 naela, aga meenutab sööklat). Seal on ka Angus Steak, Scotch Steak House, Aberdeen Steak House, aga üks turist kirjutas, et sealne liha on merikeele moodi, nii et me sinna ei läinud. Kui sa ei häbene Aasia kööki ja ei karda katsetada, siis Soho on sinu jaoks õige koht. Sealt leiate mere erinevaid odavaid restorane, mis pakuvad Tai ja Hiina kööki. Tegelikult asuvad nad otse "Chinatownis" Soho Gerrardi tänaval. "Inimene saab süüa odavas Hiina restoranis 10-11 naela eest. Paljud restoranid, muide, kirjutavad: "vähemalt 10 naela pea kohta", nii et te ei tohiks sinna minna lihtsalt "teed jooma" - nad küsin ikkagi 10 naela,” kirjutab üks turist. Hiina köögi jaoks võin soovitada Sohos asuvat Young Chengi (76 Shaftesbury Avenue). See rakendab klientide meelitamiseks uskumatult lihtsat skeemi. Olemas on puhvet, mis asub söögitoa sissepääsu juures akna kõrval, et tänavalt oleks täpselt näha, mida antud hinna eest saad. Sealt saab riisi mereandidega, krevettidega, erinevate juurviljadega, üldiselt ehtsat Hiina kööki. Nii et kui tahad korralikult süüa, siis tule siia või mõnda naabruses asuvasse Hiina sarnase süsteemiga asutusse.

Lisaks rääkisid kaks turisti oma arvustustes ülimalt positiivselt Hiina Magic Voci kohta, mis asub QueensWay metroojaamast mitte kaugel Whiteleysi kaubamaja suunas. "Maitsmisel selgus, et just siin valmib kõige paremini Londonis levinuim hiina roog "part ja riis": valge riisi peal suitsutatud pardiviilud. See maksab vaid 4,5 naela ja on seda väärt. Teenus on välk, nagu kõigis Hiina asutustes, ja nad toovad kohe mitte ainult söögipulgad, vaid ka kahvli ja lusika (hiina restoranis pole nuga vaja, sest kõik lõigatakse ette, et söögipulgad mahuks). saab heade soovidega tasuta piruka ning saad teada, et lähiajal ootab sind ees edutamine ja suur armastus,” kirjutab üks turist.

Hoopis teine ​​suund on India köök. Londonis on päris palju India restorane ja kui te pole neis kunagi käinud, siis arvan, et tasub külastada. Täpselt nii ma tegingi. Käisime Chambeli restoranis (146 Southampton Row, Holburni toru lähedal). Erinevused tavalisest restoranist hakkasid kohe ilmnema – esiteks selles, et joogid võtab üks kelner, toidu aga teine. Teiseks nõud ise. Olles tellinud kolm erinevat rooga kolme erineva lisandiga, ei toonud kelner valmisroogasid, vaid iga roog eraldi oma roogades. Lõppkokkuvõttes saime üksteise vahel pöörata ja proovida iga rooga eraldi iga kolme poolega. Kolmandaks, roogade maitse. Ma nimetaksin seda maitset isetehtud toidu maitseks. Fakt on see, et toidud on kastme ja vürtside tõttu väga vürtsikad ja mõnikord isegi vürtsikad, kuid üsna maitsvad. Sõin lambaliha spinatikastmes ja võin seda rooga julgelt soovitada. Neljandaks pani muigama, kuidas kelner võttis näpuga laualt iga puru. Viiendaks, indiaanlased oskavad suurepäraselt jootraha võtta. Kõigepealt küsis India kelner, kas see meile meeldis. Positiivset vastust kuulnud küsis ta jootraha kohta ja palus selle kohe kontole lisada (maksime kaardiga). Ta muidugi ei nõudnud, kuid pärast väljakujunenud dialoogi ja tihedat pilku oli raske maksta vähe või üldse mitte maksta. Söök läks meile maksma umbes 16 naela inimese kohta. Muide, kontrollige arvet hoolikalt, sest kelner võib teile öelda, et te ei saa tellida vähem kui kaks portsjonit riisi ja isegi kui nad tõid teile ühe, lugege kaks. Nii et üldiselt võin soovitada seda restorani külastada.

Teiste India restoranide hulgas mainivad turistid Chowki, mis asub Denmani tänaval. (Picadilly Circuse kõrval on vaja lihtsalt tohutute reklaamekraanidega hoones ringi käia), märkides, et toit on seal maitsev, hinnad keskmised, menüü väga mitmekesine, aga portsud väikesed. Lisaks, nagu kirjutab üks turist, "Kensingtonis High Streetil on suurepärane restoran Zaika, mis tähendab urdu keeles "maitset". Zaikas valmistatakse mitte ainult maitsvat, vaid ka väga maitsvat tandoori kana, vindaloo ja karrit. .Restoran on muidugi kõrgemast klassist kui Magic Voc - alla 20 naela ei saa, aga koloniaalstiilis interjööri saab nautida tantsiva Ganesha saatel Teenindus on aeglane, nagu ikka India asutused, kuid viisakad ja heatujulised. Mitte "Unusta tulekustuti – kõik on väga vürtsikas. Samuti serveeritakse India teed - "masalat" - piima, loorberilehe, koriandri ja muude maitseainetega," kirjutab üks turist.

Võite kaaluda ka Tai kööki. "Kaks korda sain käia kesklinnast ida pool asuval jalakäijatetänaval legendaarsel Brick Lane'il, kus on lugematul hulgal India, Tai ja Bengali köögiga restorane ja söögikohti. Ja mõlemal korral einestasin restoranis nimega Le Taj. Köök on suurepärane, hinnad on sümboolsed, aga alkoholi restoranis pole.Londonlased naljatavad vahel, et karrist saab peagi inglise rahvusroog," kirjutab üks turistidest. Lõpuks leidsime isegi Edgware Roadi (viib Hyde Parki), kus on järjest mitu Liibanoni restorani või Notting Hilli piirkonnas asuva Kreeka kvartali, kust leiab paar Kreeka restorani.

Jaapani toidu söögikohti on ka Londonis lihtne leida. Nende eripära on see, et kõik sellistes asutustes olevad toidud liiguvad mööda spetsiaalset konveierit, mis on paigutatud kogu restorani. Seetõttu saate konveierilt "maha laadida" meelepärase nõudega.

Loomulikult on London täis Itaalia kööki pakkuvaid restorane ja kohvikuid. Oleme paljudes neist käinud. Kõige levinum on Strada võrk. Toidu kvaliteet ei ole siin just soliidne A, vaid soliidne B, arvestades, et pitsa valmib sütel. Hinnad on üsna taskukohased, lisaks annavad toiduga tasuta vett. Sattusime lõunat sööma Stradas otse Toweri silla ja linnahalli kõrval. Teise korruse aknast avanes imeline vaade linnahallile, Toweri sillale ja Thamesile. Seetõttu ei saa aknast avaneva vaate seisukohalt paremat restorani ette kujutada. Muide, bankette ja puhveteid peetakse tavaliselt teisel korrusel, nii et meil vedas väga, et meid sinna lubati. Ketivälistest restoranidest võin soovitada Russell Square'i lähedal asuvat Ciao Bella't (Lamb's Conduit Street 90. See pole küll päris keskus – restoran asub Russell Square'i sügavuses, aga see on selle "nipp"). asutus.Peamiselt söövad seal kohalikud ja tihtipeale lihtsalt pole vabu kohti,kõik on reserveeritud!Meil õnnestus kindlustada koht restorani allosas tingimusel,et lahkume restoranist tunni aja pärast.Küll aga kostab kära ja sagimine restorani allosas,kuna lauad on lähestikku ja vabu pole.Aga aastal See on ilmselt selle asutuse eripära.Toidu osas sõin makarone,millega jäin väga rahule. , kuigi "ilma fanatismita".

Päris mitu Itaalia restorani Sohos ja Covent Gardenis. Sohos asuvat Cappucettot (8 Moor, Charing Crossi lähedal) võib pidada tõeliseks Itaalia restoraniks. Juba kelneri pilgu järgi on selge, et asute ühes Itaalia nurgas Londonis. Pitsa osutus kõige itaaliapärasemaks viskoosse juustu ja kordumatu meeldiva maitsega. "Tiramisu" osutus samuti maitsvaks ja jättis meeldiva mulje.

Aga mulle meeldis Sohos teine ​​itaalia restoran - Pulicinella - vähem ja osutus palju kallimaks, kuigi üldiselt jättis ka meeldiva mulje. Sealsed pasta ja baklažaani melasnad on päris maitsvad ja nende pealt saab kõhu täis ning kogukulu inimese kohta oli 20 naela. Restorani eripära on see, et kokk valmistab pitsa otse teie silme all ja üsna meisterlikult. Ainus üllatus oli ettekandja, kes nõusid koristades pillas lusika otse mu sõbranna pükstele, määris need ära ja küsis siis, kas meil on kaltsu vaja. Peale seda otsis sõber tükk aega wc-d, mis osutus peaaegu 4. korrusel asuvaks ja et sinna pääseda tuli sooritada questi. Üldiselt kordan, et see pole halb asutus, kuid kui muud asjad on võrdsed, on Cappucetto parem. Ma pole kalarestoranides käinud, aga kui olete mereandide fänn, siis tasub turistide arvustuste põhjal otsustades suunduda Notting Hill Gate'i jaama lähedal Farmer Str.-l asuvasse Gealesi kalarestorani ning külastada ka "šikki". kalarestoran Fishworks”.

Kui olete lihtsa, kuid originaalse inglise toidu fänn, siis on teie jaoks parim koht külastada arvukaid Fish & Chipsi sööklaid. Leiate need ilma suuremate raskusteta. Kus iganes selle roa tellite, saate garanteeritult: riivsaias praetud õrna kondita kala, McDonaldsi tasemel friikartuleid, lihtsat kastet küüslauguga või lihtsalt banaalset ketšupit. Sellest tulenevalt võivad teie soovitud kalatüübid olla erinevad. Ühes sööklas oli tervelt 5 sorti, kuid maitse poolest need eriti ei erinenud. See roog mulle muljet ei avaldanud ja edaspidi proovisin võimalusel võtta midagi huvitavamat. Minu meelest võiks kartulit huvitavamaks teha, kala vürtsikamaks ja mis peamine, huvitavama kastme valmistada. Aga siis oleks see juba restoraniroog ja mitte ainult vene “kartul kotletiga” analoog (mitte kulinaarses aspektis, vaid traditsiooni ja levimuse poolest). Soovitaksin siiski Fish&Chipsi proovida, et saada mulje, mida nad Suurbritannias söövad.

Kuid kuhu peaksite kindlasti minema, on arvukad pubid. Need on kõige inglisekeelsemad asutused. Neil kõigil on enam-vähem identne menüü, mis on lihtne toit – enamasti kas võileivad või Fish&chips. Tõsi, nad kirjutavad, et paljudes pubides pakutakse süüa vaid kindlatel kellaaegadel, näiteks 12-18, aga selles mõttes meil vedas. Pubides jootraha ei võeta, sest ostad lihtsalt letist joogid ja toidud ning siis kas istud laua taha või jood isegi õues leti ääres õlut. Inimesi, kes tahavad Londonis pubides käia, on rohkem kui küll! Kõige populaarsemad pubid on Sherlock Holmesi pubi (selle pubi teisel korrusel on isegi ruum Holmesi vahakujuga, mida ümbritsevad Conan Doyle'i teoste esemed), samuti Clarence'i pubi Whitehallis. Lisaks, nagu turistid kirjutavad, on Whitehallis ka odav pubi “The Lord Moon Of The Mall”, kus nädalavahetustel on soodsad eripakkumised (2 ale’i ühe hinnaga, odav komplekslõuna jne). Pubi aadress on 16/18 Whitehall, kuid üldiselt on sarnaseid keti pubisid üle Londoni, sh Toweri lähedal, Citys jne. Mina omakorda võin julgelt soovitada Rose&Crowni pubi Piccadillys ja pubi The Globe (43-47 Marylebone Road) Baker Streeti metroojaamas. Turistid soovitavad ka The old Bell Taverni Fleet Streetil – tõelist inglise pubi 17. sajandist.

Pubide teema lõpetuseks annan nende kohta paar tüüpilist arvustust teistelt turistidelt. "Pubi on jõhker (isegi kui see on sinine), salapärane ja atraktiivne. Lähed mööda ja saad aru, kas see on sinu pubi või on vaja edasi liikuda. Olen kohanud kolme tüüpi pubisid: Drink, Drink&Eat, Drink&Dance. Viimane variant on muidugi kõige naljakam.Minu lemmikus sellises asutuses oli iga päev kell 17.00-20.00 kõikidelt jookidelt vastavalt 50% allahindlus, kõik hambaravi ja haavandihaiged proovisid end purju juua ja varuda. deshmar jook enne kella 20. Ma ei hakka kirjeldama, milline kõige kurioossem pilt avanes leti juures kella X eelõhtul - 20:00. Üldiselt on sellistes asutustes õhkkond sõbralik ja lahe. Alati tantsivad, lõbutsege südamest Inimesed lahedates kostüümides või aksessuaarides, kuid avalikkus ei taha “friikide” üle naerda või, mis veelgi hullem, peksa, kirjutab üks turist.

Muide, tore, et peale alkohoolsete jookide on vahel võimalus juua ka midagi alkoholivaba, aga mitte Seven-Upiga Pepsit, vaid midagi algselt kohalikku. Näiteks tiigi ääres Hyde Parki mõnusas ja rahulikus kohvikus proovisin kergelt gaseeritud Elderflower Belvoir jooki. Maitse meenutab Austria Almdudlerit. Aga tegelikult on jook tehtud lihtsalt leedrimarjast, aga maitseb väga mõnus ja õrn.

Kui me räägime Edinburghist, siis võin soovitada imelist, odavat ja meeldivat Itaalia restorani Bella Italia, mis asub Hannoveri tänaval 9. See on ketirestoran ja see asub ka Londonis. Edinburghis asub see aga päris kesklinnas ja seal on nii palju rahvast, et sageli pole istekohti. Peaasi, et mitte segi ajada Bella Italiat Itaalia restoraniga, mis asub veidi kaugemal. Sinna ei tasu minna. Umbes viiekümnene värvikas itaalia haukuja viib su hea meelega tühja restorani sisse ja teada saades, et oled Venemaalt, ütleb kohe, et tema naine on samuti Venemaalt. Kui proovite tellida suhteliselt soodsat veini, ütleb ta, et saadaval on ainult kõige kallim, ja teeb siis samasuguse triki ka toiduga. Teine asi on Bella Italia. Seal istub täiesti terve mõistusega ettekandja, kes näeb välja väga Naomi Wattsi moodi, teise korruse lauda, ​​süütab lauale küünla ja toob sulle imelise taimetoidu lasanje või maitsva pitsa. Naljakas, nagu ka toidupoed, pakkus see restoran kahte lasanjet soodushinnaga. Ilmselt on kokal lihtsam valmistada kaks korraga. Tegelikult tellisime need ja suures konteineris tõid nad meile kõige õrnema ja maitsvama lasanje, mis suus sulas. Seega jäime Bella Italiaga väga rahule. Edinburghi teemat jätkates kiitis üks arvustuses olnud turist väga kõrgelt restorani Sizzling Scot (103-105 Dalry Road), kus on nende sõnul suurepärane Šoti köök "omade jaoks", ja märkis isegi aadressi Hannoveri tänaval. "Maagiline koht. Toit, teenindus, interjöör – kõik super. Turiste on vähe, hinnad mõistlikud." Saime sellest ülevaatest inspiratsiooni ja läksime sellele aadressile. Selgus aga, et sellist asutust seal polnud. Google aitas – selgus, et tänav oli märgitud valesti. Soovitud tänav – Dalry Road – osutus hoopis teises piirkonnas hoopis teises linnaosas. Õhtul mööda seda kõndides, eneselegi märkamatult sattusime vaesesse hindu kvartalisse, kus rahvast oli juba väga vähe. Kuid ikkagi jõudsime soovitud aadressile ja leidsime peagi soovitud koha. Restoran suleti rekonstrueerimiseks ning menüü ja asukoht meile väga muljet ei avaldanud.

Turistid soovitasid ka odavat India restorani Rose Streetil ja prantsuse restorani Grossmarketis. Samuti soovitas üks turist Edinburghis süüa “hämmastavat kakaod vahukoore, siirupi ja õhuliste maiustustega “vaahtokarkit”, kuid me ei ostnud neid.

Punkt kümme: kohvikud ja kondiitriärid Londonis

Londoni mõnusas meeldivas kohas tassi kohviga istumine pole keeruline. Levinumad kohvipoed linnas on maailmakuulsad kaubamärgid: Ameerika kett Starbucks, Briti kett Costa Coffe, aga ka Itaalia kett Café Nero (sinised sildid) ja Prantsusmaa kett Café Rouge (punased sildid). Minu tähelepanekute järgi on kõige suurem kohvipoodide kontsentratsioon Knightsbridge Streetil (sel, millel asub Harrodsi kaubamaja).

Väita, et Starbucksit ja Costa Coffet on lihtne leida, on alahinnatud. See on esimene kord, kui ma näen neid kohvikuid nii suurel hulgal ja pole kunagi üheski teises linnas näinud. Niisiis on Moskvas mõlema keti kohvikuid oluliselt vähem. Isiklikult ei saa ma öelda, et olen Starbucksi keti fänn, kuid üldiselt ma armastan selle kaubamärgi kohvikuid Moskvas, kuid "ilma fanatismita". Seetõttu külastasin ühel päeval uudishimust ühte Londoni Starbucksi, mis asub hubases kohas kaunil Kingsway tänaval. Ja kohe sai selgeks, et Londoni Starbucks ei erine Moskva omast mitte paremuse poole nii interjööri disaini ja mugavuse kui ka teeninduse kiiruse ja kohvi kvaliteedi poolest. Niisiis, tellisin endale Mochaccino, aga see maitses pigem kuuma šokolaadi moodi. Ma ei tellinud magustoite üldse - miski ei köitnud mu tähelepanu ja teised inimesed jõid enamasti kohvi. Terve Starbucks oli aga rahvast täis ja seal polnud praktiliselt ainsatki tühja kohta, nagu see oli teistes Starbucksides. Kuid nagu hiljem selgus, erines “Starbucks” “Starbucksist” – mõned kohvikud asusid kahel korrusel, jätsid parema mulje ja nägid välja pigem kohviku kui söögikoha moodi. Seega on täiesti võimalik, et jäin konkreetse kohviku valikust ilma. Mina omakorda pole Coffe Costas käinud, aga sortiment oli väga sarnane sellele, mida see kohvik Venemaal pakub. Ja nii Coffe Costa kui Starbucksi hinnad on üsna mõistlikud. Ma nimetaksin Café Nerot ja veelgi enam Café Rouge'i vähem popiks, kuid ma pole neis käinud, nii et ma ei oska neid kuidagi kirjeldada.

Siiski soovitaksin kohviku valikul siiski tähelepanelikult jälgida mitte ketikohvikuid, vaid “üksikuid”, kuna kahtlustan, et seal saab pakkuda maitsvamat kohvi ja huvitavamaid magustoite, kuigi loomulikult saab suurema arve. Muide, kui ostate teed Londonist, pidage meeles, et piimaga teed nimetatakse siin "valgeks teeks". Kondiitriäridest jäi mulle silma kaks suurt ketti - Prantsuse pagari- ja kondiitritoodete kett Paul (www.paul-uk.com) ja kondiitritoodete kett Valerie (www.patisserie-valerie.co.uk). Esimene võrgustik asutati 1889. aastal ja teine ​​1926. aastal. Paul's on hea koht hommikusöögiks, eriti kui see ei sisaldu teie hotellis peatumises. Niisiis, Baker Streetil asuvas Paulis sõime head hommikusööki fagottini õunamoosiga ja korraliku portsu teed. Ma ei saa seda nimetada eriti huvitavaks või eriti maitsvaks, kuid see sobib hommikusöögiks. Aga kondiitripoodide ketti Valerie võin absoluutselt soovitada (neid on Londonis umbes viiskümmend, aga mulle jäid silma Sohos, Covent Gardenis ja eelmainitud Kingsways). Vaatamata märgile, et kondiitriäri asutati 1926. aastal, müüakse seal heade portsjonitena üsnagi soodsate hindadega päris huvitavaid magustoite. Proovisin kohalikku Napoleoni, aga ka puuviljakooki ja üldiselt meeldisid mulle need mõlemad magustoidud - muide, need ei ole päris sarnased siin müüdavaga. Muidugi ütlevad magusasõbrad gurmaanid, et see pole midagi erilist, kuid minu arvates on Valerie Inglismaa jaoks suurepärane valik. Muide, kooke saab osta kas kaasa võtmiseks või pagarikojas endas süüa.

Üks turist soovitas minna ka Leicester Square'il asuvasse kondiitriärisse Rendezvous, kus "saate hulluks minna kõige ilusamate ja maitsvamate kookide, küpsetiste (umbes 30 sorti), jäätise ja muude magusate ahvatlustega. Sa ei saa sõna otseses mõttes võtta silmad eemal hõrgutistega vitriinist! Kahe reisi jooksul olen seal käinud 5-6 korda. Maitsev. Suurepärane koht võluva väljaku ääres, kus Londoni noortele meeldib aega veeta." Kuid ma ei leidnud seda asutust kunagi tänu sellele, et jäin Valeriega igati rahule.

Kokkuvõtteks tasub mainida, et magustoidud pole Briti köögi tugevaim osa. Itaalias, Prantsusmaal või Skandinaavias on palju lihtsam maiustusi süüa, kuid Suurbritannias on peamine magustoit mingi porgandikook. Kuid sellegipoolest, kui teil on magusaisu, ei tohiks te seda naudingut endale keelata.

Muide, kohvikutest võib kasu olla ka tasuta tualettide osas. Siiski tasub märkida, et need on saadaval ka metroos ja on tasuta, asuvad enne sissepääsu pöördväravaid. Lisaks on "tasuta ka tänavatel olevad tualetid, mida pean Briti demokraatia suurimaks saavutuseks, välja arvatud rongijaamad, maksavad 30 senti. Kõik pargid on tasuta, kuigi pärast pimedat suletakse," kirjutab üks. turistidest.

Punkt üksteist: supermarketid

Populaarseimad ja levinumad toiduketid Londonis on Sainsbury's Local, Marks&Spencer (jah, jah, siin pole mitte ainult riided, vaid ka toit) ja Tesco Express.Hinnad poodides on üsna kõrged - 10 naela eest saab osta toiduraha. hea piknik ühe pargi murul.Kassast saab õnneks plastiklusikad, kahvlid ja noad tasuta kaasa võtta.

Üldiselt võib märkida, et kaubavalik supermarketites ei erine väga palju Venemaa omast. Peamiselt ostsin erinevaid võileibu, mida on Londonis ohtralt saada. Nagu mujalgi Euroopas, on poodides hea juustuvalik väga soodsate hindadega. Kuid need, kellel on magusaisu, peavad oma isu mõõdukaks muutma. Supermarketite skoonid ei ole väga muljetavaldavad - on ainult põhisordid (kaneel, Ikea kreeka pähkliga, prantsuse šokolaad jne). Samas pole kauplustel oma leivaahju, mistõttu pagaritooted on imporditud ja külmad. Alternatiivina soovitas üks turist osta Sainsbury's Localist kaubamärgiga küpsiseid, kuid me ei kasutanud seda võimalust.Maasusõpradele pean üsna heaks ostuks jogurteid ja pudingeid, mille hulgas Tesco Express I. leidsin isegi 3 sorti šokolaadist tehtud pudingu hinnaga -see on tühine hind... Jällegi saab osta erinevaid puuvilju, näiteks rohelist mahlast väikest hispaania melonit või väga suurt kirssi, aga mina ei siit leiate erilisi eksootilisi.

Suurbritannias oli üldine kinnisidee teaduslikult öeldes "teise astme diskrimineerimisest". Nimelt: kahe või enama identse toote ostmine läheb teile vähem maksma kui samade toodete eraldi ostmine. Seetõttu on igal tootel mitte ainult 1 tooteühiku hinnasilt, vaid ka 2 ühikut. Mõnikord tuleb säästlikkuse ja terve mõistuse huvides võtta 2 identset toodet.

Samuti on supermarketites jooke igale maitsele ja värvile. Alkoholivabade jookide osas ei oska ma tõesti midagi kasulikku soovitada, sest midagi erilist ma ei leidnud. Sama koola, virsiku, maasika maitsega mineraalvesi, aga ka muud puuviljad ja marjad nimega Volvic, puuviljamahlad, Oasis marjasegud. Mida ma ei soovita osta, on Marks & Spenceris pudelis mojito. Parimaks alkoholivabaks ostuks võib pidada liitrist pudelit õuna- või sidrunimaitselist mineraalvett Tesco Expressis, mis maksab vaid umbes 50 senti, 0,33 pudel erilise mugava korgiga aga veelgi rohkem.

Lõpetuseks väärib märkimist, et Briti supermarketites pole järjekordi iga kassa juures – kõigis kassades on üldine spiraalne järjekord nagu lennujaamas. Sellest lähtuvalt ei seisa kohalikud elanikud selles järjekorras, vaid maksavad ostude eest spetsiaalsete masinate kaudu, mis, muide, pole nii lihtne, kuna peate mitte ainult otsima arvutist soovitud toote, vaid ka pühkima seda nii, et loetakse vöötkood, vajadusel ka kaalutakse jne. Nii et kui te pole kohalik ega arvutisõbralik, siis tere tulemast tavalisse kassasse. Seal ootab sind kas indiaanlane või tumedanahaline afroameeriklane, kes küsib, millised on sinu muljed Londonist. Poe väljapääsu juures näete glamuurse kollase ajakirjandusega stende, kuid seda, mida me nimetame ajaleheks "elu", nimetatakse seal võõraste või osaliselt tuttavate ingliskeelsete sõnadega.

Lisaks supermarketitele on ka turge, aga need tuleb veel üles leida. "Londoni turgudega on omaette lugu – neist võib pikalt rääkida, aga parem on neid ise külastada. Need ei ole lihtsalt turud, kust saab osta kõike alates talutoodetest ja käsitööesemetest kuni kallite antiikesemeteni, vaid seal on eriline atmosfäär ja meeleolu Turgude ja nende asukoha kohta saad lähemalt lugeda siit: tourist-london.ru/sights/73-rynki-londona.html,” kirjutab üks turistidest. Thamesi kaldapealsel, Tornist ja Pauluse katedraalist võrdsel kaugusel, nende vastasküljel, väikese kabeli kõrval, leidsime aga tõelise turu. Seal oli palju puu- ja köögivilju, baklavat, Türgi hõrgutisi - üldiselt kõike, mis selliste turgude maitset loob. Me tõesti ei ostnud sealt midagi, kuna olime täis, aga teises olukorras oleksime kahtlemata midagi proovinud.

Punkt kaksteist: ostlemine

Isegi kui olete ostlemise suhtes absoluutselt ükskõikne, tasub minna "ekskursioonile" kuulsasse Alphabet Harrodsi, aga ka Piccadilly tänava alguses asuvasse poodi (nime kahjuks ei mäleta).

Kui räägime Harrodsist, siis see asub Londoni auväärses piirkonnas Hyde Parki ning Chelsea ja Lanesborough eliitpiirkondade lähedal. Tegelikult saab Harrodsi kottidega ja vene keelt kõnelevate noorte tüdrukute rohkuse järgi otsustades selgeks, kus Londonis asub kohalik GUM või TSUM)). Harrods hämmastab oma võimsa välimusega väljast, sest poehoone ise on juba arhitektuuriline maamärk. Poes jalutab peaaegu igal ajal rahvamass ja ilmselgelt mitte ostjad, vaid turistid. Ja neist saab aru – ei GUM ega TsUM koos pole sellisest luksusest unistanudki. Kiitust väärib müügikorraldus temaatilisel alusel. Kuid peamine on idamaine paatos, millega see kõik on korraldatud. "Saalid on kaunistatud tõeliselt barbaarse pompoossuse ja hiilgusega, kuid täiesti kooskõlas lettide sisuga. Merineitsid painduvad tohutute kestade raskuse all, kuninglikes kroonides paabulinnud laulavad taevalikest naudingutest, lühtrite viinamarjakobarad säravad tuhandete tuledega. , krohvlagi jätkub seda toetavates sammastes,” imetleb üks turistidest. Samuti väärib märkimist, et "Egiptuse"-nimelised eskalaatorid liiguvad korruste vahel. Samas on igal korrusel rõdud, millel toetuvad reelingutele elegantselt riietatud mannekeenid ja millega, muide, turistid armastavad pilti teha. Ja “kaubamaja” ülemisel korrusel istub sfinks.... Üldiselt on Harrods hämmastav.

Muide, mõnes teatmikus oli kirjas, et Harrodsist saab osta tõupuhtaid kutsikaid ja autosid. Kuid me neid sealt ei leidnud, kuid pöörasime tähelepanu Harrodsi kinnisvarale - luksusliku kinnisvara müügi agentuurile. Tähelepanuväärne on, et see viidi poest väljapoole eraldi ruumi. Harrodsi tualetti saab vajadusel ka külastada, kui leiad. Kuna see tähendab terve ülesande läbimist ja poe valvurid ajavad teid pigem segadusse kui aitavad teid.

Lisaks riietele, mööblile, kodumasinatele või telefonidele saab Harrodsist osta ka toitu - poe alumisel korrusel asub väike supermarket, selle kõrval aga kaubamärgiga kondiitriäri. Hinnad pole sugugi halvad - kondiitriärist ostsime maasikajuustu-torti ja tiramisut. Tiramisu vastas ootustele, kuid juustukook ei olnud midagi erilist. Aga tore on teada, et ostsid ka midagi Harrodsist ja kõnnid selle pakiga pidulikult mööda linna.

“Kaubamaja” “miinus esimesel” korrusel on omakorda printsess Diana ja Doddie Alphaedi monument. Ei saa öelda, et see sellesse hoonesse orgaaniliselt sobiks, kuid siiski ei saa mööda minnes sellele tähelepanuta jätta. “Mälestusmärk näeb kõige muu mastaabiga võrreldes tagasihoidlik välja: ovaalsetes põimunud raamides on kaunid Diana ja Dodi fotoportreed, palju põlevaid küünlaid, lilli,” kirjutab üks turist. Nii nagu see on.

Veel üks reisipood asub Piccadilly tipus, kuid pärast Harrodsit pole see nii muljetavaldav. Oxford Streetilt leiab omakorda poode mitte ekskursioonideks, vaid ostlemiseks. Kõige rohkem väärib mainimist Primark (499-517 Oxford Street). Enne selle külastamist märkasime tohutul hulgal inimesi selle poe pakkidega. Intrigeerituna läksime sisse. Poes valitses midagi kujuteldamatut - inimesed ostsid riideid nagu sooje saiakesi, riidepuud lebasid põrandal ja kassas oli lihtsalt kosmiline järjekord inimestest, kes olid ostnud endale rohkem kui ühe riidekapi. Vähem üllatasid ka riiete hinnasildid - hea ja stiilse kampsuni sai osta alla 10 naela, sokid ja pesu ligi 1 naela. T-särgid, särgid, jakid ja muud riided polnud vähem odavad. Võrreldes Moskva hindadega anti siin kõik lihtsalt tasuta ära. Tõsi, millegi ostmiseks tuleb varuda kannatust ja seista kogu selles järjekorras, mis aga nii aeglaselt ei liikunud. Mis puudutab riiete kvaliteeti, siis selga pannes saavad nad muidugi Londonis endas põgusa pilgu peale aru, kust ostsid. Kuid Venemaal võime julgelt öelda, et ostsime Londonis)). Me ei saa ikka veel aru, mis on selle poe saladus. Üks tuttav aga pakkus järgmise selgituse: nad ütlevad, et pood on riigi poolt oluliselt doteeritud, mistõttu müüakse kaupu omahinnas minimaalse marginaaliga. Riik vajab seda makromajanduslikel eesmärkidel, nimelt suure nõudluse säilitamiseks rahvusvaluuta – naela – järele. Nagu arvata võib, tekib sellise müügiga iga päev väga märkimisväärne käive, inimesed on sunnitud ostma kaupu naela eest, ostes neid, mis toob kasu naelale kui rahvusvaluutale.

Punkt kolmteist: Hotellid

Juhtus nii, et ööbisime Londonis kahes hotellis. Ühega meil kahtlemata vedas, teisega kindlasti mitte. Ma ei soovita majutuseks Gloucestori tänaval (paralleelselt baker streetiga) asuvat Gruusia hotelli. Tuim tänav, väike hotell tellingutes, inimese puudumine registratuuris kui selline, vajadus otsida hotelli personalist vähemalt üks elav inimene, ööbimine alumisel korrusel pideva öise müraga, määrdunud vannituba, eraldi sooja ja külma vee kraanid (üks valab kuuma, teisest ainult külm - see on Inglismaa rahvuslik eripära), hommikusöögi puudumine ja palju-palju muud. Üldiselt ma sinna elama asuda ei soovita, seda enam, et selle raha eest on huvitavamaid alternatiive.

Aga Russelli väljakul asuvat Imperiali hotelli võin kindlasti soovitada. Londoni kohta suhteliselt odav, väga mugav ja asub kesktsoonis. Hoolimata hoone välisest tagasihoidlikkusest jäime rahule nii majutuse, teeninduse kui ka Rootsi laua hommikusöögiga. Avaras toas, mille akendest avanes vaade sisehoovi, oli isegi veekeetja teega.

Ja veel üks lüüriline kõrvalepõige hommikusöögist. Pärast kolleegidega rääkimist saime teada, et peaaegu kõigis Suurbritannia hotellides on need üsna sarnased. Niisiis, traditsiooniline inglise hommikusöök on oad tomatikastmes, lihtsalt tomatid, kergelt maitsetu, kuid täiesti rasvavaba praesink ja peekon, juustuta üldse, praemunad, kompott puuviljad, teraviljad. Loomulikult apelsini- ja õunamahlad, kuigi maitsevad üsna imelikult. Muidugi on indiaanlaste pakutav tee või kohv sageli maitselt kõige tagasihoidlikum. Edinburghis pakuti meile "Šoti" hommikusööki. Selle peamiseks erinevuseks oli erilise verivorstipudingi olemasolu menüüs. Pealegi küsis kelner konkreetselt, kas kanda või mitte. See oli kulinaarne väljakutse ja ma otsustasin kasutada võimalust. Toodud puding on must, tahke, kuid veidi kobe mass. Maitse jätab mulje, et šotlased võtsid verivorsti, panid selle läbi hakklihamasina ja panid saadud massi taldrikule. Üldiselt mulle meeldis, aga kolleegid ei saanud seda üldse süüa. Seetõttu küsisid hommikusöögil ettekandjad konkreetselt, kas tuua see puding või mitte.

Üldiselt oli meie hotell Edinburghis - Haymarketi hotell - kõiges hea, välja arvatud mittetöötav teler ja mitte eriti hea asukoht: asus ju kesklinnast kaugel. Kuid hotelli atraktiivne välimus, väga värvikas šoti perenaine, veekeetja toas, rõdu, kuhu tõesti saab ronida vaid läbi akna, tõstsid tuju.

Punkt neliteist: "Leibkonna" märkmed

Kuna olin Londonis umbes nädala, siis oli mul huvitav veidike ingliskeelsesse elukorraldusse süveneda, vaadata lähemalt, kuidas linn elab ja võrrelda seda meie elutingimustega.

Minu linnaelu teejuhiks oli ajaleht London Evening Standard, mis ilmub igal õhtul Londoni "trükitänaval" - Fleet Streetil, aga ka metroo lähedal. Igapäevasest London Evening Standardist saate teada palju huvitavat ja lihtsalt meelelahutuslikku, uudistest teadaanneteni. Panen ainult 3 sedelit, mis mulle ajalehte lugedes huvitavad tundusid. 1) ajaleht kirjutab, et teatud ärimees visati Soho klubist välja, kuna ta tuli sinna jopega, mis on reeglite rikkumine. Samal ajal kutsuti teda "stalinistiks". 2) märkus meie oligarhide kohta, kus sageli kasutatakse väljendit vene gangster. Artiklist saate teada, kus asub Oleg Deripaska Londoni korter, mis on kasulik, kui soovite ootamatult teda külastada. 3) Saate teada, et peaminister David Cameron ilmus mõnel üritusel ilma sokkideta, mis tekitas avalikkuse elevust. Samas artiklis kirjeldatakse "endise Nõukogude Liidu piirkonna" Altai mägede hanede sulestikust valmistatud "premium" sokkide ilmumist. Ja see on vaid väike osa sellest, mida ajalehest saab noppida. Samuti on uudiseid poliitika-, majandus- ja lihtsalt ühiskonnaelu maailmast, kust saab teada, et prints William ja printsess Kate lendasid Edinburghi tavalise lennukiga ning isegi (mis vägitükk) läbisid registreerimise ja pardalemineku lihtsurelikega. .

Märkimist väärib ka see, et ühel päeval otsustasin küsida, kuidas Londoni pangad elavad. Londoni suurimad ja kuulsamad pangad on HSBC, Barclays, Lloyds TSB. Külastasin HSBC-d, kuna oli vaja raha vahetada. Pank jättis väga meeldiva mulje. Inglismaa suurimast pangast ootate kassade ääres rahvamassi (selgitab analoogia “hoiupangaga”), kuid HSBC-s pole rahvast nii palju ja need teenindatakse kiiresti. Pangal on ka mitu masinat, nii et põhitoimingute jaoks saab nendega töötamise ära harjuda. Pank ise oli nii meeldiv ja huvitav, et otsustasin uurida laenude, hüpoteeklaenude ja ka hoiuseintresside saamise tingimusi. Kahjuks kõiki andmeid esitletud brošüüridesse ei mahtunud, kuid sealsed hoiuseintressid on meie omadest suurusjärgu võrra madalamad, mis on üldiselt arusaadav. Ma ei lasku oma järeldustesse muude aspektide kohta, vaid märgin vaid, et pangaga on üsna lihtne ühist keelt leida. Siiski teen reservatsiooni, et minu entusiasm HSBC vastu osutus mõneti vilistlikuks. Kui lugesin London Evening Standardit, siis selgus, et pank lõikas 30 tuhat töökohta, müüs kinnisvara väljastpoolt Inglismaad jne ehk alles koges kriisi tagajärgi.

Veel üks huvitav tähelepanek oli reis digitaalsetesse jaemüügipoodidesse (Euroseti analoogid). Selgub, et Euroopas ei müüda telefone niisama, vaid ainult mobiiltelefonilepingutega. See tähendab, et telefoni maksumus sisaldab juba mobiilsidekulusid. Seetõttu müüvad telefone mobiilsideoperaatorid ise, mitte spetsialiseerunud jaemüüjad. Ja pean ütlema, et nende telefonide valik pole suur ja pealegi on inimene oma operaatoriga tihedalt seotud. Sellise süsteemi puhul on hindu meie omadega üsna raske võrrelda. Mulle tundub, et Venemaa telefonide müügi süsteem on mugavam. Võib-olla mõtlevad britid teisiti. Ja kui ei, siis peab Jevgeni Tšitšvarkin kiiresti ehitama Suurbritannias oma Eurosetti.

Kokku avastasin Londonis 3 mobiilioperaatorit – kohaliku Vodaphone, French Orange ja T-Mobile. Tähelepanuväärne on, et MTS-i SIM-kaart tormas pidevalt nende kolme operaatori vahel, ühendades eri kohtades erinevaid operaatoreid. "Kui teil on rändlus, on see hea, kuigi kallis - iga minut maksab umbes 2,50 dollarit. SIM-kaardi saate osta kohalikult operaatorilt - Venemaale helistades pole sellest aga kasu. Aga kõik sissetulevad kõned (ei , Tõsi, KÕIK sissetulevad kõned) on tasuta.Seetõttu saavad Venemaale jääjad lihtsalt osta IP-telefonikaardi ja helistada soodsalt (mõned sendid minutis). SIM-kaart maksab umbes 8-10 naela," kirjutab üks turistid.

Pärast telefonide õppimist tekkis mul huvi autode vastu. Kui nägin ühte esindust uusi autosid müümas, ei suutnud ma sisse astuda ja hindu ja autode saadavust võrdlema. Saanud teada, et olen venelane, hakkasid Sytner BMW esinduse vastuvõtulauas tüdrukud aktiivselt küsima, millist autot ma osta tahan. Mõistes, et olen huvitatud puhtalt vilistlikust huvist, ei jahtunud nad sugugi maha, kuid nad ei suutnud mulle ikkagi selgitada, mida nad kõige paremini müüvad, millised on ostutingimused ja kõike muud. Alguses arvasin, et süüdi on minu inglise keel, kuid hiljem tunnistas tüdruk ise, et töötas salongis esimest nädalat)). Muide, kallite kaubamärkide autoesindused on enamasti koondunud Lanesborough lähistele Harrodsi piirkonda. Pean ütlema, et nad näevad seal väga sobivad. Docklandsis ja Piccadillys on ka paar salongi jõukate valgekraede jaoks. Märkasin Baker Streetil massbrände.

Üldiselt jäi mulle silma Londoni kallite autode rohkus, eriti eelmainitud Chelsea-Lanesborough-Hyde Parki piirkonnas. Pindalaühiku kohta on neid palju rohkem kui isegi Moskvas. Ja tähelepanuväärne on see, et Venemaal peaks esmaklassiline auto olema a priori must, kuid siin on erinevaid värve. Niisiis on Rolls-Royce'id lillad, sinised, rohelised ja helesinised. Pealegi ei saa siin erinevalt Venemaast Rolls-Royce’i, Bentley, Jaguari või Aston Martini omanikule ette heita, et ta ei toeta kodumaist autotööstust. Just seda ta toetab)) Kuid lihtsamate Audide, BMWde või Mercedeste omanikud seda ei tee.

Ja kokkuvõtteks: ärge looge illusioone Inglismaa suhtes. Nagu Venemaal või Itaalias, on ka siin palju pettureid, pubides varastatakse kotte, bussid võivad 2 tundi hilineda, metroo väljapääsu saab sulgeda kedagi ette hoiatamata ja kaugrongi suvekuumuses. saab hõlpsasti reisida ilma konditsioneerita ja täielik vastumeelsus lahendab selle probleemi kuidagi.

Punkt viisteist: venelased Londonis

Kui sa äkki britiga suhelda ei saa, pea meeles, et meie kaasmaalasi leiad väga lihtsalt üles – õnneks on neid Londonis, aga ka Pariisis väga-väga palju. Niisiis, Victoria ja Alberti muuseumis istusime pingile puhkama, samal ajal kui meie taga istus kaks venelast. Pärast nad lahkusid ja kusagilt istusid nende asemele teised venelased)) Ja seda hoolimata asjaolust, et sel ajal polnud seal ühtegi reisigruppi.

Enamikku kaasmaalasi nägime Hyde Parki piirkonnas Knightsbridge Streeti, Harrodsi kaubamaja, Lanesborough hotelli ja Chelsea piirkonna poole. Otsustades venekeelse kõne rohkuse järgi, on meie kaasmaalased valinud just need kallid linnaosad. Siis lugesime juhendist, et see on tõepoolest nii. Mööda Knightsbridge Streeti leiab hõlpsasti Harrodsi poekotiga prillides sihvaka blondi naise, kes räägib mobiiltelefoniga vene keeles.

Eriti väärib märkimist Lanesborough, mille lähedal sihivad mööda vaikset Hyde Parki tänavat vaid superautod. Nägin mitut Ferrarit järjest, paari Aston Martinit, Rolls-Royce’i, mõnda kallist retroautot, Bentleyt ja palju-palju muud. Jääb tunne, et see tee täidab Cannes’i punase autovaiba rolli. Algul lihtsalt ahhetad, kui näed näiteks valgusfooris kaht üsna haruldast Aston Martinit. Lühidalt, ma ei arvanud, et ma seda ütlen, kuid Moskva ei unistanud sellisest rikkusest. Ja üldiselt pole üllatav, et meie kaasmaalased on valinud Lanesborough. Lisaks kallitele hoonetele on lähedal ka Hyde Park – ja mida siin veel tahta. Kuid Chelsea piirkond Knightsbridge'ist vasakul Harrodsi kaubamaja taga, mida peetakse ka venelaste varjupaigaks, avaldas mulle vähem muljet. Muidugi on seal ka päris palju kalleid maju ja superautosid, aga piirkond on väga väike ja peale Lanesborough pole enam nii muljetavaldav, kuigi lootuses midagi täiesti eksklusiivset näha, jalutasin lõpuks piirkonna äärealale õige kuni Thamesi sillani, aga midagi muljetavaldavat ma sealt ei leidnud . Samuti on Regent's Parki piirkonnas väga sageli kuulda venekeelset kõnet. Ma ei tea, millega see seotud on, aga ilmselt on seal ka mingi privilegeeritud piirkond.

Lõpuks, teisel pool Hyde Parki on ka vene kvartalid, aga keskmised ja vaesed. Need algavad sisuliselt selle piirkonna kesksest Queensway tänavast, kust leidsime Kalinka poe. Siis sattusime kogemata Moskva tänavale, mis siis ristus Peterburi tänavaga. Jätkasime nende linnaosade läbimist ja läksime siis tagasi Hyde Parki. Ja meie üllatuse tipp oli praktiliselt Hyde Parki kauneim hoone, millel oli mingisugune kirillitsas kuulutus. Kui lähemale jõudsime, selgus, et see on Vene saatkond!!! Igast küljest aiaga piiratud pildistamiskeeluga, sobis see täpselt nende Venemaa eliitpiirkondadega, mida nägime teisel pool Hyde Parki. Jääb vaid rõõmustada saatkonna suurepärase asukoha- ja hoonevaliku üle.

Te ei saa ignoreerida restorani Docklandsi pilvelõhkujate piirkonna keskuses. Seda nimetatakse "Smolenskideks". Neile, kes on unustanud, asutas Aleksandr Smolenski 90ndatel SBS Agro panga ja kolis seejärel Londonisse. Tema pojal Nikolai Smolenskil on samuti Suurbritannias oma ettevõte. Eelkõige , sai ta kuulsaks mootorrattafirma Benelly ja Briti sportautode tootja TVR ostuga. Kirjutan jutumärkides, kuna TVR on vahepeal pankrotti läinud ja unustuse hõlma vajunud. Vene meedia kirjutas seejärel, et Smolenski võetud meetmete hulgas oli loosungi "Orgasmic Living" kasutuselevõtt. See rippus vaid paar päeva ja eemaldati sügavalt šokeeritud ostjate palvel.

Huvitav oli näha ka Piccadilly Aerofloti kontorit. Pealegi istus vastuvõtulauas mustanahaline naine. Noh, te ei üllata kedagi vene ballettidega, vendade Karamazovite lavastustega, mis hüüavad arvukatelt plakatitelt.

Järelduse asemel:

Mul oleks hea meel, kui mu lugu oleks kasulik ja informatiivne. Tõenäoliselt on palju jäänud kulisside taha, nii et küsige julgelt küsimusi ja kirjutage kommentaare. Veelkord suur tänu kõigile, kes oma lugusid siia postitasid – nad aitasid meid palju! Kohtumiseni Ühendkuningriigis!

Almdudler
22/08/2011 11:18

Turistide arvamused ei pruugi kattuda toimetuse arvamustega.

Lühidalt sellest, mida Londonis ja selle ümbruses ei tohiks unustada.

Madame Tussaudsi vahakujude muuseum ilmus Londonis 200 aastat tagasi tänu skulptor Marie Tussaud'le. Selle kuulsa muuseumi filiaalid asuvad paljudes Euroopa, Aasia ja Ameerika linnades. Elusuuruses vahakuulsuste kollektsioone, mis on peaaegu eristamatud nende inimkaaslastest, täiendatakse regulaarselt. Loomulikult ei jaga vahakujud autogramme, kuid kuulsusega selfie tegemine on ka hea asi.

Hr Ripley usu või mitte muuseum on ainulaadne kollektsioon kõige veidramatest asjadest, mille muuseumi asutaja Robert Ripley kogus üle 40 aasta oma ümbermaailmareisidel.

London City- tseremoniaalne maakond Londoni kesklinnas, linna ajalooline tuum, moodustatud Vana-Rooma linna Londinium baasil. City on üks maailma suurimaid finantskeskusi. Roman Londinium asutati kaubasadamana aastal 47 pKr. 3. sajandi alguses ehitasid roomlased Londoni müüri, mis määrab tänaseni City piiri. Roomlased hülgasid Londoni aastal 410 ja kontroll piirkonna üle läks anglosaksidele. Keskajal tabas Londonit mitu korda suur hävitus, tulekahjud, rekonstrueerimine ja ülesehitamine. Linna tähelepanuväärsemad ehitised on Rooma müüri jäänused, Londoni Tower (1078), Püha Pauli katedraal (1708), Tower Bridge (1894), pilvelõhkujad Tower 42, Mary Axe, Aaron Tower.

Covent Garden või Royal Theatre – üks kuulsamaid ooperiteatreid maailmas. Oma nime sai see asukoha järgi: Covent Garden on piirkond Londoni kesklinnas, West Endi idaosas. 1858. aastal avatud moodne Kuningliku Teatri hoone on sellel kohal kolmas. Esimene ooperimaja ilmus siia 1732. aastal. Oma ligi 300-aastase ajaloo jooksul on Kuningliku Ooperi ooperi- ja balletikompaniid saavutanud esmaklassilise tipptaseme. Covent Gardeni repertuaaris on klassikalise kunsti pärlid, mida esitatakse peaaegu iga päev.

Briti muuseum(1753) - Ühendkuningriigi peamine ajaloo- ja arheoloogiamuuseum ning üks maailma suurimaid kunstimuuseume. Muuseumi kogusse kuuluvad lääne suurimad muumiate ja sarkofaagide kogud, Mesopotaamia muistised, Hiina portselan, Teemantsuutra – maailma vanim trükitud raamat (868), Lihavõttesaare moai, Vana-Rooma, Vana-Kreeka, antiik- ja keskaegne Euroopa, üks suurimaid graafika- ja gravüüride kollektsioone: Michelangelo, Raphael, da Vinci, Durer, Rembrandt, Blake. Goya.

Riiklik kunstigalerii(1824) - muuseum Trafalgari väljakul, üks kuulsamaid kunstimuuseume maailmas. Rahvusgalerii kogu sisaldab enam kui 2000 näidet 13.-20. sajandi kunstist, sealhulgas Velazquezi “Veenus peegliga”, Botticelli “Veenus ja Mars”, da Vinci “Kaljude Madonna” originaalid. , Raphael Santi "Aldobrandini Madonna", van Goghi "Päevalilled".

Oxford- Oxfordshire'i maakonna pealinn, asub Thamesi kaldal, 90 km kaugusel Londonist. Esmakordselt mainiti linna anglosaksi kroonikas 912. aastast. Linn saavutas oma maailmakuulsuse loomulikult tänu ülikoolile, mis on tänaseni maailma 10 parima kõrgkooli hulka kuuluv. Ülikooli asutamisaeg pole teada, kuid esmamainimine pärineb aastast 1096. See koosneb 38 kolledžist ja 6 hostelist (erinevate usuliste klasside õppeasutused). Oxfordi ülikool on ka suurim uurimiskeskus. Enam kui 100 filiaaliga Oxfordi raamatukogu on kuningriigi suurim ülikooli raamatukogu. Lisaks ülikoolis õpetatavate erialade tohutule mitmekesisusele korraldatakse Oxfordis üliõpilaste puhkamiseks ja kasulikuks vaba aja veetmiseks üle 300 huvirühma. Tuntumate Oxfordi lõpetajate hulgas on Christopher Wren, John Tolkien, Lewis Carroll, Roger Bacon, Margaret Thatcher.

Westminster Abbey. Esimesed mainimised läänekiriku kohta (ingl. Lääne-Minster) St. Peetri omad pärinevad 7. sajandist. Gooti kirik, mida täna näeme, ehitati katkendlikult üle 500 aasta! aastatel (1245–1745). Pärimuse kohaselt toimuvad siin Inglise monarhide kroonimistseremooniad ja siia maetakse nende põrm. Kuid Westminsteri kloostrisse pole maetud ainult kuningaid: lõunapoolses transeptis on Poeetide nurk, kust leiate monumente ja tahvleid, mis tunnistavad siia maetud kunstnikke, sealhulgas William Blake, Charles Dickens, John Milton, David Garrick, Robert Browning, Thomas Eliot, Laurence Olivier.

Hampton Court- hilisgooti ja barokkstiilis palee- ja pargiansambel. Asub Thamesi kaldal, Londoni kesklinnast 18 km edelas. Esimesed Hampton Courti hooned pärinevad 1514. aastast. Algselt kuulus see kardinal Thomas Wolseyle, kes kinkis selle hiljem kuningas Henry VIII-le ning paleest sai pikaks ajaks Inglise kuningate peamine maaresidents. Inglise revolutsiooni ajal, 1647. aastal, oli siin vangis kuningas Charles I, kelle hukkamise järel läks palee vabariigi kätte. Pärast Stuarti restaureerimist 1660. aastal naasis palee kroonile. William III ja Mary II ajal laiendati palee ansamblit barokkstiilis Christopher Wreni kavandi järgi. 19. sajandiks oli palee lagunenud, kuid Victoria ajal palee taastati ja kuninganna avas selle laiemale avalikkusele, andes Hampton Courti haldamise üle Briti valitsusele.

Stonehenge- hilise kiviaja megaliitkivikompleks, mis asub 13 km kaugusel Salisbury linnast. Radiosüsiniku dateerimise meetod määrab hoone vanuse - 4 kuni 5 tuhat aastat. Keskaegsed legendid omistavad Stonehenge'ile druiidide pühamu staatuse ja seostavad selle tekkelugu võlur Merlini nimega, kes selle ehitise brittide kuninga käsul saksidega peetud lahingu mälestuseks püstitas. Tänapäeva teadlased on jõudnud järeldusele, et Stonehenge oli iidne tähetorn ja omamoodi kalender: selle kujunduse abil on võimalik määrata suvise pööripäeva päeva, jälgida kuu faase ning ennustada päikese- ja kuuvarjutust. Stonehenge'i territooriumilt avastati ka matused, mis pärinevad 7. - 4. sajandist. eKr e. Ka triliitide sinised kivid (U-kujulised struktuurid henge'i keskel) jäävad samuti salapäraseks: nende materjal andis alust arvata, et need on toodud Lõuna-Walesist Preselli mägedest, kuid meie ajal on see teooria ümber lükatud, ja pealegi, vaatamata nende välisele sarnasusele, pole need isegi geoloogiliselt identsed.

Windsori loss. Pärast 1066. aasta normannide vallutust ehitati William I käsul Londoni ümber tehisküngaste ring koos lossikindlustustega. Üks strateegiliselt tähtsamaid punkte oli loss Thamesi kaldal Windsori metsa lähedal. Aastal 1110 muutis Henry I selle lossi kuninglikuks residentsiks ja jätkas mäe ümber rajatud kivikindlustusi puitehitisega. Oma peaaegu tuhandeaastase ajaloo jooksul kasvas ja laienes loss vastavalt ajastute arhitektuuristiilidele, monarhide maitsele ja rahalistele võimalustele. Viimane lossi rekonstrueerimine pärineb aastast 1993, mille põhjustas ulatuslik tulekahju 20. novembril 1992. Tänapäeval on Windsori loss maailma suurim elamuloss ja see on vankumatu Briti monarhia sümbol.

Londoni torn, nagu Windsori loss, kasvas Thamesi kaldal vallutatud kindlusest vastavalt William Vallutaja samale dekreedile 1066. aastal. Torni esimene kivihoone, mis on säilinud tänapäevani, oli Valge torn ( Valge torn). 12. sajandil ehitati kuningas Richard Lõvisüdame ajal veel mitu erineva kõrgusega torni, püstitati võimsad kindlusmüürid ja kaevati sügav kraav. Nii sai tornist üks vallutamatumaid kindlusi Euroopas.
Juba 12. sajandi lõpust 20. sajandi keskpaigani. osa tornist hakati kasutama vanglana. Reformatsiooni ajal vangistati ja mõrvati Toweris kuningas Henry VI, printsid Edward V ja Richard, Boley kuninganna Anne, Catherine Howard ja Jane Gray. Torni kabeli keldrisse on maetud enam kui 1500 maharaiutud vangi surnukeha, kes hukati avalikult lossi lähedal Towerimäel.
13. sajandil muutus osa Towerist kuninglikuks loomaaiaks, mille esimesteks asukateks olid maatu Johannese lõvid. Algselt arenes loomaaed kuningate ja nende saatjaskonna lõbustamiseks, kuid ühel päeval vaatasid tavalised linnainimesed, kuidas Henry III põgenenud karu Thamesis kala püüdis. 16. sajandil avas Elizabeth I loomaaia külastajatele ja 1830. aastatel viidi loomad uude loomaaeda Ritzhensi parki.
Rohkem kui 5 sajandit asus Toweris Inglise rahapaja põhiharu ja kuninglik arsenal. Alates 17. sajandist on Toweris külastajatele avatud Royal Treasury, mille eksponaatide hulgas on ka maailma suurim lihvitud teemant Cullinan I.
Varesed on Torni alalised elanikud olnud iidsetest aegadest. Sildi järgi tabab Inglismaad päeval, mil rongad Towerist lahkuvad, suur ebaõnn.

Greenwich- ajalooliselt sadamalinn Londoni kaguosas, millest on nüüdseks saanud Suur-Londoni piirkond. Greenwichi peamine vaatamisväärsus on kuninglik observatoorium. See avati Charles II ajal 1675. aastal Christopher Wreni kavandi järgi. Esimene astronoom, kes observatooriumis töötas, oli John Flamsteed, kelle auks sai hoone oma teise nime - Flamsteedi maja. Mõõtmiste aluseks on praktiliselt saanud Greenwichi observatoorium: sealt tõmmatakse läbi algmeridiaan - pikkuskraadi algus ning alates 16. detsembrist 1993 on Londoni öises taevas näha algmeridiaani erkrohelist kiirt, mis väljub. observatooriumi hoone otse põhja poole. 1833. aastal paigaldati tähetorni kohale “ajapall”, mis laskub järsult alla iga päev täpselt kell üks päeval. Tänapäeval asub Greenwichi observatooriumis astronoomiliste ja navigatsiooniinstrumentide muuseum, mis on osa riiklikust meremuuseumist. Tähetorni külastavad vene turistid on kaasmaalasega kohtudes meeldivalt üllatunud - 2013. aastal püstitati siia monument Juri Gagarinile. Kosmoseteemat jätkates avati 2007. aastal Greenwichis Peter Garrisoni planetaarium.

IN Esimest korda oma ajaveebi eksisteerimise jooksul keelitan kedagi midagi külastamast. Räägime Stonehenge'ist, sest selle külastamine on üks peamisi pettumusi, mis mind paljudel reisidel tabas.

Stonehenge, mis on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse, on ümar kivist megaliitehitis. Peamine huvi on selle hoone otstarve, mille üle teadlased siiani vaidlevad. Peamisi hüpoteese on mitu: ühed peavad Stonehenge'i druiidide kultuspaigaks, teised - iidseks tähtede vaatlemiseks mõeldud observatooriumiks ja teised - matusepaigaks. Külastuse ajal antakse teile audiogiid, kus räägitakse teile kõigist nendest teooriatest, kuid üldiselt on seal ainult kivid ja mitte midagi muud, nii et ma ei soovitaks sõita ja aega raisata, kui just Stonehenge ei võta auväärset kohta. kümme parimat kohta, mida peate elu jooksul külastama.

Selle asemel võtke aega, et jalutada Salisburys, ajaloolises linnas, kust väljub Stonehenge'i suunduv ekskursioonibuss. Lisaks lähedusele kuulsale kiviehitisele on Salisbury kuulus oma kauni katedraali poolest, mis ehitati 13. sajandil. Siin hoitakse ühte neljast Magna Carta eksemplarist, mis on esimene Inglise ajaloos kuninglikku võimu piirav õigusakt.

Alates 1227. aastast toimub teisipäeviti ja laupäeviti linna keskväljakul traditsiooniline laat, mis meelitab kohale kohalikke põllumehi.

Kuidas sinna saada:

Londoni Waterloo jaamast sõidab iga poole tunni tagant rong Salisburysse, rongisõit kestab 1,5 tundi, pilet maksab 35-40 eurot.

Salisbury jaamast Stonehenge'i sõidab ekskursioonibuss. Bussipileteid ja Stonehenge'i külastusi saab eelmüügist osta kodulehelt.

Järgige Bathis roomlaste ja Jane Austeni jälgedes

Avoni jõe kaldal asuv Bathi linn oli kuulus Rooma Suurbritannia vallutamise ajal, mil ehitati kuulsad Rooma termid, mis taastati ja muudeti muuseumiks (Roman Baths, aadress - Abbey Church Road, piletid maksavad 15,5 naela). Kuumaveeallikaid, mis eksisteerisid juba enne vannide ehitamist, austasid kohalikud brittide hõimud ja neid peeti jumalanna Sulise pühamuks (sellest ka vannide roomapärane nimi – Aqua Sulis), mida roomlased samastasid. Minerva. Naljakas on see, et vanni tuldi mitte ainult pesema, vaid ka õigust otsima: arheoloogid leidsid nn needusetahvlid, millele inimesed kirjutasid oma palved jumalanna poole, kui keegi nendega ebaõiglaselt käitus (näiteks varastas riideid). vannis).

Teine tähelepanuväärne hoone on Royal Crescent, mille ehitas 18. sajandil arhitekt John Wood. Arendust nimetati algselt lihtsalt poolkuuks, omadussõna kuninglik lisati alles 19. sajandil, kui Yorki hertsog elas numbritega 1 ja 16. Kuninglikus poolkuus on nüüd hotell ja muuseum ning mõned majad sisaldavad büroosid ja mitme korteriga eluruume.

Ent kõige enam tekitab Bathi linn assotsiatsioone kuulsa kirjaniku Jane Austeniga: tema kahe romaani, Veenmine ja Northanger Abbey, tegevus toimub Bathis. Linnas asub Jane Austeni muuseum (aadress - Gay Street 40, sissepääsupilet maksab 11 naela, lahtiolekuajad kodulehel), mille näitus on pühendatud Bathi linna elule kirjaniku romaanide ajal. Teisel korrusel on stiliseeritud Regency Teetuba. Koht on mõeldud turistidele ja eriti noortele daamidele, kes on oodatud proovima Mr. Darcy lemmikmagustoite.

Kuidas sinna saada:Londonist Bathi pääseb rongiga Paddingtoni jaamast. Reis kestab kaks tundi ja maksab £33.10. Pileteid saab eelmüügist osta kodulehelt.

Vaadake, kuidas Briti õpilased õpivad

Inglismaal viibides tasuks kindlasti külastada Oxfordi või Cambridge’i, et ammutada tudengivaimu ning hubastes linnades ja ülikoolilinnakutes ringi rännata. Teekond ühte ja teise on rongiga veidi üle tunni. Minu valik langes Oxfordi peale, sest tahtsin reisi ühendada Blenheimi palee külastusega, millest tuleb veidi pikemalt juttu.

Oxfordi linn ise pärineb anglosaksi ajast ja kandis nime Oxenaforda, mis tähendas Ford of Oxen (“Bull Ford”). Kuulsust kogus linn aga juba keskajal, mil 12. sajandil ilmusid maailma vanima ingliskeelse kõrgkooli Oxfordi ülikooli esimesed kolledžid. Muide, on naljakas, et 13. sajandil toimusid ülikooli õppinud meeste ja linnaelanike vahel kokkupõrked, mille järel esimesed asulast lahkusid ja Cambridge’i ülikooli asutasid.

Peaaegu kõik linna märkimisväärsed hooned kuuluvad Oxfordi ülikooli ülikoolilinnakusse. Kaunis palladia stiilis ehitatud ümmargune hoone Radcliffe Camera (aadress: Radcliffe Square) asub Bodleiani raamatukogu lugemissaalis, ülikooli peamise raamatuhoidla ja Briti raamatukogu järel suuruselt teise raamatukoguna. Lähedal asuv Divinity School tundub filmihuvilistele tuttav: siin filmiti mitu stseeni Harry Potterist. Ja kolledži hoonete hulgas on kõige ilusamad Keble Collegei (aadress - Parks Road) ja Exeteri kolledži (aadress - Turl Street) iidsed hooned, kus kollegiaalne katedraal on eriti ilus.

Oxfordis olles tuleks kindlasti külastada muuseume, kuhu sissepääs erinevalt mõnest kõrgkoolist on tasuta. Loodusloomuuseumis (aadress - Parks Road, lahtiolekuajad 10-17, esmaspäeviti suletud) on suurepärane fossiilide kogu ja palju kasulikku teavet meie planeedi ja elava maailma päritolu uurimise kohta. Selle kaudu pääseb arheoloogiale ja antropoloogiale pühendatud Pitt Riversi muuseumisse. Ashmoleani muuseumis (aadress - Beumont Street, avatud 10-17, esmaspäeval suletud) on Michelangelo, Da Vinci, Rubensi, Picasso ja paljude teiste teosed ning Teadusajaloo muuseum (aadress - Broad Street, lahtiolekuajad kl. 12-17.00 , esmaspäev on puhkepäev) aukohal ripub tahvel, millele Albert Einstein ise kirjutas 1931. aastal.

Kuidas sinna saada:

Victoria jaamast Oxfordi sõidab Oxfordi erirong iga 12-20 minuti järel. Pilet maksab järgmisel päeval tagasi tulles 17 naela või kolme kuu jooksul naasmisel 20 naela (loogika on ausalt öeldes kummaline) ja rong kestab 100 minutit.

Paddingtoni jaamast saab sinna ka tavarongiga. Piletid maksavad 20 naela ja teekond kestab veidi üle tunni.

Uurige Churchilli lapsepõlve kohta

Inglismaal on niinimetatud "kassamajad" - kümme kõige luksuslikumat mõisa ning palee- ja pargiansamblid, mis kuuluvad Suurbritannia kuulsaimatele perekondadele. Neil kõigil on üksainus puudus – need kõik paiknevad äärmiselt ebamugavalt, nii et sinna pääsemiseks tuleb peaaegu kasutada koeri. Kui üks asi välja arvata – Blenheimi palee, mis asub Oxfordi lähedal.

Blenheimi palee pole mitte ainult Marlborough hertsogite residents, vaid ka ainus mittekuninglik valdus, mis kannab palee nime. Palee ehitati aastatel 1704-1706. vaeste aristokraatide perekonnast pärit John Churchilli jaoks, kes oli oma teenistuses väga edukas, mille eest kuningas William III andis talle mõisa ehitamiseks maad Oxfordshire'is ja Marlborough hertsogi tiitli.

Palee ülalpidamine polnud odav nauding ja mitme põlvkonna raiskamise tõttu jäi Marlborough dünastia võlgadesse. 19. sajandi lõpuks oli perekonna ja palee olukord nii nutune, et Marlborough 9. hertsog Charles pidi otsima kiireloomulisi meetmeid rahaliste probleemide lahendamiseks. 1896. aastal abiellus ta Consuela Vanderbiltiga, raudteemagnaadi tütre ja ühe Ameerika jõukaima perekonna pärijannaga. Tänu raha sissevoolule algab Blenheimi palee restaureerimine, mille rikkalikumad interjöörid on säilinud tänapäevani.

Kuid palee saavutas oma suurima kuulsuse 20. sajandil kui pärand, kus sündis Sir Winston Churchill. Churchill elas oma isa perekonna kinnistul vaid kaks aastat, misjärel kolis perekond Dublinisse, kus tema vanaisa sai Iirimaa asekuninga ametikoha ning Churchilli isast sai tema isiklik sekretär. Kuid just Blenheimi palees on märkimisväärne osa hoonest pühendatud ulatuslikule näitusele, mis on pühendatud "Suurimale Britile" ja tema perekonnale.

Paleed ümbritseb veetlevalt kujundatud park, mis on väärt jalutuskäiku, sealhulgas Marlboro labürint, kunstipäraselt kujundatud roheline labürint. Muide, pargis filmiti palju filme, sealhulgas Kenneth Branaghi Tuhkatriinu, 007: Spectre ja Noor Victoria.

Palee on avatud 10.30-17.30, park 9.00-18.30. Palee ja pargi pilet maksab 24,90 naela ja ainuüksi parki maksab 15,90 naela. Bussipileti ettenäitamisel saate 30% allahindlust. Kogu kasulik teave on palee veebisaidil.

Kuidas sinna saada:

Blenheimi paleesse sõidab Oxfordi pearaudteejaamast buss S3. Teekond kestab pool tundi.

Sukelduge maagilisse maailma

Ja minu soovituste viimane punkt on pühendatud Briti prillidega võluri Harry Potteri tulihingelistele fännidele. Londonist mitte kaugel avati Warner Brothers Studio Tour park, kus erinevalt Ameerika kolleegidest ei sõideta stiliseeritud sõitudel, vaid siin on salvestatud filmide originaalrekvisiite ja paljud maastikud on taastatud. sealhulgas peamine Gryffindori elutuba, suur saal ja Hagridi onn. Ja just hiljuti, märtsi lõpus, avasid nad uue asukoha – Keelatud metsa. Paljud esemed on "animeeritud", kuigi mitte maagia, vaid tehnoloogia abil, seega vaadake eksponaate tähelepanelikult.

Pilet tuleb eelnevalt veebilehel osta. Sissepääs on seansside kaupa, seega on parem kohale tulla 15-20 minutit enne määratud aega.

Kuidas sinna saada:

On kaks mugavat viisi. Esimene on kasutada spetsiaalset bussi, mis sõidab Baker Streetilt ja Victoria jaamast, bussipilet maksab edasi-tagasi 31 naela. Pilet tuleb eelnevalt veebilehel osta.

Teine on minna Londoni Eustoni jaamast Watford Junctioni jaama, kust väljub buss iga 15 minuti järel. Rongipilet maksab teile edasi-tagasi 22,20 naela, edasi-tagasi bussipilet on veel 2,50 naela (saate maksta juhile). Kokku on sääst võrreldes esimese variandiga vaid 6 naela, nii et mõelge sellele.