Emri i dytë i Stambollit. Qyteti i Stambollit dhe historia e tij. Mbërritja me traget

Me të mbërritur në Stamboll, fjalë për fjalë të lë pa frymë. Shumica e vizitorëve nxitojnë për në qytetin e vjetër dhe në zonën e Sheshit Sulltanahmet, ku tregtarët me karroca janë të stërmbushur nëpër rrugica, ngarkuesit mbajnë bagazhe dy herë më të mëdha se ata dhe djemtë e kudondodhur u shkëlqejnë këpucët kalimtarëve. Vetëm burrat ulen në bare dhe kafene, dhe shumë gra qarkullojnë me kokë të mbuluar. Sidoqoftë, ky është vetëm një aspekt i Stambollit modern, dhe disa kilometra në veri do të gjeni lagjen e vjetër evropiane të Beyoglu me bare dhe klube vallëzimi në modë, pastaj ka kafene dhe restorante në rrugë të Ortaköy dhe një numër periferish luksoze. në Bosfor.

Stambolli është i vetmi qytet në botë që ka ndodhur të jetë kryeqyteti i një shteti të krishterë dhe më pas mysliman dhe ruan tiparet karakteristike të të dyve. Dikur një qendër e rëndësishme tregtare bizantine, ajo u ngrit në pushtet në shekullin e IV pas Krishtit kur Perandori Konstandini i Madh e zgjodhi atë si kryeqytetin e ri të Perandorisë Romake. Më vonë, duke qenë tashmë Konstandinopojë, qyteti prish lidhjet me Romën, adopton besimin dhe gjuhën e krishterë greke dhe bëhet kryeqyteti i një perandorie të pavarur.

Në vitin 1203 u pushtua nga kryqtarët. Me rënien e Bizantit, Perandoria Osmane u ngrit dhe në 1453 qyteti ra nën goditjet e Mehmed Pushtuesit. Në shekullin e ardhshëm, këto fitore forcuan sukseset ushtarake të Selim të Tmerrshëm dhe mbretërimin e Sulejmanit të Madhërishëm. Por nga shekulli i 19-të, ditët e epokës së lavdishme osmane ishin të numëruara. Humbja e vendit në Luftën e Parë Botërore u pasua nga Lufta për Pavarësi dhe formimi i një kryeqyteti të ri nga Ataturku në Ankara, megjithëse Stambolli e ruajti rëndësinë e tij si qendër industriale dhe tregtare. Vitet e fundit, popullsia e qytetit ka arritur në 15 milion njerëz dhe po zhvillohet me shpejtësi.

Qyteti ndahet në gjysmë nga ngushtica e Bosforit, e cila lidh detin e Zi dhe Marmara dhe ndahet nga Azia. Nga ana tjetër, Gjiri i Bririt të Artë, i vendosur në kënde të drejta me të, ndan anën evropiane në dysh. Në qendrën e vjetër të Sulltanahmetit në kepin e gadishullit në jug të Bririt të Artë janë atraksionet kryesore të qytetit: Hagia Sophia, Pallati Topkapi dhe Xhamia Blu. Më në perëndim, pranë mureve të qytetit, ndodhet Xhamia Kariye, ku mund të shihen mozaikë dhe afreske të bukura bizantine. Në veri, pas Bririt të Artë, një panoramë e mrekullueshme e qytetit hapet nga Kulla e Galatas.

Një histori e shkurtër e Stambollit

Dëshmitë arkeologjike tregojnë ekzistencën e vendbanimeve mikene të shekullit të 13-të para Krishtit në vendin e Stambollit, por meqenëse dihet pak për to, ekziston një mendim se qyteti u themelua në shekullin e VII para Krishtit nga Bizanti Megarian, nga i cili emri i tij i parë , Bizanti, erdhi nga. Sipas fjalëve të një historiani të lashtë, ishte "një koloni e parëndësishme greke". Vendi u zgjodh në përputhje me profecinë e orakullit Delphic, i cili thoshte se kolonia duhet të themelohej "përballë qytetit të të verbërve". Ata vendosën që kjo i referohet qytetit të Kalcedonisë, tani Kadikoy, që kur u ndërtua, duke injoruar avantazhet e dukshme strategjike të gadishullit Saray-Burnu.

Për një mijë vitet e ardhshme, Bizanti ishte një qendër e rëndësishme e tregtisë dhe tregtisë, por vetëm në fillim të shekullit të IV pas Krishtit u mor një vendim që e ngriti atë në majat e prosperitetit, fuqisë dhe fuqisë. Për më shumë se 350 vjet ajo mbeti vetëm një provincë romake në Azi, por në vitin 305, pas largimit të Dioklecianit, Kostandini dhe Licinius hynë në luftën për kontrollin e perandorisë. Në betejën përfundimtare në kodrat e Chrysopolis (Usküdar), Konstandini mundi rivalin e tij dhe vendosi ta bënte Bizantin kryeqytetin e ri të Perandorisë Romake.

Ishte zgjedhja e duhur. Shtatë kodrat mbi të cilat Kostandini planifikoi të ndërtonte një kryeqytet të ri (një imitim i qëllimshëm i Romës, dhe vetë qyteti fillimisht do të quhej i Ri), ngriheshin mbi Bosfor dhe zbrisnin në Gjirin e Bririt të Artë. Nga të dy anët qyteti mbrohej nga deti dhe brendësia e tij ishte e lehtë për t'u fortifikuar artificialisht. Ajo ishte gjithashtu e vendosur mirë pranë kufijve të trazuar me Evropën dhe Persinë.

Në vitin 395, Perandoria Romake u nda midis dy djemve të Theodosius I dhe Kostandinopoja u bë kryeqyteti i pjesës lindore të perandorisë. Ai formoi shpejt karakteristikën e tij, të ndryshme nga stili romak, adoptoi gjuhën greke dhe krishterimin. Në vitin 532, një mbretërim i gjatë dhe i suksesshëm u ndërpre nën Perandorin Justinian nga revolta e Nike, pas së cilës qyteti (dhe veçanërisht Hagia Sophia) u rindërtua dhe u bë shumë më i madh se më parë.

Megjithatë, gjysmë shekulli më vonë, filloi rënia e Perandorisë Bizantine. Nga veriu dhe lindja, ajo u kërcënua nga persët, avarët dhe sllavët. Perandori Heraklius arriti t'i ndalojë, por në shekujt në vijim rënia nuk u ndal, megjithëse ndodhi shumë ngadalë. Në shekujt VII dhe VIII, valët e pushtimeve arabe përfshiu perandorinë, në shekujt 9 dhe 10 - ato bullgare, dhe vetëm muret e qytetit e shpëtuan Kostandinopojën nga kapja. Megjithatë, ata nuk i ndalën kryqtarët, të cilët në vitin 1204 kaluan detin dhe rrethuan kryeqytetin. Në këtë kohë, Bizanti, i cili ishte zvogëluar shumë në përmasa, sundohej nga Michael Palaiologos, i cili arriti të rivendoste rendin dhe shumë nga ndërtesat e shkatërruara të qytetit.

Paralelisht me këtë rënie ishte forcimi i Perandorisë Osmane, kryeqyteti i së cilës ishte zhvendosur disa herë që nga viti 1362 në Edrene, dhe territori i së cilës gradualisht po zvogëlohej rreth Kostandinopojës shumë kohë përpara se të merrej qyteti. Në vitin 1452, Mehmeti II pushtoi një pjesë të bregdetit që ishte jetike për qytetin që po shuhej dhe ndërtoi aty kalanë e Rumeli Hisarit. Kjo do të thoshte se në çdo moment ai mund të parandalonte importin e ushqimit në qytet dhe ta nënshtronte atë, duke e vënë atë në prag të urisë.

Rrethimi i qytetit zgjati 7 javë, dhe pas kapjes dhe plaçkitjes së tij, Mehmeti II (Pushtuesi) - Fatih Sulltan Mehmed - filloi ta rivendoste atë, duke filluar me ndërtimin e një pallati të ri, Xhamisë Fatih Jami të Pushtuesit dhe strukturave të shumta më të vogla. . Megjithatë, myslimanët ishin mjaft tolerantë ndaj feve të tjera dhe Mehmeti ftonte me këmbëngulje grekët dhe armenët të jetonin në qytet. Kjo politikë u vazhdua nga ndjekësi i tij Bajazidi II, i cili strehoi refugjatët hebrenj, duke i dhënë kështu një jetë të re ekonomisë.

Në njëqind vitet e ardhshme pas pushtimit, fitorja u sigurua nga arritjet e mëdha ushtarake të Selimit të Tmerrshëm dhe Sulejmanit të Madhërishëm (1520-1566), Ligjvënësit. Ky sundimtar më i madh i Perandorisë Osmane i vuri vetes detyrën për të pushtuar të gjithë Evropën Perëndimore, por tashmë ishte i mbyllur në mure. Megjithatë, ajo që ai mori në fushatat e tij ishte mjaft e mjaftueshme për të financuar punën e arkitektit më të shquar të perandorisë, Mimar Sinan.

Pas vdekjes së Sulejmanit, kaluan edhe njëqind vjet të tjerë dhe më pas perandoria filloi të shfaqte shenjat e para të rënies. Humbjet territoriale në kufijtë e largët u kombinuan me korrupsionin, i cili e bëri folenë e tij në zemër të shtetit, vetë Pallati Topkapi. Froni u pushtua nga gjithnjë e më shumë sulltanë të rinj, shpesh mediokër, të cilët preferonin të kalonin kohën në harem, dhe jo në fushën e betejës. Ata shpesh merrnin vendime nën ndikimin e grave, të cilat përfshiheshin gjithnjë e më shumë në intrigat e pallateve. Ndërsa Perandoria Osmane humbi territore në perëndim, sulltanët u interesuan për modelet e strukturës së shteteve të lindjes. Parlamenti i parë i vitit 1876 u shpërnda një vit më vonë nga Sulltan Abdulhamidi II, por tendenca e reformave megjithatë çoi në formimin e tij në 1909.

Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, Stambolli u pushtua nga aleatët, kryesisht britanikët, të cilët vonuan për të vonuar sa më gjatë fundin e perandorisë dikur të madhe. Pas luftës së pavarësisë, ky problem u zgjidh shpejt nga Ataturku, i cili shpalli Republikën. Kryeqyteti është zhvendosur në. Megjithatë, Stambolli mbeti qendra më e rëndësishme e tregtisë dhe tregtisë, e cila ende luan një rol shumë të rëndësishëm në vend.

Popullsia e Stambollit të Madh sot po i afrohet 15 milionë banorëve (kjo është pothuajse një e katërta e popullsisë së të gjithë vendit), dhe duke qenë se rritja e popullsisë është rreth 300 mijë njerëz çdo vit, nuk ka shenja se do të ulet. Të mbushura me kapacitet, ndërtesat me cilësi të ulët ishin shkaku kryesor i humbjeve masive të jetëve gjatë tërmetit që ndodhi në gusht 1999, kur u shkatërruan shumica e ndërtesave në perëndim të aeroportit kryesor dhe në lindje të qytetit. Pas kësaj, 40% e banorëve u zhvendosën në çadra dhe kazerma. Në pjesën perëndimore të Stambollit, dëshmitë e kësaj tragjedie mbeten ende, por shumica e njerëzve të mbetur të pastrehë tashmë janë zhvendosur nga kazermat në ndërtesa të larta të lira që po rriten me shpejtësi në periferi të qytetit.

Nuk është për t'u habitur që Stambolli ka sasinë më të vogël të hapësirës së gjelbër për person midis shumicës së qyteteve në Evropë, dhe transporti publik është gjithmonë i mbushur me njerëz dhe i vështirë për t'u lëvizur përmes bllokimeve të trafikut. Ka plane madhështore për të ndryshuar situatën, duke përfshirë ndërtimin e njëzet e gjashtë rrugëve të reja, njëmbëdhjetë kryqëzime, gjashtëmbëdhjetë kilometra hekurudha të lehta dhe pesë ura të tjera përtej Bosforit. Aktualisht, një pjesë e fondeve komunale tashmë janë drejtuar për zgjidhjen e problemeve të transportit dhe është gati të fillojë ndërtimi i urës së tretë nëpër Bosfor, e cila do të lidhë Arnavutköy dhe Baiderbeyi.

Këshilli Bashkiak i Stambollit ka shqyrtuar programe për të pastruar rrugët në zonat më të paskrupullta dhe për të zbukuruar periferinë e qytetit, por ende nuk janë zhvilluar mënyra ligjore për të luftuar kazermat dhe vendbanimet e tendave që rriten rreth tij. Problemi kryesor atje mbetet varfëria, e cila është në kontrast të fortë me pasurinë e periferive të lulëzuara të Bosforit, të populluara nga klasat e arsimuara.

• Plani i qytetit të Stambollit

Stambolli ndahet në dy pjesë nga Bosfori, kufiri midis Evropës dhe Azisë, i cili është një ngushticë e ngushtë 30 kilometra midis Detit të Zi dhe Detit Marmara. Në anën evropiane, Gjiri i Bririt të Artë ndahet nga pjesa jugore e tij, e cila fillon shtatë kilometra nga gryka e Bosforit me dy kanale të vogla. Ndërmarrjet e industrisë së lehtë sot ndodhen përgjatë Bririt të Artë. Zonat kryesore të banimit janë në bregun e Detit Marmara dhe në kodrat mbi Bosfor. Stambolli ka dy qendra që ndahen nga Briri i Artë, por të dyja janë në anën evropiane të qytetit. - Kjo është zemra historike e Stambollit, dhe ndodhet në jug të Taksim - një qendër moderne biznesi. Ato dallohen lehtësisht nga njëri-tjetri nga uji: shenja dalluese e njërit është Pallati Topkapi, i dyti është Hoteli modern Marmara.

Vizitorët kalojnë pjesën më të madhe të kohës në Sultanahmet, qendra e perandorive bizantine dhe osmane. Të gjitha atraksionet e tij kryesore janë në këmbë larg nga njëra-tjetra dhe jo shumë larg nga rruga kryesore me linjën e tramvajit Divan Yolu. Midis tyre janë Pallati Topkapi, Hagia Sophia, Sultanahmet Cami (Xhamia Blu), Muzeu i Artit Turk dhe Mysliman dhe pazari i mbuluar i Kapala Çarshit. Jo larg Sultanahmetit është Eminonu, një nga qendrat më të mëdha të transportit në qytet, ku linjat e tramvajit lidhen me terminalin më të madh të trageteve dhe stacionin kryesor hekurudhor.

Mysyr Charshysy (tregu i erëzave) dhe ura Galata janë gjithashtu të vendosura atje. Në perëndim të pazarit të mbuluar është një pazar studentor me Universitetin e Stambollit dhe Suleymaniye Cami. Më në perëndim, poshtë rrugës kryesore të Ordu Caddesi (një zgjerim i Divan Yolu), është qendra tregtare dhe e transportit të Aksaray. Më tej shtrihen zonat myslimane dhe me xhami të shumta. Nga Deti Marmara deri në Bririn e Artë, rreth gjashtë kilometra nga Pallati Topkapi, kalon një pjesë e murit të qytetit të Theodosius II. Është e lehtë për të arritur këtu me autobus ose tramvaj për të ecur pranë fortifikimeve të Yedikule dhe për të parë afresket dhe mozaikët e mahnitshëm të Muzeut Cariye. Më tej ndodhet me xhamitë më të bukura në botën myslimane.

Nga Sultanahmeti dhe Eminonu kaloni Bosforin përgjatë urës së Galatas dhe futeni në port, dhe më pas në kodrat e pjerrëta të Galatas, ku, në fakt, filloi Konstandinopoja. Jo shumë larg nga pjesa veriore e urës është hyrja në tunelin hekurudhor të ndërtuar nga Franca, i cili do t'ju çojë në Beyoglu, një lagje e këndshme evropiane e shekullit të 19-të, në tetëdhjetë sekonda. Nga stacioni i fundit i tunelit, tramvaji i vjetër do t'ju çojë përgjatë bulevardit kryesor të Beyoglu, Istiklal Caddesi, në sheshin Taksim, ku ndodhen hotelet më të mira të qytetit, baret moderne, klubet e natës dhe restorantet.

Në veri të Taksimit, në një nga linjat e metrosë, ndodhen qendrat e reja të biznesit të Stambollit - Harbiye, Etiler dhe Nisantasi me zyrat e shumë ambasadave dhe linjave ajrore. Në pjesën e poshtme të Taksimit në brigjet e Bosforit shtrihen brendësia dhe Ortakoy me pamje piktoreske të ngushticës dhe një sërë vendesh dhe parqesh historike. Brenda qytetit, kalimi nga Evropa në Azi është pothuajse i padukshëm. Uskudar dhe Kadikoy ia vlen të vizitohen për monumentet e tyre arkitekturore, si dhe për dyqanet dhe restorantet e mira.

Mberritja dhe informacione rreth Stambollit

Pikat kryesore të mbërritjes në Stamboll janë Aeroporti Ataturk, stacioni i autobusëve Esenler - të dyja janë mjaft larg nga qyteti - dhe stacioni hekurudhor Sirkeci, i vendosur shumë më afër qendrës. Të gjitha këto terminale janë të vendosura larg zonave të akomodimit turistik, kështu që do t'ju duhet të shkoni në to me taksi ose transport publik. Në zgjedhjen e një vendi për të qëndruar, do t'ju ndihmojnë zyrat turistike, kryesore e të cilave ndodhet në Sultanahmet.

• Mbërritja me avion

Aeroporti Ataturk i Stambollit (Ataturk Hava Lymany) ndodhet pranë Detit Marmara, 12 kilometra në perëndim të qendrës së qytetit të Yesilköy. Ai përbëhet nga dy terminale - për fluturime ndërkombëtare dhe të brendshme, të cilat ndodhen një kilometër larg njëri-tjetrit.

I). Autobusët e kompanisë Havac nisen nga Ataturk Hava Lymany për në Stamboll çdo gjysmë ore, 5.00-23.00. Terminali i tij është në daljen kryesore të aeroportit dhe në zyrën e THY (Turkish Airlines) në veri. Koha e udhëtimit është nga 20 deri në 40 minuta, në varësi të intensitetit të trafikut. Ndalesa e vetme e ndërmjetme është në Aksaray në klubin e natës Gar, dyqind metra larg stacionit hekurudhor Yenikapı, nga ku mund të merrni trenin për në Kankurtana dhe Sultanahmet.

II). Metro do t'ju çojë nga aeroporti në qendër të qytetit. Treni i parë është në orën 6.00, i fundit është në orën 00.40, me intervale 10 minuta. Kërkoni tabela që thonë "Hafif Metro/Rapid Transit". Bleni dy argumente në kioskë.

Ndalesa e këtyre mikrobusëve ndodhet prapa biletave përreth sallës kryesore. Nga Kadikoy ose Uskudar mund të merrni një traget për në Eminonu, dhe nga Uskudar gjithashtu mund të merrni një traget për në Besiktas dhe Taksim. Taksitë e kudogjendura janë një opsion shtesë, por kalimi i urës është i shtrenjtë, pasi duhet të paguani një tarifë të veçantë për të hyrë në urë, dhe taksitë e marrin atë me tarifën maksimale.

• Mbërritja me traget

Tragetet e Turkish Maritime Lines, të cilat mund të transportojnë makina, kalojnë nëpër Bosfor nga Haremi në Eminonu. Tragetet detare nga Yalova dhe Bandirma (në rrugën nga Stambolli në) dhe nga ishulli Avsha në Detin e Marmarasë mbërrijnë në Terminalin Detar Yenikapı pranë Kennedy Caddesi në Kumkapı, në jug të Aksaray. Është e lehtë për t'u transferuar në trenin këtu, i cili niset nga stacioni hekurudhor Yenikapi drejtpërdrejt përballë terminalit me të njëjtin emër. Nga këtu, ka vetëm dy ndalesa për në Sultanahmet dhe tre për në Stacionin Sirkeci. Për më tepër, absolutisht të gjithë autobusët shkojnë nga Yenikapı në Taksim përmes Aksaray.

Pasagjerët e anijeve të lundrimit kalojnë nëpër dogana dhe imigrim në Terminalin Ndërkombëtar të Pasagjerëve Detar Karakoy (Terminali Ndërkombëtar i Pasagjerëve Detar në Karakoy), i cili ndodhet nga Eminonu përtej urës së Galatas. Për të arritur në Sultanahmet, kaloni Bosforin në urë me autobus ose ecni në stacionin e tramvajit në Eminonu. Taksim mund të arrihet me tunelin për në Beyoglu, dhe më pas me tramvaj në sheshin Taksim, por mënyra më e lehtë është të merrni një taksi.

• Informacione rreth Stambollit

Zyra turistike më e dobishme në qytet është zyra në Divan Yolu Caddeci në Sultanahmet, e cila ndodhet pranë Hipodromit dhe është e hapur çdo ditë nga 9.00-17.00. Zyrat e tjera turistike janë të vendosura në pikat e mbërritjes së turistëve të huaj - në Aeroportin Ataturk (i hapur çdo ditë, i hapur gjatë gjithë orës), në stacionin hekurudhor Sirkeci (i hapur çdo ditë nga ora 9.00 deri në orën 17.00), në Terminalin Ndërkombëtar të Pasagjerëve të Detit në Karaköy (hapur e hënë-e shtunë, 9.00 -17.00) dhe në Hotel Hilton në Cumhuriyet Caddesi (hapur e hënë-e shtunë 9.00-17.00).

Në të gjitha zyrat do të gjeni një numër të madh hartash dhe fletushkash të qytetit, dhe punonjësit e tyre flasin rrjedhshëm shumë gjuhë evropiane. Zyra turistike ndodhet në Suleyman Cad, 7, Besiktas dhe është e hapur nga e hëna në të premte, 9.00-17.00. Ata nuk do të përballen me probleme të papritura, por nëse i telefononi paraprakisht, do t'ju ndihmojnë të organizoni udhëtime të gjata dhe mund t'ju rekomandojnë kompani të besueshme udhëtimi.

Transporti Publik i Stambollit

Ka mjaft lloje të transportit urban në Stamboll - nga kuajt te tramvajet me shpejtësi të lartë. Transporti publik zakonisht është i mbushur me njerëz dhe plot me hajdutë xhepash. Nëse mendoni se dikush po ju fut në xhepin tuaj ose po bën përpjekje për ngacmim seksual, tërhiqni vëmendjen e pasagjerëve të tjerë (përpiquni të bërtisni imdat, "ndihmë!"), Dhe patjetër që do të ndihmoheni. Sistemi i transportit me autobus këtu është shumë i ndërlikuar, por nëse e kuptoni, lehtë mund të lëvizni nëpër qytet për shumë pak para. Trenat dhe tramvajet janë të përshtatshëm, dhe taksitë dhe minibusët kanë çmime të arsyeshme dhe kanë shoferë të ditur - por jo gjithmonë të kujdesshëm. Megjithatë, mënyra më e mirë për të eksploruar qytetin historikisht me pamje nga deti është me një traget me turne gjatë gjithë vitit në Bosfor.

Bllokimi i trafikut është një pjesë integrale e jetës moderne të qytetit. Ato mungojnë vetëm në pjesën historike të Stambollit, Sulltanahmetin relativisht pa transport, i cili zakonisht eksplorohet në këmbë. Nga ana tjetër, përgatituni për faktin se duhet të kaloni mjaft kohë në rrugë. Për shembull, konsiderohet normale të largohesh nga Sultanahmeti në një orë. Ka plane për të ndërtuar një urë tjetër përtej Bosforit, e cila do të vendoset midis dy atyre ekzistuese, dhe një tunel shtesë nën Bririn e Artë nga Sirkeci në Harem. Ndërkohë, për të lëvizur nëpër Stamboll me transport publik, kërkohet sërish durim dhe durim.

• Autobusët në Stamboll

Autobusët janë forma më e lirë, por edhe më e ngadalshme dhe zakonisht më e ngjeshur e transportit publik urban në Stamboll. Ata vijnë në një larmi ngjyrash, por autobusët komunalë të kuq dhe blu janë më të zakonshëm. Autobusët privatë që qarkullojnë në linjat kryesore kanë ngjyrë të bardhë-jeshile dhe portokalli-jeshile dhe zakonisht duken shumë më të dobët se ato komunale. Hartat madhështore të rrugëve të tyre dhe një listë e shërbimeve të ofruara janë postuar në të gjitha stacionet kryesore të autobusëve. Shumica e autobusëve qarkullojnë nga 6.30 e mëngjesit deri në 23.30, por makina e fundit largohet nga ndalesa e fundit shumë më herët. Udhëtimi në të gjithë autobusët e bashkisë paguhet me akbil ose bileta të parablera, të cilat ulen në një kuti metalike në derën e përparme pranë kabinës së shoferit.

Biletat shiten në kioska pranë stacioneve të autobusëve, tramvajeve dhe stacioneve të metrosë. Zakonisht kushtojnë 1.50 lira turke. Përveç kioskave, biletat mund të blihen me një çmim të vogël nga shitësit. Vlen të blesh bileta paraprakisht, sepse në zonat e thella të qytetit mund të ecësh disa kilometra dhe të mos takosh një tezgë të vetme që i shet. Udhëtimet me autobusë privatë mund të paguhen me akbil ose me para në dorë, të cilat i jepen konduktorit. Autobusët publikë dhe privatë kushtojnë njësoj.

Terminalet kryesore të autobusëve në pjesën evropiane të Stambollit janë të vendosura në Eminonu, Sheshi Taksim, Besiktas dhe Aksaray, në pjesën aziatike - në Uskudar dhe Kadikoy. Mbani në mend se vetëm disa rrugë autobusësh kalojnë përmes Sultanahmetit, kështu që është më e lehtë të ecësh atje ose të marrësh një udhëtim me tramvaj me tre ndalesa nga stacioni i autobusit në, i cili ndodhet drejtpërdrejt përballë terminalit të trageteve. Autobusët shkojnë nga Eminonu në Taksim, Aksaray, Topkapi dhe Bebek. Aty bëjnë një transfertë dhe shkojnë më tej në periferi, për shembull, në fshatin Rumeli Kawai. Autobusët nga stacioni i fundit, i cili ndodhet në sheshin Taksim, kalojnë përmes Mecidiyeköy në periferitë veriore, përgjatë bregut të Bosforit përmes Besiktas, Ortaköy dhe Aranvutköy, si dhe përmes Bririt të Artë në Topkapi dhe Aksaray.

• Trenat në Stamboll

Rrjeti i transportit hekurudhor komunal operohet nga Turkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari (TCDD) dhe ka një linjë në secilën anë të Bosforit. Linjat nuk janë të lidhura, por tashmë ka plane për t'i lidhur ato me një tunel nën Detin Marmara.

Trenat janë të shpeshtë dhe të lirë, por në orët e pikut të mëngjesit dhe të mbrëmjes, siç pritej, janë të mbushur me njerëz. Hekurudha komunale funksionon nga ora 7.00 deri në 9.30. Njëra linjë shkon nga Haydarpasa në Göztepe dhe Bostanci dhe përgjatë Gjirit të Izmirit në Gebze, e dyta - nga Sirkeci përgjatë bregut të detit Marmara në Khankala pas Kimkapi, i famshëm për restorantet e tij të peshkut, terminalin e famshëm të trageteve në Yenkapi, Yedikule. kala dhe ndodhet pranë aeroportit Yesilköy. Akbil pranohet në rrugët lokale.

Në Sirkeci, mund të blini një shenjë në një tezgë, e cila më pas ulet në rrotullues, por në stacionin Haydarpasa, ende përdoren bileta të thjeshta për hipje, të cilat shiten edhe në kioska. Përveç trenave të udhëtarëve, ekziston një linjë teleferiku nëntokësore me dy ndalesa, njëra në sheshin Taksim, tjetra në Istiklal Caddesi në Beyoglu, që këtu quhet Tuneli. Trenat kalojnë nëpër tunel çdo pesëmbëdhjetë minuta, 8.00-21.00. Tarifa paguhet me akbil ose me shenjë, të cilat shiten në kioskat në hyrje.

• Tramvajet në Stamboll

Linjat kryesore të tramvajit shkojnë përgjatë Zeytinburn dhe Merter, përmes portës së Topkapi për në Aksaray, ku lidhen me linjën e metrosë, më pas në Laleli, duke kaluar universitetin, përgjatë Beyazit, Jemberlitash, Sultanahmet dhe më tej në Eminonu dhe përtej urës Galata. Tramvajet qarkullojnë shpesh dhe funksionojnë nga ora 7.30 deri në 21.00. Një tramvaj që afrohet njofton afrimin e tij me një zile, dhe pasagjerët e presin atë në një platformë betoni, të rreshtuar përgjatë shinave në një distancë të caktuar nga njëri-tjetri. Shenjat, të cilat duhet të ulen në rrotullat në derën e hyrjes së tramvajit, shiten në kabinat e vendosura pranë platformave. Tarifa mund te paguhet edhe me akbil.

• Metro në Stamboll

Sapo të përfundojë ndërtimi i tunelit nën Bririn e Artë, metroja, e cila quhet këtu hizli tramvay (tramvay me shpejtësi të lartë), më në fund do të bashkojë të gjithë pjesën evropiane të Stambollit. Aktualisht, ka vetëm dy nga linjat e tij - një në secilën anë të gjirit. Linja jugore e metrosë shkon në perëndim nga Aksaray përmes otogarit në Esenler, ku bifurkohet. Gjysma e saj shkon në vetë Esenler, tjetra në stacionin e fundit në Yeni Bosna, i cili është vetëm dy kilometra nga aeroporti. Linja e metrosë në anën veriore të gjirit shkon nga stacioni i sapohapur Taksim në sheshin Taksim në Levent nëpërmjet Omsmanbey, Sisli dhe Gairettepe. Trenat e metrosë qarkullojnë çdo pesëmbëdhjetë minuta nga 6.00 deri në 23.15. Kur zbarkoni, mund të përdorni edhe akbil.

• Taksitë dhe minibusët e transportit

Taksitë e minibusëve dolmus shkojnë përgjatë rrugëve të caktuara dhe nisen vetëm pasi ndarja e pasagjerëve të jetë mbushur plotësisht (dolmus do të thotë "plot" në turqisht). ", "Doji", "Plymouth" dhe "Chevrolet" të viteve 50 të lëshimit. Ndoshta kjo e ka privuar qytetin nga romanca e viteve të kaluara, por transporti i ri është më i përshtatshëm dhe prishet më rrallë. Minibusët operojnë në rrugë më të gjata dhe nisen sipas një orari të njohur vetëm nga drejtuesit e tyre.

Destinacionet përfundimtare dhe tarifat fikse komunale tregohen në xhamin e përparmë të dolmus dhe minibusëve. Tarifa është vendosur për të gjithë itinerarin, pavarësisht se ku zbrisni. Pyetni pasagjerët se sa paguajnë për të arritur në një ndalesë të caktuar, ose thjesht shikoni sa para i japin shoferit. Kur dorëzoni paratë - zakonisht 1-2 lira - thuani me zë të lartë emrin e vendit ku duhet të zbrisni. Ndalesat përfundimtare të taksive dhe minibusëve me rrugë fikse janë shënuar me tabela me shkronjën "D", por ato mund të ngadalësohen kudo. Gjatë orëve të pikut ata vrapojnë më shpesh dhe mbarojnë më vonë se autobusët e zakonshëm, ndonjëherë edhe në orën 2 të mëngjesit. Dolmusin mund ta ndaloni me fjalët “bir musait bir yerde” ose thjesht “inecek var”.

Në Stamboll ka shumë taksi. Ato dallohen lehtësisht nga ngjyra e tyre e verdhë dhe nga fakti që fillojnë të ngadalësojnë shpejtësinë pranë një kalimtari, sapo ai ndalon për pak kohë. Të gjitha makinat kanë matës, megjithatë, duhet të kontrolloni dy herë për t'u siguruar që shoferi të mos e rrotullojë atë kur hyn ose t'ju ngarkojë dhjetë herë më shumë sesa tregojnë. Tarifa e natës është e vlefshme nga ora 00.00 deri në orën 06.00 dhe e rrit tarifën me 50%. Sportelet e vjetra kanë dy ekrane të vogla të shënuara “gunduz” (ditë) dhe “gece” (natë), në sportelet e reja shumat shfaqen në mënyrë alternative.

Nëse ka ndonjë problem me shoferin, për shembull, nëse ai insiston për një tarifë fikse, shkruani numrin e tij të regjistrimit dhe telefononi policinë turistike. Udhëtimi nëpër urën mbi Bosfor në çdo drejtim kushton sot 3-5 lira turke. Pasagjeri paguan për këtë. Pavarësisht kostos së lartë të benzinës, tarifat e taksive në Turqi janë me çmime të moderuara. Për shembull, rruga nga Sultanahmeti ose Taksimi përmes Bosforit do t'ju kushtojë rreth 10 lira.

• Tragete, tramvaje detare dhe taksi detare

Shumica e trageteve operohen nga Turkish Maritime Lines. Orari sezonal i lëvizjes së tyre mund të studiohet në terminalet dhe zyrat turistike, por rrugët më të njohura, për shembull nga Eminonu në Kadikoy ose Uskudar, shërbehen nga 6.00 deri në 00.00 me tre deri në pesë fluturime në orë. Gradualisht, shërbimi i trageteve plotësohet me tramvaje moderne (dhe shumë më të shpejta) detare (deniz otobusleri), por ato qarkullojnë shumë më rrallë, pasi orari i tyre është i lidhur me orët e fluksit maksimal të pasagjerëve. Tarifa në to, në varësi të distancës, kushton 4-5 lira për në Ishujt e Princave, 6 lira për në Yalova. Si në tragete ashtu edhe në tramvaje detare pranohen për pagesë si jeton, të cilat duhet të ulen në rrotullat në hyrje, ashtu edhe akbili. Linjat më të njohura shërbehen gjithashtu nga tragete të vogla private, biletat për të cilët shiten direkt në bord ose në kioska në bregdet.

Terminali kryesor i qytetit TDI në Eminonu ndodhet midis stacionit hekurudhor Sirkeci dhe urës Galata. Është një seri kalatash të shënuara qartë. Shikoni hartat turistike, numrat e terminaleve duhet të shënohen atje. Nga shtrati nr. 1, një traget niset për në Yuskdar, nga shtrati nr. 2 - për në Kadikoy. Tre deri në pesë tragete në orë nisen për të dyja pikat nga ora 6.00 deri në orën 00.00. Vogas Haiti (përgjatë Bosforit) niset nga shtrati numër 3 dhe shtrati numër 4 shërben fluturime me traget me shpejtësi të lartë për në Kadikoy dhe Bostanci, të cilat zhvillohen çdo gjysmë ore, por vetëm gjatë orëve të pikut. Në anën perëndimore të urës së Galatas është shtrati nr. 6, nga ku tragetet ngjiten në Bririn e Artë në Eyup nëpërmjet Kasimpasa, Fener dhe Balat (7.00-20.00, rreth një herë në orë). Shtiku nr. 5 ndodhet pranë stacionit hekurudhor Sirkeci. Prej aty, nga ora 8.00 deri në 21.00, rreptësisht një herë në orë, tragetet e makinave nisen për në Harem.

Më pak të zakonshme janë tragetet TDI nga Karakoy (në anën tjetër të urës së Galatas) në Kabatas, Besiktas, Ortakoy dhe Bebek. Edhe në orët e pikut, maksimumi dy fluturime nisen prej andej. Nga Besiktas në Kadikoy dhe Uskudar, tragetet nisen afërsisht një herë në orë dhe shkojnë nga ora 8.00 deri në 21.00. Ka shumë rrugë të tjera, duke përfshirë nga Bakirkoy në Bostanci përmes Kadikoy dhe Yenikapı (çdo orë, 7.30-22.00) dhe nga Kabatas në Detin Marmara (6-12 udhëtime në ditë). Tramvajet e detit kalojnë gjithashtu distanca më të gjata, si nga Stambolli në Bandirma dhe Yalova në bregun e kundërt të Detit Marmara.

Udhëtimi më i paharrueshëm në Bosfor mund të jetë një lundrim me taksi në det. Në të mund të bëni një udhëtim nga Eminonu në periferinë ekskluzive të Stambollit Bebek, e cila ndodhet në anën evropiane 8 kilometra në veri të qytetit. Rekomandohet të rezervoni biletat paraprakisht, veçanërisht nëse dëshironi të përdorni shërbimet e tyre në një mbrëmje fundjave.

• Turne në Bosfor

Pier 3 ka një shërbim të përditshëm TDI nga Eminonu i quajtur Bosphorus Tours (Bogaz Hatti). Destinacioni përfundimtar i kësaj lundrimi është Rumeli Kavaii dhe Anadolu Kavaii, fshatrat më të largëta në Bosfor në brigjet e tij evropiane dhe aziatike. Në verë (qershor-tetor) tragetet nisen në 10.35, 12.00 dhe 13.35 dhe kthehen nga Anadolu Kavaii në 15.00, 16.15 dhe 17.00 (19.00 fundjavave).

Gjatë pjesës tjetër të vitit, tragetet nisen një herë në ditë në orën 10.35 dhe kthehen në orën 15.00. Udhëtimi vajtje-ardhje kushton 8 lira dhe zgjat një orë e gjysmë një vajtje. Ndalesat bëhen në Besiktas, Kanlij, Emirgan, Yeniköy, Sariyer, Rumeli Kawai dhe Anadolu Kavaii. Mund të zbrisni në cilindo nga këto vende, por do t'ju duhet të blini një biletë të re për të hipur përsëri në traget.

Pamjet e Stambollit

Kryeqyteti i lashtë i perandorisë shtrihet nga rrethi Sultanahmet me Hagia Sophia, Pallatin Topkapi dhe Xhaminë Blu në veriperëndim deri në kompleksin e xhamisë Suleymaniye, Pazarin e Madh dhe më tej në mbetjet e mureve të qytetit. Në veri, pranë urës së Galatas në lagjen e vjetër Levantine të Galatas (tani Karakoy) është një nga objektet më të spikatura të qytetit - Kulla Galata. Aty pranë është hyrja në Tyunel, një teleferik nëntokësor që shkon nga Karakoy në fillim të rrugës Istiklal. Kjo është rruga kryesore e lagjes Beyoglu, ku ndodhen shumë restorante dhe ku zhvillohet jeta e natës së qytetit. Pas tij fillon Sheshi Taksim - fokusi i Stambollit modern (të gjitha pamjet e mësipërme mund të vizitohen gjatë).

• Katedralja e Shën Sofisë

Ish Bizantine Hagia Sophia (Xhamia Hagia Sophia) është e dukshme nga larg falë kupolës së saj masive; është pikë referimi më e famshme e qytetit. E ngritur në shekullin e 6-të nga perandori Justinian, ajo u shndërrua në xhami në vitin 1453 (në të njëjtën kohë u shtuan edhe minaret); u bë muze në vitin 1934. Një përshtypje të pashlyeshme të bën pjesa e brendshme me rrjedhat e dritës që derdhen nga dritaret e larta të kupolës. Galeritë dhe kupola mbështeten mbi kolona mermeri të gjelbër.

Që nga koha kur katedralja ishte xhami, janë ruajtur mihrabi (një kamare në drejtim të Mekës), minberi (minber) dhe dërrasat e mëdha prej druri me emrat e Allahut, Profetit Muhamed dhe katër kalifëve të parë. Në ballkone, ballkone dhe kapitele janë gdhendur monogramet e perandorit Justinian dhe gruas së tij Teodora. Në katin e sipërm në galerinë perëndimore, një rreth i madh mermeri thesalian i gjelbër shënon vendin e fronit të perandoreshës. Ka edhe mbetje mozaikësh. Në krye mund të shihni dy imazhet më të bukura të Krishtit dhe Virgjëreshës.

• Pallati Topkapi

Në veri të Hagia Sophia është Pallati Topkapi - tërheqja e dytë kryesore e qytetit. Pallati, i ndërtuar në vitet 1459-1465, ishte qendra e Perandorisë Osmane për gati 4 shekuj. Zyra e biletave ndodhet në oborrin e parë, dhe ndërtesa e restauruar bukur e Divanit (Këshilli i Sulltanit) ndodhet në të dytin. Nga shumë pika të qytetit dallohet qartë kulla e Divanit. Armët dhe municionet janë të ekspozuara në thesarin e brendshëm, dhe përtej oborrit janë kuzhinat e pallatit me një radhë të mrekullueshme oxhaqesh. Në cep është një harem, ku duhet të shkoni patjetër me një turne të organizuar.

Njëherë e një kohë, këtu gjatë orarit të shërbimit kishin të drejtë të hynin vetëm eunukët dhe rojet e Sulltanit. Shumë dhoma janë ende të mbyllura dhe në pritje të restaurimit, por turneu zhvillohet në pjesën më të madhe të kompleksit prej 400 dhomash, duke përfshirë Sallën Perandorake, ku Sulltani priti vizitorët, dhe dhomën e gjumit të Murad III me pllaka Iznik të shekullit të 16-të, një shatërvan mermeri. dhe një oxhak prej bronzi. Në ndërtesën kryesore (oborri i tretë) ndodhet Dhoma e Fronit, ku mbaheshin takimet e Sulltanit me anëtarët e Divanit dhe jepeshin urdhra.

Aty pranë, në Pavijonin e Pushtuesit, ka një thesar ku mund të shihni ekspozita të tilla të famshme si një kamë me tre smeraldë të mëdhenj dhe diamantin e pestë më të madh në botë. Pavijoni i Ndërmjetësimit të Shenjtë përmban relike të sjella nga Selim i Tmerrshëm nga Egjipti i pushtuar në 1517. Oborri i katërt është një zonë parku me ndërtesa të ndryshme, duke përfshirë Pavijonin e Rrethprerjes dhe Medcidie Köşkü të dekoruar në mënyrë luksoze, nga ku hapet një pamje e bukur e të gjitha ndërtesave të pallatit.

Në veri të pallatit ndodhet ish Parku i Pallatit Gulhane, i cili tani strehon tre muze. Muzeu Arkeologjik strehon një koleksion të shkëlqyer të sarkofagëve, skulpturave dhe objekteve të tjera nga kohët e lashta. Ndërtesa fqinje dhe më e vjetër laike në Stamboll, Chinili-Köshk, strehon Muzeun e Qeramikës me një koleksion produktesh të shkëlqyera Iznik dhe pllakave selxhuke. Aty pranë është Muzeu i Lindjes së Lashtë me një koleksion të vogël por spektakolar të relikeve të Anadollit, Egjiptit dhe Mesopotamisë.

• Xhamia Blu

Xhamia Blu është lehtësisht e dallueshme nga 6 minaret e saj. Brenda, katër kolona "elefantësh" fshehin një pjesë të strukturës dhe zvogëlojnë vizualisht kupolën e mbështetur prej tyre. Xhamia është emëruar pas ngjyrës së 20,000 pllakave që e mbulojnë, shembuj të mrekullueshëm të qeramikës së Iznikut të fundit të shekullit të 16-të me zbukurime florale dhe abstrakte. Në murin e jashtëm ndodhet varri i Sulltan Ahmedit, ku ai është varrosur me gruan dhe tre djemtë e tij. Pas xhamisë ndodhet Muzeu i Tapeteve Vakiflar, ku janë ekspozuar qilima dhe kilimë të vjetër nga të gjitha anët.

Në perëndim të Xhamisë Blu është territori i Hipodromit, i ndërtuar nën Septimius Severus në vitin 200 pas Krishtit. Në skajin e tij jugor qëndron obelisku egjiptian, fillimisht 60 metra i lartë, por vetëm e treta e sipërme e tij mbijetoi kur u transportua nga Egjipti në shekullin e 6-të. Në bazën e obeliskut janë gdhendur skena që paraqesin ngritjen e një monumenti në Kostandinopojë gjatë mbretërimit të Theodosius I. Aty pranë është Kolona e Gjarprit, e sjellë nga Perandori Konstantin nga tempulli i Apollonit në Delphi.

Në anën perëndimore të Hipodromit, në pallatin e dikurshëm (1524) të vezirit të madh Sulejman të Madhërishëm Ibrahim Pasha, ndodhet Muzeu i Artit Turk dhe Islamik (e martë-e diel 9.00-17.00, 2.50 euro) me koleksionin më të mirë në botë. të rrallëve myslimanë. Salla madhështore e pritjes së Ibrahim Pashës përmban një koleksion qilimash turke dhe në sallat e katit të parë pranë oborrit qendror ka një ekspozitë kushtuar artit popullor të fiseve të Anadollit.

Në veri, në cep të Yerebatan Caddesi, Yerebatan Saray, ose Bazilika e Cisternës, është i vetmi rezervuar nëntokësor i mbijetuar. Ai, me sa duket, u ndërtua nën Konstandinin e Madh, u zgjerua nga Justiniani dhe shërbeu si burim uji për Pallatin e Madh të perandorëve bizantinë. Urat e këmbësorëve ju lejojnë të kaloni nëpër një pyll të tërë kolonash dhe të shikoni kokat monumentale të Medusa, duke mbështetur dy prej tyre. Në anën tjetër të Xhamisë Blu është Muzeu i Mozaikut, i cili shfaq mozaikët e mrekullueshëm që dikur zbukuronin dyshemetë e kompleksit të madh të Pallatit të Madh, i cili zinte hapësirën nga hipodromi deri te muret buzë detit.

• Pazari i Madh, Xhamia Suleymaniye dhe Pazari i Erëzave

Në perëndim të Sheshit Sultanahmet, ecni përgjatë Divan Yolu deri në Kolonën e Kostandinit (Chamberlitash), e ngritur në 330 për nder të transferimit të kryeqytetit të Perandorisë Romake në qytet. Në të djathtë të rrugës kryesore është rrethi Bajazid, qendra e të cilit është Pazari i Madh, ose Kanalet e Çarshës, me rreth 4 mijë dyqane dhe dyqane. Kjo zonë ka kaluar prej kohësh përtej pazarit të dikurshëm të mbuluar, duke u zgjeruar në drejtim të Bririt të Artë. Rreth Kurkcular Kapi dhe Perdahcilar Caddesi, ata shesin qilima për çdo shije dhe buxhet, si dhe produkte lëkure, dhe tregtia e bizhuterive është e përqendruar në Kuyumcular Caddesi.

Duke lëvizur në perëndim nga pazari, do të vini në Xhaminë Bajazid, më e vjetra e mbijetuar në qytet (1506), me një oborr të bukur të veshur me mermer shumëngjyrësh. Pranë pazarit, mes oborreve të këndshme me hije prapa universitetit, ngrihet më e mira nga të gjitha xhamitë osmane - Suleymaniye. Në varrezat lokale do të shihni varret e Sulejmanit të Madhërishëm dhe gruas së tij të fuqishme Roksolana.

Veçanërisht mbresëlënës është varri i Sulejmanit me dyer të zbukuruara me zezak dhe fildish, argjend dhe nefrit. Pjesa tjetër e këtij kompleksi përbëhet nga biblioteka e famshme Suleymaniye dhe varri i thjeshtë i arkitektit kryesor të oborrit Mimar Sinan, turbani i gdhendur me kujdes i të cilit dëshmon për pozitën e lartë të pronarit.

Zona deri te lumi prapa Pazarit të Madh njihet si Eminonu. Këtu në argjinaturë qëndron e fundit nga xhamitë perandorake të Stambollit, Xhamia e Re (Yeni). Aty pranë është Pazari i Erëzave, ose Mysyr Karshysy (Pazari egjiptian), ku shiten të gjitha llojet e drogave me erë - nga shafrani te afrodiziakët. Pak më në perëndim ndodhet xhamia e vogël simpatike e Rustem Pashës, e veshur me pllaka të mrekullueshme të Iznikut. Objekti më i shquar i argjinaturës është Ura e Galatas, një strukturë moderne me dy nivele që përfshin Gjirin e Bririt të Artë.

• Kisha e Shpëtimtarit në Chora dhe muret e qytetit

Në perëndim të rrethit Bajazid, Stambolli bëhet më i qetë dhe paraqet një numër fshatrash, të përshkuara nga autostradat kryesore. Këtu është ish-kisha e Shpëtimtarit në Hora, dhe tani Xhamia Kariye, e ndërtuar në fillim të shekullit të 12-të dhe që ruan afreske dhe mozaikë të shkëlqyer të shekullit të 14-të. Mund të arrish atje me metro deri në Topkapı (që do të thotë distrikti perëndimor, jo pallati në qendër të qytetit) ose në këmbë, duke ndjekur veriun përgjatë mureve të qytetit deri te porta Edirnekap dhe më pas ndiqni tabelat.

Muret perëndimore të qytetit, mbi 6 kilometra të gjata, janë veçanërisht interesante si relike të epokës bizantine. Për 800 vjet, ata mbrojtën gadishullin nga sulmet. Ato u ngritën për herë të parë nga perandori Theodosius II, kur ishte urgjentisht e nevojshme për të mbrojtur qytetin nga pushtimi i Hunëve nën udhëheqjen e Attilt në 447.

Më pas doli një dekret që detyronte të gjithë qytetarët të merrnin pjesë në ndërtim, pavarësisht statusit të tyre social dhe në vetëm 2 muaj, me pjesëmarrjen e 16 mijë personave, puna përfundoi. Deri më sot, shumica e mureve të jashtme dhe 96 kullat kanë mbijetuar, dhe megjithëse disa seksione janë rindërtuar, mund të shihen seksione të paprekura. Sidoqoftë, mos harroni për sigurinë, veçanërisht në mbrëmje.

• Gjiri i Bririt të Artë (Karakoy dhe Beyoglu)

Në Urën e Galatas nga qendra e vjetër mund të shkoni në Karakoy (ish Galata). Këtu, në vitin 1261, u formua një koloni gjenoveze, në të cilën kishte edhe komunitete hebreje, greke dhe armene. Në shekujt e parë të sundimit osman, vendi filloi të quhej lagjja "europiane". Në epokën e ardhshme, evropianët u vendosën gradualisht nga Galata në rajonin fqinj Beyoglu dhe pas eksodit të një popullsie të madhe greke nga atje në vitet 1960, rajoni humbi frymën e tij ndërkombëtare dhe u mbush me bordello dhe kinema të dyshimta. Por më pas blloku u pastrua dhe tani ai është plot me kafene, bare, restorante dhe klube në modë, megjithëse ka ruajtur lagjen me drita të kuqe.

Atraksioni kryesor lokal është Kulla Galata e ndërtuar në vitin 1348, me galeritë e vëzhgimeve, një kafene dhe një restorant shumë të shtrenjtë, i cili ofron panoramën më të mirë të qytetit. Lart bulevardit Istiklal, një hapje që nuk bie në sy të çon në ish-manastirin Mevlevi me një sallë rituale të themeluar në shekullin e 13-të nga një sekt dervishësh rrotullues. Këtu mund të shihni vegla muzikore dhe veshje dervishësh, ndërsa vetë ndërtesa u restaurua në frymën e fundit të shekullit të 18-të. Shfaqjet e dervishëve zhvillohen këtu të dielave gjatë gjithë vitit. Nga këtu, është një ide e mirë të merrni tramvajin e vjetër përgjatë Istiklalit për në sheshin Taksim, duke admiruar ndërtesat arkitekturore luksoze në stilin fin-de-siecle gjatë rrugës.

Në kontakt me

Qendra e Stambollit

Stamboll(tur. İstanbul, gjithashtu Kostandinopojë, greke Κωνσταντινούπολη, Tsargrad) - qyteti më i madh, porti detar, qendra e madhe industriale, tregtare dhe kulturore e Turqisë; ish kryeqyteti i Bizantit dhe më vonë i Perandorisë Osmane. E vendosur në brigjet e Bosforit.

Gjeografia

Vendndodhja

Stambolli ndodhet në një zonë kodrinore në veri-perëndim të Turqisë në të dy anët e Bosforit dhe nga jugu - në bregun e Detit Marmara. Pjesa kryesore e qytetit ndodhet në Evropë, më e vogla - në Azi. Nga ana tjetër, pjesa evropiane e qytetit ndahet në dy pjesë nga Gjiri i Bririt të Artë. Sipërfaqja e qytetit është 1,538,77 km², koordinatat janë 41°00′ N.L. 29°00′ Lindore / 41°N 29°L (G).

Stambolli ka një pozicion shumë të mirë gjeografik - qyteti ndodhet në dy pjesë të botës njëherësh në rrugën nga Evropa në Azi dhe nga Deti i Zi në Detin Marmara dhe më tej në Mesdhe.

Klima

Stambolli ndodhet në një zonë të butë me verë të ngrohtë dhe dimër të freskët. Temperatura mesatare në janar është nga +3 në 9 °C, në gusht - nga 20 në 29 °C, temperatura e ujit është 23 °C. Reshjet - 633 mm në vit. Dimrat janë me shi, ndonjëherë bie borë.

Historia e qytetit

Stambolli në historinë tradicionale

Shumica e historianëve besojnë se qyteti në bregun perëndimor të Bosforit është ndërtuar në vitin 667 para Krishtit. Bizant dhe mori emrin e themeluesit. Me gjithë pozitën e shkëlqyer gjeografike, në shekullin III pas Krishtit. qyteti filloi të shkatërrohej. Por në vitin 324, perandori Kostandin e zhvendosi kryeqytetin e tij këtu dhe për më shumë se një mijë vjet, Kostandinopoja u bë qendra e Perandorisë Romake dhe më pas Bizantine. Qyteti u pushtua nga turqit dhe më pas u bë kryeqyteti i Perandorisë Osmane.

Kostandinopoja sipas N.A. Morozova

Në vitin 1935, sipas dekretit të Ataturkut, Hagia Sophia u bë muze dhe shtresat e suvasë që i fshihnin u hoqën nga afresket dhe mozaikët. Kështu, aktualisht, në muret e tempullit, mund të shihen të dy imazhet e Jezu Krishtit dhe Nënës së Zotit, dhe citate nga Kurani në katër mburoja të mëdha ovale. Në vitin, ritet fetare myslimane u rifilluan në tempull.

Cisterna e Bazilikës

Gabim në krijimin e miniaturës: Skedari nuk u gjet

Cisternë - rezervuar nëntokësor

Cisterna e Bazilikës (tur. Yerebatan Sarnici, Yerebatan Sarnichi) është një nga rezervuarët e lashtë nëntokësor më të mëdhenj dhe të ruajtur mirë në Kostandinopojë (aktualisht në qytet janë gjetur më shumë se 40 cisterna), e cila ka një ngjashmëri të jashtme me kompleksin e pallatit. Këtu ruhej një rezervë e ujit të pijshëm në rast të thatësirës ose rrethimit të qytetit, uji shpërndahej përmes gypave të ujit dhe ujësjellësve (përfshirë ujësjellësin më të madh të Kostandinopojës - ujësjellësin Valens) nga burimet e Pyllit të Beogradit, që ndodhet 19 km në veri të qytetit. Cisterna e Bazilikës ndodhet në qendrën historike të Stambollit në lagjen Sultanahmet përballë Hagia Sophia.

Ndërtimi i cisternës filloi nga grekët gjatë sundimit të perandorit Konstandin I (306-337) dhe përfundoi në 532 nën Perandorin Justinian. Përmasat e strukturës nëntokësore janë 145 me 65 metra, kapaciteti është 80.000 metra kub ujë. Tavani i harkuar i cisternës mbështetet nga 336 kolona (12 rreshta me 28 kolona) 8 metra të larta, kolonat qëndrojnë në një distancë prej 4,80 metra nga njëra-tjetra, muret janë bërë me tulla zjarrduruese 4 metra të trasha dhe të mbuluara me një të veçantë. zgjidhje hidroizoluese.

Kalaja Yoros

Rrënojat e kalasë ndodhen në bashkimin e Bosforit dhe Detit të Zi. Kalaja u përdor deri në shekullin e 19-të, pas së cilës humbi rëndësinë e saj strategjike ushtarake dhe u shkatërrua. Sipas Kronologjisë së Re, kalaja e Yoros është ungjilli i Jeruzalemit, dhe mali Bejkoz, në të cilin ndodhet, është Golgota biblike.

Stambolli është vërtet unik në çdo aspekt. Përveç se ndodhet në dy kontinente në të njëjtën kohë (shumica në Evropë, më pak në Azi), vendndodhja e saj gjeografike është e një rëndësie strategjike. Nga jugu, Stambolli lahet nga Deti Marmara, përmes të cilit kalojnë rrugët nga Deti i Zi në Mesdhe.

Klima lokale gjithashtu ka karakteristikat e veta. Është subtropikale, por meqenëse qyteti ndodhet në kufirin e zonës përkatëse të motit, zyra qiellore shpesh "dërgon" erëra të ftohta këtu nga veriu. Kjo për faktin se moti i nxehtë - nga 35 gradë e lart - është jashtëzakonisht i rrallë në metropol. Megjithatë, verat janë mjaft të nxehta, me temperatura mesatare që variojnë ndërmjet 19-28°C mbi zero.

Gjatë muajve të verës, Stambolli përjeton periudha me lagështi të lartë. Në përgjithësi, reshjet (kryesisht shi) ndodhin në 123 ditë në vit. Për 12 muaj bien afërsisht 850-900 mm reshje. Qyteti merr më shumë se 2 mijë orë diell në vit, që është një tregues shumë i mirë. Sa i përket dimrit, ai karakterizohet edhe nga lagështia. Nuk ka ftohtë të fortë, por bie borë. Temperatura mesatare është nga +3°C në +9°C. Në pranverë dhe në vjeshtë, moti është gjithashtu mjaft i rehatshëm, megjithëse është i prirur për ndryshime të papritura të temperaturës.

Histori

659 pes konsiderohet data zyrtare e themelimit të Stambollit. Banorët e parë të saj ishin grekë etnikë. Në fakt, qyteti i Bizantit, i quajtur sipas heroit mitologjik të Hellas antike, u ngrit në 667 para Krishtit. e. Më vonë, romakët u vendosën këtu, duke e nënshtruar plotësisht në pushtetin e tyre.

Pika e kthesës në historinë e Stambollit ishte viti 324. Perandori ambicioz romak Konstantini lindi me idenë për të themeluar një qytet të madh në kryqëzimin e dy pjesëve të botës dhe për t'i dhënë emrin Roma e Re. Planet ambicioze ishin të destinuara të realizoheshin, dhe disa vjet më vonë Kostandinopoja madhështore (emri i parë nuk zuri rrënjë, dhe qyteti mori emrin e vetë sundimtarit) u shpall kryeqyteti i Perandorisë Romake. Nga rruga, në kronikat ruse quhej Tsargrad.

Çfarë ishte Stambolli atëherë, një mijë e gjysmë vjet më parë? Thjesht të thuash se është e bukur është të mos thuash asgjë. Pas mureve masive që rrethonin qytetin, u vendosën pasuria, luksi dhe shkëlqimi. Në kryeqytetin e ri po vazhdonin ndërtime intensive, ndërtesa madhështore fetare u ndërtuan njëra pas tjetrës. Veprat madhështore të artit u sollën në qytet nga e gjithë perandoria për ta dekoruar atë. Madje “qyteti i Kostandinit” kishte hipodromin e tij, pa përmendur forumin (vendin e mbledhjes) dhe banjat romake.

379-395 ishte mbretërimi i Theodosius, i cili ishte i destinuar të bëhej perandori i fundit në historinë e Perandorisë së fuqishme Romake. Para vdekjes së tij, ai e ndau shtetin e madh në dy pjesë, duke dënuar djemtë e tij Arcadius dhe Honorius për t'i sunduar ata. Në të njëjtën kohë, roli i Kostandinopojës nuk u zbeh në asnjë mënyrë, ajo u bë kryeqyteti i Bizantit dhe njëkohësisht qendra kryesore e krishterimit të ritit lindor (ortodoksisë).

Nën Perandorin Justinian I, i cili sundoi nga 527-565, shteti arriti kulmin e tij. Fytyra e perandorisë ishte ende kryeqyteti i saj, për rregullimin e të cilit nuk u kursye asnjë shpenzim. U ndërtuan pallate dhe tempuj luksozë. Në të njëjtën kohë, u ngrit Hagia Sophia madhështore, një nga atraksionet kryesore të Stambollit modern.

Jeta është rregulluar aq shumë sa shiriti i bardhë shpesh zëvendësohet nga i ziu. Ajo nuk e anashkaloi kryeqytetin bizantin. Në 1204, kryqtarët lakmuan pasuritë e saj, plaçkitën fjalë për fjalë Kostandinopojën dhe nxorrën shumë thesare. Ata vendosën pushtetin e tyre këtu dhe themeluan një shtet të ri - Perandorinë Latine. Vërtetë, nuk zgjati shumë, deri në vitin 1261, derisa perandori Michael VIII i dëboi pushtuesit.

Michael VIII ishte një përfaqësues i dinastisë Palaiologos, i cili rivendosi ish-Perandorinë Bizantine. Ajo sundoi për dy shekuj dhe është më e gjata në historinë e shtetit. Në vitin 1453, kur turqit pushtuan Kostandinopojën, ndodhi rënia dhe kolapsi përfundimtar i Bizantit. Pra, qyteti madhështor nga kryeqyteti i një perandorie u shndërrua në qendër të një tjetre - asaj osmane. Sulltan Mehmeti II personalisht i kushtoi vëmendje të veçantë ringjalljes së saj. Ndërtesat dhe strukturat e ngritura në kohët e mëparshme kanë pësuar një riorganizim rrënjësor. Për shembull, tempujt u kthyen në xhami. Në të njëjtën kohë, u ngrit Pallati Topkapi, një nga më të famshmit në Stamboll.

Shekulli i 16-të u shënua nga lulëzimi i Perandorisë Osmane dhe, në përputhje me rrethanat, kryeqyteti i saj. Vlen të përmendet veçanërisht periudha nga 1520 deri në 1566, kur sundimtari ishte Sulejmani i Madhërishëm. Studiuesit e së kaluarës janë unanim në mendimin e tyre se kjo periudhë u bë një "epokë e artë" e vërtetë në të gjithë historinë e Kostandinopojës. Xhamia më e famshme - Suleymaniye - u rindërtua pikërisht në atë kohë. Ai është bërë një simbol i qytetit, shenjë dalluese e tij për shumë shekuj në vijim. Për të kuptuar se çfarë vendi zinte dhe zë ky tempull në zemrat e turqve, mjafton të kujtojmë rëndësinë e Hagia Sophia për bizantinët.

Pasi Sulejmani vdiq, dielli i mirëqenies mbi shtetin e tij filloi të shkëlqejë jo aq fort. Megjithatë, Sulltan Ahmed I mundi të mblidhte fonde për ndërtimin e Xhamisë së famshme Blu, e cila u ndërtua në vitet 1609-1616. Pas nënshkrimit të Traktatit të Karlowitz-it në 1699, Perandoria Osmane humbi një pjesë të konsiderueshme të zotërimeve të saj evropiane dhe vendi filloi të bjerë. Qeveria nisi t'i jepte një frymë të re sistemit të saj financiar, i cili u bë veçanërisht i rëndësishëm pas luftërave me Rusinë, Persinë, Republikën e Venecias dhe Austrinë. Përvetësimi i tokave shtetërore nga klanet e pasura fisnore u inkurajua. Më të shijshmet ishin parcelat përgjatë Bosforit, mbi të cilat pronarët e rinj filluan të ndërtonin pallate luksoze.

Gjysma e parë e shekullit të 18-të doli të ishte e paqartë për Kostandinopojën. Nga njëra anë, qyteti filloi të ringjallet, nga ana tjetër filloi lufta me Rusinë, e cila ndikoi në zhvillimin e tij. Ndryshime pozitive në pamjen e kryeqytetit ndodhën në shekullin e 19-të. Në 1845, Ura e Galatas u vu në punë. Pas 5 vitesh të tjera, avulloret e para u hodhën në ujërat e Bosforit. U zhvillua edhe transporti brenda rrugës: në 1871 u shfaqën tramvajet, në 1875 u vu në punë i ashtuquajturi mini-metro, i njohur si "Tuneli". Viti 1889 ishte gjithashtu domethënës: treni i parë shkoi në Paris ("Orient Express").

Në vitin 1919, trupat britanike, franceze dhe greke pushtuan Kostandinopojën. Pushtuesit e huaj u rezistuan aktivisht nga lëvizja nacionalçlirimtare turke. Në vitin 1923, kjo luftë u kurorëzua me fitore dhe u formua një republikë laike, në krye me ish oficerin e ushtrisë Mustafa Kemal, i cili mori titullin Ataturk ("Babai i Kombit"). Kryeqyteti i shtetit të ri u zhvendos në Ankara.

Më 28 mars 1930, autoritetet e riemëruan Kostandinopojën në Stamboll, dhe ky është drejtshkrimi i emrit të ri të miratuar në Rusisht. Në nivel familjar në vetë Turqinë përdoret shpesh toponimi “Stamboll” (Stamboll). Në Greqinë fqinje, emri i mëparshëm i qytetit, Konstandinopojë, vazhdon të përdoret zyrtarisht në kohën tonë.

Stambolli në shekullin 21 luan një nga rolet kryesore në jetën politike të vendit. Një nga provat e kësaj mund të konsiderohet një tentativë për grusht shteti në korrik 2016, kur ushtria kundërshtoi regjimin e Presidentit Recep Tayyip Erdogan, por pa sukses. Ngjarjet dramatike gjatë puçit, përfshirë përplasjet mes kundërshtarëve të kreut të shtetit dhe mbështetësve të tij, ndodhën jo vetëm në Ankara, por edhe në Stamboll.

Pamjet e Stambollit

Dekorimi i padyshimtë i Stambollit janë, natyrisht, xhamitë, shkëlqimi i të cilave mund të pushtojë të gjithë. Ndërtesa më e bukur fetare është sigurisht Xhamia e Sulejmanijes, e ndërtuar nga arkitekti Sinan në vitet 1550-1557. Mund të strehojë rreth 5 mijë besimtarë. Kompleksi i ndërtesave të xhamisë përfshin gjithashtu një medrese ku muslimanët e devotshëm studiojnë fenë e tyre, biblioteka, observatorë, banja hamami turk dhe, natyrisht, katër minare të larta.

Në sheshin kryesor të Sulltanahmetit ndodhet një ndërtesë tjetër fetare me famë botërore - Xhamia Blu, e cila ndryshon nga të tjerat nga prania e jo katër, siç është zakon, por gjashtë minareve. Ky është një nga simbolet e Stambollit, që magjeps me madhështinë, hirin dhe dekorimin e brendshëm. Eshte i dekoruar me pllaka ekskluzive qeramike te lyera me boje blu dhe te bardhe. Njëri prej mureve është zbukuruar me 260 dritare me njolla të bëra nga mjeshtra venecianë: besimtarët i drejtohen asaj gjatë lutjes. Dyshemeja në xhami është e mbuluar me qilima të shtrenjta unike të punuar me dorë.

Hagia Sophia, ose Hagia Sophia, ndodhet pikërisht përballë Xhamisë Blu. Të vish në Stamboll dhe të mos e shohësh me sytë e tu, simbolin kryesor fetar të Kostandinopojës Bizantine? Është thjesht e pamundur! Një ushtri e madhe turistësh dynden për të admiruar tempullin e mrekullueshëm, i cili fillimisht ishte ortodoks. Gjashtë shekuj më parë ajo u shndërrua në xhami. Sot, Hagia Sophia është një nga muzetë më luksoz në botë, i cili mund të krahasohet me Bazilikën e Shën Pjetrit dhe Kapelën Sistine në Vatikan.

Pallati kryesor i Perandorisë Osmane deri në mesin e shekullit të 19-të ishte Pallati Topkapi. Ajo qëndron në brigjet e Kepit Seral, në anën lindore të Stambollit të Vjetër, me pamje nga Bosfori dhe Deti Marmara. Kompleksi i madh i pallateve Topkapi mbulon një sipërfaqe prej 70 hektarësh, dikur këtu jetonin deri në 40,000 njerëz. Në vitin 1462, Mehmeti II filloi ndërtimin e pallatit, sundimtarët e Perandorisë Osmane jetuan dhe sunduan këtu për gati 400 vjet. Pikërisht në të zhvillohen veprimet e serialit të njohur televiziv "Epoka e Madhe", ku Sulltan Suleiman jeton me haremin e tij. Sot Pallati Topkapi është një muze i shkëlqyer, në sallat e të cilit është vendosur në mënyrë piktoreske ajo që ishte pasuria dhe shkëlqimi i Perandorisë Osmane. Asnjë pallat në botë nuk mund të mburret me një vendndodhje kaq përrallore - në kepin, i cili quhet Pallat, i ngulitur midis Bosforit dhe Bririt të Artë, në një nga shtatë kodrat e Stambollit.

Rezidenca zyrtare e sulltanëve turq që nga viti 1853 ishte Pallati Dolmabahçe - luksoz, pompoz, i ndërtuar për të konkurruar me vendbanimin e monarkëve evropianë. Ndërtimi u nis nga Sulltan Abdulmexhidi dhe ideja e tij ishte plotësisht e suksesshme: pallati i ri barok i dha brigjeve të Bosforit një bukuri të veçantë, për të cilën çdo vizitor mund të jetë i sigurt. Është i njohur edhe për faktin se këtu në vitin 1938 vdiq presidenti i parë i Turqisë, Mustafa Ataturk. Sipërfaqja e tij është 4.5 hektarë, pallati ka 285 dhoma. Aktualisht, Dolmabahçe përdoret si rezidenca e kryeministrit të republikës në Stamboll.

Në anën aziatike të Bosforit është një pallat tjetër i famshëm - Beylerbey. Është ndërtuar në vitet 60 të shekullit XIX si rezidenca verore e sundimtarëve osmanë. Urdhri për ndërtimin, i cili zgjati katër vjet, u dha nga Sulltan Abdul-Aziz, i cili, për ironi, kaloi këtu katër vitet e fundit të jetës së tij që nga largimi i tij në 1912. Pallati ka disa salla, më e famshmja është hyrja, brenda së cilës ka pishina dhe madje edhe një shatërvan. Llambat madhështore janë të habitshme në brendësi, shumica e pllakave të të cilave janë pikturuar nga bashkatdhetari ynë Aivazovsky.

Pasi në pjesën evropiane të Stambollit, shumë e gjallë dhe e zhurmshme, sigurohuni që të vizitoni kështjellën Rumelihisar, e cila u ndërtua në 1452 me urdhër të Sulltan Mehmed Fatih në bregun piktoresk të ngushticës. Ky vend në qytet është shumë i qetë dhe paqësor, dhe vetë kalaja ka statusin e një muzeu. Ansambli i saj arkitektonik bazohet në tre kulla kryesore: Saruja Pasha, Khalil Pasha dhe Zaganos Pasha. Ata që do të ngjiten do të shijojnë një panoramë mbresëlënëse të Bosforit dhe pjesës aziatike të Stambollit.

Stacioni Haydarpasa është një nga ndërtesat më të bukura historike në qytet. Kjo strukturë monumentale u ndërtua nga kompania e Hekurudhave të Anadollit në vitet 1906-1909. Stacioni u konceptua si një terminal perëndimor për linjat nga Hixhazi dhe Bagdadi. Ndërtesa është bërë në stilin neoklasik, në të kanë punuar Helmut Kohn dhe Otto Ritter, arkitektë nga Gjermania. Stacioni Haydarpasa u përdor për qëllimin e tij të synuar deri në vitin 2012.

Të gjitha pamjet e Stambollit

Muzetë në Stamboll

Simboli i Turqisë dhe shenja dalluese e vendit janë dervishët - murgjit myslimanë që udhëheqin një mënyrë jetese asketike. Por ata u bënë të famshëm jo vetëm për abstinencën e tyre, por edhe për kërcimin e tyre tradicional, të luajtur me rroba të gjata të bardha borë. Këtë veprim koreografik hipnotik mund ta shihni me sytë tuaj në Muzeun e Stambollit të Dervishëve Vërtetës, ndërtesa e të cilit është e rrethuar nga një kopsht luksoz me lule. Muzeu ka një sallë, e cila zë të gjithë katin e bodrumit, e cila është projektuar për vallëzim.

Duke pasur parasysh se Perandoria Osmane ishte një shtet i fuqishëm, mund të vizitoni ekspozitën e Muzeut Ushtarak në lagjen Harbiye, e cila është në veri të sheshit Taksim, i famshëm për veprimet e tij politike. Më parë në këtë godinë të lashtë ishte vendosur Akademia Ushtarake. Muzeu ka deri në 22 salla ekspozitash, të cilat përmbajnë rreth 10 mijë ekspozita. Me interes të veçantë paraqet koleksioni i armëve të zjarrit që mbulon periudhën e shekujve 16-20. Një sallë e veçantë e muzeut i kushtohet themeluesit të shtetit modern turk, Ataturkut.

Do të jetë interesante të vizitoni Muzeun e Artit Turk dhe Islamik, i cili ndodhet në sheshin e gjallë Sultanahmet. Ndërtesa, ky është pallati antik i Ibrahim Pashës, tërheq menjëherë vëmendjen: është bërë me tulla të errët dhe disi i ngjan një fortese të vogël. Brenda mureve të saj ruhen vepra të çmuara jo vetëm të qytetërimeve turke, por edhe të tjera botërore të bashkuara nga feja islame. Me interes të veçantë për vizitorët janë ekspozitat e vërteta, të cilat mund të përdoren për të gjykuar se si jetuan përfaqësuesit e shoqërisë së lartë gjatë lulëzimit të Portës osmane.

Në sheshin kryesor të Stambollit, ndodhet gjithashtu një Muze i mrekullueshëm i Mozaikut, i cili bazohej në një gjetje unike arkeologjike, domethënë, mozaikë të mrekullueshëm që zbukuronin pallatin e perandorëve bizantinë dhe një portik në galerinë e mbuluar. Ato u zbuluan së bashku me peristilin e rezidencës së sundimtarëve të Perandorisë Bizantine dhe fragmente të ruajtura mirë të kolonave korintike. Sipërfaqja e përgjithshme e "gjetjeve të mozaikut" është mbresëlënëse, është 2 mijë metra katrorë. m. Sot dihet se ekspozitat e këtij muzeu janë shumë më të vjetra se koleksionet e ekspozuara në Hagia Sophia dhe Kisha e Chora.

Argëtim dhe rekreacion

Nuk ka asnjë mënyrë për t'u mërzitur në Stamboll, pasi, pa ekzagjerim, është në gjendje të japë një atmosferë festive dhe të ofrojë një sasi të madhe argëtimi për çdo shije. Para së gjithash, adhuruesit e ngjarjeve të natës do ta pëlqejnë këtu, sepse Stambolli është aktiv 24 orë në ditë. Zgjedhja e një shumëllojshmërie të jetës së natës në qytet është tepër e madhe: bare turke, klube nate, dysheme vallëzimi dhe disko plazhi. Në shumë institucione, ju mund të dëgjoni jo vetëm muzikë moderne, por edhe muzikë popullore turke, si dhe të admironi vallëzimin e barkut dhe shfaqjet teatrale. Për më tepër, Stambolli me të drejtë mund të quhet "qyteti i festivaleve", ku ngjarjet në shkallë të gjerë zhvillohen çdo vit. Nga këto, më të famshmit janë Festivali Ndërkombëtar i Xhazit, Festivali i Filmit në Stamboll, Festivali Ndërkombëtar i Muzikës në Stamboll dhe Festivali Ndërkombëtar i Tulipanëve të Stambollit.

Ne i këshillojmë pushuesit familjarë të vizitojnë kopshtin zoologjik të Stambollit me një shumëllojshmëri kafshësh, zogjsh dhe një kopsht të vogël japonez. Gjithashtu me interes janë parku unik në miniaturë "Miniaturk", parku argëtues Tatilya dhe parqet më të bukura të qytetit.

Gjithashtu në mesin e turistëve, banjat-hamamet turke janë tepër të njohura, ku mund të bashkoheni me vendasit dhe të ndiheni si një Stambollit i vërtetë. Një tjetër argëtim interesant mund të jetë një ekskursion me traget në Ishujt e Princave, të cilët janë destinacioni më popullor i pushimeve. Përveç kësaj, në Stamboll mund të pushoni, të bëni banja dielli dhe të notoni në një nga plazhet e shumta të qytetit në bregdetin e Bosforit.

Pazar në Stamboll

Stambolli nuk është vetëm një histori plot ngjarje dhe një trashëgimi kulturore e paçmuar, por edhe pazare, tregje dhe qendra tregtare. Në këtë drejtim, qyteti në Bosfor ngjan me një përrallë të vërtetë orientale që është bërë realitet.

Turistë të shumtë nuk kalojnë kurrë pranë Pazarit të mrekullueshëm të Madh, një nga tregjet më të mëdha të mbuluara në botë. Vetëm imagjinoni: ai kombinon 61 rrugë tregtare, në të cilat janë të përqendruara rreth 4500 dyqane, më shumë se një duzinë magazina dhe mbi 2100 atelie. Për të mos përmendur faktin se nën çatinë e saj ka 12 xhami, 18 shatërvane, disa kafene, këmbimore, një shkollë dhe madje edhe një banjë. “Kapali Çarshi” turqit e quajnë pazarin kryesor të Stambollit, i cili vizitohet çdo ditë nga më shumë se 500 mijë vizitorë. Dikush vërejti me zgjuarsi se vizita e tij, e cila fillon si një festë për sytë, përfundon ... në zi për portofolin. Gama e mallrave është aq e gjerë, saqë sytë me të vërtetë tërhiqen dhe është thjesht e pamundur t'i rezistosh blerjeve.

Tregu i dytë më i madh popullor në Stamboll është Misir Carsisi, ose Tregu i Erëzave. Quhet edhe Pazari Egjiptian. Ndodhet në qendrën historike të qytetit, përkatësisht në lagjen Eminonu, në hyrje të Gjirit të Bririt të Artë. Tregu strehoi 80 dyqane nën çatinë e tij. Gustatorët me përvojë tashmë e dinë se asortimenti vendas nuk është vetëm i gjerë, por edhe ekskluziv: sigurisht që do të gjeni diçka që nuk është e disponueshme në pikat e tjera. Zgjedhja e blerësve, përveç erëzave, kozmetikës dhe parfumeve, barishteve dhe ilaçeve, frutave të thata dhe madje edhe sendeve ushqimore.

Dhe tani mirë se vini në kompleksin tregtar Akmerkez, i hapur në 1993 dhe veçanërisht i popullarizuar nga turistët. Pas qëndrimit këtu, portofoli juaj do të jetë gjithashtu goxha i hollë. Por si t'i mohoni vetes blerjen e rrobave të shkëlqyera, këpucëve të markës, aksesorëve dhe pajisjeve shtëpiake me cilësi të lartë? Përveç dyqaneve dhe butikëve, Akmerkez bashkon disa zyra dhe degë bankash, qendra argëtimi dhe sallone bukurie, kafene dhe restorante komode. Është shumë i përshtatshëm për të lëvizur nëpër kompleksin tregtar, sepse ka 43 ashensorë, dy prej të cilëve janë panoramikë.

Duhet të vizitoni patjetër kompleksin tregtar Kanyon, i dukshëm për faktin se revista Times e përfshiu atë në top pesëshen e atraksioneve më të rëndësishme në Stamboll. I ngjan një qyteti brenda një qyteti. Ka “sheshet”, “rrugët” dhe “shtëpitë” e veta, që do të thotë dyqane. Njohësit e markave të tilla si Douglas, Fresh Line Homemade Cosmetic, Wagamama, Bally do të pëlqejnë veçanërisht këtu. “Rinia e artë” mblidhet mbrëmjeve në baret, kafenetë dhe restorantet e Kanionit. Nuk anashkalohen as adhuruesit e kinemasë, në shërbim të tyre është kinemaja Mars Sinema me nëntë salla të bollshme.

Një nga qendrat tregtare më moderne të ish-Konstandinopojës është MetroCity ("MetroCity"), e vendosur në rrethin e biznesit Levent. Pallati katërkatësh është i pajisur me 5 ashensorë konvencionalë dhe 3 panoramikë. Në dyqanet e kompleksit tregtar mund të gjeni mallra si të markave vendase ashtu edhe të prodhuesve evropianë. Sipërfaqja e përgjithshme e pikave të shitjes me pakicë, të cilat përfshijnë butiqe të shtrenjta, është rreth 60 mijë metra katrorë. m. Metro City ka baret e veta, kafenetë dhe disa restorante, për të mos përmendur piceri dhe restorante. Në katin e parë ka një kënd lojërash për fëmijë, pranë të cilit ka një akuarium të madh në të cilin jeton ... kush mendoni? Peshkaqen i vërtetë!

Kuzhina

Stambolli ka një numër tepër të madh objektesh gastronomike që ofrojnë të gjitha llojet e kuzhinave nga bota. Para së gjithash, duhet t'i kushtoni vëmendje kuzhinës turke, e cila konsiderohet si një nga më të rafinuarat dhe më të pasurat në botë. Si meze (“meze”) preferohen ullinjtë, sallatat e ndryshme me vaj ulliri, domatet e mbushura, orizi në gjethe rrushi e shumë të tjera. Pjata e parë shërbehet tradicionalisht me supë me perime chorba dhe supë jadzhik të bërë nga tranguj të freskët dhe kos. Dhe si menu kryesore ka pjata me ushqim deti, mish dhe perime.

Pjata më e famshme turke është "qebap" - mish i grirë imët në hell. Vlen gjithashtu të provoni "kofte" (topa mishi me erëza dhe qepë), manti dhe pilaf të bërë nga orizi ose gruri i bluar imët. Jo më pak të njohura janë ushqimet e ndryshme të detit: kallamar, levrek, karkaleca, peshk shpatë, karavidhe, etj. Nga gatimet me perime në Stamboll, ato ofrojnë perime të ziera (“guveç”) dhe të mbushura (“dolma”), si dhe fasule dhe fasule.

Transporti publik

Autobusët, tramvajet dhe taksitë qarkullojnë nëpër Stamboll. Funksionojnë metroja, teleferiku dhe tragetet. Çdo ditë, sipas statistikave, mbi 5 milionë pasagjerë përdorin transportin publik këtu.

Autobusët zakonisht janë të mbipopulluar, shumicës nuk ka ajër të kondicionuar, kështu që turistët, veçanërisht biznesmenët, nuk e duan shumë këtë mënyrë transporti. Për më tepër, nuk është shumë i përshtatshëm për të udhëtuar nëpër qytet në të, pasi autobusët shpesh ngecin në bllokime trafiku, dhe gjithçka për shkak të mungesës së korsive të dedikuara (që, nga rruga, nuk mund të thuhet për tramvajet).

Disa këshilla për ata që duan të përdorin shërbime taksi në Stamboll. Jepni përparësi makinave me ngjyrë të verdhë të ndezur me mbishkrime "taksi" në çati. Ato konsiderohen zyrtare dhe janë të pajisura me sportele dixhitale. Shoferi duhet të ndezë njehsorin para jush. Nëse gjatë rrugës e shihni se nuk funksionon, keni të drejtë të kërkoni ndalim dhe menjëherë të dilni jashtë.

Një udhëtim me traget, i cili është kthyer në "simbolin e transportit" të Stambollit, kursen ndjeshëm kohë. Zakonisht përdoret nëse duhet të kaloni nga pjesa evropiane e qytetit në atë aziatike dhe anasjelltas. Tragetet nisen çdo gjysmë ore dhe janë të vlefshme për biletat e rregullta të transportit publik. Tragetet shkojnë gjithashtu në qytete të tjera të vendit, për shembull, në Mudanya dhe Yalova.

Siguria

Çuditërisht, midis megaqyteteve të botës, shkalla e krimit në Stamboll është një nga më të ulëtat. Një situatë kaq e favorshme është krijuar këtu falë masave efektive të strukturave ligjzbatuese dhe aktiviteteve të projektit ndërkombëtar MOBESE. Deri më sot, shumica e rrugëve të Stambollit janë të pajisura me kamera vëzhgimi, dhe policia lokale është e lëvizshme dhe e pajisur mirë. Megjithatë, pavarësisht kësaj, nuk duhen neglizhuar masat e arsyeshme të sigurisë. Kjo vlen kryesisht për vendet e mbushura me njerëz (pazare, transport, etj.). Gjithashtu nuk rekomandohet të bëni shëtitje gjatë natës, veçanërisht në zonat e Zeytinburnu, Kumburgaz dhe Fatih.

Hotele dhe akomodim

Ka shumë hotele në Stamboll, ato janë të disponueshme jo vetëm në zona turistike dhe biznesi, por edhe në zona banimi, të humbura midis ndërtesave të zakonshme. Përveç fjalës "hotel", yjet me krenari flasin me shenjat e tyre. Turistët ndonjëherë mashtrohen, duke besuar se dëshmojnë për një nivel të lartë shërbimi. Por nuk është gjithmonë kështu. Njerëzit e famshëm shpesh flasin për kotësinë e pronarit dhe jo për nivelin e shërbimit që ata marrin.

Vendndodhja e hotelit nuk ndikon veçanërisht në politikën e tij të çmimeve. Një hotel luksoz mund të gjendet në periferi të zonës së banimit dhe një hotel me kosto të ulët në afërsi të vendeve më të njohura turistike. Strehimi në Stamboll është zgjedhur, duke u fokusuar kryesisht në çmim, dhe jo në sipërfaqe.

Nëse keni ardhur në Stamboll për të vizituar ndonjë gjë, është më mirë të mos vendoseni në bregdetin aziatik të Bririt të Artë. Në këtë mënyrë ju kurseni para dhe kohë. Përndryshe, ju do ta filloni ditën tuaj me një udhëtim me traget për në pjesën evropiane të qytetit. Më tej, kur zgjidhni midis brigjeve veriore (Beyoglu) dhe jugore (Sulltanahmet) të Bririt të Artë, mendoni përsëri për qëllimin e udhëtimit: nëse doni të shihni monumentet e arkitekturës dhe të ecni nëpër pazar, atëherë zgjidhni jugun, dhe nëse eksploroni dyqanet e Çukurjumës dhe shijoni rakinë në mbrëmje, preferoni veriun.

Four Seasons, një nga më të famshmit në qytet, pushton plotësisht ambientet ... e ish-burgut.

Ndër hotelet e tjera të klasit të parë në Stamboll, hoteli Sura Hagia Sophia, i vendosur në qendër të qytetit në lagjen Sultanahmet, spikat si më i miri në Turqi për vitin 2015. Anëtar i hoteleve kryesore të botës, Swissotel The Bosphorus është një hotel luksoz i rrethuar nga kopshte të mëdha dhe pamje mahnitëse të Bosforit.

Në Stamboll, vlen të kihet parasysh se vlera e deklaruar e apartamenteve të hoteleve nuk është gjithmonë përfundimtare. Nëse një mysafir i mundshëm fillon të bëjë pazare, atëherë pronari i hotelit në një moment nuk do të rezistojë dhe do të ulë dukshëm çmimin. Vërtetë, nuk është zakon të bëni pazare në të gjitha hotelet - për shembull, në hotelet e klasës ekstra kjo konsiderohet e papërshtatshme.

Si për të arritur atje

Fluturimet nga Federata Ruse në Stamboll kryhen çdo ditë - direkt dhe lidhës. Porti kryesor ajror është Aeroporti Ndërkombëtar Ataturk. Ndodhet në pjesën evropiane të qytetit, 24 km nga qendra e tij historike. Aeroporti ka dy terminale, fluturimet ndërkombëtare shërbehen vetëm nga njëri prej tyre, i shënuar me shkronjën "A".

Fluturimet direkte Moskë-Stamboll nisen nga aeroportet e kryeqytetit Sheremetyevo, Vnukovo dhe Domodedovo. Pasagjerët kalojnë mesatarisht 3 orë e 10 minuta në ajër. Fluturimet ndërmjet dy qyteteve operohen nga linja ajrore si Aeroflot, Turkish Airlines dhe Pegasus Airlines.

Përveç kësaj, Turkish Airlines ofron komunikim ajror me Stambollin nga një numër qytetesh të tjera ruse - Shën Petersburg, Kazan, Yekaterinburg, Soçi. Fluturimet lidhëse kryhen nga i njëjti Aeroflot, si dhe nga Ural Airlines, Belavia, Air Moldova, Air Serbia dhe transportues të tjerë.

Po jua përsëris sërish. Megapolis nuk do të thotë kryeqytet. Kryeqyteti i Turqisë është Ankaraja. - Po pse atëherë, kur thoni Türkiye, lind shoqata Stamboll? Përshëndetje miq me ju “Heads and Tails. Megacities” dhe fluturuam për në Stamboll. Për në kryeqytetin e Turqisë. - Kjo është arsyeja pse ne ju duam. Epo, Orel? - Reshka. Dhe ju e dini, unë nuk jam as i mërzitur. Do ta gjej Sulltanin këtu, do të hamë lum dhe do të fluturoj tek ju me helikopter, kupton? - Kënaqësi e bukur turke e zemrës sime. Harta, Natasha. - Unë jam në fakt Olya. Ende nuk më kujtohet. Kaq kohë, Natasha. - Olya them unë! Sot nuk fluturuam në një metropol tjetër, por u transportuam nga realiteti në një përrallë. Vetëm në një përrallë Evropa mund të takohet me Azinë. Vetëm në një përrallë mund të jetohet në një kuti të gdhendur. Vetëm në një përrallë një tenxhere magjike do t'ju ushqejë. . Vetëm në përralla meshkujt kërcejnë me fustane. Një përrallë e quajtur Stamboll. Një javë para mbërritjes tonë në Stamboll, ndodhi një mega-ngjarje! Këtu u hap një aeroport i ri gjigant ultra-modern. Kur të arrijë kapacitetin e plotë, do të bëhet aeroporti më i madh në botë dhe do të marrë 150 MILION pasagjerë në vit. Dhe ne do të jemi të parët që do t'ju tregojmë këtë mrekulli të re të botës! Kështu që ju të kuptoni se sa i madh është - aeroporti u shërben 350 qyteteve dhe 150 linjave ajrore. Këtu punojnë 100 mijë punonjës. Ka 500 sportele check-in, dhe gjatësia e linjës së bagazheve është 42 km, është më afër qendrës së Stambollit! Gjithashtu ka parkingun më të madh në Evropë. Për 18 mijë makina! Dhe së shpejti ata premtojnë të përfundojnë edhe 50,000 vende parkimi dhe këtu do të ketë një qytet automobilistik! Sado shpejt të vrapoj, nuk do të jem më i shpejtë se makina ime. Ferrari është akoma një bishë! I dhashë një fillim. Jo veçanërisht me nxitim. 36 miliarderë jetojnë në Stamboll. Për të mos humbur fytyrën, mora me qira një Ferrari Spyder krejt të ri. A e dini sa kushton të marrësh me qira këtë bishë? Dy mijë dollarë në ditë! Dhe nëse doni ta vendosni në garazhin tuaj - përgatitni 350 mijë dollarë. Nëse keni mbërritur në aeroportin e Stambollit dhe nuk dini ku të shkoni, atëherë teknologjia moderne do t'ju ndihmojë. Ky është një dispeçer interaktiv. Ju shtypni butonin dhe një punonjës i aeroportit shfaqet në ekran. - Mirë se vini në Stamboll! Si mund t'ju ndihmoj? - Dhe unë të shoh ty! - Dhe unë të shoh ty! Kështu fillojnë historitë e dashurisë. Dua të di nëse ka një shkëmbyes këtu pa komision dhe si të shkoj tek ai. Shikoni hartën. Ti je ketu! Shkoni drejt, kthehuni djathtas dhe më pas kthehuni majtas. - Uau! Kjo është teknologjia! Kjo është e ardhmja! Gëzohem që u njohëm! - Dhe u gëzova! Mirupafshim! - Kjo është shumë e lezetshme. Unë nuk e kam parë atë. Edhe në Hong Kong, nuk e kam parë këtë. - Përshëndetje. A mund të shkëmbej para? - Po. Po, xhaxhai interaktiv nuk mashtroi - këtu nuk ka komision, por kursin. Për njëqind dollarë mora 498 lira dhe në qytet do të kisha marrë 560. Si ju pëlqen ndryshimi? Një metro nuk është ndërtuar ende në aeroportin e ri, kështu që një turist buxhetor mund të shkojë në qytet vetëm me autobus. Zgjodha autobusin e 19-të. Ai do të më çojë drejt e në qendër të Stambollit - në sheshin Taksim. Oh, kjo është ajo që kuptoj. Ju keni parë një autobus publik që transporton nga aeroporti në qytet, që të ketë një televizor, të rimbushni telefonin, të dëgjoni muzikë turke. Këtu mund ta bëni kështu. Unë jam shumë i kënaqur. Nuk e di se çfarë është Antoni, por mendoj se kam një klasë luksi. Stambolli, edhe pse metropol, por lëvizja është si në një fshat! Të gjithë vrapojnë ku të doni! Ata fluturojnë jashtë linjës! Prandaj bllokimet e famshme të trafikut të Stambollit. Do të doja ta shihja qytetin në të gjithë diversitetin e tij në një mënyrë të pasur orientale. Të gjithë qilimat dhe avionët tashmë janë marrë me qira nga milionerë të tjerë, por mendoj se do të gjej nja dy helikopterë. Oleg, cili, i verdhë apo blu? Pastaj kalojmë në blu. Stambolli është një metropol i madh me një gjatësi prej 70 kilometrash. Por ajo që bie më shumë në sy nuk është madhësia e tij, por fakti se ky është i vetmi metropol që ndodhet në dy kontinente njëherësh. Unë jam duke fluturuar mbi Bosfor tani. Është ai që e ndan Stambollin në dy pjesë - Evropën dhe Aaaaaaaz! Ishte e lezetshme! Stambolli është një metropol i madh. Për të parë të gjitha pamjet e tij, një personi të zakonshëm do t'i duhet të shkojë rreth tij për një javë në këmbë, dhe nga një helikopter mund t'i mbledhësh të gjitha në një orë! Xhamia Blu është xhamia kryesore në Stamboll. . Këtu është rezidenca e të gjithë sulltanëve - Pallati Topkapi. Dhe kjo është kulla Galata. Kulla Galata është një nga më të vjetrat në botë. Dhe këtu është fari i lashtë - Kulla e Vajzës. . Këtu është Pallati Dolmabahçe. Është ndërtuar në stilin evropian. Dhe ky është ujësjellësi i lashtë romak i Valens. Ose hidraulikun tonë. Dhe këtu është Hagia Sophia legjendare. Sapo ju kurseva 2000 dollarë për të cilat patjetër do të pendoheni në një turne me helikopter në Stamboll. Më thoni faleminderit, dhe unë do t'i them faleminderit prodhuesve tanë. Këshilla. Mos e nisni udhëtimin për në Stamboll me stomakun bosh. Përndryshe, ju nuk do ta shihni qytetin. Do të kapeni nga aroma e shawarmës me lëng. Skumbri në bukë pita, biftekë qengji në erëza pikante. Biftekët e qengjit në erëza pikante. Aroma e bakllavasë së arrave me mjaltë do t'ju kthejë kokën. Vështirë se do ta frenoni veten që të mos hidheni mbi një bagel të nxehtë krokant - përzieni dhe lani me çaj të fortë turk. Ushqimi i rrugës në Stamboll është një tërheqje më vete. Këtu shitësit nuk duan t'ju shesin aq qebap se sa përvojë. Unë do të shkoj përshtypje, vpichitlya .... Kujdes! Është e ndaluar të dukesh më tej i uritur! Po nis një ekspeditë gastronomike në Stamboll! Pjata e parë që duhet të provoni patjetër në Stamboll është Testi Kebab. O kripa digjet kudo që të bjerë. Tabaka juaj është në zjarr. Shërbyerja është e çuditshme - gjella nxirret në një enë balte, në kripë të djegur. Bukuroshja! Cfare ben ai? E thye, e theve tenxheren, e di? Është e gjitha për mua? Testi qebap është mish me perime. Zihen për 4 orë në një enë balte të mbuluar për të ruajtur shijen e secilit përbërës. Piper, domate, pulë, paste domate dhe piper djegës. Nuk ka gjasa që vendasit të hanë një pjatë të tillë. E gjithë kjo shfaqje është për turistët. Dhe kjo është për një turk, për një banor vendas, do të jetë thjesht një lloj shawarma e çmontuar. Dhe më pëlqente, por shfaqja ishte e bukur, çfarëdo që të thotë dikush. Meqë ra fjala, pjata kushton sa 8 dollarë! Ndoshta, çmimi përfshin një betejë të pjatave. Për përvojën tuaj të ardhshme gastro, shkoni në Rrugën Buyuuk PostanE në Kral Kokorech. Dhe porosisni disa! Dhe këtu është vetë Kokorech. Ose sallam, ose ndonjë larvë e yndyrshme ... Zorrët e qengjit. A janë zorrët? Kokorech është të brendshmet e një qengji të ri: zemra, mushkëritë, veshkat dhe mëlçia, të mbështjellë fort me zorrët e deles, të ngjashme me litarët. E gjithë kjo rrëmujë grihet imët, shtohen perimet, erëzat dhe futen në një simite. Ka shije si mishi i zakonshëm, por shoh që është zorrë. I shoh, ka vrima të zorrëve. Dhe nga ky, trupi im, si zakonisht, delikat, marramendës ka dëshirën ta pështyjë pikërisht tani. Duket shumë e shijshme. Ka erëza, zorrë, domate, zorrë. Jo, është vërtet e shijshme. Nuk mendoj se është guxim, për 10 lira, më pak se 2 dollarë, për mendimin tim, përgjithësisht është i shkëlqyer. Për mbresa të ëmbla, shkoni te akulloret e Stambollit! I mbështjellë rreth hundës. Akullorja lokale - dandurma - është një performancë e tërë! Akullorësi mashtron me mjeshtëri konin si një artist cirku dhe ngacmon klientët. Për të kryer truket e tilla, prodhuesit vendas të akullores i nënshtrohen një kursi të veçantë trajnimi. Sikur kemi klloun në shkollë. Për një shfaqje të tillë as paratë nuk janë gjynah. Jo, e dini, është disi patetike. Merrni prapa. 5 dollarë, në rregull. Do të duhet të paguajë. Kjo akullore ndryshon shume nga e jona, se pari nuk quhet akullore por dondurma, se dyti behet nga qumeshti i dhise me shtimin e fiiiiaaaa si ajo, me shtimin e ........ me shtimi i miellit nga orkide me zhardhok. Ata bëjnë miell nga një zhardhok orkide, por tashmë informacioni është tronditës. Dhe është më viskoze sepse recetës i shtohet mastika, e cila merret nga rrëshira e pemës së mastikës. E dini, është e thartë. Akullore kosi dhe shtrirje paksa sikur po hani çamçakëz ashtu. Gjatë gjithë historisë së Stambollit, ai është qeverisur nga 10 perandorë romakë, 30 sulltanë osmanë, 80 sundimtarë bizantinë dhe në fund një Anton. Në Stamboll ka hotele të të gjitha zinxhirëve luksozë botërorë. Ju tashmë i njihni mirë - Four Seasons, Hyatts, Hiltons ... Por ekziston një kategori e veçantë - për sheikët e pasur arabë. Është një botë tjetër. Nuk kemi qëndruar ende në hotele të tilla! Brenda ju pret menjëherë luksi oriental. Llambadarë Swarovski. Duket se i gjithë hoteli ishte i gdhendur në mermer. Në hyrje ju presin me ëmbëlsira orientale. - Përkthyer nga turqishtja, hoteli ynë quhet Azhva - hurma e zezë. - Mund të ha hotelin tënd. E shijshme. Në hotelet e zakonshme japin shampanjë - por këtu - çfarë mendoni? - Ndihmoni veten për ujë të shenjtë nga Arabia Saudite, nga Meka. - Gjithçka, shkëlqem nga mirësia? - Dhoma jonë më e shtrenjtë dhe më e këndshme quhet Sultan Suite. Edhe emri më shkon! - Ahah, faleminderit! Numri më i shtrenjtë për sheikun do të kushtojë 3, 350 dollarë ose 90 mijë hryvnias. Në dhomë bëhet gjithçka që zotëria i pasur arab të mos ndihet i larguar nga shtëpia! Është e gjitha gdhendje e punuar me dorë. Po ju? E dija se Lindja dhe njerëzit e Lindjes e vlerësojnë shumë rehatinë dhe shkëlqimin, por këtu ata e kaluan veten. Është thjesht madhështore. Pallati juaj i vogël. Dyshemeja është me ngjyra të errëta për të mos shkëputur nga bukuria e tapeteve shumëngjyrëshe të Tabrizit. Dhe qilima mëndafshi. Mund të kuptohet edhe me prekje. Mobilje unike prej druri të fortë me futje margaritarësh, të punuar me dorë nga mjeshtrit e Damaskut. Kjo është teknika e lashtë turke e sedevçelik. Hidhini një sy këtij dollapi. Punuar tërësisht me dorë. Vlerësoni fillin. Unë kurrë nuk kam thyer kabinete kaq të shtrenjta. Në përgjithësi, Sulltani flinte në një kuti të gdhendur! Nëse kjo është ajo që unë jam duke menduar. Madje në hotel kanë edhe pantofla lëkure. E përkryer për qepët. Perfekte. Ka kokteje pa alkool dhe ka hotele joalkoolike. Këtu është një prej tyre. Islami e ndalon konsumimin e alkoolit dhe për të mos i tunduar mysafirët e tij besnikë, nuk ka asgjë më të fortë se lëngu i portokallit në këtë hotel. Kjo është banja më e mirë në të cilën kam qenë ndonjëherë. Sa bukur eshte. Kjo është ajo që kuptoj. Kjo është e pasur orientalisht. A kam saunën time? Kush është, votoni! Truku i Stambollit është se një turist buxhetor nuk ka nevojë të kërkojë ndonjë bujtinë këtu, diçka më lirë. Këtu ai mund të përballojë një hotel krejtësisht normal. Shihni: i kërkuar! Jo një hotel! Nuk është gabim! Në Stamboll, hotelet e mirë janë shumë të lira, si për Evropën. Tre yje në qendër mund të merren me qira për 20-30 dollarë në ditë. Në të njëjtin vend me hotelin e Antonit për 3 mijë dollarë! Nuk është çudi që ata thonë se Stambolli është një qytet mbi kodra. Hej ashensor! Shihni dru të gdhendur. Dera është e bukur. Uau! Unë kam një numër mbretëror. Shikoni këtë shpinë prej lëkure dermantine. Shikoni këtë televizor me një aparat fotografik? Çfarë jeni ju, absolutisht? Kjo eshte më mirë. Ah, piktura ari. Si testohet ari? 925 plastike afërsisht, ndoshta 926 është e paqartë. Ah lavaman tualeti, larje trupi, pantofla, dush. Dhe është e gjitha për 27 dollarë. Mund ta imagjinoni, për këto para në Evropë, edhe një hostel do të ishte i vështirë, por ndoshta e gjeta. Dhe këtu është hoteli. Hotel i mirë. Në sfondin e pamjeve të tilla, dikush dëshiron të përballojë jo vetëm darkën, por një udhëtim të vërtetë gastronomik në të kaluarën, në Perandorinë Osmane. Sulltan Anton Murat Suleiman, grykësi i dytë i madh është gati për një vakt. Restoranti ZeferAn shërben kuzhinë otomane. E thënë thjesht - ushqimi që sulltanët hëngrën në pallat. Faqet e qengjit. Falë faqeve të qengjit, faqet e Antoshkës do të bëhen edhe më voluminoze. Faqet janë mishi më i butë i një qengji të ri. Në një qengj ka vetëm gjysmë kilogram mish të tillë! Faqet janë të ziera me kajsi, spinaq, barberry dhe bajame. hyjnore. As nuk shkrihet, tretet në gojë. Dolma. Rostiçeri i preferuar i Sulltan Sulejmanit të Madhërishëm. Dikur mendonim se dolma është si rrotullat e lakrës. mbështjellë vetëm me gjethe rrushi, por në fakt ndonjë frut, perime të mbushur. Në këtë rast, pjepri, mollë dhe ftua. Recetat e pjatave të pallatit osman u ruajtën në konfidencialitetin më të rreptë dhe u regjistruan në librat e kuzhinës së pallatit për 8 shekuj. Dolma me fruta i shtrohej Sulltanit në tryezë për nder të festave të mëdha. Frutat mbusheshin me mish viçi të grirë, oriz, bajame, rrush pa fara të thata, rozmarinë dhe koriandër. Më pas frutat piqeshin dhe shtroheshin mbi salcë kajsie të thata. Një shije shumë e pazakontë. E kuptoni që po përtypni mish, por kur e përfundoni, shija e pjeprit mbetet në gjuhë. Sulltanët lanë ushqimin e tyre me sherbet. Tani do ta dini se sherbeti nuk është vetëm akullore! Ky ishte emri i kompostës së shekullit të 12-të nga frutat dhe erëzat. Më sollën më të shtrenjtën - limon me shafran. Shafrani është stigmat e thara të lules së krokusit. Për të mbledhur njëqind gramë, ju nevojiten 20 mijë lule. Dhe çmimi për këto qindra gramë mund të arrijë deri në dy mijë dollarë! ! Duket se kompostës së frutave të thata i janë shtuar mjaltë dhe tre-katër lugë të tjera sheqer. Një pije shumë e ëmbël për një jetë shumë të ëmbël. Stambollistët kanë një dashuri të veçantë për macet. Ata janë fjalë për fjalë kudo këtu. Oh çfarë kotele. Ai do të më lëpijë sytë tani. Ai tani do të lëpijë gjithë vetullën time, oh, ai do të më lëpijë skuqjen. Rrugët e Stambollit drejtohen nga macet dhe macet. Këtu ka më shumë se 150 mijë mace të pastrehë! Nga erdhën kaq shumë prej tyre? Ekziston një legjendë e bukur që një mace e shpëtoi Profetin Muhamed nga një gjarpër helmues. Në shenjë mirënjohjeje, profeti i dha maces 9 jetë dhe aftësinë për të ulur në 4 putra. Që atëherë, në vendet myslimane, macet janë konsideruar si kafshë gjysmë të shenjta. Ata nuk dëbohen nga metroja dhe madje lejohen të hyjnë në xhami. Turqit besojnë se të gjitha macet shkojnë në parajsë dhe mund t'i tregojnë Allahut për veprat e tyre të mira. Prandaj, të gjithë e konsiderojnë detyrën e tyre të luajnë ... për të ushqyer dhe ujitur macet e pastrehë. Shihni këto shtëpi? Këto janë shtëpi macesh dhe mund t'i porosisni plotësisht pa pagesë, mjafton të telefononi në komunë dhe do t'ju sjellin. Dhe tani Olya do të kontrollojë se sa të mira janë kushtet e jetesës së maceve të Stambollit. Hello Kitty. NE RREGULL. Përshëndetje, oooh oh, çfarë, përshëndetje, si jeni. Nënë mace. Përshëndetje. Përshëndetje! Ata vërtet jetojnë këtu në këto shtëpi. Por, të them të drejtën, ka pak ushqim, ka ujë, por nuk ka ushqim. Por, mos u shqetëso, emri im i mesëm është Olya, do t'i ushqej të gjithë dhe tani do t'ju marr ushqim. Dhe ku? Unë do të gjej tani. Në zemër të Stambollit në Bririn e Artë ndodhet Ura e Galatës. Çdo ditë këtu vijnë peshkatarët për të kapur të mëdhenj e të vegjël. Shiko, kam një të madhe. Kjo e mjera, jepi ajër. Kushdo që ka një kallam peshkimi mund të peshkojë. Peshkatarët u shesin kapje të mëdha restoranteve, dhe peshqit e vegjël u ushqehen maceve. Oh shiko peshk! Jo vetëm që të ka shënuar asfalti, por edhe peshku do të të përpijë. O macet. Mace, mace, ju solla peshk. Olya tha, Olya bëri! Oh pershendetje! Olya dhe macet e stërvitura. Mos gërvisht. Oh, dhe pa peshk. Bentley është caktuar për të ftuarin e suitës presidenciale për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit të tij. Dhe unë jam një budalla erdhi në Ferrari. Por Ferrari im kushton 200 mijë më shumë, ndaj po e çoj në argëtimin tjetër të shtrenjtë! Shumë turistë vijnë në Stamboll për të parë vallëzimin e barkut, por nëse keni një kartë floriri, mund të përballoni diçka pak më ekskluzive. Ajo që po ndodh rreth meje tani nuk është vetëm një kërcim - është një ritual i lashtë. Dhe burrat me funde të bardha nuk janë valltarë, por murgj vetmitar - dervishë. Ky është "Sema" rituali kryesor i dervishëve. Ky urdhër u themelua në shekullin e 14-të nga Rumi, një poet i famshëm mysliman. Një ditë ai po ecte nëpër treg dhe dëgjoi zhurmën e çekiçëve. Ky ritëm e solli në ekstazë. Ai ngriti krahët lart dhe filloi të rrotullohej. Epo, kush prej nesh do të bënte ndryshe. Dervishët mund të rrotullohen kështu për disa orë pa u ndalur. Burrat janë ngritur duart lart. Pëllëmba e djathtë është kthyer lart - tërheq energjinë e qiellit / Dhe e majta është e kthyer poshtë për të transferuar energjinë në tokë. Vallja e dervishit është meditim. Qëllimi kryesor është të hyni në një ekstazë dhe të çlironi shpirtin nga dëshirat e mishit mëkatar në mënyrë që t'i afroheni Perëndisë. Shumë madhështore dhe e hijshme, madje më ngjall patë. Për të hyrë më shpejt në një ekstazë, dervishët anojnë kokën, duke shtypur arterien karotide. Nëse gjatë rrotullimit të paktën një mendim zvarritet në kokë, murgu do të humbasë kontaktin me Zotin. Vendosa t'i lejoj vetes jo vetëm një ritual individual, por edhe të jem të paktën pak dervish vetë. Mësues. Dervishët kërcejnë me një fustan të bardhë - Tenure, me rrip dhe këmishë, dhe në kokë vendosin një kapele prej shami - sikke. Në fakt, kjo veshje ka kuptimin e vet. Veshja simbolizon qefinin, dhe kapela simbolizon gurin e varrit. Si, për t'u bërë dervish, duhet të varrosësh egon tënde. Epo, gjithçka, egoja është varrosur, ju mund të kërceni! Ne rrotullohemi në njërën këmbë, dhe e dyta - shtyjmë. Rrotulloni rreth boshtit të vet. Ritual për lavdinë e aparatit vestibular. Uau. Dhe ku, në cilën pikë të shikoni? Rrotullimi rreth boshtit të tij nuk është një detyrë e lehtë. Pas 20 sekondash, koka fillon të rrotullohet, dhe pas një minutë - të përzier. Epo, ata e bëjnë këtë për një orë. Në thelb kuptova gjithçka në një minutë. Të rrotullosh si dervish - duhet të praktikosh një vit të tërë. Në përgjithësi i madh. Ky është një ritual për ju, dhe një shfaqje, dhe mikro-ventilim, dhe një stërvitje e lezetshme shëndetësore dhe vestibulare. E shihni atë ndërtesën e dalë? Kjo është Kulla Galata, ka një kuvertë vëzhgimi dhe thonë se ofron pamje mahnitëse të Stambollit. Shkojme? Për ata që nuk duan të ngjiten në kullë në këmbë, ekziston një hak jetësor. Ka një tunel në stacionin Korokol. Ky është një teleferik nëntokësor. Hipni në tren. Dhe dilni në krye. Dhe mbetet vetëm të zbresim pak në kullë. Kulla qëndron këtu që nga shekulli i 5-të. Vërtetë, ishte prej druri. Ajo u bë një gur në moshën 14. Dhe ajo që ajo thjesht nuk ishte. Dhe roja, dhe fari, dhe kulla e zjarrit, dhe observatori, madje edhe një burg! Uau! Sa Stamboll i bukur nga lart. Vetëm në Stamboll mund të shkoni në kuvertën e vëzhgimit dhe të shikoni jo vetëm qytetin e mbrëmjes, por të shihni takimin e dy botëve: Evropës dhe Azisë. Ata janë të lidhur me ura. Ata shkelin syrin me drita dhe i këndojnë njëri-tjetrit këngë muezinësh. Diçka u bë disi e qetë në komente. [Dëgjohet lutja e mëngjesit] Ditën e dytë vendosa të vizitoj kontinentin fqinj. Në Stamboll, absolutisht çdokush mund të përballojë një udhëtim të mahnitshëm nga Evropa në Azi. Dhe shumë banorë të Stambollit në përgjithësi 2 herë në ditë nga puna në punë. Rreth 2.60 është gjysmë dollari. Më kujtoni kështu, tani jam në Evropë. Më takoni Azinë! Epo, a kam ndryshuar? Epo, sigurisht, në 7 minuta 23 sekonda. Në pjesën evropiane të Stambollit, turistët do të gjejnë gjithçka që u nevojitet: pallate, rrënoja, kulla, kafene. Pjesa aziatike është si një zonë e madhe banimi me një qendër të re biznesi dhe rrokaqiej. Çfarë mund të shohë një turist këtu? Xhamia e re pompoze Çamlyj. Xhamia më e madhe në Turqi, e cila kushtoi dyzet milionë dollarë! Gjithçka është e re këtu, madje edhe shkallët lëvizëse në vend të shkallëve. Ah bukuri! Në oborr ka një shatërvan për abdes. Përpara se të hyjnë në xhami, besimtarëve u kërkohet të lajnë duart dhe këmbët. Një nga veçoritë kryesore të kësaj xhamie është se ka mermer, granit, dru, prarim, jo ​​të importuar, por të mbledhur nga e gjithë Turqia. Domethënë, del se i gjithë vendi u hodh në xhami. Te lumte! Si duket një xhami e shekullit të 21-të? Në pamje të parë, asgjë e pazakontë. Ka një hark mihrabi që tregon drejtimin e Mekës. Këtu është minbari, podiumi nga i cili imami lexon hutben e xhumasë. Në mure ka mozaikë… Citate nga Kurani. Por befas ... Në vend të shkallëve - këtu u instaluan ashensorë. Dhe orari i lutjeve nuk është në tabletë, por në plazmë. Përveç vetë xhamisë, ka një sallë konferencash, një bibliotekë, një muze, një kompleks ekspozues. Dhe 4 kate parking për 500 vetura, dhe gjëja më tronditëse është se e gjithë kjo është nën tokë, nën xhami. shekulli 21! Një mëngjes tradicional turk është çaji dhe një simite e quajtur Semit. Meqë ra fjala, ja ku është, quhet edhe mëngjesi i të varfërit. Pra, Olezha është e juaja. Dhe të pasurit kanë veçoritë e tyre. Për shembull, merrni me qira një jaht për veten tuaj vetëm për të ngrënë mëngjes. Miremengjes. Oh rriten. Ne e nisim ditën me qull me tërshërë, kurse turqit - me kajmak - një krem ​​qumështi shumë i yndyrshëm dhe i trashë. Në fakt, është jashtëzakonisht e shijshme. Të duket sikur ha djathë të shkrirë të zhytur në mjaltë. Nuk ishte rastësisht që zgjodha Bosforin për shëtitjen time të mëngjesit - kjo është një nga atraksionet kryesore të Stambollit. Bosfori është një kujtesë e katastrofës më të madhe në historinë e njerëzimit - Përmbytjes. Dikur në vend të tij kishte male. Për shkak të tërmetit u krijua një çarje. Përmes tij, ujërat e detit Marmara derdheshin në liqenin, i cili ndodhej në vendin e Detit të Zi. Kishte një ujëvarë 30 herë më të madhe se Niagara për nga vëllimi i ujit dhe zgjati 300 ditë. Sot, Bosfori është rruga më e ngarkuar në Stamboll. 50 mijë anije kalojnë nëpër të çdo vit! Dhe Stambollistët më të pasur jetojnë në këtë rrugë - në pallate të yali. Pas meje është rezidenca më e shtrenjtë në Turqi. Këtu është ajo rozë. Vlera e tij është 100 milionë euro. Këtë vit, Shehu i Katarit e bleu atë për gruan e tij të dytë. Shekull madhështor, gropë e zezë, ajo është e verbër, ajo është dashuri e pafund. E gjithë kjo nuk është një grup fjalësh, e gjithë kjo quhet serialet turke që janë filmuar në këto pamje. Serialet turke kanë pushtuar botën! Tashmë kanë kaluar edhe ato braziliane. Ato ndiqen nga gjysmë miliardë njerëz në mbarë botën! Türkiye fiton 350 milionë dollarë në vit nga telenovelat e saj! Në Stamboll të gjithë janë thjesht të fiksuar pas shfaqjeve televizive. Portrete aktorësh po ju shikojnë nga çdo kafene. Ato varen nga pronarët nëse një personazh i famshëm u vinte për një qebap. Ju mund të pengoheni në xhirimet pikërisht në qoshe! Miq, ky është një rast unik. Jam në xhirimet e serialit të ri të serialit “The Pit”. Mund të mos thotë asgjë për ju, por për vendasit, ndezja në kornizë është një arsye krenarie për jetën! The Pit është seriali im i preferuar. Sot luaj vajzën e pestë në stacionin e autobusit dhe shpresoj të shoh personazhet kryesore të paktën me një sy - Yamach dhe Senu tim të dashur. Nuk është për t'u habitur që një lloj i veçantë turizmi është shfaqur në Stamboll - një shëtitje nëpër vendet e xhirimeve të shfaqjeve televizive turke. Kjo është rruga Vefa. Kafeneja “Vefa BazadzhasI”. Në këtë kafene është xhiruar një skenë nga seriali “Dashuria e Zezë”. Dhe unë jam ulur në të njëjtën tavolinë ku ishin ulur Nehan dhe Kemal. Dhe ky është dyqani antike Aksoy Antik në rrugën Vodina. Ky është i njëjti ankand ku Kemal dhe Nehan blenë llambën. Kishte një tufë karrige, njerëz dhe pati një luftë aktive për shortin. Oh, ata blenë një llambë kaq të bukur vetëm më të vogël. Dhe ky vend është një vend i shenjtë për fansat e Sulltan Sulejmanit të Madhërishëm dhe gruas së tij Roksolana. Xhamia e Sulejmanit - këtu janë filmuar skena nga seriali "Shekulli i Madhërishëm". Në fakt, krijuesit e serialit zgjodhën me vetëdije këtë xhami të veçantë, sepse këtu janë varrosur Sulejmani i Madh dhe Roksolana e vërtetë. Këtu, jo këtu. Pikërisht këtu qëndronte seriali Sulejman. Këtu ai mori çelësin e artë dhe hapi një xhami të re. Kur Roksolana vdiq, Sulejmani vuajti shumë, ai qëndroi pranë arkivolit të saj me gjithë turmën e saj, ishte shumë i sëmurë, por i mbajti lotët, sepse ai është një sulltan i madh. Por më pas, kur trupi filloi të ulet në tokë, ai nuk mundi t'i frenonte. Kështu ishte në serial. Por edhe në jetën reale ishte kështu. Është e besueshme që gjithçka është filmuar atje. Ky restorant është në pronësi të Chef Nasuret - restorant kasap dhe sensacion interneti. Ai ka mbi 20 milionë ndjekës në rrjetet sociale. Maradona, familja Beckham, Ronaldo, Messi, në përgjithësi, të gjithë ne vijmë në restorantet e tij. Pasuria e tij vlerësohet në 50 milionë dollarë, dhe kritikët qortojnë se gjëja më interesante në restorantin e tij është vetëm shfaqja. Është e qartë, shpejt, të gjithë gishtat në vend. Wow, legjendë! Kjo është e shijshme. E skuqur, e bërë bukur, por deri në pikën. Mish i zakonshëm që mund ta provoni në restorante të tjera të mira. 100 dollarë, mendoj, mirë, është pak e shtrenjtë për një biftek të tillë. Miq, nga ky qytet po i japim fund traditës së fshehjes së njëqind dollarëve. A keni ndonjë ide se sa para shkojnë për këtë? Po beja shaka. Kapni koordinatat e thesarit në Stamboll - rruga Dolapdere Taksim, ndërtesa 79. Përballë është një gardh betoni. Shishja është e fshehur në dredhkë. Po, më mirë do të më shkurtojnë rrogën sesa ta heqin këtë traditë të çuditshme. Thonë se është e pamundur të ulesh në dy karrige. Por kuptova se Stambolli arriti të përshtatej në dy brigje, në dy kontinente, madje edhe në dy botë. Dhe unë thjesht dua të them "Faleminderit"! Chok teshekkur ederim, gjyshi i Masut, për limonadë të shijshme. Xha Crow, guximi ishte i madh! - Është vërtet e shijshme! Djema, faleminderit për këshillën! Faleminderit Stamboll për një fundjavë të paharrueshme. - Azi! - Hej, mos gërvisht! - Do të më lëpijë gjithë vetullën. - Nuk kam thyer ende kabinete kaq të shtrenjta. - Shekulli 21. - Ishte bukur! - Gurre! - Hajde hajde! - Merre atë. - Diçka u bë disi e qetë në komente. Miremengjes! - Anton, ti? Anton! - Nga më njohe? Pavarësisht se si e ndryshoni pamjen tuaj, unë ju njoh gjithmonë nga sytë tuaj. Ku ke qene? - Më fal, Olga, kam jetuar një jetë krejtësisht të ndryshme. U shtriva në shtretër të pasur me pupla. Unë fluturova me një makinë ajrore. Kam ngrënë ushqim oriental. Unë thitha gjithë luksin e këtij qyteti të pasur. - Si munde? Ndërsa unë ... - Fol, duhet ta di! – Me gjithë tundimet e këtij qyteti oriental por modern. Me gjithë kënaqësinë turke ata u përpoqën të më ushqenin deri në vdekje. Pavarësisht zorrëve në hell, nga të cilat jam ende i fryrë. Gjithmonë kam menduar për ty. - Pra, çfarë do të ndodhë me ne më pas? “Së pari ju kërkoni falje K-Pops, kurvë. - Pra, çfarë do të ndodhë me ne më pas? - Do ta mësoni në episodin tjetër. Megapolis. - Anton, ti luan shumë mirë! -Katër kurse të institutit teatror pas shpine. Diploma e kuqe.

Stambolli është 8500 vjeç. Qyteti antik kërkon trajtim të veçantë. Këtu ju duhet të takoni saktë perëndimet dhe lindjet e diellit, të lundroni në terren sipas xhamive dhe të ikni nga macet në kohë. Dhe gjithashtu hani ekskluzivisht "peshk të nxehtë", duke e kënduar atë me çaj turk, duke u lëkundur në ritmin e melodive të peshkatarëve vendas.

Pra, sa vjeç është Stambolli?

Stambolli doli të ishte gjashtë mijë vjet më i vjetër se sa mendohej më parë. Sipas arkeologëve turq, vendbanimi i parë urban në vendin e qytetit të vendosur në brigjet e Bosforit u shfaq në epokën neolitike. “Katër skelete, objekte druri dhe qeramike të zbuluara gjatë gërmimeve katërvjeçare në Stamboll tregojnë se është themeluar 8500 vjet më parë dhe jo 2700, siç besohet tradicionalisht”, tha kreu i ekspeditës arkeologjike, rektori i Muzeut Arkeologjik të Stambollit. Ismail Karamut.

Rreth 17 milionë njerëz jetojnë tani në Stamboll. Më parë, ky qytet mbante emrat e Bizantit dhe Konstandinopojës. Ajo u quajt Roma e Re ose e Dytë. Stambolli hyri në analet historike të Rusisë me emrin Tsargrad ose qyteti i Kostandinit. Pas rënies së Perandorisë Osmane, Kostandinopoja humbi titullin e saj të kryeqytetit, i cili në vitin 1923 u zhvendos në Ankara. Dhe pak vite më vonë, më 28 mars 1930, Kalaja e Kostandinit, e cila kishte humbur shkëlqimin e dikurshëm, mori një emër të ri zyrtar - Stamboll, ose në turqisht - Stamboll.

Qyteti i kontrasteve

Stambolli sot quhet “qyteti i kontrasteve”, “perla e Bosforit”, “çudia e botës”. I vendosur menjëherë në Evropë dhe Azi, qyteti ishte rezidenca për 10 perandorë romakë dhe 82 bizantinë, dhe më pas - për 30 sulltanë osmanë. Megjithë mbizotërimin total të popullsisë myslimane, tani aty ndodhet rezidenca e Patriarkut Ekumenik dhe qendra e Kishës Ortodokse të Kostandinopojës. Rreth 1.5 milionë turistë vizitojnë Stambollin çdo vit. Por në mënyrë që të ndjeni vërtet shijen e Lindjes dhe Perëndimit, do t'ju duhet të dilni nga rruga e shkelur nga atletet e udhëtarëve dhe të zbuloni një Stamboll tjetër, jo turistik.

Koha më e mirë për të përjetuar magjinë e Stambollit është mesi i pranverës ose fillimi i vjeshtës. Epo, për të mos harruar gjënë më të rëndësishme, le të bëjmë një listë të asaj që duhet bërë në Bizantin e lashtë.

Humbni në qytetin antik

Para së gjithash, të gjithë udhëtarët shkojnë në një turne me autobus të qytetit. Por për të parë fytyrën e vërtetë të Stambollit, kjo nuk mjafton. Është mirë që të niseni vetë, të armatosur me një hartë të detajuar të qytetit. Por duke qenë se janë bërë të gjitha “në turqisht”, sërish nuk mund ta aplikoni në tokë. Nuk është e vështirë të humbasësh në labirintet e pafundme të Kostandinopojës së lashtë, veçanërisht pasi shumica e rrugëve dhe korsive thjesht nuk janë të listuara në hartë. Së pari, sepse ato janë shumë të vogla; dhe së dyti, sepse Stambolli po rritet shumë shpejt. Nëse dëshironi të ktheheni “në fillim”, mjafton të kërkoni udhëzime për në xhaminë më afër pikës fillestare të udhëtimit tuaj. Sipas vetë Stambollitëve, vetëm kështu një i huaj mund të arrijë në vendin e dëshiruar në qytet. Natyrisht, emri i xhamisë aty pranë duhet pyetur paraprakisht.

Njihuni me jetën lokale

Stambolli është plot me mace endacake. Në kërkim të ushqimit, këta lypës rrugësh të paturpshëm ngjiten menjëherë në prehrin tuaj, ju zënë duart ose kokën sa hap e mbyll sytë. Për më tepër, macet bizantine nuk i përgjigjen "ks-ks-ks" shtëpiake. Ata janë mësuar me faktin që turqit i thërrasin, duke bërë tingullin "ps-ps-ps", që kanë rusët. Unë nuk ju këshilloj t'i ushqeni ata: pas një zbavitësi të ngopur, do të vijnë tek ju nja dy duzina të tjerë banorë të rrugëve të uritur që mjaullijnë.

Por unë rekomandoj shumë që t'u hidhni ushqim pëllumbave të kudogjendur të Stambollit. Për më tepër, veçanërisht për lehtësinë tuaj, ju mund të blini pako me ushqime pikërisht në rrugë. Ndryshe nga Venecia, ku turistëve u mohohet ky argëtim i thjeshtë (që më 1 maj hyri në fuqi dekreti i kryebashkiakut Massimo Cacciari për ndalimin e shitjes së ushqimit të shpendëve në qendrën historike të qytetit), në Stamboll kjo lejohet dhe madje inkurajohet.

Udhëtoni mbi valë

Tragetet dhe motorët në Stamboll janë i njëjti transport publik si trolejbusët dhe autobusët në Moskë. Qyteti ndahet nga Bosfori në pjesë evropiane dhe aziatike. Stambolli evropian, nga ana tjetër, ndahet në qytetin e vjetër dhe të ri nga Briri i Artë. Për të ndjerë sharmin e qytetit, duhet të eksplorosh të gjitha kthesat e tij jo vetëm nga brenda, nga ana e rrugëve të ngushta, por edhe nga jashtë, nga hapësirat e pafundme të detit. Stambollistët ngarkohen në traget me familje të tëra, makina dhe madje edhe autobusë. Dhe në rrugë - ata pinë çaj turk, luajnë tavëll, lexojnë shtypin më të fundit dhe thjesht shikojnë peizazhin bregdetar.

Hani ushqim të shpejtë lokal

Kuzhina turke është e pasur me pjata gustator. Sidoqoftë, është më mirë të "provoni" Stambollin jo në restorante, por në dyqane në rrugë. Në vjeshtë dhe në dimër mund të blini gështenja të pjekura (qebap kestane) sipas peshës nga karrocat e tregtarëve. Në verë - kallinj misri qumështi ("Syut Mysyr") dhe bagels me fara susami ("Simity"). Të gjitha stinët mund të rezervoni të gjitha llojet e farave dhe arrave, të cilat janë kaq të pasura në qytetin perëndimor-lindor. Karakteri detar i Stambollit të kujton sanduiçet e peshkut që shiten në argjinatura. Për të shijuar "peshkun e nxehtë" do të duhet të qëndroni në një radhë të konsiderueshme. Por ia vlen! Në fund të fundit, shija e Stambollit është unike.

Takoni perëndimin dhe lindjen e diellit në Bosfor

Thonë se orët e lindjes dhe perëndimit të diellit janë kohë mistike. Dhe ku tjetër ta shpenzoni nëse jo në urën e lëvizshme të Galatas, pikërisht përballë Xhamisë së Re? Kur qyteti është ende duke fjetur ose duke shkuar për të fjetur, këtu mund të takoni peshkatarë të shumtë të cilët, pavarësisht tabelave të shumta me mbishkrimin "Mos kap peshk". Shkëlqyesit dinakë të këpucëve vërshojnë mes turistëve me kuti shumëngjyrëshe kremrash dhe furçash. Pulëbardhat bërtasin të dëshpëruar. Stambollitët këndojnë këngë zie nën zë. Një turk i quajtur Ismail, kur pyetet se pse vendasit këndojnë vazhdimisht diçka, përgjigjet: "Ne këndojmë sepse jemi të lumtur". Dhe kjo është e vërteta mistike e qytetit mistik.

Video për turistët: "Mirësevini në Stamboll"